Будівництво будинків і котеджів з газобетону Рекомендації

Як говорить народна мудрість, сім раз відміряй - один раз відріж. Ось чому будь-яке будівництво і, тим більше,будівництво будинку або котеджу необхідно починати з розробки проекту. Проект може бути індивідуальним або типовим, і тут все буде залежати від Ваших бажань і коштів.

Зазвичай типові проекти вже передбачають всю інфраструктуру будівлі: опалювальну систему, електропроводку, каналізаційні відводи. Як правило, в кожній компанії до типового проекту вже є кошторис, де детально розписано, скільки яка частина робіт буде коштувати, тому в даному випадку легко заздалегідь розрахувати, в яку суму обійдеться будівництво будинку. Середня вартість «будинки-коробки» складає близько 12 тис грн за м², а вартість «будинки під ключ» - до 17 тис грн.

Будівельні компанії дотримуються стандартного розуміння термінів «будинок-коробка» і «будинок під ключ». Зазвичай «будинок-коробка» являє собою конструкцію з фундаменту, перекриттів (несучих і перегородкових), залізобетонних плит, покрівлі, а також дверей, пластикових вікон, часто - сходи і робіт по зовнішній обробці.

«Будинок під ключ» включає в себе всі ті ж елементи, що і «коробка», проте ще додаються роботи з прокладання опалювальних труб, встановлення сантехніки, прокладання вентиляційних шахт та інші додаткові роботи по внутрішній обробці. Вони складаються з фарбування стелі, обклеювання стін шпалерами і укладання паркету (або керамограніта).

Так як все це входить в проект, то визначитися на цьому етапі необхідно з будь-якими дрібницями, не кажучи вже про будівельних матеріалах для чистових робіт.

Інтеграція проекту на конкретну ділянку.

Цей пункт плану можна розділити на дві стадії: геологічне дослідження і безпосередньо прив'язка будівлі до землі.

Геологічне дослідження ділянки

Для даного дослідження краще всього запросити спеціаліста-геолога. Почати слід з складу ґрунту. Для цього на ділянці робляться свердловини і вивчається геологічний розріз. Також у дослідження входить вивчення зразків ґрунту з різної глибини, висота грунтових вод, робляться висновки про фізико-механічні властивості землі. Виходячи з цього вибирається структура фундаменту, його тип і необхідна глибина.

Геологічні дослідження абсолютно необхідні, так як їх результатом стає документ, який має юридичну силу і на який підрядники будуть спиратися при будівництві котеджу.

Прив'язка будівлі до ділянки

Наступна стадія - безпосередньо прив'язка будинку до ділянки. Для цього вибирається нульова відмітка, за яку зазвичай беруть рівень, на якому знаходиться підлога першого поверху без обробки. По осях фундаменту натягаються нитки. Важливо заздалегідь зазначити, де будуть знаходитися під'їзди до будинку, вхід/вихід, як будинок буде розташований відносно сторін світу. Це допомагає в майбутньому економити електроенергію і знизити витрати на опалення.

Фундамент.

Нульовий цикл

Будь-які будівельні роботи повинні передувати якісної розчищенням простору. Можна прибирати не весь ділянка, а тільки майданчик, достатню для будівництва котеджу, включаючи техніку.

Прибирання передбачає не тільки вивезення великого і дрібного сміття, але і звільнення простору від зайвої рослинності: скошування трави, вирубування кущів, пнів, а також знесення або демонтажу будь-яких будівель. Якщо ділянка дозволяє, то можна не наймати спеціальну техніку, а обійтися своїми силами.

Нульовий цикл також припускає, що ділянка розташована в низині, буде необхідно підняти. Родючий шар ґрунту знімається бульдозером і викладається на відстані від майбутньої будівельної площадки. Весь грунт, який викопується з котловану, розподіляється на ділянці, а зверху накривається тим самим родючим шаром і розрівнюється.

Також важливо на цьому етапі робіт продумати під'їзд до будинку. При цьому слід пам'ятати, що в різний час року земля може вести себе по-різному. І тому в деяких випадках вимагається лише насип з будівельного сміття, а в деяких - укладання дорожніх плит і навіть попереднє створення підстилки з піску.

Котлован

Наступний крок - це безпосередньо риття котловану. В залежності від того, які габарити має будинок і на яку глибину йде фундамент, можна орендувати екскаватор, або впоратися людськими силами.

Досить легко це зробити, якщо Ви вибрали стрічковий фундамент. Крім порівняльної простоти його виконання, стрічковий фундамент має ще ряд переваг, таких як міцність, довговічність і універсальність. Остання характеристика виражається в тому, що стрічковий фундамент можна використовувати для будинків будь-якої форми. В сукупності це призвело до того, що даний тип фундаменту є одним з найпоширеніших.

Також можна використовувати залізобетонний фундамент, який споруджується з використанням фундаментних стінових блоків (ФБС). Така робота також не вимагає від будівельників спеціальних знань, і тому все реально зробити своїми руками.

Екскаватори, незважаючи на високу вартість оренди, зможуть заощадити Вам багато часу.

Сам процес укладання фундаменту будь-якого типу необхідно попередньо продумати. Це стосується, в першу чергу, будівельних матеріалів і сумішей. Якщо Ви робите стрічковий фундамент, то Вам знадобляться два види дощок: 25 мм обрізана і 50 мм брусова, а також арматура, пісок, цемент, щебінь, гравій. Якщо ж Ви плануєте зводити монолітний або блоковий фундамент, то особливої уваги заслуговує суміш. Її можна замішувати або на стаціонарному бетономесителе, або замовляти бетоновоз з вже готовим розчином.

Важливо вивчити техніку безпеки і суворо її дотримуватися, так як робота над фундаментом пов'язана з певними ризиками: наприклад, грунтові води, осипання стін і т. д. Збільшує ступінь небезпеки такий фактор як розташування на схилі. У цьому випадку стіни котловану обов'язково потрібно укріпити.

Типи фундаментів

Фундаменти бувають наступних типів: стрічкові, плитні, стовпчасті й пальові.

Стрічкові фундаменти встановлюються виключно під стіни з несучою навантаженням. Їх основна перевага - це універсальність, так як стрічковий фундамент дозволяє будувати будинку з цокольним поверхом, важкими стінами і т. д. Стрічкові фундаменти діляться на кілька підтипів: буробетонные, залізобетонні (які бувають монолітні і збірні) і бетонні. Одні з найбільш швидкомонтованих - це збірні залізобетонні фундаменти. Їх конструкція дозволяє економити час, а також їх відрізняє низька собівартість. Однак у порівнянні з деякими іншими видами, даний зразок пропускає воду. Варто відзначити, що цей недолік легко усувається за допомогою елементарної гідроізоляції.

Плиткові (суцільні, плаваючі) фундаменти зводять під всією площею будинку. В силу їх основних достоїнств - міцності й високого опору ґрунтовим водам - він добре підходить для ділянок, де можливі зсуви ґрунтів, або де волога має властивість до сезонних коливань. Крім того, даний фундамент простий у конструюванні, він добре переносить усадку і не реагує на температурні зміни. Найчастіше такий тип фундаменту використовується для невеликих і простих будівель, наприклад, сараїв або гаражів. Тим не менш, такий фундамент вимагає великих матеріальних витрат, так як для його монтажу потрібні плита з монолітного залізобетону або залізобетонні балки, які треба дуже якісно закрити. З-за своєї вартості він використовується нечасто і тільки там, де його застосування обумовлене властивостями ділянки.

Стовпчасті фундаменти - це варіант для будівель з легкими стінами, наприклад, з дерева. Він являє собою бетонні стовпи, які встановлюються по периметру під несучі стіни на відстані 2-3 метрів один від одного. Стовпи зазвичай збираються з фундаментних блоків і стягуються цементом. Для такого фундаменту обов'язковою умовою є гідроізоляція, однак вона не врятує від грунтових вод, якщо споруда розташовується на болотистому ґрунті.

Пальові фундаменти. Конструкція подібна з конструкцією пальових фундаментів, однак замість бетонних стовпів під несучі стіни встановлюються труби, які мають діаметр від 15 до 30 см, і заливаються бетоном. Палі знаходяться один від одного на відстані 1-2,5 метрів. І аналогічно потрібно гідроізоляцію з руберойду або іншого матеріалу.

Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція - один з найважливіших етапів робіт. Волога може проникати в фундамент не тільки з ґрунтовими водами, але і шляхом капілярного всмоктування з грунту. Тому практично будь-якого типу фундаменту потрібна гідроізоляція. Вона буває обмазувальної або обклеювальної.

Обклеювальна ізоляція більш популярна, так як час роботи з нею значно менше, ніж з обмазувальної. До того ж їх легко знайти у будь-якого виробника бітумних матеріалів. Можна виділити, наприклад, стеклоізол - він наклеюється на холодну поверхню, а бікрост або гідрозол - на гарячу. У разі, якщо Ви обмежені в засобах, то може підійти і звичайний руберойд, який хоч і не так простий в обігу, зате дешевше інших матеріалів у кілька разів.

Обмазувальна гідроізоляція по своїм властивостям не поступається обклеювальної. Найчастіше використовують гідрофобізатори (Силоксил, Солар, Аквасил та інші). Вони не тільки захищають фундамент від вологи, але і володіють хорошими пожежостійкими характеристиками, а також повністю безпечні з екологічної боку.

Важливо!

Більшість фундаментів будуються з бетону, і тому необхідно пам'ятати, що цей матеріал набуває еталонну міцність тільки протягом 4 тижнів. В цей період на фундамент не слід давати ніяких навантажень і намагатися захистити його від нерівномірного висихання. Суть цієї процедури полягає в тому, щоб накрити фундамент зверху, наприклад, руберойдом та періодично змочувати верхній шар водою. Якщо пропустити цей етап, то велика ймовірність, що фундамент буде неналежної якості і на ньому виникнуть дефекти.

Нарівні з гідроізоляцією фундаменту необхідна також захист цокольного поверху.

Ладу цокольний поверх, не забувайте про вентиляцію. Шахти повинні проходити через весь фундамент в одному напрямку, яке зазвичай роблять паралельним вентиляції на основних поверхах. Вони конструюються таким чином, щоб улітку можна було забезпечити провітрювання приміщення, а взимку закрити від небажаної вологи.

Заздалегідь подумайте про опаленні. Якщо ви збираєтеся використовувати піч, то майте на увазі, що під неї фундамент робиться незалежним, у разі, якщо вона цегляна. Інші ж варіанти допускають єдину конструкцію.

Зробіть вимощення - смугу з бетону або іншого матеріалу, яка буде розташовуватися під тупим кутом до будівлі. Її функція - захист фундаменту від опадів. Оптимальна ширина становить 0,75 - 1 метр.

Коли робота над фундаментом завершена, можна приступати до перекриттів.

Перекриття.

Довговічність і надійність будівель з декількома поверхами в першу чергу залежать від якості перекриттів. В даний час на ринку існує досить багато видів перекриттів, які відрізняються один від одного способом створення, так і підсумковими характеристиками міцності.

В залежності від розташування, розрізняють наступні види перекриттів.

Міжповерхові - це перекриття, які мають опору тільки на несучих стінах. Вони поєднують у собі і опорний функціонал, і огороджує. Важливо задати глибину обпирання не менше ніж 15 см, а ідеальний варіант - 20-25. Схожу функцію виконують підвальні перекриття, які розмежовують надземну і підземну частини будинку. Перекриття, розташований над верхнім поверхом, називається горищним. Навантаження на кожне з перекриттів розподіляється нерівномірно: найменше отримує горищне перекриття, різниця становить приблизно 2-3 рази.

При проектуванні необхідно розрахувати, яке навантаження буде надана на перекриття, і вона повинна містити дані про вагу самої плити, передбачуваної меблів і самих мешканців.

Перекриття діляться за типом виготовлення: плитні збірні, балкові, монолітні.

Якщо мова йде про малоповерховому будівництві, то перекриття найчастіше робиться по балках з дерева. Залишилися проміжки закладаються накатом, який може представляти собою щити або дошки. Поверх балок укладається так званий чорний пол, який будується або з брусків 40х50, або з товстих дощок 40х80. Вони укладаються на балки (перпендикулярно до них) на відстані 40-70 см один від одного. Чим більше передбачувана навантаження, тим ця відстань менше. Знизу балки закриваються накатом, і робиться стелю.

Найбільш кращим варіантом будуть перекриття із збірних залізобетонних плит. Так як для їх виготовлення потрібно спеціальне обладнання, то відпадає можливість виробництва кустарним способом, отже, вибираючи плити в якості перекриття, Ви заручаетесь гарантією якості. Крім того, установка даного перекриття займає всього кілька годин.

У свою чергу, плити діляться на опалубні і стендові.

Опалубний спосіб виробництва полягає в тому, що бетон заливається в спеціальні форми, а потім твердне протягом доби. При цьому необхідно розуміти, що цей спосіб передбачає наявність дефектів: наприклад, неточні розміри, виїмки, здуття і т. д.

Інший спосіб - стендове виробництво - дозволяє прибрати всі недоліки. Процес полягає в тому, що бетонне поле з металевим покриттям поділяється на формувальні доріжки, куди заливається бетонна суміш. Це призводить до того, що одержувані плити мають точний розмір і немає необхідності в їх подальшому вирівнюванні. Це сприяє подальшої економії на оздоблювальних матеріалах.

Крім того, плити такого способу виробництва набагато досконаліше і простіше в роботі. Щоб надати їм необхідну форму, закладену архітектором, не потрібно докладати занадто багато зусиль. В таких плитах використовується менше арматури, і, отже, зменшується вартість будівлі.

При збереженні високого ступеня міцності плита із залізобетону легше на 5-10%. Це обумовлено наявністю всередині плити рівномірно розподілених пустот, що, в свою чергу, впливає на звукоізоляцію в приміщенні (значно підвищує цей показник) і на стабільність температури.

Стіни

Матеріали для будівництва стін

Незважаючи на те, що традиційними матеріалами для будівництва котеджів є глиняна цегла і дерево, останнім часом все більшу популярність набирають газобетонні блоки.

Вартість будівельних робіт складається з цілком конкретних показників, однак деякі з них упускаються з виду. До таких, наприклад, відноситься вартість робіт з укладання стін. При використанні стандартних розмірів цегли продуктивність праці менше у 2-3 рази, ніж при використанні газобетонних блоків. Це пов'язано, по-перше, з габаритами. Так як блоки в кілька разів більше цегли, то і дій для укладання 1 м²потрібно набагато менше.

Також можна економити на матеріалах. Наприклад, при зведенні цегляної стіни витрачається величезна кількість розчину - близько 20% обсягу стіни. Це не тільки негативно позначається на властивостях стіни, але і на час її будівництва. Необхідність використовувати багато розчину призводить до того, що в кладці з'являються неточності, зміщення і вразливі місця. Будівлі з газобетону будуються з використанням тонкошарових розчинів. Це дозволяє звести нанівець всі негативні наслідки, які могли б виникнути при використанні іншого будівельного матеріалу.

Аналогічно складається ситуація з оплатою праці, яка, як правило, розраховується з кількості витраченого часу. Обробка газобетонних блоків - значно більш простій процес: блоки легко пиляються, штрабуются, ріжуться і свердлити. Крім того, не потрібно час між зведенням і початком оздоблювальних робіт - на тільки що побудовану стіну з газобетону можна наносити штукатурну суміш, або облицьовувати плиткою.

Незмінно виникають при будівництві дефекти (наприклад, відколи, вм'ятини) у випадку з газобетоном легко усуваються. З допомогою затирання будь-які пошкодження можна відремонтувати так, що не залишиться зовнішніх слідів. Таким чином, можна зробити висновок про те, що будинок з газобетону - це економний варіант, придатний для будівництва будь-якої складності в найкоротші терміни.

Робота з газобетонними блоками

Працювати з газобетонними блоками легко, зведення стін не вимагає великих фізичних навантажень. Однак для збільшення ефективності краще заздалегідь підготувати набір інструментів:

• міксер або його аналог для змішування розчину і відповідну насадку на нього
• лопатки різної ширини для нанесення розчину
• молоток з гуми для вирівнювання блоків
• рівень
• пилку будь-якого виду (ручна, стрічкова) для нарізування добірних блоків
• спеціальну терку для газобетону і рубанок, щоб вирівнювати поверхню кладки на швах
• косинець для розпилювання блоків під правильним кутом

Газобетонні блоки привозяться на піддонах. Щоб уникнути непотрібного травмування матеріалу, рекомендується виймати тільки то кількість блоків, яка знадобиться в протягом робочого дня.

В якості орієнтира в будівництві використовується німецький стандарт DIN 18195 (93). Згідно йому, стіни повинні бути в обов'язковому порядку гидроизолированы від фундаменту і піднімається капілярної вологи. Для цього використовується будь-бітумний матеріал (про це написано вище), який укладається разом з піщаної посипанням на шар розчину. Як альтернативу можна використовувати полімерцементний розчин, однак йому в обов'язковому порядку повинно передувати грунтування у два шари методом «мокре по мокрому». Шар, що виконує функцію гідроізоляції, повинен виступати на 10 см з кожного боку стіни.

Перший ряд блоків починають укладати з кутів. Важливо вирівняти їх по вертикалі і горизонталі, а також звернути увагу на те, що вони повинні знаходитися на одній висоті відносно один одного. Тому починається будівництво котеджу з самого високого кута, а решта підганяються відповідно. Нижня прошарок розчину повинна бути не менше 2 см, або більше, якщо це потрібно для вирівнювання висоти і дефектів фундаменту.

Між кутовими блоками натягаються напрямні шнури, за яким будуть регулюватися інші складові першого ряду. Однак у першу чергу вони вирівнюються по вертикалі і горизонталі.

Щоб уникнути помилок при провисанні направляючого шнура, між двома крайніми блоками встановлюємо ще один і теж кріпимо до нього шнур. Дуже важливо проконтролювати, щоб перший ряд був ідеально рівним в обох напрямках. Саме це гарантує будівлі не тільки правильну геометричну форму, але і надійність конструкції.

Другий і наступні ряди також укладаються з контролем горизонтального і вертикального положення. Зазвичай газобетонні блоки не мають розбіжності в розмірах, а виникають нерівності видаляються з допомогою терки і рубанка, що утворилася пил ретельно вичищають щіткою.

Щоб розчин схопився, необхідно почекати близько години, і тільки потім зводити другий і наступні ряди.

Всі ряди, крім першого, монтуються на клейовий розчин.

Розчин наноситься на попередній блок тільки після видалення пилу та сміття спеціальним ковшем з зубцями. Їм наносять тонкий шар клейового розчину як на горизонтальні, так і вертикальні шви. Коригують їх положення за допомогою гумового молотка. Виступив зі швів розчин не розтирається по поверхні, а повністю зчищається, щоб згодом не заважати штукатурних робіт.

Зв'язка стін

При зв'язці несучої зовнішньої і внутрішніх стін блоки кладуться з перев'язкою. При цьому важливо не забувати стежити, щоб горизонтальний рівень був скрізь однаковим.

Перегородки

Будь перегородки кріпляться до несучих стін за допомогою металевих анкерів кількома способами.

Варіант №1:

Спочатку стіна розмічається, дотримуючись кут в 90 градусів між стіною і фундаментом.

Далі перегородка зводиться таким чином, що заздалегідь вставлені в несучу стіну анкери з нержавійки припадають на шви між плитами.

Варіант №2:

У цьому випадку анкери заздалегідь монтуються в шов несучої стіни. Кількість анкерів визначається тим, наскільки велика буде навантаження на стіну і наскільки міцний сам анкер. З перегородкою він з'єднується аналогічно першому варіанту - в горизонтальний шов. Важливо зазначити, що цей варіант можливий тільки після повного завершення основної стіни. Після зведення обох стін одержаний вертикальний шов необхідно повністю закрити розчином.

Обробка

Добірні вироби

Газобетон - це матеріал, який добре піддається будь-якій механічній обробці. Тому немає потреби окремо купувати добірні блоки - вони легко виготовляються на місці за допомогою звичайної пилки. Єдина умова полягає в тому, що зубці повинні бути загартованими, або виготовлені з твердого сплаву.

Отвори і прорізи

Проробляє отворів в газобетонної стіни не відрізняється від стандартної процедури з кам'яною або цегляною кладкою. Для цього використовуються стандартні інструменти: дриль, фрези і т. п.

Поглиблення для проводів і інших елементів комунікацій

Будь-яка споруда містить гнізда під вимикачі, розетки, розподільні коробки і т. д. Найкраще їх продумати заздалегідь (на етапі проектування проводки), і тоді залишиться тільки видовбати їх за допомогою электрофрезы або ручного штроборізи.

Армування

Армування - це процес зміцнення кладки з допомогою арматури, металевих прутів. Зміст армування полягає в тому, щоб запобігти появі тріщин, однак воно є доцільним лише на деяких ділянках стіни. До них відносяться: перший і четвертий ряди кладки, зони під вікнами, а також на рівні кожного перекриття і під кроквяної системою.

Армування рядів кладки

При армуванні горизонтального ряду блоків необхідно виконати наступні дії. Перше - це прорізати штроби (заглиблення канавки).

Робиться це ручним штроборізи, або будь-яким придатним для цього електроінструментом, якщо на об'єкті є доступ до електрики. У підсумку посередині повинна вийти канавку глибиною приблизно в 5 см, яка тягнеться через всі блоки. Зверніть увагу, що в кутку перехід слід робити так, щоб армований прут ліг природно: не під прямим кутом, а злегка скругленно.

Друге - це підготовка прутів. Вони розташовуються над канавками і зварюються по кутах.

З паза забирається все сміття і выметается пил. Після цього він зволожується і заповнюється розчином. Туди акуратно укладають арматуру, після чого паз заливається повністю і вирівнюється.

Армування надвіконних перемичок

Після того, як віконна ніша закінчена з трьох сторін, необхідно взяти два бруска, дошку і створити тимчасовий підстава для перемички. На цю конструкцію укладається U-образний блок вже з арматурою. Це не є обов'язковою вимогою: блоки можна замінити на опалубку або вузькі блоки розміром 75-125 мм.

Арматура обертається теплоізоляційним шаром, що вкладається в блок, заливається бетоном і вирівнюється.

Всі подальші дії здійснюються так само, як і зі звичайним блоком: вони садять на клей, однак потрібно врахувати, що мінімальна обпирання має становити 25 див.

Армований пояс із залізобетону по периметру плит перекриттів

Дана процедура повністю повторює армування перемичок, тільки робиться по всьому периметру стіни. Крім ділянки перекриттів, даний вид укріплення стін використовується в крайньому ряді спирання кроквяної системи.

Зовнішня обробка стін.

Останнім часом було внесено ряд змін в документи, що стосуються норм і стандартів для будівельних матеріалів. У них особливе місце приділяється показниками опору теплопередачі від зовнішньої до внутрішньої поверхні. Це призвело до того, що найбільш часто використовувані будматеріали, такі як цегла, залізобетон, дерево, у випадку, якщо стіна вкладається в один шар, не забезпечують достатній опір теплопередачі. Це призводить до того, що з'являється необхідність у використанні утеплювачів.

Додаткове утеплення переслідує головну мету - знизити витрати в опалювальний період.

Слід зазначити, що найбільше тепла йде через віконні отвори (32%) і стіни (42%). Усунути цей недолік конструкції дозволяють сучасні утеплювачі фасади.

Блоки з газобетону — це пористий матеріал, що пропускає повітря і не накопичує воду. Пори являють собою закриту систему, однак при розпилюванні вони виявляються на поверхні.

В результаті там осідає пил і зважені частинки. Наслідком цього може стати намокання незахищеній поверхні і поява нерівномірних темних плям. Це пояснюється тим, що ці речовини утворюють кислотну середу.

Ось чому в тому випадку, коли зовнішній вигляд будівля має значення, необхідно заздалегідь подбати і запобігання окислення і захист будівлі від несприятливих впливів, а саме — про зовнішній обробці.

Послідовність опоряджувальних робіт

Результат будівництва складається з багатьох чинників: кваліфікація і професіоналізм робітників, дотримання стандартів, конструкція будівель, вибір оздоблювальних матеріалів і т. д. Все це визначає, як довго прослужить зовнішня обробка. Особливу увагу варто приділити даху, адже саме виступаючі скати захищають стіни від опадів.

Правильний порядок проведення робіт передбачає, що після завершення будівництва коробка будинку простоїть як мінімум 6 місяців, щоб завершилися процеси усадки і висихання. Тільки після цього можна буде приступати до внутрішнього оздоблення приміщень, і тільки потім - до зовнішнього оштукатурювання. Це пов'язано з тим, що в газобетоні відбуваються деякі теплофізичні процеси переносу пари. Досвідченим шляхом було виявлено, що при порушенні послідовності можливе виникнення мікротріщин і подальше осипання штукатурки.

Якщо взяти за основу факт, що всі роботи були виконані з дотриманням послідовності і всіх технологічних норм, то можна розглядати наступні варіанти обробки.

Внутрішня обробка стін з газобетону

Починаючи працювати над внутрішнім облаштуванням приміщення, неминуче стикаєшся з двома протилежними прагненнями:

• збереження високих значень паропроникності для створення найбільш комфортного мікроклімату
• збереження зовнішнього шару штукатурки за рахунок мінімізації вихідних потоків пари, які в перші півтора року можуть значно вплинути на виникнення тріщин

Паропроникна оздоблення

Незважаючи на те, що досягнення паропроникності - завдання досить складна, такий спосіб обробки є більш кращим. Основоположним моментом в даному випадку буде вибір матеріалу. Найкраще пропускають повітря суміші на основі гіпсу. Крім того, до їх переваг можна віднести легкість обробки. Через гіпсову штукатурку чудово проходить повітря і водяні пари.

Однак слід зазначити, що в силу того, що все частіше можна зустріти у хатах стіни, нічим не оброблені після шпатлювання, доводиться стикатися з такими сумішами, які додаються наповнювачі, що додають матеріалу білизну. Як правило, це крихта мармуру, вапняку, микродоломита або микрокальцита. Це призводить до того, що при нетехнологічної процедурі просіювання суміш потрапляє пилова фракція, яка в кілька разів знижує паропроникність та інші важливі властивості: міцність і стійкість до розтріскування.

Пароизолирующая оздоблення

Покриття з пароізоляцією зробити набагато простіше. Самий елементарний спосіб - це прошарок з поліетиленової плівки. Проте в даному випадку "простіше" не означає "краще". Неприємним наслідком прокладки поліетиленового шару є накопичення конденсату, що призводить до здуття стіни. Даний спосіб не є бажаним ще й тому, що навіть проста обробка вініловими шпалерами знижує паропроникність в 10 разів. Щоб поліпшити пароизолирующие властивості стіни, можна в якості оздоблювального матеріалу використовувати піщано-цементну штукатурку (але без вапна, або доломітового борошна), наклавши її товстим шаром приблизно 2-2,5 см. Цей спосіб, однак, не є рекомендованим для стін з газобетону. Часто така обробка призводить до того, що штукатурка без модифікацій в поєднанні з газобетоном схильна до осипання та відшарування.

Можна резюмувати, що для досягнення необхідного ефекту в першому випадку має сенс кілька разів (3 або 4) грунтувати стіну перед обробкою. Цей нехитрий метод дозволить знизити проникність в 4-5 разів, а при додаванні 4% замішування (при використанні гіпсової штукатурки) дозволить знизити паропроникність ще на стільки ж. При цьому товщина опоряджувального шару складе всього 8-10 мм. Цього буде достатньо для досягнення потрібного результату, проте можливо і його посилення, якщо потім пофарбувати стіну непроникною фарбою, наприклад, масляної.

У другому випадку краще всього буде обробити "голу" стіну адгезином, і тільки це дозволить знизити паропроникність більш ніж в 10 разів.

Який з можливих варіантів обрати - це рішення, яке Ви приймаєте.

Зовнішня обробка стін з газобетону

Існує величезна кількість рекомендацій і розробок з питань зовнішньої обробки будівель з газобетону. Незважаючи на різноманіття, їх все можна розділити на дві групи:

• вентильовані фасади
• штукатурні ("мокрі") фасади

Будинки з вентильованими фасадами

Розробок у цій області багато, при цьому практично всі системи поставляються в комплекті з елементами кріплення, тому не виникне труднощів при монтажі. Вони підходять як для малоповерхового будівництва, так і для багатоповерхового. Однак для відмінного результат все ж слід дотримувати деякі правила.

1. Відстань між стіною будівлі і фасадом визначається висотою будівлі: чим більше поверхів, тим більше і проміжок. Він може досягати 15-20 див. Фасад фіксується на стіні за допомогою різноманітних кріплень типу "анкер":

• спіральні цвяхи (кріпляться безпосередньо до газобетону, забиваються молотком)
• нержавіючі цвяхи (забиваються попарно під кутом 45 градусів відносно один одного, необхідна мінімальна довжина - 12 см)
• оцинкована перфополоса (товщина 1,5 – 2 мм, прибивається цвяхами до блоків під час зведення стіни)

2. Забезпечується вентиляція отворами (зазвичай біля основи будівлі), їх площа повинна складати не менше 1% від усієї площі фасаду. Це призводить до вільному току повітря, який і перешкоджає осіданню вологи.

Лицювальна цегляна кладка

Даний вид облицювання можна реалізувати тільки в тому випадку, якщо були враховані необхідні умови ще при закладці фундаменту: він повинен передбачати простір для обпирання цегли, враховуючи, що звис цегляної кладки не може бути більше 3 см, а відстань між фасадом і стіною має бути мінімум 3 див.

В якості сполучних елементів використовуються металеві або склопластикові зв'язку, кількість яких розраховується з необхідності 4 шт. на квадратний метр.

Для зв'язків підходять ті ж самі елементи, що і для кріплення облицювальних фасадів. Різниця буде лише при монтуванні оцинкованої перфополосы, яка до цегляній кладці буде кріпитися за допомогою закладу її в шов.

Аналогічно попередньому варіанту облицювання, кладка в півцеглини також вимагає вентиляційних отворів площею, рівною не менше 1% від загальної площі. Відмінність полягає в розташуванні: при облицюванні цеглою отвори робляться на рівні цоколя, і обов'язковою умовою є карнизний звис.

Варіантом, який буде передбачати найбільшу паропроникність і вентиляцію, є обробка зовнішньої поверхні фасадної поризованої штукатуркою. Вона більше за інших підходить для цього завдання, будівля робиться комфортним для проживання, при цьому не потрібно ніяких додаткових зусиль для того, щоб захиститися від вихідного потоку. У результаті виходить приміщення з сталим температурним режимом, в якому завжди є свіже повітря.

Однак у такого покриття є і негативні сторони. Так як немає блоку між штукатуркою і газобетонним блоком, останній буде піддаватися впливу опадів. В результаті намокання можуть погіршитися теплоізоляційні характеристики блоку. Якщо шукати рішення цієї проблеми у використанні традиційних штукатурок, то ми можемо отримати також непоганий коефіцієнт паропроникності, однак у подібних матеріалів практично відсутня зчеплення зі стіною, а також має місце високий показник водопоглинання.

Також варто відзначити, що сучасні штукатурні суміші схильні до швидкої втрати вологи, що сильно відчувається при тонкошаровому нанесенні (до 8 мм).

У підсумку, можна виділити основні властивості, якими має володіти штукатурка крім паропроникності:

• високий показник зчеплення з основою
• низьке поглинання вологи капілярами
• низька усадка, і як наслідок - стійкість до тріщин
• стійкість до низьких температур
• атмосферостійкість

Існує ряд додаткових вимог, які пред'являються до штукатурці, призначеної для оздоблення цокольного поверху:

• водовідштовхувальна здатність
• висока міцність на стиск
• більший коефіцієнт морозостійкості

Для захисту газобетонних блоків можна скористатися однією з двох рекомендацій:

1. Перший спосіб передбачає наявність декількох шарів: грунтовка, спеціальна штукатурна сітка зі стійкого до впливу лугів матеріалу, безпосередньо штукатурка (шар завтовшки 7-9 мм), фарба. При цьому краще всього вибирати таку фарбу, яка володіє найбільшою паропроникністю, визначити це нескладно - зазвичай цей показник вказаний на упаковці.

Були проведені дослідження паропроникності такої конструкції, які ускладнювалися ще і наявністю внутрішньої обробки гіпсової штукатурки. Щільність блоків становила 600 кг/м³, а первісна паропроникність - 0,17 мг/мчПа. Разом з усіма верствами паропроникність склала приблизно 0,06 мг/мчПа. При цьому знизилася водопоглинання парів рідини капілярами більш ніж в 5 разів. Незаперечною перевагою є факт значного підвищення морозостійкості стіни, яка збільшилася зі значення F30 до F100.

Якщо Ви хочете продовжити термін служби зовнішньої штукатурки, то після завершення фарбувальних робіт необхідно нанести шар гідрофобізатора. Це речовина більш ніж в 10 разів знижує намокання поверхні стіни, тим самим продовжуючи фасаду життя. Його витрата складає приблизно 200 г на 1м².

2. Інша можливість захистити блоки - це нанесення поверх обробки замість фарби фактурної штукатурки. Дана процедура не вимагає додаткового грунтування. Штукатурка наноситься тонким шаром (3-4 мм) на поверхню стіни за допомогою терки з нержавіючої сталі. Слід зазначити, що сама фактура починає формуватися тільки після підсихання, яке зазвичай займає 10-15 хвилин. Далі, вже за допомогою текстолітової терки, створюється фактура. Зверніть увагу: якість і однорідність фактури сильно залежить від того, наскільки точно дотримується напрямок руху терки.

В даному випадку необхідною умовою буде оштукатурювання цоколя і покриття його гідрофобізатором.

Для поліпшення зовнішнього вигляду допускається часткове (не більше 10% від усієї площі) декорування стіни керамічною плиткою, каменем, керамогранітом. Це можливо як у разі фарбування, так і в разі штукатурення фасаду.

Утеплення фасаду

Найчастіше для утеплення фасадів використовують спеціальні плити товщиною до 15 див. Кріплення відбувається за допомогою дюбелів або клею. Після їх монтажу також відбувається облицювання, яка може бути двох типів:

• обштукатурювання
• вентильований фасад

У першому випадку штукатурка наноситься в два етапи: спочатку перший, базовий шар, потім на нього кріпиться арматурна сітка, і тільки потім здійснюється декоративна обробка. Штукатурний шар повинен бути тонким, не більше 9 мм

Якщо ж Ви схиляєтеся до варіанту з вентильованим фасадом, то облицювання відбувається як зазвичай обраними матеріалами.

Плити утеплювача кріпляться до газобетонним блоком за допомогою анкерів (найчастіше - дротяних), які закладаються ще при зведенні стін, їх кількість має бути рівним або перевищувати 5 штук на 1м² або можливий варіант з використанням тарілчастих дюбелів. Так як між утеплювачем і обшивкою буде залишатися повітряний простір, то необхідно вжити заходи щодо його захисту: наприклад, використовувати вітрозахисний полотно. Повітряний зазор повинен бути приблизно 2-4 див. Якщо ж Ви плануєте облицювання цеглою, то необхідно заздалегідь врахувати ширину зазору і самої кладки при закладанні фундаменту.

При цегляної облицювання вгорі і внизу фасаду роблять вентиляційні отвори. Вони розташовуються в першому і останньому рядах, ширина із становить близько 10 див. Крок, з яким вони розташовуються, не повинен перевищувати 4 метрів. Як правило, в результаті виходить, що одна сторона котеджу або будинку має 4 отвори внизу і по 4 вгорі.

В якості реалізації нижніх продухів можна запропонувати кілька способів. Перший - це використання щілинного цегли, який кладуть на ребро так, щоб була можливість для повітря проникати під облицювальний шар. Другий - це часткове наповнення вертикальних швів кладки першого ряду цементом. Для цього можна використовувати просту дерев'яну рейку, яка, будучи поміщена в середину шва, дозволить наповнити розчином тільки верхню частину. Важливо в обох випадках забезпечити конструкцію гнучкими зв'язками.

Основний недолік гнучких зв'язків - це погіршення теплоізолюючих характеристик за рахунок того, що вони є "містками холоду". Проте вони набагато краще, ніж жорсткі зв'язки, сприяють збереженню тепла. Щоб зменшити тепловтрати, можна використовувати зв'язку з нержавіючої сталі. Такі зв'язки являють собою скоби арматурні діаметром 4-6 мм, які відгинаються з одного боку і фіксуються з шарах розчину. Для цегли такі скоби будуть розташовуватися кожні 3 ряди на відстані приблизно 75 см. Глибина закладу анкера в розчин має бути не менше 12 див. Також можливий варіант використання Т-подібних анкерів, або зварних арматурних сіток, які також укладаються в шви кожні 6 рядів цегляної облицювання. Однак найбільш оптимальним рішенням буде арматура зі склопластику або базальтопластіка, так як у цих матеріалів сама низька теплопровідність. Необхідна глибина укладання таких зв'язків становить близько 8 см, а крок між сусідніми - 12 см по висоті і 50-100 см по довжині.

Утеплюючи фасад, потрібно завжди мати на увазі принцип, згідно з яким зовні повинен знаходитися більш проникний для повітря шар. Недотримання цього правила може призвести до того, що усередині стіни (на межах шарів з різним коефіцієнтом пропускної спроможності) буде конденсуватися волога, що згодом призведе до утворення цвілі і руйнування структури стіни.

Плюси утеплення фасаду:

• збільшення терміну служби стіни за рахунок зниження температурної навантаження, яке лягає на утеплювач
• додаткова звукоізоляція
• сприятливий клімат у приміщенні
• додаткова міцність і еластичність

Мінуси утеплення фасаду:

• утеплення можливо проводити лише у певну пору року
• додаткові витрати
• при необхідності ремонту стіни треба буде використовувати тільки певні матеріали
• при використанні полімерних утеплювачів збільшується ризик поширення пожежі
• при неправильному монтажі збільшується ризик обвалення.

Деякі нотатки щодо особливостей будівництва з газобетону.

При зведенні споруди з газосилікату дуже важливим моментом є створення правильного
фундаменту. Фундамент повинен бути міцним, бажано монолітним. Якщо фундамент для будівництва з газосилікатних блоків виконується з фундаментних блоків , необхідно обов'язково передбачити монолітну бетонну заливку поверх фундаментних блоків. Фундамент для будівництва будинку з газобетонних блоків повинен бути вивірений точно в горизонт з мінімальними відхиленнями. Кладку газобетонних блоків на фундамент починають з обов'язковою гідроізоляції останнього, як варіант два шари руберойду.

Ще один важливий момент при будівництві з газосилікатних блоків полягає в тому, що віконні і дверні перемички виконуються з лоткових газобетонних блоків, необхідно армувати арматурою і бетоном. При цьому газобетон бажано класти на клей. Звичайно, при зведенні стін з газобетонних блоків можна використовувати звичайний розчин. Однак, при використанні звичайного кладочного розчину товщина шва виходить 10-15мм і у зв'язку з високою теплопровідністю розчину, основна перевага газосилікатного блоку - низька теплопровідність, мінімізується. Спецальный клей для газобетону дозволяє витримувати товщину кладки шва от2мм, до того ж він володіє спеціальною структурою, що дозволяє знижувати теплопровідність шва. Висока геометрична точність кладки з газосилікатних блоків дозволяє зменшити витрату штукатурних сумішей для обробки стін газобетону. При цьому штукатурні роботи на стінах з газобетонних блоків багато рекомендують проводити на наступний сезон після зведення стін з газосилікату.

Є деякі особливості укріплення віконних і дверних прорізів в будинках з газобетонних блоків. Над прорізами рекоьендуется встановлювати спеціальні перемички з газобетону або залізобетонні перемички. При цьому ,якщо Ви встановлюєте бетонні перемички, то необхідно передбачити утеплення даного сайту хорошим утеплювачем. У разі встановлення перемичок з газосилікату, конструктивно багато питань вирішуються простіше. 2. Особливості кладки стін з цегли силікатної. Для того , щоб цегляна кладка з силікатної цегли вийшла міцною цегла для кладки повинен бути достатньо зволожений. Для цього його зазвичай рясно змочують водою, або навіть занурюють цегла силікатна у воду.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)