Дренаж і відведення грунтових вод на дачній ділянці, як швидко зробити дренажну свердловину самому

Грунтові води являють собою досить велику проблему для багатьох дачників. А для фундаменту, погребів і підвалів вони взагалі дуже небезпечні, так як або не дозволяють повноцінно використовувати їх, або взагалі загрожують руйнуванням фундаменту і, як наслідок, всієї споруди.

Слід розрізняти постійний рівень грунтових вод, з яким нам нічого не зробити і треба просто сприймати його як даність і вести будівництво з урахуванням їх наявності. І так звану верховодку» - грунтові води, які утворюються внаслідок танення снігу або випадання дощу. Ось з ними впоратися, вірніше мінімізувати їх шкідливий вплив, ми можемо досить швидко і недорого. Перш за все, треба розібратися в механізмі їх утворення, тоді буде зрозумілий і спосіб позбавлення від них.

Як відомо, грунт зазвичай являє собою досить неоднорідну структуру чергуються з більш або менш водопроникних шарів. У водопроникних належать піщані грунти (супіски), а до водотривким - глиняні грунти (суглинки). Вода, що проникає в грунт зверху, у вигляді талих або дощових вод (кадр 1 малюнка). Самий верхній шар ґрунту (грунт) як правило водопроникний і вода досить швидко дренується вниз, до першого водотривкого шару. І після цього починає накопичуватися в підземних «озерах» і т. н. «лінзах». (кадр 2) Іноді запаси накопичуваної води у цих лінзах настільки великий (сотні і тисячі кубометрів), що їх беруть за постійні грунтові води, влаштовують в колодязі і свердловини. Але частіше - це лише кілька кубометрів води, або навіть сотні літрів. Вода з цих поступово дренується вниз, і розподіляється по більш нижнім верствам водопроникних грунтів. Так, перетікаючи з «поверху» на «поверх» водотривких шарів, вода стікає в постійні грунтові води.

Ті, у кого на ділянці переважно піщані грунти, відчувають на собі дію верховодки буквально 1-2 місяць в році, під час інтенсивного танення снігу або випадання зливових опадів. Але і за цей час вода може завдати чимало клопоту, підмиваючи фундамент або подтапливая підвал. Тим же, у кого грунт на ділянці достатньо водотривкий, з великим вмістом глини, верховодка отруює життя цілий рік, і навіть взимку. Просочений водою грунт надзвичайно пучинист (вода при замерзанні збільшує свій розмір на 9%), що вкрай ускладнює будівництво.

Тому для того, що б позбавити себе від проблем в верховодка, необхідно провести дренажні роботи, тобто забезпечити гарантований і швидкий відвід верховодки в певному місці. Зазвичай це роблять за допомогою дренажних свердловин (Кадр 3). «Проткнув» кілька водотривких шарів шляхом висвердлювання грунту з допомогою бура, ми тим самим відкриваємо прямий і швидкий шлях верховодке з самий низ. Помилково думати, що свердлити треба «до води». До води свердлити якраз і не треба. Так як постійний водоносний шар служить джерелом питної води, і відправивши в нього неотфильтрованную верховодку ми може зіпсувати якість цієї води. І хоча зараз вже повсюдно цю воду не рекомендується вживати без фільтрації, драматизувати ситуацію не варто, і свердлити треба на мінімально необхідну глибину. Адже проткнувши навіть один-два верхніх водотривких шару, що ми отримуємо в своє розпорядження цілі горизонти, готові прийняти верховодку. Проблеми ж нам створюють саме самі верхні водотривкі шари, і часом досить проткнути тільки їх, що б позбавитися від верховодки.

Вважається, що навколо дренажної свердловини утворюється т. н. гидроконус з кутом розкриття приблизно 90 градусів (на 45 градусів від вертикальної осі свердловини). Тобто чим ближче до свердловині, тим ефективніше вона осушує грунт. Насправді, все це досить умовно, так як тут все сильно залежить від структури грунту, розташування в ньому водотривких шарів та ін. Але як відправна точка для розрахунку кількості дренажних свердловин, їх розташування та періодичності, глибини цілком підходить. Діаметр свердловини не має великого значення, так як свердловина діаметром навіть у 100 – 150 мм забезпечить відведення величезної кількості води. А якщо свердловин багато – то тим більше.

Для влаштування дренажної свердловини нам потрібні самі підручні матеріали: великий щебінь (його краще промити) або керамзит; трохи поліпропіленової тканини (з неї роблять мішки для сміття) або нетканого матеріалу типу «Агрил», «Спанбонд», склотканини, і т. п.; степлер зі скобами, тонка дерев'яна рейка завдовжки в глибину свердловини. Звичайно, можна застосовувати і спеціальну дренажну трубу, в т. ч. саморобну. Правда це кілька здорожує роботи, але значно полегшує.

Насамперед свердлимо саму свердловину за допомогою бура. Глибина її визначається потребами і структурою грунту. Наприклад, в моєму випадку - це приблизно 3-4 метра. На цій глибині у мене на ділянці закінчуються більшість глиняних водотривких шарів. Хоча постійні води починаються тільки на глибині 12 метрів. Але в даному випадку важливо забезпечити швидкий доступ до безлічі водопроникних шарів, здатних прийняти і розподілити в собі велику кількість води.

Після цього необхідно виготовити т. н. «панчіх». Тканина потрібна для того, що б уберегти свердловину від швидкого замулювання і затягування дрібним піском. Звичайно, його можна зшити і на швейній машинці, саме у вигляді труби, діаметром трохи більше діаметра просвердленими свердловини і такої ж довжини. Але у мене швейної машинки немає, тому я вирішив скобами «пристрелити» поліпропіленову тканину до довгої дерев'яної рейки. Рейка в свердловині з часом згниє, звичайно, але її єдине призначення - надати тканини форму труби до моменту засипання свердловини щебенем.

Якщо використовувати жорстку дренажну трубу, то, звичайно, не треба її нічим засипати. Зворотна засипка свердловини щебенем має на меті зберегти форму свердловини, служить свого роду обсадної трубою. Водопроникність щебеню (не самих камінчиків, а структури) – абсолютна, вода через щебінь йде миттєво. Тому акуратно засипаємо свердловину щебенем промитим до самого верху.

Залишилося тепер накрити свердловину зверху якоїсь водонепроникною кришкою (наприклад, шматком ПВХ-плівки) і засипати невеликим шаром землі. Свердловина не буде видно, але буде багато років виконувати свою роботу - відводити дощові і талі грунтові води вниз, де вони вже не заподіють шкоди вашому підвалу або фундаменту.

У висновку статті хочеться відзначити ситуацію, часто зустрічається на форумах: «У нас суцільна глина, свердлити важко, вода близько» і т. п. По-перше, нічого не можна однозначно сказати, поки ви не зробили пробного свердління грунту на глибину хоча б 2-3 метри. Може бути за 2-х метровим шаром глини починаються піски. По-друге, глину свердлити дійсно важко. Але як мінімум одну пробну просвердлити свердловину треба, що б ЗНАТИ справжній стан справ. В третіх – є безліч непрямих ознак, які говорять про рівні постійних ґрунтових вод.

 

Як захиститися від грунтових вод і зробити правильний дренаж на садовій і дачній ділянці.

Грунтові води приносять забудовнику масу проблем. Тут і руйнування і просідання фундаменту. І неможливість користуватися підвалом, якщо вони туди постійно протікають і у великій кількості. І що б з ними боротися ефективно, треба знати їх сутність. Оскільки я будую серйозний будинок, вирішив трохи заглибитися в цю тему.

Виявляється, є власне ґрунтові води (це ті, які у мене на глибині 14 м), а є поверхневі і грунтові. Основні неприємності не від поверхневих (у т. ч. - \"талих\"), а саме - від грунтово-грунтових. У мене на невеликій глибині легкі суглинки і супіски змінюються породами більш важкого механічного складу, а просто - невеликими шарами щільного чорної глини. - Це - є водоупор, на якому збираються, і за яким стікають инфильтрационные грунтово-грунтові води. Як річка. Нехай тимчасова, \"пересихаюча\", але - річка. І не пересохне, поки не пропустить через себе всю воду з місцевого площі водозбору. А ця вода потрапляє у грунт при таненні снігу, під час дощів. Тече ця річка» з шару на шар глини, переливаючись як з тарілки на тарілку. Утворюючи під землею водяні лінзи і озера, і просто шари піску, наскрізь просочені водою.

І якщо на шляху такої річки попадається фундамент вашого будинку або стінка підвалу - з'являється підземна гребля, і відповідно озеро. Ось тут чекай біди. Буде ця річка потихеньку точити цей фундамент, з року в рік. І добре, якщо міцності вашого фундаменту вистачить на ваше найближче майбутнє.

Тому дуже важливо знати і розуміти структуру всіх видів вод на своїй ділянці, перш ніж приступати до будівництва.

Найпростіше захиститися від талих вод. Для цього достатньо зробити невеликі, майже непомітні оку канавки та валики для відведення талої води. На щастя, ідеально горизонтальних ділянок в природі немає, а завжди є хоча б невеликий ухил. Ось під цей ухил і треба направляти талі і зливові води. Тоді кількість води, проникаюче в землю значно зменшиться.

Боротися з постійними ґрунтовими водами, тими, що завжди стоять на одному рівні, утворюючи водоносний шар, взагалі марно. Це навіть не річка, а океан. Його треба сприймати як даність і просто використовувати (для пристрою криниці, свердловини, ставка, якщо вони зовсім близько). В залежності від глибини цих вод і треба робити вибір типу фундаменту.

Взагалі кажучи, якщо не стоїть проблема підвалу, на мій погляд, можна навіть і не перейматися типом фундаменту, а робити його у вигляді плити на піщаній подушці. Це найбільш дешеві і найбільш надійні варіанти. Якщо до постійних ґрунтових вод хоча б метра 1,5-2, то все водоборство обмежиться відведенням поверхневих вод.

А от якщо в будинку планується підвал або льох, то потурбуватися темою дренажу доведеться в повній мірі. Особливо, якщо не хочете проблем зі своїм будинком в майбутньому. Просто уявіть собі модель: ящик, наповнений землею. Якщо зверху лити воду - вона буде просочуватися униз. Якщо прокласти в землі непротекаемую пластину під нахилом (це і буде модель водоупору) - вода, дійшовши до неї, стане стікати по ній вниз, створюючи певний тиск на перешкоди на своєму шляху (в натурі - це, наприклад, стінки підвалу або льоху). Якщо водотік буде потужним, а стінки \"слабкими\", то льох (або фундамент) - «спливуть». А не спливуть, так будуть відчувати це постійний тиск, потихеньку руйнується. Вода ж, як відомо, вона камінь точить.

Можна звичайно спробувати зробити свій підвал абсолютно герметичним, у вигляді кесона, опущеного на землю. Але в індивідуальних умовах це практично неможливо. Хоча б у силу того, що підлога і стіни підвалу зводяться окремо. І яку б гідроізоляцію ви не робили, «вода дірочку знайде». Звичайно, на деякий час вода буде зупинена. Але кому приємно усвідомлювати, що за стінками його підвалу не твердий і сухий грунт, а вобщем то пливун. І будинок не стоїть «на століття», а як би трохи плаває...

Тому радикальне рішення проблеми (так що б це рішення ще і на онуків працювало, не те що на дітей) - у пристрої правильного дренажу по периметру будинку.

Правильний дренаж - це траншея шириною в декілька десятків сантиметрів і глибиною НИЖЧЕ найнижчої точки підвалу. Траншея засипана великим щебенем, а в самому низу щебеню покладена перфорована труба або перфорований жолоб ( опуклістю вгору, як купол). Що б траншея не заиливалась, по своєму периметру вона повинна бути «оброблена» якихось негниючих матеріалів, вільно пропускає воду. Наприклад геотекстилем, товстим агрилом, склотканиною. Зверху траншея засипається звичайним грунтом і з поверхні себе ніяк не видає.

Природно траншея повинна мати ухил у бік від будинку (і вниз по схилу) і мати вихід нижче рівня підлоги підвалу. Така траншея ефективно відтягує, збирає і відводить воду з великої площі, приблизно з 15-25 метрів від себе. Ну і звичайно, треба передбачити відведення цієї зібраної води.

Пощастило тим, у кого будинок розташований на схилі. Тоді траншея підковою повинна огинати будинок з боку височини і мати виходи в нижній точці ділянки. Якщо дозволяє площа, то в цьому місці можна навіть влаштувати невелике озеро або ставок. Запас води в якому буде постійно поповнюватися, а використовувати його можна для госп. потреб.

Якщо ж схилу немає, або він незначний, то доведеться влаштує дренажний накопичувальний колодязь. І по мірі накопичення видаляти її насосом. Зрозуміло, при влаштуванні насоса необхідно виключити попадання в нього води з поза, крім траншеї. Інакше він буде не відсмоктувати воду з траншеї, а навпаки, живити її.

Влаштувавши подібну дренажну траншею, можна закрити проблему з підтопленням фундаменту і надходженням води в підвал назавжди. При цьому не потрібно навіть влаштовувати якісь особливі гідроізоляції, оскільки тиску поверхнево-грунтових вод на стінки підвалу не буде. А будинок буде стояти на землі, а не плавати в пливуни.

 

Дренаж або гідроізоляція підвалу? Як усунути надходження води в погріб і підвал.

Досить зайти в будь-яку пошукову систему і набрати пошуковий запит =дренаж підвалу, вода в підвалі= і т. п., що б переконатися в актуальності цієї проблеми для десятків тисяч людей І це тільки ті, хто має доступ в інтернет. А скільки людей з цією проблемою його не має? Так, наприклад, в селі, де у мене дача погреби практично не будують. А навіщо? навесні все одно заллє!

Погреби є звичайно. Але їх власники змушені щовесни, як тільки починається тала вода, виймати з льохів все, перечікувати талу воду і потім довго-довго сушити і провітрювати свій льох.

Чому так відбувається і звідки береться вода в підвалі, давайте розберемося.

Склад ґрунту на переважній території європейської частини Росії (ЕЧР) придатної для забудови являє собою суміш супіски та суглинку. Зрозуміло не рівномірний, а шарами. На фото представлений розріз такого ґрунту (я зробив знімок під час будівництва свого підвалу).

Зверху, під шаром гумусу починається листковий пиріг з шарів супісків і суглинків. І склад їх - від чистого піску до плотнейших чорних глин. І все це зустрічається буквально на площі в кілька квадратних метрів! Зрозуміло, в якійсь місцевості переважає глина, де той пісок.

Товщина цього листкового пирога може бути від декількох десятків сантиметрів до десятків метрів. Набагато забігаючи вперед, скажу, що в моєму випадку вона становить приблизно від 3 до 6 метрів (Володимирська обл.)

Під цим листковим пирогом розташовуються т. н. материкові піски. Тобто товстий-товстий шар практично чистого піску, у нижній своїй частині водоносного, як правило. Ось до цього водоносного шару і копають колодязі і бурять свердловини.

Як веде себе вода, потрапивши на поверхню землі у вигляді опадів. Будь то дощу або під час танення снігу.

Як видно на фото, верстви досить нерівномірні. Пісок (світлі фрагменти) - абсолютно водопроникний середовище. А глина (більш темні) - прекрасний водоупор. Тому вода просочившись крізь пісок і уткнувшись в глину буде накопичуватися до тих пір, поки не знайде собі стік в більш нижні шари. Якщо глиняний шар похилий, вода з нього просто скочується. А якщо він має форму чаші - то накопичується і утворюється водяна лінза, іноді досить велика і здатна живити колодязь.

На території ЕЧР вважається нормою опадів 400-700 мм у рік. З них приблизно половина доводиться на літо, половина на зиму. Коли влітку проходить дощ, нехай навіть сильний, це всього лише 10-30 мм опадів. Така маса води без праці розсмоктується багатометрової піщаної губці грунту. Частково випаровуючись, частково спокійно подорожуючи вниз. Взимку вода практично не надходить у грунт і накопичується у вигляді снігу.

Але ось навесні, коли починається його масове танення, такий об'єм води (200-400 мм на метр квадратний !) не здатний відразу вбратися. Особливо коли верхній шар землі вже злегка відтанув, а нижче - шар мерзлої, абсолютно водонепроникним землі. Воді просто нікуди подітися і грунт перетворюється в досконалу кашу, бруд. Російська весняне бездоріжжя припиняла навіть військові дії на період своєї течії. Та й зараз у цей період асфальтовані дороги закривають для великовантажного транспорту. У міру відтавання землі (процес йде і зверху і знизу) вода проникає все нижче і нижче, і нарешті починає просочуватися у материкові піски. Як правило до кінця травня вся вода нарешті йде вниз.

Тепер давайте розберемося, звідки вода в льосі або підвалі. Для цього звернемося до схеми класичного льоху, що будували наші діди і прадіди. Взагалі кажучи, вони намагалися будувати їх на високих місцях, горбах, косогорах. Це були навіть скоріше не льоху, а печери. І це правильно, не треба було морочитися влаштуванням гідроізоляції. Але вже коли горба не було і не було можливості його насипати, чинили так.

Викопували яму, на її дні насипали пісок, а потім укладали товстий шар глини, ретельно утрамбовували з водою. Потім на підлозі будували зруб або викладали стіни з бутового каменю. А проміжок між стінками ями та зрубом знову заповнювали глиною з утрамбовыванием. Це називається зробити глиняний замок, практичний водонепроникний. Вгорі влаштовували вимощення з глини ж.

Конструкція проста і правильна. Погріб перебував як правило не під будинком, а в стороні від нього. Якщо все було зроблено правильно і ретельно, клопоту такий льох власнику не доставляв.

Здавалося б, за сотні років повинен був бути накопичений такий гиганский досвід, матеріали настільки сучасні і надійні, що взагалі ніяких проблем не повинно виникати. Так ні - заливає і заливає, тече вода в льохи, підвали, цокольні поверхи, гаражі, оглядові ями... І глиняні замки в підвалах зараз ніхто не робить.

По-перше, будують нинішні підвали та льохи як правило під опалювальними приміщеннями. По-друге, замість товстезного півметрового глиняного замка намагаються звільнитися обмазкою бітумною мастикою, покриттям якийсь диво-плівкою, а то і взагалі обмазкою зсередини. Іноді це спрацьовує, здебільшого немає. І у всякому разі може перестати спрацьовувати, в будь-який момент.

Не спрацьовує такий захист тому, що сучасний льох або підвал як правило не промерзає в жодній своїй частині. Тобто самі стінки не промерзли і не грунт промерз їх оточує! А він - не глиняний замок, а просто засипний грунт. У ньому навіть шарів ніяких немає, все перемішано! І він чудово проводить воду в усіх напрямках.

А це означає тільки одне - по весні, коли дальній ґрунт промерз, у міру відтавання землі і танення снігу вся вода в радіусі кількох метрів спрямується в цей простір. І буде шукати хоч найменшу шпаринку, що протекти у відкритий простір - льох або підвал.

Ось така природа появи води в підвалі навесні або після зливових дощів влітку.

Таке ж згубну дію надає такий майже постійний підпір води і на фундамент. Якщо осінь видалася дощовою і земля просочилася водою, а потім вдарили сильні морози, сирої фундамент піддається найсильнішому тиску льоду. А як відомо, гідроізоляція фундаменту і його дренаж основна запорука його бездоганною довгострокової служби.

Як же цього уникнути, причому гарантовано і назавжди.

Найголовніше - перестати боротися з законами природи за допомогою чудодійних замазок і плівок, а використовувати ці самі закони. Найлегше це зробити на стадії будівництва, зрозуміло. Попередивши поява проблеми. Але навіть при наявності неправильно побудованого підвалу так само можна знайти приемленое рішення, яке раз і назавжди позбавить вас від води у підвалі.

Перш ніж приступати до будівництва підвалу, бажано зробити кілька глибоких бурінь грунту по периметру майбутнього підвалу. Принаймні ви будете знати приблизну структуру ґрунту. І якщо пощастить, визначити, на якій глибині починаються материкові піски. Ці пробні буріння можна провести з допомогою ручного бура на глибину 5-6 метрів. Якщо глибше - краще застосовувати промислові бурильні установки. Робота не дуже важка, і краще її зробити, що б потім не було болісно боляче.

Після того, як ви визначите глибину залягання материкових пісків, слід влаштувати дренажні свердловини до цих пісків. Такі дренажні свердловини дозволять воді не накопичуватися в околицях вашого льоху або підвалу, а безперешкодно проходити вниз і у великих кількостях. А материкові піски здатні всмоктати в себе будь-яку кількість води.

Але не варто занадто сильно в них заглиблюватись, т. к. це водоносний шар, звідки багато людей (та можливо і ви самі) беруть питну воду. І звичайно ж не варто направляти в ці піски стічну воду з септиків. Вода в радіусі багатьох кілометрів буде зіпсована.

Дренажні труби у знову споруджуваному підвалі слід влаштувати по всьому периметру підвалу, а також на дні котловану, під майбутнім дном. Тоді будь-яка вода ще на дальніх підступах до підвалу буде відразу безперешкодно протікати вглиб, у непромерзающие піски і не турбувати ваш підвал.

У вже наявному підвалі, в який протікає вода, так само треба постаратися влаштувати дренажні канали. Зовні підвалу, по його зовнішньому периметру з інтервалом 1,5 - 2 метри. І якщо є можливість - і всередині, з пристроєм фальш -підлоги. Докладно про це - в інших статтях.

 

Дренажна система підвалу.

Як ви напевно вже знаєте, фундамент я відливав стрічковий, глубокозаглубленный(більше 2 метрів). Він же повинен був згодом стати і стінами підвалу.

З огляду на отриманий досвід при будівництві легкого літнього будиночка, льоху під ним, а особливо безцінний досвід у дослідженні структури ґрунту на ділянці і досвід боротьби з талими водами , я розробив таку схему защитв підвалу від грунтових талих вод.

Міркував я таким чином.

Який корабель ніколи не потоне і навіть не дасть течі? Ні, не самий міцний і не з самими товстими стінами. А той, який стоїть в сухому доці. Ось наші будинки, вірніше їх фундаменти, під час масового танення снігу навесні перетворюються на кораблі, що пливуть по ґрунту, наскрізь просякнутих водою. І вода ця прагнути за будь-яку ціну просочитися в підвал.

Тому я вирішив витягнути свій корабель, тобто підвал на сушу. Що б вода навіть теоретично не могла потрапити в нього.

План навколо підвалу на сушу представлена з двох пунктів. По-перше, це пристрій широкої (2,5 метра) вимощення з ПВХ плівки. Така вимощення відведе талу воду від фундаменту на дуже велику відстань. По-друге, пристрої дренажу до материкових пісків під всією площею підвалу (див. малюнок). Навіть якщо талі води якимось чином просочаться до фундаменту, спускаючись по монолітній бетонній стіні вони досягнуть її нижнього краю. Те, що вода може просочитися крізь 60 см монолітного бетону здається мені не дуже ймовірним. Намагаючись просочитися під стіною, вони потрапляють в дренажну траншею, заповнену щебенем. В траншеї же розташовані і дренажні свердловини, просвердлені до материкових пісків. За ним вода йде вниз. Піски ж здатні прийняти будь-яке мислиме кількість води. На те вони і материкові.

Грунт зсередини стрічкового монолітного фундаменту, зрозуміло, виймався за допомогою екскаватора. Одночасно проводилося і планування ґрунту в околицях фундаменту з пристроєм вимощення.

Після того, як грунт був вийнятий, я очистив від залишків землі нутрощі підвалу і відмив бетонні стіна від землі за допомогою мийки високого тиску до чистого бетону. Потім приступив до планування грунту на дні підвалу.

У тому місці, де планується влаштувати тепловий акумулятор необхідно було створити невеликий ухил у бік дренажного отвору. Крім того, для гарантії треба було зробити невеликий 1-2% загальний ухил на підлозі підвалу, на той випадок, якщо вода все ж якимось чином потрапить у нього. Що б її можна було зібрати в одному місці і видалити дренажним насосом. Не обов'язково це повинна бути тала вода. Може наприклад, продірявився проміжна накопичувальна ємність чи каналізація...

 

Коли грунт був спланований, почалося пристрій дренажу.

Насамперед по всьому зовнішньому периметру були вириті траншейки завглибшки 30-40 см І з тим розрахунком, що б засипаний надалі щебінь був вище краю стін. Через кожні 2-3 метри (за місцем) в траншейках зроблені невеликі осередки, в яких передбачалося висвердлити дренажні свердловини до материкового піску.

У найнижчій частині майбутнього підвалу була викопана яма, в яку встановлена металева бочка з отвором у дні. Тут передбачається влаштувати водозбірник з дренажним насосом, на випадок якщо дренаж не буде самостійно справлятися з відводом талих вод (Випадок практично неймовірний, але краще перепильнувати. Я вже обпікся на старому погребі).

На дні поглиблення цього так само просвердлюється дренажна свердловина.

У клітинках траншеї высверливались свердловини за допомогою земляного бура глибиною більше 2 метрів (з заглибленням у пісок приблизно метр). У свердловини я вставив саморобні дренажні труби

Отвори труб забрані дрібної зварної оцинкованої сіткою і відсипані невеликою кількістю щебеню.

Для того, що б захистити дренажні траншеї від замулювання, вони були простелені щільним нетканим матеріалом. Зазвичай його називають агротекс, агрил, спандбонд і т. п. Він прекрасно пропускає воду, але не пропускає навіть дрібні частинки піску і глини. Після того, як сама траншея засипали щебенем, краю агротекса загорталися, і утворювалася товста (до 30-40 см в діаметрі) дренажна труба, чий верхній край був трохи вище нижнього краю фундаментної стіни.

Після того, як дренажна система була готова, вся площа підвалу була отсыпана щебенем. Товщина подушки складає від 10 до 15 див. Поява ґрунтових вод наприклад в центрі підвалу видається неймовірним, бо знизу вони знаходяться досить глибоко, а затікання їх з країв неможливо - вони перехоплюються траншеями. Тому свердловини в центрі вирішено не бурити.

Після відсипки щебеню в підвалі і укладання арматурної сітки, можна було приступати до бетонування дна (підлоги) підвалу.

Після бетонування в підлозі підвалу залишилося 2 отвори. Перше призначене для майбутньої водяної свердловини, яку я планую пробурити самостійно. У мене є одна свердловина в 15 метрах від будинку. Але мати запасний джерело не завжди погано. До того ж це дозволить мені побудувати тепловий насос для опалення.

Другий отвір розташоване під накопичувальної аварійної бочкою. Ось з його допомогою вдалося провести позапланове випробування дренажної системи. Як те влітку, коли підвал був уже забетонований, але ще не закритий бетонними плитами перекриттів пройшов найсильніший злива. Випало півтори місячні норми опадів. Вночі я чув його шум, і подумав, що зранку побачив в підвалі басейн і доведеться відкачувати воду.

До свого радісного здивування я застав у бочці лише залишки наслідків зливи - 10-15 см води, яка теж дренировалась протягом найближчих годин. З урахуванням того, що випало близько 70 мм опадів, а площа підвалу близько 180 метрів, води було більше 12 тонн! І вона вся пішла за кілька годин через кілька свердловин ( в найнижчій частині підвалу).

Так що тепер я за сухість свого підвалу спокійний.

 

Погріб у сільському (дачній, садовій) будинку. Досвід будівництва і експлуатації. Дренаж в погребі.

Як хто, а я вважаю наявність льоху або підвалу в своєму будинку абсолютно необхідним. Особливо в тому випадку. Якщо ведеться хоч якийсь, нехай навіть самий мінімальний городньо-садове господарство. Збереження врожаю в цьому випадку не представляє собою проблеми.

Я маю досвід будівництва та експлуатації досить серйозного льоху. Будівництво відбувалося в такому порядку:

Вив викопаний котлован приблизно 3,5 х 3,5 метра і приблизно 3 метри в глибину. На дні ями відлита бетонна плита - майбутній підлога льоху. Потім, відступивши приблизно півметра від стін котловану, я почав викладати з цегли стіну. Яка виконувала одночасно і роль обробки стін льоху і опалубки. Одночасно зі зведенням стін велася заливка проміжку між стінами бетонним розчином.

В результаті вийшов досить надійна конструкція, яка служить мені вже не один рік. Недолік у неї тільки один - під час весняного танення снігу десь за якимось щілинах починає сочитися вода. Очевидно, десь є незначні тріщини в бетоні. А цегляна кладка ніколи не вважалася закритою.

Спочатку я хотів провести герметизацію стін спеціальної штукатуркою. Але провівши аналіз цін матеріалів і робіт, а також відсутність гарантій на результат, я вирішив не морочитися герметичністю льоху, а зробити дренажну систему. Адже вода надходить в льох тільки протягом 2-х місяців (квітень і травень), у незначній кількості. Герметизація з допомогою різних складів не дає 100%-у гарантію і на весь час. Негативний тиск - щтука серйозна. Тому для гарантії ВСЕ ОДНО встановлюють дренажну систему. Так чого морочитися?

 

У підлозі я вкопав металеву бочку на 200 літрів, в неї опустив дренажний насос з поплавковим вимикачем. На підлогу насипав приблизно 5-6 див. керамзиту, постелив шматок ПВХ тканини від рекламного банера, а на неї настелил дошку, просочену розчином мідного купоросу. Дошка утворює як би дерев'яна підлога. Тепер вода сочиться по підлозі з керамзиту відразу в бочку і в міру накопичення видаляється дренажним насосом.

У погребі влаштовані вентиляційні отвори з протилежних сторін. В одному з отворів змонтований витяжної малопотужний вентилятор. Він періодично включається. Класичну вентиляцію у вигляді припливних і витяжних труб влаштувати не можливо через те, що льох влаштований під будинком. Саме тому вентиляція примусова і набагато більш ефективна.

Тому погріб завжди сухий і в ньому не накопичуються ніякі шкідливі гази, типу радону. Овочі в ньому закладені практично не гниють і дуже довго зберігаються. Вобщем, я вважаю, що льох виконує своє завдання на всі 100.

У погребі крім овочів розташовуються ще й комунікації. Наприклад, варто магістральний водяний фільтр, який очищає воду для водонагрівача і роздавального крана (раковини) на кухні. Розташування його в погребі гарантує його непромерзание в зимовий період.

Іншою серйозною системою є розташований в погребі накопичувальний бак для води на 250 літрів. Водопровід у мене річний, мелкозаглубленний. Тому з настанням морозів я його відключаю. А під час коротких зимових наїздів на вихідні цілком вистачає цієї води. В бак-накопичувач так само опущений невеликий дренажний насос. Коли буває необхідна вода, включається насос і він створює невеликий тиск у магістралі. Коли вода не потрібна, насос вимикається і вода з магістралі стікає назад в бак накопичувач.

Температурний режим у погребі наступний. Ранньою весною температура в погребі близька до нульової (але вода не замерзає). По мірі настання літа вона підвищується і у середині липня досягає 8-10 градусів. (Зафіксований максимум - 12 градусів). Потім тримається до вересня приблизно на цьому рівні, а потім починає знижуватися і до січня досягає +1-2 градусів. Температура і вологість - практично ідеальні для зберігання овочів і відсоток їх схоронності складає 95% і більш.

Найближчим часом я збирався влаштувати в погребі і льодовик. Однак рішення про будівництво нового будинку змінило це рішення. І робити льодовик я буду вже в новому підвалі.

 

Навіщо потрібні дренажні системи?

Найчастіше закінчення зими супроводжується потопами. Надлишок води на заміській ділянці – це проблема багатьох російських регіонів. Весняне танення снігів, літні зливи, залягання грунтових вод на високому рівні – все це вимагає максимально продуманої дренажної системи і зливової каналізації.

Коли заміський ділянка розташовується в зоні надмірної вологості, опади відбуваються рясно і часто, а ґрунти стають глинистими, що пропускають вологу дуже погано. Рівень грунтових вод неминуче підвищується, а від нього підтоплюються фундаменти будинку і посадки. Нехтування якісно влаштованої дренажною системою незмінно призводить до неприємних наслідків і зводить нанівець будь-які зусилля по благоустрою будинку і ділянки.

На відміну від глинистого ґрунту, піщаний грунт добре пропускає воду. На жаль, така грунт зустрічається тільки на височині в оточенні світлих соснових борів. Природно, що в такому місці заміський ділянка коштує на порядок дорожче, так як сухе і рівний простір не вимагає великих вкладень у меліорацію. Але зате тут завжди доводиться облаштовувати поливну систему.

В основному землі з глинистим грунтом заболочені, вони потерпають від надмірного зволоження і являють собою або щільну, абсолютно не пропускає вологу глину, або суглинки. Іноді з-за високого розташування вод грунт на таких ділянках хлюпає під ногами. Часто навіть ділянку, який абсолютно не виглядає сирим, на глибині 30 см вже повністю просякнутий водою. Але не варто боятися придбати ділянку такого типу: вода з глинистого, сирого ділянки легко збирається в дренажні труби і виводиться за межі саду чи городу, незалежно від місця його розташування (низина або височина). Сучасні, високотехнологічні дренажні системи дозволяють виводити воду при будь-яких умовах.

Основне завдання дренажу – забезпечити сухість доріжок і фундаменту будинку, а також оптимально зволожити грунт, щоб рівень вологості підходив розвитку будь-яких рослин – від трави на газоні садових дерев. Найчастіше перезволоження для рослин більш небезпечно, ніж засуха, тим більше в регіонах, де дощі проходять періодично, а і жарке посушливе літо не приносить особливої шкоди, так як рослини завжди можна полити вручну. Боротися з перезволоженням набагато важче. У такому ґрунті дихання коренів рослин утруднене, тому їх ріст і розвиток сповільнюються. Надмірне намокання – головна причина загибелі саджанців, дорослих рослин і дерев. Часто з-за підвищеної вологості багато чагарники спеціально висаджуються на влаштовані горбки.

Непоправної шкоди вода завдає і будівель: вона їх просто руйнує. Волога може просочитися в підвальні приміщення, пошкодити несучі конструкції і принести вогкість і цвіль в житлові кімнати будинку.

Дренажні системи можуть відводити воду тільки тоді, коли на вулиці плюсова температура. У холодний період часу, коли ґрунт промерзає, дренажні системи не функціонують. Під час танення снігу, навесні, коли грунт ще трохи промерзла, навіть на ділянках з обладнаним дренажем може статися повені. Особливо в тому випадку, якщо не обладнані системи, що збирають воду зверху грунту. В цей час газон стає підмогою для зливової каналізації, так як трава оживає після зимового періоду і коренів необхідно харчування, в першу чергу складається з вологи, яка ретельно поглинається.

Дренажні системи поділяються на кілька видів: система відводу води та її поверхневого збору, або зливова каналізація, і система зниження рівня грунтових вод, або власне сам дренаж, який може бути як відкритим, так і закритим. Крім того, навколо будівлі влаштовується кільцевий дренаж, що охороняє будинок від потоплення. Основна функція дренов, закладених під землю, збір стоячих ґрунтових вод.

Дощова вода вздовж міських вулиць стікає в каналізаційні люки з ґратами, а потім у великі колодязі. Зливова каналізація влаштовується приблизно за тим же принципом, тільки з невеликою різницею в масштабі. Поверхневий водовідвід робить позитивний вплив на ділянку і допомагає зберегти його під час затяжних дощів або танення снігу.

Складається зливова каналізація на ділянці системи лотків, які збирають воду буквально звідусіль: з доріжок, газону, майданчиків, в'їздів, парковок. Лотки покриваються знімними гратами з металу і виглядають надзвичайно акуратно, тому на тлі красивих газонів доріжки зовсім не виділяються і не псують загальну естетику ділянки. Решітки легко переносять навантаження від автомобіля, тому їх пристрій на в'їзних доріжках і парковках повністю доцільно. Дренаж такого типу забезпечує максимально швидке висихання будь-яких поверхонь.

Лотки нужно размещать либо у края, либо у поребрика газона. На больших площадках лотки можно помещать и в центре. По направлению к лоткам поверхность немного понижается, для того чтобы сбор воды происходил более быстро. Благодаря такому устройству уже через 5-10 минут после окончания ливня асфальт или мощения становятся полностью сухими.

Из лотков вода протекает через пескоуловитель, который находится в последнем лотке, а затем уходит в колодец и из него в подземный дренаж. Пескоуловителем задерживается различный мусор: крупнозернистый песок, мелкие камни, грязь, листья – поэтому дренаж не засоряется. Корпус пескоуловителя состоит из пластика, а его фильтр – из мелкой сетки. Практически такая же система устраивается на месте слива с крыши: дождеприемник с решеткой устанавливается под трубу, а внутри него устраивается пескоуловитель. В такой системе также собирается вода и с отмостка вокруг дома. Фильтр требует периодического очищения, которое должно осуществляться примерно раз в три-четыре месяца. Чистка производится за три минуты – для этого нужно поднять решетку и убрать с фильтра грязь. Вода из дождеприемника уходит под землю, где попадает в дренажную систему, отводящую воду с участка.

Правильное устройство дренажной системы защитит ваши посадки от гибели, а ваш дом от разрушения и создаст благоприятную атмосферу на всем загородном участке. При устройстве такой системы лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стопроцентной гарантией правильно проведенных работ.

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)