Цегляна кладка від чайника, як навчитися класти цеглу й будувати цегляні стінки

Мета цієї статті – не відкрити якісь секрети цегляної кладки (я їх і сам не знаю), та які там секрети, людство вже 5-6 тисяч років з цеглою возиться. А просто показати і довести тим, хто в собі сумнівається і ніяк не вирішується почати працювати з цеглою, що не боги горщики обпалюють і не боги цеглу кладуть. І мій досвід, можливо когось підбадьорить і спонукає на самостійну цегляну кладку.

Невелика передісторія. Я сам цеглу клав 2 рази в житті, студентом в будзагоні, і то клав - це голосно. Швидше – бутил стіну цеглою... заповнював Простір. А будинок (свій) справа серйозна, тут хочеться все по розуму і якісно. Тому домовився ще минулої осені з місцевим каменярем, що по весні він мені стінку викладе. Весна прийшла – він уже до іншого підрядився. Динамил-динамил, місяць обіцяв – так і не визначився. Став наймати інших... А вже не весна, а літо, самий розпал будівельного сезону. І самі криворукі муляри такі ціни оголошують, що іскри з очей. Та й то – «якщо час буде...». Плюнув на всіх, і вирішив класти стіну сам. Параметри такі: В 1 цеглу, довжина 15 метрів, висота частково 3 метри, частково 2,5. Цегла присутній (закуплений ще восени), цемент, бетонозмішувач і все таке...

Начитався теорії. В принципі - нічого складного, головне акуратність і навик. Поспішати вже нікуди, всі терміни і плани так і завалилися набік. Запасся відповідним інструментом, головний з яких - кельма (кельма) і молоток каменяра (цегла відбивати в потрібному місці). Ну і там всякі рівні-рулетки та ін Завдання сильно полегшувалося тим, що будинок планується обштукатурювати. Тому всякі негоризонтальності і некрасивості сильно не хвилювали, все приховає штукатурка. Головне - що б було прямолінійно, в одній площині, без «пуза» і «бульбашок», і максимально міцно і надійно.

Склад розчину вирішив робити такий: 4-4,5 відра піску (просіяного), 1 відро цементу М-500, ½ відра клею «Флізенклебер» фірми «Кнауф», трохи рідкого мила для пластичності розчину (50 мл). Ціну розчину клей підвищує не сильно, зате сильно покращує якість. Забігаючи вперед, скажу, що вийшов розчин – диво. До цеглини липне як магнітний, не відчистити. А після застигання - міцніше самого цегли.

НУ і приступив...

Насамперед, що б не бігати за кожним цеглою до штабелю, розніс цеглу вздовж стінки, створивши такі міні-запаси цегли. По бетонній плиті фундаменту розстелив арматурну сітку шириною 25 см (це як раз довжина однієї цеглини), що б відразу зв'язати цегляну стіну з фундаментом. Гідроізоляція в мене прокладена між плитою перекриття і стрічковим фундаментом, тому в даному випадку порахував її зайвою. Крім того, клей «Флізенклебер» створює гідроізолюючий шар і у мене кожен шар розчину між рядами цегли - своєрідна гідроізоляція.

Другим номером програми стала укладання т. н. «версти». Тобто ряди цегли, що укладається на суху, без розчину. Верста вирішує масу проблем. В ній розкладений весь цегла ряду, і не треба відволікатися на його доставку, вона задає напрямок і по ній стає видно, що і як, яку кількість цегли потрібно для ряду, як робити перев'язку і ін. По крайнім цеглин версти натягують шнурок-причалку, що забезпечує прямолінійність стіни і встановлюються порядовки і кутові напрямні. Тому до версті справедливо буде застосувати приказку «7 разів відміряй – 1 раз відріж». В даному випадку – 27 раз поміряй, прикинь – 1 раз поклади цегла. Адже потім виправити це буде не можна, хіба що розібравши стінку. І треба перевірити всі довжини і ширини, прямокутності кутів та інше. Самий перший (найнижчий) ряд цеглин у стіні – всьому голова. Поспіх тут недоречна ні за яких обставин.

Виклавши версту і промерив і перемірявши все що можна, приступаємо власне до цегляної кладки. Прийомів кладки безліч і я не буду загострювати на них увагу. Скажу тільки, що основних - 2. Перший – «в притиск». Це коли розчин попередньо розкладають на основу, і потім укладають цегла, як би занурюючи його в розчин, одночасно притискаючи його стусаном (торцем) і підгрібаючи розчин до іншого цеглі. Другий прийом - коли розчин наносять на цеглу, що будуть укладати і потім кладуть його на своє місце. Цегла перед кладкою бажано ретельно зволожити, що б він не тягнув вологу з розчину. Правильно занурювати його у відро з водою на півгодини – годину. Але це довго і складно. Я його просто рясно поливати з лійки.

Спосіб укладання цегли я використовував змішаний. Той розчин, який виявляється під цеглою, я наносив на основу, куди буде укладатися цегла. А ось на торець я завдавав розчин кельмою. Розчин прекрасно тримається на цеглі, навіть якщо його перевернути вниз. Тому ніякої труднощі це не являло.

Особливу увагу слід приділити так званої перев'язці швів. Сенс її в тому, що ніякої шов між цеглинами в одному ряду не повинен збігатися зі швом між цеглинами в сусідньому ряду. Виконати таку перев'язку при лінійній кладці (у стіні) нескладно, достатньо на початку ряду замість цілого цегли укласти 1/3 цегли або 2/3, іноді половинку, що створити необхідний зсув цеглин і шви між ними перестали співпадати.

А для того, що б перев'язати паралельні ряди цегли між собою, слід кожен п'ятий ряд робити не ложковим (коли цегла укладається своєю довжиною уздовж стіни), а тичковим, коли цегла кладеться поперек стіни. При цьому так само корисно забезпечити зрушення по ширині цегли так, що б ніякі шви між цегл не збігалися у верхньому і нижньому рядах.

Певну складність являє собою перев'язка швів на кутах стінки, якщо вона повертає на 90 градусів. Оскільки кути є відправною точкою при укладанні кожного ряду, то інтуїтивно хочеться застосовувати цілі цеглини. І при цьому неминуче починається збіг суміжних швів. А це сильно послаблює кладку.

Що б цього не відбувалося, важливо опрацювати кілька варіантів укладання цегли на кутах і вибрати такі, де шви між собою не збігаються. Застосування частин з цегли завдовжки не кратних довжині або ширині (1/3 та 3/3), а не половинок, багато в чому вирішує цю проблему.

Ще одним важливим прийомом створення досить міцною стіни з цегли, є періодична укладання арматурної сітки кладки. На кожному форумі про будівництво можна зустріти повідомлення «Допоможіть! Тріщину в цегляній стіні! Що робити?!» Причини і лікування цих проблем - не тема цієї статті. Хоча практично в усіх випадках там винен огидний фундамент і погана кладка. Але що б це попередити (хоча в моєму випадку це вкрай малоймовірно - підстава під цегляною стіною фундамент монолітний 2,2 метра, на якому лежить плита перекриття ЖБ), я укладав арматурну сітку кожні п'ять рядів.

Фактично схема виходила така. Два ложкових ряду - тичковий ряд - два ложкових ряду – сітка - два ложкових ряду – тичковий ряд ... і так далі. Можливо, я сильно перестрахувався, але в будівництві свого будинку краще перепильнувати, ніж недобдеть.

На кутах перші ряди цегли укладаються з використанням рівня, що б забезпечити їх вертикальність. Але приблизно з 4-5 ряду вже можливо установка куточка. Його можна притиснути до куті іншими цеглою, дошками, прикрутити шнуром до виступаючих із стіни пруткам арматури. Використання куточка значно полегшує роботу. Не вимагається постійна перевірка вертикальності, а досить присунути цегла в куток. Головне, що б куточок був рівним.

Приблизно після другої тисячі цеглин приходить якийсь навик. Робота йде в 2-3 рази швидше, ніж на початку. Якщо на початку я ледве встигав за день розправитися з одним замісом розчину, то до середини стіни я їх робив вже 2 і при цьому залишався час на підготовку до наступного дня ( розтягування цегли, підготовка сітки тощо).

Як я писав раніше, мене не сильно хвилювала горизонтальність рядів, так як стіна піде під обштукатурювання. Але оскільки на цю стіну передбачається укладання балок міжповерхових перекриттів, то важливо забезпечити строгу горизонтальність верхньої частини стіни. Що б це забезпечити, вирішено було зробити по верху цегляної стіни стяжкою з бетону. Її товщина - не більше товщини одного цегли (інакше простіше просто покласти цегла).

Для пристрою стяжки облаштовується проста опалубка з пари дощок шириною в 150 мм. Вони встановлюється строго горизонтально. Кріплення за допомогою металевих різьбових шпильок. Вони стягують між собою обидві дошки. В перерізі виходить буква «Н», де вертикальні палички – це дошки, а горизонтальна - це шпилька. Що б шпилька не забетонировалась в стяжку, на неї надітий шматок пластикового кабель-каналу.

Для того, що б стяжка так само грала роль армованого силового пояса, стягуючого цегла, по стіні покладена армуюча сітка по всій довжині стіни. Бетон використаний звичайний, із застосуванням щебеню. Оскільки стінка відноситься до неопалюваним приміщенням, теплопровідність матеріалів не має великого значення.

Спосіб зведення стін.

Пропонований спосіб зведення стін з диатомового цегли, із застосуванням ув'язнених у цегляній кладці залізобетонних стовпів, має на меті дати можливість виробляти надбудови на старих будівлях зі слабкими стінами і фундаментами, а також і спорудження нових будівель, з меншими затратами, ніж при застосуванні звичайного цегли, внаслідок зменшення товщини стін, менших витрат на транспортування диатомового цегли, його виготовлення і т. і.

На кресленні зображений в перспективі кут будівлі, що зводиться за пропонованим способом.

Кладка ведеться з диатомового цегли за правилами кам'яних робіт, з залишенням в кладці каналів для залізо-бетону, в які вводиться в зв'язаному готовому вигляді арматура б, що заливається рідким розчином бетону. Для запобігання можливості руйнування кладки від температурної деформації, внаслідок різниці коефіцієнтів лінійного розширення залізобетону і цегляної кладки, між ними залишають проміжок с, заповнюється діатомових піском або іншим інертним матеріалом, при чому шар піску може бути злегка сцементирован, однак не настільки, щоб міг чинити значний опір зрушенню. Щоб охоронити цей шар від руйнування при укладанні бетону в залишаються в цегельній кладці канали, викладається захисна оболонка, що складається з діатомових цегл до, поставлених на ребро в перев'язку. Захисна оболонка може складатися і з цементних або діатомових плиток, товщиною 2 вЂ" 3 см, скрепляющихся по 4 штуки в бездонний ящик.

По установці кожного ящика, і за виведення цегляної кладки в рівень з верхньою поверхнею скриньки в проміжок з засипається шар диатомового піску з легким ущільненням і у зволоженому вигляді, щоб він міг при укладанні бетону краще підтримувати стінки захисної оболонки. При кладці захисної оболонки з диатомового цегли к можна користуватися дерев'яним бездонним ящиком, вставленим між цегляною кладкою і оболонкою. Коли цегляна кладка і захисна оболонка виводяться в рівень з верхньою поверхнею скриньки, скриньки виймається і іа його місце засипається послаблює шар. Там, де захисна оболонка виходить з кладки всередину будівлі, шов між оболонкою і кладкою закладається перед засипанням цементним розчином на глибину 2 вЂ" 3 див. прматура залізобетону закладається в канали, що залишаються в кладці, одночасно із зведенням цегляної кладки (фіг. 1) і підтримується закладається час від часу. в захисну оболонку дротом.

При можливості уникнути сильних температурних коливань, наприклад у займаних в сезон споруди будівлях, при хорошому опаленні залізобетонних частин, що виходять всередину будівлі, залізобетонні частини можуть бути уло - дружини без послабляє шару. Але кладку близько залізобетонних частин необхідно вести в цьому випадку на жирному розчині і більш твердої консистенції, для часткового відшкодування слабкості температурної деформації цегли. Для додання стійкості стін будівлі, цегляна кладка перев'язується дротом п вЂ" більш частою сіткою по кутах і менш частою в інших частинах стіни. Дріт і обплутує поверхню стін і прокладається зрідка у швах кладки. Внаслідок можливості в діатомовий кладку забивати цвяхи і угвинчувати гвинти, дріт п може надійно прикріплюватися безпосередньо до кладки.

Завдяки малій тейлопроводности, діатомовий цегла дозволяє вести кладку житлових будівель в 1 /я цегли, а за умови ретельності кладки, і в

1 кирпич. Железобетонные столбы, вводимые в кладку, служат главным образом для придания устойчивости сооружению, в то же время принимая на себя и часть нагрузки. Конец железобетонных столбов, при надстройках старых зданий, заделывается для получения слитности со старыми стенами в старую кладку, для чего пробиваются штрабы с наружной стороны здания, обкладываются диатомовым кирпичом с ослабляющим слоем, как это сделано в кладке из диатомового кирпича, после чего вставляется арматура, заливаемая бетоном.

Предмет патента.

Способ возведения стен из диатомового кирпича с заключенными в кирпичной кладке железобетонными столбами, характеризующийся тем, что с целью возведения железобетонных столбов одновременно с кирпичной кладкой, в качестве форм для их,устанавливают на ребро в перевязку диатомовые кирпичи к или более тонкие плитки, цементные или диатомовые, а окружающую их кирпичную кладку стены выводят, оставляя между нею и кирпичами к промежуток с, заполняемый диатомовым или иным песком.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)