Корзина
+380675486412
Строительство дома от начала до конца - вторая часть
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта
Карта

Строительство дома от начала до конца - вторая часть

Строительство дома от начала до конца - вторая часть.Строительство всех домов следует начинать с проектирования, не является исключением и деревянный домик. Но далеко не все застройщики понимают, что грамотно спроектировав дом, можно сэкономить до 30

Строительство дома от начала до конца ― вторая часть.

ГЛАВА 3. Стены


Стены должны выдерживать приходящиеся на них нагрузки, обеспечивать постоянный температурный режим в помещении и его звуконепроницаемость.

Классификация стен.

Стены — основные элементы конструкции здания, и от выбора их типа зависят многие параметры будущего дома: внешняя или внутренняя привлекательность, комфортность, тепло- и шумоизоляция, огнестойкость, возможность применения навесного оборудования и мебели и, наконец, такой фактор, как экологическая чистота жилища.

В строительстве, в зависимости от назначения, стены классифицируются на наружные и внутренние.

По восприятию нагрузок стены подразделяются на несущие и ненесущие. Несущая стена представляет собой естественное продолжение фундамента и является неотъемлемым элементом конструкции здания, она служит опорой для балок или бетонных плит, потолочного или чердачного перекрытий, то есть «несет» на себе какую-то нагрузку. При демонтаже несущей стены нарушается целостность здания.

Ненесущая стена — это перегородка, основным назначением которой является разделение помещения на несколько частей или выделение в помещении функциональных зон. Ее удаление не влечет за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания. Ненесущая стена, или перегородка, может быть только внутренней.

В зависимости от вида материала, используемого при возведении стен, они могут быть деревянными (из бревен, брусьев, одно- и двухслойных каркасов с обшивкой из досок), кирпичными (из полнотелого, пустотелого, керамического, силикатного кирпича и блоков), каменными (из булыжного камня, известняка, ракушечника, туфа, песчаника), бетонными (из тяжелого бетона различных марок — плит и блоков, а также из легкого бетона — газосиликатных, керамзитобетон-ных, шлакобетонных, пенобетонных, опилкобетонных блоков). При выборе материала для возведения стен необходимо учитывать «правило однородности» — все капитальные (несущие) стены должны быть построены из одного и того же материала и опираться на одинаковый фундамент. Допускаются лишь сочетания кирпича с облегченным бетоном и ЦСП (цементно-стружечных плит) и дерева при обшивке каркасных стен.

Еще один признак, по которому классифицируются стены, — их конструктивное решение. В этом отношении стены подразделяются на монолитные, мелко- и крупноблочные, панельные и щитовые, каркасные, сборные (срубовые и брусовые), комбинированные.

Конструктивное решение стен и материалы для их возведения выбирают с учетом местных климатических условий, заданной прочности и долговечности здания, желаемого уровня комфортности жилища и архитектурной выразительности фасада.

Каменные стены наиболее прочные и долговечные, однако как конструктивный стеновой материал в современном индивидуальном строительстве они используются очень редко вследствие своих низких теплоизоляционных свойств. Использование камня для возведения стен целесообразно лишь в южных районах.

В средней полосе России каменный материал (как правило бутовый камень) обычно применяют при закладке фундаментов.

В последние десятилетия самым популярным видом стеновых материалов (при индивидуальной застройке) является кирпич. Благодаря использованию различных видов кирпича и применению разных технологий их кладки можно сложить прочные, относительно нетяжелые стены, обладающие хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Бетонные стены также имеют высокую прочность и долговечность, но уступают по ряду показателей другим типам стен (например, у них относительно низкий коэффициент сохранения тепла). Преимущества стен из легкого бетона. — возможность быстрого и менее трудоемкого возведения, а также тот факт, что они в 1,5 — 2 раза дешевле кирпичных.

Деревянные стены самые теплые и экологичные, они обладают хорошей звукоизоляцией, но уступают кирпичным в долговечности, прочности и огнестойкости. Кроме того, стоимость строительного леса в последние годы заметно возросла. Тем не менее у индивидуальных застройщиков древесина как конструктивный стеновой материал продолжает оставаться достаточно популярной.

Кладка стен из кирпича и блоков.

Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада Стены из кирпича отличаются огнестойкостью, поэтому они могут примыкать к печам и каминам. Внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией: летом в доме с кирпичными стенами прохладно в любую жару, а зимой они долгое время сохраняют тепло даже после отключения отопления.

По виду кирпича и способу его кладки кирпичные стены бывают разными: сплошными из полнотелого кирпича, сплошными из пустотелого кирпича, пустотелыми.

Прежде чем приступить к ознакомлению с технологией выполнения различных видов кладки, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.

Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены.

Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены.

Перевязка вертикальных швов — чередование лож-ковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1Л длины кирпича. Вертикальная перевязка необходима для обеспечения прочности кладки.

Трехчетверка, четверка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет, соответственно, % и 1Л от длины полномерного кирпича. Трехчетверки и четверки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки. Неполномерный кирпич получают перерубкой целого кирпича молотком-кирочкой: сначала наносят легкий удар по одной лож-ковой стороне кирпича, затем по другой, после чего наносят более сильный удар, и кирпич раскалывается точно по нанесенным меткам.

Для выполнения кирпичной кладки применяются строительные растворы на цементной или цементно-известковой основе. Поскольку при индивидуальном строительстве растворы преимущественно готовятся вручную, необходимо запастись специальным инвентаром. Вам потребуется неглубокий ящик, сколоченный из прочных досок; размеры ящика выбирают в зависимости от требуемого количества раствора. Объем одно-нременно приготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 45 мин или, в крайнем случае, не больше чем за 1 ч, поскольку по истечении этого времени он становится непригодным для выполнения кладки. В среднем каменщик-самоучка за 45 мин способен выработать около 0,3 м3 раствора; для приготовления такого объема нужен ящик размерами 1 х 1,5 х 0,25 м. Кроме ящика потребуются лопата для перемешивания раствора, мастерок (штукатурная лопатка) и сито с ячейками размером 3x3 мм для просеивания сыпучих компонентов раствора.

Цементные растворы готовят из строительного песка и цемента; при приготовлении цементно-известковых растворов используют известковое тесто или молотую негашеную известь. Соотношение компонентов раствора зависит от нужной марки раствора и марки цемента; марка кладочного раствора должна быть указана в технической документации архитектурного проекта.

Для улучшения свойств строительных растворов в их состав вводят различные присадки и пластификаторы; подробнее о них вы можете узнать из главы, посвященной строительным материалам.

Сначала готовят сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и снова размешивают до однородной массы. Известковое тесто предварительно разводят водой и только после этого вливают в раствор.

Для выполнения кладочных работ вам будет необходим следующий инвентарь: ведро или другая аналогичная емкость для подноса строительного раствора к месту работы, кельма (мастерок, штукатурная лопатка) для нанесения раствора, молоток-кирочка для перерубки кирпича, молоток, расшивка для обработки швов, порядовки (не менее двух штук), отвес, строительный уровень.

Теперь перейдем непосредственно к технологии кирпичной кладки. Внутренние стены не должны быть толстыми, для них достаточно толщины в 0,5— 1 кирпич. Толщина наружных стен должна быть указана в архитектурном проекте дома. Толщина швов принимается как 10— 12 мм. Со способом кладки вам, скорее всего, придется определяться самостоятельно.

Начинать кладку лучше всего с углов здания и производить ее очень тщательно, так как качество выполнения стен в целом в большой степени зависит от качества выполнения углов. Ребро угла должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки контролируется с помощью отвеса. Сложив два утла, примыкающих к одной стене дома, на высоту 7 — 8 рядов, закладывают простенок между ними, после чего переходят к кладке следующей стены и т. д. Помимо вертикальности углов следует строго контролировать и горизонтальность швов между рядами, что удобно делать с помощью шнура-причалки, который укрепляется на шестах или порядовках но углам стены и передвигается по мере продвижения кладки. При кладке длинных стен, чтобы причалка не провисала, устанавливают промежуточные порядовки (через 4 —5 м). Горизонтальную ориентацию самой причалки периодически проверяют с помощью строительного уровня,

Кладка ведется в такой последовательности:

— на основание кельмой наносят раствор и разрав

нивают его равномерной полоской для нескольких кир

пичей (не доводя ее до края стены на 1 — 3 см);

— часть раствора кельмой надвигают на боковую

грань ранее уложенного кирпича и устанавливают на

место очередной кирпич (опытные каменщики часть

раствора надвигают на боковую грань ранее уложенно

го кирпича не кельмой, а укладываемым кирпичом, дер

жа его под небольшим углом);

— достукиванием рукоятки мастерка или сильным

нажимом руки осаживают кирпич до требуемой тол

щины шва (чтобы верх кирпича оказался на одном

уровне с причалкой);

— заложив подготовленную полоску рядом кирпи

чей, мастерком подрезают излишки раствора, выжато

го из швов, кладут их в ведро с рабочим раствором и пе

ремешивают.

 

УЛОЖИВ несколько рядов, пока раствор окончательно не схватился, нужно обработать швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стен. Если стены предполагается штукатурить, то кладку следует вести впусто-шовку — швы на глубину 1-1,5 см должны оставаться незаполненными раствором. Если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью и смоченной расшивкой проводят по ним, приглаживая и уплотняя раствор. Сначала расшиваются вертикальные швы, а затем горизонтальные

Для этого в боковых сторонах проемов устанавливают деревянные пробки (по две на каждой стороне для оконной коробки и по три на каждой стороне для дверной).

Как уже было сказано, прочность кирпичных стен достигается правильной перевязкой вертикальных швов. Варианты перевязки швов, а также кладка четвертей в стенах различной толщины показаны на рисунке 17.

Верх оконных и дверных проемов перекрывают деревянными или железобетонными перемычками. Деревянные перемычки изготавливаются из бруса длиной, равной ширине проема плюс 50 см, шириной, равной толщине стены, и толщиной, равной толщине кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрываются битумом или другим изоляционным материалом и заглубляются в стену. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки кирпичей, ее необходимо обильно смочить водой. Железобетонные перемычки легко изготовить на месте строительства. Для этого используется опалубка, внутренние размеры которой должны соответствовать размерам перемычки. На дно опалубки укладывают несколько небольших бутовых камешков, на них помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6 — 8 мм, после чего в опалубку до нужной высоты заливают цементный раствор. Когда раствор схватится, опалубку снимают, а железобетонное изделие используют по назначению,

До этого момента речь шла о сплошной кладке. Однако сплошные кирпичные стены обладают недостаточными теплоизоляционными свойствами, поэтому при строительстве жилых домов обычно прибегают к пустотелой (облегченной) кладке. Помимо того, что пустотелые стены более теплые, они еще и более легкие. По сути, пустотелая стена — это две стенки впол-кирпича; пустое пространство между стенками заполняется теплоизоляционными материалами.

Первый ряд кирпичей, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; сплошными будут также углы постройки и верхние ряды, в которые заделываются балки или плиты перекрытий. Простенки выкладываются пустотелыми. Прочность пустотелых стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух стенок, а также перевязкой этих стенок между собой диафрагмами. Диафрагмы могут быть как кирпичными, так и выполненными из раствора с армированием. Кроме того, пустотелые стены могут быть сложены способом колодцевой кладки.

Стены из облегченного бетона.

Блоки из облегченного бетона в индивидуальном строительстве стали использовать относительно недавно (например по сравнению с кирпичом). Бетонные стены по огнеупорности и неподверженности воздействию насекомых-вредителей не уступают кирпичным, большие (по сравнению с тем же кирпичом) размеры бетонных блоков позволяют значительно сократить время строительства.

Блоки из облегченного бетона хотя и обладают меньшей теплоемкостью, но имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому, если зимой дом из бетонных блоков по каким-либо причинам долгое время не отапливался, его можно прогреть до комфортных условий всего лишь за сутки (чего нельзя сказать про кирпичный дом). Наружная облицовка бетонных стен кирпичом незначительно увеличивает их вес, но при этом делает более прочными.

Недостатком облегченного бетона (в частности пенобетона) является то, что он хорошо впитывает влагу. И если в холодное время года дом будет отапливаться нерегулярно, то стены могут промерзнуть, что приведет к их быстрому разрушению. Если вы решили построить из пенобетона сезонное жилье (дачный дом), то через 25 лет его стены потребуют серьезного ремонта. Исключением является разновидность легкого бетона — керамзитобетон: он не впитывает влагу, поэтому стены из него промерзать не будут.

Стены из любого вида облегченного бетона не терпят деформаций, следовательно, для их возведения необходим ленточный фундамент. При неравномерной осадке даже при относительно небольшом внутреннем напряжении на стенах из облегченного бетона образуются трещины.

Таким образом, облегченный бетон по своим потребительским качествам занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства приближаются к свойствам кирпича. Облегченный бетон целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более двух этажей), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Блоки из отдельных видов облегченного бетона при наличии дешевого местного заполнителя (топливного шлака, кирпичного боя, опилок) можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства.

Из смеси топливного или металлургического шлака с вяжущим материалом получают легкий и прочный материал — шлакобетон., По теплозащитным свойствам он в 1,5 раза лучше полнотелого кирпича и приблизительно в столько же раз дешевле. При хорошей защите от влаги и надежном фундаменте срок службы стен из шлакобетона составляет около 50 лет, а при своевременном профилактическом ремонте — значительно больше.

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, получаемые при сжигании антрацитов; шлаки бурых углей малопригодны для этой цели, поскольку содержат много неустойчивых примесей; остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами. Используемые для изготовления шлакобетона шлаки не должны содержать посторонних примесей — земли, глины, золы, несгоревших углей. Свежий шлак применять не рекомендуется, его необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от соотношения крупных (5 ~~ 40 мм) и мелких (0,2 — 5 мм) частиц шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком — более плотным и теплопроводным.

Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3 : 7 до 4 : 6, для внутренних несущих стен, от которых прежде всего потребуется прочность, это соотношение изменяется D пользу мелкого шлака.

В качестве вяжущего материала для шлакобетона применяют цемент с добавлением извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобным в укладке.

Технология приготовления смеси для изготовления шлакобетонных блоков аналогична технологии приготовления обычных бетонных смесей. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Состав шлакобетонной смеси (в объемных частях): цемент — 1, строительный песок — 3, шлак — 6, вода — 60 — 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня или гравия). Известковое или глиняное тесто добавляют в количестве 10 — 20% от объема цемента. Готовую смесь используют в течение 1,5 — 2 ч после приготовления.

Приготовление шлакобетонной массы вручную — процесс очень трудоемкий.

Если нет возможности приобрести или арендовать бетономешалку заводского изготовления, вы можете соорудить ее из металлической бочки объемом 100 или 200 л.

В днищах бочки по центру вырезаются отверстия, через которые пропускается вал с плотно насаженными на него двумя подшипниками. Концы вала выгибаются в виде ручек. В стенке бочки вырезается прямоугольное отверстие размером около 20 х 40 см, закрывающееся крышкой с резиновым уплотнителем. Внутри бочки к валу привариваются две металлические лопасти, выполняющие функции мешалок (их можно сделать из уголка).

Из уголка 50 х 50 мм сваривается или собирается на болтах станина, на которую устанавливается бочка.

Формование блоков производят в деревянных разборных формах, выполненных в виде ящиков без дна. Чтобы внутренние стенки форм не поглощали из смеси влагу, а также для облегчения чистки их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью. Размеры блоков (то есть внутренние размеры форм) определяются толщиной стен, способом укладки (одно- или двухрядная), удобством переноски и укладки. Шлакобетон закладывают в формы слоями по 15 — 20 см с равномерным утрамбовыванием.

При изготовлении пустотелых блоков в качестве пустотообразователей можно использовать пластиковые трубки с диаметром сечения 5 — 10 см, старую бумагу (газеты), свернутую в рулончики, картонные пакеты из-под молочных продуктов и т. п. Наличие в блоках пустот повышает теплозащитные свойства сложенных из них стен и сокращает расход шлакобетона. Однако пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить, увеличив долю цемента в шлакобетонной смеси.

Формы заполняют и выдерживают 1—2 дня; при жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна распалубка блоков через несколько часов после формования.

Отформованные блоки в течение 2 — 3 недель оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их следует накрыть влажной мешковиной, которую первые 5 — 7 дней необходимо периодически увлажнять.

В районах, где имеются лесоперерабатывающие предприятия, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим материалом из них можно получить теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарногигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным.

В качестве заполнителя предпочтительно использовать опилки древесины хвойных пород, так как они меньше подвержены биологическому разрушению. Рецептов получения опилочного бетона много. Они различаются соотношением вяжущих материалов и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: масса вяжущих материалов не должна быть меньше массы сухих заполнителей. Например, если используют 50 кг опилок, то и вяжущих веществ должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в процессе сушки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2 — 3 части (по массе) на 1 часть вяжущего материала.

 

Опилкобетон готовят в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку.

Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.

Блоки из опилочного бетона, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Распалубку производят не ранее чем через 3 — 4 дня, поэтому следует изготовить несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способа укладки и удобства переноски. Но стоит учесть, что толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет; марочную прочность он набирает лишь через 3 — 4 месяца.

Толщина наружных стен зависит от плотности опил-кобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре —20 "С, принимают равной 25 см, при — 40 °С — 45 см. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.

Кладка стен из облегченных бетонных блоков выполняется так же, как и кирпичная кладка.

Из облегченного бетона, который различается на керамзито-, шлако- или опилкобетон, можно построить и монолитные стены, которые возводятся в перестав-i сой щитовой опалубке высотой 40 — 60 см. Опалубку сбивают из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой.

Щиты обычно монтируют на неподвижных стойках диаметром 12—18 см, которые устанавливают с двух сторон будущей стены через 1 — 1,5 м на всю ее высоту. На стойках имеются передвигаемые опоры, на которые и устанавливаются щиты опалубки. Между щитами ставят временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стоек скрепляют досками, металлическими стяжками или стягивают проволокой.

Опалубку можно монтировать и без стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм с двухсторонней резьбой для стяжных гаек, а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. При перестановке опалубки тяжи вытаскивают и опалубку снимают со сформированной стенки.

Бетон укладывают слоями по 15 — 20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Чтобы монолитные стены из облегченного бетона были более прочными, их армируют стальной арматурой, располагая ее по всей высоте стен.

 

Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки после закладки бетонной смеси опалубку переставляют. При сухой или ветреной погоде стены из облегченного бетона в течение первых 7—10 дней нуждаются в защите от пересушивания, для чего их закрывают влажной мешковиной и периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (например пенопласта). В качестве пустотооб-разователей можно использовать пластиковые трубки с диаметром сечения 5 — 10 см и т. п.

Отделку монолитных стен из облегченного бетона выполняют не ранее чем через 3 — 4 недели после их возведения, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Монолитные стены из облегченного бетона можно возводить с одновременной облицовкой кирпичом их наружной стороны; в этом случае кирпичная облицовка будет выполнять функцию наружной опалубки, поэтому стойки для монтажа щитов устанавливаются лишь с внутренней стороны стен. Кирпичная облицовка хорошо защищает стены от внешних воздействий, позволяет более технологично выполнять оконные и дверные проемы.

К шлакобетону кирпичная стена может примыкать непосредственно, а от опилкобетона ее выкладывают на расстоянии 3 — 5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки сечением 4 — 6 мм на расстоянии 1 — 5 м через 4 — 6 рядов кирпичной кладки.

Если в состав облегченной бетонной массы входит органический заполнитель (опилки), то стены из нее нуждаются в защите от воздействия влаги не только снаружи, но и изнутри помещения.

Такие стены необходимо либо оштукатуривать, либо обшивать досками и т. п.

Кладка стен из природного камня.

Кладка стен из природного камня выполняется по тем же правилам, что и кладка из кирпича. Она требует такой же системы перевязки вертикальных швов, хотя мелкие вертикальные швы можно располагать один над другим. Кроме того, кладка из природного камня часто требует сортировки, а порой и дробления материала (на лицевую сторону кладки камни желательно выводить лицевой неколотой стороной).

Для возведения каменных стен рекомендуется выбирать плоские глыбы, а в кладке их желательно располагать в таком же положении, как они находились в природе (определить это положение можно по слоям, которые имеют многие виды природных камней). Камни, имеющие слоистую структуру, нельзя укладывать на ребро, допускается только горизонтальная ориентация слоев.

Кладка, выполненная из подобранного обтесанного или колотого бутового камня, проста в исполнении, быстро осуществляется, но требует большого объема подготовительных работ — обтесывания камней. Кладка из булыжника осуществляется без подготовительных работ, но требуется время для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Такая кладка чаще всего используется в качестве декоративной или для выполнения цокольной части фундаментов и т. д.

Кладка из природного камня нередко используется как облицовка бетонных стен. Для надежной связки двух разнородных материалов при выполнении бетонной стены устанавливаются закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), свободные концы которых затем закладываются в каменную кладку. Швы каменной кладки рекомендуется делать толщиной от 20 мм до 30 мм и стремиться по всей кладке соблюдать их одинаковую толщину.

Возведение рубленных стен.

В настоящее время выбор искусственных конструктивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бетон, бетонные блоки и т. п.), однако индивидуальные застройщики, особенно в небольших городах и сельской местности лесной зоны России, продолжают использовать для возведения жилых домов натуральную древесину. А из всех видов деревянных домов рубленый дом, пожалуй, лучше других известен русскому человеку: именно бревенчатый сруб представляют собой стены русской избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций.

Кроме того, деревянные конструкции обладают массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим.

Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми.

Бревенчатый сруб

Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород — ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые бревна, а еще лучше — бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен кучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатических условий.

Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина — ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр — 22 — 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в дре-зесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины.

Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна.

Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами — венцами — с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен).

Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция — пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до — 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм.

Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна наносятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном.

Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» («в обло»). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в лапу». Рубка «в чашку» выполняется быстрее, однако она увеличивает расход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром.

Техника рубки «в лапу» требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант.

Для удобства объяснения обозначим вершины полученного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делятся рисками на восемь равных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на Уъ его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, П, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/в длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и «лапа» готова.

Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип. При рубке «в чашку» соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек.

Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна. Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом — чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна II приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая — по нижнему, очерчивая на его поверхности лугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна.

При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра.

Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску. Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 — 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления.

Чем плотнее паз верхнего бревна ложится на поверхность нижнего, тем лучше будет теплоизоляция этой стены. Аналогичным образом последовательно выполняется сооружение всех остальных венцов сруба.

Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 — 1,5 м устраивают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина — 25 мм, ширина — 60 —70 мм, высота — 120— 150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20 — 30 мм глубже.

Для устройства перекрытия в стены врубаются балки. В наружные стены балки врубаются сковороднем, во внутренние ― полусковороднем, при этом их кладут не впритык торцами, а врубают на всю толщу стены. В верхних венцах, в которые врубаются балки перекрытия, шипы устанавливаются чаще, приблизительно через каждый метр.

При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов — прямым шипом. При сборке сруба необходимо следить, чтобы места стыка сращенных бревен располагались не друг над другом, а вразбежку.

Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 — 60 мм и высотой 30 — 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки. Процесс вырубки гребней очень трудоемок, гораздо проще поступить следующим образом: торцы бревен, образующие оконный проем, нужно ровно опилить и разметить на них толщину гребней, с боковых сторон (наружной и внутренней) отметить высоту гребней, по отметкам с помощью шнура строго вертикально отбить риски, по рискам сделать пропилы, а после сборки сруба сколоть лишнюю древесину.

После «чистовой» установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам:

— сначала стены конопатятся снаружи постройки,

затем изнутри;

— в первую очередь конопатится шов между брев

нами окладного и первого рядового венцов по всему пе

риметру сруба, затем — шов между вторым и третьим

венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить

каждую стену в отдельности во избежание перекосов

нельзя);

— узкие пазы и щели конопатятся следующим обра

зом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пак

ли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой

цели удобно пользоваться тупой стамеской или специ

альной конопатной лопаточкой; этот способ конопаче

ния называется «врастяжку»;

— если швы между венцами достаточно широкие, то

конопачение производится способом «внабор»: из пак

ли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее

с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего

стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верх

нюю, а затем нижнюю кромки шва.

Когда, процесс осадки (усадки) бревенчатых стен завершится (через 1 — 1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных «в лапу», утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками).

 

Брусчатый сруб

 

Сруб можно возводить не только из бревен, но и из бруса. Брусчатый сруб несколько проигрывает по сравнению с бревенчатым по колориту, но гораздо более прост в сборке и дальнейшей отделке.

Сечение бруса для наружных стен, как и глубина пазов в бревенчатом срубе, выбирается в зависимости от климатических условий. При расчетной температуре воздуха — 30 "С для наружных стен берется брус квадратного сечения со стороной 15 см (для внутренних стен в этом случае подойдет брус сечением 10 х 15 см); при более низких расчетных температурах сечение бруса наружных стен увеличивается до 18 х 18 см (внутренние стены остаются той же толщины — 10 см, но высота сечения бруса должна соответствовать стороне сечения бруса для наружных стен — 18 см). В районах с теплым климатом, а также в том случае, когда предполагается обшивка сруба досками с устройством теплоизоляционной прокладки, можно использовать брус сечением 12 х 12 или 14 х 14 см.

Сборку брусчатого сруба производят горизонтальными рядами — венцами — с обязательной прокладкой из теплоизоляционного материала. Через каждые 1,5 — 2 м венцы сращивают между собой прямоугольными шипами из сухой древесины или цилиндрическими нагелями диаметром около 30 мм; помимо упрочения всей конструкции в целом такой прием предотвращает вспучивание стен.

Существует несколько способов перевязки углов сруба: на коренной шип, шпонкой, вполдерева — все они одинаково надежны и относительно нетрудоемки. Просто выполняется и сопряжение наружных стен с внутренними: перевязкой, сковороднем или полусковороднем. Врубка балок перекрытия в верхний венец брусчатого сруба осуществляется так же, как и аналогичная операция при возведении бревенчатого сруба.

В отличие от бревен, которым необходима выдержка в сухом помещении, для строительства можно использовать брус, уже прошедший процесс сушки, а это значит, что черновой вариант сборки брусчатого сруба не предусматривается ~ дом сразу собирается «набело».

Каркасно-обшивные работы

Каркасные дома — один из наиболее простых и удобных типов деревянных сооружений. Каркасно-щитовые стены представляют собой конструкцию из деревянного каркаса, обшивных панелей (здесь широкий выбор материала: дерево, ДВП, ДСП, сайдинг) и утеплительной прослойки.

 

Монтаж каркаса

Функцию несущей конструкции щитового домика выполняет деревянный каркас. Нижняя и верхняя обвязки каркаса производятся из бруса сечением 100 х 100 мм или 150 х 150 мм, для стоек используется брус сечением 75 х 150 мм, раскосы обычно устраиваются из досок 50 х 100 мм.

Монтаж каркаса начинается с устройства нижней обвязки, которая может состоять из одного венца, если балки цокольного перекрытия будут опираться на цоколь, или из двух венцов, если балки будут врубаться непосредственно в обвязку. Брусья обвязки к цоколю или столбам фундамента крепятся анкерными болтами.

Для изготовления анкерного болта нужно к небольшому стальному прямоугольнику или квадрату толщиной 3 — 4 мм перпендикулярно его плоскости приварить пруток, на свободном конце которого нарезана резьба. Болты устанавливаются в ходе закладки цоколя за 25 — 30 см до его завершения, в углах будущего здания, в местах сопряжения внутренних и наружных стен, а также по всей длине фундамента под наружными стенами через каждые 1,5 — 2 м. Если фундамент армируется, то основания анкерных болтов следует приварить к арматурной сетке или

арматурным пруткам. После укладки последнего слоя бетона, бутобетона и т. п. основания анкерных болтов будут надежно закреплены в теле фундамента.

При монтаже каркаса в брусьях нижней обвязки в необходимых местах нужно просверлить отверстия по диаметру прутка и надеть брусья на прутки. Сверху на каждый пруток надеваются шайбы и по резьбе закручиваются гайки.

После монтажа нижней обвязки устанавливаются угловые и рядовые стойки (расстояние между ними может варьироваться от 0,5 до 1,5 м — в зависимости от размеров дома, щитов-панелей и оконных и дверных проемов). После этого монтируются брусья верхней и промежуточной обвязок.

В последнюю очередь в пролетах каркаса, образующих углы, для жесткости конструкции устанавливаются подкосы, а в месте образования дверных и оконных проемов — ригели.

Существует множество способов перевязки горизонтальных и вертикальных брусьев каркаса. С некоторыми из них (сковороднем, полусковороднем) вы уже знакомы, другие возможные способы сочленения брусьев каркаса представлены на рисунке 33.

Перевязки брусьев усиливаются гвоздями или шурупами длиной 120 — 150 мм либо деревянными шипами на клею. Горизонтальность и вертикальность установленных элементов каркаса контролируются с помощью отвеса и строительного уровня, а прямоугольность стыковки горизонтальных и вертикальных брусьев — с помощью угольника.

Каркасы внутренних стен дома монтируются после сооружения каркаса наружных стен. В последнюю очередь в верхний венец врубаются брусья перекрытия.

Иногда каркасные рамы каждой отдельной стены собирают в горизонтальном положении, затем поднимают, устанавливают на место и скрепляют между собой.

При строительстве двухэтажных домов возможны два варианта сборки каркаса:

— стойки могут устанавливаться сразу на два этажа,

в этом случае балки междуэтажного перекрытия будут

врубаться в промежуточную обвязку;

— для каждого этажа устанавливаются свои стойки,

при этом строение будет представлять собой как бы

два дома, поставленных один на другой; балки между

этажного перекрытия при таком способе монтажа бу

дут врубаться в верхнюю обвязку каркаса нижнего

этажа.

Второй вариант надежнее, но требует применения длинномерных материалов (в первую очередь брусьев для стоек).

 

Обшивка и утепление каркасных стен.

После завершения монтажа каркаса стен и врубки балок перекрытий можно приступать к обшивке. Вначале выполняется внутренняя обшивка. В качестве материала для внутренней обшивки можно использовать доски, готовые стеновые щиты, листовые материалы (ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и т. п,), рейку-вагонку. Монтаж обшивки начинается от утла помещения и производится снизу вверх. Крепить панели (а также доски и рейку) можно на гвоздях, но более прочное и долговечное соединение получается на шурупах.

Промежутки-пустоты каркасных стен впоследствии будут заполняться утепляющим материалом. Обычно в качестве утеплителя используется сыпучий заполнитель или маты из стекловолокна. Чтобы частицы заполнителя «не просачивались» через швы обшивки, необходимо обеспечить дополнительную изоляцию стен. Наиболее подходящим для этой цели материалом является строительная бумага: листы бумаги навешиваются на каркас по всей поверхности стены внахлест (для большей надежности стыки можно проклеить), а уже поверх изоляционного слоя устанавливаются обшивочные панели или рейки.

Утепление стен производят одновременно с их внешней обшивкой. Постоянное воздействие атмосферной влаги на утепляющий материал очень быстро приведет к потере его теплосберегающих свойств. Чтобы этого избежать, при производстве внешней обшивки устраивают второй изоляционный слой, на этот раз из гидроизоляционных материалов (рубероида, гидро-изола и т. п.).

Техника внешней обшивки зависит от применяемого утепляющего заполнителя.

Если в качестве утеплителя используются маты из стекловолокна, их закрепляют по всей поверхности стены (между стойками, ригелями и обвязкой) маленькими гвоздиками. Сверху маты закрываются слоем гидроизоляционного материала, который прибивается к брусьям каркаса, а после этого — обшивочными панелями, досками или рейками.

Если заполнитель сыпучий — опилки, шлак, торф, то обшивку производят горизонтальными полосами: стену на высоту 50 — 70 см завешивают гидроизоляционным материалом, на эту же высоту выполняют обшивку, а образовавшуюся полость засыпают утеплителем. Затем наращивают следующие 50 — 70 см обшивки и вновь производят засыпку утеплителя.

Засыпку следует осуществлять отдельными слоями по 20 — 25 см с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Однако такие утеплители, как, например, опилки, дают значительную усадку. Поэтому имеет смысл засыпать опилки выше верхнего уровня стеновых панелей, нарастив стены досками на 25 —30 см; когда засыпка осядет, дощатую надстройку можно будет снять.

ГЛАВА 4. Устройство перекрытий.


Следующим после возведения стен этапом строительных работ является сооружение перекрытий — подвальных, междуэтажных и чердачных.


Виды перекрытий.

Перекрытия разделяют здания по высоте и передают нагрузку от находящихся в помещениях предметов и людей на стены.

По месту расположения перекрытия делятся на цокольные (подвальные), междуэтажные и чердачные. По виду строительных материалов, используемых при устройстве перекрытий, они могут- быть балочными и плитными.

Цокольные (подвальные) перекрытия отделяют подпольное пространство от первого этажа здания. Конструкция цокольного балочного перекрытия обычно состоит из несущих элементов (балок), «черного» пола, слоя утеплителя, слоя пароизоляции и «чистого» пола. Пароизоляция необходима для того, чтобы предотвратить попадание в помещения дома испарений почвенной влаги. В домах из кирпича, камня, бетонных блоков цокольные перекрытия целесообразно делать плитными, особенно если в доме имеется большой подвал или встроенный гараж. При значительной величине перекрываемых пролетов рекомендуется устройство железобетонных ригелей, на которые опираются балки или укладываются упругие прокладки (из пористой резины, пенопласта и т. п.). При необходимости устраивается дополнительная звукоизоляция (например песчаная засыпка по слою рулонного материала, застилающего потолочную подшивку нижнего этажа).

Чердачные перекрытия отделяют помещения дома от чердачного пространства. Если на чердаке устраивается теплая мансарда, то чердачное перекрытие выполняется аналогично междуэтажному. В этом случае теплоизоляция прокладывается по стенам и потолочной лаги пола. При утепленном подпольном пространстве функцию цокольного перекрытия, как правило, выполняют полы, устроенные по лагам.

В зданиях, имеющих более одного этажа, устраиваются междуэтажные перекрытия. Это перекрытие также может быть как балочным, так и плитным. Конструкция балочного перекрытия состоит из несущих элементов, «чистого» потолка нижнего этажа и пола верхнего этажа. Тепло- и па-роизоляция в междуэтажных перекрытиях отсутствуют, однако для гашения ударных шумов по балкам под настил «чистого» пола подшивке мансарды. Если мансарда не предусмотрена, то в конструкцию перекрытия обязательно входит слой теплоизоляционного материала. Если чердачное помещение предполагается использовать для технических целей (для хранения каких-либо предметов, для устройства сушилен и т. п.), то на чердаке рекомендуется устроить половой настил, в противном случае последний необязателен.

Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным

требованиям: быть тепло-, гидро- и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности; перекрытия, выполненные из древесины, должны быть также биостойкими, чтобы на них не образовалась плесень и не поселились древоточцы.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

vkontakte facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Предыдущие статьи
× Войти

Или войти через социальные сети: