Корзина
+380675486412
Строительство дома c начала до конца - третья часть
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта
Карта

Строительство дома c начала до конца - третья часть

Строительство дома c начала до конца - третья часть.Балочные перекрытия Настил (накат) балочного перекрытия — и цокольного, и междуэтажного, и чердачного — осуществляется по балкам, которые могут быть деревянными, металлическими либо железобетон

Строительство дома c начала до конца - третья часть.

Балочные перекрытия.

Настил (накат) балочного перекрытия — и цокольного, и междуэтажного, и чердачного — осуществляется по балкам, которые могут быть деревянными, металлическими либо железобетонными. В индивидуальном строительстве при устройстве балочных перекрытий наиболее часто используются деревянные балки из сосны, ели или лиственницы. Следует учитывать, что балки должны быть хорошо просушенными, влажность древесины не должна превышать 14% (такая влажность приобретается при выдержке балок в сухом проветриваемом помещении в течение года). Чем ниже влажность, тем прочнее балки: они меньше прогибаются под нагрузкой. Кроме этого, следует проверить балки на дефекты дерева (сучковатость, косослой, свилеватость) , так как их наличие уменьшает конструкционную прочность древесины.

Размер сечения балок зависит от ширины перекрываемого пролета. Оптимальное соотношение высоты сечения балки и ширины перекрываемого пролета составляет '/24, то есть если перекрывается пролет шириной 4,8 м, то высота сечения балки должна быть 20 см (480 : 24).

Еще одна немаловажная деталь: любые балки под нагрузкой прогибаются на определенную величину, Расчеты показывают, что величина данного прогиба обычно составляет не более i/зоо длины пролета. Этот прогиб зачастую незаметен: например, если перекрывают чердак с длиной пролета 9 м, то данный прогиб составляет всего 3,5 см, но он все же есть. Поэтому для того, чтобы любое перекрытие было абсолютно ровным, в укладываемых балках предварительно вытесывают так называемый строительный подъем, который придает нижней стороне балки форму плавной кривой. При применении данного метода сначала потолок будет слегка приподнятым в середине, но постепенно с ростом и распределением нагрузки на перекрытие балки прогнутся и потолок станет горизонтальным.

Монтаж балочных перекрытий начинается с установки самих балок. Чаще всего концы балок заводятся в специально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и каркасно-обшивных стен. Концы балок перед заделкой в гнезда кирпичных стен следует обработать битумом, оставляя чистой их торцевую поверхность, и просушить. Свободное пространство гнезд рекомендуется заложить активным утеплителем, например пенопластом или минеральной ватой.

Расстояние между балками (шаг) обычно составляет 60 см; при устройстве чердачного перекрытия, если чердак не будет использоваться, шаг можно увеличить до 100 см.

При наличии в доме дымоходов от печей или газовых котлов размещение балок следует планировать таким образом, чтобы расстояние от балки до внутренней поверхности дымохода было не менее 40 см.

При отсутствии бруса подходящего сечения в качестве балок можно использовать сколоченные и поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное сечение по сравнению с целой балкой не должно уменьшиться. Кроме того, вместо брусчатых балок можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом помещении не менее одного года.

Очередность дальнейших работ зависит от вида перекрытия по месту расположения и вида используемого утеплителя.

При устройстве цокольного перекрытия сначала к балкам прибивают черепные бруски сечением 4 х 5 см или 5 х 5 см и выполняют настилку «черного» пола (для этой цели вполне можно использовать горбыль). На «черный» пол укладывают утеплитель, сверху — слой пароизоляции (это может быть рубероид или гидро-изол) и после этого настилают «чистый» пол. Самый распространенный утеплитель для цокольного перекрытия — маты из стекловолокна, однако сегодня существует большой выбор рулонных утеплителей, в том числе многослойных с функцией гидроизолятора. Сыпучие утеплители при устройстве цокольного перекрытия, как правило, не используются.

Когда цокольное перекрытие заменяют полами по лагам, в качестве опор для лаг в подпольном пространстве на бетонной подготовке устраиваются столбики из полнотелого глиняного кирпича. Расстояние между столбиками вдоль лаг составляет 80 — 100 м, а между лагами — 40 — 50 см. Столбики покрываются гидроизоляцией (например двойным слоем рубероида на битумной мастике), сверху угадываются прокладки из обрезков тонких досок, а на них опираются лаги. Лаги необходимо ориентировать «поперек света», то есть параллельно окну, чтобы впоследствии доски «чистого» пола имели ориентацию «вдоль света».

При устройстве междуэтажного перекрытия без дополнительной звукоизоляции на балки набиваются упругие прокладки, затем настилается пол верхнего этажа, после этого подшивается потолок нижнего этажа. Доски или щиты подшивки прибиваются прямо к балкам.

Если вы решили сделать перекрытие звуконепроницаемым, то последовательность работ будет иной. Сначала к балкам прибиваются черепные бруски, по которым выполняется черновой настил. Затем он застилается рулонным материалом (для этой цели подойдет строительная бумага), а сверху засыпается слой звукоизоляции или укладываются акустические плитные или рулонные материалы (минераловатные, перлитовые, волокнистые). После этого настилается пол верхнего этажа и подшивается потолок нижнего.

Последовательность устройства чердачного перекрытия аналогична выполнению междуэтажного перекрытия с повышенной звукоизоляцией: к балкам прибиваются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила; настил закрывается рулонным материалом; укладывается утеплитель; подшивается потолок; при необходимости на чердаке устраивается половой настил. При утеплении чердачного перекрытия обычно используется сыпучий утеплитель — керамзит, сухая смесь опилок и шлака и т. п. Вместо рулонного материала иногда черновой настил промазывают мятой глиной, которая после высыхания не только предотвращает «просачивание» частиц утеплителя сквозь щели чернового настила и потолочной обшивки, но и придает перекрытию дополнительные теплоизоляционные свойства.

Плитные перекрытия.

Перекрытия из железобетонных плит значительно прочнее и долговечнее деревянных, так как бетон не боится сырости, а кроме того, он не требует ухода в процессе эксплуатации. На такие перекрытия можно спокойно опирать несущие стены следующего этажа, а также перегородки из кирпича, санитарно-техническое оборудование, небольшие печи или камины. Полы на основе железобетонных перекрытий прочны и устойчивы. Железобетонное основание подходит для устройства любого типа полов.

Недостаток плитного перекрытия заключается в его большой массе, в связи с чем такие перекрытия можно устраивать только в зданиях, сложенных из кирпича, камня, бетонных блоков и т. п.

В большинстве случаев для устройства плитных перекрытий используются плиты заводского изготовления толщиной 16 — 22 см и длиной до 6 м.

Плиты для железобетонных перекрытий можно изготовить и самостоятельно. Хотя процесс этот достаточно трудоемок, его преимущества состоят в том, что самодельные перекрытия будут максимально соответствовать архитектурному плану дома, так как при таком способе можно изготовить перекрытия необходимых размеров и любой конфигурации. Это особенно актуально для домов, имеющих не «коробкообразную» форму, а различные выступы, скругленные утлы и прочие фигурные элементы фасада.

Для изготовления железобетонных перекрытий необходимы стальная арматура, высокопрочный цемент, песок и морозостойкий (гранитный) гравий или щебень. Также может понадобиться оборудование для выполнения сварочных работ, электрическое или газовое. Кроме того, из деревянных щитов необходимо изготовить разборную опалубку: для днища используют дощатые щиты толщиной 4 — 5 см, а для боковых стенок — доски толщиной 2,5 — 3 см. Для облегчения распалубки готовых изделий внутренние поверхности щитов и досок опалубки рекомендуется обить рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой.

Сначала изготавливается каркас из стальных арматурных прутов. В зависимости от способа изготовления различают сварной и вязаный каркасы. Сварной каркас изготавливается методом сваривания прутов арматуры; вязаный каркас сложнее: его делают путем связывания арматуры между собой с помощью мягкой вязальной проволоки толщиной 0,8 — 2 мм. Размер каркаса определяется с таким расчетом, чтобы минимальный защитный слой бетона был толщиной не менее 20 мм (например, если необходима плита размерами 400 х 100 х 22 см, то размер каркаса должен быть не более 396 х 96 х 18 см).

Сделать каркас проще всего в два этапа. Вначале из арматурных прутов с диаметром сечения 8 мм (№ 9) связываются или свариваются две решетки с размерами ячеек 160 х 160 мм. Решетки устанавливаются друг против друга и скрепляются короткими прутками (18 см), которые привариваются или привязываются к противолежащим углам ячеек.

Следующий этап — закладка каркаса в опалубку. На дно опалубки вдоль длинных стен с шагом в 1 м раскладывают бетонные плитки размером 5x5x2 мм, на которые затем укладывают каркас. Это делается для того, чтобы бетон покрывал каркас полностью и металлические части плит не выступали наружу.

Для бетонирования каркаса используется бетон следующего состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий (не крупнее 20 мм) — 4 части, вода — до получения рабочей консистенции. Бетон укладывают в опалубку с каркасом и трамбуют.

Распалубку плит производят через 2—3 суток, а в теплую погоду — через сутки после закладки бетонной смеси. При сухой или ветреной погоде железобетонные плиты в течение первых 7 — 10 дней нуждаются в защите от пересушивания, для чего их закрывают влажной мешковиной и периодически увлажняют. Использовать плиты можно через 28 дней после изготовления, когда бетон наберет марочную прочность.

Полнотелые железобетонные плиты имеют очень большую массу. Для того чтобы сделать их менее тяжелыми, а также для улучшения их тепло- и звукоизолирующих свойств в теле

плит устраивают пустоты. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовых труб диаметром 6 — 7 см, которые укрепляют на каркасе.

Железобетонные плиты укладываются на заранее приготовленное основание — цоколь фундамента или верхние плоскости несущих стен. Укладка производится на слой цементного раствора, что обеспечивает лучший контакт плиты с «коробкой» здания и предотвращает возможное появление i целей между перекрытием и стенами. Продольные стыки между плитами заделывают цементно-песчаным раствором.

Использование пустотных железобетонных плит для устройства чердачных перекрытий позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции. Если такие плиты применяются для междуэтажных перекрытий, отпадает необходимость в устройстве звукоизоляции. При выполнении чердачного перекрытия теплоизоляционный слой лучше всего сохранить.

ГЛАВА 5. Крыши.


Крыша — один из важнейших конструкционных элементов дома, поэтому при ее устройстве необходимо соблюдать определенные правила, а все работы выполнять тщательно, не допуская небрежностей.


Виды крыш.

Крыша — это верхний ограждающий элемент здания. Она более других конструктивных частей постройки противостоит природным явлениям: летом солнечные лучи нагревают и раскаляют кровлю, осенью и весной ее гидроизоляционные свойства испытывают дожди и талая вода, зимой она удерживает на себе тяжелый снежный покров, в любое время года сильные порывистые ветра устраивают ей проверку на устойчивость. Поэтому конструкция крыши должна отвечать требованиям прочности, гидро- и теплоизоляции, а кровельные материалы должны быть морозостойкими и иметь химическую и радиационную стойкость. Основные элементы верхней части крыши показаны на рисунке 40.

По архитектурно-конструктивному решению различают два типа крыш: чердачные и совмещенные.

По существу совмещенная крыша представляет собой гидроизоляционный ковер из нескольких слоев рубероида на битумной мастике, уложенный на чердачное перекрытие. Такие крыши обычно плоские, они не имеют уклона, а водоотвод с них осуществляется с помощью внутренних водостоков. При индивидуальном строительстве крыши такого типа устраиваются крайне редко (в основном лишь при возведении небольших хозяйственных построек).

Чердачные, скатные крыши состоят из деревянного каркаса и кровли. По конструкции деревянного каркаса, определяющей форму крыши, скатные крыши классифицируют на:

— односкатные, сооружаемые на зданиях, имеющих

разновысокие наружные стены; их обычно устраивают

на хозяйственных постройках, кроме того, односкат

ными крышами покрывают пристроенные нежилые

части домов — веранды, сени, кладовые и т. п.;

— двускатные, состоящие из двух плоскостей, кото

рые опираются на стены одинаковой высоты; этот тип

крыш при строительстве индивидуальных жилых до

мов применяется наиболее часто, особенно если дом

в плане представляет собой прямоугольник;

Кроме того, существуют другие типы скатных крыш — вальмовые, полувальмовые, многощипцовые. Однако они достаточно сложны и трудоемки в исполнении, поэтому применение таких типов крыш при индивидуальной застройке не практикуется.

При выборе формы крыши приходится учитывать многие факторы, которые влияют на ее эксплуатационные качества. Так, в соответствии с требованиями пожарной безопасности высота чердачного помещения должна быть не менее 1,6 м. В снежных районах крыши следует делать с большим уклоном, а форму лучше всего выбирать без западающих углов и разжелобков. В районах с сильными ветрами крыши нуждаются в усилении несущих конструкций.

Вообще, уклон крыши — это один из основных параметров, определяющих ее конструкцию. Значение этого параметра может варьироваться в пределах 15 — 45°. Тот или иной уклон придается крыше в зависимости от климата местности, в которой строится дом, и от вида используемого кровельного материала. Минимальный уклон — 15--20° — допустим при использовании металлической кровли; для асбестоцемента ой кровли достаточно уклона 20 — 30°; самого, большого уклона требует черепица — 35 — 45°. Произвольно уменьшать уклон крыши не рекомендуется. Увеличивать уклон можно, но до определенных пределов (он не должен быть более 70°). Существует прямая зависимость между шириной перекрываемого пролета, уклоном крыши и ее высотой: чем шире перекрываемый пролет и больше требуемый уклон, тем выше должна быть крыша. В таблице 6 приведены величины уклонов двускатных крыш, рассчитанные на основании наиболее распространенных параметров (ширины пролета и высоты крыши) домов индивидуальной застройки.

Уклон крыши можно рассчитать и самостоятельно, для этого необходимы знания по элементарной математике и таблица тангенсов. Обозначим угол уклона как а, высоту крыши как h, а половину перекрываемого пролета — как Ь. Известно, что tg a =h/b. Зная две из величин, можно легко рассчитать третью. Допустим, вам необходимо перекрыть пролет в 15 м, при этом уклон крыши должен быть не менее 20°, какой должна быть высота крыши? Из формулы выводим: h=b-tg а. По таблице тангенсов tg 20° = 0,364. Получаем: h = 7,5-0,364 = 2,73.

При разных уклонах скатов угол уклона определяется для каждого ската. При этом в расчетной формуле за величину b будет приниматься расстояние от опорной стены до точки проекции конька на чердачное перекрытие.

Сооружение чердачных крыш осуществляется в два этапа: сначала возводится деревянный каркас, а затем производятся кровельные работы.

«Скелет» крыши - стропильный каркас.

В малоэтажных домах индивидуальной застройки несущей конструкцией обычно является деревянный стропильный каркас. Деревянный каркас крыши состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлата, стропил, затяжек, стоек, подкосов и ригелей.

Мауэрлат (плотники обычно называют его матицей) представляет собой брус сечением не менее 10 х 10 см или бревно, обтесанное с нижней стороны. Мауэрлат служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку от каркаса и кровли на наружные стены. В рубленых домах роль мауэрлата обычно выполняет верхний венец сруба.

Стропила принимают на себя вес кровли, снега и давление ветра, поэтому древесина для их изготовления не должна иметь никаких изъянов: гнили, червоточин, выпадных сучков, трещин в зонах соединения, трещин вне зон соединения глубиной более Х/А ТОЛЩИНЫ бруса и длиной более {/А его длины. Размер сечения стропил подбирается в зависимости от их длины и расстояния между ними.

Самый простой каркас у односкатных крыш, он состоит из наслонных стропил, которые опираются на мауэрлаты, уложенные по верху разновысоких стен, сверху стропил набивается обрешетка.

У каркасов многоскатных крыш стропила висячие, нижними концами они опираются на стены, а верхние концы стропил сходятся друг с другом в коньке. Стропила можно крепить прямо к мауэрлату, но если нужно перекрыть большой пролет, а также при использовании тяжелых кровельных материалов нагрузка может оказаться чрезмерной. В подобных случаях в конструкцию каркаса включаются дополнительные элементы. При этом собираются стропильные фермы, из которых затем и монтируется каркас.

При врубке стропильных ног в мауэрлаты на балках чердачного перекрытия устраивается временный дощатый настил. Далее укладывается на место мауэрлат или заменяющие его бруски. Затем на мауэрлате и концах стропильных ног делают врубки и закрепляют стропильные ноги.

Таким путем устанавливаются две крайние пары стропил (по одной паре на каждой стороне здания). Затем между ними по коньку натягивается шнур либо укладывается слега или доска, по которой выравниваются все промежуточные пары стропил, устанавливающиеся далее.

Стропильные фермы собираются внизу, а затем поднимаются на дом и устанавливаются. Верхушки (коньки) ферм соединяются между собой коньковым прогоном. Конструкция ферм может быть простой и сложной. Простая ферма представляет собой две стропильные ноги, упирающиеся в горизонтальный брус, — затяжку. В сложной конструкции присутствуют другие элементы — стойки, подкосы, ригели.

Работа по сборке ферм значительно ускорится, если сборку производить по шаблону, сколоченному из досок. Возьмите доску, по длине равную затяжке, и на ее концах разметьте места врубки стропил. К середине этой доски строго перпендикулярно прибейте вторую доску, на которой отмерьте высоту конька. Соедините точки врубки стропил с отметкой высоты конька еще двумя досками. Шаблон готов, он будет служить образцом для изготовления стропильных ферм.

Существует множество способов соединений элементов стропильного каркаса между собой. Если каркас крыши монтируется только из стропильных ног, то они соединяются с мауэрлатом или верхним венцом сруба на шип. При соединении стропила с затяжкой, чтобы его конец не скользил по затяжке, его врубают одинарным или двойным зубом с шипом и без него. Во избежание скола древесины на конце затяжки врубку следует выполнять с отступом от края в 25 — 30 см. Если же соединение необходимо выполнить в край затяжки, то его стропильную ногу врубают так, как показано на рисунке 43(г). Для надежности соединения усиливают болтами или металлическими скобами.

Ригель в стропильные ноги врубают полусковороднем вполдерева и крепят нагелем. Для большей надежности соединения можно вместо нагеля использовать болт либо усилить узел металлической скобой. Стойку со стропильными ногами и подкосами, а также подкосы со стропилами соединяют на зуб с шипом и фиксируют соединение хомутами и скобами. С помощью хомута соединяют и стойку с затяжкой. Кстати, если затяжка делается составной, то ее части сращивают зубом, металлическими накладками и болтами, а место сращивания совмещают с узлом крепления затяжки со стойкой.

Крыши зданий должны иметь свес, что необходимо для защиты стен от дождя и снега, поэтому размеры затяжек и стропил необходимо рассчитать так, чтобы они выходили за линию

стены. Если стены толстые и свес большой, а балки (мауэрлаты) уложены по внутреннему краю стен, то, чтобы избежать прогиба кровли, стропильные ноги наращивают «кобылками». Их необязательно делать из бруса, обычно их изготавливают из досок, поставленных на ребро.

Чтобы крышу не снесло ветром, стропила крепят к стене с помощью металлических хомутов или свитых из проволоки тросиков, которые закрепляют за вбитый в стену штырь или ерш. Конек сбивают из досок шириной 20 см.

При монтаже стропильного каркаса на домах с печным отоплением или газовыми котлами необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: наименьшее допустимое расстояние от деревянных элементов здания до внешних стенок каналов дымоходов и печных труб составляет 40 см.

После того как стропила установлены, приступают к устройству карнизов. Карнизы закрывают нависающие над стенами свесы кровли и одновременно служат украшением здания. В кирпичных домах карнизы, как правило, также делаются из кирпича; они устраиваются еще на этапе возведения стен. В деревянных домах карнизы оборудуют, обшивая свисающие концы стропильных ферм тесом.

Фермы стропильного мансардного каркаса отличаются от ферм обычного каркаса тем, что в их состав включается большее число элементов. Так, у них по две стойки, которые опускаются из места перелома стропильных ног, и еще одна, соединяющая конек с верхней затяжкой; кроме того, фермы собираются с двумя затяжками — верхней и нижней, причем нижняя затяжка у фронтонных ферм сплошная

Доски, служащие основанием карнизов, необходимо закреплять как можно плотнее к стенам, не оставляя щелей, через которые в пространство под крышей могут попадать дождь и снег или задувать ветер.

Прежде чем приступать к устройству обрешетки и кровельным работам, возводят фронтонные стенки (в кирпичных домах их нередко выкладывают вместе со стеной, уменьшив толщину до 1 или х/2 кирпича).

 

Обрешетка.

После установки стропильного каркаса по скатам крыши необходимо настелить обрешетку, к которой будет крепиться кровля. Техника выполнения этого этапа работ зависит от вида кровельного материала.

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю. Фактически она представляет собой дощатый настил. Для обрешетки данного вида доски следует выбирать по возможности обрезные, без сучков и неровностей, шириной не более 140 мм. При таком способе обрешетки нужно учесть одну особенность: доски еще во время хранения начинают коробиться, образуя с одной стороны лоток — вогнутость, подобие желоба, а с другой — горб (выпуклость). С учетом данного факта обрешетку следует настилать лотками вверх: при этом дождевая вода, проникшая через кровлю, будет попадать на лоток и стекать вниз. В противном же случае, попадая на горб, вода стечет на стыки досок и просочится на чердак.

Укладываются доски горизонтально, то есть параллельно коньку. Торцевые стыки досок должны располагаться в шахматном порядке и приходиться точно на стропила.

Под мягкую кровлю обрешетку желательно делать в два слоя: первый слой из досок или жердей, называемый рабочим настилом, кладется вразрядку с шагом 30 — 50 см, поверх него под углом 45° к рабочему настилу набивается второй сплошной слой из реек шириной 50 — 70 мм и толщиной 20 — 25 мм. Гвозди в доски обрешетки нужно забивать вблизи кромок, утапливая шляпку. К торцам свесов следует прибить лобовые доски с заранее закругленными кромками: эти доски обеспечивают плавный перегиб мягкого материала кровли.

Обрешетка под черепичную и металлическую кровлю, а также под кровлю из асбестоцементных листов (шифера) обычно выполняется из мерных брусков сечением 60 х 60 мм. Расстояние между брусками обрешетки под черепицу и шифер рассчитывается с учетом размеров черепков и листов шифера. Бруски обрешетки под металлическую кровлю располагают друг от друга на расстоянии 20 — 25 см, но через каждые 139 см вместо бруска прибивают доски такой же высоты, как и бруски (50 мм), и шириной до 140 мм для стыковки на них фальцев картин.

В обрешетке, настеленной под волнистые листы, четные бруски (они будут располагаться под серединами листов) должны иметь высоту 63 мм, что достигается подстилкой под них слоев толя, рубероида или планок нужной толщины. При настилке обрешетки под черепичную и металлическую кровлю такой разницы между брусьями делать не нужно.

Последний, или карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25 — 35 мм, его можно заменить толстой доской с прибитой уравнительной рейкой.

Кровельные работы.

При строительстве индивидуальных домов в качестве кровельных материалов в настоящее время чаще всего используются волнистые асбестоцементные листы, кровельная сталь, кровельный алюминий, глиняная черепица, мягкая черепица и металлочерепица; изредка применяются рулонные кровли, но в основном при строительстве надворных хозяйственных построек. Такие кровли, как глиносоломенная и глинокамышовая, давно ушли в прошлое.

Наиболее популярной у отечественных индивидуальных застройщиков по-прежнему остается кровля из волнистых асбестоцементных листов, поскольку этот кровельный материал обладает массой положительных качеств: он дешевый, простой в укладке, стойкий к атмосферным воздействиям, пожаробезопасный и долговечный (срок его эксплуатации составляет десятки лет).

Второй по популярности является кровельная сталь, выпускаемая листами стандартных размеров 710 х 1420 мм. Обычную кровельную сталь для продления срока ее эксплуатации красят суриком или масляной краской, оцинкованная сталь в покраске не нуждается, поскольку практически не подвержена коррозии. Наиболее долговечна металлическая кровля из алюминиевого сплава, в состав которого входят магний и марганец, срок ее эксплуатации достигает 90 лет.

Кровля из глиняной (керамической) черепицы не требует ухода, хорошо ремонтируется и может эксплуатироваться свыше 60 лет. Однако черепица в традиционном исполнении слишком тяжела (поэтому для ее устройства необходимы более массивные стропила и обрешетка), да и стоит она дорого.

Недостатки керамической черепицы призвана устранить металлочерепица, представляющая собой оцинкованный стальной лист с двусторонним полимерным покрытием; внешне этот кровельный материал очень похож на традиционную черепицу.

Мягкая черепица представляет собой три слоя битумной массы, армированные стеклохолстом повышенной прочности, что придает этому кровельному материалу эластичность, прочность, долговечность (период эксплуатации достигает 50 лет), герметичность, способность противостоять перепадам температур и иным неблагоприятным климатическим воздействиям.

Правила и порядок настилки различных кровельных материалов неодинаковы.

 

Асбестоцементная кровля.

Листы шифера выпускаются стандартных размеров: 1200 х 680 мм толщиной 5,5 мм. Из-за большого размера при укладке уменьшается количество стыков, что увеличивает надежность кровли. Кроме того, выпускаются различные конфигурации листов в виде уголков, лотков и коньковых элементов, что облегчает процесс покрытия сложных участков кровли.

Прежде чем приступить к монтажу шиферных листов, следует определиться со способом их укладки: с совмещением продольных кромок по одной прямой либо вразбежку. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

Способ совмещения продольных стыков хорош тем, что укладка листов производится строго один над другим, боковые стороны скатов получаются ровные, их не нужно подпиливать. Недостаток этого способа заключается в том, что если не подрезать углы листов, то в местах пересечения поперечных и продольных стыков образуются утолщенные швы, в которые будет забиваться снег и затекать вода. Этот недочет устраняется подрезкой углов по определенной схеме. Размеры подрезки: 12 — 14 см по длине и 10,5 — 11 см по ширине листа.

Способ укладки листов вразбежку (со сдвигом продольных стыков каждого последующего ряда на одну волну относительно продольных стыков ранее уложенного ряда) не предусматривает предварительной подрезки углов, но при такой укладке на боковых сторонах ската получаются неровные свесы, которые придется отпиливать. К тому же это увеличивает расход шифера.

Независимо от того, какой способ укладки листов вы выбрали, порядок настилки и способ крепления листов к обрешетке одинаковы:

— до настилки асбестоцементных волнистых листов на боковые стороны скатов необходимо набить лобовые (их еще называют ветровыми) доски;

— начинать работу нужно с карнизного ряда, кото

рый укладывается по натянутому шнуру-причалке;

— величина карнизного свеса первого ряда без ор

ганизованного водостока — 10 см, с подвесными жело

бами — 5 см;

— листы шифера в ряду укладываются внахлест,

величина напуска — не менее одной волны; нахлест

следует делать по направлению господствующих

ветров (эти данные можно узнать на местной метео

станции);

— величина нахлеста вышележащего ряда на ниже

лежащий зависит от величины уклона скатов: при укло

не до 30° напуск должен составлять 12—14 см, при бо

лее крутом уклоне — 10—12 см;

— по коньку крыши закрепляется брусок, на кото

рый набиваются коньковые асбестоцементные элемен

ты КПО или (при их отсутствии) изогнутые полоски

оцинкованной кровельной стали; для большей надеж

ности крепления коньковых элементов можно исполь

зовать скобы, а коньковый брус в целях гидроизоляции

закрыть двумя слоями рубероида;

— листы к обрешетке крепятся по гребням волн

гвоздями (не менее четырех на каждый лист); чтобы че

рез отверстия, высверливаемые под гвозди, под кровлю

не просачивалась влага, под шляпки гвоздей нужно на

деть резиновые шайбы или шайбы из нескольких слоев

рубероида (в последнем случае на шайбы со стороны

кровли наносится слой замазки, а гвозди забиваются до

тех пор, пока из-под шайб не начнет выступать замазка);

— если целые листы шифера не подходят по разме

ру (вдоль или поперек крыши), то их можно подпилить

обыкновенной ножовкой, а делать это следует по боко

вым краям ската или у конька крыши.

Если угол наклона скатов невелик, то под асбестоцементные листы следует уложить слой рубероида внахлест в направлении параллельно коиьку крыши (если будет очень снежная зима, а весна вялая, то снег на крыше будет таять медленно, а еще медленнее будет стекать по пологому скату талая вода; рубероидная прокладка в этом случае предохранит чердачное или мансардное помещение от влаги).

 

Для покрытия околотрубного пространства используют лотки, при помощи которых вокруг трубы сооружают воротник. Сначала крепят нижнюю часть воротника, затем — два боковых элемента внахлест на нижний и в последнюю очередь — верхний элемент воротника. Если у вас нет промышленно изготовленных лотков, то их можно сделать из кровельной оцинкованной стали.

При покрытии многоскатной крыши вначале лотками или полосками из кровельной стали закрывают все разжелобки и лишь затем настилают листы шифера. При покрытии шатровой крыши коньковыми элементами или полосами из кровельной стали оформляют не конек крыши, а ее ребра.

Поскольку металлочерепица так же, как и шифер, выпускается листами (правда, ее листы имеют другие размеры), настил металлочерепичной кровли осуществляется по правилам устройства кровли из асбестоцементных листов. Если листы металлочерепицы подвергались распиловке, спилы следует обработать гидроизоляционным или антикоррозийным составом (например MARKEM SUSTOP SS-5).

 

Металлические кровли.

Настил металлической кровли предваряется подготовительным этапом. Обычную сталь необходимо протереть тряпкой, смоченной в бензине, и покрыть олифой с добавлением сухого сурика или охры. Оцинкованную сталь и кровельный материал из алюминиевого сплава можно использовать без подготовки.

Металлическую кровлю к обрешетке крепят не гвоздями, а кляммерами — полосками кровельной стали длиной 15— 18 см и шириной 3 — 5 см, которые с одной стороны прибиваются к обрешетке, а с другой — заворачиваются в стоячий фальц. Поэтому сначала следует произвести раскрой материала на отдельные листы (картины), отогнуть у них кромки и собрать полоски.

Раскрой материала на листы осуществляется ножницами по металлу. Затем каждый лист укладывают на верстак, одно из ребер которого обшито металлическим уголком. Лист располагают таким образом, чтобы один из его коротких краев свешивался примерно на 10 мм. Сначала киянкой делают несколько ударов по краям листа, формируя так называемые маячные загибы (чтобы лист не смещался), а затем наносят удары по всей длине, загибая всю выступающую кромку. После этого лист переворачивают и продолжают загиб кромки до образования зазора в 5 мм. Аналогичную операцию проделывают с другой короткой кромкой листа, но загиб производят уже в другую сторону. Далее отдельные картины соединяют в полоски (длина полос должна соответствовать длине ската крыши плюс дополнительные 5—10 см), располагая их так, чтобы отворот кромки верхнего листа заходил в отворот кромки нижнего листа. Затем ударами киянки швы сплющивают, в результате чего получается лежачий фальц. Для обеспечения жесткости сплющивания под фальцы следует подложить стальную полоску. Теперь нужно отогнуть кромки длинных сторон для стоячих фальцев. Кромки загибают под прямым углом и в одном направлении, но с. левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм. У фронтонных полос отгибают только по одной кромке: у одной — на высоту 20 — 25 мм, у другой — на 40 — 50 мм.

Непосредственно кровельные работы начинают с оформления карнизного свеса. Для этого по карнизной доске обрешетки на расстоянии 70 см друг от друга набивают Т-образные костыли, которые будут поддерживать кровлю, и застилают карнизный свес полосами из листовой стали (отворотной лентой), а верхние края полос крепят к обрешетке гвоздями.

Затем на скаты крыши раскладывают готовые полосы и приступают к креплению. При этом первую полосу сразу располагают по месту крепления (ровной кромкой в сторону фронтона), а остальные несколько в стороне, чтобы они не мешали работе.

Лапки кляммер отворачивают под прямым углом и прибивают их к обрешетке таким образом, чтобы длинные стороны касались отогнутой кромки полос. Кляммеры располагают на расстоянии 50—100 см друг от друга. Вплотную к первой полосе укладывают вторую, при этом лежачие фальцы соседних полос лучше всего сместить относительно друг друга (именно для этого при сборке полос делается припуск по их длине). В противном случае при формировании стоячих фальцев на стыке двух лежачих швов будет образовываться слишком большое утолщение. Кляммеры загибают в сторону более низкой кромки и формуют стоячий фальц. Загиб производят по направлению сверху вниз. Приставив большой молоток к более низкой кромке, малым загибают большую кромку на низкую под прямым углом. Загнув таким образом фальц на длину 1 м, снова возвращаются к началу и производят окончательное загибание и уплотнение фальца. При этой операции большой молоток приставляют со стороны большей кромки, а малым загибают кромку полностью и уплотняют ее. При загибании необходимо следить, чтобы фальцы получались ровными и прямыми.

Затем вдоль второй уложенной полосы прибивают очередные кляммеры, располагая их в шахматном порядке по отношению к кляммерам первого ряда. К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу и т. д.

Оформление конька производят после того, как будет уложена и закреплена вся кровля. Ручными ножницами срезают лишний металл, кромки, обращенные к коньку, отгибают, как в случае со стоячими фальцами, то есть с одной стороны ската загибают малую кромку, а с другой стороны — большую. После этого формируют стоячий фальц как обычно.

При покрытии крыши сложной формы (многоскатной) для разжелобков из картин собирают отдельные полосы, которые при настилке кровли устанавливаются в первую очередь.

 

Штучная кровля - черепица.

Черепичная кровля относится к разряду долговечных: минимальный срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Сегодня в продаже имеется пазовая штампованная, пазовая ленточная, плоская ленточная и коньковая черепица.

При устройстве обрешетки под черепичную кровлю следует учесть, что расстояние между брусками должно составлять около 2/з от длины черепка.

Для работ по устройству черепичной кровли необходимы следующие инструменты: пилка-мелкозубка, отвес, штукатурная лопатка, деревянный шпатель с шириной лезвия 80 мм, молоток-кирочка, кирочка-топо-рик, граненое шило, ручная дрель, рашпиль для подравнивания черепицы. Перед началом укладки черепицы на деревянный каркас крыши набивают ветровые доски и подшивают карниз.

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой. Укладку начинают с карнизного ряда. В пределах одного ряда черепки укладывают внахлест на ширину одного продольного паза. Если последний в ряду черепок не подходит по ширине, то его откалывают и подтесывают. Карнизный ряд черепицы крепится к обрешетке проволокой, пропускаемой в поперечные пазы черепков и закрепляемой на гвозди, вбитые в обрешетку. Операция перевязки повторяется через ряд, то есть вяжутся все нечетные ряды: 1-й, 3-й и т. д. Каждый следующий ряд нахлестывается на предыдущий на ширину поперечного паза. С внутренней стороны (со стороны чердака) все швы замазываются из-вестково-глиняным раствором, этим же раствором заделываются швы, образующиеся по линии примыкания неполномерных черепков к ветровым доскам.

Пазовая ленточная черепица укладывается и крепится аналогично пазовой штампованной, только на-хлест каждого последующего ряда на предыдущий будет составлять 70 мм.

 

Плоскую ленточную черепицу, как и пазовую, укладывают снизу вверх в виде чешуйчатого покрытия, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. При укладке кровли черепки как бы подвешиваются верхними приливами к бруску обрешетки. Каждую черепицу нижних рядов обязательно закрепляют. В средних и верхних рядах можно крепить каждую вторую-третыо черепицу, но если крыша имеет большой уклон, то крепить рекомендуется каждую черепицу. Такую черепицу крепят либо специальными кляммерами, либо гвоздями. После настилки черепицы швы с внутренней стороны промазывают известково-глиняным раствором.

Конек крыши кроется коньковой черепицей: черепки укладывают внахлест по направлению господствующих ветров; через один их привязывают к гвоздям, вбитым в коньковый брусок; все щели заделывают раствором (правда, здесь будет более уместен цементно-известковый раствор).

 

Мягкая кровля.

Представление о том, что мягкая кровля — это кровля из рубероида или толя, остались в прошлом. Сегодня производители стройматериалов предлагают огромное количество мягких кровельных материалов, которые по прочности, долговечности, гидроизоляционным качествам не уступают некоторым видам жестких кровель, а по декоративным качествам даже превосходят их (обзор современных кровельных материалов см. в Главе «Строительные материалы»). Кроме того, некоторые материалы имеют самоклеящийся слой, что облегчает их настилку.

Долговечность мягкой кровли во многом зависит от того, насколько качественно было подготовлено основание под нее; оно должно быть сплошным, ровным, на нем не должно быть выступающих металлических элементов (гвоздей, шурупов, скоб). Мягкую кровлю следует укладывать в сухую погоду.

Кровельный материал перед настилкой либо сутки выдерживается в раскатанном виде, либо перематывается в рулоны обратной стороной. Вертикальные выступы каменных труб, вентиляционных шахт и другие конструкции оштукатуриваются на высоту примыкания кровли. Карнизы и защитные фартуки мест примыканий делаются из оцинкованной стали. Деревянное основание желательно предварительно прогрунтовать мастикой и хорошо просушить.

Самый ответственный этап — наклейка материала, именно здесь чаще всего допускается брак.

Листы с самоклеящимся слоем после удаления защитной пленки просто настилаются на основание и плотно припрессовываются. При этом настилка производится с нахлестом в 10 см. При отсутствии самоклеящегося слоя укладку кровли ведут в два перпендикулярных друг другу слоя на мастике.

Для нижнего слоя используется материал без посыпки, а настилка ведется вертикальными рядами (от конька к карнизному свесу). На чистое сухое основание по ширине полосы кровельного материала наносится мастика слоем не более 2 мм, настилается первая полоса (при этом по фронтонным свесам обоих скатов крыши оставляется припуск 10 — 15 см, такие же припуски необходимо сделать по карнизному свесу крыши) и плотно припрессовывается. Припуск кровельного материала по фронтонным свесам подворачивается и приклеивается к обратной стороне обрешетки (для надежности его можно прибить мелкими гвоздями). Далее наносится мастика под настилку второй полосы, причем теперь мастикой покрывается не только основание, но и часть первой полосы кровли на ширину нахлеста (около 10 см); после этого настилается вторая полоса и т. д. При наклейке последней полосы первого слоя по фронтонному свесу также оставляется припуск, который подворачивается и приклеивается.

Для второго (верхнего) слоя кровельного ковра используется материал, одна сторона которого имеет посыпку из светлых сланцевых пород. Настилка второго слоя ведется горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку). При этом у каждой полосы на ширину нахлеста (около 10 см) снимается слой посыпки; делается это для лучшего сцепления материала с мастикой. В остальном порядок настила второго слоя тот же, что и первого.

Когда оба ската крыши будут покрыты вторым слоем кровельного ковра, конек сверху накрывается дополнительным полотнищем, который перекроет коньковый шов.

ГЛАВА 6. Перегородки.


Перегородки в отличие от капитальных стен не воспринимают на себя конструктивные нагрузки и несут только собственную массу.


Виды перегородок.

Несмотря на то что перегородки не воспринимают на себя нагрузки от перекрытий, верхних этажей, каркаса крыши и кровли, к ним предъявляются в основном те же требования, что и к стенам: они должны быть устойчивыми, огнестойкими и звуконепроницаемыми.

В зависимости от конструкции различаются стационарные и переносные перегородки.

Стационарные перегородки устанавливаются до сооружения перекрытий. Чаще всего материалом для сооружения стационарных перегородок служат кирпич или бетон в кирпичных зданиях, и тонкие бревна или брус в деревянных домах. Кроме того, в отечественном индивидуальном строительстве для возведения перегородок по-прежнему используются гипсовые плиты. В большинстве случаев под кирпичные и бетонные перегородки устраивается фундамент. Исключение составляет, пожалуй, такой вариант: при наличии перекрытий из железобетонных плит кирпичные перегородки вполкирпича или толщиной «кирпич на ребро» можно устраивать прямо по перекрытию, выполняя кладку на цементно-песчаном растворе и смещая вертикальные швы каждого ряда на расстояние, равное Уг или Уз длины кирпича.

Для большей устойчивости через каждые 4 — 5 рядов перегородку перевязывают со стеной большими гвоздями, вбивая их в швы стен и затапливая в растворе горизонтальных швов перегородки (гвозди можно заменить металлической упаковочной лентой, концы которой прибиваются к стенам). Над дверными проемами устраивают перемычки. Поверхности таких перегородок оштукатуривают с двух сторон.

Легкие переносные перегородки сооружаются из дерева и деревянных панелей, а при сооружении каркасно-обшивных перегородок для обшивки каркасов используют преимущественно плитные и погонажные.

Переносными эти перегородки называют потому, что при их демонтаже, например для переноса на другое место, не нарушается целостность конструктивных элементов здания, в частности перекрытий и стен. Устанавливаются такие перегородки после устройства перекрытий или даже после настилки «чистого» пола, а опираются на лаги, балки перекрытий, деревянные диафрагмы. Лишь в редких случаях, когда перегородка имеет большую протяженность, под нее устраивают опорные кирпичные столбики.

При сооружении перегородок в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях со значительной влажностью воздуха следует учесть, что перегородки должны быть влагоустойчивыми.

При устройстве перегородок необходимо учитывать возможность осадки здания. Для того чтобы при осадке дома перегородки не перекосились, в бревенчатых и брусчатых домах их не выводят непосредственно под потолок, а делают на 50 мм ниже. Образовавшийся зазор заполняют паклей.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам по всей их высоте необходимо устраивать кирпичные разделки таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода составляло не менее 40 см.

Подробно останавливаться на технологии возведения кирпичных, каменных, бетонных перегородок нет нужды, поскольку они сооружаются по тем же правилам, что и стены из этих же материалов. А об устройстве гипсовых, деревянных, каркасно-обшивных перегородок стоит поговорить подробно.

Гипсовые перегородки.

Гипсовые перегородки сооружают из гипсовых, шлако-гипсовых или опилочно-гипсовых плит. Опорой под гипсовые перегородки служат элементы перекрытий — балки, лаги или железобетонные плиты. Достаточно большие размеры плит — 80 — 150 х 30 — 50 х 5 — 7,5 см — позволяют в значительной степени сократить затраты рабочего времени. Расположенные на длинных кромках плит пазы и гребни способствуют обеспечению устойчивости таких перегородок. Укладку плит производят на гипсово-песчаном растворе, в котором для замедления схватывания и придания раствору большей прочности часть воды заменяют раствором столярного клея.

Между потолком и гипсовой перегородкой, как правило, остается зазор (обычно на высоту гребня плит), его можно проконопатить паклей или забить деревянной рейкой соответствующего размера.

Перегородки из гипсовых плит устанавливают до устройства «чистого» пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба. В раствор погружают первый ряд плит пазом вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют паз первого ряда и т. д. Над дверными проемами обычно устраивают перемычки, но при ширине проема менее 1 м перемычку можно заменить простым напуском плит или закладкой двух стержней арматуры, сливаемых гипсовым раствором.

Если гипсовые перегородки опираются на бетонное основание пола первого этажа, то для предохранения гипсовых плит от увлажнения под перегородку по слою изоляционного материала (рубероида или гидроизола) укладывают два ряда кирпичной кладки.

После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

Деревянные перегородки.

Перегородки, материалом для изготовления которых является древесина, могут быть дощатыми либо брусчатыми (бревенчатыми). Перегородки из брусьев, •гонких бревен или толстых деревянных пластин устанавливаются, как правило, в том случае, когда нужно отгородить жилую (теплую) часть дома от холодной, нежилой (кладовой, сеней и т. п.). Если вы используете для установки перегородок бревна или брусья, необходимо помнить об их массе. В отличие от достаточно легких досок и щитов брусья перегородки следует укладывать на балки, но ни в коем случае не на пол.

Укладку бревен и брусьев можно осуществлять так же, как при строительстве сруба — горизонтальными рядами, соединяя их между собой на шипы или нагели, либо вертикальными рядами. Здесь также не следует забывать о звуко- и теплоизоляции из пакли, пеньки или войлока.

Дощатые перегородки практически всегда делаются одинарными, из досок шириной 10— 12 см и толщиной 40 — 50 мм. Доски сплачиваются вертикально либо горизонтально. При вертикальной конструкции дощатые перегородки крепятся к перекрытиям с помощью верхней и нижней обвязок: верхняя обвязка — непосредственно к потолку; нижняя — к полу, поперечным лагам или балкам перекрытий. Дощатые перегородки горизонтальной конструкции крепятся к стенам с помощью вертикальных обвязок.

Если при дальнейшей отделке перегородок предполагается их оштукатуривание, то доски должны быть нестрогаными. При нанесении штукатурного раствора доски от повышенной влажности могут покоробиться, чтобы этого не произошло, их следует надколоть топором в нескольких местах, а в образовавшиеся щели забить деревянные клинышки.

Если же отделка будет заключаться в окраске, то доски нужно тщательно обстрогать и отшлифовать, а на их боковых сторонах выбрать шпунты и гребни или четверти для более плотного сплачивания. Следует отметить, что оштукатуривание дощатых перегородок повышает их звукоизоляционные свойства, в то время как простые дощатые перегородки не обладают хорошей звукоизоляцией.

Каркасно-обшивные перегородки.

Уже само название данного типа перегородок говорит о том, что они состоят из деревянного каркаса и обшивки из различных материалов — строганых досок, рейки-вагонки, ДВП, ДСП, фанеры, гипсокартона, пластиковых панелей.

Каркас таких перегородок состоит из верхней и нижней обвязок, выполненных из бруса сечением 5 х 10 см, и промежуточных стоек сечением 5x5 см. Частота расположения стоек зависит от вида обшивного материала:

— если это доски, то максимальное расстояние меж

ду стойками будет составлять 1,5 м, а минимальное —

по длине досок;

— если это листовые материалы — ДСП, ДВП и т. д.,

то максимальное расстояние между стойками — 50 см,

иначе возможно вспучивание обшивных панелей при

трамбовке засыпки.

Монтируют каркас следующим образом: на концах элементов нижней и верхней обвязок на расстоянии 5 см выбирают четверть и устанавливают их на место (разумеется, следует соблюсти прямой угол между стеной и будущей перегородкой). Затем устанавливаются вертикальные стойки, соединяющиеся с обвязкой вполдерева. Дверной проем ограничивается двумя стойками и горизонтальной перемычкой.

После монтажа каркаса приступают к его обшивке. С одной стороны каркас сразу обшивается полностью. С другой стороны обшивка ведется горизонтальными полосками шириной 50 — 70 см с одновременной засыпкой или прокладкой изолирующего материала. В данном случае изоляция устраивается для придания перегородкам звуконепроницаемости.

В ряде случаев каркас межкомнатной перегородки может быть обшит древесноволокнистыми плитами, листами фанеры или гипсокартона без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью

vkontakte facebook twitter
Предыдущие статьи
× Войти

Или войти через социальные сети: