Корзина
+380675486412
Как утеплить скважину на зиму и не остаться без водоснабжения
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта
Карта

Как утеплить скважину на зиму и не остаться без водоснабжения

Как утеплить скважину на зиму и не остаться без водоснабжения

Как утеплить скважину на зиму и не остаться без водоснабжения, В частном или дачном доме, когда предполагается автономное водоснабжение, многие предпочитают иметь скважину. Но зимой возникают проблемы с промерзанием в ней воды. Поэтому утепление сква

Как утеплить скважину на зиму и не остаться без водоснабжения

В частном или дачном доме, когда предполагается автономное водоснабжение, многие предпочитают иметь скважину. Но зимой возникают проблемы с промерзанием в ней воды. Поэтому утепление скважины очень важный аспект для  владельцев частных домов.

Скважина может располагаться в доме, в подполье  или вне дома. Если Вы еще только продумываете ее установку, то лучше делать вне дома, чтобы при неполадках буровики могли добраться до нее. Следующий вопрос: как утеплить скважину.

Начинать работы по утеплению надо в более теплое время года. Характер этих работ будет зависеть от климатических условий, где Вы проживаете. Так же повлияет на процесс утепления и уровень грунтовых вод.

Как утеплить скважину на зиму

Скважина утеплена пенопластом

Трубопровод

Сначала обратим внимание на утепление трубопровода, который идет от скважины в дом, так же не стоит забывать и о том участке трубы, который находится в цокольном этаже, если цоколь не отапливаемый. Утеплить трубы герметично не просто, ведь система трубопровода содержит переходники различного диаметра. Вообще эту трубу лучше закапывать ниже уровня замерзания, что требует выполнения большого объема земляных работ. Прямо в землю трубу не помещают, потому что часто рядом с ней проходит кабель от насоса. Надо трубопровод вместе с кабелем вложить в кожух, трубу большего диаметра, размером примерно 10 сантиметров, и только тогда закопать. Это обеспечит доступ и к трубе и к кабелю насоса.

Как утеплить скважину на зиму

Утепление трубы водопровода кабелем

Пользуетесь постоянно

Если Вы пользуетесь скважиной постоянно, то движение воды не дает трубам промерзнуть. Но, тем не менее, подводка труб к дому должна быть уложена в футляр. В землю вкапывается труба большего диаметра, в нее укладываются подводящие патрубки, дополнительно утепленные изоляцией. В качестве утеплителя используют минеральную вату ли уже готовые цилиндры из нее.

Используете сезонно

Если Вы не пользуетесь артезианской скважиной зимой, то необходимо выключить насос и слить всю воду из трубопровода обратно, открыв кран на слив. Не забудьте также убедиться в отсутствии воды в смесителях и гидрозатворах в доме.

Периодически

Если Вы используете скважину не постоянно, а периодично, то одни утеплительные материалы не предотвратят промерзание и появление льда. Здесь потребуется монтаж нагревательных элементов.  Рядом с трубой прокладывается нагревательный кабель, который не даст воде замерзнуть. К такому кабелю можно приобрести датчик, который срабатывает на изменение температуры. Он будет включать кабель, как только будет появляться лед. Датчики – это более бюджетный вариант, можно и без них обойтись.

Кессонный колодец

Если Вы живете в холодном климате, то утеплить скважину рекомендуют  при помощью кессонного колодца. Кессон, это двухкамерная емкость, вкопанная вокруг артезианской скважины на глубину 2-2,5 метра. Кессон может быть6

  • металлический, приваренный к трубе скважины;
  • пластиковый;
  • может быть выполнен из бетонных колец;
  • можно сделать такую камеру из кирпича.

Стенки кессона обвернуты утеплителем. В качестве утеплителя используется пенопласт, минеральная вата рулонами — ее укладывать легче, базальтовая вата. Снаружи делается гидроизоляция от грунтовых вод. Низ камеры заливается бетоном. Камера кессона достаточно большая, в ней  есть лестница, и может спуститься человек. Сверху кессона есть люк, так же утепленный.  Кессонный колодец абсолютно герметичен, в него не должны попадать талые и грунтовые воды.

Как утеплить скважину на зиму

Кессонный колодец

Оголовок

Если глубина промерзания грунта достаточно большая, то внутри трубы устанавливается оголовок. Это металлический фланец, приваренный к трубе скважины. Он отсекает воду, которая не промерзает. Остальная вода, сверху оголовка, выкачивается. Так же он защищает  устье скважины от попадания в нее мусора, талых вод и грызунов.

Еще несколько способов

Ели Вы проживаете в регионе, где промерзание земли незначительное, то утеплить скважину своими  руками можно с помощью  укладки сверху  опилок, торфа, соломы.

Следующий вариант, используемый для утепления, это построить сверху деревянный короб. Стенки короба  имеют утеплитель, например ЭППС. После того, как вода набрана, скважина прикрывается этим коробом.

Еще один способ. Сверху над скважиной строится небольшой домик и отапливается электричеством, тогда скважина не замерзает.

 

Зимнее утепление скважины.

Что нужно, для того чтобы грамотно и качественно сделать зимнее утепление скважины? Все работы по проведению утепления скважины будут основываться на полной герметизации скважины и зависят от климатических факторов и подхода к скважине верхних грунтовых вод. Четко зная все необходимые показатели, можно выбрать требуемый для данного случая теплоизоляционный материал.

 

Зимнее утепление скважины

Если зимний период в вашем регионе достаточно мягкий и с небольшими низкими температурами, то вполне подойдут естественные природные теплоизоляционные материалы, такие как сухой лист и солома, а так же опилки и верховой торф. При наличии суровых климатических условий с холодными затяжными зимами и низкими температурами, а так же наличие большого количества грунтовых вод, существует опасность замерзания скважины. В этом случае, для утепления следует использовать надежные современные теплоизоляционные материалы, такие как полистирол, пеноизол, базальтовая вата и другие.

Все эти теплоизоляционные материалы прекрасно подойдут для скважины, в которую устанавливается электронасос. Делая утепление, оставьте небольшой воздушный зазор, около 4 – 6 см, между теплоизоляцией и всей поверхностью трубы. А слой самого утеплителя, искусственного или натурального – не менее 35 см.

 

Утепление не постоянно эксплуатирующейся зимой скважины проводится при помощи установки небольшого обогревателя в самой трубе или подводку к ней греющего кабеля. Имея дополнительные финансовые возможности, приобретите датчик замерзания. Плавая в воде, он автоматически включает обогреватель, если вода на поверхности скважины покрывается тонкой коркой льда. Такой прибор позволит вам существенно сэкономить на электроэнергии.

Зимнее утепление скважиныДетально процесс утепления скважины на зиму будет выглядеть так: металлической сеткой обшиваем всю поверхность стояка скважины, после чего сверху надеваем кожух из металла. Все образовавшееся свободное пространство между сеткой и кожухом, следует заполнить сухими опилками. Что бы предотвратить намокание теплоизоляционного слоя из опилок, под вентиль следует подложить согнутый металлический лист с небольшим наклоном, выведенный за край кожуха.

Наиболее уязвимым для замерзания участком водопроводной трубы будет участок, проходящий от скважины до подвала строения. Для предотвращения возможного промерзания этого участка, возьмите трубу с большим, чем водопроводная труба диаметром. В такую трубу следует поместить водопровод и насосный кабель, и обмотать греющим кабелем. Наличие греющего кабеля дает гарантию исключения непредвиденных аварийных ситуаций и позволит избежать ремонта или незапланированного строительства в зимний период.

 

Обдумывая возможности утепления скважины на зиму, не забудьте о применении кессонных колодцев. Кессон представляет собой круглое и прямоугольное в своем сечении металлическое сооружение. Обычно его располагают немного ниже уровня глубины промерзания грунта в земле перед тем как проводят буровые работы. Верхний край кессонного сооружения выходит на поверхность земли или немного выступает над ней.

Внутри кессона делают утепление всей стеновой поверхности, а также утепляют верхнюю крышку кессона. Качественная герметизация и теплоизоляция скважины на зиму достигается путем исключения возможности каких-либо сквозняков. Размер кессона делают приблизительно с ростом человека, который в случае необходимости сможет осуществить технический ремонт скважины.

 

Как обеспечить дом водой из колодца в зимнее время.

Существует оригинальный способ водоснабжения загородного дома из колодца в зимний период. Если проблема промерзания водопровода из скважины на даче решается обустройством кессона или монтажом скважинного адаптера, то с водоснабжением из колодца, где уровень воды высокий, могут возникнуть проблемы. Чтобы исключить замерзание трубопровода следует воспользоваться советом профессионалов, предлагающих уникальную схему водоснабжения из колодца, когда подача воды обеспечивается двумя насосами. 


Смысл заключается в том, чтобы в подающей трубе вода находилась только в момент работы насоса, а в остальное время труба должна быть опорожнена, тогда и замерзать будет нечему. Необходимо будет лишь утеплить колодец, чтобы температура в нем не опускалась до отрицательных значений. Подойдет пенопласт, вкопанный вокруг колодца на глубину около полутора метров, и домик из бруса над колодцем, защищающий колодец от мороза и насос от воров. 

Вода из колодца в дом подается при помощи погружного центробежного насоса (№1) и закачивается в промежуточную емкость, оборудованную поплавковым клапаном, который в нужный момент будет включать насос №1. Вода будет поступать по подводящей магистрали, смонтированной таким образом, чтобы ее уклон был в сторону колодца. Труба оснащается греющим кабелем (на всякий случай) и изолируется пенополиэтиленом. 

Принцип работы схемы с двумя насосами:

  • насос № 1 подает воду в дом и наполняет промежуточную емкость;
  • после отключения питания насоса открывается обратный клапан и вода стекает из подводящей магистрали обратно в колодец;
  • клапан, которым оснащена промежуточная емкость, не дает стекать воде из всей системы;
  • насос № 2 - повышающий - подает воду из промежуточной емкости в систему водопровода.

Таким образом, вода в магистрали находится всего несколько минут, пока насос № 1 закачивает воду в емкость, и не успевает замерзнуть. Если же трубопровод прихватит мороз, в игру вступает греющий кабель, при помощи которого ликвидируется ледяная пробка. 

Если дом предназначен для круглогодичного проживания, в помещении с промежуточной емкостью температура воздуха всегда положительная. Если хозяева зимой бывают в доме наездами, необходимо каждый раз сливать воду из промежуточной емкости во избежание промерзания системы и разрыва трубопроводов и резервуаров, заполненных водой.

 

Готовим свой водопровод к морозам.

 Завершил подготовку водопроводных коммуникаций города к зиме. Позаботиться о подготовке абонентского водопровода к зимним холодам пора и жителям частного сектора, которые еще этого не сделали. Как правильно утеплить водопровод, рассказали в водоканале.

На случай сильных затяжных морозов водопровод, колодец, а также водопроводный ввод в дом нужно обязательно утеплить. Это залог того, что вода в трубах не замерзнет. Добросовестные хозяева это знают и заблаговременно готовят свои коммуникации к зиме. О необходимости утепления жителей частного сектора ежегодно предупреждают и в .

«Особый риск замерзания существует в том случае, если водопровод к дому был проложен с нарушением существующих строительных норм. –  – Глубина промерзания почвы зимой в Донецкой области может достигать полутора метров. Поэтому если водопроводные трубы заложены на меньшей глубине, то при сильных холодах высока вероятность их замерзания, возможен даже порыв». Чтобы избежать подобных неприятностей и аварийных ситуаций, специалисты водоканала советуют заранее утеплять водопровод.

Перед утеплением водопроводного колодца важно убедиться, что он сухой и чистый. Чтобы внутрь не попадала влага и грязь, на зиму можно установить на колодец  две крышки, между которыми поместить утеплитель. В качестве утеплителя подойдет стекловата, опилки, старая верхняя одежда типа фуфаек или пуховиков, поролон. Особое внимание стоит уделить также утеплению водопроводного ввода в дом, который обычно располагается в подвале или техническом подполье здания. Если этого не сделать, велик риск замерзания кранов на дом, которые достаточно сложно разморозить, в то время как жители останутся без воды. Своими силами разморозить трубы абоненты часто не могут и обращаются с претензиями в водоканал, в то время как предприятие не обслуживает частные абонентские сети: «Заботиться о своем водопроводе должны сами хозяева. Водоканал может оказать помощь жителям только по возможности: если есть свободные бригады и техника, ведь у аварийной службы во время затяжных морозов и без того хватает работы на городских коммуникациях. Кроме того, из-за одного неподготовленного к зиме абонента приходится не только отвлекать аварийную бригаду, но и отключать от водоснабжения несколько улиц, а то и весь поселок,  чтобы восстановить водоснабжение одного только дома»,

Кроме того, готовясь к зиме, владельцам частных коммуникаций не лишним будет провести санитарно-техническую профилактику своих водопроводных труб, фильтров и запорной арматуры: почистить их от ржавчины и грязи, заменить аварийные участки, ведь сделать все это в зимний период проблематично. Выполнение этих несложных рекомендаций жителями частного сектора и добросовестная подготовка своих водопроводов к морозам – залог спокойствия предстоящей зимой, как для них самих, так и для водоканала.

 

Утепление колодцев.

Колодец во дворе дачи или загородного дома  – это очень удобно и не менее выгодно.  Во-первых: в случае необходимости яму можно вырыть и самостоятельно. Главное, досконально изучить все тонкости и обязательно соблюдать технику безопасности! Во-вторых: ремонт и чистку колодца тоже можно осуществлять самим, не тратя при этом средств. В-третьих, насосы значительно дешевле насосов для скважин, поэтому водоснабжение дома обойдется совсем недорого. И последнее: в колодце  вода всегда есть, а значит, при наличии обычного ведра воду всегда можно добыть, даже если в доме отключено электричество.
Но у многих хозяев возникают вполне резонные опасения: не покроется ли зимой вода толстым слоем льда?  В каких случаях утепление колодцев станет необходимостью? Такое явление можно спрогнозировать заранее, если учесть качество грунта, тип постройки и используемый для нее материал. Например, почва с большим содержанием песка промерзает глубже, чем другие виды почвы.
 Если яма изготовлена из деревянного бруса, то причин для беспокойства нет. Дерево не даст замерзнуть воде, так как прекрасно держит тепло. 

Утепление колодцев из дерева можно ограничить изготовлением защитной крышки. А вот из бетона или железобетона требуют более тщательного утепления. Бетон проводит температуру очень хорошо, и  при замерзании грунта он замерзнет ровно на ту же глубину. Если уровень воды в бетонном значительно ниже уровня земли, то все в порядке, можно обойтись без глобального утепления. В противном случае принять меры нужно заранее, не дожидаясь зимы.

Способ утепления зависит от глубины колодца и количества бетонных колец. Снаружи можно обшить полукольцами из пенополистерола. Нужно только подобрать нужный диаметр, в остальном все легко. Каждое полукольцо имеет пазы и шипы, обеспечивающие плотное прилегание. Швы можно замазать герметиком, для верности. Данный материал не пропускает влагу, инертен при низких температурах. Единственное неудобство, впрочем, вполне поправимое – это необходимость покрытия пенополистерола краской или штукатуркой. Сделать это нужно, что бы уберечь его от попадания прямых солнечных лучей, оказывающих разрушительное действие.

Так же для утепления можно использовать базальтовую вату. 
 Некоторые хозяева производят обогрев колодцев при помощи ламп накаливания. Это не самый лучший способ поддержания нужной температуры, так как повышенная влажность и электричество несовместимы. А вот обеспечить достаточную вентиляцию необходимо, особенно, если эксплуатация колодца в зимние месяцы прекращается. Можно установить  специальную систему вентилирования, благо выбор сейчас огромен. Если пользование колодцем осуществляется круглый год, дополнительной вентиляции он не требует.

Выполнив бурение скважины на воду и смонтировав систему водоснабжения, не забудьте утеплить скважину на зимний период эксплуатации, что позволит вам сохранить скважину на воду для летней эксплуатации.

 

Для того чтобы скважина не замерзла, а точнее трубопроводы системы водоснабжения, нам необходимо утеплить кессон (металлический колодец), который установлен над устьем скважины на воду. Для этого нам необходимо перекрыть поступление холодного воздуха к устью скважины на воды.

Для утепления скважины на зиму можно использовать пенопласт или пенофол с фанерой.

Первый вариант вырезать из толстостенного пенопласта диск по диаметру кессона скважины и установить его внутрь колодца.

Второй вариант это сделать вырезать диск из фанеры и оббить его пенофолом, дальше также опустить его в кессон.  Такая конструкция получится более жесткая и прослужит вам долгие годы.

Диск утеплитель устанавливают в верхней части кессона скважины, отсекая поступающий к скважине холодный воздух, снизу скважина будет прогреваться за счет положительной температуры земли.

Главное весной не забыть вынуть утеплитель из скважины, чтобы избежать образования конденсата внутри кессона скважины.

 

Необходимость в утеплении скважины на зиму.

Проблема утепления скважины решается задолго до прихода зимы. А она наступает, порой нежданно, негаданно, принося с собой нежелательные сюрпризы. Поэтому, проведение утеплительных работ весьма важно, особенно, в регионах с суровым климатом. 

Меры предохранения от промерзания оправданы как для постоянно, так и сезонно функционирующих источников воды. Халатное отношение к вопросу утепления может оставить владельца наедине с промерзшей системой водоснабжения. И с наступлением теплых дней, придется менять трубы и, возможно, бурить новую скважину на воду.

Материал для утепления скважины на воду

Правильная, качественная работа по утеплению зависит от используемого материала и уровня поверхностных вод. По сути, это процесс герметизации скважины и для этого следует подобрать необходимые изоляционно-утеплительные материалы. При мягкой, не суровой зиме, в качестве утеплителя желательно использовать природные отходы, такие как сухие листья и верхний пласт торфа, опилки и солому.

В случае лютых морозов и возможности промерзания грунта, целесообразнее использовать гидроизоляционные средства: пеноизол и полистирол, базальтовую и стекловату. Материалы гарантируют эффект, если толщина изоляции составляет не менее 30 мм. Надежное утепление можно достигнуть, оставив зазор между изоляцией и трубой, хотя - бы 3-4 см. Это подобие термоса значительно повышает морозоустойчивость всей системы.

 

Утепление скважины своими руками.

Утепление скважины на зимний период состоят из конкретных этапов. Обсадная труба, выступающая из скважины и находящаяся в кессоне на некотором расстоянии от его днища, подвергается изоляции в первую очередь. Сначала труба оборачивается пластиковой сеткой (хотя, не оправдано, рекомендуют металлическую сетку). С зазором 4-5 см устанавливается металлический кожух, который можно отвальцевать своими руками, из тонкого, листового металла с замковым соединением (наподобие соединения жестяной трубы). Зазор, а точнее пространство, между сеткой и кожухом равномерно засыпается опилками. Нужно предусмотреть все нюансы, чтобы исключить возможное попадание влаги в этот теплоизоляционный слой.

Достаточно легко провести предупреждающие работы на обвязке и участке между кессоном и домом. Трубы, фитинги, клапанную и запорную арматуру нужно тщательно обернуть в ненужные, но сухие тряпки. Сверху они оборачиваются фольгой и аккуратно завязываются мягкой проволокой. Для полного исключения непредсказуемой ситуации, линию и кабель насоса от кессона к дому нужно проложить внутри сухой, 4-х дюймовой трубы. Для достижения качественного результата, вокруг трубы можно обмотать греющий кабель, который не даст воде замерзнуть. Это намного облегчит работу в период их замены.

Источник в виде колодезного сооружения, построенный из деревянных срубов, традиционно, не нуждаются в утеплении. Конструкция из дерева отлично держит тепло. Но есть необходимость подготовить саму крышку, поскольку она выполняет функцию предохранения колодца от атмосферных осадков и всякой живности.

Чтобы сохранить колодец от промерзания в лютую зиму, предпринимаются упредительные работы на стадии его строительства. На зимний период, перед консервацией колодца, его очищают, дезинфицируют, полностью откачивают воду и закрывают крышкой. Желательно деревянную крышку обтянуть полиэтиленовой пленкой, поставить на место и засыпать стружкой или листьями. Наземную часть источника следует защитить конструкцией в виде домика.

При круглогодичной эксплуатации проводятся работы по его обустройству. В частности, промежуток между бетонными кольцами и деревянными брусьями заполняется керамзитом или листовым полистиролом. Кстати этот листовой материал можно использовать многократно. Перед утеплением, по круговому периметру вокруг бетонных колец выкапывается углубление не менее 1,5 метра. Теплоизолятор закладывается в углубление и закрывается утепленной крышкой. Этот материал не поддается деформации под давлением грунта, а теплоизоляционные свойства остаются неизменными в течение десятков лет.

При всей трудоемкости, подготовленная к зиме скважина оградит владельца от ремонта системы и дополнительных расходов.

 

Как утеплить скважину.

Морозы и холода могут нарушить систему водоснабжения и владельцы дачных участков и частных домов довольно часто сталкиваются с такими проблемами. Поэтому многие хотят узнать, как утеплить скважину. Такие работы следует проводить заранее, а не ждать, пока случится беда.

1. Если зимы не суровые, то для утепления подойдут солома, торф, опилки или сухие листья, то есть, натуральные материалы. Сначала обшейте металлической сеткой стояк, а сверху на него наденьте деревянный кожух. Пространство между кожухом и обшивкой заполняете опилками или другим материалом. Затем подкладываете жестяной лоток с небольшим уклоном и выводом за кожух, чтобы не смогла попадать вода в теплоизолирующий материал.

2. Слабое место – это отрезок трубы от скважины до подвала дома. Нужно приобрести техническую трубу диаметром десять сантиметров и поместить в нее кабель от насоса и водопроводную трубу. Если грунт промерзает более чем на 80 сантиметров, то нужно проложить вокруг технической трубы кабель. Такие действия помогут предотвратить зимой любую аварию водопровода.

3. Термоизолирующие материалы используются при глубоком промерзании земли и большом количестве грунтовых вод. Слой синтетического или натурального материала должен быть не меньше, чем 35 сантиметров. Чтобы скважина не замерзала, следует утеплить и металлический колодец, который располагается над устьем. Для этого нужно перекрыть поступление холодного воздуха к устью.

 

Колодец своими руками.

Жизнедеятельность человека всегда связана с водой. Водопровод ведется в жилой дом, без воды невозможно обустроить все удобства. Однако вода требуется и для бани. Если имеется центральный водопровод, то проблем не возникнет. В случаях же, когда подачи воды нет, приходится рассматривать иные варианты. Наиболее широко распространенным вариантом является колодец своими руками. Для его устройства потребуется предусмотреть несколько факторов, которые в обязательном порядке должны быть выполнены.

В первую очередь определяемся с местом расположения. Как бы не хотелось иметь колодец вплотную к бане, чтобы легко было приносить воду, от подобного варианта придется отказаться. Сточные воды могут попасть в колодец, и вода будет испорчена. Потому колодец устанавливается на расстоянии порядка 20м от бани. С той же целью на такое же расстояние следует удалить его от туалета, сточной, помойной канавы, навозной, компостной ямы, гаража, сарая. То есть, территория вокруг колодца должна быть максимально чиста.

Следующим этапом станет непосредственное строительство колодца. Сперва подготавливается яма, глубина которой будет зависеть от расстояния, на котором пролегает водоносная жила. Яму следует углубить в водоносный слой на некоторое расстояние, дабы постоянно была вода. Уровень заглубления определяется количеством воды, которая будет нужна, и обычно составляет порядка метра. Следующим этапом станет закрепление стенок, колодец своими руками нередко обкладывается кирпичом, камнем, иногда стенки колодца покрываются бетоном. Но лучшим вариантом будет использование железобетонных колодезных колец.

Они способны эксплуатироваться длительный срок, выдерживать большие нагрузки. Кольца устанавливаются, таким образом, дабы получилось возвышение над уровнем земли примерно в 70см. Это защитит колодец от попадания мусора, поверхностных вод.

Казалось бы, колодец построен, и более не потребуется дополнительных работ. К сожалению, это не так. Летом эксплуатировать колодец не составит проблем. Но как его использовать зимой, если вода будет замерзать? Принимать банные процедуры без использования воды – это нонсенс. Для того дабы колодец не замерзал, его нужно будет утеплить. С этой целью колодец своими руками строится с закрытым домиком, который будет защищать от выпадения снега, и создаст воздушную прослойку.

Дополнительно защитит от холода люк для колодца. Конечно же, при сильных морозах подобная конструкция не всегда может сработать. Потому в колодце над водой устанавливается лампочка. Нить накала лампы не дает большого тепла, но ведь и размеры колодца не велики. Для экономии электроэнергии можно поставить датчик день-ночь.

Для максимального удобства от колодца можно провести трубопровод. Воду будет нагнетать насос, установленный в колодце. Защита труб от промерзания осуществляется с помощью вспененного утеплителя, также можно дополнительно устанавливать греющий кабель. Это позволит снабдить баню водой, не выходя из помещения на мороз.

 

Проблемы с колодцами.

Хотя простой колодец - и довольно надёжное гидротехническое сооружение, с ним могут случиться сложности. Это может быть смещение колец, иногда кольцах и швах образуются трещины, и течь грязной верховодки в колодец. Вода в колодце, в результате, становится грязной.

Известно множество случаев, когда колодец по той или иной причине выходит из строя. Это может быть, как простая боковая течь, так и сдвиг колец. Течь устраняется с помощью герметизации цементом. Со сдвигом или отрывом колец дело обстоит гораздо сложнее. Все работы по исправлению таких колодцев связаны с большим риском для жизни и здоровья рабочих, и поэтому делаются без гарантий. Стоимость работ по чистке и ремонту определяют после осмотра колодца.

Мы можем произвести ремонт колодца, если произошли серьезные механические повреждения сводов верхних колец или прохудились швы между кольцами.  В этом случае необходимо произвести срочный ремонт колодца. Откройте дверцу колодезного домика и определите место течи воды. В связи с тем, что грунт зимой давит на стенки колодца с большой силой, то чаще образуются течи между вторым и третьим кольцом.

 В зимнее время вода застывает в трещинах колодезных колец и раздвигает их, поэтому утепление колодца одна из важных задач. Если ремонт колодца неизбежен, то его лучше выполнять летом, когда течи нет.

Ремонт колодцев производится следующим образом:  Колодец снаружи обкапывается до ремонтируемого шва.  Осматривается и очищается шов колодца.  Место течи смазывают гидроизоляционным материалом несколькими слоями.

Яму наполняют пластичной глиной, трамбуют ее, образуется глиняный замок.

 Колодец оборудуется отмосткой

Ремонт бетонных колодцев производится и по новым технологиям с нанесением на поврежденную поверхность защитных растворов, которые обладают большой сопротивляемостью к различным воздействиям, высокой механической и химической стойкостью. Расход материалов при ремонте колодца составляет обычно не более 15-  20 кг цемента или другой строительной смеси.

 Строительство, чистка колодцев, ремонт колодцев и доставка колец нашей фирмой организуется много лет. О колодцах мы знаем почти все.

 Ремонт деревянных и трубчатых колодцев

 Характер ремонтных работ таких колодцев зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.

 Ремонт деревянных колодцев

Повреждения деревянных колодцев чаще всего бывают вызваны преждевременным загниванием одного или нескольких бревен в срубе. Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.

Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливают козлы, на них кладут четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепят по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибивают венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимают, по их размеру готовят новые и вставляют в сруб.

Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна. Нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.

 Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения армоцемент по своей прочности не уступает бетону.

Ремонт осуществляется с деревянной площадки, сбитой из толстых досок и опущенной в колодец с помощью ворота или вручную. Крепится площадка тросами или веревкой за балки, лежащие на оголовке. После окончания ремонтных работ колодец необходимо продезинфицировать. Если глубина шахты колодца, подлежащего ремонту, слишком большая, то ее можно засыпать песком или мягким грунтом и сделать на этом месте трубчатый колодец.

 Ремонт трубчатых колодцев

 Как правило, при ремонте трубчатых колодцев требуется восстановить осыпавшуюся штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего. Если из стенки выпал кирпич, то остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементный раствор. Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода. Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо повесить поддон.

 Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, используют новые современные технологии. При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора Beton Protectiv, который обладает большой сопротивляемостью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 1-  2 см— 10-  20 кг.

 Комплексная система Fasi для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности. Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала Kema armafix (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1м2 — 0,5 кг.

 Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится с помощью водонепроницаемого полимерцементного материала Fasi FM. При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать Hidrotes VH. Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить их водой. Желательно, чтобы поверхность была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием.

 Материал для покрытия готовят следующим образом: 5 л воды перемешивают со связующей эмульсией Fasi АС, добавляют 25 кг сухой смеси Fasi FM. Полученную смесь дважды с интервалом в 15 мин тщательно перемешивают и наносят на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2 — 2 кг. Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется с помощью Fasi RM, которую наносят на поверхность, предварительно обработанную смесью Fasi FM.

Восстанавливающий материал готовят точно так же, как Fasi FM, и наносят на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносят на незатвердевший предыдущий и тщательно уплотняют. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 15-  20 мм— 15- 20 кг. Гидроизоляцию верхнего бетонного слоя выполняют с помощью смеси Fasi FM. Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность дышит. Водный раствор Fasi FM с добавленной в него эмульсией Fasi AC в несколько слоев наносится на поврежденный участок. При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном к предыдущему, через 3~4 ч. Ремонт трубчатых колодцев заключается в замене фильтров и вышедших из строя деталей насосов. Итак Ремонт и чистка колодцев делается в том случае если полезный объем воды в вашем колодце по различным причинам: затянуло грунтом, глиной, песком  б) уровень водоносного горизонта понизился.

Чаще всего это происходит из- за разрыва швов между кольцами колодца. В них проникает грунт из-  за ствола и со временем полезный объем колодца уменьшается. Другим фактором является неустойчивый грунт (мергель, песок). В этих грунтах обычно сильный водоприток и при откачке насосом воды до фильтра получается гидроудар и грунт, с вновь прибывающей водой поступает в колонну и занимает свободный объем. Ремонт колодцев производится путем выборки грунта из колец, укладки фильтра, установки скоб на проблемные швы и заделкой швов. 

Углубление колодца. Колодец возможно докопать, установив дополнительно в колонну несколько колец меньшего диаметра, при условии что колонна не имеет явных искривлений и смещений ствола. Ремонт колодца начинается с установки скоб на нижние швы ремонтируемого колодца во избежание впоследствии просадки колец на ствол меньшего диаметра.

Далее прокапывается ствол внутри основной колонны меньшего диаметра на 2-Этим самым создается дополнительный объем для наполнения воды. В редких случаях удается прокопать большее количество колец. По окончанию копки методом опускания колец в прокопанный ствол устанавливаются кольца меньшего диаметра. Кольца также скрепляются скобами. На место состыковки двух колонн нужно установить угловые скобы, для того чтобы основная колонна не имела возможности при просадке грунта опуститься на ремонтный ствол. По окончании производится засыпка речной гальки на дно колодца, которая будет служить фильтрующим элементом. И производится заделка швов.

 

Полезная информация.

Если в результате климатических изменений уровень воды в колодце упал на 1-2 кольца, то эту проблему можно решить или углублением на 1-2 кольца того же диаметра (обычно это возможно в песчаных грунтах или в недавно выкопанном колодце). В случае же, когда кольца невозможно сдвинуть с места (давно выкопанные в глинистых грунтах) постройки углубляются кольцами диаметром 0.7 м. Сочленение их с основной колонной засыпается гравием и цементируется.

Загрязнение колодца в результате разрыва швов между кольцами возникают в результате размыва песчано- < wbr > цементной смеси во время весеннего снеготаяния, когда поверхностные воды интенсивно поступают в колодец. Эта проблема решается путем повторной заделки швов цементным раствором с применением пакли в пределах водоносного горизонта.

Почему нельзя сделать больше столб воды в колодце.

Глубина колодца определяется не желанием Заказчика или рабочего, а гидрогеологическими условиями участка, где копается колодец. То есть от глубины залегания первого от поверхности водоносного горизонта и от величины водопритока.

Если водоносный горизонт появился на глубине 25 м, то и будет глубина постройки 25 м плюс проходка по водоносному горизонту в зависимости от величины водопритока, то есть если вода поступает медленно в колодец, то можно по нему пройти 2-3 кольца, а если скорость поступления воды такая, что невозможно ее откачать насосом, то в этом случае придется ограничиться одним кольцом. При глубине залегания воды 2-3 м соответственно и глубина колодца будет 2-3 м и плюс 1-2 кольца по водоносному горизонту.

Еще существует спорный вопрос о том, как должен работать колодец: только через дно, или же одновременно и через дно и через боковую поверхность колонны в пределах водоносного горизонта. Даже в учебниках по гидрогеологии есть рекомендации авторов для увеличения скорости и объемов поступления воды в пределах водоносного горизонта в кольцах сделать небольшие отверстия. Но это все теоретически.

Практически в грунтах, сложенных мелкими глинистыми песками, а тем более в плывунах, через пару месяцев постройка просто заплывет и придется его постоянно чистить, поэтому лучше чтобы вода поступала в колодец через дно, через слой гравия. В случае, если она поступает через щель между кольцами в пределах водоносного горизонта и естественным путем отфильтровалась до полного осветления, то желательно эту щель оставить.

Ведь родники текут по грунтам без всяких колец и, фильтруясь естественным путем, поставляют прозрачную воду. Если же вода поступает мутная, а это возможно в глинистых грунтах, то щель лучше заделать паклей с жидким стеклом, чтобы колодец работал только дном.

 

Когда лучше копать колодцы.

Деревень, сел и поселков без современного водопровода сейчас очень мало, но наличие его в каждом сельском или деревенском доме — редкость: пока еще преобладают коллективные водоразборные колонки.

А всем хотелось бы, конечно, иметь воду если не в доме, то хотя бы на участке, особенно в поливной сезон. Вот почему многие мечтают о своем колодце. Но вырыть колодец — сложно. Наиболее простой и доступный вариант для сельского жителя — вырыть на участке буровой колодец.

Лучшее время чтобы вырыть колодец – поздняя осень

Грунтовые воды поздней осенью опускаются на максимально низкую глубину, что позволяет глубже и проще вырыть шахту для колодца.

Профессионально вырыть колодец в нужном месте — задача очень уж непростая.

 

Что лучше - вырыть колодец или пробурить скважину?

В вопросах обустройства участка это вопрос вопросов. Ответ на него неоднозначен и зависит от обстоятельств. Сразу отбросим вариант, когда у вас нет выбора: допустим, у вас участок на горе, и до воды не меньше 70, а то и 100 метров. Даже если и 20: имейте в виду, что очень трудно найти мастеров, которые смогут вырыть колодец глубиной 20 колец и больше, а если вы таких все же найдете, то их труд будете оплачивать по ;индивидуальным; расценкам. Или же поверхностных вод, которыми ;питаются; колодцы, на вашем участке нет, и у глубокой скважины нет альтернативы, причем глубина ее может достигать 100-140 метров. В этом случае, конечно, кооперация с соседями несколько облегчит ваши затраты.

На самом деле вырыть колодец можно практически на любую глубину.

Найдя воду и приняв решение вырыть колодец, надо для начала определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой (ямой), он водоносный.

Подстилает водоносный пласт водоупорная порода, она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме этой воды, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, поступающей через толщу грунта из окрестных рек, озер и прудов.

Колодец обустраивают обычно на самом высоком месте, как можно дальше (но не менее 30 м.) от строений для животных, туалета и мест складирования навоза. Прежде чем приступить к строительству колодца, необходимо согласовать с местными органами власти и управления вопрос о его строительстве и получить разрешение в санэпидстанции.

Существуют колодцы шахтные, трубчатые или буровые скважины. Вода в колодце может быть артезианской, грунтовой, надмерзлотной и т. д. Наиболее часто в средней полосе России встречаются грунтовые воды, залегающие обычно на глубине 10-20 м. Их температура составляет 7-;С. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь ни какого привкуса и запаха. Колодцы могут быть деревянными, бетонными, каменными. Рассмотрим бетонные колодцы. Этот вид колодца перспективен для сельской местности. Бетонные кольца можно приобрести на базах строительных материалов и изготовить самому непосредственно на участке. Число колец колодца зависит от глубины расположения водоносного слоя. На площадке вблизи будущего колодца кладут настил из досок толщиной 40 мм, размером 2X2 м. Из оргалита изготовляют опалубку- < wbr > оболочку диаметром 920 мм по внутреннему размеру и 800 мм по наружному.

Оболочка наружного кольца состоит из двух половин, которые крепят к полуокружности, сделанной из досок толщиной 40 мм. Для скрепления используют толевые гвозди с большими шляпками длиной 40-50 мм. К каждому полукольцу оболочки прикрепляют две полуокружности вверху и внизу. Изнутри оболочку покрывают тонкой жестью. Внутреннюю оболочку по наружному диаметру размером 800 мм также выполняют из оргалита, согнутого в кольцо. Снаружи кольцо колодца покрывают тонкой жестью. На щите устанавливают круг из теса диаметром 790 мм, который крепят к настилу тремя шурупами. На круг ставят оболочку малого диаметра (сверху оболочки крепят сегменты с клиньями), а затем оболочку большого диаметра, состоящую из двух половин, соединенных с одной стороны шарниром. Внизу ее фиксируют распорками, а сверху на нее надевают разъемный обруч с отверстиями на концах (для стяжки его болтом). Кольцевой нож делают в опалубке кольца. < br / > После укладки бетона в опалубку и его армирования на окружности большой оболочки устанавливают оргалитовый ободок шириной 100 мм, диаметром 960 мм, при этом укладку бетона доверху не доводят. Ободок должен выступать за пределы оболочки большого кольца по окружности на 20 мм. Снизу устанавливают донышко и заливают бетон с укладкой двух прутков арматуры в ножевую часть. Затем изнутри по окружности кольца удаляют бетон так, чтобы у кромки ободка образовалась острая часть - нож. Спустя 10 суток опалубку снимают, опрокидывают нож в грунт и еще через 18 суток после хранения его во влажной среде устанавливают на месте будущего колодца. Приготовление бетона для строительства колодца. Состав бетона на портландцементе 1:1,4:2,7 (по объему). Цемент марки 300. На 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня с крупностью зерен до 25 мм. На щите (бойке) перемешивают цемент с песком, добавляют в полученную смесь щебень и снова тщательно перемешивают. Затем увлажняют смесь водой из лейки до необходимой консистенции. Щебень необходимо использовать только гранитный. Воды (в литрах) должно быть не более половины массы цемента (в килограммах) Цемент должен быть сухой, без комков, с продолжительностью хранения не более 1 месяца со дня его приобретения.

Надо понимать, что вырыть колодец – задача далеко не простая, требующая определенных навыков и знаний, во время выполнения которой необходимо чётко соблюдать все правила техники безопасности как и при любых других строительных работах.

Вырыть колодец можно, либо используя экскаватор или другую строительную технику, либо ручным методом, используя ведро, лопату и веревку. Если вы сами собираетесь рыть колодец, то не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Вырыть колодец – ответственная задача Вырыть колодец для питьевой воды!

Частые вопросы тех, кто подумывает вырыть колодец.

Скажите, сколько стоит вырыть колодец в киевской области? (интересует итоговая цена)

Какую фирму нанимать для рытья колодца ?

В каком месяце нужно рыть колодец? весной воды много, а в засуху может не быть ее вовсе ?

Сколько нужно колец? и там крышку для колодца какую делать сверху ? И вообще все на эту тему.

Думаем, все уже вырыли себе колодцы, и все знают!

Отвечаем ВCEM:

Конечно любой нормальный человек вырыл колодец и не один, ну, хотя-бы скважину пробурил. Как не совсем нормальный человек, в основном бурил скважины, но зато штук пять и разными способами. 

 

Как утеплить водопровод при сезонном или постоянном проживании.

Многие жители загородных домов при строительстве своего дома не задумываются над таким важным вопросом как утеплить трубы водопровода. Независимо от того выполнен ли водопровод из металлических или металлопластиковых труб в сильные морозы их разрыв возможен в одинаковой степени.

Если труба замёрзла, то существует только один единственный выход – её полная или частичная замена. Эта работа, кроме больших трудозатрат, сопряжена и со значительными финансовыми затратами.

Для исключения аварийной ситуации надо утепление труб водоснабжения выполнять непосредственно в процессе прокладки водопровода.

Утепление водопровода необходимо обязательно выполнять в следующих проблемных местах:

  • утепление труб в земле на участке от ввода в дом до распределительного колодца;
  • утепление труб водоснабжения в месте ввода в дом;
  • теплоизоляция водопроводных труб в неотапливаемых помещениях.

Утепление водопровода при сезонном проживании в загородном доме

Если вы не проживаете зимой в своём загородном доме, то для того чтобы вода в трубах не замёрзла можно прибегнуть к методу основанному на законах элементарной физики.

Вода, находящаяся под давлением равным более трёх атмосфер не замерзает. Для создания в трубах такого давления в водопровод врезается небольшой ресивер.

Ещё проще это выполнить, если водопровод функционирует от индивидуального водозабора в виде скважины или колодца. В этом случае, для создания давления во всем трубопроводе от водозабора до ресивера, необходимо сразу после насоса погружного типа произвести врезку обратного клапана, закрыть запорный кран перед ресивером и остаётся только включить насос.

Большинство современных погружных насосов развивают давление порядка 5 – 7 атмосфер. Разумеется, ваш трубопровод должен быть рассчитан на такое давление.

Давление в систему нагнетается перед отъездом из загородного дома на зимнюю квартиру. По приезду для летнего проживания нужно будет только лишь стравить воздух, и ваш водопровод будет снова готов к работе.

Утепление при постоянном проживании в загородном доме

Как утеплить водопровод при сезонном или постоянном проживании

Первый способ утепления трубопроводов

Как утеплить водопровод при сезонном или постоянном проживании

Прокладка труб на участке от распределительных колодцев до ввода в дом на глубине ниже промерзания грунта. Способ хороший, но в российских северных зонах эта глубина составляет более 2,5 метров. Но это вряд ли будет целесообразно в большинстве случаев, так как подобное решение потребует выполнения большого объёма земляных работ и вложения значительных финансовых средств.

Кроме того в случае аварийной ситуации из-за самого разного рода возможных причин, для проведения ремонтных работ потребуется раскопать траншею на всю глубину и вновь её засыпать с послойным трамбованием.

Второй способ

Как утеплить водопровод при сезонном или постоянном проживании

Использование греющего кабеля. При этом способе утепления достаточно выкопать траншею глубиной 0,5 м. Утепление водопроводных труб происходит комплексно на всех участках магистрали: от источника водозабора до ввода в дом в земле, непосредственно на вводе и в неотапливаемых помещениях.

Греющий кабель может прокладываться непосредственно внутри труб водопровода или снаружи. В результате обеспечивается независящее от погоды регулярное отопление.

В настоящее время на нашем рынке можно приобрести готовые комплекты водопроводных труб со смонтированным на них греющим кабелем или без кабеля, но с установленным на трубах кабель-каналом, для прокладки приобретённого отдельно греющего кабеля. Кабели снабжаются саморегулирующими устройствами для работы в автоматическом режиме.
К недостаткам такого способа утепления можно отнести дополнительные затраты на потребляемую электроэнергию и полную зависимость от её возможных отключений, что довольно часто случается в сельской местности.

Возникает необходимость приобретения дорогих автономных источников питания и их последующего обслуживания.
Иногда этот способ утепления используется только на наиболее проблемном участке в месте ввода труб в дом, для чего используется несколько метров греющего кабеля с расположением его внутри трубы.

Третий способ

Утепление водопровода с использованием воздушной прослойки. Теплоизоляция водопроводных труб в этом случае осуществляется за счёт их прокладки внутри недорогих пропиленовых канализационных труб с прокладкой в последних тонкого тросика. Тросик необходим для удобной замены водопроводных труб и для обеспечения быстрого протаскивания аварийного водопроводного шланга при возникновении непредвиденных ситуаций.

Преимуществом этого способа утепления является возможность производить замену водопроводных труб без раскопки траншеи.

Четвертый способ

Как утеплить водопровод при сезонном или постоянном проживании
Применение для утепления различных теплоизоляционных материалов:

  • Самый старый, но достаточно надёжный способ это – обмотка труб минватой, стекловатой или паклей. Со временем теплоизолятор разбухает, герметизируя даже подтекающие стыки трубных соединений. Утепление из пакли исправно прослужит в течение 8 – 12 лет, а если производить её укладку с прокраской масляной краской на натуральной олифе, то такое утепление прослужит примерно в два раза дольше. Утепление с использованием минваты более эффективно.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

vkontakte facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Предыдущие статьи
× Войти

Или войти через социальные сети: