Види фасадної штукатурки Штукатурка, переваги штукатурки

Фасадна штукатурка. Штукатурні суміші австрійського виробництва. Матеріали для штукатурки.

Мабуть, кожен домовласник прагне створити унікальне і красиве будова. Таке, щоб зовсім не як у всіх!

Як відомо, зустрічають по одягу, тому враження про будинок складається при першому погляді на фасад. Як же зробити так, щоб будинок запам'ятався відразу ж?

Існує як мінімум сім матеріалів для оздоблення фасаду.

Облицювальна цегла. За сучасними технологіями цегла обпалюють не менше трьох діб при температурі 1100°С у спеціальній тунельної печі. Це дозволяє створити міцні, здатні пережити століття цеглу різних кольорів, розмірів і форм: ідеально гладкі ніжно-рожеві, шорсткі кипінно-білі, горбисті чорно-червоні, ребристі болотно-зелені.... На будь-який смак!

Натуральний камінь. Недешевий матеріал, з ним складно працювати, він обважнює конструкцію і посилює навантаження на фундамент. Але є варіант – будинок з цегли, газобетону або блоків, оброблений натуральним каменем. Чудово виглядає, поєднується з іншими оздоблювальними матеріалами (наприклад, цоколь оброблений каменем, стіни – штукатурка), володіє відмінною адгезією.

Правильно покладена керамічна плитка стає міцніше залізобетону, не деформується при великих навантаженнях, відрізняється підвищеною вогнестійкістю, хімічно нейтральна, не реагує на вплив агресивної хімічної середовища. Для обробки фасадів використовують керамограніт і клінкер.

До панелей для обробки фасаду відносяться вініловий сайдинг та поліпропіленові облицювальні панелі. Це екологічно чисті, не вимагають спеціального догляду, довговічні матеріали, що витримують перепади температур, не вигоряють на сонці.

Фіброцементні плити виготовляються за безасбестовой технології і складаються з цементу, целюлози і мінеральних заповнювачів. Перевагами фіброцементних плит є негорючість, стійкість до дії мікроорганізмів і хімічних речовин, морозостійкість.

У цій статті давайте розглянемо оштукатурений фасад.

Сьогодні замість стандартної штукатурки розумніше використовувати теплоізоляційні фасадні системи. До стіни за допомогою фіксатора і клейового складу кріпиться теплоізоляція з мінеральної вати, потім – армуюча сітка. В якості оздоблювальних шарів служать штукатурки і фарби, палітра яких налічує десятки кольорів.

 

Переваги штукатурки:

• Захищає від вологи, але пропускає повітря, дихає;

• Дозволяє отримати різні текстури поверхні, в залежності від наповнювача і способів обробки поверхонь;

• Штукатурки зі спеціальними наповнювачами служать тепло і звукоізоляцією, можуть навіть захищати від радіації;

• Можливість змінювати (з часом) колір і фактуру обробки фасаду.

В залежності від основи, штукатурка для фасаду ділиться на полімерну (акрилову), мінеральну (вапняну), силікатну і силіконову (рідке калійне скло і кремнієво — органічна смола).

Акрилові штукатурки

– виробляються у вигляді готових до вживання мас. В штукатурках цього типу в'яжучою речовиною є водна дисперсія синтетичних смол, що гарантує штукатурці паропроникність. Паропроникність – здатність стіни будівлі віддавати надлишок води, що проникає в неї. При цьому зменшується ризик зволоження внаслідок конденсації водяної пари всередині будівлі, а якщо зволоження станеться – його можна швидко осушити. Акрилові штукатурки еластичні, стійкі до коливань температури. У них немає нейтральної электростатичности і вони будуть притягувати бруд, але завдяки низькій приймальності це не призведе до структурних забруднень, які можна буде легко видалити. Добавки біоцидів захищають акрилові штукатурки від мікроорганізмів.

Мінеральні штукатурки

найбільш міцні, більш того, вони найбільш дешеві серед тонкошарових штукатурок за рахунок сполучної речовини – цементу. Мінеральні штукатурки виготовляються у вигляді сухої суміші з цементу, крихти і різного виду добавок, що зменшують водопоглощаемость. Цей матеріал має здатність самостійно захищатися від грибків і цвілі. Єдиний мінус цих штукатурок – обмежена колірна гамма. Вихід: покупка білої мінеральної штукатурки та фарбування її силікатною фасадною фарбою. Чому саме силікатною? Тому що:

• Силікатною фарбою можна фарбувати через два дні після штукатурення,

• Ця фарба не обмежує паропроникність штукатурки,

• Проникаючи в структуру штукатурки, ця фарба додатково зміцнює її.

Силікатні штукатурки

також належать до групи мінеральних штукатурок, але в'язкою речовиною тут служить калієве рідке скло. Також як і мінеральні штукатурки, силікатні виробляються у вигляді готових до вживання мас. Основною перевагою силікатних штукатурок є висока паропроникність, що дозволяє застосовувати їх там, де не можуть застосовуватися акрилові штукатурки, наприклад, на стінах з пористого бетону. Силікатні штукатурки мають нейтральну електростатичність, тобто вони не притягують до себе частинки пилу і бруду, що знаходяться в повітрі.

Силіконові штукатурки

– найдорожча група штукатурок. Цим матеріалам притаманні такі переваги: необмежена колористика, эластичноть, висока паропроникність. У таких штукатурок є здатність до самоочищення – дощова вода легко вимиває з них пил і забруднення.

Вибір штукатурки залежить від виду і характеру фасаду і побажань домовласника. Потрібно спочатку вирішити, яка буде фактура, а після цього купувати відповідну штукатурку. Метод нанесення і надання фактури всім тонкошаровим штукатурок однаковий.

Найбільш часто виконувані фактури – шорстка і рустикальна.

При створенні шорсткої фактури, поверхня затирається круговими рухами, при створенні рустикальної – довільними горизонтальними, вертикальними, круговими рухами, в залежності від очікуваного ефекту.

Для отримання фактури пісковику використовують мінеральну штукатурку, до складу якої входять кварцові і вапняні заповнювачі товщиною зерна до 1мм. Завдяки такій дрібній крихті фактура штукатурки відмінно імітує камінь.

Нанесення штукатурки передбачає кілька етапів.

•Перший етап – це підготовка поверхні стіни до штукатурних робіт. В першу чергу необхідно зчистити погано тримається (стару) штукатурку. Потім, на поверхні слід зробити зарубки, в кладці прочистити шви на глибину 1-2 див Зверніть увагу, що засічки (деформаційні шви) необхідно робити на фасаді з кроком в 3м, так як це дозволить збільшити адгезію, запобігти осипання штукатурки і поява тріщин на фасаді. Далі необхідно знепилити і, безпосередньо перед нанесенням штукатурки, зволожити поверхню.

•На другому етапі відбувається приготування штукатурного розчину. Готова штукатурна суміш розводиться водою в пропорціях, зазначених на упаковці. Занадто густий розчин можна розвести водою, в занадто рідкий на кілька хвилин покласти сухий цегла. Цегла швидко забирає зайву воду.

•Далі слід нанесення штукатурки (набризку). Дана процедура вимагає навику, так як необхідно кинути на стіну саме таку порцію розчину, яка потрібна в цьому місці, причому з такою силою і різкістю, щоб розчин прилип до стіни, а не розбризкав по сторонам або стек зі стіни.

При нанесенні штукатурки обов'язково зверніть увагу на наступні моменти:

•Не варто штукатурити свежесложенную стіну, оскільки при осаді кладки, штукатурка може потріскатися.

•На бетонну поверхню можна наносити гіпсовий розчин. Цемент і гіпс вступають один з одним у хімічну реакцію, штукатурка здувається, а потім відпадає, гіпс проникає в поверхню стіни, руйнує її. Щоб уникнути цього на стіну наносять вапняний розчин товщиною 0,4 див.

•Затірку роблять через кілька годин після нанесення розчину, коли він стане жорстким, але ще не встигне схопитися. Якщо почати затірку занадто рано, нанесений розчин може цілим пластом звалитися зі стіни, якщо занадто пізно – розчин частково схопиться і не буде переміщатися від тих місць, де його багато (горби), туди, де його бракує (западини), а лише зрізати з горбів.

•Товщина шару штукатурки, що наноситься за один раз, не повинна перевищувати 2-3 див. Якщо необхідний більш товстий шар, наносять кілька тонких (2см) шари з інтервалом у 2-3 доби.

Затирати розчин слід дошкою 2 х 12 х 100см з двома ручками (напівтерткою), притискаючи її площиною до стіни і роблячи кругові рухи.

 

Ремонт фасаду поштукатуреної

До ремонту фасаду необхідно починати при появі перших дефектів – тріщин, плям, відшарувань. Головним ворогом штукатурки є вогкість, яка проникає в неї через цоколь будівлі, прохудившуюся покрівлю, забиті ринви і водостічні труби.

Ремонтні фасадні роботи по оновленню штукатурки потрібні, коли поверхня руйнувань займає не менше 30% фасаду. При проведенні часткового ремонту штукатурки на фасаді слід звертати увагу на сумісність старих і нових матеріалів. Наприклад, для ремонту пошкоджених ділянок вапняної штукатурки можна використовувати тільки вапняні склади, для основи з високим вмістом цементу – відповідно, вапняно-цементні і цементні склади. Це допоможе надалі уникнути розтріскування на кордонах ремонтної області і відшарування штукатурки.

Тепер, озброївшись цією статтею, ви сміливо можете приступати до створення абсолютно особливого фасаду вашого будинку!

Види фасадної штукатурки.

Існує як мінімум сім матеріалів для оздоблення фасаду.

Облицювальна цегла.

За сучасними технологіями цегла обпалюють не менше трьох діб при температурі 1100°С у спеціальній тунельної печі. Це дозволяє створити міцні, здатні пережити століття цеглу різних кольорів, розмірів і форм: ідеально гладкі ніжно-рожеві, шорсткі кипінно-білі, горбисті чорно-червоні, ребристі болотно-зелені.... На будь-який смак!

Натуральний камінь.

Недешевий матеріал, з ним складно працювати, він обважнює конструкцію і посилює навантаження на фундамент. Але є варіант – будинок з цегли, газобетону або блоків, оброблений натуральним каменем. Чудово виглядає, поєднується з іншими оздоблювальними матеріалами (наприклад, цоколь оброблений каменем, стіни – штукатурка), володіє відмінною адгезією.

Правильно покладена керамічна плитка стає міцніше залізобетону, не деформується при великих навантаженнях, відрізняється підвищеною вогнестійкістю, хімічно нейтральна, не реагує на вплив агресивної хімічної середовища. Для обробки фасадів використовують керамограніт і клінкер.

До панелей для обробки фасаду відносяться вініловий сайдинг та поліпропіленові облицювальні панелі. Це екологічно чисті, не вимагають спеціального догляду, довговічні матеріали, що витримують перепади температур, не вигоряють на сонці.

Фіброцементні плити виготовляються за безасбестовой технології і складаються з цементу, целюлози і мінеральних заповнювачів. Перевагами фіброцементних плит є негорючість, стійкість до дії мікроорганізмів і хімічних речовин, морозостійкість.

У цій статті давайте розглянемо оштукатурений фасад.

Сьогодні замість стандартної штукатурки розумніше використовувати теплоізоляційні фасадні системи. До стіни за допомогою фіксатора і клейового складу кріпиться теплоізоляція з мінеральної вати, потім – армуюча сітка. В якості оздоблювальних шарів служать штукатурки і фарби, палітра яких налічує десятки кольорів.

Переваги штукатурки:

1. Захищає від вологи, але пропускає повітря, дихає;
2. Дозволяє отримати різні текстури поверхні, в залежності від наповнювача і способів обробки поверхонь.
3. Штукатурки зі спеціальними наповнювачами служать тепло і звукоізоляцією, можуть навіть захищати від радіації;
4. Можливість змінювати (з часом) колір і фактуру обробки фасаду.

В залежності від основи, штукатурка для фасаду ділиться на полімерну (акрилову), мінеральну (вапняну), силікатну і силіконову (рідке калійне скло і кремнієво — органічна смола).

 

Акрилові штукатурки

– виробляються у вигляді готових до вживання мас. В штукатурках цього типу в'яжучою речовиною є водна дисперсія синтетичних смол, що гарантує штукатурці паропроникність. Паропроникність – здатність стіни будівлі віддавати надлишок води, що проникає в неї. При цьому зменшується ризик зволоження внаслідок конденсації водяної пари всередині будівлі, а якщо зволоження станеться – його можна швидко осушити. Акрилові штукатурки еластичні, стійкі до коливань температури. У них немає нейтральної электростатичности і вони будуть притягувати бруд, але завдяки низькій приймальності це не призведе до структурних забруднень, які можна буде легко видалити. Добавки біоцидів захищають акрилові штукатурки від мікроорганізмів.

Мінеральні штукатурки

найбільш міцні, більш того, вони найбільш дешеві серед тонкошарових штукатурок за рахунок сполучної речовини – цементу. Мінеральні штукатурки виготовляються у вигляді сухої суміші з цементу, крихти і різного виду добавок, що зменшують водопоглощаемость. Цей матеріал має здатність самостійно захищатися від грибків і цвілі. Єдиний мінус цих штукатурок – обмежена колірна гамма. Вихід: покупка білої мінеральної штукатурки та фарбування її силікатною фасадною фарбою. Чому саме силікатною?

Тому що:
Силікатною фарбою можна фарбувати через два дні після штукатурення,
Ця фарба не обмежує паропроникність штукатурки,
Проникаючи в структуру штукатурки, ця фарба додатково зміцнює її.

Силікатні штукатурки.

також належать до групи мінеральних штукатурок, але в'язкою речовиною тут служить калієве рідке скло. Також як і мінеральні штукатурки, силікатні виробляються у вигляді готових до вживання мас. Основною перевагою силікатних штукатурок є висока паропроникність, що дозволяє застосовувати їх там, де не можуть застосовуватися акрилові штукатурки, наприклад, на стінах з пористого бетону. Силікатні штукатурки мають нейтральну електростатичність, тобто вони не притягують до себе частинки пилу і бруду, що знаходяться в повітрі.

Силіконові штукатурки.

– найдорожча група штукатурок. Цим матеріалам притаманні такі переваги: необмежена колористика, эластичноть, висока паропроникність. У таких штукатурок є здатність до самоочищення – дощова вода легко вимиває з них пил і забруднення.

Вибір штукатурки залежить від виду і характеру фасаду і побажань домовласника. Потрібно спочатку вирішити, яка буде фактура, а після цього купувати відповідну штукатурку. Метод нанесення і надання фактури всім тонкошаровим штукатурок однаковий.

Найбільш часто виконувані фактури – шорстка і рустикальна. При створенні шорсткої фактури, поверхня затирається круговими рухами, при створенні рустикальної – довільними горизонтальними, вертикальними, круговими рухами, в залежності від очікуваного ефекту.

Для отримання фактури пісковику використовують мінеральну штукатурку, до складу якої входять кварцові і вапняні заповнювачі товщиною зерна до 1мм. Завдяки такій дрібній крихті фактура штукатурки відмінно імітує камінь.

Нанесення штукатурки передбачає кілька етапів.

Перший етап – це підготовка поверхні стіни до штукатурних робіт. В першу чергу необхідно зчистити погано тримається (стару) штукатурку. Потім, на поверхні слід зробити зарубки, в кладці прочистити шви на глибину 1-2 див Зверніть увагу, що засічки (деформаційні шви) необхідно робити на фасаді з кроком в 3м, так як це дозволить збільшити адгезію, запобігти осипання штукатурки і поява тріщин на фасаді. Далі необхідно знепилити і, безпосередньо перед нанесенням штукатурки, зволожити поверхню.
На другому етапі відбувається приготування штукатурного розчину. Готова штукатурна суміш розводиться водою в пропорціях, зазначених на упаковці. Занадто густий розчин можна розвести водою, в занадто рідкий на кілька хвилин покласти сухий цегла. Цегла швидко забирає зайву воду.
Далі слід нанесення штукатурки (набризку). Дана процедура вимагає навику, так як необхідно кинути на стіну саме таку порцію розчину, яка потрібна в цьому місці, причому з такою силою і різкістю, щоб розчин прилип до стіни, а не розбризкав по сторонам або стек зі стіни.

При нанесенні штукатурки обов'язково зверніть увагу на наступні моменти:
Не варто штукатурити свежесложенную стіну, оскільки при осаді кладки, штукатурка може потріскатися.
На бетонну поверхню можна наносити гіпсовий розчин. Цемент і гіпс вступають один з одним у хімічну реакцію, штукатурка здувається, а потім відпадає, гіпс проникає в поверхню стіни, руйнує її. Щоб уникнути цього на стіну наносять вапняний розчин товщиною 0,4 див.
Затірку роблять через кілька годин після нанесення розчину, коли він стане жорстким, але ще не встигне схопитися. Якщо почати затірку занадто рано, нанесений розчин може цілим пластом звалитися зі стіни, якщо занадто пізно – розчин частково схопиться і не буде переміщатися від тих місць, де його багато (горби), туди, де його бракує (западини), а лише зрізати з горбів.
Товщина шару штукатурки, що наноситься за один раз, не повинна перевищувати 2-3 див. Якщо необхідний більш товстий шар, наносять кілька тонких (2см) шари з інтервалом у 2-3 доби.

Затирати розчин слід дошкою 2 х 12 х 100см з двома ручками (напівтерткою), притискаючи її площиною до стіни і роблячи кругові рухи.

 

Ремонт поштукатуреної фасаду.

До ремонту фасаду необхідно починати при появі перших дефектів – тріщин, плям, відшарувань. Головним ворогом штукатурки є вогкість, яка проникає в неї через цоколь будівлі, прохудившуюся покрівлю, забиті ринви і водостічні труби.

Ремонтні фасадні роботи по оновленню штукатурки потрібні, коли поверхня руйнувань займає не менше 30% фасаду. При проведенні часткового ремонту штукатурки на фасаді слід звертати увагу на сумісність старих і нових матеріалів. Наприклад, для ремонту пошкоджених ділянок вапняної штукатурки можна використовувати тільки вапняні склади, для основи з високим вмістом цементу – відповідно, вапняно-цементні і цементні склади. Це допоможе надалі уникнути розтріскування на кордонах ремонтної області і відшарування штукатурки.

Штукатурка.

Якщо ви вирішили зробити косметичний ремонт у своїй квартирі, але зі зрозумілих причин не бажаєте наймати не відомо кого, тоді ця стаття для вас. У ній ви знайдете багато корисної інформації про те, як зробити косметичний ремонт професійно, недорого і надовго. Отже, приступимо. Припустимо, ви вирішили почати з однієї кімнати. Нехай це буде дитяча. Дуже добре! І відразу кілька порад.

1. По-перше, перш ніж починати ремонт, зателефонуйте нам і ми проконсультуємо що і як краще зробити, з чого почати, які матеріали краще використовувати, проконсультуємо Вас за ціною і якщо всі питання будуть вирішені, відразу ж приступаємо до ремонту. Справа в тому, що в процесі ремонту виникає багато дрібних і не дуже проблем, на вирішення яких вам доведеться витрачати незаплановане для цього час.
2. По-друге, оціните свої фінансове можливості, оскільки вирішення тих проблем, про які говорилося вище, зажадає від вас не тільки часу, а й грошей. І останнє, пам'ятайте, що ремонт, як будь-яка добра справа, потрібно робити добре, або не робити взагалі! Цим принципом ми і керуємося при ремонті внутрішніх приміщень і не тільки.

Щоб вирівняти стіни і підготувати їх фарбування або обклеювання шпалер необхідно для початку їх обробити штукатуркою. Штукатурками покривають зовнішні або внутрішні стіни будинків з декоративними або функціональними цілями. Залежно від цілей, розрізняють кілька видів штукатурки: звичайна, і декоративна фасадна.

 

Звичайна штукатурка – це суміш вапняних, цегляних, гіпсових, цементних або комбінованих розчинів.

Багато дизайнерів віддають перевагу саме декоративній штукатурці, застосовуючи її для реалізації своїх найсміливіших ідей. Обробити стіни декоративною штукатурної не так вже складно. У цій справі головне суворо дотримуватися технологію її нанесення. Не варто забувати і про те, що існує безліч видів декоративної штукатурки. Способів нанесення такої штукатурки є ще більше. У результаті основними проблемами стають правильний вибір самого декоративного штукатурного складу і методу його нанесення.

Вибрати конкретний вид декоративної штукатурки вам буде легше, якщо ви відвідайте один із салонів декору. Серед зразків декоративних штукатурок ви зможете знайти той, який вам сподобається відразу і беззастережно.

До вибору фасадної штукатурки слід підходити з усією серйозністю. Вибирати колір і фактуру штукатурки також слід дуже ретельно. Зовнішній вид фасадної штукатурки формує вигляд будівлі і дозволяє йому правильно вписуватися в навколишнє середовище. Ринок будматеріалів володіє багатьма видами фасадної штукатурки – силіконової, мінеральної, силікатної та акрилової. Назва штукатурки визначаємося типом сполучного матеріалу, що використовується на виробництві.

Ось, наприклад, при виготовленні мінеральної штукатурки використовують цемент, який містить полімери, поліпшують еластичні і сполучні якості штукатурки. В акрилову штукатурку додають акрилову смолу або інші полімери. У силікатну штукатурку замішує калієве скло з пластифікаторами. В силіконову штукатурку домішують силіконову смолу.

Якість штукатурки та її колірна гамма залежать від ступеня подрібнення каменю і кількості органічних і неорганічних барвників. Для створення найбільш «тонких» і витончених поверхонь використовуються більш дрібні частинки.

Штукатурні роботи — штукатурка стін, стелі

Штукатурка одночасно виконує кілька функцій: санітарно-технічну, захисно-конструктивну і декоративну. Санітарно-технічне призначення штукатурного шару — це отримання гладкої рівної поверхні, яку можна буде обклеїти шпалерами, пофарбувати, облицювати плиткою і т. п. Захисно-конструктивна функція штукатурки полягає в тому, що вона захищає стіни від загоряння, вологості, утримує в будинку тепло.

За допомогою штукатурки на поверхні, що відбувається, можна створити різні декоративні ефекти, в цьому і полягає декоративна функція штукатурки. При цьому поверхні штукатурного шару може бути додана певна фактура, використовуються фарби різних відтінків, особливі матеріали і додаткові пристосування.

Штукатурка — це попередня підготовка поверхонь, початковий етап обробки стін, стелі і підлоги (якщо надалі він буде облицьовуватися плиткою). Від якості штукатурних робіт, правильного підбору матеріалів залежить загальний результат ремонтних, оздоблювальних робіт.
Внутрішня штукатурка

Використання для облицювання стін індивідуальних будинків дорогих матеріалів (каменю, клінкерної цегли, скла, штучного каменю та ін. ) залежить від економічних можливостей забудовника. Штукатурка найдешевший, найбільш поширений спосіб облицювання, що застосовується в індивідуальному будівництві. Штукатуркою вирівнюють нерівності цегельної кладки, закривають горизонтальні і вертикальні шви, вона служить ізоляцією стіни від проникаючої вологи, попереджаючи небезпечні наслідки її замерзання. Штукатурка поліпшує звуко - і теплоізоляційні властивості конструкції, служить протипожежним захистом. В будівництві індивідуального будинку оштукатурювання самий трудомісткий процес, що становить від 1/10 до 1/5 всіх трудових витрат (у масовому житловому будівництві прагнуть застосовувати такі методи, які звільняють від штукатурення поверхонь стін, наприклад, монолітний спосіб будівництва із застосуванням плоскої опалубки, панельне будівництво та ін ).

Нерідко штукатурку роблять дуже «худої». Вона погано схоплюється з поверхнею стіни, порошить, якщо потерти її рукою. Фарба або шпалери не тримаються на ній. Причина такого явища полягає в тому, що в ній не вистачає в'яжучого — вапна. В'яжуче штукатурному розчині в процесі твердіння міцно зв'язує частинки заповнювача між собою, заповнюючи зазори між ними, в той же час забезпечуючи прилипання до поверхні штукатурки стіни. Якщо ж в'яжучого так мало в розчині, що склеюваність і прилипаемость виявляється нижче, ніж у шпалерного клею або фарби, то штукатурка розтріснеться і обвалиться.

Коли штукатурний розчин дуже «жирний», тобто в ньому більше в'яжучого, ніж потрібно, штукатурка також виходить поганої якості — розтріскується. В тріщини проникає волога і штукатурка рано чи пізно починає руйнуватися. Природно, тріщини пошкоджують і фарбу, нанесену на поверхню, а відремонтувати штукатурку практично неможливо. Відбувається надмірна усадка зайвої кількості вапна. Недостатні знання у питаннях застосування будівельних матеріалів для штукатурних робіт в індивідуальному будівництві не раз уже приводили до багатьох помилок. Для внутрішньої штукатурки використовують вапняний, гіпсовий і цементний розчини. Кожен з них має свою область застосування, і не рекомендується підміняти один розчин іншим.

На бетонну поверхню можна наносити гіпсовий розчин. Цемент і гіпс вступають один з одним у хімічну реакцію, штукатурка здувається, а потім відпадає, гіпс проникає в поверхню стіни, руйнує її. Щоб уникнути цього на стіну наносять вапняний розчин товщиною 0,4 див. Неприпустимо стикання гіпсу з цементним або поліпшеним вапняним розчином. Абсолютно неправильно штукатурити вапняним розчином з гіпсу, так як при висиханні перший має усадку, а другий розширюється. При цьому вони відшаровуються один від одного і зовнішній шар відпадає. Часто внутрішню штукатурку пошкоджують під час електромонтажних робіт. Перед оштукатурюванням трубки для проведення проводів або самі дроти розміщують у канавках, пророблених у стінах, і закріплюють їх гіпсом. Точно так само закріплюють дерев'яні вставки для гаків для підвіски люстр, оскільки гіпсовий розчин швидко твердіє і набирає необхідну міцність. Такий спосіб застосовують в електромонтажних роботах, проте часто його використовують для кріплення проводки без урахування вищесказаного щодо реакцій, що виникають між цементом бетонних стін і гіпсом. При монтажі опалювального устаткування для кріплення до стін трубопроводів опалення або при проведенні їх через перекриття також використовують гіпс. Найбільшу помилку роблять, коли опалювальні труби укладають у стіну або перекриття без обсадних втулок. Муляр закладає отвори, але штукатурка тримається тут тільки до початку опалення. Під дією температури опалювальні труби міняють свої розміри, але штукатурка не витримує таких змін та розтріскується.

Поряд з тріщинами від теплового розширення при фіксації за допомогою гіпсового розчину труби починають іржавіти з-за того, що гіпс вбирає вологу. Це веде до виступу іржавих плям через побілку, в деяких випадках — до виходу з ладу труб. Застосування обсадних труб або втулок попереджає руху, що ведуть до утворення тріщин, але, однак, і самі втулки закріплюють гіпсом. Оскільки втулки виготовляють з металу, вони також схильні до корозії. Нанесена на стіни штукатурка через деякий час твердіє і стає міцною. Прискорення висушування або затвердіння штукатурки часто викликає тріщини, призводить до її руйнування. Необхідно почекати, поки не затвердіє нижній шар штукатурки, а то після нанесення другого шару обидва вони можуть відпасти від стіни. Не можна сушити штукатурку, включаючи центральне опалення. Це призводить до її розтріскування і обпадання. Для висихання штукатурки необхідні не тільки тепло, але і свіже повітря, в якому міститься необхідний для схоплювання вуглекислий газ. Якщо його мало, то штукатурка висихає, але не твердне. Якщо ж розчин містить і цемент, він теж не може затвердіти, оскільки при підсушуванні швидко випаровується волога. Прискорене висушування штукатурки можливо лише при гарному повітрообміні.

При перепланування часто використовують цеглу, вже колишній у вживанні, наприклад, взятий після знесення будь-якого будинку, після відповідної очистки. Однак, якщо в нову кладку стін потрапляє цегла, раніше використовувався в пічних трубах (просочений сажею і дьогтем), то це викликає різні зміни в штукатурці, на поверхні з'являються коричневі плями, пошкоджуючи побілку, а іноді і шпалери. Виправити становище можна лише заміною цегли. Поверхню цегляної стіни перед оштукатурюванням зволожують, тому що гігроскопічний цегла вбирає з розчину воду, необхідну для схоплювання і штукатурка приходить в непридатність, розтріскується. Не рекомендується штукатурити безпосередньо по курній поверхні, так як пил перешкоджає прилипанню розчину до стіни. Потрібно або усунути забруднення з поверхні, або зробити набризк цементного розчину тонким шаром.

До цегляної стіни, як правило, штукатурка прилипає добре. Бетонна поверхня більш гладка, особливо якщо використовують металеву або дерев'яну опалубку з струганих дощок, і менш вологоємна, ніж цегляна. За технічним нормам перед штукатуркою на бетонну поверхню набризкують тонкий шар рідкого цементного молока, надаючи потрібну шорсткість поверхні. Якщо цього не роблять, особливо на збірному залізобетонному перекритті, то штукатурка відшаровується, що небезпечно для людей.

При плануванні будинків у перекриттях часто застосовують металеві балки, які перед оштукатурюванням обробляють. Для цього знизу на балку наносять бетонний шар товщиною 2-3 см на металевій сітці, який добре тримає штукатурку. Внутрішні поверхні каналізаційних колодязів штукатурять цементним розчином. Якщо ж такий штукатурці не забезпечити нормального догляду, то вона відвалиться. Цементну штукатурку тримають зволоженою принаймні протягом тижня (розбризкують на поверхні воду або обкладають її мокрою мішковиною). Цементна штукатурка розтріскується і тоді, коли поверхня вигладжують металевою гладилкою. У цьому випадку на поверхні утворюється кірка, що складається з одного цементу, ступінь усадки якої вище внутрішніх шарів, у результаті чого вона розтріскується і відпадає. Штукатурка залишається на місці там, де її постійно зволожують. Коли роблять перебудову в будинку або забудовують горище, то часто штукатурять дерев'яні поверхні. Штукатурка, однак, не прилипає до деревини і, щоб це зробити, треба обшити стіни одним або двома шарами дранки. Внутрішня штукатурка обсипається, якщо вона замерзає під час нанесення або наноситься на замерзлу стіну.
Види штукатурок

Розрізняють кілька видів штукатурок:

Звичайна штукатурка використовується для зовнішніх і внутрішніх робіт, здійснюється за допомогою цементних, вапняних, цегляних, гіпсових і змішаних розчинів. Якість виконуваної штукатурки може бути різним, тому виділяють ще просту, поліпшену і високоякісну штукатурки. Якщо вищеназвані розчини ввести відповідні добавки, то можна отримати звукопоглинальні, гідроізоляційні штукатурки.

Декоративної називають кольорову штукатурку, приготовану з розчинів, в які, крім в'яжучих матеріалів, наповнювачів різної крупності, додають пігменти. Найчастіше цей вид штукатурки використовують для обробки фасадів і цоколів будівель, тобто для зовнішніх робіт. До її складу входять: а) щось сполучна — найчастіше це синтетична смола (яка може бути у вигляді дисперсії або розчину); б) наповнювач; в) різноманітні добавки — такі, як розчинник, загусник, консерванти, гідрофобні (водовідштовхувальні) речовини, антисептики і біоцидні речовини. За типом сполучного елемента декоративні штукатурки можна розділити на дві великі групи: матеріали на водній і неводній основі. А крім того, вони розрізняються за матеріалом наповнювача, способу нанесення і формування малюнка поверхні. Але про все по порядку.

Основа декоративної, рельєфної штукатурки. Більшість матеріалів на неводній основі має в якості сполучних елементів епоксидні смоли та поліуретани. До їх достоїнств можна віднести високу зносостійкість покриттів, стійкість до агресивних середовищ, міцність і хорошу адгезію до основи. Декоративні штукатурки на основі епоксидної застосовуються тільки для внутрішніх робіт, а ось поліуретановими композиціями можна обробляти поверхні і всередині і зовні приміщень. Після нанесення і висихання, декоративні штукатурки на поліуретановій і епоксидної основи горіння не підтримують. Однак треба пам'ятати, що при нагріванні вище 140°С смоли, що становлять основу матеріалу, починають розкладатися з виділенням токсичних речовин (декоративні штукатурки на основі епоксидних смол виділяють сполуки з хлором, а поліуретанові — ціаніди).

Суха штукатурка — облицювання стін, стель листами гіпсокартону.
Матеріали для штукатурних робіт

Для приготування штукатурних розчинів вам знадобляться в'яжучі матеріали, заповнювачі, вода, клей, пігменти, допоміжні матеріали. Без додавання в розчин заповнювачів він вийде неміцним, оброблені ним поверхні швидко покриються тріщинами. До в'яжучих матеріалів відносяться глина, вапно, цемент, гіпс і т. п. Все вони повинні зберігатися в сухому місці, при тривалому зберіганні втрачають свою міцність.

Для приготування штукатурного розчину використовується тільки гашене вапно, причому загасити її необхідно добре (витримати потрібний час). В іншому випадку в ній залишаться дрібні непогашених грудочки, які пізніше почнуть згасати в штукатурці, утворюючи на її поверхні дефекти. Будівельна вапно буває негашеного комового (вапно-кипілка), меленої і гашеного в порошок (вапно-пушонка). Негашене, в свою чергу, ділиться по часу гасіння на бистрогася-щуюся (протягом 8 хвилин), среднегасящуюся (не більше 25 хвилин) і медленногасящуюся (більше 25 хвилин). Гасити вапно найкраще в дерев'яному ящику, бочці, гірше — в металевій ємності (баку, тазу). Бистрогасящуюся вапно насипають в ящик із заздалегідь налитий водою, вода повинна покривати всю вапно. Як тільки над поверхнею води з'явиться пар, додають ще води і все перемішують. Після гасіння вапно розводять водою до отримання так званого вапняного молока, яке проціджують через сито і зберігають у творильності ямі, обшитої дошками. Среднегасящуюся вапно необхідно засипати в сухий скриньку на ¼ його висоти, а потім залити водою (до '/2 його висоти). Через 15-20 хвилин, постійно помішуючи, долити воду, а вже загашене вапно розвести водою до консистенції молока, процідити і злити в творильності яму. Засипану в ящик медленногасящуюся вапно поливають зверху водою з лійки. Як тільки на шматку вапна-кипілки з'являться тріщини — ознаки гасіння, потроху додають воду, перемішуючи і намагаючись все робити швидко, щоб не охолодити вапно. Злиту в творильності яму вапно на наступний день засипають просіяним річковим піском, потім землею (шаром не більше 50 см) і витримують від трьох до більш тижнів. Для штукатурних робіт можуть використовуватися і відходи текстильної, шкіряної, хімічної промисловості, замінюють вапно, — підзолів, окшара, карбідний мул.

Глина для розчинів повинна ретельно очищатися для видалення сторонніх домішок. Для цього її розводять водою до рідкого стану, проціджують через часте сито, відстоюють і зливають зайву воду.

Будівельний гіпс (мелений і обпалений гіпсовий камінь) додається до штукатурних розчинів (вапняному або глиняному), щоб прискорити процес схоплювання та підвищити міцність штукатурного шару. Нормальний час схоплювання розчиненого у воді гіпсу — від 4 до 30 хвилин (30 хвилин повністю твердне). Можна продовжити термін схоплювання гіпсу приблизно на 20 хвилин, якщо додати в нього сповільнювач схоплювання — суміш з кісткового або міздрового клею (1-2% від загальної ваги гіпсу), бури (5-10%) і вапняного тесту (10-20%). Кістковий клей попередньо замочують у воді (у співвідношенні 1: 5) на 15 годин. Потім в клейову масу додають 1 масову частину вапняного тіста, помішуючи, кип'ятять 5-6 годин. У гіпсовий розчин вводять сповільнювач, попередньо розчинивши його у воді (1: 100), при цьому термін його схоплювання збільшиться до 1 години.

Цементи — найкращі в'яжучі речовини, що тверднуть на повітрі, так і у воді. При нормальних умовах тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хвилин, закінчуватися не пізніше 12 години. Остаточно твердне цемент протягом місяця (28-30 діб).

В якості заповнювачів використовуються піски (важкі й холодні заповнювачі), шлак, пемза, деревне вугілля (легкі і теплі заповнювачі). Кращий пісок для приготування штукатурного розчину — річкової. Це самий чистий пісок, який не потребує додаткової очистки, не знижує міцності розчину. Морський, річковий, гірський піски зазвичай сильно забруднені солями, глиною, їх слід промивати перед використанням. Розрізняють великі (зерна розміром 2-5 мм), середні (зерна розміром 0,5-2 мм) і дрібні (до 0, 5 мм) піски. В штукатурних роботах частіше всього використовують середні піски, а накривочні розчини для затирання штукатурки і отримання поверхні з дрібнозернистою фактурою готують із застосуванням дрібного піску.

Шлак додають у штукатурні розчини для штукатурення приміщень з метою їх утеплення, шар штукатурки при цьому повинен досягати товщини 3 див. Дрібним деревним вугіллям (розмір зерен до 5 мм) або пемзою (розмір зерен 2-5 мм) можна замінювати звичайний пісок для приготування теплих (служать для утеплення приміщень) штукатурних розчинів. Пігменти додаються до розчинів для декоративної штукатурки.

До допоміжних матеріалів відносяться ізоляційні матеріали, утеплюють стіни, перегородки, а також роблять їх менш звукопроникний: повсть, рогожа, мішковина, цупкий папір (пергамін). Всі ізоляційні матеріали повинні бути чистими і сухими, забруднені місця можуть проступати крізь шар штукатурки, утворюючи дефекти на забарвленою або обклеєної шпалерами поверхні. Щоб штукатурний розчин краще зчіплювався з гладкою поверхнею, її роблять шорсткою шляхом насічки, набивання штукатурної дранки, використовують для цієї ж мети дріт, сітка, кріпиться до поверхні штукатурними цвяхами.
Штукатурні розчини

Для внутрішніх штукатурних робіт можуть використовуватися глиняні, вапняні, вапняно-гіпсові, вапняно-глинисті, цементні, цементно-вапняні розчини.

Всі матеріали для розчинів потрібно попередньо просіяти або процідити через сито (осередку перерізом 3x3 мм), з вапна і глини приготувати тісто, розбавивши їх водою. Готують розчин в будь-якому ящику, глибина якого не менше 10-20 см, перемішують веслом довжиною близько 1 м. Готовий розчин повинен бути добре перемішаний (у кутах ящика не повинні залишатися неперемешанние частинки заповнювача або в'яжучого матеріалу), мати однорідну структуру, добре прилипати до поверхні весла і мати необхідну для якісних штукатурних робіт жирність (характеристика для глиняних, вапняних, глинисто-вапняних розчинів) і міцність.

При дотриманні рецептури у вас повинні виходити нормальні розчини, тобто розчини нормальної жирності. Жирність їх можна визначити за допомогою весла. Розчин нормальної жирності злегка прилипає до весла. Якщо розчин прилипає сильно, то він жирний, в нього потрібно додати ще трохи заповнювача; якщо при перемішуванні розчин не прилипає до весла, значить, це худий розчин, в нього треба додати в'яжуча речовина — глину або вапно. Для приготування вапняного розчину беруть 1 частину (матеріали відмірюють об'ємними частинами) вапняного тіста і 1-5 частин піску (кількість додається піску визначається в процесі замішування розчину і залежить від жирності вапна).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)