Фундамент дома, все этапы, с чего начать первого, Фундамент деревянного дома

Нулевой цикл

pp-budpostach.com.ua Прежде, чем приступить к закладке фундамента, нужно расчистить участок.

Расчищать участок, возможно, придется не только от природных образований, но рукотворных. Соответственно здесь, скорее всего не обойтись без строительной техники – экскаватор «петушок» для погрузки, планировки и самосвал для вывоза, образовавшегося мусора. Тем же экскаватором, возможно, понадобится провести мелиоративные работы.

Следует заметить, что если участок расположен в низине, то еще на нулевом цикле следует запланировать мероприятия по его подъему. Верхний, плодородный, слой земли снимается бульдозером и собирается в стороне от места застройки. В дальнейшем грунт, образующийся при копке котлована, не вывозится за пределы участка, а распределяется на место выбранного плодородного. После окончания работ плодородный слой разравнивается сверху. Большой минус данного способа – это грязь, особенно во время дождей. Хотя справедливости ради нужно заметить, что в дождь без грязи на стройплощадке все равно не обойдешься.

Кроме расчистки территории, нулевой цикл, включает в себя прокладку самой первой коммуникации — дороги, ведущей к вашему участку, а так же обеспечение подъезда строительной техники непосредственно к дому. Дорогу нужно сделать качественную, не размываемую дождями, в противном случае простои, особенно после дождей — обеспечены.

Асфальт, конечно, нет необходимости укладывать, все равно колесами тяжелой строительной техники он будет практически уничтожен, но как минимум щебня с песочком нужно завести. Обеспечение подъездных путей непосредственно вокруг строительного объекта может взять на себя и подрядчик. Как правило, с такого рода подъезд обеспечивается дорожными плитами, с подсыпкой под основание песка. При самостоятельной застройке можно приобрести такие плиты б\у и так как материал этот весьма востребованный, не проблема после окончания стройки плиты эти продать, практически за те же деньги.

Котлован

После организации подъездных путей, можно приступать к копке котлована либо траншей под ленточный фундамент. Бытует мнение, что лопатами их в наше время не копают. Это не совсем так. Привлечение для этих работ многочисленных узбеков-таджиков дает отличный результат. Быстро, аккуратно и скорее всего не дороже, чем экскаватором.

Правда это касается, скорее всего, только монолитных ленточных фундаментов. Его достоинства состоят не только в его прочности и долговечности, но и в том, что он подходит для строительства домов любой формы. . Ленточный фундамент, как показывает опыт, очень надежен, несложен в исполнении и является самым распространенным типом фундамента. При копке же котлована все-таки экскаватор будет предпочтительнее, по причине скорости производства работ.

Заранее, нужно запастись всеми необходимыми для строительства материалами. В случае обустройства монолитного, ленточного фундамента понадобятся доски, обрезная 25мм и брусок 50мм. Доски не понадобятся, если фундамент будет блочным. Так же понадобятся щебень, гравий, песок, металлическая арматура, а также цемент. Бетон для монолитного фундамента и раствор для блочного можно замешивать прямо на стройплощадке в бетономешалке, или заказывать готовый, который привозят специальные бетоновозы. Весь процесс нужно продумать основательно, иначе он может затянуться надолго.

Во время проведения строительных работ нужно соблюдать технику безопасности. Возможны обрушение грунта, подъем грунтовых вод в котлован, а также оползни, если фундамент расположен на склоне. Оползни особенно опасны, поэтому, во избежание несчастных случаев, при сложном рельефе нужно обязательно укреплять стены котлована под фундамент.

Какие бывают фундаменты.

Фундаменты быавают: ленточные, плитные, столбчатые и свайные…

Ленточные фундаменты, закладывают только под несущие стены дома, их применяют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Они могут быть бутобетонными, бетонными или железобетонными. Железобетонные ленточные фундаменты в свою очередь подразделяются на монолитные и сборные. Материалом для сборных фундаментов служат бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и по рядно перевязываясь кладочной сеткой… Возводятся они очень быстро имею, в 2-3 раза меньшую себестоимость, чем плитные, но могут пропускать воду в местах соединения блоков, что легко устранимо путем гидроизоляции.

Плитные (сплошные, плавающие) фундаменты сооружают под всей площадью дома. Они представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Плюсы такого фундамента в способности его жесткой конструкции выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунтов, исключать проникновение в подвальные помещения грунтовой воды даже под большим гидростатическим давлением, а также простота сооружения. Эти фундаменты также устойчивы к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Плитные фундаменты уместны при возведении небольших по размеру и простых по форме зданий. Их сооружают, как правило, на проблемных грунтах, например, на влажных, с высоким уровнем грунтовых вод. Минусы данного типа фундамента в расходе большого количества материалов и как следствие дороговизне, однако их применение может быть оправдано в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить дому необходимую устойчивость

Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами – рубленые, каркасные, щитовые. Под стенами строения по всему периметру и под поперечными несущими балками перекрытия с шагом примерно через два-три метра устанавливаются бетонные столбы, составленные из фундаментных блоков размером 20х20х40см на цементной стяжке. Сверху блоков выполняется гидроизоляция настилкой рубероида. Строительство таких фундаментов нецелесообразно для болотистых мест и почвы, где рядом проходят грунтовые воды.

Свайный фундамент является одной из самых надежных и одновременно простых и быстровозводимых конструкций. Сущность такого фундамента заключается в точечном размещении бетонных свай (в эконом варианте все очень просто — асбестоцементная труба диаметром 150-300мм с заливкой бетона) по всему периметру здания и под каждую несущую лагу. Сваи располагаются через 1-2,5 метра друг от друга в зависимости от типа строения. Сверху свай выполняется гидроизоляция.

Гидроизоляция фундаментов.

При устройстве фундамента следует уделять внимание гидроизоляционным работам, которые проводят для предотвращения проникновения грунтовой сырости и капиллярной влаги. Гидроизоляция бывает рулонной оклеечной или обмазочной.

Если в доме предусмотрен подвал, то рулонные материалы нужно подбирать более качественные. Сейчас практически все производители битумных кровельных материалов их выпускают. Можно отметить такие как стеклоизол, наклеиваемый на холодную, а так же гидроизол, бикрост и т. д. укладываемые горячим способом. В качестве эконом варианта можно использовать обычный рубероид, что обойдется в 2-3 раза дешевле.

В качестве обмазочной гидроизоляции наиболее часто применяют гирофобизаторы, способный так же эффективно защищать фундамент от влаги. Обработанные таким составам стены фундамента приобретают водоотталкивающие свойства. Гидрофобизаторы нового поколения высокоэффективны, пожаро и экологически безопасны и при соблюдении правил применения сохраняют свои свойства в течение всего срока эксплуатации здания. В качестве примера можно упомянуть Солар, Софэксил, Силоксил, Аквасил и многие другие.

Фундаменты в холодный период.

Фундаменты закладывают как правило весной и летом. Весной технологичнее, летом проще. Если в осень, то желательно в сухую. В осенне-зимний период, возможно производить работы при среднесуточной температуре выше нуля. Обустройство фундаментов при отрицательной температуре воздуха приводит к их удорожанию, при чем температуре ниже -15°С. проведение работ приводит к лавинообразному увеличению цены, или к ухудшению качества.

При укладке блоков нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм, так как при большой толщине искусственного песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах и стенах здания.

При сплошном бетонировании, а так же обустройстве балок в условиях отрицательных температур прочность монолитной конструкции к моменту возможного замерзания указывается проектом производства работ. В любом случае прочность бетона до замерзания должна составлять не менее 30-50% в зависимости от марки бетона. Выдерживают бетон при отрицательных температурах по принципу термоса. Для этого делают опалубку с утеплением, а открытые поверхности защищают матами, опилками и т. д. При температурах ниже 15 градусов утепление совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур в качестве противоморозных добавок используют хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрит натрия, которые обеспечивают твердение бетона при отрицательных температурах до -20 градусов.

Рассматривая экономическую целесообразность в холодный период года, имеет место удорожание за счет дополнительных работ по разработке мерзлого грунта, утеплению и прогреву бетона, но другой стороны, можно рассчитывать на сезонные скидки не загруженных в это время строителей, что практически может компенсировать зимнее удорожание.

Если участок, на котором вы собираетесь строить дом, относится к проблемным, не стоит лишний раз «добрым словом» поминать Петра Великого, что выбрал столь неподходящее для строительных работ место. Лучше озадачиться грамотным выбором фундамента.

Фундаменты бывают разных типов. Так, в зависимости от способа опоры на грунт различают ленточные, плитные, столбчатые и свайные фундаменты.

Ленты, плиты и столбы …

Ленточный фундамент – это «железобетонная полоса», проложенная по периметру всего здания, а также под всеми внутренними и внешними стенами дома.

«Ленты» бывают монолитные и сборные. В первом случае в опалубку с арматурой заливается жидкий бетон. Материалом для сборных фундаментов служат бетонные или железобетонные блоки, которые укладываются на раствор и скрепляются толстой стальной проволокой.

Плитный фундамент представляет собой большую монолитную железобетонную плиту, на которую ставят дом. Это довольно затратный вариант за счет больших земляных работ и затрат на строительный материал. Его следует выбирать при возведении небольших домов, в которых плита выступает в качестве основания пола.

Столбчатые фундаменты используют в основном для зданий без подвалов, с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными). Сами столбы могут быть каменными, кирпичными, бетонными и т. д. – в зависимости от типа дома.

Их устанавливают в специально вырытые траншеи, а пространство между ними засыпают крупнозернистым песком или щебнем; верхний слой – бетон или железобетон.

При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные фундаменты. При этом ставят столбы с минимальным поперечным сечением, чтобы влияние сил морозного пучения, действующие на боковую поверхность, была минимальной. Дополнительными мерами противодействия могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента.

У читателя может возникнуть вопрос: чем отличается столбчатый фундамент от свайного, ведь, по сути, и там, и там используются опоры? Доходит даже до того, что эти названия считают синонимами. Но, как известно, русский язык излишества не терпит, и если уж слова разные, то неспроста. Действительно, давайте разберемся: столбы на то и столбы, чтобы устанавливать их на определенной поверхности (в нашем случае – на дне котлована или траншей), а сваи, как правило, забиваются (или, если не используется тяжелая техника, врезаются) в грунт. «Как правило» потому, что иногда сваи изготавливаются непосредственно в грунте, точнее, в скважине, которая является формой. Но в любом случае это никак не установка готовых столбов – отсюда и термин другой.

Отдельные «стержни» свайного фундамента соединяют друг с другом в верхней части балкой или плитой, именуемыми ростверком. Ростверк служит для распределения нагрузки, передаваемой зданием на сваи. Председателя свай обычно закладывают в ростверк. Однако фундамент сваи может быть и без ростверка – с пали, которые являются продолжением колонны наземной конструкции.

Нужно чаще смотреть под ноги

При выборе того или иного типа фундамента учитывают прежде всего особенности будущего дома (количество этажей, материал постройки и т. д.), а кроме того, тип и сложность грунта, глубину залегания грунтовых вод.

Любое строительство начинается с изучения характеристик земельного участка. По составу почвы бывают скальные (в том числе осколочные или, как их еще называют, хрящеватые), песчаные, мелкозернистые (пылеватые пески), глинистые. Возможны, разумеется, и их всевозможные комбинации. Например, суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц (суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от 3 до 10%).

Скальные и обломочные грунты – самые прочные, они не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат глинистые и пылеватые частицы. Но, к сожалению, в Ленинградской области такие типы встречаются редко. Зато в наших краях землевладельцам часто «попадаются» пучинистые почвы – мелкозернистые, пылеватые, а также глинистые. Последние в сухом состоянии служат хорошим основанием. Однако при обильном увлажнении (например, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности или почва болотистая) такой грунт становится текучим, а в холодное зимнее время, промерзая, вспучивается и с огромной силой давит на конструкции фундамента, а это значит, что строение может перекосить и на стенах появятся трещины. Чтобы этого не произошло, необходимо принять меры, например заложить подошву фундамента ниже глубины промерзания грунта. Однако это лишние расходы, которые заранее должны быть внесены в смету строительства.

Песчаные почвы, которые также встречаются в Ленобласти, в основном не относятся к пучинистых. Самые надежные – однородные, состоящие из крупнозернистого песка. Если фундамент поставлен правильно, то в таком грунте он даст равномерную осадку и в дальнейшем обычно не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок. При песчаных грунтах следует учитывать особенности рельефа поверхности: если он сложный, а к тому же в грунтовой толще нередки валуны, придется позаботиться о дополнительном укреплении основания здания.

Если почва пучинистый, рекомендуется использовать столбчатый фундамент (столбы можно устанавливать ниже глубины промерзания с минимальными затратами). Однако столбы малоэффективны в горизонтально-подвижных грунтах из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию – при этом требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Кроме того, использование столбчатых фундаментов на слабонесущих грунтах затруднено в случае строительства домов с тяжелыми стенами.

Плитные (монолитные) фундаменты обычно сооружают на тяжелых пучинистых грунтах, особенно когда велик риск их существенной усадки. Мощная плита, двигаясь вместе с грунтом (в разумных пределах, конечно), нивелирует все горизонтальные и вертикальные перемещения последнего. Поэтому плитные фундаменты часто называют «плавающими».

Если плита не очень толстая, то плитный фундамент будет экономичным. Если же плитный фундамент уходит, то, помимо большой массы бетона придется еще завезти много песка и щебня для сооружения «подушки», а в таком случае расходы могут превысить запланированные.

Ленточный фундамент практически универсален. Его применяют при строительстве как небольших деревянных сооружений, так и крупногабаритных кирпичных домов. Он подходит для любых почв. Однако закладывать «ленту» следует минимум на 50-70 см ниже глубины промерзания (средняя глубина промерзания грунтов в Ленинградской области – 140 см).

Печальный вариант – торфяное основание, которое в нашем краю болот тоже встречается. Ставить капитальное строение на торф нельзя, и если уж вам достался такой неудачный участок, следует просто вынуть торф и засыпать образовавшийся котлован песком – сделать так называемую песчаную подушку.

В принципе, можно покорить природу и поставить дом в проблемном месте, несмотря на предостережения специалистов. Но затраты при этом будут, мягко говоря, повышенным, так что, возможно, имеет смысл подумать о переносе стройплощадки в более подходящее место.

На сложных и глубоко промерзающих грунтах иногда сооружают комбинированный столбчато-ленточный фундамент. При этом сначала несколько глубже уровня промерзания почвы бурят скважины, нижнюю часть которых расширяют специальным плугом. Затем в скважины устанавливают арматуру и заливают их бетоном. Полученный столб может выдержать нагрузку в пять и даже десять тонн, причем выдавить его из грунта не под силу и арктическом мороза. Между столбами на небольшом удалении от поверхности земли, учитывая возможное морозное пучение грунта, заливают в обычной опалубке ленту-ростверк с арматурой.

Просверлил землю

Пожалуй, лучшим способом борьбы с проблемным грунтом (слабым, подвижным – глинистым, торфяной и песчаным с повышенной влажностью) является описанная выше свайных технология. Ведь главная фнкций сваи – передать нагрузку от сооружения на нижние, как правило, более плотные и прочные слои грунта.

Причем наибольшей эффективности можно добиться, если использовать не обычные, а винтовые сваи. Нижняя часть каждой такой сваи имеет режущие лопасти, благодаря которым она подобно шурупу ввинчивается в грунт практически на любую глубину. Малая площадь соприкосновения с грунтом залитой бетоном внутри винтовой сваи и режущие лопасти исключают подвижки фундамента даже при глубоком промерзании грунта и не создают критического давления на мягкие торфяные и песчаные грунты.

Основание для устройства винтового фундамента не обязательно должно быть равным; склоны и другие рельефные особенности участка при использовании этой технологии не помеха. Это значит, не надо выравнивать поверхность и использовать тяжелую строительную технику. Строительство можно вести круглый год и на почвах любого типа, в том числе торфяных, подвижных и обводненных, а также на склонах и в непосредственной близости от больших деревьев и подземных коммуникаций. Кстати о флору. Редкий владелец участка согласится повредить в ходе строительства имеющиеся в его вотчине дерева – все-таки это важный элемент ландшафтного дизайна. Так вот: если при строительстве большинства типов фундаментов редко удается избежать повреждения корней, то винтовая технология позволяет сохранить «подземные ветви».

Очень важно, что винтовые сваи сразу после вкручивания готовы к принятию проектной нагрузки, – для обеспечения несущей способности им не требуется время, что существенно сокращает сроки строительства

Фундамент деревянного дома.

Одно из преимуществ деревянного дома в том, что для него совершенно не обязательно делать массивный фундамент. Бревенчатые стены примерно в три раза легче кирпичных, поэтому на изготовление фундамента для деревянного дома требуется гораздо меньше материалов, труда и времени.

Все это значительно сокращает расходы на строительство, однако специалисты предупреждают: к расчету необходимых прочностных характеристик будущей основы деревянного дома нужно относиться очень серьезно.

Фундаменты для домов облегченной конструкции должны проектироваться специалисты.

которые хорошо знают, как ведет себя древесина в срубе и какие физические процессы происходят в разных древесных материалах при эксплуатации здания. Отступление от нормативных требований и технологических правил может привести к очень тяжелым последствиям, ведь фундамент дома – это основная опорная часть всей конструкции. Какие же особенности деревянных домов и которые под них нужны фундаменты?

Избушка на курьих ножках

Фундамент любого здания, в том числе деревянного, предназначен для того, чтобы нести на себе вес всей конструкции и тем самым предупреждать перекос стен, осадки, появление трещин и других серьезных дефектов. Но не будем забывать, что древесина – материал натуральный или, как принято говорить, «живой». Она имеет специфическую структуру, состоящую из волокон и довольно крупных пор, и поэтому гигроскопическая. В зависимости от сезона и погодных условий древесина то набирает влагу, то отдает, запускающий многие физические процессы – бревна могут усыхать, разбухать, коробиться, растрескиваться. Понятно, что это предъявляет определенные требования к изготовлению фундамента.

При строительстве классического сруба из бревна естественной влажности происходит активная усадка дома, которая длится до полутора-двух лет. За это время древесина теряет влагу и приобретает состояние так называемой равновесной влажности, при которой давление окружающей среды находится в равновесии с давлением жидкости в поверхностных слоях древесины. В процессе усадки дома бревна уменьшаются в объеме и уплотняются под собственным весом и весом строения. Для того чтобы усадке ничто не мешало, в срубе из бревна естественной влажности не делают никаких жестких креплений. С другой стороны, важно избежать смещения и искажения, и здесь тоже есть свои секреты – например, сборки сруба на деревянных нагелях.

Понятно, что четкая геометрия фундамента и правильная увязка его со срубом имеют очень большое значение. Особенно тщательно должна соблюдаться геометрия горизонтальных плоскостей фундамента, на которые устанавливаются стены дома. Здесь отклонение не должно превышать 20 мм, не допускаются никакие неровности, наплывы раствора, торчащие куски арматуры и т. д.

Хотя сруб держится только за счет сцепления бревен или бруса в углах и в продольных пазах, система эта прочная и одновременно достаточно гибкая. Деревянный дом хорошо выдерживает усадку фундамента. Если каменным домом даже небольшие деформации фундамента приводят к трещинам и разрушений, то деревянном доме они в большинстве случаев не страшны. Однако ненадежный фундамент может «повести» за собой конструкцию сруба и спровоцировать серьезные деформации. Бывают и такие печальные случаи, когда дом становится вообще непригодным для проживания. Понятно, что исправлять ошибки, допущенные в основе дома, всегда сложно, и обходится этот вид ремонта дорого.

Наши предки, не имея никакой научной информации, все же прямо-таки чувствовали особенности древесины и подбирали для своих домов соответствующую основу. Например, в языческие времена избы рубили на пнях. Считается, что отсюда пошло выражение «избушка на курьих ножках»: нижнюю часть ствола с корневыми отростками называли «курицей». Современные специалисты удивляются прозорливости предков – ведь такого фундамента не страшно морозное пучение, и никакая сила не выдернет пень из земли, пока тот не сгниет и не развалится. Окружающая при этом никоим образом не нарушалась: почва оставалась нетронутой, все естественные процессы в ней шли своим чередом.

Впоследствии пни в качестве фундаментов были забыты, но из этой практики родились фундаменты на так называемых «деревянных стульях», когда в траншею укладываются чурбаки сплошной цепочкой или с просветами. В местах, где много камней, фундаментами могли служить ледниковые валуны. Их подводили не только под углы дома, но и по периметру, оставляя промежутки, для того чтобы проветривались нижние венцы сруба. Кстати сказать, современные специалисты рекомендуют использовать упомянутые типы фундамента, в том числе и пни, под небольшие деревянные постройки – баньки, хозяйственные постройки, гостевые домики и т. д.

Столбчатый или ленточный?

Для деревянного дома очень важно, чтобы нижние венцы сруба и подвальные помещения хорошо вентилировались. Находясь в постоянном контакте с влагой, древесина подвергается опасности биологических поражений. Во влажной среде активно развиваются разного рода древесные грибы и плесень, появляются жучки, и разрушение древесины происходит очень быстро, а часто необратимо.

Нижние венцы могут тянуть в себя влагу из почвы, поэтому фундамент должен быть поднят на некоторую высоту над землей. Обязательно нужно вентилировать подполье, для чего в фундаменте оставляют так называемые продухи. В холодное время их закрывают термоизоляционными заглушками, а как только наступает теплое время, открывают, чтобы не допустить образования конденсата в холодном подполье. Продухов нужно делать столько, сколько необходимо для обеспечения полного проветривания, – в «мертвых», непроветриваемых зонах венцы могут начать гнить, и процесс этот быстро распространится.

Столбы и бревна, которые находятся в режиме постоянного увлажнения, нужно пропитывать специальными антисептическими составами. Антисептическую защиту желательно проводить до изготовления сруба или в процессе строительства, чтобы обработке подверглись скрытые поверхности – чашки, пропилы, шипы и т. п.

Необходимо также провести горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Это делается для того, чтобы защитить деревянные конструкции от капиллярного подъема влаги от основания дома. Обычно на фундамент укладывают рубероид в два слоя, а для дополнительной гидроизоляции – подкладную доску под нижний венец. Используют и другие гидроизолирующие и защитные материалы.

Вертикальную гидроизоляцию фундаментов применяют, когда возможно проникновение влаги в помещение подвала или цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундамента агрессивными грунтовыми водами. Вертикальные поверхности фундамента можно обмазать холодным и горячим битумом или битумной мастикой, двумя-тремя слоями. Изолированных поверхностей оклеивают рулонными или листовыми гидроизоляционными материалами – гидроизол, изолят, гидростеклоизола, стеклотканью и др.

При любом типе фундамента, рекомендуемом для строительства деревянного дома, необходимо принять все известные меры, предупреждающие избыточное увлажнение нижних венцов, и в каждом случае это будут свои решения.

Тип фундамента для деревянного дома определяется качеством почвы. Одно дело, если грунт скалистый, тогда можно дом ставить практически на землю, и совсем другое – если глинистый: он легко пропускает влагу, может оседать и размываться, а зимой при замерзании влаги вздувается. Поэтому на глинистых грунтах фундамент зимой немного поднимается, а весной при таянии льда – опускается. На пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод специалисты советуют закладывать бетонные мелкозаглубленные фундаменты. Их уже давно используют по всей стране, они просты в исполнении и не требуют больших затрат. Закладываются такие фундаменты на небольшую глубину прямо в промерзает слой почвы, выше уровня залегания грунтовых вод.

Чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный фундамент. В этом случае бетонная или железобетонная лента под наружные и внутренние стены соединяется в единую жесткую раму. Каждый год эта рама в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом, но так как сруб является самонесущей конструкцией, небольшие сезонные перемещения для него не критичны.

Там, где пучинистых нет, можно использовать столбчатые фундаменты. Столбы устанавливают в местах наибольшего давления коробки на фундамент: под углы дома, в местах пересечения стен и т. д. Все вместе они составляют надежную систему для малоэтажных домов из бруса и каркасных домов. Столбы можно изготовить из различных материалов – камня, дерева, бетона, железобетона и кирпича. Столбчатые фундаменты более экономичны, чем ленточные, и сооружаются значительно быстрее, однако если связь фундамента с коробкой здания сделана непрофессионально, то при замораживании и размораживании грунта возможна потеря устойчивости фундамента – столбы наклоняются, сдвигаются, а иногда и падают.

На слабых, неоднородных и сжимаемых грунтах рекомендуется устраивать ленточно-столбчатые фундаменты. В этом случае между столбиками выкладывают кирпичную забирку, закрывающая подполье дома. Брусья нижней обвязки связывают между собой и с фундаментными столбами в жесткую систему.

При строительстве деревянных домов применяют также плитные фундаменты, которые не боятся никаких оползней, и различные свайные фундаменты, например из асбестоцементных труб.

Из новинок можно отметить технологию фундамента из металлических винтовых свай. Она пришла в загородное домостроение из военной промышленности, где применялась для быстрого возведения различных сооружений в сложных неустойчивых грунтах. Такой фундамент хорош на неровном участке с большим перепадом высот.

Варианты устройства фундамента в деревянном доме.

Деревянное строение коттеджного типа относится к разряду легких сооружений, поэтому и конструкция фундамента здесь всегда зависит от состояния и вида грунта. Если грунт относится к непученистым и неподвижным, применять можно мелкозаглубленные, простые и не требующие армирования фундаменты. В качестве материалов для их устройства может использоваться грунтоцемент, кирпичные и бетонные столбы или деревянные стулья

Самые простые – это фундаменты, смонтированные на песчаной подушке. Для их устройства отрывают ямы или траншеи в нетронутом грунте на глубине 50-70 сантиметров. В яму укладывают слоями песок, каждый слой имеет высоту 10-15 см, а после укладки его необходимо полить водой. Не доставая 20-30 сантиметров до планировочной отметки, укладывается верхняя часть фундамента из гравия, щебня, кирпича и камня на цементно-песчаном растворе, также для этих целей может использоваться бетон. Щебень иногда заменяется кирпичным боем из хорошо обожженного кирпича, а также обломками керамики, шифера и бетонных изделий.

Мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – это надежная и экономичная конструкция, оптимально подходящая для строительства небольших домов загородного типа. Устраивается такой фундамент на противопучинных подушках, а подошвы закладываются гораздо выше глубины промерзания, которая предварительно рассчитывается. При взаимодействии с пучинным основанием в зимнее время фундамент поднимается, но с наступлением теплого периода всегда возвращается в исходное положение.

Неармированный фундамент

Устройство данной конструкции требует укладки на дно вырытой траншеи или песчаной подушки крупных постелистых бутовых камней. Между камнями образуются промежутки, которые заполняются щебнем. После того, как первый ряд уложен, заливается раствор высотой 15-20 миллиметров. По слою раствора укладывается второй ряд бутового камня, причем таким образом, чтобы перекрывались все швы в низлежащем ряду. Камни должны устанавливаться плотно и устойчиво, под них нельзя сыпать щебень, так как при эксплуатации он измельчается, что неизменно влечет к разрушению фундамента. После того, как уложен очередной ряд, все промежутки необходимо заполнить раствором с щебнем.

Фундамент из грунтоцемента

Фундаменты для деревянных домов из грунтоцемента устраиваются в виде блоков или монолита, которые укладываются на песчаную подушку. Чаще всего грунтоцемент изготавливается из супесей, суглинков, лессовидных суглинков, а также лессов. Для его монтажа непригодны торфяные, почвенные и подзолистые грунты. Для устройства фундамента из грунтозацепа применяется следующий состав: цемент марка 300 – 7-10, измельченный грунт – 75-77, вода – 14-16. Во время работ с грунтозацепом допускать разрыв между укладками каждого слоя более тридцати минут нельзя. Если перерыв по времени больше, на уже уложенным слое делается насечка, и только затем продолжается работа.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты выглядят, как отдельные опоры, которые устраиваются под стены, колонны или столбы. Используются они во время незначительных нагрузок на фундамент, в том случае, когда давление, оказываемое на грунт, меньше нормативного. Например, во время строительства малоэтажных домов. Столбчатые фундаменты бывают деревянными, бетонными, кирпичными, железобетонными и бутобетонными. Столбы устраиваются на расстоянии полтора-два метра друг от друга. В местах пересечения стен, вдоль тяжелых простенков, в углах дома, и на тех участках, где нагрузка большая, установка столбов обязательна.

Правильная выкладка столбов из кирпича и бутобетона

Столбы из бутобетона и кирпича укладываются следующим образом. Для начала необходимо вырыть яму с размером 1х1х1 м, а на дно уложить песчаную подушку. Если дно уже песчаное, на него сразу можно насыпать щебень или гравий, а затем залить его битумом или постелить рубероид в один слой. После этого укладывается слой бетона и выравнивается. После того, как пройдут сутки, и бетон схватится, необходимо на полученном основании выложить кирпичный столб и вывести его на 25 или 50 см над поверхностью земли. Для столбов ни в коем случае нельзя применять силикатный кипич, а перед засыпкой столб необходимо обмазать битумом.

Растворы для фундамента в сухих грунтах

Для устройства фундамента в сухих грунтах может использоваться глиняный или известковый раствор в соотношение 1:5, где 1 часть – это известь или глина, а пять частей – песок. При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича необходимо предварительно уложить раствор слоем 3-5 см, а на него камень или кирпич. Затем все тщательно уплотняется, предупреждая образование пустот.

Устройство бетонных столбов

Бетонные столбы считаются самыми надежными. Для их возведения по центру бетонной подушки необходимо вмуровать 3 или 4 арматуры, металлические штыри или же куски толстой проволоки. После того, как бетонная подушка затвердеет, на нее сверху необходимо установить опалубку. Во время сколачивания опалубочных щитов, бруски, которые ее связывали, обрезать не нужно: они используются для так называемого замка, который устраивается на 1/3 высоты от основания.

Бетон укладывается так, чтобы не возникало раковин или пустот. Для этого его нужно тщательно утрамбовать при помощи жерди или лома. Столбчатые бутовые фундаменты особенно эффективны при таких инженерно-геологических условиях, когда требуется заложение подошвы на большую глубину (примерно 1,5-3 метра).

Фундамент из деревянных стульев

Данный тип фундамента устраивается под деревянные или легкие каркасные здания. Для них берется комлевая дубовая или сосновая древесина с диаметром более 20 см. предварительно древесина обрабатывается антисептиком, то есть обмазывается битумом либо обжигается.

Стулья из дерева устанавливаются на специальные подкладки, изготовленные из брусьев или пластин с толщиной 10 см, шириной – 20 см и длиной 50 см. С помощью них устойчивость фундамента повышается, а площадь передачи давления на грунт увеличивается.

Стулья устанавливают по всему периметру здания за 1-2 м друг от друга и углубляют в землю на глубину более 125 сантиметров. Под каждым углом здания обязательно должен быть стул. После того, как они установлены, ямы засыпаются слоями во 20 см, а затем утрамбовываются. Два верхних слоя изготавливаются с добавлением крупного гравия или щебня.

Срок службы фундамента из сосновых стульев длится 6-7 лет, из дубовых – в среднем 15 лет. Если дерево антисептированное, оно удлиняет срок службы столба в два раза. В мировой строительной практике известны случаи, когда дома простояли на деревянных сваях по 400 лет.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о Фундаменте»