Корзина
+380675486412
Строительство дома от фундамента до крыши
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта
Карта

Строительство дома от фундамента до крыши

Строительство дома от фундамента до крыши,Строителями должно быть заранее спланировано, как будут вести себя в данных климатических условиях: грунт, подпочвенные воды, какой будет нагрузка от дома, и только после этого выбирать тип фундамента.Фундаме

Строительство дома от фундамента до крыши

 При строительстве дома необходимо иметь четкое представление о том, каким быть дому, то есть выбрать проект, как расположить дом на участке. Из чего и как строить, и, конечно же, учитывать возможности застройщика.  

Выбор проекта дома - важный шаг, чтобы не ошибиться, нужно четко себе представлять требования, которым он должен отвечать. При многообразии конструкций домов и материалов, из которых их строят, всем им присущи общие свойства: О долговечность; О массивность; О стоимость;   О трудоемкость возведения.   Конструкции индивидуальных домов условно делятся на две большие группы:  

1.         Дома со стенами из натурального и искусственного камня, кирпича, бетона;  

2.         Деревянные дома или построенные на основе дерева: каркасные, брусчатые, рубленые, панельные; с различной обшивкой, утеплением.   Конструкции первой группы характеризуются большой массой, долговечностью. Эти качества присущи каменной кладке из кирпича, камня. Большая масса этих конструкций требует строительства ленточных фундаментов из тяжелых материалов. Домам с каменными стенами присуща сырость и плесень. В та-ких домах повышаются расходы на отопление. Мень-шую массу и лучшую теплоемкость имеют стены, сложенные из дырчатого кирпича, арболита, керам-зитобетона.   Такие стены нуждаются в менее массивных фунда-ментах, возможно возведение экономичных столб-чатых фундаментов. Дома со стенами из кирпича и легких бетонов имеют хороший микроклимат и рекомендуются застройщикам в любой климатической зоне.  

Конструкциям второй группы характерна малая масса, легкость обработки и возведения. Основное достоинство домов из дерева - прекрасный микроклимат. Недостатки: сгораемость, подверженность гниению.          

При выборе проекта необходимо определить свои по-требности и возможности, учесть количество членов семьи, род занятий, возможность увеличения семьи. Индивидуальные дома делятся на:    О дачные;   О городские коттеджи;    О сельские усадебные дома;    О отдельно стоящие;   

О блокированные.  

Строительство дома ведут по типовому или индиви-дуальному проекту. Типовые проекты, которые со-держат рабочие чертежи, пояснительные записки, сметы можно приобрести в проектных институтах, а в настоящее время ими располагают и издательства, выпускающие литературу по строительству. Чем сложнее рельеф участка, тем более оправдана разработка индивидуального проекта. Обеспечение удоб-ства проживания - главное требование, предъявляемое к проектам индивидуальных жилых домов.   Достигается это требование правильным зонирова-нием. Жилая и хозяйственная зоны должны быть обязательно разделены.   В жилой зоне выделяют: зону дневного нахождения и зону ночного пребывания. В домах, состоящих из нескольких этажей и мансард, такое разделение возможно по этажам.  

О Зона дневного нахождения - передняя, холл, об-щая комната, столовая, веранда, туалет; О Зона ночного пребывания - разделена на зону для взрослых и зону для детей, для гостей.   В хозяйственной зоне располагаются гараж, хозяй-ственные постройки, мастерские. Хорошо если к хозяйственной зоне примыкает кухня, связанная со сто-ловой и общей комнатой.

 

Строительные конструкции и материалы.

Строительство дома может быть реализовано только в конкретных материалах, изделиях и конструкциях. Процесс поиска проектного решения связан с определением параметров дома и представлением того, как будет осуществляться его строительство. От выбора конструкции и метода строительства зависит его объемно-планировочная структура.

Индивидуальные жилые дома как в городе, так и на селе возводят преимущественно из элементов индус-триального изготовления.

Перекрытия устраивают из круглопустотных плит. Круглопустотные плиты могут быть различных раз-меров, железобетонные фундаментные плиты и блоки, перегородки, лестничные марши, площадки. Эти изделия применяются для строительства индивиду-альных домов.


Железобетонные изделия

Плиты перекрытий

ПК-8-17-12 ПК-6-36-12 ПК-6-60-12

ПК-8-24-12 ПК-6-42-12 ПК-6-63-12

ПК-8-27-12 ПК-6-48-12 ПК-8-48-15

ПК-8-30-12 ПК-6-51-12 ПК-8-60-15

ПК-8-32-12 ПК-6-57-12 ПК-8-63-15

Фундаментные блоки

ФБС-24-3-6т ФБС-24-4-6т

ФБС-24-5-6т ФБС-24-6-6т


Панели наружных стен изготовляют однослойными из керамзитобетона. Более эффективны панели из ячеистого бетона и трехслойные железобетонные, па-нели внутренних стен, перекрытий и лестниц изго-товляют из тяжелого бетона. Шаг несущих поперечных стен в крупнопанельном домостроении 3-4,2 м. Переход на больший шаг между несущими стенами 4,8 - 7,2 м. Безригельный каркас с безбалочным пе-рекрытием представляет наибольшие возможности в организации внутренних помещений дома.

Строительный материал для конструктивных элементов дома подбирают с учетом выполняемых ими основных функций. Выбор материала определяется регионом строительства.

Выбирая проект, необходимо учесть, что здание не существует само по себе, а находится в определенной природно-климатической среде. Для индивидуального застройщика использование местных материалов представляет интерес во всех отношениях: с точки зрения комфорта проживания, экономики, эстетики.

В настоящее время материалом для строительства являются: кирпич, керамический камень, блоки из керамзита и ячеистого бетона. Плоскость стен отде-лывается штукатуркой, обрабатывается кирпичной кладкой.

Уровень комфорта зависит от архитектурно-плани-ровочного решения, от местоположения и характера участка, качества инженерного оборудования, качества и эффективности строительных и отделочных материалов. Дома одного объема могут существенно различаться по стоимости в зависимости от их фор-мы, планировки, конструкции, инженерного оборудо-вания, применяемых материалов.

Строительство и эксплуатация компактного дома все-гда обходится дешевле, чем дома сложной формы. Блокированные дома дешевле отдельно стоящих. Если отделочные материалы для дома обладают высокими теплоизоляционными качествами, расходы на их при-обретение будут дороже, но эксплуатация дома оправ-дает затраты. Существенно то обстоятельство, что при меньшей площади застройки больше территории уча-стка можно использовать для других целей.

К основным показателям комфорта относится обес-печенность человека жилой и общей площадью квартиры; набором комнат и их размерами. Набор помещений, их площадь зависят от типа дома (дача, город-ской коттедж, усадебный дом) и его комфортности.

Земляные и планировочные работы.

Работу на участке начинают со скашивания травы, вырубки кустарника, корчевки пней. Если участок ровный, то измерения производить легко, на участ-ках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. После составления генплана необходимо перенести на “натуру”, т.е. зафиксировать каким-либо образом на земле, отметив расположение основных элементов планировки участка.

Нулевой цикл включает в себя вертикальную пла-нировку участка, разметку стен, земляные работы по рытью котлованов, ям, траншей, устройство фундамен-та и цоколя до нулевой отметки.

Основная цель вертикальной планировки - защитить фундаменты зданий от воды. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 1,5-2 м в каждую сторону больше габаритов дома. Очень тщательно проводится разметка разбивочных осей.

 

Конструкции фундаментов.

Основная задача любого фундамента - передача нагруз-ки, создаваемой строением на несущий грунт. Фундамент подбирается в зависимости от веса конструкций, несущей способности грунта, глубины промерзания.

К распространенным типам фундаментов относятся ленточные и столбчатые фундаменты. И те, и дру-гие могут быть выполнены из монолитного или сбор-ного бетона или железобетона, кирпича, бутобетона. Ленточные фундаменты возводят под здания с тяжелыми стенами: бетонными, каменными, кирпичными. Их закладывают по всему периметру дома, в связи с чем предполагается большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют.

Сборные блочные фундаменты - это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой, стальной проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая. Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент и грунтовых условий.

Бутовые фундаменты - при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

При строительстве фундамента обязательно исполь-зуется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий, песок).

Столбчатые фундаменты возводят под здания с лег-кими стенами: деревянными, каркасными. При воз-ведении столбчатых фундаментов необходимо соблю-дать следующие правила:

О столбы ставятся под все углы наружных стен стро-ения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;

О в зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с оп-ределенным шагом (от 1,2 до 2,5 м);

О между столбами необходимо выложить цоколь, кото-рый должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима с одной стороны для стяжки столбов между собой, с другой стороны - служит основанием для цоколя. Цокольная кладка является изоляцией подпола от прямого воздействия окружа-ющей среды (ветра, снега, сырости). Наличие цоколь-ной кладки влияет на температуру и влажность непосредственно в помещениях дома. Стоимость надежных фундаментов в зависимости от степени их сложности колеблется в пределах 70% от стоимости самого дома. Несмотря на затраты, са-мым надежным и долговечным из фундаментов является ленточный бетонный монолитный фунда-мент. Примерная стоимость с учетом материалов лежит в пределах 4,500-5,500$ (для деревянного дома 5x6 м, глубина заложения фундамента 1,5 м).

Особый тип фундамента - бетонные блоки и плиты, уложенные под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозит. Такой фунда-мент устраивают для небольших компактных зда-ний. Глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Если же грунтовые воды зимой не поднимаются бли-же чем на 2 метра к границе промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции, глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глу-бины промерзания. Минимальное заглубление фун-дамента: для песчаных грунтов - 0,5 м, для глинис-тых - 0,7 м. Минимальная толщина стен фундамента из бутобетона - 35 см, из бутового камня на растворе - 50 см.

Необходимые особенности, которые учитываются при строительстве фундаментов и возведении цоколей.

 

Закладка фундамента.

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

0 В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством “созрева-ния”, 28 - 30 дней. После заложения бетонной кон-струкции ее надо выдерживать в течение данного вре-мени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пе-ресыхания верхнего слоя. В период схватывания бе-тона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фун-даменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

0 Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изо-лируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой - между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой - между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

0 Защита наружной стороны цоколя от атмосфер-ных влияний. Это достигается штукатуркой или об-лицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается “шуба” для цоколя. Она красива и надежна.

О При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, что-бы сырость не попала в дом.

О Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, ас-фальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

0 Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с кры-ши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь посте-пенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фунда-мента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Дефекты фундаментов и способы их устранения.

Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:

0 старость;

0 некачественные материалы;

0 низкое качество строительных работ.

Основной дефект фундаментов - неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами могут быть:

1. Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначи-тельно, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличить глубину заложения.

2. Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но ис-править возможно, устроив дренажные системы или посадить такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

3. Неравномерная нагрузка на фундамент со сторо-ны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходи-мо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

4. Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей:

О за счет неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется владельцу дома в приличную сум-му и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несу-щей площади фундамента;

О неправильно оценена несущая способность грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом “цементным молоком”.

5. Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем.

Для кирпичных фундаментов, сложенных на извест-ковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фунда-мент). Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на вре-менные опоры. Временными опорами служат дере-вянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.

 

Способы защиты фундамента от воздействий морозной деформации грунта.

1. Подошва фундамента на пучинистых грунтах дол-жна быть ниже уровня промерзания грунта.

2. Внутри фундамента должен быть заложен арма-турный каркас, препятствующий разрыву.

3. Боковые поверхности фундамента тщательно выравниваются для уменьшения сцепления с грунтом (хорошо покрыть слоем битума).


Это полезно знать


Ошибкой застройщиков является убежденность, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не совсем так. Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грун-том или оторвать верхнюю часть от нижней.

Строительство фундамента.

Начинать строительство фундамента можно с устройства вокруг будущего дома обноски - ряда столбиков с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя, в 1- 1,5 м от края ям под фундамент. Обноску можно делать прерывистой. На досках через пропилы натянуть проволоку так, что-бы она совпадала с осями стен и их гранями, точно разметить углы фундамента можно с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется поливочный шланг, заполненный подкрашенной водой и вставленными по концам стеклянными трубками. Совпадение уровней жидкости в трубках даст искомую горизонталь.

Возведение стен.

Закончив сооружение фундамента, дав время ему зат-вердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить - зависит от клима-та данной местности, а также от материальных воз-можностей застройщика приобрести тот или иной материал.

Стены домов должны отвечать следующим требованиям:

О быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки);

О долговечными (сопротивляться атмосферным воз-действиям);

О обладать звуко- и теплоизоляцией.

Чтобы дом имел привлекательный внешний вид, он должен быть отделан различными материалами. Основные из них:

1. Кирпичные. 2. Монолитные. 3. Каркасные. 4. Рубленые. 5. Брусчатые. 6. Панельные. 7. Мелко-блочные.

1. Кирпичные стены. Кирпич как строительный ма-териал широко используется в городском и сельском строительстве. В основном это красный, белый (сили-катный). Для облицовки стен применяется желтый.

Все разновидности кирпича выпускают полнотелы-ми или пустотелыми, с круглыми или прямоуголь-ными пустотами.

О Кирпич рядовой полнотелый - для возведения не-сущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет преимущественно красный. Должен обла-дать морозостойкостью, т. е. выдерживать частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Пористость должна быть не менее 6-8%, но не более 20%. Величина пористости кирпича оп-ределяет прочность его сцепления с кладочным ра-створом, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды.

По теплозащитным показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для рас-четной температуры окружающей среды -30°С стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кир-пича, могут быть толщиной 64 см (учитывая марку кирпича и раствора). Для сравнения толщина деревянных брусчатых стен при той же температурной “нагрузке” - 25 - 30 см.

Для уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно распространена экономичная конструкция наружных стен - колодцевая кладка.

При этом виде кладки стена практически выклады-вается из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недоста-ток - ослабленная конструктивная прочность стены.

Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность, вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.

0 Кирпич пустотелый - для возведения наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью. Цвет: бледно-красный, темно-красный, коричневый, желтый.

Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы сте-ны сделать тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность в сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены иногда можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича.

Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не превышает 16 мм, а ширина щели - 12 мм, в процессе кладки раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка облада-ет пониженной теплопроводностью.

Кирпич может быть пластического или полусухого прессования: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со сквозными пустотами, а при полу-сухом - с нескозными (еще его называют пятистен-ным и укладывают пустотами вниз).

О Кирпич облицовочный - практически для всех видов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблется от светло-желтого до темно-красно-го. Выдерживает воздействие воды и мороза.

Некоторые виды облицовочного кирпича, применяе-мые для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые ор-наменты, придающие им дополнительный декоративный эффект.

С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но разница примерно равно стоимости оштукатуривания фасада.

Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получа-ется, что стены, облицованные кирпичом, по материа-лам дешевле оштукатуренных на 15%, а по трудо-затратам - на 25%.

Красивы облицовочные кирпичи светлых тонов -желтые и кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще в природном состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет уже обожженного кирпича в большей мере влияет содержание в глине различных соединений и прежде всего окиси железа.

Своеобразный эстетический эффект достигается при использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи получали при обтесывании обычных кирпичей или в специальных фор-мах. Так, в храме Василия Блаженного были исполь-зованы 7 видов профильных кирпичей, представлен-ных в различных вариантах кладки.

О Кирпич фигурный - в основном для внешней отделки. Цвет красно-коричневый, обладает высокой морозо- и влагостойкостью.

Фигурный кирпич, как правило, применяется для внешней отделки дома с эстетической целью - при-дания ему особой неповторимой формы.

Что поделать - красота, может быть, и спасет мир, но для ее создания требуются средства, и не малые. По-этому уже на этапе проектирования стоит реально оценить свои финансовые возможности и что вам больше подходит - классические прямые углы или затейливые формы фасада? В отличие от российских предприятий зарубежные фирмы предлагают широкий выбор формы и цвето-вой гаммы. Обычно фигурный кирпич изготавлива-ется на заказ с учетом требований заказчика. О Кирпич глазурованный - для облицовки внутренних и наружных стен. Цвет - различная гамма цветов.

Глазурованный кирпич относится к облицовочному кирпичу и предназначен в основном для оригиналь-ной облицовки. Еще зодчие Вавилона отделывали им фасады царских дворцов. В наше время глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные химические растворы, которые в процессе обжига сырца образуют цветной стекловидный слой. Причем декоративный слой имеет хорошее сцепление с основной массой и обладает повышенной морозостойкостью.

По основным своим свойствам глазурованный кир-пич аналогичен клинкерной керамике, однако по сравнению с другими видами облицовочного кирпича, является наиболее хрупким. Этот факт в значитель-ной мере ограничивает область его возможного применения. Тем не менее, он весьма интересен при выкладывании различного рода панно и мозаичных кар-тин как на фасадах домов, так и в помещении.

У нас глазурованный кирпич - довольно редко встречающийся отделочный материал. Изготавливается, как правило, на заказ и за рубежом.
 

О Кирпич с соломой - для облицовки внешних стен. Цвет красно-коричневый.

Кирпич имеет шероховатую, относительно ровную поверхность и выемку с одной из сторон, что характерно для старинного кирпича ручной работы. Кладка, выполненная из такого кирпича, создает иллюзию старинного здания, что само по себе красиво, а порой и просто необходимо (например, при реконст-рукции старинных зданий или строительстве новых в исторических местах).

Использование соломы при изготовлении кирпича позволяет в значительной степени повысить его прочностные характеристики. Причем сам рецепт “соломенного” кирпича не является новым - еще древние египтяне для борьбы с хрупкостью как бы “армировали” кирпич при помощи волокон соломы.

О Кирпич керамический клинкерный модульный - для облицовки наружных стен. Цвет: белый, серый, светло-черный, красный, обладает низким влагопог-лощением, термостойкий, морозостойкий.

Особенности керамического клинкерного кирпича заключаются в его морозостойкости (выдерживает не менее 50 циклов нагрев-охлаждение), термостойкости, низком уровне влагопоглощения (0,2%). Это дости-гается как выбором исходных материалов, так и осо-бой технологией обжига (при температуре 1800°).

Кирпич имеет гладкие торцевые стенки, как у кера-мической плитки, и нестандартный размер - боль-ший, чем у обыкновенного облицовочного кирпича (в связи с этим он и носит название “модульный”). Поэтому за счет меньшего количества требуемых кирпичей в возводимой стене можно сократить вре-мя кладки.

Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Это зависит от минималь-ных зимних температур. Прочность стены обеспечи-вается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки - однорядная и многорядная. При однорядной системе перевязки перевязывают каждый ряд кирпичей.

Многорядная перевязка значительно проще. Многорядная система рекомендуется как основная для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна быть 8-10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2- 3 ряда и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва).

Начинают кладку стен всегда с тычкового ряда и ведут ее от угла с лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладыва-ют с каждой стороны по 2 деревянные пробки разме-ром в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, коробку также изолируют рубероидом.

Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком - состоит из тонкой наружной стенки толщиной в 1/2 кирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича. Через 3-5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи возможно заменить армированием стальными стержнями с шагом 50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы стержней не доводят до наружных поверхностей стен сантиметров на 5.

Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем - это обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2-4 см.

Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. Плитные утеплители могут быть из арболита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха -30°С необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пу-стотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т.е. в один кирпич.

Стена колодцевой кладки. Поперечные стены дела-ют через 3 кирпича, наружные углы выкладывают тычковым рядом. Засыпку укладывают по мере воз-ведения стен, слоями по 10-15 см, тщательно утрамбовывая. Каждые два слоя поливают известковым раствором. В качестве засыпки используется шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 1:4:1.

В завершении колодцевой кладки выкладывают 3 ряда сплошной кладки с армированной сеткой в последнем ряду. Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными перекрытиями.

Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами - состоит из двух стенок в полкирпича с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковы-ми рядами через 2-5 рядов кладки. Утеплителем являются те же материалы, что и при колодцевой кладке. Внутренние несущие стены имеют толщину 25 см. Перегородки выкладывают в полкирпича или в четверть. Армирование кладки стальной проволо-кой проводят в том случае, если перегородка имеет длину более 1,5 м. Кладка штукатурится с обеих сторон цементно-песчаным раствором.

 

Стены из легкого монолитного бетона делают монолитными или мелкоблочными.

Стены из легких бетонов пользуются спросом у застройщиков ввиду их простой технологии возведения, невысокой стоимости, хороших эксплуатационных качеств.

Мягкий монолитный бетон получают на основе за-полнителей - шлака, керамзитового гравия, опилок. Прочный и легкий материал, шлакобетон, получает-ся на основе топливного или металлургического шлака. Для большей прочности в бетон добавляется 10-20% песка от объема шлака. Стены из этого ма-териала возводят с помощью переставной щитовой опалубки высотой 40-60 см из четырехсантиметровых досок. Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стой-кам, установленным с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 м. Каждая пара стоек друг против друга поверху стягивается проволочными скрутками, а внутрь опалубки устанавли-ваются временные распорки.

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см, уплотняя и утрамбовывая. Через 2-3 дня опалубка переставляется, но в течение десяти дней шлакобетонные стены укрываются от солнечных лучей и периодически увлажняются. Штукатурить стены можно не ранее чем через месяц с обеих сторон. Шлакобетонные стены возводятся с кирпичной облицовкой, которая выполняет роль наружной опалубки. Внутренняя деревянная опалубка крепится с помощью стоек и откосов.

ВНИМАНИЕ! Свежий шлак содержит вредные вещества, поэтому перед использованием шлак должен не менее 1 года выдерживаться под открытым небом.

Толщина стен из монолитного шлакобетона для жилых домов 55-60 см, для садовых домиков 35-40 см. Бетон с наполнителем из керамзита, пемзы имеет лучшие теплозащитные свойства, поэтому толщина стен может быть уменьшена на 5-10 см.

Мелкоблочные стены пользуются спросом у застройщиков, так как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков штукатурятся с на-ружной стороны цементно-песчаным раствором. С внутренней стороны облицовывают листами сухой штукатурки.

 

Рубленые стены.

Рубленые стены - собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины. Углы бревенчатых стен рубят двумя способами:

◊ рубка с остатком или в “чашку”;

◊ рубка без остатка или в “лапу”.

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов “в чашку” от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 см, т.е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов “в лапу” экономнее. Толщину бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22-26 см при t° до -30°С, 24-36 см при t° от -35°С и ниже.

В садовых домиках толщина стен может быть не более 18-20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22-24 см - ширина паза 15 см; 18-20 см - ширина паза 12 см). Полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, разметить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них - окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза - при сборке и спустя год.

ВНИМАНИЕ! Продольные и поперечные стены бу-дут смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают или с помощью подкладных пластин или устраивая цоколь разной высоты.

Брусчатые стены.

Брусчатые стены - собирать легче, обычно их со-бирают на фундаменте, углы первого венца соединяют “вполдерева”, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине - нагелями.

Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Затем можно обшить сруб досками или облицевать кирпичом.

Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5-7 см от стены для вентиляции внутреннего пространства.

Облицовку делают в полкирпича, устанавливая кир-пичи на ребро, на специально уширенном цоколе.

ВНИМАНИЕ! Необходимо связать облицовку с брусом металлическими связками через 30-40 см по высоте и через 1-1,5 м по длине. Облицовка и об-шивка брусчатых и бревенчатых стен делается через 1 год после их возведения, когда произойдет полная усадка.

 

Каркасные и панельные стены.

Эти стены самые экономичные, на них идет вдвое меньше древесины, они не подвержены усадке и служат не менее 40-50 лет.

Каркасные стены - это деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками или листовым материалом. В качестве утеплителя используется стекловата, опилки, мох. Орга-нические утеплители необходимо обработать антисептиком и смешать с известью, гипсом, цементом, увлажнить и укладывать слоями по 15-20 см. Строительство дома из деревянных щитов проводится по прилагаемым чертежам и трудностей не вызывает.

ВНИМАНИЕ! Сборку стен необходимо начинать с углов здания и строго следить за вертикальностью и горизонтальностью установки щитов.

Панельные стены собирают из тех же материалов, что и каркасные. Ширина панелей от 90 до 120 см. Сборка панелей производится в горизонтальном положе-нии. Сначала собирают раму, прибивают внутреннюю обшивку, пленку, затем панель заполняют утеплителем и прибивают наружную обивку. Монтаж стен начинают от угла дома. Угловой стык выполняют или встык или используя угловой брус-стойку. Стенки заполняют либо паклей, либо войлоком и закрывают с наружной стороны деревянной рейкой. По верху панели укладывается подбалочная обвязка. Толщина панельной стены 14 см. Если утепляющим материа-лом является засыпка из шлака или опилок, толщи-на стены должна быть не менее 18 см.

Перегородки.

Перегородки - это легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на отдельные помещения. Перегородки не являются несущими стенами, поэтому их делают из более легких материалов.

Материал для перегородок: дерево, кирпич, шлакобетон, гипс, стекло, железобетон. Древесина применяется хорошо высушенная.

Перегородки между комнатами имеют толщину не ме-нее 5-10 см, перегородки из дерева оштукатуривают.

 

Виды перегородок.

0 сплошные (однородные или монолитные); 0 дощатые;

0 каркасно-обшивные; 0 гипсовые.

1. Деревянные перегородки проходят по балкам и лагам, их собирают из обрезных досок толщиной 40-50 мм; подходят шпунтованные доски и с четвертями. Обрезные доски соединяют между собой на круглых деревянных шипах диаметром 8-10 мм. Круг-лые шипы можно заменить гвоздями без шляпок.

0 Дощатая одинарная перегородка состоит из вертикально установленных досок, нижние концы кото-рых входят в паз, образуемый двумя брусками, при-битыми к лежню. Верхние концы досок закрепляются к потолку или балке. Внизу перегородки с обеих сторон прибивают плинтуса. Закрепленные доски обивают дранкой и штукатурят. Небольшие щели у стены заделывают паклей, войлоком.

О Перегородки из хорошо отделанных досок можно промазать олифой, покрыть лаком или эмалью. Одинарные дощатые перегородки звукопроницаемы, для исправления этого недостатка их делают двойными.

О Двойная дощатая перегородка состоит из досок толщиной 20-25 мм, набитых с двух сторон на стойки, закрепленные концами на полу и потолке. Меж-ду досками закладывают плиты ДВП, минеральную вату, звукопоглощающие материалы.

2. Каркасно-обшивные перегородки самые экономичные. Каркас собирают на шипах, врубках, на гвоз-дях, устанавливают на лагу или балку. Боковые стой-ки прибивают к стенам (в кирпичных и каменных стенах заделывается для этой цели по 2-3 деревян-ные пробки). Шаг промежуточных стоек равен 50-90 см. Пространство между досками заполняют засып-кой из мелкого шлака. Каркас часто обшивают фа-нерой, ДВП, ДСП или гипсокартонными листами. Для устройства в перегородках дверного проема в карка-се ставят горизонтальные бруски.

3. Перегородки из кирпича тяжелые, толщина от 65 до 120 мм, т.е. в 1/2 кирпича. Для установки таких перегородок требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке. Если в доме предполагается подпол, то под такие перегородки возводится фундамент, как под наружные стены. Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 14 см. Иногда в стенах через 4-6 рядов кладки выдалбливают гнезда 14 х 14 см и в них выпускают тычки перегородки, пустоты запол-няют цементным раствором.

Перегородки, которые кладутся кирпичом на “ребро”, через 3-5 рядов армируются проволокой.

4. Перегородки из гипса легче кирпичных, потому устанавливаются они на облегченный цоколь. В настоящее время используют гипсовые перегородки заводского изготовления длиной 40 х 80 см, толщиной 6-8 см . Гипсовые блоки укладывают в перегородку на гипсо-песчаном, цементно-песчаном и дру-гих растворах.

Перекрытия.

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. В основе всех перекрытий лежит дощатый настил по деревянным балкам.

О Цокольное перекрытие делают над холодным подполом. Несущие элементы - хорошо просушенные балки лиственных или хвойных пород древесины, без трещин, гнили. Высота и толщина зависят от длины пролета, расстояния между балками и нагрузки на перекрытия. В кирпичных стенах балки устанавливают в ниши глубиной 18-20 см, шириной - 15 см . Торцы балок опиливаются под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2-3 см. Концы их промазывают горячим битумом и обора-чивают двумя слоями рубероида. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску. Свободное пространство в нише запол-няют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором. В нижней части балок к боковым реб-рам прибивают черепные бруски 5 х 5 см и насти-лают черный пол, утепляют его, закрывают пергами-ном или толью и настилают чистый пол из струга-ных досок толщиной 25-40 мм.

0 Мансардные перекрытия имеют такую же конст-рукцию. Только для пола используются струганые доски с четвертями, поскольку этот настил будет по-толком комнаты под мансардой.

Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно не использовать

утеплитель.

Для звукоизоляции делают засыпку опилками с известью или сухим песком, предварительно на доски настила укладывают пергамин или картон.

О Чердачное перекрытие укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, сверху накрывают горбылем (для удобства ходить по чердаку во время ремонта). Толщина балок для чердачного перекрытия должна быть не менее 1/24 ее длины (например, балка имеет длину 600 см, значит толщина должна быть 600 : 24 = 25 см).

 

Кровельные работы.

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров. Назначение крыши - защищать перекрытие дома от непогоды и отводить стоки воды от стен и цоколя. Крыша любой конструкции состоит из двух главных частей: кровли и стропил. Крыши бывают различной конфигурации.

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.

Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для ма-лоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраива-ют крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим – на прогон или стойку, устанавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.

К рубленым стенам концы стропил крепятся скоба-ми. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.

Концы стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв. Между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.

Наслонные стропила - это те же балки перекрытия, но укладывают их не горизонтально, а наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две на-ружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наслонных стропил необходима стена-опора. Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наслонные стропи-ла просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наслонных стропил собирают с подкосами, стойками. Для стропил с подкосами и стойками пролет между наружными стенами 6-8 м, а для стропил с подкосами и стойками - 8-10 м. Стойки делают из тех же досок, что и стропила. Конь-ковый прогон делают из бруса 10x10 см. В рубленых и брусчатых домах наслонные и висячие стропила опираются на верхний конец стены, а хомуты крепятся ко второму венцу, начиная сверху.

Висячие стропила - находятся в одной плоскости и жестко связаны между собой. Стропильная ферма опирается на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил упираются друг в друга в коньке и создают распор (давление), которое передается сте-нам и может их опрокинуть. Чтобы этого избежать, необходим нижний пояс стропильной фермы.

Для установки висячих стропил необходимо, изго-товленные заранее стропила поднять каждое отдель-но на чердачное перекрытие, а потом уж произво-дить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собирают с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила, для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины. Для накладок и ригеля подойдут доски 25-30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются 1-2 диагональные свя-зки (раскосы). Раскосы делают из досок толщиной 30-40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный шаг стропил 120 см.


Сечение стропил в зависимости от элементов

Длина стропильной ноги, см Сечение стропил (толщина х высоту), см

доски брусья

300 10 х 12 (10) 4 х 18 (16) 6 х 16 (14) 8 х 14 (12)

400 10 х 16 (14) 6 х 20 (18) 8 х 18 (16)

500 10 х 20 (18) 8 х 22 (20)

Кровля, обрешетка.

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. От вида кровли зависит, из чего выполняют обрешет-ку: из досок, брусков, теса. Если обрешетка сплошная, то доски укладывают на стропила горизонталь-но коньку.

Часто доски коробятся, образуя выпуклости и вогну-тости, в таком случае доски укладывают вогнутостью вверх (для предохранения от воды пространства чердака). Материалом для обрешетки служат доски не ниже 2-го сорта, без сучков, не очень широкие (14 см), сухие. Любая крыша должна быть прочной, малосгораемой, долговечной, водонепроницаемой.

Выбор кровли - ответственное и серьезное дело. Важное значение имеют следующие факторы:

О уклон крыши;

О тип здания;

О личные соображения застройщика;

О наличие выбранного материала в продаже.

Качественная кровля сохраняет не только крышу, но и чердачное помещение, фундамент, стены дома. В настоя-щее время применяются различные типы кровель.

Производство работ по устройству кровли следу-ет начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пони-женных точек к повышенным.

Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок.

Устройство рулонной кровли.

Мягкая рулонная кровля устраивается в зависи-мости от уклона скатов в несколько слоев:

О при уклоне более 15% - в 2 слоя;

О при уклоне 5-15% - в 3 слоя;

О при уклоне 0-5% - в 4 слоя.

Максимальный уклон скатов крыши под рулонные материалы не должен превышать 25%. В основном мягкая рулонная кровля устраивается на плос-ких или пологих скатах, где нельзя использовать другие кровельные материалы.

Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов является подготовка и приготовление грунтовок, мастик и рулонных ма-териалов к наклейке. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию, включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на кры-шу подают мастику. Если для пароизоляции исполь-зуют пергамин, его наклеивают по мастике.

Для наклейки рулонных материалов к основа-нию используют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мастику перед укладкой на основание расплавляют до температуры 150-160°С. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до температуры 220°С, затем вводят порошкообраз-ные минеральные наполнители, например, тальк, ди-атомит, трепел.

Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой повер-хности от посыпок и выдержан в течение 24 часов.

Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается масти-кой, становясь ее наполнителем.

Наклейка полотнищ рулонных материалов.

Для склеивания полотнищ рулонного материала исполь-зуются родственные мастики. Слои рулонных кровельных материалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают битумными мастиками, а толь -дегтевыми составами.

При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15% на-клеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15% полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.

Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне крыши более 5% ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра и 100 мм - в наружных. При уклонах менее 5 % ширина на-хлестки во всех слоях не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на половину ширины рулона, т.е, примерно, на 50 мм. Все рулонные полосы должны укладываться в одном направлении. На плоских и пологих крышах (с уклоном до 15%) полотнища рулонного ковра приклеиваются меха-низированным способом, при помощи специальной наклеенной машины.

Для наклейки рулонных материалов вручную необходимо звено из двух человек: «укладчика» и «щеточника». Щеточник наносит мастику на основание и внутреннюю поверхность рулона, а укладчик подгоняет и приклеивает полотнища к огрун-тованному основанию. Работа выполняется в такой последовательности: укладчик примеряет часть полотнища длиной 3-6 м к конкретному участку ската, после чего отворачивает его небольшой участок -на левую сторону на 0,5-0,7 м. Щеточник быстро наносит щеткой горячую мастику (или гребком -холодную мастику) на основание и на отвернутый конец рулона сначала сплошными линиями края, затем середину слоем не более 1-2 мм. После этого укладчик склеивает смазанные поверхности, тща-тельно разглаживая полотнища руками по направлению от середины к краям.

На руках укладчика обязательно должны быть брезентовые рукавицы. Затем укладчик переходит на приклеенный участок и операция повторяется каждый раз небольшими участками по 0,5-0,7 м в направлении раскатки рулона. В завершение наклеенное полотнище после пришпатлевки кромок шпателем прокатыва-ется катком. Следующие полотнища наклеиваются аналогично.

Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или рулонному материалу.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

vkontakte facebook twitter

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Предыдущие статьи
  • Как выбрать дом?
    Как выбрать дом?
    Вы собрались строить дом. Как его выбрать, чтобы он наиболее полно соответствовал вашим требованиям, материальным возможностям и характеру участка?Строительство дома. Какой выбрать?
    Полная версия статьи
  • Шопинг на стройбазе
    Приобретение строительных материалов - пожалуй, самый ответственный шаг в строительстве и ремонте. Как пользоваться скидками и распродажами? Какие материалы и где выгоднее покупать? Стоит поручить это дело профессионалам или лучше вникать во все...
    Полная версия статьи
  • Технология ремонта квартиры последовательность производства работ
    Для старых квартир первым этапом станет слом и демонтаж отживших свой век перегородок, снятие покрытия со стен и потолка. Затем начинается основной ремонт: замена окон и дверей, прокладка электропроводки, штукатурка и шпатлевка, потолки и пол,...
    Полная версия статьи
× Войти

Или войти через социальные сети: