Как построить баню?

Баня не только хорошо влияет на самочувствие человека, но и способствует снятию психологическоого и мышечного напряжения. На следующий день после принятия бани человек ощущает прилив сил.

Как построить баню собственными силами, что для этого необходимо и какой способ строительства выбрать?

Хозяины собственных дач приглашают своих знакомых и друзей на баню, наслаждаются природой и общением. Что делать, если бани у вас еще нет? Тогда вам необходимо построить баню на собственном участке. О том, как построить баню мы поговорим в этой статье.

Постройка бани задача очень трудная и требует некоторых материальных и временных затрат. Прежде чем начать строительство бани вы должны определиться, что в итоге собираетесь получить. Есть такие люди, которые начинают строительство русской бани, а в итоге у них выходит пародия на финскую сауну и они с изумлением обнаруживают, что париться в такой бане невозможно. Чтобы так не ошибиться, вам необходимо знать, что из себя представляет русская парная и, что такое финская сауна.

Русская парная

Основное отличие русской парной – это присутствие влажного пара. Приемлемая температура в парной считается 60 – 80 градусов, а влажность примерно 40 — 60%. При такой температуре в бане можно парится без каких либо проблем и не чувствовать никакого дискомфорта.

При данной влажности веник не высыхает, что весьма важно. Потому как без веника невозможно вообразить русскую баню. Хорошо построенная, по всем правилам баня подарит вам уйму положительных эмоций.

Финская сауна

Главное отличие – это большие температуры 100 – 130 градусов и маленькая влажность, составляет 6 – 12%. При таких больших температурах париться не рекомендуется. Так как возникает нагрузка на сердце.

Соответственно из-за такой низкой влажности веник будет постоянно пересыхать. В финской сауне наслаждение необходимо получать от сухого пара, а именно расположиться и отдыхать. И никакой активности.

Турецкая парная

Большинство людей испытывают дискомфорт в сауне из-за большой температуры, а погреться хочется. В таком случае турецкая парная идеальный вариант.

Температура в такой парной 45 — 50 градусов, а влажность составляет 100%.

Сравнительная характеристика температуры и влажности в турецкой парной, русской бане и сауне:

Название Температура Влажность
Турецкая парная 45 – 50 100%
Русская банька классическая 60 – 80 40 – 60%
Русская баня (горячая) 90 – 100 20 – 30%
Сауна 10 – 130 6 – 12%

Естественно методы строительства бани в каждом виде свои. И не следует их путать. Строительство бани на дачном участке сводится к виду русской сауны. Что же это такое? Это и русская баня, и сауна одновременно, по мнению многих дачников.

В одной статье: «Как построить баню?» обо всем не написать, поэтому процесс строительства объяснять не будем. Итак, баня уже построена, печка поставлена, дальше начинаем топить баню. Температура воздуха поднимается аж за 90 градусов – теперь можно бежать греться.
В нормально построенной финской сауне человек в силах находиться до 15 – 20 минут за раз и при этом бодро себя чувствовать.

После передышки поступает предложение повысить влажность в сауне, то есть сделать из нее баню, ведь пора же приниматься за веники. Начинается процесс обрызгивания скамеек, пола, стен. Влажность повышается, но при этом температура не изменяется. В итоге, ощущается усталость, дыхание затрудняется, веник быстро высыхает. Вот и все, пора заканчивать. Попарились, погрелись – пора идти мыться.

Увы, рассказанный выше сценарий – это вовсе не выдумка. Так получается очень часто. Постоянно на форумах мне встречаются подобные заметки, и люди не понимаю, из-за чего так получается. Одни считают, что неправильно топят, другие указывают на свой сильно испорченный организм, который не в силах перенести ни баню, ни сауну.

А проблема то скрывается в их технологии строительства бани, так как она далека от идеала, точнее сказать, что она вообще отсутствует. Потому как вышло что-то, по своим свойствам не похожее ни на турецкую, ни на финскую, ни на русскую баню.

Строительство бани на собственном участке требует не только времени и денег, но и большой объем знаний. И если вы планируете построить баню, то эти знания вы должны учитывать. В данной статье мы не ответили на вопрос: «Как построить баню?». Почему? Да потому, что ответ на данный вопрос очень обширный, что в одной статье обо всем не написать. Это задача целого ряда статей. И вам следует со всем этим ознакомиться.

Строительство бани.

Приступая к строительству бани, самодеятельный строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани. Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и потом уже дать волю своей строительной фантазии, сообразуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая строителя какими-либо застывшими схемами.

Старинная русская баня, как и старинная сауна,— это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной и баней. Обогрев осуществляется от костра, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно часто. Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома. Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7—8 раз в час, жар внутри сохраняется.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.

Баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура.

В парной - 50-55 градусов Цельсия;

в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов;

в раздевалке - не ниже 21 градуса.

Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.

Для закаливания и охлаждения перед верандой сооружают бассейн размером 6х3 м, глубиной 1,3—1,7 м. Его дно имеет уклон в сторону бани. Стенки и дно бассейна толщиной 12—15 см делают заливкой бетона в опалубку. Для очистки от мусора, также для обновления воды в самой низкой части дна устанавливают отводную трубу, соединенную с электронасосом. Воду можно использовать для полива сада и огорода. Предварительно ее фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником.

На садовом участке баню - сауну можно совместить с жилым помещением. Домик в этом случае обычно состоит из открытой веранды, жилой комнаты — гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку — из раздевалки, примыкающей к душу. Парилка площадью 3,7 м2 обогревается электрической печью и имеет два яруса полок, на которых могут одновременно париться от двух до шести человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. Воду нагревают электроподогревателем объемом 25 л, установленным на стене душа.

Наиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани — бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями друг над другом. Такой вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных затрат и топлива.

Можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему помещению, например к открытой террасе садового домика площадью 25 м2. Для переодевания может быть использована жилая комната. Парилка имеет площадь 3,6 м2, высота ее — 200 см. Для отопления используют металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции — с тепловой изоляцией. Вблизи печи стену выкладывают из кирпича. Полок шириной 80—90 см располагают на высоте 80—90 см. Рядом с парилкой находится душевая. Если летний домик расположен вблизи водоема или на участке имеется бассейн, от душевой можно отказаться.

С террасой дачи полезной площадью 35 м2 можно связать банный блок, состоящий из предбанника (4 м2), душевой (2 м2) и парилки (4 м2). Малые размеры бани или сауны позволяют быстро ее нагревать электрической или дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек.

Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

Русская баня на вашем участке.

Русская баня — это не только большое удовольствие и замечательная возможность расслабиться, но и прекрасное средство оздоровления. Организм во время парения очищается, вырабатывается адреналин, укрепляется иммунитет. Кроме того, баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления и то, как мир словно бы раскрашивается новыми, яркими красками. Так почему бы не сделать так, чтобы баня стала еженедельным ритуалом? И если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.

Выбираем место.

Приняв такое решение, в первую очередь нужно определиться с местом. Идеально поставить ее на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.

Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод — если баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, — для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.

Баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна — по западной стороне, — вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.

Что касается размеров бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.

Внутренняя планировка.

Что из себя представляет баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.

В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна её стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают ёмкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.

Как избежать потери тепла.

Важным моментом при строительстве бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.

Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.

Для того чтобы снизить теплопотери, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.

Преимущества готовых бань.

Готовые бани — возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же характеристикам такая баня ничем не уступает обычной.

Готовая баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). В парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.

Единственным недостатком является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.

При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша баня.

Русская баня. Изба здоровья.

Вы, наверное, полагаете, что темы номера определяет шеф-редактор? Правильно думаете. Но иногда тему очередной статьи подсказывает (или заказывает) наш читатель. Например, после того, как на одной из «деревянной» выставке у стенда нашего журнала в сто первый раз прозвучал вопрос «А есть ли у вас что-нибудь о банях?», было принято оперативное решение: срочно готовим статью о русской бане! В ближайший номер! С проектами. Сказано – сделано. Написано и опубликовано.

МЕСТО.

Постройку бани разумно начать с выбора места. Лучше «избу здоровья» ставить отдельно от дома. Это позволит хозяину повысить её качественные характеристики. Особенно, по части комфорта. Например, можно «прирастить» к парилке бассейн, комнату отдыха, бильярдную, тренажёрный зал, беседку. 

Если участок маловат, можно пристроить баню к одной из стен дома. Это значительно сократит объёмы работ. Во-первых, одна из стен уже есть. Во-вторых, не придётся возиться с отдельным отоплением, освещением, водопроводом и канализацией. Да и утеплять нужно будет одну лишь парилку, остальные помещения могут обогреваться и от центрального отопления.
 

ФУНДАМЕНТ.

Не секрет, что от качества фундамента зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. Фундамент бывает двух видов – ленточный и столбчатый. Ленточный проходит по всему периметру строения. Ширина и глубина траншеи для него зависит от размеров и конструкции бани. Столбчатый фундамент представляет собой отдельные кирпичные или каменные опоры. Его обычно делают, когда нагрузка бани на почву невелика. При этом нелишне выложить отдельную кирпичную стену под парилкой. 

Отдельный фундамент из бутобетона или красного кирпича делают под печь. Между фундаментами печи и стены оставляют зазор примерно в 5-6 см и засыпают его песком.

СТЕНЫ.

Должна ли баня быть непременно деревянной? Настоящая русская – должна! Можно, конечно, выложить баньку и из кирпича или камня. Но при резких перепадах температуры каменные стены покроются неприятной водяной капелью – конденсатом. К тому же, они долго нагреваются и быстро остывают. Непрактично. Дерево же, напротив, хорошо вентилируется, быстро впитывает пар, быстро прогревается и не стынет. 

При строительстве бань специалисты рекомендуют использовать хвойные породы – ель и сосну. Лучше для этих целей подойдёт древесина северных областей. Дело в том, что в холодном климате сосна и ель растут медленнее, чем на юге, поэтому плотность северной древесины выше, и оттого она меньше впитывает влагу, значит, ваша баня не начнёт уже через пару лет подгнивать снизу. Кроме того, в дереве не должно быть т.н. «смоляных карманов». Поэтому брёвна лучше брать из середины ствола; комель (низ) и верхушка для постройки бани не годятся. Оптимальный диаметр бревна 20-25 см, так как более тонкие плохо будут держать тепло, а толстые – громоздки и неудобны при монтаже. 

Стены в классической деревянной русской бане делают однослойными или многослойными, из брёвен или брусьев. Основные требования к ним – хорошая теплоизоляция, исключающая излишние потери тепла и герметичность при достаточном воздухообмене. 

Например, компания «Экоэлемент» на современном финском оборудовании получает овальное строганое бревно, обладающее улучшенными характеристиками по сравнению с бревном оцилиндрованным. При этом, даже минимальный диаметр овального профилированного бревна гарантирует максимальную толщину стены. Это значительно сокращает финансовые затраты. Кроме того, все пиломатериалы доставляются из экологически чистых районов страны. Производственная база фирмы расположена в Подольском районе.

ПЛАНИРОВКА.

Традиционная русская баня имеет три обязательные комнаты: парилку, моечную и предбанник. Двери из парной не должны открываться в предбанник, в котором обычно раздеваются, так как пар из парилки может, конденсируясь, намочить одежду. Лучше сделать так, чтобы двери из парилки и предбанника выходили в тамбур. При таком расположении можно более рационально использовать площадь. Также это позволит все три помещения отапливать одной печью.

Размеры бани рассчитывают из предположительного количества человек, которые будут одновременно париться. Удобнее делать парилку квадратной. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2-3 яруса), длина полок – 160-200 см. В обычной семейной бане предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лёжа. Для этого баня должна иметь минимум 1,8 м по одной из стен. В бане размером 2,5 на 2,4 встраивают Г-образные скамьи, что даёт экономию площади. В ещё больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу. 

Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. В некоторых банях, чтобы не вырезать дополнительное входное вентиляционное отверстие, дверь делают без порожка, и тогда воздух поступает через щель внизу. Окна в банях делаются небольшими, чтобы уменьшить теплопотери. В больших банях световые проёмы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Традиционно на Руси при обустройстве парной использовали осину. Но в процессе эксплуатации её древесина темнеет, и парилка приобретает неприглядный вид. Зато осина остаётся самым дешёвым материалом. Наиболее популярна сегодня парилка из липы. Она дороже осины, но обладает более низкой теплоёмкостью. Абаш – африканская древесина. Стоит дорого, поэтому немногие могут позволить себе полностью абашевую парную. 

По словам генерального директора компании «Ваша собственная сауна» Владимира Ковалевского, наиболее популярны сейчас парильни размером примерно 2 на 2 м, выполненные из липы и абаша (из него делают полки и подспинники). «Установка такой сауны «под ключ» обойдётся заказчику приблизительно в $3000. Для наиболее требовательных мы предлагаем сауны из дорогой древесины, например, африканской миранти, канадского кедра или хемлока (в виде декоративных вставок для полок). Дорогая экзотическая древесина отличается своей долговечностью, красивой текстурой среза, лучше шлифуется. Но её главная «фишка» – престижность».

Раньше полы в парной делали деревянными. Но сейчас многие отказались от этого. Лучше всего покрыть пол керамической плиткой, а сверху уложить деревянный настил. Тогда можно ходить по парной босиком. Если в вашей бане отдельно сделана моечная комната, то слив в парной также не нужен.

ПЕЧЬ.

Принцип работы печи-каменки основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счёт выходящих горячих газов из топливной печи. 

Каменки могут работать на электричестве, газе и дровах. Электрические печи лучше подходят для небольших парных, где несложно рассчитать расход электричества на единицу площади. Этот расход составляет примерно один киловатт мощности на один кубометр объёма парной. Печи, работающие на газе, – для тех, кто хочет дешевле и быстрей. Природный газ – самое дешёвое топливо, во вторых, он быстрее, чем дрова прогревает помещение парилки. Но позиции дровяных каменок незыблемы. Для тех, кто строит баню на даче, одно из главных условий полноценного отдыха – максимальное сближение с природой. Поэтому удовольствие колоть дрова, растапливать печь и поддерживать пламя они не променяют ни на какие достижения прогресса. 

Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани – парильную, моечную и раздевалку. 

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 10 см от стены. Проводку выполняют из четырёхжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90 градусов и более, его огораживают деревянным барьером. 

С лёгким паром!

Как построить баню на даче.

Нет удовольствия больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды: Однако, если вы неправильно построили баню, удовольствие можно основательно испортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и расскажем.

Начнем с традиционной русской бани, наружные стены которой, как правило, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Однако далеко не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки бани, то есть не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным.

Для бань, которые строятся в Киевской области, опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северного региона, к примеру, из. Это деревья растут в похожем климате, но медленнее, чем у нас, потому их древесина более плотная. Отсюда низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно тоже в меньшей степени. Вы, конечно, можете заказать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже. 

Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много , для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь. 

Причиной перекоса может быть и фундамент. В зависимости от характера почвы он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, поэтому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При этом внизу необходимо сделать анкерную подушку. Если есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и правильно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки. 

Впрочем, не бревном единым жива баня, то есть можно сделать ее, например, из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению владельца. Пока такой вариант бани не самый популярный, потому что непривычный, зато - самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: по-скольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент. 

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже - ольха и тополь. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим их запах и нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а значит, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое. 

Немаловажной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, появятся ли те самые "мурашки" или вы сможете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно или заказывать ее. В зависимости от объема парной можно подобрать каменку, например, финского производства: это надежное и удобное оборудование, позволяющее создавать разные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (ведь газ - самое дешевое топливо). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, поскольку теплота сгорания природного газа выше, чем дров. 

Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин. 

Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции - достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Если стены из дерева, то баня "дышит" сама по себе, она не столь герметична, чем, допустим, сауна, установленная внутри большого дома, и не требует принудительной вентиляции. Если же парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. 

Освещение в парной не следует делать очень ярким: достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтобы предотвратить потери тепла: обычно окна в бане имеют размер примерно 60 на 70 сантиметров. 

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, там ниже температура, во-вторых, деревянный пол от обилия воды может начать гнить. Потолки в бане делают : до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтобы уменьшить теплопотери (стены рекомендуется закрывать фольгой наполовину). 

К постройке бани на загородном участке не стоит подходить легкомысленно. Желательно не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство профессионалам, в крайнем случае - нужно получить у них самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само строительство - все эти этапы надо увязать между собой, чтобы оптимизировать процесс и в конечном итоге получить добротную баню, так чтобы "мурашки" по коже.

Интерьер бани.

В русской банной традиции интерьеру бани уделялось большое значение. Зачастую, от его устройства во многом зависело и качество банных процедур. В отделке внутренних помещений традиционной русской бани всегда применялись только натуральные материалы – дерево, камень, стекло и металл.

Отделка.

При отделке интерьера бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. В наших широтах таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна. Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши).

При внутренней обшивке бани доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя их друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

Температурно-влажностный режим в бане довольно «жестокий», поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

Освещение.

Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки. В финских саунах слабый отсвет от огня в печи – часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.

Внутренне устройство.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна. Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 10–15 мм друг от друга.

Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие – они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Отметим, что ширина планок должна превышать их толщину, чем в 4 раза. Скамьи лучше прикреплять к стенам, пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам. Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.

Скамьи для бани полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей. Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Моечное отделение в бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в бане должна приспосабливаться для отдыха после парных процедур, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. При ее проектировании необходимо принять в расчет, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.

Защита дерева от гниения и отделка.

Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах. Доски в бане нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами: обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой кой для удаления угольного налета окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С₆Н₃(ОН)₃ и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции:
– просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой;
– укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии;
– нанесение ровного слоя 3–5-процентного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка;
– герметизацию помещения; размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5–1,0 л), содержащих 30–45-процентный раствор аммиака.

Через 15 минут надо проветрить помещение, если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз.

Банные хлопоты.

Безграничная любовь россиян к горячему целебному пару давно стала притчей во языцех. А русская баня приобрела статус неотъемлемой части нашей культуры. Испокон веков осваивать земельный участок начинали именно со строительства бани. Здесь и мылись, и лечились от хворей, и рожали, а пока возводился дом, она становилась временным пристанищем для всей семьи.

В наше время традиции классической русской бани живут не только в отдаленных деревнях, но и в самых современных коттеджных поселках. Более того, они активно дополняются всевозможными иноземными заимствованиями. Немало владельцев загородных домов обзаводятся собственной финской сауной, турецким хамамом, японским офуро и при помощи дизайнеров конструируют самые невероятные их гибриды и сочетания. Современные материалы и технологии также привносят свежие идеи в древние процедуры, вовсе не умаляя их лечебной сути. В связи с этим интересно посмотреть, какие тенденции в строительстве и обустройстве бани находят сейчас наибольший отклик в сердцах обитателей коттеджей и дачных домов.

  Классика и современность.

Когда мы слышим словосочетание «русская баня», перед глазами тут же появляется архетипический образ: на живописном берегу речки или озера стоит приземистый сруб-пятистенок с маленькими окошками и двускатной кровлей. Именно такие постройки столетиями возводились в русских деревнях.

Как ни странно, и в наш век стекла, стали и бетона многие россияне хотят видеть на своем участке постройку не из кирпича или пеноблоков, а по старинке, из бревен. У деревянной бани множество преимуществ, заложенных сочетанием естественных материалов и опробованных веками конструкционных решений. Например, такое традиционное украшение бревенчатого сруба, как остатки, образующиеся при соединении бревен по методу «в чашу», имеют не только эстетическую ценность. Они также значительно снижают теплопотери углов строения.

Кроме того, бревно из древесины хвойных пород (ель или сосна) работает как природный кондиционер, поддерживая оптимальную влажность в помещении.

Подсчитано, что в срубе с закрытыми окнами и дверями за сутки меняется до 30% объема воздуха. А для повседневного использования немаловажно и то, что такая баня легко протапливается даже в зимнее время.

  Горячий вопрос

При нынешнем изобилии отопительного оборудования для бань и саун, новомодных газовых и электрических печей (например, таких производителей, как Harvia или Helo) отечественный любитель пара все равно тянется «к истокам».

«Судя по нашему опыту, не менее 50% заказчиков предпочитают оборудовать свои бани традиционными дровяными печами-каменками, – говорит Вадим Козлов, заместитель директора компании «Вивадом», специализирующейся на возведении индивидуальных домов в Подмосковье. – Несмотря на все сложности, связанные с необходимостью устраивать дымоход и противопожарными мерами, они гораздо лучше подходят для русской бани, чем электрические печи, которые больше пригодны для сауны с «сухим» жаром, где температура может достигать +120°C».

«В настоящей русской бане может быть только дровяная печь!» – утверждает и архитектор Сергей Денисов, возглавляющий компанию «Деревянные дома Денисова» (проектирование и строительство домов и бань из дерева). Одним из лучших камней для заполнения печей-каменок специалист считает габродиабаз – горную породу вулканического происхождения. Она обладает высокой твёрдостью и хорошими характеристиками банного камня. Выдерживает высокие температуры, не растрескивается при неоднократном нагревании и обливании водой. Специалисты фирм, торгующих этим видом камня, утверждают, что он выдерживает до 300 циклов нагревания-охлаждения.

  Карманная баня.

В наше время недостаток свободного места на земельных участках и вполне понятное желание сэкономить породили новый тренд – интегрированные (или встроенные) бани. Это наиболее экономичный вариант для любителей попариться «на дому», так как все необходимые помещения располагаются на одном фундаменте и под одной крышей. Обычно для них подбирают место на первом или цокольном этаже, подальше от жилых комнат.

«Конечно, отдельно стоящая баня открывает простор для реализации самых разных дизайнерских идей, но в современных условиях это отнюдь не дешевый вариант, – отмечает Вадим Козлов («Вивадом»). – Поэтому встроенные бани или просто сауны-кабинки пользуются неизменным спросом».

Такую «купальню» можно легко подключить к инженерным коммуникациям дома: электросети, вентиляции, водоснабжению, канализации. Кроме того, доступ в баню значительно облегчается в любое время года и суток, что позволяет использовать ее, например, как прачечную.

Больше, чем баня.

«На бани приходится не менее 40% заказов. Практически каждый клиент, кто с нашей помощью уже построил дом, впоследствии заказывает отдельную или встроенную баню, – рассказывает Елена Несанелис, директор по развитию киевскойкомпании. – Самой яркой тенденцией, которая замечена в последние годы, стало совмещение бани с гостевым домом. Теперь это вовсе не скромная постройка на заднем дворе, а вполне самостоятельный объект с множеством помещений. У нас есть проекты таких строений из бруса площадью от 60 до 250 кв. м. На большом пространстве могут разместиться не только парная, моечная, комнаты отдыха, но и подсобные помещения, туалеты, тренажерные залы, спальни для гостей. Пользуются популярностью также открытые веранды или террасы, где в летнее время приятно отдыхать после водных процедур».

«Каноническая» компоновка бани предполагает деление на три зоны: предбанник, помывочная и парилка с соотношением площадей примерно 2 к 1,5 к 1. Но сейчас размеры и зональное деление определяются не столько потребностями семьи, сколько денежными затратами и представлениями о хорошем отдыхе.

«Как бы ни был велик дом, нет смысла в слишком просторной парилке. Большой объем будет сложнее протопить. Обычно баню рассчитывают на одновременное нахождение в ней трех человек (около 7,5 кв. м), – объясняет Елена Несанелис. – Например, недавний наш проект – коттедж на Николиной горе общей площадью 1400 кв. м с бассейном в 25 метров для большой семьи с шестью детьми, родственниками, прислугой. При таком размахе заказчик посчитал, что парной на трех человек ему вполне хватит».

Мало кто из владельцев дачных участков и даже дорогих респектабельных коттеджей способен похвастаться тем, что прямо с порога бани может нырнуть в прохладную реку или озеро. Так что все чаще вместе с баней заказывают и бассейн, размер которого ограничивается только умением плавать и материальными возможностями заказчика. Этот факт отмечают специалисты практически всех компаний, занимающихся частным строительством.

Довольно часто владельцы частных домов заказывают установку купели. Занимая промежуточное положение между ванной и бассейном (обычный объем не более 1-2 куб. м), купель дает возможность полностью окунаться в горячую или холодную воду. Это, по заверению врачей, позволяет добиваться гораздо большего оздоровительного эффекта и получать ощущения, недостижимые при простом обливании холодной водой из душа или ведра.

В качестве бюджетного решения используются купели из пластика (полипропилена). Куда более дорогой популярный вариант – это деревянные купели-бочки, стилизованные под японские ванны офуро. В них могут разместиться сразу два-три человека. Наконец, существуют и эксклюзивные купели ручной работы из клееного бруса, которые могут стоить до нескольких десятков тысяч евро.

Немного света в парном царстве.

Окна в бане всегда делались небольшими, ведь яркая освещенность в ней ни к чему. Как показывает практика, вековые традиции вполне успешно совмещаются с современными технологиями. Вместо устаревших деревянных окон с одинарными стеклами, которые не держат тепло и продуваются всеми ветрами, сейчас применяют энергосберегающие оконные системы на основе ПВХ-профиля.

«Пластиковые окна ничем не уступают деревянным в плане экологичности, а по эксплуатационным характеристикам зачастую их превосходят. Например, не деформируются при высокой влажности и температуре, – утверждает Елена Несанелис. – Что касается размеров и расположения окон, то тут каких-либо жестких правил быть не может. Все зависит от особенностей проекта и конкретных желаний клиента. Но обычно большие окна, пропускающие много света, уместны не в парилке или промывочной зоне, а в предбаннике или комнате отдыха».

Чтобы не нарушать общей стилистики деревянной бани, разумно использовать оконный профиль не стандартного белого цвета, а покрытый декоративной пленкой, имитирующей фактуру дерева. И здесь важно, что современная пластиковая рама защищена от воздействия солнечных лучей. Это как раз актуально для окон темных оттенков «под дерево». На солнце, когда на улице +25°С, такие поверхности нагреваются в среднем до +50°С. Итог – деформация рамы. Чтобы уберечь окно от перегрева, при производстве, например, профиля PROPLEX на его поверхность может быть нанесены специальная пленка «Cool-Colors». Это покрытие отражает до 80% теплового воздействия на наружную часть светопрозрачной конструкции и увеличивает ее срок службы.

Еще более «аутентичный» вид придать окнам позволяют так называемые «фальш-импосты». Эти тонкие декоративные профили наклеивают на стекло с внутренней и внешней стороны. Тем самым имитируются старинные оконные переплеты.

Ну и конечно, выбор окон для бани зависит от особенностей самого помещения. «Герметичный двойной стеклопакет, два контура уплотнений между рамой и створками – все это поможет сохранить тепло и гарантированно избавит от сквозняков, – рассказывает Рафик Алекперов, руководитель отдела по работе с клиентами ТД ПРОПЛЕКС (эксклюзивного поставщика российского оконного ПВХ-профиля, произведенного по австрийским технологиям). – А поскольку в бане повышенная влажность воздуха, лучше использовать оконную фурнитуру с антикоррозионным покрытием: например, Roto или Kale».

При монтаже пластиковых окон в деревянные бани нужно учитывать один нюанс. Из-за усушки древесины такие строения в первые годы довольно серьезно оседают (иногда до 10% высоты). Поэтому во избежание деформации ПВХ-окна устанавливают в окосячку (обсаду) – каркас из бруса, который призван компенсировать усадку стен.

Вид изнутри.

Температура воздуха в парной традиционной русской бани достигает +70-90°С при относительной влажности 30%. Такие экстремальные условия предъявляют жесткие требования к материалам, применяемым для отделки парной. Чаще всего используется вагонка из разных пород дерева. Более того, по мнению многих специалистов, стены из бруса или оцилиндрованного бревна вообще не нуждаются во внутренней отделке – они хороши своей естественностью.

Полы, особенно в парной, также стараются делать деревянными. Однако, по правилам пожарной безопасности, участки, примыкающие к печи, приходится покрывать камнем или керамической плиткой.

Для отделки предбанника пригодны любые виды древесины. Но при обшивке парилки лучше выбирать лиственные породы: липу, ольху, осину. Хвойная древесина может при жаре «пустить смоляную слезу», которой легко обжечься. Сейчас нередко используют отделку из экзотических пород дерева, отличающихся низкой теплоотдачей: абаш (африканский дуб), меранти, седрелла (испанский кедр), офрам и т.п. На ощупь такая древесина кажется прохладной. И человек при контакте с ней не сможет получить ожог даже при высокой температуре, которая, например, на верхней полке может достигать +90°С (а в финской сауне и выше +120°С).

Все больше входит в моду и сравнительно новый отделочный материал – термодерево. Это древесина, которую подвергли дополнительной сушке при высокой температуре (до 240°С). Благодаря такой обработке материал имеет влажность всего около 3-4%, из-за чего утрачивает многие негативные свойства древесины. Термодерево практически не впитывает влагу, не деформируется при намокании, устойчиво к гниению и имеет высокую износостойкость. Кроме того, оно имеет четкую фактуру древесного рисунка и насыщенный цвет (от светло-бежевых и золотистых до тёмно-коричневых тонов). Помимо внутренней отделки стен, из этого материала хорошо изготавливать полы, настилы и лежаки в парной и других зонах бани.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

ПЕРЕХОД К ДРУГИМ СТАТЬМ ПП БУДПОСТАЧ