29 рекомендаций 4 отзыва
Контакты
«ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»
Знак означает что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
  • Телефон:
    +380 (67) 548-64-12, kyivstar
    +380 (96) 307-33-11, kyivstar
    +380 (66) 087-53-08, мтс
    +380 (66) 260-00-00, мтс
    +380 (44) 567-64-12, укртелеком
  • Контактное лицо:
    Александр Здоров, Ольга Здорова. Дарья Парасюк
  • Адрес:
    ул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода, Киев, 2140, Украина
  • Email:
    budpostach-z@mail.ru
График работы
День Время работы Перерыв
Понедельник 09:00 — 18:00
Вторник 09:00 — 18:00
Среда 09:00 — 18:00
Четверг 09:00 — 18:00
Пятница 09:00 — 18:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

* Время указано для региона: Украина, Киев

Запрос партнерских цен

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты устраивают по периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами.ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ применяют главным образом в строительстве домов с тяжелыми, масивными стенами (дома первой группы).Для этого типа фундамента хара

21.01.12

Ленточные фундаменты.

  • ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ В строительстве индивидуальных жилых домов и садовых домиков чаще всего применяют два типа фундаментов: ленточные и столбчатые. Выбор той или иной конструкции зависит прежде всего от материала стен дома и их массы (веса). Большое значение имеют также вид грунта, его физико-механические свойства.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ применяют главным образом в строительстве домов с тяжелыми, масивными стенами (дома первой группы). Напоминаем, что материалами для таких стен служат природный камень-плитняк, обыкновенный кирпич и кирпич-сырец (саман), мелкие бетонные блоки и т. п. Ленточные фундаменты устраивают по периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.

По используемым материалам фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные. Посмотрим, чем они отличаются.

Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать «постелистые» камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые «неудобные» из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50—70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется «под ногами», т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента — максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод.

Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич — железняк.

В качестве связующего применяют, как правило, цементно-известковый или чисто цементный раствор, в зависимости от влажности грунта. Буто-бетонный фундамент кладут в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенами («в распор»), плотно заполняя весь ее объем. При этом для того, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки бутобетонного фундамента довольно проста. Вначале на дно траншеи насыпают слой наполнителя 10—15 см и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем проливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент мало уступает бутовому, а по простоте исполнения превосходит его. Обычная толщина бутобетонного фундамента SO-SO см.

Бетонный фундамент называют иногда «заливным». Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при этом используют вибраторы — качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принята меньше, чем у двух предыдущих типов,— как правило, она находится в пределах 20—40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов — повышенный расход цемента и, следовательно, значительная стоимость.

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому его можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только в сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве.

Из всех рассмотренных чаще других используют различные варианты бетонного и особенно бутобетонного фундамента как наиболее простые.

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщику при строительстве дома,—на какую глубину необходимо закладывать фундамент? При этом иногда от незнания или для перестраховки делают под фундамент излишне глубокую траншею, с «запасом», что приводит к неоправданному завышению объема используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате сил. Другая крайность — когда глубина заложения фундамента недостаточна для данных условий строительства и, как результат,—трещины в фундаменте и стенах. Между тем, вопрос не так сложен, и поэтому застройщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного решения. Таких факторов три: вид грунта; уровень фунтовых вод и влажность грунта; глубина промерзания. Разберемся с ними подробнее.

В строительном деле грунты подразделяют на две группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок, а также промежуточные между названными виды грунтов. Эти грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому здесь можно использовать мелкозаглубленные фундаменты, которые позволяют значительно сократить объемы земляных работ и расход материалов. В частности, на скальных грунтах фундаменты вообще не требуются и кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли.

На крупнопесчаных и обломочных грунтах также можно обойтись без фундамента. Придется только снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см. После этого можно сразу выкладывать цоколь или стены.
В других непучинистых сухих грунтах сначала роют траншею глубиной 50—70 см, засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10—15 см, с поливкой каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку. Сечение песчаного мелко-заглубленного фундамента показано на рис. 7. Фундамент такого типа особенно хорошо подходит для садового домика со стенами из любых материалов.

А что же пучинистые грунты? К ним относятся: мелкий пылевидный песок, супесь (песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глина. Глубина заложения подошвы фундамента в этих грунтах прямо зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Кстати, характеристики грунтов для данной местности можно получить в отделе районного архитектора. В крайнем случае вы можете сами приблизительно определить их опытным путем, выкопав для этого яму либо пробурив шурф глубиной около 2 м.

Очень хорошо, если грунты сухие, т. е. уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м) — считайте, что вам повезло. Фундамент тогда можно делать как в непучинистых грунтах, например песчаный (рис. 7) или бутобетонный (рис. 8). Подошву фундамента, предназначенного под тяжелые стены, закладывают всего на 50—70 см от поверхности земли, даже если глубина промерзания будет больше. Для сокращения расхода бетона дно траншеи заполняют крупнозернистым песком послойно, с поливкой каждого слоя водой. Экономия при этом может достигать 40—50% от объема бетона при обычном варианте, без песчаной подушки. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м подошву фундамента закладывают на отметке 0,7—1,0 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).

Самый неблагоприятный случай, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или выше его. Это значит — надо готовиться к серьезным работам. Здесь очень важно заложить основание фундамента на расчетную глубину промерзания или, еще лучше, ниже ее на 20—30 см. Его схема показана на рис. 9. Для экономии часть бетона заменяют песчаной подушкой. После снятия опалубки стенки фундамента хорошо промазывают горячим битумом или отработанным машинным маслом. Это делают для того, чтобы уменьшить сцепление стенок фундамента с грунтом при его пучении в зимнее время. В данном варианте фундамента имеется два ряда гидроизоляции—первый на отметке 10—15 см, а второй на 45—60 см от уровня земли. Такая защита от грунтовых вод бывает необходима, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов (кирпич-сырец, арболит, опилкобетон и т. п.).

В особо тяжелых грунтах (влажная глина) подошву фундамента делают толще его верха на 20—30 см (рис. 10). Образующиеся наклонные стенки лучше противостоят боковому давлению грунта при пучении, но расход материалов в этом варианте будет несколько большим, чем в предыдущем.

И еще одна деталь. Необходимым условием хорошей сохранности фундамента и его долгой службы является надежная защита от поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка, которая имеет небольшой уклон от стен дома и отводит от него дождевую воду. Ее необходимо делать сразу после завершения кладки фундамента. Ширина отмостки должна быть не менее одного метра. Лучшим материалом для нее является хорошо вымешанная жирная глина, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление 10—15 см, посыпают тонким слоем гравия с песком и слегка утрамбовывают. Дополнительное покрытие из цементно-песчаной стяжки или асфальта устраивать нецелесообразно, так как через 2—3 года оно покроется трещинами и придет в негодность.

Если ленточные фундаменты используют главным образом в строительстве домов с тяжелыми стенами, то СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ лучше подходят для домов со стенами из материалов на основе древесины. У них давление на грунт существенно меньше, чем у каменных, а это позволяет использовать соответственно более легкие конструкции и сэкономить материалы, причем довольно существенно. Чаще всего столбчатые фундаменты устраивают для домов с рублеными, брусчатыми, панельными (щитовыми) или каркасными стенами. Иногда удается использовать столбчатые фундаменты в домах со стенами из легкого бетона или кирпичных толщиной не более 25-38 см.

Делают столбчатые фундаменты так. Сначала копают ямы или бурят шурфы необходимой глубины и сечения через 120—200 см, в зависимости от конструкции и материала стен. Важный момент: столбы фундаментов обязательно должны располагаться под углами наружных стен; в местах примыкания внутренних стен к наружным; под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола опирается перегородка, то под ними тоже устраивают фундаменты. Напомним, что ямы-шурфы копают соответственно разметке, точно под осями стен. Будьте внимательны — допустимы лишь минимальные отклонения, еще лучше, если их не будет совсем.

Материалы столбчатых фундаментов те же, что и ленточных. Вертикальное сечение столба, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента. Поэтому все, что говорилось о материалах, глубине заложения и технологии кладки ленточных фундаментов, остается полностью справедливым и для столбчатых. Но поскольку площадь сечения столба мала, то их надо выкладывать с большой тщательностью. В особенности это относится к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которую делают в опалубке. После окончания работ ее не снимают примерно две недели. Это нужно для набора бетоном марочной прочности, причем все это время его укрывают от солнца слоем толя, а в очень сухую погоду смачивают, водой.

Сечение столбов зависит от применяемого материала, высоты надземной части, принятого шага и, разумеется, от веса стен дома. По конструктивным соображениям это сечение не должно быть менее определенной величины, даже если по расчету можно взять меньшее сечение. Так, например, для столбов бутовой кладки сечение принимают не менее 60x60 см; бутобетон-ной — 40x40 см; бетона — 20x20 см; кирпичной кладки – 38x38 см.

Обращаем ваше внимание еще на одну особенность столбчатых фундаментов — это необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 11 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную по верху столбов. Монолитную железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде желоба, установленного от столба до столба. На его дно укладывают слой раствора толщиной 2—3 см и стальную арматуру из 3—4 прутков 0 8—12 мм. В местах стыка прутки заходят друг за друга не менее чем на 20 см. Связывать их между собой не надо, только концы прутков следует согнуть крючком. Сверху арматуру закрывают слоем раствора не меньше 5—6 см. Важное значение в данном варианте фундамента имеет воздушная прослойка в 8—10 см между перемычкой и грунтом основания. Она предохраняет цоколь от давления вспученного зимой грунта, оставляя свободный ход для его перемещения. Асбестоцементные листы, плотно прижатые к перемычке с обеих сторон, закрывают эту воздушную полость от осыпания грунта. В незнании этой особенности устройства цоколя кроется весьма «популярная» ошибка при возведении столбчатых фундаментов: делая цоколь, укладывают его непосредственно на грунт, а через год-другой бывают неприятно удивлены образовавшимся в нем трещинам и перекосам.

В рассмотренном варианте фундамента верх столба находится ниже планировочной отметки земли на 10—15 см. Если же его вывести выше, непосредственно под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на нее цоколь можно сделать более тонким (например, в полкирпича). Два ряда гидроизоляции — по перемычке и по верху цоколя — необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от увлажнения.

Если в доме будет утепленный пол (см. гл. 6), то устройство цоколя необязательно и вместо него можно сделать забирку. Этот вариант изображен на рис. 12. Здесь фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45—60 см. По верху столба устраивают монолитную перемычку и с ее наружной стороны крепят плоский или волнистый асбестоцементный лист — это и будет забирка. Волны листа располагают вертикально. Этот вариант экономичен и особенно хорош для садовых домиков, поскольку не требует кирпича. Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно красить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительной промазкой горячей олифой.

Если вам удалось приобрести асбестоцемент-ные трубы диаметром 15—20 см, они прекрасно подойдут для «ног» легких панельных (щитовых) и каркасных домов. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб долговечны, экономят расход бетона, легки и даже изящны. Кроме того, они хорошо противостоят пучению грунта. Вариант такого фундамента представлен на рис. 13. Для него понадобятся трубы длиной 120—150 см, в зависимости от глубины заложения фундамента. Конструкция его несложна: железобетонная подушка на дне ямы служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой, которая сварена (или связана проволокой) с арматурой анкера. Арматурный каркас вяжут, заранее и только перед бетонированием опускают его в яму-шурф. Если грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устроена здесь аналогично предыдущему варианту.

Для садоводческих товариществ обычно отводят территорию с малоценными для выращивания сельскохозяйственных культур почвами. Нередко при этом попадаются заболоченные, зыбкие и сильно пучинистые грунты, на которых устройство фундаментов обычного типа сопряжено со значительными техническими трудностями, большими оъемами земляных работ и, соответственно, высокими расходами. Что делать в этом случае?

Скорее всего здесь подойдет «плавающий» фундамент. На слабых, болотистых грунтах это наилучший выход из положения, не требующий больших затрат. Фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая свободно лежит на насыпном основании (рис. 14). Размеры и конфигурация плиты в плане точно соответствуют габаритам дома. По ее периметру с нижней стороны сделаны ребра жесткости (утолщения) и такие же ребра, но меньшей высоты расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120 см.

Сделать плавающий фундамент несложно. Начинают с того, что из грунта, щебня, крупнозернистого песка или их смеси насыпают основание слоем 30—40 см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Щитовую опалубку высотой примерно 25—30 см собирают из строганых досок и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1—1,5 м. Для бетонирования ребер жесткости прокапывают канавки и выстилают их пергамином, листами толя или рубероида, чтобы вода из бетона не уходила в грунт.

После этого равномерно раскладывают арматуру по всему основанию и обязательно вдоль канавок, а затем заливают всю площадку бетоном. В качестве арматуры используют стальные прутки или проволоку любого сечения, обрезки труб или профиля (уголки, швеллеры). На небольшой налет ржавчины можно не обращать внимания — она не повлияет на качество железобетона. Верхнюю плоскость плиты слегка трамбуют и выравнивают по уровню, добавляя бетон в нужных местах. Эту работу лучше делать вдвоем, с помощью длинной и ровной доски с ручками на торцах. Поверхность плиты-фундамента, закрывают любым листовым материалом от солнца и дождя и выдерживают в таком состоянии около двух недель. После снятия опалубки по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ставят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости — это следует предусмотреть заранее.

При устройстве любого фундамента необходимо предусмотреть в цоколе отверстия — отдушины для вентиляции подпольного пространства, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Отверстия должны находиться в противоположных сторонах наружных фундаментов на высоте 10—15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фундаментах отдушины должны быть и под внутренними стенами. Зимой наружные отверстия закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.

Растворы и бетон

Кладку фундаментов и каменных стен ведут на строительных растворах, которые состоят из трех компонентов — вяжущего, заполнителя и воды. Вяжущее — это чаще всего цемент разных марок и известь. Иногда добавляют гипс или глину, но обязательно в сочетании с цементом и известью. В качестве заполнителя применяют чистый речной или, что предпочтительнее, горный (овражный) песок. Размер зерен песка — до 1,5 мм — обеспечивают просеиванием на сите с соответствующими ячейками. Никаких примесей в песке не допускается. Для улучшения теплоизоляционных свойств кладки иногда используют теплые заполнители — пески из керамзита, пемзы, просеянный шлак м т. д.,— но это не так важно, потому что основную тепловую защиту обеспечивает материал стен, а не швы кладки.

Для приготовления раствора вручную берут неглубокий ящик, сколоченный из прочных досок. Его размеры выбирают в зависимости от требуемого количества раствора, например 1x1,5x0,25 м (0,375 м3). Объем раствора с цементом должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 45 минут или, в крайнем случае, не больше чем за один час — позже этого времени он становится непригодным. Растворную смесь сначала готовят в сухом виде, тщательно перемешивая цемент с заполнителем. Потом постепенно добавляют воду до нужной консистенции, не прекращая перемешивания. Известковое тесто предварительно разводят водой и лишь затем вливают в раствор.

Прочность растворов и бетонов характеризуют маркой, зависящей от марки заполнителя и связующего, а также от их отношения. Что обозначает марка? Она показывает прочность раствора или бетона на сжатие в кг/см2. Марку выбирают в зависимости от условий работы конструкции и влажности грунта. Для наружных и внутренних стен и перегородок помещений с нормальной влажностью применяют известковые, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы марок от 4 до 25. Для кладки цоколей, фундаментов и стен подвалов в сухих грунтах — М25, а во влажных — не ниже М50. Составы растворов по объему и их марки сведены в таблицу, причем они даны с некоторым запасом прочности. В цементно-известковых растворах известь можно заменять равным количеством жирной глины, но надо иметь в виду, что применение извести и глины во влажных условиях не допускается (кладка фундаментов и стен подвала).

Бетон готовят тем же способом, что и раствор, а новый компонент — щебень или гравий — добавляют в последнюю очередь. Главное условие получения бетона хорошего качества — тщательно перемешанная смесь. Естественно, что это условие лучше выполняется, если использовать бетономешалку. Готовить бетон вручную крайне тяжело.

Бетон М50 применяют только для заливки ленточных фундаментов. Из бетона М75 делают столбчатые фундаменты для деревянных домов, а бетон Ml 00 используют при кладке стен подвала во влажных грунтах и для столбчатых фундаментов со стенами из кирпича или легкого бетона (опилко-бетон, шлакобетон и арболит).

Ленточные фундаменты своими руками.

Прежде чем взяться за инструмент, необходимо как следует теоретически подковаться. Чем мы и предлагаем вам заняться. Чаще всего делают два вида фундаментов — ленточные и столбчатые. Выбор той или иной конструкции зависит от материала, из которого сложены стены дома, и типа грунта.

Ленточные фундаменты.

Ленточные подводят главным образом под тяжелые стены, выложенные из природного камня-плитняка, обыкновенного кирпича и кирпича-сырца (самана), из мелких бетонных блоков и т. п. Такой фундамент устанавливают по всему периметру дома, а также под несущими внутренними стенами. Значит, придется проделать большой объем земляных работ, и, кроме того, потребуется немало материалов. Однако, несмотря на трудоемкость, ленточные фундаменты довольно просты по технологии. В зависимости от материала различают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные ленточные фундаменты.

 Первый делают из крупного, отборного (по форме и размерам) бутового камня. Строители называют его «постелистым» из-за плоских граней. Кладку  ведут на цементном растворе, плотно пригоняя камни друг к другу. Толщина  ее — 50—70 см. «Неудобные» камни  можно расколоть. Такой фундамент  прочный и долговечный, он довольно устойчив к промерзанию и не поддается воздействию грунтовых вод. Однако бутовый фундамент самый массивный и трудоемкий. Следовательно, мы рекомендуем его лишь для тех мест, где камень, что называется, лежит под ногами, то есть он местный, достаточно распространенный материал.

 Бутобетонный фундамент состоит  из наполнителя (средних и мелких бутовых камней, щебня, гравия, боя кирпича и пережженного кирпича) и связующего (цементно-известковый или  чисто цементный раствор в зависимости от влажности грунта). Толщина бутобетонного фундамента 30—50см. Кладут его в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенками («враспор»), плотно заполняя весь ее объем. Чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки довольно проста. На дно насыпают слой (10—15 см) наполнителя и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем поливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя, снова трамбуют и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент почти не уступает бутовому, однако делать его много проще.

 Бетонный фундамент возводят из чистого бетона с наполнителем — мел-шм и средним гравием или щебнем. Его гакже делают в опалубке, слегка утрамбовывая. Толщина этого фундамента меньше (20—40см), нежели у двух предыдущих, а прочность и долговечность прак-гически такая же. Однако расход цемента значительный, значит, он будет дороже. Кирпичный фундамент делают из эбыкновенного полнотелого, хорошо эбожженного кирпича. Кладку ведут т цементном растворе или цементноизвестковом. Толщина его кратна размерам кирпича — 38, 51 и 64 см. такой фундамент недешев, но, самое главное, недолговечен, поскольку неводостоек. Оттого-то и рекомендуют его ставить в сухих грунтах. Познакомившись с характеристиками ленточных фундаментов, перейдем к практическим делам.

Один из главных вопросов, который фиходится решать застройщикам,— на какую глубину закладывать фундамент? При этом некоторые, перестраховываясь, роют глубокую траншею, с  запасом, что в конечном счете приводит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, тоборот, делают траншею недостаточной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах юявляются трещинь;.

От чего же зависит правильное решение? В основном от трех факторов: вида грунта ( глубины его промерзания, а также ровня грунтовых вод (влажности рунта).

Глубина промерзания грунта в различных районах разная. Скажем, 100 см — в Астрахани, Вильнюсе, Сиеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см — в Великих Луках, Волгограде, Сурске, Пскове, Смоленске, Харькове; 140 см — в Воронеже, Калинине, Ленинграде, Москве, Новгороде; 150 см — Вологде, Горьком, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см — в Ижевске, Казани, Котласе, Куйбышеве, Кирове, Ульяновске; в Тюменской области она и вовсе достигает 2,6 м.

Мы, конечно, привели средние цифры. В каждой конкретной местности эта глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительных работ, узнать глубину промерзания грунта в районных строительных организациях или определить ее опытным путем; для этого придется сделать 2—2,5-метровый колодец-шурф. Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы — непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезерни-стый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход материалов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начинать прямо от земли. На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см и сразу выкладывать цоколь либо стены. В других непучинистых грунтах технология возведения фундамента следующая. Делают траншею глубиной 50 — 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями по 10 — 15 см, поливая каждый водой, и заливают бетоном.

Песчаный мелкозаглубленный фундамент.

Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент (рис.1) особенно хорош для садовых домиков со стенами из любых материалов.

Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отделе районного архитектора либо определить самим, выкопав яму или пробурив 2—3-метровый шурф..

Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко — ниже глубины промерзания на 1,5 — 2 м, то фундамент делают таким лее, как в непучинистых грунтах (например, песчаный мелкозаглубленный). Однако подошву его закладывают на уровне 50 — 70 см от поверхности земли, несмотря на то, что глубина промерзания будет больше (рис.2)

Чтобы сэкономить бетон процентов на 40—50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Конструкция фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамента надо закладывать на отметке 0,7—1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок). Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее на 20— 30 см (рис.3).

Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и «скользил» по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки надо промазать горячим битумом либо отработанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый — на отметке 10 — 15 см, второй — на отметке 45 — 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом случае, когда стены дома сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких материалов.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

В очень тяжелых грунтах (например, влажная глина) подошва фундамента должна быть толще верха на 20 — 30 см (рис.4), а стенки его иметь некоторый наклон — тогда он лучше будет противостоять боковому давлению грунта при пучении. Но имейте в виду: расход материалов несколько увеличится.

От поверхностных вод и дождя защищает фундамент и, кстати, тем самым продлевает срок службы его от-мостка шириной не менее 1 м. Ее делают сразу после завершения кладки из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким слоем гравия, смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бетонировать или асфальтировать ее мы бы вам не советовали, поскольку через 2 — 3 года такая стяжка все равно растрескается от пучения грунта.

Ленточные фундаменты.

Песчаный мелкозаглубленный фундамент.

Конструкция фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

 

Укладка ленточного фундамента.

Надёжность дома - фундамент - подземная часть строения. Чтобы построить прочный фундамент, необходимо выполнить три условия. Первое условие – правильно выбрать вид фундамента, в зависимости от типа грунта, второе - рассчитать глубину заглубления фундамента в грунт, третье - соблюдать технологию строительства и применять качественные строительные материалы. 

Для дома с тяжелыми стенами лучше закладывать ленточный фундамент - вдоль линий под будущие стены.

Преимущества ленточных фундаментов – прочность, небольшая глубина заложения и возможность возведения цокольного этажа. Недостатки - высокая стоимость и трудоемкость работ.

Ленточные фундаменты делают сборными (из железобетонных блоков), монолитными (из бутобетона, из бетонного раствора с арматурным каркасом) или используют кладку (из кирпича или бута).

В частном строительстве чаще всего применяют монолитные ленточные фундаменты.

Начальные работы по закладке ленточного фундамента, не зависимо от того, какой материал для этого используется (будь то кладка ленточного фундамента из кирпича или закладка монолитного фундамента из бетона), осуществляется следующим образом. Разровняв площадку, размечают границы фундамента, забивая по углам прутья арматуры и тщательно выверяя углы – они должны быть прямыми. Для этого диагонали должны быть равной длины. Затем, между прутьями по периметру, туго натягивают толстую капроновую леску (она не провисает). Так же размечают внутренние границы фундамента, отступив от натянутой лески на ширину фундамента.

До рытья траншей под фундамент, с помощью водяного уровня, определяют самую низкую точку в одном из углов площадки. От этой точки будет измеряться глубина траншей. Важно, чтобы дно, выкопанных траншей, было на одном уровне (в одной плоскости) и это определяют водяным уровнем. 

Затем на дне траншеи под фундамент делают песчаную подушку слоем 10 – 15 см, которая будет препятствовать выталкиванию фундамента на поверхность при пучении грунтов. Уровень необходимой высоты песка отмечают натянутым шнуром. Насыпанный песок поливают водой.

Далее ход работы по закладке ленточного фундамента несет небольшие различия (связано это с тем, из какого материала будет строиться ленточный фундамент).

При строительстве монолитного ленточного фундамента из бетона, следующим этапом идет изготовление и установка опалубки. Опалубку готовят на площадке, используя обрезную доску, молоток и гвозди. Сбивают щиты необходимого размера. Обязательно для опалубки делают частые распорки, во избежание выдавливания досок раствором. По выставленной опалубке, натянутым шнуром, отмечают высоту  будущего фундамента.

При подвижке и пучении грунтов возможен изгиб или разрыв фундамента. Поэтому фундамент усиливают каркасом из металлической арматуры марки А-3 диаметром 8 -12 мм. Вертикальные прутья арматуры для фундамента, вбивают в землю по периметру траншеи, они играют роль стоек для горизонтальных поясов арматурной сетки - верхнего и нижнего. Вязку арматуры делают проволокой с помощью крючка. 

Ответственный момент – заливка бетонного раствора в опалубку. Лучше заказать раствор на заводе, по стоимости это будет немного дороже собтвенноручно приготовленного раствора, но по трудозатратам несравненно меньше. Желательно залить фундамент за один раз, при этом в нём не будет «холодных швов», которые неизбежны при ином способе. Для бетона лучше всего применять качественный и морозоустойчивый цемент марки М400. При заливке обязательна трамбовка бетона вибратором или подручными средствами – устраняются «воздушные карманы.

В солнечную погоду бетон нужно укрыть плёнкой и поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. В дождь – укрывать плёнкой. Снимают опалубку через две недели. И приступают к гидроизоляции фундамента мастиками, смолами, рубероидом.

Так же в частном строительстве ленточного фундамента, в место арматурного каркаса, применяют бут. Бутобетонный ленточный фундамент получится, если втапливать бутовый камень в бетон.

При кладке ленточного фундамента из бута – в траншею заливают слой бетонного раствора, на него укладывают слой бута (природного камня), и так чередуют до верхней отметки, верхний слой - бетон. 

При кладке ленточного фундамента из кирпича используют хорошо обожженный красный кирпич, лучше железняк.

Сборный фундамент делают из блоков заводского изготовления.

 

Технология строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент и его применение.
Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, - подошвой фундамента.
В зависимости от типа конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные (плитные) и свайные фундаменты, в зависимости от технологии возведения - сборные и монолитные, мелкого заложения (до 5 м от поверхности земли) и глубокого (более 5 м). Бетон и железобетон являются основными материалами для возведения фундаментов. В массовом жилищном строительстве в основном применяются сборные железобетонные элементы.

Фундаментная плита

Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома ( кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой и т.д.) который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид грунта на котором вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.
Экономические соображения тоже играют немаловажную роль. Например, зачем делать массивный ленточный или сплошной фундамент на не пучинистом грунте для строительства каркасного дома без подвала. Разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная.
В данной статье речь пойдет о ленточных фундаментах.

Ленточный фундамент представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также порсадочные или слабые грунты с прослойками. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.
Ленточный фундамент
Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. Ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

Сборный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента
Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона – 100 мм, бетона – 250 мм, кладки из кирпича – 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать 1,5-2 кг/см?.

На пучинистых грунтах подошву ленточного фундамента по периметру здания обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Под сены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60см. На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины высоты фундамента. Песок укладывают слоями толщиной 15 см с обязательной поливкой водой и трамбованном каждого слоя в отдельности.

Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина, которой зависит от используемых материалов.

От качества выполнения фундамента зависят прочность и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами, поэтому стройте качественно!

 

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Они бывают из сборных бетонных и железобетонных элементов, сборно-монолитные и монолитные, а также из бутовой и бутобетонной кладки.Обычно ленточные фундаменты используются при строительстве зданий с очень тяжелыми несущими стенами из бетона или кирпича. Также ленточный фундамент идеально подходит для зданий с тяжелыми перекрытиями. Ленточный фундамент держит на себе все несущие (капитальные) наружные и внутренние стены.

Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Подошву ленточного фундамента обычно располагают  ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Ленточные фундаменты под стены при грунтах средней сжимаемости применяются, как правило, сборные из фундаментных блоков. Толщина песчаной подушки обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.

Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого здания уменьшают против нормативного значения на 30% при полах на грунте; если полы по грунту на лагах - на 20%; полы, уложенные на балках - на 10%.

Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала стен. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона - 100 мм, бетона - 250 мм, бутобетона - 350 мм и кладки из естественного камня - 500 мм. Кроме того, ширина фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых фунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5-2 кг/см2.

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200мм из мелкого  песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). 

После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов,фанеры на всю высоту фундамента с двух сторон.Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей.Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет "тело" фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя.

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. При разработке траншеи вручную опалубкой может служить сам грунт. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками.

Армирование фундаментов придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб.

Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля.

Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, от чего страдает прочность всей конструкции.

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

Бетонирование фундамента нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. во избежание расслоения,выполняется с соблюдением следующих правил:
- высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м, а при подаче на перекрытия — 1 м;
 -спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:
- при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
- при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм. в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1, МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

Самой распространенной ошибкой, которая допускается при бетонировании фундаментов, является попадание в бетон грунта, отваливающегося с бровки траншеи или котлована. Части грунта снижают прочность бетона и повышают вероятность образования трещин.
После того как фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором,а уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 - 25°С).Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.Самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона.Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2.

Сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике для предотвращения капиллярного подсоса влаги из несущих стен фундамента в материал несущих стен. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

Чтобы предохранить фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов, но должна быть не меньше ширины карнизного свеса.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о Фундаменте»

Источник: Статьи pp-budpostach.com.ua Все о Фундаменте

Предыдущие статьи
× Войти

Или войти через социальные сети: