Как укрепить фундамент загородного дома?

Как укрепить фундамент загородного дома?

Если рядом со старым объектом строится новый, и фундамент нового объекта необходимо заложить ниже уровня, на котором находится фундамент уже существующей постройки, возникает необходимость в усилении старого фундамента. Иногда с этой же целью можно понизить уровень поверхности земли, и тогда подошва нового фундамента будет пролегать на таком же расстоянии до границы промерзания, как и основание старого фундамента. Всегда ли нужно обязательно укреплять старый фундамент?

Нет, если несущий слой грунта в этом месте отличается высокой прочностью и если уровень закладки нового фундамента находится немного ниже уровня закладки старого фундамента. Если же условия немного отличаются от идеальных – лучше укрепить старую постройку наклонными подпорками, а старый фундамент укрепить бетоном. При этом выступающие части фундамента старой постройки необходимо сразу же отсекать, если материал, из которого он изготовлен, позволяет это делать. Если нет возможности отсечь крупные выступающие части фундамента, при закладке фундамента нового здания необходимо оставлять достаточное пространство для его осадки. Укрепление старого фундамента актуально и в тех случаях, когда новое здание напрямую прилегает к старому, и даже в тех случаях, когда между зданиями остается зазор.

Если в процессе укрепления фундамента происходит еще и дополнительное углубление подвального помещения, необходимо предварительно зафиксировать стены здания внутренними и внешними подпорками. После этого по периметру здания выкапывается траншея на всю глубину фундамента. Его необходимо подкопать на нескольких участках, длина которых должна быть не менее 80-100 сантиметров. Не стоит располагать участки подкопа рядом друг с другом. На каждом таком участке необходимо подготовить основание под новый фундамент – выровнять и вычистить площадку нужного размера.

В процессе заливки нового фундамента необходимо оставить небольшой зазор, отделяющий его от подошвы старого фундамента. После затвердения бетонного раствора этот зазор набивается жёстким бетоном и тщательно утрамбовывается, что позволяет существенно уменьшить в будущем осадку этого слоя. Чтобы бетон затвердевал быстрее, можно использовать быстросхватывающиеся марки цемента.

При понижении уровня поверхности земли укрепление фундамента является необходимой мерой, потому что в противном случае его основание может оказаться выше границы промерзания грунта. А это означает, что зимой, когда грунт будет промерзать, подстилающий его слой будет разрушен – несущая способность грунта понизится, а фундамент будет осаживаться неравномерно, что неизбежно повлечет за собой образование трещин, сколов и других повреждений.

В случае, когда речь идёт еще и о надстройке существующего здания, важно заранее внимательно и точно произвести расчеты для того, чтобы выяснить, обладает ли существующий фундамент требуемой прочностью. Ведь наличие надстройки автоматически увеличит нагрузку на фундамент. Если фундамент был изначально заложен неправильно, и об этом ясно свидетельствуют трещины на стенах здания, делать надстройку нельзя ни в коем случае – это чревато оседанием и разрушением фундамента. В этом случае исправить что-то будет уже невозможно, поэтому от любых надстроек лучше сразу отказаться
 

Какой фундамент предпочесть: сборный или монолитный?

Фундамент – основа любого здания, ведь он отвечает за распределение нагрузки на грунт, создаваемой стенами. Поэтому характеристики фундамента напрямую зависят не только от веса конструкций здания, но и от глубины промерзания грунта и его несущей способности. Необходимо отметить, что качественный фундамент – это довольно дорогое удовольствие, ведь его стоимость порой составляет до 70% от стоимости постройки всего дома. На сегодняшний день одним из самых дорогостоящих, но, в то же время, самым долговечным и прочным считается ленточный монолитный фундамент из бетона. Ленточные фундаменты – и монолитные, и сборные – в наше время довольно часто используются в малоэтажном жилищном строительстве.

В своё время сборные ленточные фундаменты, изготовленные из отдельных бетонных блоков, применялись также и в массовом жилищном строительстве. Поводом для их повсеместного использования стал тот факт, что массовое применение готовых бетонных элементов, изготовленных на заводе, позволяло существенно сокращать сроки строительства жилых домов. Не смотря на то, что возведение ленточного фундамента из сборных блоков в итоге оказывалось более дорогим, чем изготовление монолитного фундамента, первый вариант всё равно оставался приоритетным на протяжении многих лет. Ведь возведение ленточных монолитных фундаментов неизбежно продлевало сроки строительства самого здания, а фактор сэкономленного времени на тот момент входил на первый план.

И у ленточных монолитных фундаментов, и у ленточных сборных фундаментов есть свои достоинства и свои недостатки. Процесс обустройства ленточного фундамента из сборных бетонных блоков состоит из нескольких этапов: сначала бетонные блоки изготавливаются заводским способом, затем их грузят на автотранспорт и доставляют непосредственно на строительную площадку. Выгрузка готовых блоков производится при помощи автокрана, который впоследствии применяется и в процессе закладывания самого фундамента: каждый блок поднимают автокраном и укладывают в заранее подготовленный котлован. Процесс обустройства ленточных монолитных фундаментов несколько отличается от вышеописанной схемы. Сначала на строительной площадке выкапывается траншея, размер которой точно соответствуют ширине будущего фундамента. В траншею заливается бетонный раствор, приготовленный непосредственно на стройплощадке в обычной бетономешалке. Для заливки бетона предварительное обустройство опалубки не требуется.

Если сравнивать эти два типа фундамента, можно сделать следующие выводы:

1. Второй вариант является более экономным за счёт отсутствия затрат на транспортировку блоков от завода до стройплощадки и на погрузочно-разгрузочные работы.
2. Недостатком первого типа фундамента становится недостаточное количество существующих видом готовых блоков. Стандартный размерный ряд бетонных блоков заводского изготовления включает в себя изделия шириной 30, 40, 50 и 60 сантиметров. Соответственно, использовать их для обустройства фундамента шириною 55 сантиметров уже не получится. А монолитный фундамент может быть любой требуемой ширины.
3. Сроки подготовки фундамента во втором случае составляют не менее 7-10 дней, так как свежезалитый бетон должен успеть набрать необходимую прочность до того, как начнется процесс выгонки стен. Но если в процессе строительства фактор времени не стоит на первом месте, то несущественное (в пределах недели) увеличение сроков строительства не является решающим. Тем более, что развитие строительных технологий не стоит на месте, и на сегодняшний день уже есть возможность использовать в процессе приготовления бетонной смеси специальные добавки-пластификаторы: они сокращают сроки затвердевания бетона почти в два раза.

1. Следовательно, в процессе обустройств фундаментов при возведении малоэтажных жилых домов оптимальным вариантом представляется  заливка ленточного монолитного фундамента. Используя данный метод, можно сократить расходы на строительство дома. Но даже если выбрать первый вариант и отдать предпочтение ленточным фундаментам из готовых бетонных блоков, можно сэкономить на погрузочно-разгрузочных работах. Для этого следует две дорогостоящие операции (разгрузку блоков после доставки на стройплощадку и монтаж их автокраном в подготовленный котлован) заменить одной – попросту разгрузить автокраном бетонные блоки непосредственно в котлован. Данный метод экономии называется «монтаж с колёс» и является весьма популярным. Для того, чтобы осуществить задуманное, необходимо заранее подготовить котлован, выполнить разбивку осей здания и заготовить раствор, используемый при кладке блоков
.

Обустройство столбчатого фундамента при постройке загородного дома.

Столбчатый фундамент пользуется популярностью благодаря двум неоспоримым достоинствам – дешевизне ипростоте сооружения. Ведь для того, чтобы обустроить такой фундамент, достаточно просто пробурить в грунте скважину определенного диаметра и поместить в нее стальную или асбестоцементную трубу (полое пространство внутри трубы заполняется бетонной смесью). Единственной сложностью оказываетсяприобретение труб и транспортировка их на загородный участок. Но некоторые строители находят выход из положения, заменяя готовые трубы самодельными, изготовленными из рулонного пергамина.

Для того, чтобы изготовить прочную двухслойную трубу, необходимо просто свернуть лист пергамина так, чтобы его наружные и внутренние концы перекрывались минимум на 20 сантиметров. Зафиксировать его можно несколькими скрепками, изготовленными из толстой проволоки. Обычно бывает достаточно шести скрепок.Получившаяся в результате труба вставляется в скважину, дно которой предварительно засыпают песком и плотно утрамбовывают. После этого заполняют трубу бетонной смесью. Для того, чтобы получить невысокий столб (до 1 метра), следует заполнить трубу бетонной смесью до самого края. Для изготовления столбов большей высоты заполняют первую трубу не до верхнего края (следует оставить свободными как минимум 10 сантиметров трубы), чтобы потом иметь возможность вставить в неё вторую трубу – с  наружным диаметром, равным внутреннему диаметру первой трубы. На наращивание такого столба обычно уходит 2-3 дня, а уже через неделю (когда бетонная смесь высохнет и затвердеет), можно снять листы пергамина – в будущем их можно будет использовать еще не раз.

Если столб, диаметр которого является ступенчатым, не подходит для проектируемого сооружения – можно изготовить столб с постоянным диаметром, используя метод скользящей опалубки. В этом случае первая труба заливается как обычно, а после схватывания бетона лист пергамина смещается вверх – таким образом, можно приступать к заливке второго колена столба.

Во время заливки столба необходимо постоянно контролировать уровень его наклона. Для повышения прочности самодельных столбов в опалубку закладывается арматура или помещаются отдельные анкерные элементы, после чего форма заполняется бетоном. Если же Вы планируете в будущем прикреплять к  столбам элемента деревянных конструкций, можно еще на этапе заливки заложить в  стол специальные деревянные вкладыши, к которым впоследствии можно будет присоединять любые детали при помощи шурупов или гвоздей.

Диаметр самодельных столбов можно менять, ведь в зависимости от массы будущей постройки и характеристик грунта, Вам могут потребоваться столбы диаметром от 8 до 80 сантиметров. Чтоб определить длину листа, необходимого для изготовления столба, нужно диаметр самого столба умножить на 6,28 и приплюсовать 20 сантиметров.

Рекомендации по повышению устойчивости фундамента.

Надежность и устойчивость фундамента имеет немаловажное значение при строительстве загородных домов, ведь долговечность постройки напрямую будет зависеть от того, насколько прочным и выносливым является её фундамент.  Основным источником неприятностей, связанных с фундаментами лёгких сооружений, является морозное пучение грунта. Суть данного явления заключается в том, что влажный грунт в процессе замерзания существенно увеличивается в объеме и начинает «выталкивать» фундамент. Следствием этого могут стать перекошенные стены, двери, просевшие полы. В некоторых случаях подъем или опускание уровня фундамента может превышать 20 сантиметров.

На любой фундамент оказывают воздействие два вида сил пучения грунта: нормальные силы - давящие на подошву фундамента, и касательные силы - действующие в вертикальном направлении вдоль боковой поверхности фундамента. При этом значение этих сил могут достигать довольно высоких отметок (удельной касательной – около 0,1 МПа, а нормальной – до 1,2 МПа). Для того, чтобы нейтрализовать это колоссальное по своей силе воздействие, необходимо закладывать фундамент на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта.

Но даже эта мера предосторожности не является гарантией того, что сооружение будет устойчивым, так как она не влияет на воздействие касательных сил. Довольно часто именно действие касательной силы может становиться причиной, вызывающей выпучивание фундаментного столба.

Какие же типа грунта являются наиболее небезопасными с точки зрения морозного пучения?

В первую очередь это глинистые водонасыщенные виды грунта, к которым относятся суглинки, супеси и галечные грунты, содержание глины в которых превышает 30%. Остальные типа грунтов (в том числе и песчаные) относятся к категории непучинистых (при условии обеспечения свободного оттока воды). Морозостойкость грунта напрямую связана со степенью его увлажненности, поэтому фундамент здания необходимо защищать от воздействия сточных и атмосферных вод. Особенно это актуально в том случае, когда здание строится на заболоченном или низинном участке (соответственно подземные воды залегают неглубоко).

Популярным противопучинным решением считается обустройство вокруг фундамента сооружения специальной дренирующей песчаной засыпки (глубина засыпки должна составлять не менее 0,6 метра). Данная мера предосторожности обычно оказывается малоэффективной при наличии высокого уровня подземных вод, а также в болотистой местности – песок, перенасыщенный водой, нередко смерзается с опорой и поднимается при замерзании вместе с грунтом.

Для того, чтобы обезопасить фундамент от выталкивания, нередко применяют современные методики нейтрализации процесса пучения грунта, в том числе гидромелиоративные, конструктивные, физические и химические способы воздействия. С их помощью можно уменьшить глубину промерзания грунта, несколько снизить степень его пучинистости и уменьшить степень воздействия, оказываемого на фундамент силами пучения. К практическим защитным мерам относятся обустройство теплоизоляции вокруг фундамента – для этого используют опилки, шлак, пенопласт и другие материалы, тесно уложенные по периметру фундамента в виде отмостки или зафиксированные вокруг опорных столбов фундамента. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от попадания влаги, настелив сверху не менее двух слоёв рубероида (сверху обычно укладывают различные виды декоративного покрытия – гравий, тротуарную плитку).

Касательные силы пучения можно нейтрализовать при помощи нанесения на боковые поверхности фундаментов специальных консистентных смазок, мазута, солидола. Данная мера помогает изолировать фундамент от грунта, поэтому во время вспучивания грунта фундаментные столбы остаются на месте. Для того, чтобы смазка не впитывалась в  грунт, обработанную поверхность необходимо покрыть изоляционным слоем – рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Чтобы предотвратить впитывание смазки внутрь фундамента, его поверхность предварительно покрывают слоем кремнийорганической эмали.

Можно попытаться также понизить уровень грунтовых вод – для этого выкапывают дренажный траншеи, которые, собирая воду по периметру дома, выводят её в специальный водосборный колодец. Дно таких траншей необходимо засыпать слоем дренажа (битым кирпичом, щебнем, гравием, неорганическим мусором) или укрепить асбестоцементными трубами.  Сверху траншеи засыпают землей.

Эти несложные рекомендации помогают существенно повысить степень надежности фундамента, соответственно, устойчивость всего сооружения.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. Технологическая карта разработана на установку арматуры при возведении монолитных стен здания.

2.Технология армирования стен предусматривает установку плоских каркасов, предварительно сваренных на стенде на строительной площадке и вязку арматур отдельными стержнями.

3.Работы по армированию стен на этаже предусмотрено вести последовательно по захваткам.

4. Перед началом работ необходимо: подготовить к работе оснастку и инструмент, очистить, арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке, убедиться в наборе достаточной прочности перекрытия нижележащего этажа, закрыть все проемы в перекрытии щитами и закрепить их от смещения.

5. Плоские каркасы подаются на этаж краном в пакетах по 10-15 штук, арматурные стержни в пучках, согласно схемам строповки. 5.1 Перед каждой операцией по подъему и перемещению каркасов стропальщик должен убедится что: на подаваемой арматуре нет незакрепленных стержней, инструментов; нет людей возле поднимаемых грузов в опасной зоне перемещения груза.

6. Подъем и перемещение арматуры осуществляется в следующей технологической последовательности:

6.1 По команде ст. стропальщика машинист крана подает стропа к месту складирования арматуры.

6.2. Стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на безопасное расстояние.

6.3. По команде ст. стропальщика машинист крана поднимает арматуру на 20-30 для проверки надежности строповки.

6.4. Убедившись в правильности и надежности строповки, ст.стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не менее 0,5м выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к месту установки , визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны.

6.5. После перемещения арматуры к месту установки, ст.стропальщик дает команд крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над перекрытием.

6.6. Крановщик опускает каркасы на перекрытие и стропальщик производит расстроповку груза.

7. Армирование стен выполняется поэтапно: На первом этапе устанавливают плоские каркасы. Каждый плоский каркас по отдельности выверяется, устанавливается и закрепляется по проекту (сваркой и вязкой) к выпускам нижележащей арматуры. При установке плоских каркасов закрепляются пластмассовые фиксаторы для защитного слоя, фиксатор устанавливаются в шахматном порядке. Арматурщик берёт арматурный каркас и устанавливает его на место, совмещая выпуски вертикальных каркасов стены нижележащего этажа с арматурой устанавливаемого каркаса, и надевает защитные очки. Электросварщик, закрыв лицо щитком, производит крепление устанавливаемого каркаса к выпускам арматуры нижележащего этажа с помощью электросварки. Арматурщик во время сварки придерживает каркас. На втором этапе устанавливают продольную арматуру. Продольная арматура устанавливается и закрепляется снизу вверх. Вязку арматуры отдельными стержнями до отметки 1,5 м арматурщики ведут вручную с перекрытия, а выше с площадок монтажника.

8. При ведении арматурных работ на захватке контур перекрытия должен быть огражден (либо ограждением столовой опалубки, либо инвентарным ограждением).

8.1. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждена рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

9. При выполнении арматурных работ с площадки монтажника на расстоянии 2-х м менее от края перекрытия необходимо до подъема монтажника на площадку закрепить площадку монтажника страховочным тросом за надежные элементы конструкций (места крепления указывает мастер). Площадка должна иметь надежные ограждения, высотой 1,1 м.

10. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы.

10.1. При приемке работ следует обращать особое внимание на правильное установки арматуры, обеспечение необходимых зазоров, в том числе и для образования защитного слоя, на правильность скрепления пересечения стержней.

11. При производстве работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

АРМИРОВАНИЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ.

1. При возведении железобетонных конструкций для их армирования, в соответствии с требованием проекта, могут применяться арматурные стержни, сетки, арматурные каркасы (плоские и объемные), армометаллоблоки. Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов.

2. В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, и их установки контролируются:

• качество арматурных стержней;
• правильность изготовления и сборки сеток и каркасов;
• -
• качество стыков и соединений арматуры;
• качество смонтированной арматуры.

3. Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ.Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений и правильности характеристик арматурной сетки, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве напрягаемой.

4. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в соответствии с ППР. Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную толщину защитного слоя, расстояние между отдельными арматурными сетками и каркасами.

5. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в таблице 1.
Таблица1

6. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ.

АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

Армирование конструкций Арматурные элементы и состав процесса армирования ненапрягаемых конструкций. В современном строительстве ненапрягаемые конструкции армируют укрупненными монтажными элементами в виде сварных сеток, плоских и пространственных каркасов с изготовлением их вне возводимого здания и последующим крановым монтажом. Только в исключительных случаях сложные конструкции армируют непосредственно в проектном положении из отдельных стержней (штучная арматура) с соединением в законченный арматурный элемент сваркой или вязкой. Сетка представляет собой взаимно перекрещивающиеся стержни, соединенные в местах пересечения преимущественно сваркой. Плоские каркасы состоят из двух, трех, четырех продольных стержней и более, соединенных поперечными, наклонными или непрерывными (змейкой) стержнями. Применяют плоские каркасы главным образом для армирования балок, прогонов, ригелей и других линейных конструкций.

Пространственные каркасы состоят из плоских каркасов, соединенных при необходимости монтажными стержнями, и применяют для армирования легких и тяжелых колонн, балок, ригелей, фундаментов. Пространственные каркасы несущих опалубку и временные нагрузки арматурных элементов изготовляют из жестких прокатных профилей с соединением их на сварке арматурными стержнями. Штучную арматуру изготовляют различных конфигураций в зависимости от направления воспринимаемых сил и характера ее работы в конструкции (рабочая, распределительная, монтажная, хомуты). Для нужд строительства металлургическая промышленность изготовляет арматурную сталь, подразделяемую на две основные группы: стержневую и проволочную.

Армирование ненапрягаемых железобетонных конструкций состоит из: заготовки (как правило, централизованно) арматурных элементов; транспортирования арматуры на объект строительства, сортировки ее и складирования; укрупнительной сборки на приобъектной площадке арматурных элементов и подготовки арматуры, монтируемой отдельными стержнями; установки (монтажа) арматурных блоков, пространственных каркасов, сеток и стержней; соединения монтажных единиц в проектном положении в единую армоконструкцию. Таким образом, все процессы армирования железобетонных конструкций можно объединить в две группы: предварительное изготовление арматурных элементов и установка их в проектное положение.

Монтаж ненапрягаемой арматуры. Монтаж арматуры ведут, как правило, с использованием механизмов и приспособлений, применяемых для других видов работ (опалубочных, бетонных и др.) и предусмотренных проектом производства работ. Ручная укладка допускается только при массе арматурных элементов не более 20 кг. Соединяют арматурные элементы в единую армоконструкцию сваркой и нахлесткой, а в исключительных случаях - вязкой. Соединение нахлесткой без сварки используют при армировании конструкций сварными сетками или плоскими каркасами с односторонним расположением рабочих стержней арматуры и при диаметре арматуры не выше 32 мм. При этом способе стыкования арматуры величина перепуска (нахлестки) зависит от характера работы элемента, расположения стыка в сечении элемента, класса прочности бетона и класса арматурной стали (регламентируется СНиПом).

При стыковании сварных сеток из круглых гладких стержней в пределах стыка следует располагать не менее двух поперечных стержней. При стыковании сеток из стержней периодического профиля приваривать поперечные стержни в пределах стыка не обязательно, но длину нахлестки в этом случае увеличивают на пять диаметров. Стыки стержней в нерабочем направлении (поперечные монтажные стержни) выполняют с перепуском в 50 мм при диаметре распределительных стержней до 4 мм и 100 мм при диаметре более 4 мм. При диаметре рабочей арматуры 26 мм и более сварные сетки в нерабочем направлении рекомендуется укладывать впритык друг к другу, перекрывая стык специальными стыковыми сетками с перепуском в каждую сторону не менее 15 диаметров распределительной арматуры, но не менее 100 мм.

При монтаже арматуры необходимо элементы и стержни устанавливать в проектное положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной толщины, т.е.расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона. Правильно устроенный защитный слой надежно предохраняет арматуру от корродирующего воздействия внешней среды. Для этого в конструкциях арматурных элементов предусматривают специальные упоры или удлиненные поперечные стержни. Этот метод применяют в том случае, если конструкция работает в сухих условиях. Обеспечить проектные размеры защитного слоя бетона можно также с помощью бетонных, пластмассовых и металлических фиксаторов, которые привязывают или надевают на арматурные стержни. Пластмассовые фиксаторы характеризуются высокими технологическими свойствами. Во время установки на арматуру пластмассовое кольцо за счет присущей ему упругости немного раздвигается и плотно охватывает стержень.

Защитный слой в плитах и стенах толщиной до 10 см должен быть не менее 10 мм; в плитах и стенах более 10 см - не менее 15 мм; в балках и колоннах при диаметре продольной арматуры 20... 32 мм - не менее 25 мм, при большем диаметре - не менее 30 мм.

Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая при этом качество выполненных работ. Кроме проверки ее проектных размеров по чертежу проверяют наличие и место расположения фиксаторов и прочность сборки армоконструкции, которая должна обеспечить неизменяемость формы при бетонировании.

Напряженное армирование конструкций. Предварительное напряжение в монолитных и сборно- монолитных конструкциях создается по методу натяжения арматуры на затвердевший бетон. В свою очередь, по способу укладки напрягаемой арматуры метод подразделяют на линейный и непрерывный. При линейном способе в напрягаемых конструкциях при их бетонировании оставляют каналы (открытые или закрытые). По приобретении бетоном заданной прочности в каналы укладывают арматурные элементы и производят их натяжение с передачей усилий на напрягаемую конструкцию. Линейный способ применяют для создания предварительного напряжения в балках, колоннах, рамах, трубах, силосах и многих других конструкциях. Непрерывный способ заключается в навивке с заданным натяжением бесконечной арматурной проволоки по контуру забетонированной конструкции. В отечественном строительстве способ применяют для предварительного напряжения стенок цилиндрических резервуаров.

При линейном армировании напрягаемые элементы применяют в виде отдельных стержней, прядей, канатов и проволочных пучков. Линейное армирование включает: заготовку напрягаемых арматурных элементов; образование каналов для напрягаемых арматурных элементов; установку напрягаемых арматурных элементов с анкерными устройствами; напряжение арматуры с последующим инъецированием закрытых каналов или забетонированием открытых каналов. Для стержневой арматуры используют горячекатаную сталь периодического профиля классов А-II, А-IIIв, A-IV4, Ат-IV, A-V, At-V, и At-VI и высопрочную проволоку B-II и Вр-Н. Заготовка стержневых элементов состоит из правки, чистки, резки, стыковой сварки и устройства анкеров. Для устройства анкеров к концам стержней приваривают коротыши из стали. Коротыши имеют резьбу, на которую навинчивают гайки, передающие через шайбы на бетон нагрузки натяжения. Арматурные нераскручивающиеся пряди и канаты изготовляют из высокопрочной проволоки диаметром 1,5...5 мм. Промышленность выпускает пряди трех-, семи- и девятнадцатипроволочные (классов П-3, П-7 и П-19) диаметром 4,5... 15 мм. Из прядей делают канаты.

Пряди и канаты поступают с заводов намотанными на металлические катушки. Их сматывают с катушек, пропускают через правильные устройства, одновременно очищая от грязи и масла, и режут на необходимую длину. Для анкеровки прядей (канатов) применяют гильзовые наконечники. Гильзу надевают на заготовленный конец пряди (каната), запрессовывают прессом или домкратом и затем на ее поверхности нарезают или накатывают резьбу для крепления муфты домкрата, с помощью которого натягивается прядь (канат). Проволочные пучки изготовляют из высокопрочной проволоки. Проволоку располагают с заполнением всего сечения или по окружности. В первом случае пучок оборудуют гильзовым, а в втором - гильзостержневым анкером.

Готовые элементы прядевой и канатной арматуры наматывают на контейнеры барабанного типа, а анкеры смазывают солидолом и обматывают мешковиной. Для образования каналов для напрягаемых арматурных элементов в подготовленную к бетонированию конструкцию устанавливают каналообразователи, диаметр которых на 10... 15 мм больше диаметра стержня или арматурного пучка. Для этого применяются стальные трубы, стержни, резиновые рукава с проволочным сердечником и др. Так как каналообразователи извлекают через 2...3 ч после того, как конструкция забетонирована, то их, за исключением рукавов, во избежание сцепления с бетоном через каждые 15...20 мин поворачивают вокруг оси.

При напряженном армировании крупноразмерных конструкций каналы устраивают путем закладки стальных тонкостенных гофрированных трубок, которые остаются в конструкции. После того как бетон набрал проектную прочность, в каналы устанавливают (протягивают) арматуру. Затем производят натяжение арматуры гидравлическими домкратами одиночного действия. Эти домкраты состоят из цилиндра, поршня со штоком, захвата со сменными гайками, позволяющими натягивать арматуру с различными диаметрами анкерующих устройств, и упора. После присоединения арматуры к захвату и подачи масла в правую полость цилиндра арматуру натягивают до заданного усилия. Затем подвертывают анкерную гайку до упора в конструкцию, переключают правую полость на слив и подают масло в левую часть. На этом натяжение заканчивается и домкрат отсоединяют. Для привода гидродомкратов применяют передвижные масляные насосные станции, смонтированные на тележке со стрелой для подвешивания домкратов. Натяжению арматуры и передаче усилия на бетон, как правило, сопутствуют: выпрямление арматурного элемента (пучка или стержня); обжатие бетона под опорными прокладками; трение между арматурой и стенками канала и пр.

Для устранения этих явлений, вызывающих неравномерное натяжение по длине арматурного элемента, выполняют следующие операции. Вначале арматуру натягивают с усилием, не превышающим 0,1 необходимого усилия натяжения пучка (стержня). При этом арматурные стержни выпрямляются и плотно прилегают к стенкам канала. Опорные прокладки также плотно прилегают к поверхности напрягаемой конструкции. Усилие, равное 0,1 от расчетного, принимают за нуль отсчета при дальнейшем контроле натяжения по манометру и деформациям. В конструкциях с длиной прямолинейного канала не более 18 м арматуру ввиду небольших сил трения напрягают с одной стороны. Выравнивать напряжения вдоль арматуры можно также путем продольного вибрирования в процессе натяжения. Вибрировать можно с помощью специального приспособления на глухом анкере.

При длине прямолинейных каналов свыше 18 м и криволинейных каналах арматуру натягивают с двух сторон конструкций. Вначале одним домкратом арматуру натягивают до усилия, равного 0,5 от расчетного, и закрепляют с той стороны конструкции, с которой она напрягалась. Затем с другой стороны конструкции другим домкратом арматуру натягивают до 1,1 от расчетного усилия (1,1 - коэффициент технологической перетяжки арматуры). Выдержав ее в таком состоянии 8... 10 мин, величину натяжения уменьшают до заданной и закрепляют второй конец напрягаемой арматуры. Для устранения перепада напряжений вдоль арматуры иногда применяют пульсирующее натяжение, т.е.несколько раз кратковременно повторяют этот процесс, последовательно увеличивая величину натяжного усилия, а затем сбрасывают излишнее усилие.

Если в сечении конструкции имеется несколько арматурных элементов, то натяжение начинают с элемента, расположенного ближе к середине сечения. При наличии только двух элементов, расположенных у граней, натяжение производят ступенями или одновременно двумя домкратами. При большом числе элементов в первых натяжение будет постепенно снижаться по мере натяжения последующих в результате возрастающего укорочения бетона от сжатия. Эти элементы затем вновь подтягивают. Заключительной операцией является инъецирование каналов, к которому приступают сразу после натяжения арматуры. Для этого применяют раствор не ниже М300 на цементе М400... 500 и чистом песке. Нагнетают раствор растворонасосом или пневмонагнетателем с одной стороны канала. Инъецирование ведут непрерывно с начальным давлением с 0,1 МПа и последующим повышением до 0,4 МПа. Прекращают нагнетание, когда раствор начнет вытекать с другой стороны канала. В последнее время применяют способ без устройства каналов; в этом случае исключаются операции по их инъецированию. Арматурные канаты или стержни перед укладкой покрывают антикоррозийным составом, а затем фторопластом (тефлоном), имеющим почти нулевой коэффициент трения. При натяжении канат относительно легко скользит в теле бетона.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)