Корзина
34 отзыва
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Часто задаваемые вопросы

  • Питання: Потрібні блоки для будівництва будинку, розташованого за адресою: село Іванково Киевськовської області. Блок 500 мм, кількість 72 м. Куб. * 3200. Доставка і знижка?

    Відповідь:

    Доставка буде коштувати 2000 грнза машину. Для такого обсягу Вам потрібно 2 КамАЗа і 1 маніпулятор. Знижка на 1 м3 складе 20 грн з куба (тобто, ціна 800 грн / м3).

  • Питання: Цікавлять ціни і характеристики газоблоків. Прайс-лист з сайту не скачується - видає помилку.

    Відповідь:

    Прайс-лист перевиложілі, тепер повинен скачиваться.

  • Питання: Прошу Вас повідомити приблизну вартість матеріалів для будівництва будинку (10 * 6 м, висота 6м) і вартості кладки цих блоків, чи потрібна спеціальна бригада.

    Відповідь:

    Для зведення такого будинку необхідно близько 80 м3 блоків Аерок. В даний час вартість одного куба 1335 грн. Таким чином, для зведення стін необхідно близько 106800 тис. грн. Будівельники, які будуть у Вас працювати повинні вміти працювати з газобетоном. Також компанія «Аерок -Будівельні рішення» надає своїм клієнтам проекти готових будинків, в яких порахована підсумкова вартість всіх матеріалів. Для зведення будинків по цим проектам ми пропонуємо свої будівельні бригади, які пройшли навчання в нашій школі. В нашу школу Ви можете записати і свою бригаду на навчання.

  • Питання: Підкажіть, збираюся побудувати будинок 2 поверхи + мансарда з блоків D500 / D600 600 * 250 * 400/500. Підкажіть якого варіанту досить для будівництва коробки по міцності і теплопровідності (без зовнішнього утеплювача). Дякуємо.

    Відповідь:

    Аерок супер екотерм - це стінові блоки щільністю D500, міцністю від В 2,5 і товщиною 400 мм підійдуть для зведення зовнішніх несучих стін висотою до 3-х поверхів без додаткового утеплення.

  • Питання: Добрий день. Підскажіть, будь ласка, на які підстави можна використовувати гіпсову штукатурку Аерок? Чи є технічний опис до даної штукатурці та сертифікат відповідності? З повагою.

    Відповідь:

    Добрий день! Гіпсова штукатурка аерок призначена для нанесення на підстави з газобетону Аерок. Перед нанесенням штукатурки поверхню необхідно очистити і загрунтувати. При застосуванні грунтовки бетоноконтакт гіпсову штукатурку Аерок можна застосовувати і на інших підставах.

  • Питання: Який щільності вибрати блоки для внутрішніх стін?

    Відповідь:

    Чим вище щільність блоків, тим вище розрахунковий індекс ізоляції повітряного шуму, відповідно, краще звукоізоляція. Найбільш поширена щільність блоків для перегородок D500.

  • Питання: Доброго дня. Можна використовувати ваші блоки для будівництва цокольного поверху?

    Відповідь:

    Вітаю! Згідно СП 15.13330 кам'яних і армокам'яних конструкцій пункт 4.3. Застосування ... каменів і блоків з пористих бетонів ... допускається для зовнішніх стін приміщень з вологим режимом за умови нанесення на їх внутрішні поверхні пароізоляційного покриття. Застосування зазначених матеріалів для стін приміщень з мокрим режимом, а також для зовнішніх стін підвалів, цоколів і фундаментів не допускається.

  • Питання: Чи можна оплатити газоблоки зараз, а доставку зробити приблизно в травні. Дякуємо.

    Відповідь:

    Оплатити можна, але при вивезенні в травні необхідно буде доплатити різницю між сьогоднішньою ціною і травневої.

  • Питання: Чи здійснюється доставка газоблоків маніпулятором?

    Відповідь:

    Так, доставка газоблоків може здійснюватися як маніпулятором, так і довгоміром.

  • Питання: Доброго дня. Потрібно близько 130 куб.м блоків + 12 куб.м U-блоків для перемичок. Яка вартість буде з доставкою в село Іванівк? Скільки циклів морозостійкості по документації у блоків? Чи є якісь підтверджуючі сертифікати?

     Стоунлайт заморозив свої ціни до кінця травня і пропонує зберігання на цей термін якщо оплатити блоки зараз. Наскільки можуть змінитися ціни у Стоунлайт в травні, якщо зараз оплатити повну вартість, а вивезти до кінця травня? Чи можна буде відмовитися від поставки якщо нова ціна не влаштує?

    Відповідь:

    Доброго дня. На даний момент ціна на ваш обсяг складе 1160 грн/ м3. Доставка 1 машини, із завантаженням 32,4 м3 якщо це блок марки D500, буде 45100 грн. За U-подібним блокам ціна вважається за шт. на сьогодні це 68 грн / шт. На продукцію отримані сертифікати F75, які підтверджені протокаламі випробувань. Всю документацію можна або завантажити з сайту (на сторінці кожного з продуктів), або запросити у менеджерів по продажах. Підвищення цін очікується вже з 1 березня. Системи заморозки цін у нас немає, тому сплативши сьогодні або в травні, ми будемо розраховувати Вам на відвантаження обсяг продукції з урахуванням діючих на момент відвантаження цін.

  • Питання: Чи є у вас в наявності блоки D400 600 * 350 * 200?

    Відповідь:

    В наявності такого розміру немає, але ми готові зробити його на замовлення. Мінімальний обсяг партії - 110 м3.

  • Питання: Привіт, підкажіть які блоки краще використовувати для будівництва житлового приватного будинку? і яка кількість блоків необхідно на площу 240 кв.м і висотою стель 3 метри (2 поверху). Заздалегідь дякую.

    Відповідь:

    Для 2-х поверхової будівлі Вам необхідні блоки з класом міцністю на стиск не нижче В2,5. Для розрахунку кількості блоків необхідно знати площу стін (з урахуванням прорізів), а не вдома. На нашому сайті, в розділі Проекти, є проекти будинків. На третій тип, площею 223,9 м2, необхідно 136 м3 блоків. Ви можете орієнтуватися на цю цифру.

  • Питання: Добрий день! підкажіть, будь ласка, чи можна для кладки зовнішніх стін використовувати газобетон шириною 300 мм (периметр будинку 37 м., висота будинку 7 метрів, між 1 і 2 пов. дерев'яні перекриття).

    Відповідь:

    Так можна. Конструктивні можливості блоків шир. 300 мм дозволяють зводити будівлі поверховістю до 3-х поверхів включно, але теплотехнічних можливостей даної ширини блоку недостатньо. Наприклад, для Киевської області необхідне значення опору теплопередачі, становить R = 3,13 кв. м * С / Вт, тоді як блок D400 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір R = 2,82 кв. м * С / Вт; блок D500 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір R = 2,33 кв. м * С / В, а блок D600 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір, всього лише R = 1,92 кв. м * С / Вт.

    Для відповідності теплотехнічним вимогам в Киевської області, ширина блоку в одношарової конструкції повинна бути не менше 375 мм. Якщо в якості міжповерхових перекриттів передбачені дерев'яні балки, покладені з певним кроком, то останній ряд стіновий кладки під перекриттям виконується у вигляді монолітного обв'язувального пояса. Його легко виконати в У-блоках відповідної ширини. Укладені один за іншим блоки утворюють лоток, в який поміщається просторовий арматурний каркас і вкладиші утеплювача (ЕППС). Далі, лоток заповнюють важким бетоном і після набрання ним міцності навантажують балками і блоками вищих поверхів.

    Роль монолітного пояса дуже важна- він надає просторову жорсткість всієї стіновий коробці. Ви можете застосовувати в якості обробки фасадів набірний сайдинг. Як правило, монтаж складальних декоративних елементів виконується на попередньо виконану направляючу обрешітку, яка забезпечує повітряний прошарок між блоками і складальними елементами. Т.ч., ми зберігаємо ефект "дихаючих" стін.

  • Питання: Добрий день, як можна ознайомитися з готовими проектами, на сайті їх немає ???

    Відповідь:

    Проекти розташовуються по посиланню https://pp-budpostach.com.ua/articles  Всі питання, що цікавлять. можна дізнатися в керівника інжинірингового центру.

  • Питання: Чи бувають У-образні блоки шириною 200 мм?

    Відповідь:

    Весь асортимент по продукції, що поставляється, Ви можете подивитися в прайс-листі https://pp-budpostach.com.ua/price_lists.

  • Питання: Скажіть будь ласка, що означає клас міцності В 2,5-3,5, не могли б ви навести якийсь ні будь більш ясний для звичайної людини приклад.

    Відповідь:

    Вироби стінові неармовані з пористого бетону автоклавного твердіння Аерок марки за середньою густиною пористого бетону виробів D500 виробляються з класом міцності на стиск ніздрюватого бетону виробів В2,5 і В3,5. При цьому фактична міцність пористого бетону виробів не повинна бути нижче необхідної міцності, яка визначається за ГОСТ 18105 залежно від нормованої міцності і фактичної однорідності пористого бетону по міцності. Фактична міцність пористого бетону виробів для класу міцності на стиск ніздрюватого бетону виробів В2,5 повинна бути не нижче 2,7 МПа, для В3,5 не нижче 3,802 МПа.

  • Питання: У минулому році я побудував будинок з використанням блоків Вашого виробництва. Цього року планую його поштукатурити. Підкажіть будь ласка, як правильно дотримати технологічний процес.

    Яку штукатурку використовувати для фасаду та внутрішніх стін, чи потрібно гарантувати стіни і яку сітку потрібно використовувати (пластик ?, яку ящейку), чи потрібно виймати маяки. Дякуємо.

    Відповідь:

    Доброго дня. Основна технічна мета - не погіршити обробкою умови експлуатації конструкції. Оздоблювальні покриття не повинні перешкоджати видаленню вологи з конструкцій, бути джерелами її накопичення. Найпростіший і надійний спосіб отримати покриття, що відповідає вимогам, що пред'являються, - скористатися спеціалізованими складами і системами, призначеними для обробки пористого бетону. Такі матеріали досить широко представлені на ринку, частина з них протестована спільно з виробниками автоклавного газобетону. Для застосування таких систем розроблені детальні інструкції, а їх виробники, як правило, надають технічну підтримку.

    Так само ведеться розробка тонкошарової системи зовнішньої обробки нашою компанією. Дана система передбачатиме базовий (основний) шар з щелочестойкой сіткою і фінішне штукатурні покриття на мінеральній основі з подальшим забарвленням потрібного кольору, або силіконове штукатурні покриття, Колеровать в потрібний колір.

    Технологія виконання фасадних робіт буде полягати в наступному:

    1. Нанесення штукатурного мінерального складу для грунтування газобетонного підстави.
    2. Нанесення базового шару зубчастим шпателем, укладання армуючої сітки і вирівнювання поверхні.
    3. Нанесення адгезійного ґрунту на силіконовій основі.
    4. Нанесення фінішного декоративного покриття.

    Для внутрішнього оздоблення наша компанія пропонує внутрішню гіпсову штукатурку для газобетону. Що стосується маяків краще вийняти, т.к. можливе утворення іржавих плям і утворення конденсату в даних місцях. Патьоки клею і бетону повинні бути зрізані і відшліфовані, пил видалена, вбирає здатність всіх ділянок кладки вирівняна (зволоженням або ґрунтуванням).

  • Питання: Добрий день! Планую почати будівництво будинку з Аерок. Так як в засобах обмежений, а будинок великий і немає можливості звести коробку і накрити дах відразу, планую будувати поступово.

    Тобто поступово в міру можливості купувати матеріал і піднімати стіни. Процес може розтягнутися на кілька років і недобудовані стіни будуть під відкритим повітрям і піддаватися опадів. Чи можливий такий варіант будівництва з блоків Боноліт? Або є якісь рекомендації щодо захисту від вологи? Скільки потрібно буде сушити будинок після закриття контуру в даному випадку?

    Відповідь:

    Доброго дня. Зведення будинку етапами можливо. Кладу - верхній обріз, цокольну і інші зони, що контактують з вологою і снігом, необхідно захистити від зволоження. Тут не менш важливе завдання - не допустити промерзання грунту і, як наслідок, рух фундаменту.

  • Питання: Взимку 2017 року набував продукцію Вашого заводу. Зведення стін почалося з початку літа цього року. При розкритті упаковки блоків з'ясувалося, що дуже багато пошкоджень (відколи) вертикальних бічних поверхонь блоків, особливо блоків розміром 600х

    особливо блоків розміром 600х400х250. У зв'язку з чим прошу підказати, що можна закласти зазначені ушкодження безпосередньо на кладці?

    Відповідь:

    Доброго дня. Розчин на основі газобетонной крупки. Цемент М400 / газобетонная крупка = 1 / (4-6). Зачиняти суху суміш розчином 0,5% господарського мила і 1% шпалерного клею. Наносити на зволожене підставу.

  • Питання: Скільки важить один кубічний метр блоку D500 B 2,5?

    Відповідь:

    Доброго дня. Без урахування вологості середня вага Кубa Аерок марки за середньою густиною D500 становить 500кг / м3

  • Питання: Добрий день! збираюся побудувати будинок 2 поверхи з блоків D500 600 * 250 * 400. Підкажіть, плити перекриття можна використовувати або краще заливати залізобетонну плиту самостійно. Дякуємо.

    Відповідь:

    Обидва типи перекриття можливі для застосування. Різниця в власній вазі між ж / б і монолітної плитами буде від 100 до 200 кг / м2 в залежності від товщини монолітної плити.

  • Питання: Добрий день, скажіть будь ласка, який відсоток браку на піддон газобетонних блоків у вас передбачений? Чув про те, що нерідко велику кількість блоків колоті, упаковки не прозорі, вибрати не можна. З повагою, Дмитро.

    Відповідь:

    За ГОСТ 31360-2007. Число виробів з граничними відхиленнями геометричних розмірів, форми, відбиті кутів і ребер, що перевищують граничні, не повинно бути більше 5% числа виробів у кожній упакованої одиниці. За фактом при виході піддонів з лінії упаковки вироби з граничними відхиленнями геометричних розмірів, форми, відбиті кутів і ребер, що перевищують граничні відсутні (в цьому можна переконатися приїхавши до нас в школу майстерності 25 листопада до 10.00). У 90% випадках відбитості кутів і ребер виникають на об'єкті в момент розвантаження, складування або переміщення.

  • Питання: Які суміші рекомендуються, використовувати при укладанні стін з газобетону?

    Відповідь:

    Привіт, Сергій Вікторович. Суха суміш для кладки блоків містить в'яжучі, наповнювачі, наповнювачі, добавки. Розчин для тонкошарова кладки (тонкошаровий розчин, клей для кладки), що виготовляється на цементному в'язкому або на змішаному в'язкому на його основі, що містить полімерні добавки не більше 5% маси розчину, застосовуваний для тонкошарова (з товщиною шва кладки до 5 мм) кладки блоків з пористого бетону автоклавного твердіння.

    Основними показниками якості сухої розчинної суміші є: вологість, найбільша крупність зерен заповнювача, зміст зерен найбільшої крупності, насипна щільність. Як гідною альтернативою сухої суміші можна відзначити поліуретановий клей для тонкошарової кладки «Формула Тепла». Він підходить для застосування при зведенні зовнішніх і внутрішніх стін і зручний у використанні завдяки компактним розмірам і невеликій вазі.

  • Питання: Яка усадка будинку з газобетонних блоків? Коли можна ставити вікна в зібраному будинку?

    Відповідь:

    Усадка газобетонних блоків ніяким чином не впливає на терміни установки вікон в зведеному будинку

  • Питання: При виготовленні газобетону використовуються хім.реагенти. Наскільки небезпечні вони для здоров'я?

    Відповідь:

    Комірчасті блоки не містять хімічні добавки та інші шкідливі домішки. Для виробництва газобетонних блоків використовуються екологічно чисті мінеральні компоненти, такі як кварцовий пісок, портландцемент, вапно, гіпс і вода. Як газообразователя у виробництві газобетону застосовується алюмінієва паста. Сировинні компоненти проходять етап підготовки / очищення, для того, щоб в процесі змішування і автоклавування, хімічна реакція була повною.

    Остаточно все реакції і процеси в матеріалі завершуються в автоклаві в середовищі насиченої пари, в результаті утворюється новий мінерал - штучний камінь, за своїми властивостями близький до природного мінералу - Тоберморі. Для матеріалів, що застосовуються в житловому будівництві, норма радіоактивності становить 370 Бк / кг. В цьому відношенні газобетон відноситься до найбезпечніших матеріалами, оскільки його питома ефективність природних радіонуклідів нижче 70 Бк / кг.

  • Питання: Привіт, планую побутової прибудовах (гараж + майстерня) до дому. Які блоки варто використовувати?

    Відповідь:

    Дотримуючись загальних рекомендацій, внутрішні і зовнішні несучі стіни будівель заввишки до 5-ти поверхів рекомендується виготовляти з автоклавних газобетонних каменів марки за міцністю не нижче В3,5; при висоті будівель до 3-х поверхів - не нижче В2,5; при висоті до 2-х поверхів - не нижче В1,5. У всіх випадках допустиму висоту (поверховість) стін з блоків слід визначати розрахунком несучої здатності зовнішніх і внутрішніх стін з урахуванням їх спільної роботи.

    Для цього потрібні планування і фасади майбутньої будови. Дачний будинок для проживання з весни по осінь робити газобетонні стіни масивніше 100 кг / кв.м не має сенсу. Взимку вони споживають багато часу і енергії на своє прогрівання, а в теплий сезон не принесуть відчутного ефекту. Тому досить використовувати блоки товщиною 250-300 мм. Стіни будинку для постійного проживання при тривалій експлуатації необхідно зводити більш інерційними і менш тепло. Відповідно до норм проектування теплового захисту для центрального регіону України досить одношарової стіни з блоків 300-500 мм в залежності від щільності блоків і архітектурних рішень.

  • Питання: Які показники шумоізоляції у газобетонних блоків?

    Відповідь:

    Індекси ізоляції повітряного шуму залежать від товщини стін і щільності блоків. Аерок пропонує розмірний ряд, при якому будь-які нормативні вимоги захисту від шуму будуть задоволені.

  • Питання: При якій температурі повітря рекомендується проводити роботи з газобетонними блоками?

    Відповідь:

    Температура повітря при виконанні робіт обмежена температурою застосування клею для кладки блоків. У зимовий період часу це температура не нижче 10 ° С, в літній не більше + 25 ° С.

  • Питання: При будівництві несучих стін двоповерхового котеджу, який щільності краще використовувати блоки?

    Відповідь:

    Дотримуючись загальних рекомендацій, внутрішні і зовнішні несучі стіни будівель заввишки до 3-х поверхів рекомендується виготовляти з автоклавних газобетонних каменів марки за міцністю не нижче В2,5; при висоті до 2-х поверхів - не нижче В1,5.

    У всіх випадках допустиму висоту (поверховість) стін з блоків слід визначати розрахунком несучої здатності зовнішніх і внутрішніх стін з урахуванням їх спільної роботи. При належному підході до проектування можливо зведення трьох поверхового будинку з блоків класом міцності на стиск В2, при цьому марка блоків за середньою густиною може бути D300 або D400.

  • Питання: Які оптимальні умови зберігання газобетонних блоків до початку будівництва?

    Відповідь:

    При тривалому зберіганні газобетонних блоків на будівельному майданчику (3 міс. І більше) рекомендуємо видалити пакувальну плівку з бічних поверхонь палети. Тим самим ви прискорите видалення з блоків технологічної вологи. Що залишився ковпак охоронить газобетонні блоки від опадів. Технологічна волога буде випаровуватися з бічних поверхонь. А що залишився ковпачок запобіжить від сильного зволоження опадами.

  • Питання: Планується будівництво багатоквартирного 3-х поверхового будинку в Киевській області. Хотіли застосувати блоки 375. D500 - міцністю 2.5. На сайті не зрозуміла чи є такі блоки, не знайшла характеристики.

    Чи можливо будівництво такого будинку з ваших блоків? Перекриття та покрівля Монолинії ж / б плита по армопоясу. Чи є рекомендації по будівництву будинків з ваших блоків?

    Відповідь:

    Доброго дня. Блоки D500 з класом міцності на тиск В2,0 виробляються на замовлення, стандартно їх випускають з міцністю В 2,5 (характеристики https://pp-budpostach.com.ua/p4800245-aeroc-ecoterm-super.html). Трьох поверхові будинки в залежності від архітектурних рішень цілком можна зводити з блоків з міцністю В2, навіть із запасом. Рекомендації є на сайті в розділі Документація

  • Питання: Чи можливо будівництво лазні-сауни, з газобетонних блоків? Які матеріали мені можуть знадобитися?

    Відповідь:

    Застосування блоків з автоклавних ніздрюватих бетонів для кладки стін з мокрим режимом приміщень, для зовнішніх стін підвалів і цоколів, а також в місцях, де можливе посилене зволоження бетону або вплив агресивних середовищ, допускається за умови захисту кладки від зволоження та зазначених впливів. Захист повинна забезпечувати експлуатацію кладки в зоні сорбційної зволоження.

    Зовнішня стіна перебуває в зоні сорбційної зволоження, якщо в кожному перетині конструкції виконується умова: Е> e, т. Е. Лінії парціального тиску і парціального тиску насиченої водяної пари не перетинаються. У товщі зовнішньої стіни відбувається влагонакопленія, якщо хоча б в одному перерізі конструкції Е <e, т. Е. Лінії парціального тиску і парціального тиску насиченої водяної пари перетинаються.

  • Питання: Яку вагу може витримати стіна з газобетону?

    Відповідь: 

    Погонний метр кладки з блоків товщиною 25 см, щільністю D300, класом міцності на стиск В1,5 нормативно несе більше 15 тонн. Однак для остаточно вибору товщини стіни міцності кладки необхідно враховувати коефіцієнт поздовжнього вигину, повзучість і ексцентриситет.

  • Питання: Добрий день! Підкажіть будь ласка чи можна будувати повноцінний двоповерховий будинок 8,4 на 11,4 з ваших блоків щільністю d400 і шириною 400 або краще вибрати щільність d500?

    Відповідь:

    Доброго дня. З блоків марки по щільності D400 з класом міцності на стиск В2 можна зводити 3 поверху. Для відповіді на Ваше питання, для початку, потрібно подивитися планування і фасади.

  • Питання: Підкажіть будь ласка чи можна блок з розмірами 600 * 400 * 250 монтувати на ребро, тобто висота кладки буде 400 мм, будинок планується 2 поверху на монолітній стрічці, перший поверх перекривається плитами, зовні утеплення 80 мм і штукатурка!

    Відповідь:

    Монтаж блоків на ребро можливий, головне, щоб товщини стіни в 250 мм було досить по міцності і стійкості.

  • Питання: Скільки блоків газоблока в кубі?

    Відповідь:

    Доброго дня. Кількість блоків в кубі залежить від розміру блоку. Для розрахунку кількості блоків в кубі необхідно один м3 розділити на розміри блоку в метрах (1м3 / довжина блоку / ширина блоку / висота блоку = кількість блоків в кубі).
    наприклад:
    1 / 0,6 / 0,4 / 0,25 = 16,67

  • Питання: Чи можна класти ж / б плити на газобетон марки D500 без армопоясу. Чи витримає газобетон навантаження. Будинок двоповерховий. Дякуємо.

    Відповідь:

    Спирається елементів збірних перекриттів (балок, плит) безпосередньо на газобетонну кладку допускається при величині розподіленої крайової навантаження не більше 80% розрахункової несучої здатності кладки при місцевому стисненні. При більшому навантаженню потрібно пристрій розподільних елементів (плит, подушок, поясів). При влаштуванні перекриттів зі збірних елементів рекомендується влаштовувати по периметру кожного осередку замкнутий залізобетонний обв'язувальний пояс. При перекритті плитами обв'язувальний пояс рекомендується розташовувати в рівні плит.

    Пояс працює спільно з плитами, а його ширина враховується при визначенні глибини обпирання плит на кладку на стадії експлуатації. Ширина пояса конструктивно повинна становити не менше 100 мм при використанні бетону з розміром заповнювача більше 5 мм і не менше 50 мм при використанні дрібнозернистого самоуплотняющегося бетону. Висоту пояса рекомендується приймати рівній висоті плит перекриття. Конструктивно пояс рекомендується армувати не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм ².

    При влаштуванні перекриттів по балках пояс рекомендується розташовувати безпосередньо під балками, поєднуючи його з опорними розподільними подушками. Висота пояса рекомендується не менше 50 мм, армування - не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм ².

  • Питання: Привіт, в 2013р побудували будинок, стіни з блоків аерок D500 (375) F50 без доп. утеплення, на яку глибину встановлюються вікна пвх (2х камерний склопакет, профіль 68).

    Відповідь:

    Доброго дня. Віконні блоки і балконні двері  слід розміщувати у віконному отворі на глибину обрамляє "чверті" (50-120 мм) від площини фасаду теплотехнічне однорідної стіни або посередині теплоізоляційного шару в багатошарових конструкціях стін. Розміщення віконного блоку і балконних дверей по товщині стіни рекомендується перевіряти за розрахунком температурних полів з умови невипадання конденсату на внутрішній поверхні укосів прорізу. Вузол примикання віконного блоку до стінового прорізу слід виконувати згідно з ГОСТ.

    У загальних випадках можна керуватися правилом: правильне положення коробки - від зовнішнього скла до зовнішньої межі 1/3 товщини стіни, якщо в отвір по периметру на всю ширину укосів встановити 30-40мм ППУ плити, то вікно можна ставити довільно.

  • Питання: Добрий день! Підкажете ласка, чи потрібно утеплювати під штукатурки фасаду заміського будинку (блоки аерок 600х400х200) D500, B2.5, F100?

    Відповідь:

    Доброго дня. У більшості випадків якісна кладка з блоків щільністю не вище D500 і товщиною 400мм додаткового утеплення не потребує.

  • Питання: Чи можна облицювати будинок зі стінами з блоків D500 товщиною 500мм натуральним каменем (пісковик) мокрим способом. Чи не призведе це черезменому накопичення вологи в стіні за Холон сезон. Якщо так, то чи є приклади технічних рішень рекомендован

    Відповідь:

    Доброго дня. Облицювання кам'яними плитами з осадових порід або дрібнозернистого бетону можлива. Необхідний перевірочний розрахунок конструкції на перезволоження. При малій товщині плиток їх розрахункові опори паропроніцанію виходять порівнянними з опорами штукатурок, товщина шару обробки повинна забезпечувати опір паропроніцанію шару облицювання не більше 0,5 м2 · год · Па / мг. Тому рекомендації ті ж, що і при виборі матеріалів для мокрої обробки: забезпечити загальне невисокий опір паропроніцанію обробки, приступати до обробки такими матеріалами тільки після видалення з кладки основного кількості початкової вологи (зазвичай через рік після закінчення будівництва).

    Контактна зона між наклеєною плиткою і стіною в морозному кліматі поступово втрачає міцність, тому корисно армувати клейовий шар сітками - місцеве порушення зчеплення клею зі стіною в цьому випадку не призведе до випадання плиток з її поверхні.

    Розрахунок, при заміні пісковика на матеріал зі схожими характеристиками, не вказує зони конденсації і влагонакопления. При уточненні показників натурального каменю, можна дані отримати точніше.

  • Питання: Добрий день. Скільки важить блок D400, розміром 600х400х200

    Відповідь:

    Доброго дня. Розрахункова маса блоків становить 27 кг. З відпускної вологістю блок розміром 600х400х250мм марки за середньою густиною D400 буде важити приблизно 32кг.

  • Питання: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи можна кріпити в газоблоків D300 (300 мм) штучний камінь масою 44-48 кг / м2? Йдеться про кути будинку (руст). Яка технологія кріплення?

    Відповідь:

    Камені масою до 50 кг / м2 можна клеїти на клей через сітку без додаткових кріплень. При товщині каменів більше 25мм у верхньому перетині можна просвердлювати отвори, заводити в них гачки і чіпляти додатково плитку на сітку (скажімо так, для заспокоєння душі). Сітку кріпити механічно, після цього забризкати штукатуркою.

     

  • Питання: Добрий день! Будую одноповерховий будинок з мансардою з блоку Боноліт (600 * 375 * 250). Висота першого поверху 275 см. Висота аттаковой стіни 100 см. Висота фасаду мансарди 400 см. Підкажіть, якої товщини необхідно зробити армопояс

    (бетонну зв'язку) між першим поверхом і мансардою. Будівельники стверджують, що 5 см достатньо. Фундамент будинку 13,8 на 11,6 Кладка стін здійснена без закладення арматури. 

    Відповідь:

    Доброго дня. При перекритті плитами обв'язувальний пояс рекомендується розташовувати в рівні плит. Ширина пояса конструктивно повинна становити не менше 100 мм при використанні бетону з розміром заповнювача більше 5 мм. Висоту пояса рекомендується приймати рівній висоті плит перекриття.

    При влаштуванні перекриттів по балках пояс рекомендується розташовувати безпосередньо під балками, поєднуючи його з опорними розподільними подушками. Висота пояса рекомендується не менше 50 мм, армування - не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм ².

  • Питання: Добрий день, хотів би уточнити, чи існують пазогребневі блоки Стоунлайт?

    Відповідь:

    Доброго дня. За результатами теплофізичних випробувань кладки стіни з газобетонних блоків у 2009 році визначено, що в пазо-гребньових блоках без заповнення вертикальних швів можуть виникати негативні температури, які призводять до конденсації пари і зволоженню газобетону, що холодний період року може викликати промерзання стіни, причому оштукатурювання поверхні практично не впливає на результат.

    У зв'язку з необхідністю заповненням клеєм вертикальних швів, було прийнято рішення обмежити, а в наслідку і припинити випуск пазо-гребньових блоків і перейти на гладкі, так як в обох випадках необхідно заповнення вертикальних швів.

  • Питання: Чи можна використовувати Ваш блок D600 шириною 175 мм для несучих стін одноповерхового будинку?

    Відповідь:

    Позитивних рекомендацій щодо застосування товщини 175 мм для несучої стіни одноповерхового будинку не буде, можливо зведення маловідповідальних споруди з обмеженими розмірами, все тому, що згідно з п.7.9 СП  ( Кам'яні і армокам'яних конструкції) при розрахунку несучих стін товщиною 25 см і менше слід враховувати випадковий ексцентриситет, який повинен додаватися з ексцентриситетом поздовжньої сили. На сьогоднішній день, скажімо так, не просто знайти конструктора, який візьметься за цей розрахунок.

    Незважаючи на це п. 9.16 СП обумовлює відношення висоти стіни до товщини незалежно від результатів розрахунку, яке в залежності від групи кладки не повинна перевищувати від 1/13 до 1/25 висоти поверху. Т.ч., при першій групі кладки на марці розчину не нижче М50, стіни без отворів в три метри можна звести при товщині не менше 120 мм, при їх вільної довжині менше 7,5 метрів.

  • Питання: Привіт, хотів уточнити який клас міцності у блоків D300. І чи можна будувати будинок з дерев'яними перекриттями з блоків D300, з розмірами 600х300х250?

    Відповідь:

    Доброго дня. Блоки з пористого бетону марки за середньою густиною D300 з класом по міцності на стиск В1,5 застосовні для зведення зовнішніх несучих стін двоповерхових будинків з товщиною 300мм, висотою поверху по 3 м, висотою прорізів не більше 2м, опертям перекриття не менше 15см, з розрахунковими навантаженнями не більше 995кг / м2 в наступних випадках:
    - проліт між несучими стінами 4м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 0,85-1,7м відповідно;
    - проліт між несучими стінами 5м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 1,35-2,65м відповідно;
    - проліт між несучими стінами 6м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 2,1-4,2м відповідно.

  • Питання: Як зрозуміти міцність В2; В2,5 у блоків D400? Яка все-таки міцність? В2 або В2,5?

    Відповідь:

    Блоки марки за середньою густиною D400 випускаються з класом по міцності на стиск В2 і В2,5 в залежності від замовлення клієнта.

  • Вопрос: Что такое «перевязка» кирпичей при кладке стен?

     

     

    Ответ:

     С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Наиболее часто встречающиеся системы перевязки — однорядная (цепная) и многорядная.

    Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов.

  • Вопрос: Сколько стоит построить дом?

     

    Ответ:

    Хочу построить дом.


    Накопили с мужем небольшую сумму строительство дома.
    Назрел вопрос: сколько стоит дом построить?

    Нужен небольшой домик для проживания семьи из 3 человек. 3-4 комнаты, кухня и санузел. Расчитываем на общую площадь дома до 100 кв.м.

    Из чего лучше строить дом?
    Сколько денег пойдет на коробку, на отделку, на окна и двери, сколько стоит отопление и канализация?

    Участок в селе, есть свет, и газ рядом.

    Реально ли поместиться в 50 тысяч$$$
    Если нет, на какой минимум расчитывать?

    Отвечу понятными женщине категориями:
    А сколько стоит пошить костюм?
    Сколько стоит сделать пластическую операцию?
    Сколько стоит слетать на отдых?
    Односложных ответов на эти вопросы нет. Так же не может быть односложного ответа на вопрос - сколько стоит дом построить?
    Что бы получить полный ответ надо сформулировать правельный вопрос. Хотя бы так: В какую сумму может обойтись строительство двухэтажного коттедже эконом класса на 150 кв.м. под ключ.
    Тогда большинство специалистов, на этом форуме, вам ответят, что эта сумма может колебаться от 80 до 150 тыс. долларов.
    З.Ы. Если я ошибаюсь надеюсь что коллеги меня поправят.

    Сегодня с ребятами просчитывали разные варианты стоимости стен. Разница нюансная. Мы считали дом эконом варианта. Со слов Заказчика ему обещали построить дом «под ключ» за 400уе/м2. Развод чистой воды. По нашим подсчетам на строительство дома «под ключ» надо только материала на 400-600уе/м2. За счет чего собираются «экономить» можно только догадываться. Так вот по результатам просчета...

    К примеру оказалось, что дома по Канадской технологии экономичны только за счет более простого фундамента. Если надо подвал... эта технология пролетает. А учитывая его характеристи по комфортности и долговечности - в топку. Всякие типа - «фундаменты» мелкого заложения .. Я не расматриваю. Только качественный и профессиональный подход. Канадская выигрывает только по скорости строительства. Дом под ключ - 750-900уе/м2

    Близко к нему подошел Термодом. Фактически одинаковая цена (если надо подвал). 750-900уе/м2.

    Практически в той-же вилке Кирпич,Пенобетон и Газобетон.

    Порадовал Ракушняк с монолитными поясами. Но вилка практически та-же 720-850уе.

    К чему я это пишу. Ребята. За последнии годы работы рынка, работы с материалами привели к практически равным условиям по стоимости всех технологий. Те кто по прежнему ищет подешевле, то и найдет ... подешевле.Но главный источник экономии находится не у Подрядчика, а у Вас - Заказчика. Подрядчик может «экономить» только за счет нарушения технологии, обмана, некачественно выполненной работы и тд и тп. 

    Всегда можно «построить» дом на ту сумму на которую Вы хотите. Но задайте себе вопрос... А будет -ли это тот дом, который Вы хотите?!!!Hi

    Не рассматривайте только стоимость дома. Есть и другие затраты. +Скважина. +Септики. +Забор. +Газ. +Электроэнергия. +Благоустройство. Прежде чем начинать строительство составьте детальную и подробную смету. Если Вы не хотите Долгостроя.

    500-700уе/м2 можно вложиться если отделка фасада сайдингом. При этом хочу отметить, что с 2006г у нас действует ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий» заслуживающий внимание.

    Пару недель назад меня приглашали для консультации по технологии строительства домиков «по Канадской технологии». Столь безграммотных конструктивных решений я давно не встречал. Чего стоит один факт: 

    Паропроницаемая ветрозащитная мебрана Tyvek зажата между ОСБ3 12мм и фасаднам пенопластом!!! ПРИБИТЫМ ДЮБЕЛЬ-ЗОНТИКОМ К ЭТОМУ ОСБ!!! ОСБ закреплено на несущие стойки каркаса с минераловатным утеплителем.

    Обидно то, что с теми-же материалами, с той-же трудоемкостью... можно построить нормальный дом. 

    ЗЫ: Коттеджный городок позицируется классом ЭЛЛИТ. Вобщем... Эллитный ГемороДом и перевод строительных материалов.
     

     
    Сообщение от Юляня 
    Реально ли поместиться в 50 тысяч$$$
    Если нет, на какой минимум расчитывать?
     

     

    Вместиться реально. Это будет дом который вы можете себе позволить. Можно также рассмотреть вариант ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

    Его суть в следующем. Проектируется дом полностью под конкретный участок. А затем разбивается на поэтапное строительство. Например первый этап 50м2 - 1эт. Через 3-4года второй этап еще 50-60м2 - 1эт и третий этап 100м2 - 2 мансардный этаж. Идея в том, чтобы через 10-15лет У вас был гармоничный и красивый дом. А не груда безолаберных построек-надстроек. Так-же планирование позволяет уходить от многих ненужных затрат в будущем. Не терять деньги при перепродажах, процентах по кредиту. Да и любой риэлтор подтвердит, что продать дом с проектом развития выгодней чем просто домик.(если это даже понадобиться.)

  • Вопрос: Какие материалы покупать? Где покупать материалы?Выбор проекта дома?Материал для стен?

    Ответ:

    Я советую сначала закупить все основные материалы. Расчет по материалам Вам даст архитектор и подтвердит Ваш прораб. Зимой материалы дешевле и самое главное на них нет очереди. Вы будете удивлены узнав, что заказав летом плиты перекрытия Вам придется, возможно, их ждать пару месяцев.

    Основные материалы Вам нужны следующие:
    фундаментные блоки.
    кирпич или блоки для стен.
    облицовочный кирпич.
    плиты перекрытия.
    дерево для крыши и фундамента.
    железная арматура для фундамента.
    металочерепица или андулин для крыши.
    железобетонные перемычки для окон и дверей.
    цемент.
    песок.

    Если рядом с участком нет соседей и место пустынное то можно завести только те материалы которые украсть будет сложно (только с применением крана и грузовой машины):
    фундаментные блоки
    плиты перекрытия
    железобетонные перемычки для окон и дверей

    Потом закажите блоки для строительства стен и облицовочный кирпич. Причем материалы можно оплатить, забронировать, но на участок пока не везти.

    Выбор проекта дома.

    Этот процесс не менее трудоемкий, чем поиск земли. Итак, сначала постарайтесь ответить для себя определить ответы на следующие вопросы:
    мои финансовые возможности
    сроки строительства
    размеры дома и его планировка
    назначение дома (небольшая дача, летняя резиденция, постоянное место жизни, другое)
    количество людей проживающих в доме или, которые будут посещать Вас
    что Вам важнее уют дома или его размер
    стиль постройки здания (классика, особняк, коттедж, модерн итд)
    есть ли у Вас планы продать дом.

    Где покупать материалы?

    Материалы нужно покупать только самому, хотя бы лично оплатить и договорится за поставку. Заказывая на заводе материалы, Вы экономите очень много. Если потом строители и утянуть у Вас 10 мешков цемента и сто кирпичей вас это не сильно ударит по карману.
    Железобетонные изделия (блоки, плиты, перемычки)

    При покупке материалов необходимо учитывать не только стоимость материалов но и стоимость доставки и разгрузки.

    В Киеве работает ряд заводов ЖБК. Рекомендую обзвонить основные и спросить стоимость материалов с доставкой в интересуемую Вами местность. Я строю дом в Броварах поэтому закупал часть материалов на Броварском ЖБК. На заводах ЖБК продаются плиты перекрытия, перемычки и фундаментные блоки.

    Приезжаете, оплачиваете, договариваетесь о доставке. На «все про все» уходит пару дней. На всех заводах есть люди с машинами которые Вам сразу предлагают доставку. Плиты и блоки разгружают только краном, не идите на другие варианты разгрузки. При складировании плит в стопку их нужно отделять друг от друга досками, чтобы их не повредить. Если у Вас есть время и желания сэкономить немного денег можно также купить блоки и плиты б.у. по объявлениям.

    Материал для стен.

    Экологичность
    Современный газобетон производится из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ и по своей экологичности уступает лишь дереву, но при этом не гниет и не стареет. Это пористый материал, поэтому в доме, построенном из газобетона, дышится так же легко, как и в деревянном.

    Тепло- и звукоизоляция
    Благодаря воздуху, который содержится в порах, показатель звукоуизоляции газобетона почти в два раза выше, чем кирпича, а по теплоизоляции – более, чем в три раза.

    Энергосбережение
    Благодаря ячеистой структуре прекрасно удерживает тепло внутри помещения, облегчая его обогрев.

    Легкий вес
    Вес стандартного блока – около 20 кг. Аналогичное по объему количество кирпича будет весить более 170 кг.

    Быстрота и экономичность возводимых конструкций
    За счет относительно больших габаритов газобетонного блока и его малого веса (не требуется специальных подъемных механизмов) существенно (по некоторым оценкам – в 4 раза) возрастает скорость строительства. Соответственно меньше становятся трудозатраты, в 5-7 раз меньше расход сцепляющих веществ – клея или раствора. Все это уменьшает общую стоимость возводимого здания.

  • Вопрос: Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

     

    Ответ: 

    Ответ – гребни удобнее затереть, чем отпиливать. Для работы с любым газобетоном необходимы четыре вида ручного инструмента: пила, тёрка, штраборез, смётка, средство нанесения клея (совок, каретка, шпатель…). Тёрка для газобетона представляет собой обычную штукатурную терку с наклеенной на ее рабочую поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 2-4 мм. С ее помощью удаление гребней производится в несколько движений.

    Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

  • Вопрос: Баня из газосиликата

     

    Ответ:

    Помыться в бане - это как рождается заново. И согласятся с этим все любители попариться в бане, но многие ценителей банного дела не могут или не хотят представит баню с любого материала, кроме дерева.   Но есть дереву достойная замена?

    Можно с уверенностью утверждать что есть, ведь баня из газосиликата ничем не хуже деревянной. Дело не в том, какой из этих материалов надежнее. Ведь при постройке бани огромное значение уделяют теплоизоляции, и чтобы ее обеспечить, необязательно использовать один из самых дорогих материалов.

    Почему не использовать в строительстве более удобный и дешевый материал, если он способен сохранять тепло - ничуть не хуже дерева?     Бани из камня далеко не редки, но для строительства идеально подходят только газосиликатные блоки. Они Имеют очень низкую теплопроводность и к тому же они паропроницаемые. С газосиликата строить баню гораздо быстрее, проще и удобнее, чем из дерева.  

    Перед началом возведения стен Убедитесь что фундамент застыл полностью.

    Первый ряд газосиликатных блоков заключаете на цементный раствор, именно от этого зависит качество дальнейшего строительства. Обязательно пользуйтесь уровнем для того чтобы первый ряд лежал идеально ровно. Также не лишним будет натянут между углами строения шнур. Следующие ряды необходимо класть на специальный клей, который продается в сухом виде и разводится водой. Швы делайте как можно тоньше, желательно не толще 5 мм. Также Используйте кладочную сетку.  

    Настоящие ценителей являются сторонниками только деревянных бань, но и они не будут отрицать тот факт, что бани изгазосиликата гораздо менее пожароопасные, ведь газосиликат не относится к горючим материалам, в отличие от дерева.  

    Газосиликат хоть и уступает дереву в экологичности, но он полностью безопасен для человеческого организма. Просто вспомните его состав, и все сразу станет на свои места. Пусть Вас не останавливает вопрос о возможном вреде здоровью от использования газосиликатных блоков.  

    Газосиликат иногда используют как утеплитель, но бане выполненной из газосиликата, все же требуется дополнительная теплоизоляция. Утеплит баню можно хоть ватой, хоть пенопластом - все зависит от вашей фантазии. Также Позаботьтесь о внутренней и внешней отделке. Не забывай о гидроизоляции, которая предохранит утеплитель от влаги.  

    Строительство бани из газосиликата особенно актуально для тех, у кого проблемы с финансами, а желание парится в собственной бане очень велико. Также можно самостоятельно разработать проект бани, тем более если Вы хорошо знакомы со всеми необходимыми для этого условиями. Если навыков и знаний нет - Вам помогут компании и фирмы специализируются на строительстве. 

  • Вопрос: Здравствуйте! На рынке огромное множество различных блоков, подскажите что лучше использовать для несущих стен? (дом в два этажа с мансардой, размером 12х12) Заранее спасибо!

    Ответ:

    Здравствуйте Дмитрий.

    Для современного малоэтажного строительства на рынке предлагаются различные стеновые материалы: кирпич керамический полнотелый, кирпич керамический эффективный, поризованая керамика, газосиликатные блоки, бетонные и керамзитобетонные пустотелые блоки.

    Основными характеристиками материалов, применяемых для наружных стен, являются прочность, теплопроводность (характеризует теплозащитные качества), морозостойкость, паропроницаемость) (характеризует способность материала обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим в любое время года) и звукоизоляция. При подборе материалов и конструкций наружных стен желательно удовлетворить все технические требования и принять наиболее экономичные решения.

    Таблица значений основных характеристик стеновых материалов

    Материал Прочность, кг/см2 Плотность, кг/м3 Звукоизоляция, Дб Морозостойкость Теплопроводность, Вт/мК.

    1.Кирпич керамический полнотелый .75-250. .1650-2000. . 20-30. .15-50. .0,7-0,8.

    2.Кирпич керамический эффективный .75-150. .1100-1300. .20-30. .25-75. .0,45.

    3.Керамические блоки поризованные .100-150. .800-900 51. .25-35. .0,16- 0,21. .0,17.

    4.Газосиликатные блоки .25-35. .500-600 до 60. .15-35. .0,12-0,13. .0,17-,23.

    5.Бетонные блоки пустотелые .75-100. .1300-1400. .до 8 50. .0,7-0,8. .0,1-0,14.

    6.Керамзитобетонные блоки пустотелые .50-100. .800-900. .8-15. .15-35. .0,42. .0,1-0,14.

    Все приведенные выше мате риалы по прочностным характеристикам подходят для строительства дома в 2 этажа с мансардой. Определяющими факторами при выборе материалов для наружных стен будет их стоимость, затраты на последующую отделку и комфортность проживания в доме.

    Из таблицы видно, что теплоизоляционные свойства газосиликата выше, чем у остальных материалов, что позволяет (при соблюдении СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») выполнять стены здания меньшей толщины (400 мм для Киевского региона).
    При этом из-за небольшой плотности вся конструкция стен получается легче, что упрощает конструкцию фундамента. Благодаря высокой паропроницаемости газосиликатных блоков в домах создается благоприятный микроклимат, близкий к микроклимату деревянных домов. Хорошая геометрия блоков (+/– 1мм — отклонение от линейных размеров) позволяет сэкономить также на внутренней и внешней отделке.
    Общие затраты при строительстве дома из газосиликатных блоков (по сравнению с кирпичом) ориентировочно будут в 2-3 раза ниже.

  • Вопрос: Здравствуйте! Хочу возвести дом в два этажа, размеры 10мХ10м, первый этаж из пеноблоков, а второй этаж каркасный. Хотел бы уточнить, какой фундамент нужен на участке, если верхний слой торф 1метр, нижний слой мелкий песок, этот песок когда-то

    а нижний слой мелкий песок, этот песок когда-то добывали для изготовления стекла, но под торфом он очень плотный, штыковой лопатой можно с размаху воткнуть на 5-8см и еще одна проблема вода по осени все время находится от верха 300мм, а в течение лета исчезает на глубину до 1,5метров, дренажная система существует.

    Советуют: столбчатый с верхней обвязкой, а кто-то сплошную плиту лить, а хотелось по экономичней и конкретней. Подскажите пожалуйста! Заранее большое спасибо.

     

    Ответ:

    Здравствуйте, Андрей.

    При высоком уровне грунтовых вод и отсутствии цокольного этажа рекомендуется устраивать столбчатый фундамент с ростверком. Данный вид фундамента предназначен не только для «легких» домов, но и для малоэтажных строений с кирпичными стенами. Ширина ростверка (обвязки) определяется исходя из толщины несущих стен.

    Торф, находящийся под пятном застройки подлежит выемке, взамен которого устраивается подушка из непучинистого грунта- песка средней зернистости. Обратная засыпка осуществляется из песка, который укладывается слоями по 15-20см, с проливкой водой и трамбованием каждого слоя.

    При устройстве столбчатого фундамента с ростверком диаметр столбов, их шаг и глубина опирания зависит от многих условий. Например, нормативное сопротивление грунта определяет площадь опирания подошвы столбчатого фундамента. Данные цифры сопротивления грунта получают в результате проведения геодезических изысканий на месте предполагаемого строительства.
    А расчеты по площади и шагу опор дает проектная организация, результаты расчетов которой основываются на полученных данных от геодезистов.
    Возможно, в выборе фундамента Вам поможет наша статья «Фундамент дома».

  • Вопрос: Какая Стоимость кирпича силикатного?

     

    Ответ:

    Выбрав материал для строительства, каждый человек сначала составляет смету, чтобы определить объем необходимых средств, задействованных в работу. В данном случае рассмотрим стоимость кирпича силикатный.  

    Кирпич силикатный бывает двух видов - пустотелый и полнотелый, в данный момент стоимость самана выше, чем полнотелого. Еще одним фактором является цвет кирпича, как понимаете, цветной, конечно, дороже чем белый. Также цена кирпича зимой ниже, чем весной и осенью, поэтому для удешевления строительства целесообразно приобрести Необходимый материал именно зимой. И еще один Известный факт - опт всегда дешевле, чем розница.  

    Цена на белый силикатный кирпич будет зависеть от его вида и размера. • Вид кирпича.

    1. Полнотелый. Стоимость полнотелого кирпича размером 250х120х65мм составляет 1,62 грн. за одну штуку. Подобный утолщенный кирпич (250х120х88 мм) возможно, приобрести по цене 2,19 грн. за штуку.

    2. Пустотелый. 11-пустотный силикатный кирпич размером 250х120х140мм. стоит 3,20 грн., тогда как 2-х пустотный размером 250х120х88мм 1,47- 1,50 грн. • Упаковка.

    1. Также стоимость белого силикатного кирпича, зависит от его упаковки. При покупке поддона (333 штуки) рядового полнотелого кирпича размером 250х120х88мм, вы получаете стоимость 1,48 грн. за штуку.   2. Если количество кирпича на поддоне 660 штук, цена опускается до 1,50 грн. за штуку.  

    • Однако подсчитывая стоимость материала, не забывай учитывать способ и цену доставки. Конечно, окончательную цену, необходимых вам материалов, необходимо узнавать у продавца или производителя.

  • Вопрос: Какой вес пеноблока размером 200*300*600

     

    Ответ:

    Пенобетонный блок Д600 - 22 кг  

    Пенобетонный блок Д800 - 28 кг

  • Вопрос: Известковый раствор, известковая штукатурка

     

    Ответ:

    В настоящее время в строительстве широко применим известковый раствор для штукатурки стен. Он необходим и в промышленном, и в гражданском строительстве.


    Известковый раствор – это смесь воды с гашеной известью, в которую, соблюдая пропорции согласно целям строительства, добавляют цемент.

    При производстве строительных и внутренних работ идеально использовать известково-песчаный раствор, а вот при фасадных – известковый раствор с добавлениями цемента (цементно-известковый раствор).
    А все потому, что фасад больше подвержен воздействиям атмосферных осадков.
    Существуют простые и сложные растворы. В простой раствор входит одно вяжущее вещество (цемент, известь или гипс), а в сложные – несколько.
    Основным преимуществом известкового раствора можно считать его способность регулировать влажность в помещениях. А также, удобно работать с таким материалом – он пластичен и обладает увеличенными строками схватывания. Но, в то же время, его нельзя использовать при внешних работах и в помещениях с повышенной влажностью, и, он менее прочен и долговечен, чем цементный раствор.

    Кладочный и штукатурный известковые растворы состоят из смесей гашеной извести и песка речного в соотношении от 1:2до1:3. Его можно использовать при кладке кирпича и штукатурке подготовленных поверхностей.
    Известь гасят механизированным способом, а поступает для приготовления раствора в виде известкового теста или известкового молока. Также, при приготовлении раствора, применяется и негашеная молотая известь, которая, по сравнению с гашеной, обладает высокими запасами тепловой энергии.

    При приготовлении раствора необходимо учитывать объемные доли и жирность составляющих (избыток или недостача вяжущего компонента). Смеси бывают тощие, жирные и нормальные. Тощий раствор плохо схватывается, после высыхания может осыпаться, растрескаться, отойти от основания. Жирный же подвержен лишней усадке, тяжело наносится и может в последствии растрескаться.

    Известковый раствор является готовой строительной смесью, не требующей, кроме воды, никаких добавок. В сухую смесь добавляют воду с расчетом 0,24-0,26л на 1кг.
    Известковый раствор напыляется на основу или же наносится вручную при помощи стальной линейки или кельмы. Стальной шпатель (30см) применяют при частичном выравнивании, а линейка (80см) – при полном. Излишки штукатурки удаляют, а после снова используют.
    Толщина одного слоя не больше 15мм. Если необходимо более – штукатурят в два этапа (перед нанесением второго слоя нужно убедиться, что первый высох).
    Норма расхода на толщину слоя в 1мм – 1,2-1,5 кг/м².

    И, будьте внимательны: при контакте с водой происходит щелочная реакция, потому крайне необходимо избегать попадания в глаза или на открытые участки кожи (в случае попадания, промыть большим количеством воды).

  • Вопрос:Нужно ли наносить клей на вертикальные грани?

     

    Ответ:

    Вообще, если предполагается последующее шпаклевание или оштукатуривание газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вертикальных швов не требуется. Однако, если предполагается, что хотя бы одна из поверхностей стены не будет заравниваться «мокрым» способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо.При этом наносится клей не на центральную пазогребневую зону блока, промазываются только наружные полосы торцевой поверхности блоков AEROC - две полоски шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

    Нужно ли наносить клей на вертикальные грани?

  • Вопрос: Можно ли применять блоки AEROC также и во влажных помещениях?

     

    Ответ:

    Из блоков АЭРОК можно смело возводить стены помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, душевые, бани. Блоки АЭРОК не боятся влаги, а также не разрушаются под её влиянием. Однако мы всё же рекомендуем перед отделочными работами провести тщательную пароизоляцию внутренних поверхностей стен.

     

  • Вопрос: Боятся ли огня блоки AEROC?

     

    Ответ:

    Блоки и перегородки AEROC обладают очень хорошими характеристиками по огнестойкости. Соответствующие показатели найдёте здесь. Перегородки Элемент идеально подходят для возведения стен с повышенными требования по огнестойкости. 

    Огнестойкость 
    Общее 

    Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. После этого усадка остаётся постоянной, но при температуре 700 °С снова начинает расти. 

  • Вопрос: В чём заключается разница между понятиями класса бетона по прочности и средней прочности на жатие?

     

    Ответ:

    К специалистам АЭРОК часто обращаются с подобными вопросами. Несоответствие цифровых характеристик объясняется разным подходом к обозначению средней прочности на сжатие согласно Европейским и Российским стандартам. Для перехода от средней прочности на сжатие на класс бетона по прочности В пользуются переходным коэффициентом 1, 42. Например, продукция AEROC с показателями средней прочности на сжатие 3,5 Н/мм² согласно Российским стандартам соответствует классу бетона по прочности В 2,5. (3,45/1,4=2,429).

  • Вопрос: Возможно ли и в каких объёмах закупка блоков с завода напрямую?

     

    Ответ:

    Продажа продукции AEROC осуществляется через магазины дилеров независимо от объёмов закупок. Список дилеров найдёте здесь. В случае закупки более крупных объёмов возможны скидки.

  • Вопрос: Возможно ли опирание панелей перекрытий на перемычки AEROC?

     

    Ответ:

    Перемычки AEROC армированы таким образом, что железобетонные панели длиной до 6 метров можно опирать непосредственно на перемычки без установки дополнительного ряда блоков, а также на внутренние несущие стены без заливки бетонного пояса.

  • Вопрос: Имеются ли готовые схемы армирования для перемычек, изготавливаемых из U-блоков?

     

    Ответ:

    Поскольку несущая часть изготовленных из U-блоков перемычек представляет собой железобетонную перемычку, а сам у блок - это всего лишь опалубка, то расчёт нужно проводить с учётом планируемой нагрузки аналогично расчётам для железобетонных перемычек. Предложить готовые решения армирования практически невозможно, поскольку каждый дом обладает индивидуальными особенностями и нагрузки на проёмы - разные. Для получения безопасного результата и обеспечения удобства при строительстве рекомендуем использовать готовые перемычки AEROC, которые представляют собой армированную балку из ячеистого бетона с определёнными размерами и несущей способностью. Какие именно перемычки использовать, определит проектировщик здания. 

    U-блоки AEROC изготавливаются из ячеистого бетона со средней сухой плотностью 375 кг/м3 и 450 кг/м3. U-блоки изготавливаются шириной 200 мм, 240 мм, 250 мм, 300 мм и 375 мм. Длина блоков 500 мм и ширина – 200 мм. 

    Соотвествие и форма 
    Технические параметры U-блоков идентичны параметрам блоков EcoTerm и Classic аналогичной ширины. AEROC U-блоки являются стеновыми блоками с гладкой поверхностью, имеющими форму лотка.

    Использование
    U-блоки AEROC используются для создания бетонных поясов, увеличивающих жесткость конструкций, а также в качестве опорных участков для панелей, балок деревянных перекрытий, мауэрлатов и т.д. U-блоки AEROC также используются для изготовления монолитных перемычек на строительной площадке. 
    В таком случае U-блоки выступают в функции опалубки и при проектировании необходимо принимать во внимание общие правила проектирования железобетонных конструкций. 

    Кладка 
    Для заливки бетонных поясов U-блоки AEROC плотно склеиваются друг с другом при помощи AEROC клея, образуя равномерный и плотный "лоток". Арматура устанавливается в лоток U-блока как указано на чертеже проектировщика и заливается бетоном соответствующей марки. Панели, балки и т.п. можно устанавливать после того, как бетон приобретет достаточную прочность; при этом эти элементы должны опираться на бетон, а не на края U-блоков. 
    Для строительства перемычек из U-блоков возможны два варианта. 
    1. Перемычки заливаются на земле на устойчивом основании и поднимаются при помощи крана в предусмотренное место после затвердевания бетона. 
    2. Над оконным или дверным проемом сначала устанавливается опалубка, выполненная из деревянного бруса, затем укладываются U-блоки. В лоток U-блока AEROC устанавливается арматура и заполняется мелкозернистым бетоном. Опалубка устраняется после затвердения бетона. 
    Опирание перемычек U-блоков AEROC должно быть не менее 250 мм для предотвращения опорной подушки. Для опорной подушки применяются только целые блоки.

    Перемычки AEROC изготавливаются из ячеистого бетона плотностью 470 кг/м³ в соответствии c размерами по ширине блоков AEROC (500 мм, 375 мм, 300 мм, 250 мм, 200 мм, 150 мм, 100 мм). 

    Соответствие и форма 
    Перемычка AEROC представляет собой прямоугольную балку из автоклавного ячеистого бетона с гладкой поверхностью, прочность которой обеспечивается армированием перемычки объемным арматурным каркасом. 
    Перемычка AEROC соответствует требованиям гармонизированного стандарта и имеет маркировку СЕ.

    Использование 
    Перемычки AEROC используются для перекрытия проемов в стенах из блоков AEROC. 
    Перемычка работает как однопролетная балка, способная принять равномерную распределенную нагрузку. Перемычки нежелательно нагружать сосредоточенной нагрузкой. Армирование перемычки выполнено таким образом, что панели межэтажных перекрытий можно опирать непосредственно на перемычку без кладки дополнительного ряда блоков. 

    Размеры 
    Перемычки изготавливаются в соответствии с размерами по ширине блоков и высотой либо 200 мм (высота одного блока), либо 400 мм (высота двух блоков), либо 600 мм (высота трех блоков) если длина перемычек выше 5 метра. Все перемычки (кроме перемычек шириной 100 мм) испольсуются как несущии элементю.

  • Вопрос: Возможно ли использование блоков AEROC для возведения подземных элементов дома?

     

    Ответ:

    Блоки AEROC предназначены для возведения наземных конструкций. Для строительства фундамента блоки AEROC использовать не рекомендуем. 

  • Вопрос: Сколько этажей допустимо возводить из блоков AEROC?

     

    Ответ:

    Из блоков AEROC допустимо возведение домов до 3 этажей. Если же несущая часть конструкции здания, например, из железобетона и AEROC используется для заполнения каркаса, то ограничений по этажности зданий нет.

  • Вопрос: Для чего предназначены пазы, расположенные на одном торце блоков AEROC?

     

    Ответ:

    Блоки AEROC кладутся таким образом, что в кладке гладкий торец одного блока совмещён с торцом другого блока, имеющим паз.

    Для чего предназначены пазы, расположенные на одном торце блоков AEROC?

    Клей наносится при этом только на горизонтальную поверхность. После окончания ряда пазы заполняются клеем, достигая этим воздухонепроницаемость вертикального шва. Более подробную информацию можно получить здесь.

    Блоки AEROC имеют плоскую поверхность и прямоугольную форму. В одном торце блока расположен один паз  и на другом конце – гребень для соединение блоков с так называемым  сухим швом а также имеют монтажные карманы (рукоятки).
    Клей с ковшом накладывается толка на горизонтальную плоскость блоков.

    Если нужно отпилить торце блока расположенной паз и гребень, тогда нужно тоже отпилить у другово блока торец блока и на вертикальных швах накладывается клеевой раствор.

    Наиболее точно блок можно распилить на электрической ленточной пиле. Блок легко пилится также ножовкой. Затем установите неполномерный блок на место, но следите затем, чтобы в каждом вертикальном шве, по крайней мере, в одном блоке должна быть канавка.

     После этого необходимо заполнить раствором вертикальные швы, при необходимости загладить верхнюю поверхность блоков теркой и удалить образовавшуюся пыль (см. кладку первого ряда блоков). Затем шнур-причалку переставляют на очередную отметку порядовки и приступают к кладке следующего ряда. 
    Арматура, как правило, укладывается через 4 ряда кладки и обязательно – по верхней поверхности первого ряда, а также на опорной части перемычек (900 мм).

  • Вопрос: Какой высоты допустимы стены, возводимые из AEROC Element 100?

     

    Ответ:

    Согласно нормативов гибкость стены определяется соотношением 1:27, что по сути означает, что стена может быть высотой до 2,7 м. Однако благодаря методу кладки на клей, что придаёт стене большую жёсткость, высоту можно увеличить до 3 метров. 

    Использование 
    Плиты для перегородок AEROC предназначены для строительства ненесущих стен как в сухих, так и сырых помещениях. При соблюдении конструкционных требований плиты для перегородок можно использовать и в несущих конструкциях. Многослойные перегородочные стены из блоков AEROC Element также соответствуют звукоизоляционным требованиям, предъявляемым к межквартирным стенам. 
    Очень хорошо подходят для изоляции различных шахт (например, шахты лифтов, трубопроводы, кабельные шахты и т.д.), где требуется повышенная огнестойкость. Готовые стены очень легко отделывать, они сразу же готовы к облицовке плиткой и шпаклевке. 

    Кладка 
    Благодаря большим размерам, перегородочные стены AEROC Element кладутся быстрее, чем какие либо другие стены из камня или блоков. 1м² стены состоит всего лишь из 4,2 перегородочных плит. 
    Перегородочные плиты AEROC Element кладутся на т.н. тонком клеевом шве, что возможно благодаря их гладкой поверхности и точным размерам. Клеевой шов твердеет быстрее и дает стене большую прочность и твердость. Плиты для перегородок AEROC кладутся с использованием AEROC клея для перегородочных плит (мелкозернистый раствор), предел прочности при сжатии которого составляет ≥ 10 Н/мм². Все горизонтальные и вертикальные швы между плитами для перегородок должны быть тщательно заполнены клеем, швы должны быть толщиной не менее 1 мм и не более 3 мм.

  • Вопрос: Можно ли производить работы по кладке блока в зимний период?

     

    Ответ:

    Кладку блоков AEROC можно производить также и в зимний период, если использовать для этого зимние смеси, содержащие специальные добавки. Зимний клей обозначен значком снежинки на упаковке

    Самая низкая температура использования - до минус 10. Для приготовления рекомендуется использовать тёплую воду.

    Зимние клеевые смеси 
    Обычные клеевые смеси предусмотрены для использования при температуре выше +5 °С. 

    В зимних условиях при температуре воздуха ниже +5 °С необходимо использовать зимние клеевые смеси, в которые добавлены специальные противоморозные добавки. Предназначены для использования в зимних условиях до -10°С. Мешки с такими смесями отмечены специальной маркировкой (снежинкой). 

    Инструкция по использованию: 
    Кроме указанного в инструкциях, при использовании зимних смесей следует также принимать во внимание следующее:

     

    • По возможности хранить мешки со смесями в отапливаемом помещении.
    • Использовать теплую воду (макс. 60°С) и смешивать клеевую смесь в теплом помещении.
    • Температура готовой смеси должна превышать +10 С.
    • До и после использования держать клеевые каретки в теплой воде, изолировать посуду, использованную для приготовления клеевой смеси и по возможности защищать рабочее место от ветра.
    • Время использования подогретой смеси составляет 30 минут.
    • Время застывания нанесенной на кладку смеси – максимум 5 минут.
    • Используемые в кладке блоки AEROC и арматура для швов не должны быть замерзшими, заснеженными или мокрыми.
    • Блоки желательно предварительно подогреть хотя бы до температуры +1 °С, только сухие и подогретые блоки обеспечивают нужною хватку (гигроскопичность)
  • Вопрос: Как рассчитать цену строительства из блока Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Многие привыкли считать в Кубических метрах, данный расчет мы предлагаем произвести просто в Метрах стены, для большей наглядности и во избежание маркетинговых путаниц с переводами.

    Для примера возьмем блок POROTHERM 44.
    Расход блоков Porotherm 44 составляет 17 шт. на Кв.М.
    Стоимость блока Porotherm 44 на данный момент вместе с доставкой равна 21 грн. за единицу.

    1. Расчет цены блоков.
       17шт.Х 21 грн.=357 грн. м.кв.

    2. Расход раствора.
        Расход раствора на один блок Porotherm 44 составляет 43 л.кв.м.
        При средней цене раствора 3,5 грн.
        43х3,5=150,5 грн.

    3. Армопояс.
       Хотя в конструкции с Porotherm армопояс не требуется, мы все таки учтем пояс из кирпича полнотелого для более ровного опирания плит перекрытий.
       (Особенности конструкции крепления мауэрлата и архитектурные решения мы не трогаем)
       Проложим ряд из кирпича полнотелого. В среднем на 1 м. уйдет 12 шт. при цене 12 грн. за единицу.
       Периметр среднего дома 10х10 метров равен 40 м. , умножим на 12 кирпичей и умножим на цену единицы.
       40х12х12=5760 грн.
       При высоте стены 2,7, периметре 40 кв.м., полученную цифру можно разделить на общую площадь стен:
       5760\108кв.м.=53,3 грн. перейдет на 1 кв.м. стены.

       Итого: 1836+150,5+53,3=2039,8 грн. Один Квадратный Метр стены.

    Осмелимся сравнить Керамические блоки с Газосиликатным блоком, дабы доказать что конструкция из Porotherm не дороже!
    По расчетам 1 метр стены из Газосиликатных блоков обойдется 2280 грн.

  • Вопрос: Цегляні стіни

     

    Ответ:

    Цегла як будівельний матеріал має древню історію і широко поширений в міському і особливо в сільському будівництві. В основному це червона цегла (глиняний, звичайний, пластичного пресування), а також білий (силікатний), який, до слова сказати, не можна застосовувати для кладки фундаментів, печей і камінів, але в іншому область його застосування та ж, що і в червоного . Для облицювання стін і кладки лицьової версти незрідка застосовують лицьова (жовтий) цеглину. Всі різновиди цеглини (окрім силікатного) випускають повнотілими або порожнистими (ефективними), з круглими або прямокутними порожнечами. Ефективний Цегла хороший тим, що володіє кращими теплотехнічними показниками і кладка з нього має меншу масу.

    Стандартні розміри цегли - 25Qx120x65 мм або 250x120x88 мм (модульний цегла). Верхня і нижня межі називаються відповідно верхній і нижній постіллю, довга бічна грань - ложком, коротка - стусаном. Ряд цеглин, покладених довгою стороною уздовж стіни, називається ложкових, а поперек стіни - точкових. Зовнішні ряди кладки називають верствою, внутрішні (приховані) - забуткой. На забутку можна використовувати цеглу з ськоламі і навіть бій (половняк). В індивідуальному будівництві може ще зустрітися керамічний камінь. Це по суті той же цеглу, але більшого розміру - 250x120x138 мм. Його випускають тільки пустотілою. Застосування каменю прискорює кладку і покращує теплотехнічні характеристики стін.

    Для виконання робіт з кладки знадобляться різні інструменти. Найнеобхідніші з них - кельма (кельма), комбінований моло-ток-кирочка, розчинна лопата-совок і розшивання. Кельмою розрівнюють розчин, заповнюють вертикальні шви і знімають зайвий розчин з зовнішньої сторони кладки. Молотком-кирочкой рубають і притісують цегла, підрівнюють укладені цеглу, а лопатою-совком подають розчин. Розшивкою загладжують (розшивають) шви кладки. Крім цього знадобляться: рулетка, складаний метр, правило (отфугованной рейка або металевий куточок), схил і рівень для перевірки вертикальності й горизонтальності кладки. Непогано також мати дерев'яний косинець для перевірки кутів, порядовки (рейка з діленнями по 75 мм) для розмітки і коректування рядів кладки, шнур для кладки ряду однакової товщини.

    Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в один, півтори цеглини і більше. Це залежить від клімату, а точніше - від мінімальних зимових температур в даній місцевості. Міцність стіни забезпечується перев'язкою швів (зсувом вертикальних швів в суміжних рядах кладки). Існує дві основні системи перев'язки - однорядна і багаторядні. При однорядною системі перев'язують кожен ряд цеглин (рис. 15). Цей спосіб вимагає високої кваліфікації каменяра, і, до того ж, на кладку кутів витрачається багато тричвертні цеглин. Багаторядна система перев'язки значно простіше (рис. 16), оскільки тут на один тичковий ряд припадає 3-5 ложкових, класти які легше і швидше, а на забутку можна використовувати цегельний бій. Тому багаторядну систему можна рекомендувати як основну для кладки стін будинку. Малюнок швів кладки неоштукатуреними стіни виглядає при цьому як додатковий елемент прикраси. Для посилення декоративного ефекту кладку лицьових поверхонь стін іноді роблять по три-пятірядной системі розрізання, або з наскрізними вертикальними швами, або зі зміщенням кожного тичкового ряду (рис. 17). Для кладки зовнішньої версти краще брати лицьова (жовтий) або добірний червону цеглу. Якщо для ложкових і точкових рядів взяти цеглу різного кольору, то поверхню стіни буде розчленована на широкі і вузькі горизонтальні смуги - це ще один декоративний прийом. З цегли різного кольору можна викладати геометричні візерунки-орнаменти, що прикрашають глухі ділянки стін.
     

  • Вопрос: Цегляні стіни два

     

    Ответ:

    Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути близько 10 мм. Перевіряють горизонтальність кладки через кожні 2-3 ряди і, якщо необхідно, коректують її, поступово зменшуючи або збільшуючи товщину шва, з рівномірним розподілом на кілька рядів. Якщо використовувався неякісний цегла і стіну передбачається штукатурити, то кладку ведуть впустошовку (залишають шви порожніми приблизно на глибину 1 см). При якісному цеглі стіни не штукатурять, а шви заповнюють повністю і поки не висох розчин розшивають, надаючи їм опуклу, увігнуту або трикутну форму.

    Починати кладку стіни слід завжди з тичкового ряду і вести її від кута з лицьової версти. На малюнках 18-20 показані порядовки стін різної товщини при суцільній кладці і багаторядній системі перев'язки. Кладку стовпів різного перетину здійснюють за схемами на рис. 21.

    По краях віконних і дверних прорізів для установки коробок закладають з кожного боку по дві дерев'яні пробки розміром в півцеглини. Пробки обгорнули одним шаром руберойду. Перед установкою в отвір коробку також ізолюють руберойдом.

    Крім суцільної кладки з полнотелого цеглини (рис. 22) існують конструкції стін, що дозволяють зменшити витрати на їх зведення.

    Це різні системи полегшеної кладки. Їх розробка та застосування викликані тим, що стіни суцільної кладки з полнотелого цеглини завтовшки більше 38 см (1,5 цеглини) економічно невигідні через велику витрати цегли і слабкого використання несучої здатності стіни. Крім того, важкі стіни вимагають, відповідно, масивних фундаментів, що ще більше збільшує витрату матеріалів. Наприклад, за теплотехнічним вимогам, при температурі зовнішнього повітря - 30 ° С (більшість районів середньої смуги Росії) цегляна стіна повинна мати товщину 64 см (2,5 цеглини), а її несуча здатність при цьому достатня, щоб нести навантаження п'ятиповерхового будинку. Ясно, що для будівництва одно-двоповерхового будинку несуча здатність такої стіни буде зайвою, а витрата цегли невиправданим. Вихід з цієї суперечності полягає у використанні для кладки ефективного (пустотного) цегли та застосуванні спеціальних прийомів кладки, що збільшують теплову ефективність і зменшують витрата цегли.

    Розглянемо їх докладніше.

    Найбільше застосування в індивідуальному будівництві житлових будинків і садових будиночків знаходять такі типи полегшених цегляних конструкцій: стіна з вертикальним повітряним проміжком шириною 4-6 см в товщі кладки, стіни, облицьовані зсередини плитним утеплювачем; стіни з теплоізоляційної засипанням між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли (з поперечними вертикальними стінками або горизонтальними діафрагмами) - так звана колодцевая кладка.

    Перераховані типи стін істотно економлять цегла завдяки зменшенню товщини кладки без погіршення теплотехнічних показників. При тій же температурі зовнішнього повітря (-30 ° С) товщина стіни з повітряним проміжком буде 54-56 см; з внутрішнім утепленням - 25-38 см (залежно від виду утеплювача); колодцевая кладка з різними засипками - 51-58 см. Товщина стіни суцільної кладки з ефективної цеглини при тій же температурі дорівнює 51 см.

    З наведених прикладів випливає, що найбільшу економію цегли дає колодцевая кладка і стіни з внутрішнім утепленням. Якщо при цьому врахувати ще можливість застосування більш легких фундаментів, то економія виявиться досить істотною

    Стіни перерахованих типів вимагають акуратного виконання робіт і ретельної перев'язки швів. У деяких випадках (товщина стіни 12-25 см) дуже корисно армувати горизонтальні шви сталевою сіткою з тонкого дроту через 3-4 ряди. У кладці з повітряним проміжком, а також з внутрішнім утепленням можна використовувати ефективний цегла - це ще більше поліпшить теплоізоляційні властивості стіни і зменшить її вагу.
     

  • Вопрос: Цегляні стіни три

     

    Ответ:

    Стіна з повітряним проміжком (рис. 23А) складається з тонкої зовнішньої стінки завтовшки в півцеглини, повітряного проміжку і внутрішньої стінки завтовшки в один або півтора цегли (температури зовнішнього повітря - 20 ° С або -30 ° С). Якщо використовувати ефективний цегла, допустимі температури будуть відповідно -30 ° С і -40 ° С. Через кожні 4-6 рядів обидві стінки перев'язують точкових поруч цегли по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можна замінити армуванням сталевими прутками 0 4-6 мм з кроком 50 см. Для кращого зчеплення з розчином кінці прутків потрібно зігнути і не доводити до зовнішніх граней стіни приблизно на 5 см. Для захисту від корозії їх обмазують бітумом або фарбують олійною фарбою.

    Стіна з плитним утеплювачем - це звичайна кладка, фанерована зсередини утеплювачем за допомогою розчинних маяків. При цьому утворюється повітряний зазор шириною 2-4 см. Можливі й інші способи кріплення плит до цегельної кладки, наприклад за допомогою дерев'яних рейок, прибитих до пробок, закладеним у кладку. На ці рейки набивають плити утеплювача, як який використовують арболіт, фіброліт, жорсткі мінераловатні плити, плити з легкого бетону та інші теплоізоляційні матеріали неорганічного походження. Необхідна теплоізоляція (для -30 ° С) виходить при товщині стіни в півтори цеглини (38 см) і утеплювачі з фібролітових плит товщиною 80 мм. Для кладки з ефективної цеглини буде достатня товщина 25 см, тобто в одну цеглину.

    Стіна колодцевой кладки із засипкою або заповненням легким бетоном показана на рис. 24. Поперечні стінки роблять через три цеглини, а зовнішні кути викладають тичковий поруч. Засипання укладають у міру зведення стіни, шарами по 10-15 см, трамбуючи кожен шар. Через 2-3 шари засипку поливають вапняним розчином сметаноподібної консистенції. Засипанням можуть служити дрібний просіяний шлак, керамзит або інші легкі заповнювачі. Можна використовувати пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкой в ​​пропорції 1:4:1. Завершують колодязі-ву кладку трьома-чотирма рядами суцільної кладки, попередньо армована металевою сіткою останній ряд з засипанням. Колодцевая кладка рекомендується для будинків з дерев'яними перекриттями.

    Полегшена цегельна кладка з горизонтальними діафрагмами так само як і колодцевая, складається з двох стінок в півцеглини з утепленням між ними. Стінки пов'язують точкових рядами (діафрагмами) через 3-5 рядів кладки. Як утеплювач використовують ті ж матеріали, що і в колодцевой кладці.

    У зведеній таблиці наведені товщини цегляних стін різної конструкції і температура зовнішнього повітря, на яку вони розраховані. Користуючись таблицею, слід мати на увазі, що типові проекти садових будиночків розраховуються на температуру зовнішнього повітря -5 або -10 ° С (весняні та осінні місяці), оскільки вони не призначені для зимової експлуатації.

    Внутрішні несучі стіни повинні бути товщиною не менше 25 см. Перегородки зазвичай викладають в півцеглини (12 см) або навіть у чверть (6,5 см - цегла «на ребро»). Якщо така перегородка або її простінок мають довжину більше 1,5 м, то кладку слід армувати сталевим дротом через 2-3 ряди. У сирих приміщеннях її штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1:2 по металевій сітці або дроту, натягнутого по дрібних цвяхів, забитих у шви кладки.

    Кладку суцільних зовнішніх і внутрішніх стін товщиною в одну цеглину, а також полегшених стін будь-якої товщини ведуть на розчині М25. Для перегородок і зовнішніх стін суцільної кладки товщиною 38 см і більше застосовують розчин М10.  

  • Вопрос: Дерев'янні стіни

     

    Ответ:

    Зруб збирають спочатку на землі (в стороні від фундаменту майбутнього будинку), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегляної кладки з прокладкою толя, і залишають його у зібраному вигляді на 1-1,5 року. Верх зрубу накривають руберойдом. За цей час відбувається основна сушка зрубу, після чого колоди вінцем рюмечают, зруб розбирають і переносять на еабішгофвменно підготовлений фундамент. На стовпи фундаментів настилають два шари руберойду, потім кладуть обрізки дощок 20-30 мм, просочені бітумом, а на них - окладний вінець, колоди якого повинні бути обтесані на один або два канта з нижньої і внутрішньої сторін. Колоди зрубу теж іноді отесивают з внутрішньої або з обох сторін, щоб отримати рівні поверхні стін. Під час остаточного складання в пази укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6-8 см. Після збирання конопатять щілини зрубу вперше.

    Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки.Приємно жити в дерев'яному будинку! Адже дерево - це зручність обробки і легкість складання конструкцій, оптимальний мікроклімат приміщень, а значить і комфорт. Але, на жаль, цільна деревина і будівельні матеріали з неї дефіцитні і досить дорогі. Тому будівництво рубаних і брущатих будинків обмежено і може бути рекомендовано лише в сільських місцевостях.
    Рубані стіни збирають із колод хвойних або листяних порід зимової заготівлі, бажано свіжозрубаних, оскільки така деревина містить мало води, легше обробляється і менше схильна усушці, викривлення і загнивання, ніж «хлисти» річної заготівлі. На зруби йдуть рівні колоди з невеликим «сбегом» (не більше 1 см на 1 м). Діаметр (товщину) колод вибирають виходячи з мінімальних зимових температур: 22-24 см при температурі до -30 ° С і 24-36 см - при більш низьких температурах. Для садових будиночків цілком достатня товщина 18-20 см. Внутрішні стіни рубаних будинків збирають з колод на 2-4 см меншого діаметру.

    При збірці зрубу колоди укладають горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладним вінцем. На нього йдуть добірні, кращі колоди, приблизно на 4-6 см товщі інших. Вам дуже пощастить, якщо для окладного вінця вдасться придбати колоди з модрини або дуба,-деревина цих порід найбільш міцна і досить стійка до впливу води.

    Вінці примикають один до одного напівкруглими пазами, які вибирають сокирою з нижньої сторони колод по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колоди. Так, наприклад, для діаметра 22-24 см вона повинна бути близько 15 см, а для 18-20 см-12 см. Щоб дотримати горизонтальність і приблизно однакову товщину рядів.
    колоди в сусідніх вінцях кладуть комлями (потовщеннями) у різні сторони.

    Для стійкості і міцності стін колоди кожного вінця з'єднують з колодами вище-і нижележащих вінців прямокутними або круглими шипами. Мають їх через 1,5-2 м по довжині й у шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа - 6x2, 5 см, а круглого - 0 2-3 см, довжина шипів близько 12 см. У простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2-3 см більше їх довжини в розрахунку на подальшу усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти. Розріз стіни рубаного будинку показаний на.

    З'єднання колод в кутах і перетину з внутрішніми стінами виконують двома основними способами: з залишком - «в обло» і без залишку - «в лапу», зібраний «в обло», простіше в збірці і більш міцний, але для нього необхідні колоди на 40-50 см довший стін будинку.

    З'єднання стін «в лапу» більш економічно, але набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і вирубка «лапи» - справа досить копітка. Ріг будинку, зібраного за цим способом, вимагає додаткової теплоізоляції, і як правило його закривають зовні двома вертикально прибитими дошками товщиною 40-50 мм. 
     
     

  • Вопрос: Стіни з газоблоків

     

    Ответ:

    Наступний по довговічності і вартості після цегляного будинку і будинку з керамзитобетонних блоків. У порівнянні з останнім, зниження довговічності відбувається через невисоку морозостійкості і відчутною гігроскопічності матеріалу.
    Так само, як у будинку з керамзитобетону, є дві конструкції стін - з відносно тонкими стінами і утеплювачем зовні, і зі стінами товстіший, але без утеплювача. Найчастіше, на жаль, використовується остання. При цьому товщина кладки не перевищує 30см, а треба мінімум 50см.
    Необхідно найсерйознішу увагу приділяти захисту стін від вологи - і зовні, і зсередини. Саме за рахунок цього шансів допустити дефект у будівельників більше, ніж при будівництві з керамзитових блоків.
    Вага таких будинків ще менше, ніж будинків з керамзитобетону, тому мелкозаглубленние і свайно-ростверковие фундаменти застосовуються часто і виправдано. Фундамент повинен бути дуже жорстким, з мінімумом деформацій, інакше стіни можуть тріскатися.
    При хорошому зовнішньому утепленні і правильної експлуатації довговічність може бути дуже високою - ресурс морозостійкості матеріалу буде витрачатися дуже повільно - точка роси завжди буде знаходиться в шарі утеплювача зовні.
    Газобетон не можна зробити в підвалі "на коліні" - його виготовляють великі виробництва, тому зазвичай має хорошу геометрію (блок від блоку відрізняється не більше, ніж на 1-2 мм по найбільшому зміни), і його треба класти на "клей", що покращує і теплоізоляційні властивості стіни, прискорює і здешевлює кладку. Однак для наших будівельників ця технологія кладки дуже незвична. Вони часто намагаються шар клею зробити товстіший, як шар розчину. А це нічого доброго не дає, а навпаки, збільшує ціну і погіршує теплоізоляційні властивості.
    Як і пінобетон, володіє хорошими теплоізоляційними властивостями і паропроникна. Виготовляється зазвичай на великих виробництвах, має точні геометричні розміри блоків (600х250х75-500) мм, що при гарній кладці сильно полегшують обробку. Морозостійкість від 25 циклів заморожування / відтавання, але вологу вбирає істотно менше пінобетону. Це робить його набагато більш цікавим матеріалом.
    Вологість газобетону, яку він набирає в експлуатаційних умовах, теж вище тієї, при якій проводяться випробування, тому запас за теплоізоляційними властивостями стіни явно не зашкодить. З ним можливі два варіанти конструкції стіни: суцільна без утеплювача, але з запасом по товщині, або тонка, але з утеплювачем. Хороший шар утеплювача зовні сильно економить ресурс морозостійкості газобетону, т.к. його реального заморожування не відбувається.
    Ризиків при будівництві будинку з такого матеріалу істотно менше, ніж при використанні пінобетону - за рахунок якості самого матеріалу. Але і ціна газобетону в кілька разів вище.
    Невелика вага дозволяє, як і пінобетону, обходитися легким мелкозаглубленним фундаментом.
    Шансів «накосячілі» з цим матеріалом все одно достатньо і не обійтися без оштукатурювання стін при не дуже акуратною кладці на звичайний розчин. 

  • Вопрос: В представленных проектах на вашем сайте указана стоимость строительства например проект 3-312 от 441600 грн. Включает ли данная цена выполнение строительных работ?

     

     

    Ответ:

    Стоимость строительства дома по проекту рассчитана ориентировочно и включает в себя работы и материалы.

    Подробнее о строительстве домовВыполнение строительных работ.

    Из чего складывается стоимость постройки дома.Дом из газо и пенобетона.

  • Вопрос: Звукоизоляция газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    Газосиликатные блоки марок Д 400 – Д 500 в конструкции имеют следующие характеристики:
    100 мм – 35-37 дБ
    150 мм – 55-57 дБ
    125 мм – 44-46 дБ
    175 мм – 64-66 дБ

  • Вопрос: Какие звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона?

     

    Ответ:

    Звукоизоляционные показатели.

    Блоки марок Д 400 - Д 500 в конструкции обладают следующими характеристиками: 100 мм - 35-37 дБ 150 мм - 55-57 дБ 125 мм - 44-46 дБ 175 мм - 64-66 дБ

  • Вопрос: Подвал - делать или не делать?

     

     

    Ответ:

    Вопрос состоит из двух:

    1. Насколько это дорого?

    2. И насколько это необходимо?

    Ответив на оба вопроса, получаем решение (каждый для себя и своей ситуации, разумеется).

    Первый вопрос – насколько это дорого.

    Давайте сравним для примера 2 варианта исполнения одного дома (с подвалом и без), размером 10 х 9, 2х этажного, причем форма плана здания – простая.

    Подвал - делать или не делать?

    Итак: 1й вариант – подвала нет, и полы 1го этажа устраиваются по грунту; 2й вариант – тот же дом, но уже с подвалом высотой 2,4 м от пола до потолка (как в хрущёвке). В 1м варианте имеем фундамент из блоков с заглублением 1,2 м относительно земли, во втором же фундамент будет глубже на 1,5 м.

    Подвал - делать или не делать?

    Разница:
    · дополнительное (глубиной 1,5 м) отрытие котлована – 150 м.куб. (с откосами, механизированное, с доработкой вручную, подпора грунтовых вод нет);
    · 2 ряда фундаментных блоков стеновых ФБС (по толщине примем 50 см, хотя, может, и 40, и 30, в зависимости от толщины стены) плюс 20 см набетонки (неармированной) для создания контура наружных стен – итого 20 м.куб. блоков и 4 м.куб. набетонки;
    · утеплитель (на клею, по выровненной наружной поверхности стен) в виде плит пенополистирольных экструзионных с пазогребневой кромкой ("Стиродур") толщ. 5 см. – 60 м.кв.
    · наружная гидроизоляция стен фундаментов – 60 м.кв., и тут 2 подварианта:

    a. в случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то это будет обмазка горячим битумом за 2 раза;

    b. в случае, когда уровень грунтовых вод ВЫШЕ пола подвала – оклеечная наплавляемая гидроизоляция (типа "Сполимод");

    · 1,5 м высоты кирпичной внутренней несущей стены (толщиной 380 мм – полтора кирпича) – 5,1 м.куб. (или 2 тысячи шт.) кладки из кирпича обычного керамического полнотелого;
    · ж/б перекрытие – 15 штук панелей сборных ж/бет. размером 4,4 х 1,2 м;
    · Покрытие пола подвала – керам. плитка по стяжке, бетон мозаичного состава;
    · лестничный марш шириной 0,9 м.
    · отделка стен – штукатурка по бетонным стенам с предварительным выравниванием – 91 м.кв. + штукатурка по кирпичным стенам – 43 м.кв.
    · двери внутренние – 3 шт.

     

    Теперь, если рассчитать под эти объёмы работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная цифра, и мы получим ответ на первый вопрос – насколько это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание на следующее – перечень материалов и работ адекватен тому, который необходим для возведения 1-го этажа, с такими различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные, стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем в объёмах работ. Для подвалов же в условиях высокого стояния грунтовых вод стоимость будет выше – там гидроизоляция будет подороже.

     

    Ну, а что же касается того, насколько необходим подвал, давайте просто посмотрим, какого рода помещения можно разместить в нём.

    Первое – конечно же, погреба для хранения продуктов и вин (причем расположить надо их таким образом, чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем более, отопления – они будут нагревать воздух здесь выше необходимой температуры +5); затем – топочную (снабдив её входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом для сушки и глажения) и кладовые; далее – помещения мастерской и досуговые (зал биллиарда, домашний кинозал), спортивно – оздоровительные (сауна, спортивно – тренажёрнай зал). Единственное, чего делать в подвале нельзя – это располагать спальни.

    **Из этого перечня мы видим, что в подвале размещаются помещения не первой необходимости, и целесообразность его устройства можно рассматривать только при условии, что стоимость его окупится пользой от его содержания**.

  • Вопрос: Нанимать ли организованого подрядчика на строительство? Или ограничиться наймом бригады добросовестных мастеров

     

     

    Ответ:

    Если подрядчик понимается только как посредник между заказчиком и строителями, то безусловно, он не нужен. А вот действительно нужен квалифицированный прораб со строительным образованием и с опытом. Для чего:

    1 – организация строительного процесса – от подготовки стройплощадки до расстановки исполнителей, правильная очередность этапов строительства;

    2 – своевременная и грамотная, без излишков и дозавозов, закупка стройматериалов, "правильного" качества;

    3 – ответственность за объект в целом – бригады, выполнив порученные им участки работы, разъедутся, и следующие по цепочке процесса исполнители могут предъявить свои претензии только вам (штукатуры – по работе каменщиков, сантехники – бетонщиков), и за неправильно выполненную работу ответить будет некому; а уж за неявные просчеты, как, к примеру, если, для просушки штукатурки использовалась тепловая пушка, и это привело к вспучиванию ранее положенного этажом выше паркета, спросить и вовсе затруднительно, если командовали Вы сами.

    Ответственность – вопрос стержневой. Будет она – значит, подрядчик не будет склонен к авантюрным начинаниям, предусмотрит все и всегда. Если же Ваши отношения со строителем оставляют возможность ухода от ответственности, экономия окажется липовой.

    Но какой подрядчик истинно ответственен? Где гарантия, что через год его можно найти, а необходимость выполнить ремонт или возместить ущерб иным образом не поставит его перед угрозой финансового краха?

    Итак, первое: наличие лицензии – взять ее стоит хлопот и денег, а лишившись, подрядчик становится просто халтурщиком, так что тут особо не забалуешь;

    второе: опыт работы в возведении коттеджей – понятно, что строить автозаправки или банки прибыльнее, но каждое дело обладает своей спецификой;

    и третье: "масса" фирмы – у фирмы есть офис, штат сотрудников, этот корабль уверенно держит волну, и даже если по вине одного рабочего зальет этаж, то Вы не будете ломать голову, кто и как возместит убытки, а фирма не станет из-за небольшой по ее масштабу выплаты пускаться в авантюры.

  • Вопрос: Вентиляция помещений

     

     

    Ответ:

    Вентиляция помещений бывает двух типов – с естественным побуждением и механическим. Первую закладывают в помещених, где не нужен интенсивный воздухообмен, вторую – где надо обменять воздух несколько раз в сутки и чаще. Под первую категорию помещений из тех, что есть в частном жилом доме, подпадают кухня, топочная и санузлы; под вторую – бассейн, курительная и т.п. Здесь мы расскажем о естественной вентиляции, которая в основном применяется в жилых одноквартирных домах.

    Для нужд естественной вентиляции выполняют вытяжные вентиляционные каналы, при этом приток воздуха в замещение вытянутого каналами обеспечивается поступлением воздуха снаружи. В прошлом, когда столярные изделия выполнялись из обычного дерева, такие окна и двери со временем рассыхались и образовывались зазоры по периметру коробки и в притворах. Вот эти-то зазоры и выполняли штатную роль приточных вентиляционных каналов.

    Сейчас, когда металлопластиковая и клееная деревянная столярка герметизируют помещение, приток воздуха иссякает – контур проема "запенивается", притворы герметично закупорены серией резиновых уплотнителей, и давняя мечта человека прекратить доступ пыли в дом и выпуск тепла из него обернулась новой проблемой. В герметично закупоренном помещении скапливается избыток пара, который оседает на окнах и тех участках стен, которые менее всего нагреты. Да и для тех устройств, которые достаточно сильно нуждаются в воздухе для горения (котел, камин), наступают тяжелые времена. Конечно, функция микропроветривания, которой обладает фурнитура окон, дает желанный приток воздуха, но требует действий пользователя – створку нужно приоткрыть. И вот для того, чтобы в помещение поступал воздух без вмешательства пользователя, встраиваются т.н. приточные клапана – или в стену, или в саму коробку окна. Их функция – запустить воздух в помещение, при этом не допустив порывистый ветер и промерзание. В старых, дореволюционных домах роль таких клапанов, к слову сказать, выполняли приточные каналы в подоконных участках наружных стен, которые имели один секрет – они были выполнены в виде лабиринта, который гасил резкие колебания атмосферы, как по температуре, так и по давлению. Ну, а современные устройства бывают не столь просты и оборудованы автоматикой, которая реагирует на влажность помещения и регулируют доступ воздуха.

    Однако той пропускной способности, которой обладают каналы в стенах, не всегда достаточно, и тогда в таких помещениях, как кухня или санузел, канал дополнительно оснащают вентилятором, который интенсифицирует вытяжку (в дубляж к нему необходимо закладывать и обычный канал, который будет тянуть воздух и тогда, когда вентилятор выключен).

    Но как воздух попадает в помещения, не имеющие окон и наружных стен? В таких случаях в дверные полотна встраиваются жалюзийные решетки (либо само полотно делается короче, чтобы между полотном и дверью образовался зазор сантиметра в 2) и воздух поступает из помещения с окном или приточным клапаном.

    Особую функцию выполняют вытяжные вент. каналы в гараже частного дома. Там они не только обменивают воздух, но и служат средством обеспечения безопасности. Один из них, расположенный внизу, у пола, должен вытянуть выхлопные газы (которые тяжелее воздуха и скапливаются внизу), второй, под потолком, "специализируется" на парах бензина. Приток в помещение гаража не столь проблематичен, как в жилых помещениях, т.к. гаражные ворота не герметичны.

  • Вопрос: Что есть что? Что такое газобетон (ячеистый бетон, газобетонные блоки, автоклавный газобетон, газосиликатные блоки, газоблоки)

     

     

    Ответ:

    Далеко не все четко представляют себе разницу между понятиями «ячеистый бетон», «газобетон», «пенобетон», «газосиликат», также попутно всплывающими терминами «автоклавный» и «неавтоклавный» бетон. Что это – пять разных материалов или одно и то же?

    Оказывается, и не то, и не другое. Из всех перечисленных понятий главным и ключевым является «ячеистый бетон». Так называют целую группу материалов, имеющих одно общее свойство. Собственно, это свойство отражено уже в названии: толща материала насыщена порами – равномерно распределенными ячейками, которые обеспечивают снижение плотности бетона.

    По сути, даже называть ячеистые бетоны бетонами не совсем корректно. Бетон – это смесь разноразмерных заполнителей, скрепленная неким вяжущим в единое целое (асфальтом, цементом, полимерами…). В случае с ячеистыми бетонами картина иная. Прочность структуры обеспечивается межпоровыми стенками.

    Из-за того что поры занимают существенную часть объема материала, его плотность заметно меньше, чем у всем известной смеси цемента, песка и воды, называемой строительным раствором. Доля воздуха в ячеистых бетонах плотностью 300 – 800 кг/м3 составляет 90 – 70% по объему.

    По способу образования пор все ячеистые бетоны делятся на два основных типа: газобетон и пенобетон. Друг от друга они отличаются технологией изготовления. При этом способ образования пор на свойства материала влияет мало.

    Также в зависимости от технологии появляются и другие их названия-характеристики: автоклавный и неавтоклавный. Это разделение значительно более важно. Про ячеистые бетоны автоклавного твердения уже нельзя сказать, что они «состоят из цемента, песка и воды». В среде насыщенного пара, при давлении в 14 атмосфер, кварцевый песок, ведущий себя в других условиях как инертное вещество, вступает в реакцию с оксидами кальция и алюминия (цемент), образуя новые стойкие минералы. Поэтому ячеистые бетоны автоклавного твердения – это искусственно синтезированный камень, а неавтоклавные бетоны – застывший в поризованном состоянии цементно-песчаный раствор. В обиходе пока бытует упрощенная связка: газобетон – это автоклавный ячеистый бетон, а пенобетон, соответственно, неавтоклавный ячеистый бетон. И, хотя по существу такое разделение не верно, оно неплохо отражает текущую ситуацию на рынке стройматериалов.

    «Газосиликат» – строго по ГОСТу – это ячеистый бетон автоклавного твердения на кварцевом песке и известковом вяжущем. Такая штука в России практически не производится. И обычно эпитет «газосиликат» достается тому, что у нас традиционно называют «газобетоном». А по сути – 95% автоклавных ячеистых бетонов это «газобетоносиликаты» – ячеистые бетоны на смешанном (цементно-известковом или известково-цементном) вяжущем. Не надо забивать себе голову нюансами, доставшимися нам в наследство от эпохи узнавания и освоения производства ячеистых бетонов. Бетоны бывают автоклавного твердения и неавтоклавные. Остальные уточнения потребителю не дадут практической пользы.

    Газобетон – ячеистый бетон автоклавного твердения – это надежный, проверенный временем строительный материал. За свою более чем восьмидесятилетнюю историю газобетонные блоки нашли применение практически во всех типах конструктивных элементов зданий и сооружений самого различного назначения. Этот универсальный материал используется для возведения несущих и ненесущих стен, для изготовления армированных плит перекрытий и покрытий и в качестве теплоизоляции.

    Характерные особенности ячеистого бетона — отличная теплоизоляция, пожаробезопасность, долговечность и экономичность — делают его весьма конкурентоспособным на современном рынке строительных материалов.
    География применения автоклавного ячеистого бетона охватывает все климатические пояса и все континенты. Заводы по его производству расположены как в морозных Канаде и Сибири, так и в жарких Австралии, Южной и Северной Африке; автоклавный ячеистый бетон применяется в засушливой Аравийской п

  • Вопрос: Не купуйте дешевій піноблок (пінобетон) ЧОМУ???

     

     

    Ответ:

    Пінобетон (ПІНОБЛОК)

    Технологія виробництва пінобетону дозволяє виготовляти його в приватному порядку невеликими партіями в безпосередній близькості від місця будівництва.

    Сьогодні на ринку представлено обладнання невеликих потужностей і, відповідно, малих габаритів, розраховане на приватного забудовника. Перед початком будівництва потрібно лише придбати невеликий агрегат, який дозволить виробляти пінобетон. Після завершення будівельних робіт устаткування можна (спробувати) продати або здати в оренду. За допомогою такої техніки можна забудовувати цілі селища, що знаходяться на віддалі від великих виробників будматеріалів. Невелику установку з виробництва пінобетону легко перевозити місця на місце в причепі легкового автомобіля. Так що пінобетон зручний перш за все для тих, хто має намір будуватися в глушині, далеко від нормальних доріг.

    В умовах же нормальної транспортної доступності пінобетон низької щільності доцільний для утеплення горищних перекриттів і каркасних стін, пінобетон високої (800 – 1200 кг / куб.м) щільності хороший для влаштування вирівнюючих стяжок і навіть плит перекриття.

    Установка з виробництва пінобетону дозволяє подавати готову суміш на велику висоту без використання спеціального насоса. В залежності від потужності устаткування готову суміш можна підняти на висоту від 10 до 30 метрів.

    Завдяки тому, що обладнання для виробництва пінобетону може бути розташоване на будмайданчику, з використанням цього будівельного матеріалу можна виконувати як монолітне, так і блочне домобудівництво. Зводити монолітні стіни з пінобетону навіть краще, так як окремі блоки з точним дотриманням всіх параметрів в умовах малого виробництва буде зробити майже неможливо. Якщо виготовляти пінобетон за різальною технологією, то відхилення лінійних розмірів у нього залежатимуть від якості обладнання. А високоякісне обладнання, як відомо, дуже дорого коштує, що невигідно при виробництві матеріалу малими партіями. Можна робити пінобетонні блоки в опалубках, але в цьому випадку точність геометрії отримуваних блоків залежить від якості форм.

    За сукупністю фізико-механічних властивостей пінобетон (ніздрюватий бетон природного твердіння) значно відрізняється від автоклавних ніздрюватих бетонів.   У першу чергу це стосується співвідношення щільності і міцності. Пінобетон щільністю менше 600 кг / куб.м не слід використовувати в конструкціях, що піддаються будь-яким навантаженням, оскільки його міцність, як правило, дуже низька. Також у неавтоклавних бетонів дуже значительна вологісний усадка.

  • Вопрос: Как предохранить от коррозии арматуру?

     

    Ответ:

    Для этого арматурные сетки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм. 

  • Питання: Як виконати надійне примикання черепиці до стін?

    Відповідь:

     

    Одним з найважливіших вузлів будь-якого даху є примикання покрівельного матеріалу до стін та димоходів. Для того щоб правильно змонтувати цей елемент потрібно виконати ряд послідовних дій та використати найкращі матеріали.

    У випадку з керамічною черепицею найчастіше використовують спеціальні стрічки примикання , що забезпечують повну герметичність. Основною  їх складовою є кольоровий метал: алюміній (Alu-Flex), олово (Pb-Flex), мідь (Cu-Flex). Ці матеріали мають найдовший термін служби та не піддаються корозії. Додаткову герметичність забезпечує клеєва основа. Монтаж стрічки  примикання відбувається на чисту і суху основу від +50 С. У випадку низьких температур матеріал потрібно попередньо розігріти за допомогою будівельного фена.

    Додатково примикання слід закріпити спеціальною алюмінієвою планкою. У випадку застосування Cu-Flex потрібно  використати мідні елементи, оскільки цей метал не поєднується з алюмінієм.  В подальшому неправильний монтаж може привести до корозії і як наслідок протікань. Для того щоб забезпечити відмінний вигляд покрівельного матеріалу виробники виготовляють дахові аксесуари в колір черепиці.

  • Питання: В чому полягає різниця між керамічною і цементно-піщаною черепицею?

    Відповідь:

     

    Розвиток  покрівельних технологій набуває все більших обертів. Щороку з’являються нові матеріали,  в залежності від вимог, що перед ними ставлять будівельники і замовники. Сплеск активності припав  на середину ХХ ст., оскільки в той період вдалось освоїти побічні продукти з  переробки нафти.  Керамічна черепиця - це один з найдавніших покрівельних матеріалів, що використовує його людина. Перші відомі нам зразки були знайдені в Єгипті 3000 років до н.е. Сьогодні більшість покрівельних матеріалів  імітують вигляд керамічної черепиці.  Виготовлені вони зазвичай з дешевої сировини та мають значно менший  термін служби.

    Однією з найбільш вдалих копій глиняної дахівки являється цементно-піщана черепиця. Вона практично повторює її форму, вагу та має відносно довгий термін експлуатації.  Сировиною для цього продукту служить цемент, кварцовий пісок, вода, а також спеціальні пігменти. Вони наносяться на заготовку тонким шаром після остаточного формування моделі. Далі  настає процес сушіння, який триває добу. Готову черепицю відправляють на склад, де вона протягом 28 днів набирає додаткової міцності.  

    Принципова різниця між керамічною і цементно-піщаною дахівкою полягає в процесах виробництва, що суттєво різняться. Бетонні вироби мають більш грубу і пористу структуру, що дає можливість росту різного роду рослинності. Також барвники, які використовують для надання кольору з часом мають здатність до вигорання. В керамічній черепиці  додаткове покриття наноситься перед випалом на основу і в результаті утворює один нерозривний виріб, що не змінює свого відтінку. Суттєво більша кольорова гама також є перевагою, оскільки в бетонних виробах вона не настільки широка. Ще одним плюсом на користь  кераміки є покращена система замкових з’єднань, що дозволяє монтувати черепицю при ухилі покрівлі 100.

    Оскільки глина володіє високою пластичністю, їй можна надати складної форми, що важливо для забудовників і архітекторів. Цементно-піщана черепиця в цьому плані має менший вибір і в основному орієнтована на дахи традиційного планування.

  • Вопрос: В настоящее время завершаю расчеты нагрузок двух-этажного дома с подвалом размером 10х10 м. Строиться будет в Киеве. Высота подвала 2м. Фундамент - монолитная плита h=250 мм. Глубина заглубления - 1,5м. По расчетам, прочности блоков Yt

    Вопрос:
    В настоящее время завершаю расчеты нагрузок двух-этажного дома с подвалом размером 10х10 м. Строиться будет в Рязанской области. Высота подвала 2м. Фундамент - монолитная плита h=250 мм. Глубина заглубления - 1,5м. По расчетам, прочности блоков Ytong D500 шириной 500 мм вполне достаточно ( каждый ряд стен подвала армируется) . Но меня терзают сомнения, связанные с высоким влагопоглащением блоков, а делать подвал из монолитного бетона дорого.

    Ответ:

    Здравствуйте, Фомин Александр Петрович.
    При соблюдении всем норм по гидроизоляции цокольного этажа, применение газобетона, в качестве стенового материала, допустимо. Для равномерного распределения нагрузки на стены из газобетона YTONG после последнего ряда блоков каждого этажа нужно сделать по периметру бетонный армированный пояс (армпояс). Высота армпояса должна быть не менее 20см, а ширина не менее 15см.
    При проведении расчетов по прочности или расчетов по нагрузкам нужно обязательно иметь коэффициент запаса, т.к.

    • расчетные и реальные нагрузки будут отличаться
    • прочность ячеистого бетона дается во влагонасыщенном состоянии, а со временем он будет терять влагу с одновременной потерей прочности.
      При применении газобетона на цокольном этаже необходимо обеспечить его свободное проветривание для потери влаги, при этом в идеале его влажность должна быть 5%, именно при этом значении его морозостойкость будет 50 циклов. Другими словами Вам нельзя делать сплошное перекрытие цокольного этажа, т.к. при влажности 25%, которая является отпускной, его морозостойкости будет не достаточно и при замерзании/оттаивании могут быть трещины и потеря прочности конструкции. В идеале должно пройти 3 года, после чего газобетонные блоки отдадут избыточную влагу, и будут соответствовать заявленным в паспортах характеристикам по теплопроводности. Тоже самое нужно обеспечить для блоков несущих стен, либо не проводить отделку, либо проводить, но лицевым кирпичом с обязательным вентиляционным зазором и продыхами.
  • Вопрос: Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурк

    Вопрос:
    Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурку его клеить нельзя (да и не хотелось бы использовать этот недолговечный материал) - будет нарушен парообмен. Можно ли каким-либо другим долговечным способом правильно осуществить отделку газобетонных стен искусственным камнем? Заранее большое спасибо.

    Ответ:

    Здравствуйте, Дмитрий Михайлов.
    Как Вы правильно заметили, паропроницаемость искусственного камня значительно меньше паропроницаемости газобетонных блоков и фасадная отделка с его помощью нарушит принцип увеличения значения паропроницаемости. Как правило, облицовочный камень используют для отделки цоколя или частичной отделки фасада, но при этом дом штукатурят. Полную отделку искусственным камнем можно провести по фальшфасаду, который в свою очередь можно сделать из цементно-стружечных плит . Наличие фальшфасада обеспечит вентилируемый зазор и проблемы с паропроницаемостью не будет. Такой способ достаточно сложен и на практике практически не используется.
    Рекомендую в качестве фасадной отделки газосиликатных блоков использовать лицевой кирпич , этот материал имеет больше вариантов по размерам и цветам, что позволит воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Кладку лицевого кирпича делают так же с зазором, если ширина Вашего фундамента не позволяет опереть на него кирпич, то можно сделать ростверк. Техническое решение изготовления ростверка готовы предоставить при наличии проекта и понимания стадии строительства.

  • Вопрос: Николай Юрьевич, доброго времени суток! Большое спасибо за ответ. С инженеоной точки зрения это понятно . В связи с этим планируется ряд мероприятий по подвалу: 1) Хорошая 4-х слойная изоляция ( 2 слоя мастикм + 2 слоя Элабита-25, производства ).

    Вопрос:
    Николай Юрьевич, доброго времени суток! Большое спасибо за ответ. С инженеоной точки зрения это понятно . В связи с этим планируется ряд мероприятий по подвалу: 1) Хорошая 4-х слойная изоляция ( 2 слоя мастикм + 2 слоя Элабита-25,). 2) Проветривание подвала естественное посредством системы отдушин располагаемых с учетом розы ветров ( в летнее вреемя ) и системы вентиляции всего здания круглогодично. 3) Утепление засыпного грунта подвала прокладыванием утеплителя шириной 1,2м. 4) Дом в зимнее время будет отапливаться, поэтому надеюсь промерзания стен подвала не будет. Надеюсь этих мероприятий будет достаточно. Еще раз спасибо за ответ. Фомин Александр Петрович.

    Ответ:

    По изоляции вопросов нет, но рекомендую после ее нанесения утеплить газобетонные блоки экструдированным пенополистиролом и применить ЦСП 12мм для его защиты от механических повреждений и для уменьшения воздействия пучинистых грунтов нужно нанести гидроизоляцию и на ЦСП, тем самым уменьшиться трение и сила воздействия будет отчасти перераспределена в вертикальное направление. Утепление необходимо для исключения промерзания газосиликатных блоков в первую зиму, т.к. их влажность будет не расчетной и т.д. (писал в предыдущем ответе).
    Проветривание подвала за счет системы отдушин будет не достаточно для высыхания газобетонных блоков, по практике стены первого или второго этажа сохнут минимум 2 года при условии отсутствия фасадной отделки и соответственно полноценного летнего прогрева. Поэтому Вам придется делать перекрытия по деревянным балкам и не зашивать их хотя бы год.
    Утепление засыпного грунта желательно, но не обязательно, т.к. Ваш подвал на уровне промерзания.
    При наличии отопления в подвале и поддержания там температуры +20-25 стены не промерзнут, но для гарантии все же лучше утеплить, как написано выше.
    Применение газобетонных блоков для стен подвала имеет подводную часть айсберга: как известно, прочность бетона (ячеистого, керамзито, пено и т.д.) на сжатие в 6-10 раз выше прочности его же, но на изгиб, поэтому применяя бетонные фундаментные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 15кг/см2 (при их прочности на сжатие 100кг/см2), а применяя газобетонные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 5 кг/см2 (при прочности на сжатие 50 кг/см2 или класс бетона В3,5, указывается в паспорте качества). Итого этот показатель будет хуже в 3 раза, что является достаточно большой разницей. Вопрос: откуда изгиб? Ответ: горизонтальная неточность плиты и она же при кладке блоков. Другими словами, при Вашей схеме строительства будет обязательным максимально точно выводить горизонт каждого ряда.

  • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без н

    Вопрос:
    Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без них без существенного повреждения блоков и упаковки?

    Ответ:

    Здравствуйте, Константин.
    Для правильной разгрузки газосиликатных блоков, которая не приведет к потере их качества, необходимо придерживаться нескольких правил:

    • Разгрузку блоков на поддонах необходимо производить грузоподъёмным краном или вилочным погрузчиком, а также возможна разгрузка блоков с поддонов вручную.
    • Разгрузка поддонов с блоками должна осуществляться на заранее подготовленную, горизонтальную, ровную поверхность с небольшим уклоном и хорошим водоотводом.
    • Работы по разгрузке блоков на поддонах грузоподъёмным краном разрешается производить только квалифицированному персоналу, прошедшему специальное обучение и аттестацию с участием инспектора Госгортехнадзора.
    • При производстве разгрузочных работ грузоподъёмным краном разрешается использовать только испытанные исправные грузозахватные приспособления, соответствующие типу и массе поднимаемого груза.
    • Рекомендуется для предотвращения сколов на поверхностях блоков при зацепке поддона использовать текстильные стропы длиной не менее 3,0 м. 
      В случае применения металлических строп необходимо защитить верхние ряды блоков от повреждений специальными прокладками, которые могут равномерно распределить натяжение строп.
  • Вопрос: Когда применяют продольное и вертикальное армирование кладки?

     

    Ответ:

    Продольное и вертикальное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях (столбах, тонких стенах и перегородках) для повышения их устойчивости. Сечение стержней и их расположение указывают в проекте. 

  • Вопрос: Полезная информация перед началом строительства

     

     

    Ответ:

    За свою жизнь я участвовал в строительстве нескольких домов, но на строителя я не учился. Стройкой занималась, как и полагается, бригада профессиональных строителей. Я был лишь автором самой идеи, рисовал эскизы, планировку, обеспечивал строителей необходимыми материалами и тому подобное. Собственно, на сегодняшний день так строятся все частные дома. Конечно, мне не под силу все точные расчеты, расходы материалов, времени, но приблизительно я все же, могу подсчитать значения необходимых показателей   для проекта будущего частного домика. Я думаю, что это сможет сделать каждый, столкнувшийся с таким заданием, скорее всего на уровне подсознания.

    Во времена приобретения Украиной независимости я занимался постройкой просторного дома, который находился в нынешней черте Киева. Если учесть отсутствие нужных знаний, то можно сказать, что строил как мечтал и предполагал. Как человек, испытывающий комплекс к маленьким советским квартирам, задумал строить большой и просторный дом и огромными комнатами, высокими потолками, эркерами и прочими разными изысками архитектуры, которые все с удовольствием применяют для современного коттеджного строительства. Подготавливая материалы, я, конечно же, не задумывался об их экологической чистоте, не задумывался над таким понятием как оптимизация теплопотерь. На тот момент меня интересовало только количество больших комнат и реализация придуманной планировки. Не удивительно, что стены взводились в 2,5 силикатных кирпича с наличием воздушной прослойки. Как же мне повезло, что не пришлось жить в этом доме.  

    Направление моей работы было связано с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, и через некоторое время, я стал интересоваться физическими процессами, которые происходят в доме. Первыми под мое наблюдение попали современные виллы и дворцы, которые быстрыми темпами росли, как грибы после дождя, вокруг Киева. После этого сделал такой вывод:  разнообразие строительных материалов стремительно растет, а комплекс неполноценности к советским малогабаритным квартирам остался. Все строят такие же огромные дома, как когда-то строил я. Никто не понимал какие они невыгодные и неэкономные. Это заметили и иностранные архитекторы, которые сказали, что все эти дома – холодильники из кирпича.  

    Я до сих пор удивляюсь организации вентиляции в помещении любого дома. Сама по себе вентиляция не возникает нигде, этот процесс должен быть организован. Чтобы система вентиляции работа и выполняла свои функции, должна быть приточная вентиляция, которая должна подавать свежий воздух, и вытяжная вентиляция, в функции которой входит удаление загрязненного воздуха из помещения. Еще со школы каждый знает, что холодный воздух тяжелее теплого, и он всегда остается внизу,  а теплый воздух вверху, под потолком, что называют эффектом конвекции. Вот и углекислый газ поступает точно так же, как теплый воздух, и если в помещении отсутствует система вентиляции, то он остается в комнате. Большинство полагают что, поместив вытяжки под потолком можно решить эту проблему, но при отсутствии притока проблема остается. Человек во время дыхания постоянно насыщает комнату углекислотой и при отсутствии системы вентиляции и ее уровень, начиная от потолка, опускается все ниже и ниже, пока вся комната не будет им заполнена.  

    Для наглядности можно рассмотреть самую простую задачу из курса физики. Во время дыхания на протяжении часа человек выделяет 15 - 18 куб.дм. углекислоты. А строительные нормы и правила говорят нам, что воздух нужно менять один раз в час. Исходные данные: обычная спальня 15 – 18 м2 в любом помещении или в частном доме, или в многоэтажке, температура на улице - 12°С, окна и форточки закрыты. В этой же комнате на протяжении восьми часов спят два человека. Вытяжная вентиляция в комнате отсутствует, ближайшая расположена в ванной комнате, под потолком, а двери и в комнате, и ванной закрыты.

    Вопрос: чем будут дышать люди, которые спят в этой комнате, если вытяжная вентиляция расположена в ванной, а приточная вентиляция отсутствует и даже не предусмотрена проектом. Ответ очевидный и весьма печальны, под утро они будут дышать тем, что уже несколько раз выдыхали, и бодрости им это совсем не принесет.   В поисках ответа на этот жизненно важный вопрос, я обращался к разным строителям, один из них мне объяснил, что такая политика действует еще с времен советского союза.

    Советские строители знали о нормах и правилах строительства и решили, что свежий воздух будет поступать в квартиры через неплотное закрытие окон и дверей. Также я опрашивал людей, которые стоили дома недалеко от Киева, и только один из них знал о таком правиле, но приточная вентиляция в его доме все же отсутствовала. А теперь вернемся к нашим щелям в окнах и дверных проемах в советских квартирах. Может они и предназначались для поступления свежего воздуха, но я сомневаюсь, что обмен происходил в течении одного часа, хотя учитывая высоту потолков, размер квартир и щелей, можно такое допустить.

    Продолжения следует.....

  • Вопрос: Продолжения следует, Полезная информация перед началом строительства

     

     

    Ответ:

    Ну а если мы чувствовали, что воздуха нам не хватает, то пользовались таким изобретением как форточка. В каждой квартире вытяжки находились только в кухне и  ванной, а приток свежего воздуха обеспечивали форточки и щели.

    Такой подход использовали при строении любого дома советские строители, которые быстро возводились в послевоенный период и назывались «хрущевками».  

    С момента постройки советских домов прошло уже много лет, сегодняшние дома стали на много выше, планировки стали боле удобными, стремительно развивается коттеджное строительство. Строители начали привыкать к разнообразию строительных материалов, таких как, пенобетон, пенопласт, ламинат, стеклопакет, пеноизол, изоплен, ламинат, импортное стекло, стеклопакет, пенополистирол, пленки гидро- и паро- изоляции,  минеральные ваты, ДСП, ДВП, OSB плиты и многое другое. Конечно, радует такое разнообразие материалов, они дарят много возможностей в дизайне, но являются вредными для человека, а если еще учесть то, что вентиляционная система абсолютно не поменялась. А ничего не изменилось до сих пор потому, что учат современных строителей преподаватели с советским образованием. Им не понять, что окна не предназначены для  вентиляции, а для освещения квартиры и обзора улиц. Внимательно осмотрите свою квартиру или огромный современный дом, есть хоть какой-то намек на планирование входной вентиляции? С уверенностью могу сказать, что не найдете такого. Люди до сих пор думают, что свежий воздух в их комнаты попадает через щели, каких уже ни у кого нет.

    Новая мода диктует установку металлопластиковых окон, производители которых гордятся отсутствием всяких щелей. Напрашивается вывод, что в современных квартирах и домах стало дышать на много тяжелее и вреднее. Да еще вдобавок к углекислому газу мы вдыхаем мономеры (пары), фенолформальдегид (самый дешевый клей, которым склеивают все, что находится в вашей комнате), стирол (входит в состав пенопласта и пенополистирола), изол и тому подобное. Их предельно допустимую концентрацию рассчитывают производители и утверждают организации, выдающие сертификаты, которые исходят из строительных норм и правил, которые предусматривают замену воздуха в течение одного часа. А так как у нас такой обмен не происходит,  то допустимая концентрация сразу же возрастает, становится токсичной и опасной для нашего здоровья. И прибавьте еще выдыхаемый нами углекислый газ.  

    Самое удивительное, что ни строители, ни архитекторы, ни экологи, и даже ни жильцы (которые даже не знают проектных норм) об этом вообще не беспокоятся! В следствии мы живем в «больном» доме, о котором хорошо известно на Западе, они первыми стали применять герметическую  столярку. И так в «больном» доме мы проводим большую часть своей жизни, принося большой вред своему здоровью,  а на много больше он влияет на детей.  

    Бороться с нашим государством за изменение строительных правил и норм бело бесполезное. После изучения системы вентиляции, я приступил к рассмотрению темы «правильного» индивидуального строительства. А именно индивидуального потому, что строителям абсолютно все равно  чем будут дышать будущие жильцы.

    Главная их задача – как можно быстрее построить дом и продать его подороже. Поэтому оказать влияние можно именно на будущего собственника квартиры или дома, который должен заботиться о своем здоровье и своих детей, и нужно это сделать еще в стадии проектирования.  

    Изучая все больше и больше, мне стало интересно узнать о дедовских и прадедовских методах строительства, способов применения в них законов физики, применяемых тогда стройматериалов. Все используемые методы формировались столетиями, исходя из предыдущего опыта и практики их применения.  

    Все наши предки стремились построить «живые» дома, лишенные электричества, с применением всех законом физики. А мы, из-за навязчивой рекламы импортных материалов и технологий, и дешевых электроэнергии и газа, совсем позабыли об опыте, накопленном веками. Я, конечно, не призываю всех отказаться от благ современной цивилизации, но пришло время позаботиться о своем здоровье и экономии, и возвращаться к дедовским технологиям.  

    Я не побоюсь утверждать, что сегодня и на севере и на юге Украины, есть возможность постройки индивидуальных домов с нулевым потреблением энергии. Для этого всего лишь нужно использовать природные стройматериалы, которые у нас в достатке. Нужно использовать энергию воды, ветра и Солнца, которой нам более чем хватает. А самое главное – делать это все как делали наши предки.  

    Способности современных технологий позволяют увеличивать коэффициент полезного действия солнечного коллектора для воды, солнечного фотоэлемента, гидро- и ветроэнергетических установок. Также большой популярности приобретают экзотические и нетрадиционные источники энергии, которые используют низкопотенциальную энергию окружающей среды, магнитное поле Земли, гравитацию, имплозию и так далее.    

  • Вопрос: Цветет вода в искуcственном водоеме. Что мне сделать, чтобы этот процес предотвратить?

     

     

    Ответ:

    Цветет вода в искусcтвенном водоеме.

    Какая вода в пруду на столько и  привлекательный ваш водоем. Иметь чистую воду -  мечта каждого владельца водоема, особенно если в нем есть рыба. Зачастую  чистая и прозрачная вода в озерах, расположенных в зонах с холодным климатом. Вода при этом низкой температуры, не цветет, процессы гниения органики происходят медленно. В нашей зоне вода в водоемах мутная.

    Воду в пруду необходимо фильтровать, чистить водоем от ила. Для садового пруда необходима фильтрационная система, в котором есть рыба. В естественных природных водоемах происходит биоценоз – естественный химический и биологический баланс, в котором количество растений и животных на единицу площади достигло равновесия в процессе эволюции.

    В  водоемах, которые строим мы своими руками, необходимо помогать жизням поддерживать баланс, это особенно актуально при высокой численности рыб на единицу объема. В процессе жизнедеятельности рыб в водоем попадает аммиак (для них он считается очень ядовитым). Для того чтобы аммиак превратился в безвредный азот, нитраты, необходимы бактерии. А бактериям, в свою очередь, потребуется субстрат, на котором они проживают. В искусственном водоеме с большим количеством рыбы, субстрата не хватает. Вот почему надо применять биологическую и механическую фильтрацию воды.

    Великолепно работает система биомеханической фильтрации в сочетании с УФ фильтром. УФ фильтр более всего потребуется летом, когда вода в пруду нагревается и образуется развитие сине-зеленых водорослей (стартует цветение воды). Вид зеленоватой и мутной воды тоже не приводит в восторг. УФ излучение вызывает коагуляцию одноклеточных водорослей и они в виде комков оседают на фильтре.

    Для чистки от плавающего мусора установите скиммеры. Это защитит водоем от гниющих на самом дне листьев и другого мукора, тогда ваш пруд будет чистым и ухоженным. Кроме фильтров можете использовать "живые фильтры". Как пример такой фильтр, как водяной гиацинт или эйхорния красивейшая (Eichhornia crassipes). Для предотвращения цветения можно использовать обычную перекись водорода 10 или 30%. Купить ее можно в обычной оптеке. Перекись водорода выливается в водоем: 1 флакон (стандартная упаковка) на 10-25 л воды. Эффект увидите сразу: "цветение" превратиться маленькие "комочки", которые легко сможете выловить сачком. Можете временно слить воду из водоема и протиреть перекисью водовода весь водоем, а потом после промывки снова залить водой. Главное не забудьте выловить рыбок перед очисткой воды! 

  • Питання: Яка черепиця вважається якісною?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця – це матеріал, що пройшов випробування століттями. Широкого застосування вона набула в античній Греції. Фактично з цього періоду  починається промислове виробництво  черепиці.

    Дотримання усіх технологічних процесів та підбір сировини визначає якість кінцевого продукту. Перед тим як отримати керамічну черепицю найвищого рівня потрібно пройти тривалий процес виробництва. Усе починається на кар'єрі, де видобувають глину . У її складі мають міститись необхідна кількість мінеральних речовин, що забезпечують відмінну якість. На наступному етапі відбувається подрібнення глини та її гомогенізація. Підготовленій сировині надають відповідну форму, завдяки спеціальному пресу.  В результаті ми отримаємо заготовки, які потім слід випалити при температурі понад  10000С.

    Природа нам дарує різноманіття барв. Завдяки спеціальному мінеральному розчину, що наноситься на заготовку ми можемо отримати  той чи інший колір. Після випалення отримуємо черепицю з матовим або глянцевим покриттям. Сировина для зовнішнього шару має бути з того ж самого родовища, що і для основи керамічної черепиці.

     Дотримання усіх процесів виробництва забезпечить однорідність готового продукту та дозволить виключити небажані наслідки в майбутньому.

  • Вопрос: Что мне тогда делать, пока по гидромецентру вроде дней 10 тепло но дожди, снимать опалубку или нет, как вообщем сделать чтоб подсох и не потрескался, хотя мне казалось что в такую погоду наоборот лучше, заливать влажно не жарко, и не надо полив

    Что мне тогда делать, пока по гидромецентру вроде дней 10 тепло но дожди, снимать опалубку или нет, как вообщем сделать чтоб подсох и не потрескался, хотя мне казалось что в такую погоду наоборот лучше, заливать влажно не жарко, и не надо поливать фундамент!!!

    Может дать пару дней подсохнуть и обмазать его черной смазкой жидкой!!!!????

     

     

    Ответ:

    По материалам - арматуру и лес лучше вывезти, песок и гравий можно оставить. Если воду уже подвели, то важно чтобы она зимой не замерзла в трубах, поэтому если где-то есть открытые участки трубопровода, то их нужно либо утеплить на зиму (накрыть например соломой и сверху пленкой) или слить воду из труб. 

    Касательно мороза и повышенной влажности в зимний период - оба этих фактора негативно влияют на строительные процессы.  Если взять ракушняк, то из-за повышенной влажности материал намокает, когда температура опускается до минуса, эта влага в нем замерзает. Выполняя кладку из такого блока, мы получаем следующее: раствор не может заполнить поры материала так плотно как в плюсовую погоду, потому что поры материала частично заполняет замерзшая влага. Влаги этой в материале конечно не так много чтобы заметить ее визуально, но ее достаточно для того, чтобы весной, когда все поры оттаят окончательно, кладка начала просадки. И визуально это выглядит так как-будто стены становятся подвижными, что может привести даже к появлению трещин.

    Что делать с фундаментом. Опалубку снимать не нужно, она убережет фундамент от первых морозов гдето до -5 градусов, чем позволит фундаменту хорошо выстояться и набрать прочность. Кроме того, если начать сейчас ее снимать, то велика вероятность повреждения углов фундамента, это вторая причина по которой опалубку лучше оставлять. Вреда от нее не будет точно, только польза. Сам фундамент пусть постоит дней 7 открытым и будет очень хорошо если в эти дни продержится плюсовая температура. После чего накройте его полиэтиленовой пленкой или рубероидом (что есть) и пригрузите надежно кирпичами, чтоб не унесло ветром. Такая гидроизоляция защитит фундамент от намокания и при этом позволит излишней влаге выходить из него. А если же обмазать его сейчас жидким битумом, то избыточная влага (фундамент ведь еще не подсох до конца) не сможет свободно выходить из бетона, кроме того она будет отталкивать битум. Такую гидроизоляцию стоит делать по сухому бетону, т.е. уже весной. 

    Если сделать все правильно, то у Вас будет очень надежный и прочный фундамент, выстоявшийся за зиму. Это очень удачный этап для консервации стройки, который пойдет только на пользу Вашему будующему дому. Так что постарайтесь правильно законсервировать стройку и весной с новыми силами приступите к возведению стен на прочном фундаменте :).  Удачи Вам!

  • Вопрос: Из чего ее построить? Материалы для стен

     

    Ответ:

    Итак, необходимо возвести стену, а выбор материала еще не закончен. Ассортимент довольно велик, вариантом тьма, что же выбрать? Из общей массы выделяются пять наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя стройматериалов, о которых будет рассказано в этой статье.

    Начнем с металлополистирольных термоструктурных материалов (панелей). Относительно недавно появились на рынке, но все больше завоевывают доверие. Их выбирают ввиду экономичности, малого веса и низких требований в обращении. Теплоизоляция данных панелей способна с успехом создавать в любых помещениях нужный, устойчивый микроклимат. Если сравнивать по термосопротивляемости кирпичную стену и панель из металлополистирола, то последняя будет тоньше на 7 сантиметров (21 см и 14 см соответственно). По стоимости, здание из таких материалов будет на 20 процентов дешевле дома из кирпича. Если вы уже возвели стены из этих панелей, то отделочные работы с наружной стороны стен не составят труда. Для отделки можно применять как дерево, так и плитку, винил и облицовочный кирпич, выбор достаточен.

    Следующий материал – экструзионные панели. Данные изделия могут быть изготовлены с применением утеплителя, или же без него. Утеплителем в них служат полужесткие плиты из минеральной ваты. Акриловые смолы, нанесенные в качестве покрытия, обеспечивают экструзионным плитам долгий срок эксплуатации. Габариты данных плит следующие – высота – от 60 до 180 мм, длина может достигать 6 метров, а ширина – 750 мм. С успехом можно применять панели также как внутренние перегородки.

    Если же предпочтение отдается бетонным и каменным строительным материалам, то можно обратить внимание на ячеистый бетон. Этот материал относительно легок, и плохо проводит тепло. Данные его свойства обеспечиваются ячеистой структурой, которая представляет из себя набор воздушных пор, распределенных по всему объему бетона. Различают газобетоны и пенобетоны (разница в вариантах изготовления). Применяют как для стен, так и для облицовки, и даже для получения камней.

    Среди бетонов часто применяют крупнопористый. Из него выливают целые стены монолитные блоки. Но он требует двойной штукатурки. Простой в обработке, дешевый и чистый материал – пенобетон. Он обладает хорошей теплоизоляцией и шумопоглощением.

  • Вопрос: Проект дома

     

    Ответ:

    Любой проект должен быть привязан к конкретному участку. Здесь важны характеристики грунтов, расположение дома в пространстве, общая планировка участка, возможность подтопления в весенний период, то, как подведены коммуникации, и т. п. Чтобы избежать грубых ошибок, которые скажутся впоследствии на качестве вашего жилища, настоятельно рекомендуем проектные работы поручать профессиональным конструкторам и архитекторам.

    Вы можете купить готовый проект дома, но помните, что его обязательно нужно привязать к вашему участку, причем эту работу опять-таки должны выполнить профессионалы. Если же вы все же решили приступить к проекту самостоятельно, обязательно прочтите хотя бы несколько книг по индивидуальному строительству и найдите себе профессионального консультанта, который поможет вам в работе и оценит принятые вами архитектурные и конструктивные решения. Без профессиональной оценки вашего проекта приступать к строительству ни в коем случае нельзя! К сожалению, часто приходится видеть, как ошибки, допущенные на стадии проекта, приводят к увеличению стоимости строительства, снижению эксплуатационных качеств дома. Портится внешний вид здания, а что еще хуже – нарушаются требования сейсмической безопасности. Далее приведем наиболее часто встречающиеся проблемы.

    В конструкции не предусмотрены или неверно выполнены элементы, обеспечивающие сейсмическую безопасность здания (сейсмопояса, сердечники, армирование кладки). Такое здание при землетрясении может разрушиться.

    В результате неправильно спроектированного фундамента в стенах дома образуются трещины, возникает просадка каких-либо частей здания.
    В помещениях возникает сырость, появляется грибок, плесень.
    Происходит растрескивание и отслоение отделочного слоя.
    В доме зимой холодно, а летом жарко, наблюдается большая разность температур в разных частях здания.
    В весенний период происходит подтопление подвальных помещений.
    Воздух в доме становится затхлым, совершенно не решены вопросы вентиляции.
    В помещениях наблюдается недостаток естественного освещения.
    Проходы и проемы оказываются тесными и неудобными. Особенно часто такое случается с лестничным проемом, соединяющим разные этажи здания.
    Нерационально скомпонованы коммуникации дома, что усложняет и удорожает их эксплуатацию.

    Устранение этих недостатков в последующем может оказаться весьма сложным или даже неосуществимым. Далее будут рассмотрены некоторые особенности при проектировании и строительстве зданий из автоклавного газобетона.

  • Вопрос: Отделка

     

    Ответ:

    Газобетон обладает очень высокой паропроницаемостью – 0,15 – 0,25 мг/(м*ч*Па), что является одним из его основных достоинств – он дышит. В связи с этим для внешней отделки необходимо использовать материалы, также обладающие высокой паропроницаемостью или применять вентилируемые фасадные системы. При выборе отделочных материалов (штукатурных смесей, шпаклевок, краски) обязательно убедитесь, что они пригодны для работы с ячеистыми бетонами. Если для отделки фасада используется кирпич, необходимо предусмотреть воздушный зазор между газобетонной кладкой и кладкой из кирпича, соединив их при этом гибкими связями.

    Правильный выбор внешней отделки – это один из важнейших моментов, ведь если не будет обеспечена достаточная паропроницаемость отделочного слоя, это приведет к тому, что в стене начнет накапливаться влага. Увеличение влажности, в свою очередь, ухудшит теплоизоляционные свойства газобетона, может привести к образованию трещин и отслоению отделочных покрытий. К сожалению, неверно выполненная отделка фасада – это одна из наиболее часто встречающихся ошибок, которые в итоге совершенно незаслуженно создают негативное мнение о ячеистых бетонах. Например, если снаружи оштукатурить цементно-песчаным раствором деревянное здание, что с ним произойдет? Правильно, оно сгниет через год! Но при этом никому не придет в голову утверждать, что дерево плохой строительный материал, а ведь в случае с газобетоном ситуация точно такая же!

    Что касается внутренней отделки, то здесь фактор паропроницаемости не так существенен. Но все-таки, чтобы не потерять одно из главных достоинств газобетонного дома, рекомендуем использовать отделочные материалы, способные дышать. Здесь хорошо подойдут отделочные сухие смеси на гипсовой основе, водоэмульсионные краски, бумажные или флизелиновые обои.

    Отдельно нужно сказать о внутренней отделке в помещениях с высокой влажностью: ванной комнате, кухне, туалете, в банях. Если относительная влажность в таких помещениях превышает 75%, то придется выполнить пароизоляцию внутренних стен (кстати, для неавтоклавных ячеистых бетонов это требуется уже при 60% влажности). Пароизоляцию проще всего выполнить, пропитав стены специальным составом, в продаже таких пропиток множество. Если отделка выполняется гипсокартоном, деревянной рейкой, какими-либо панелями, то можно использовать полиэтиленовую пленку, проложив ее между стеной и отделочным материалом. Когда стены покрыты керамической плиткой, в дополнительных мерах по их пароизоляции нет необходимости. Только не следует забывать, что такие помещения должны быть оборудованы эффективной вентиляцией – это уже касается всех зданий, построенных из любых материалов.

    Теперь о последовательности выполнения отделочных работ. Приступать к шпаклевке внутренних поверхностей стен нужно хотя бы через 2 – 3 месяца после их возведения. Это требуется для того, чтобы газобетон, имеющий отпускную влажность 20 – 30%, высох и была бы исключена возможность образования трещин на отделочном слое. Отделку фасада лучше всего отложить на следующий год, но в любом случае ее нужно выполнять только после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания (шпаклевка, штукатурка, заливка стяжек и т. п.). Конечно, это правило не распространяется на случаи, когда для отделки используются вентилируемые фасадные системы.

  • Вопрос: Теплоизоляционные свойства

     

    Ответ:

    Автоклавный газобетон – очень теплый материал. По своим теплоизоляционным свойствам он подобен дереву и значительно (в 3 – 4 раза) превосходит такие распространенные материалы, как кирпич, тяжелые бетоны, различные пескоблоки и т. п. Превосходит он и неавтоклавные ячеистые бетоны (пенобетон, полистиролбетон, неавтоклавный газобетон) благодаря значительно меньшей эксплуатационной влажности при значительно большей прочности.

  • Питання: Підкажіть будь ласка, можна-ли використовувати ваш клей для укладання фасадної плитки на цоколі?

    Відповідь:

    Ні, не можна! Плитковий клей - це зовсім відмінний від монтажного клейового складу продукт. Він має інші фіз. механічні характеристики, працює в великих товщинах, має більш густу консистенцію і ін. Це-НЕ взаємозамінні продукти.

  • Питання: Згідно з моїм проектом мені потрібно Блоків 600х300х250 88 м.куб і Блоків 600х100х250 5,3 м.куб. як зарахувати необхідний обсяг клею в мішках?

    Відповідь:

    Середня витрата клею становить близько одного мішка (25кг) на куб, але при якісній кладці і належного підходу до застосування клею, мішка може вистачити майже на 1,3 куба.

  • Питання: Добрий день! Який розмір палета на який завантажені блоки боноліт на заводі? Чи є можливість на заводі завантажувати довгомір тільки із заднім завантаженням?

    Відповідь:

    Розмір палета 1х1,2м. Завантаження здійснюється фронтальним навантажувачем, в зв'язку з цим можливості задньої навантаження немає.

  • Питання: Підкажіть, будь ласка, чи можна будувати будинок одноповерховий плюс мансарда з блоків D300 шириною 40 см? Дах металочерепиця. Перекриття дерев'яні на армопояс. Наскільки це надійно? І чи можна дах ставити на дерев'яний мауерлат, без армопоясу?

    Відповідь:

    Можна будувати згідно з проектом. За несучої здатності D300 з класом міцності на стиск В1,5 для зовнішніх стін будинку до двох поверхів досить, але крім несучої здатності конструктор призначає конструктив, враховуючи коефіцієнт поздовжнього вигину, повзучість і ексцентриситет.

    Кріпити кроквяну систему на мауерлат без монолітного поясу можна, однак необхідність цього пояса визначається результатами розрахунку або особливостями підстави або фундаменту. Якщо будинок зведений за проектом, то це надійний будинок.

  • Вопрос: Клей или раствор?

     

    Ответ:

    Современные блоки из автоклавного газобетона имеют высокую точность геометрических размеров, что позволяет применять для кладки специальный клей. Швы в этом случае имеют толщину всего 2 – 3 мм, что делает такую стену более теплой, по сравнению со стеной, выполненной с применением кладочного раствора.

    Когда строительство ведется в сейсмической зоне, необходимо выполнять армирование кладки; ведение при этом кладки на клею имеет ряд особенностей, поскольку толщина слоя клея всегда меньше диаметра арматуры. Проще всего здесь применить пруты арматуры диаметром 6 мм, уложенные в предварительно подготовленные пазы, которые легко прорезаются обычной болгаркой.

    Качественно выполненная стена с кладкой на клею не требует штукатурки и может быть просто покрыта слоем шпаклевки толщиной всего 1 – 2 мм, после чего она готова к окраске или наклеиванию обоев.

    Нужно отметить, что на сегодняшний день ведение кладки из автоклавного газобетона на клею фактически стало стандартом и почти полностью вытеснило кладку на растворе.

  • Вопрос: Минимальная толщина стен

     

    Ответ:

    Толщина ограждающей стены зависит от многих факторов, первостепенную роль играет коэффициент теплопроводности материала и район строительства. Газобетон, один из немногих материалов, позволяющий выполнить однослойную ограждающую конструкцию.

     Это особенно важно в связи с тем, что теплоизоляционные материалы (минеральная вата, пенопласт и т.д.) имеют ограниченный срок службы – около 20 лет, что значительно меньше срока службы любых минеральных стеновых материалов, и в случае их использования потребуют замены при капитальном ремонте здания. Теплотехнические характеристики утеплителей со временем резко ухудшаются задолго до их замены, а показатели Вашего внутреннего микроклимата помещения снизятся.

     При возведении однослойной конструкции вы существенно сокращаете трудозатраты и сроки строительства. При таком конструктивном решении, можно контролировать качество ведения работ в любой момент.

     Однослойная ограждающая стена из автоклавного газобетона толщиной 400 мм и плотностью 500 кг/ м. куб. соответствует всем нормативным показателям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и может применяться в городе Иркутске без дополнительного утепления. Несколько слов о требованиях, предъявляемых строительными нормами к наружным стенам жилых зданий, эксплуатируемых постоянно.

    • Первое требование – обеспечить санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Для обеспечения такого комфорта температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций должен быть меньше нормируемого. Теперь по формуле Δt0=n(tint-text)/R0αint найдем расчетный температурный перепад, который равен 2,14 0С. Нормативный температурный перепад, диктуемый СНиП 23-02-2003, равен 40С. Как видно из сравнения, газобетонная кладка толщиной 400 мм в качестве ограждающей конструкции обеспечивает комфорт в помещении.

    • Второе требование, предъявляемое нормами к наружным ограждающим конструкциям – сопротивление потерям тепла через стены. Для упрощения расчетов, проводимых при проектировании тепловой защиты, введено понятие «нормируемого значения сопротивления теплопередаче» Rreq, которое принимается по простой табличке в зависимости от продолжительности и интенсивности отопительного периода (так называемые «градусо-сутки отопительного периода» в районе строительства). Для Иркутска эта табличка предписывает сопротивление теплопередаче стен жилых зданий, равное 3,794 м2.оС/Вт. Эта величина означает, что при постоянном перепаде температур между внутренним и наружным воздухом в 1оС через стену будет проходить тепловой поток плотностью 1/3,794 = 0,264 Вт/м2.

    • Третья стадия проектирования тепловой защиты зданий – расчет потребности в тепловой энергии на отопление здания. Как правило, на этой стадии оказывается, что расчетные значения значительно ниже требуемых (т.е. расчетный расход энергии меньше нормативного). Минимальное значение сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий, до которого можно снижать тепловую защиту – 2,39 м2.оС/Вт. Таким образом, при новом строительстве в климатических условиях Иркутска нормативные документы требуют обеспечить для наружных стен жилых зданий сопротивление теплопередаче на уровне от 2,39 до 3,794 м2.оС/Вт (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».)

     Теперь о том, какими теплозащитными характеристиками обладает кладка, выполненная из блоков из автоклавного газобетона. При расчете стены по условиям энергосбережения берем в качестве расчетной среднюю теплопроводность газобетона при эксплуатационной влажности. Для жилых зданий Иркутска и газобетона марки по средней плотности D500 получаем такие значения:

    • условия равновесной влажности 5%;

    • расчетная теплопроводность 0,141 Вт/м.оС.

     Далее по формуле R = 1/αн + δ/λ + 1/αв найдем сопротивление теплопередаче газобетонной кладки при толщине стены 400 мм (при плотности газобетона 500 кг/куб.м). Сопротивление теплопередаче – 3,02 м2.оС/Вт.

     Как видно из сравнения с минимальным значением сопротивления теплопередаче (2,39 м2.оС/Вт), уже при толщине 400 мм стена из газобетона D500 может удовлетворять требованиям, предъявляемым к стенам жилых зданий из условия снижения расхода энергии на отопление.

     Таким образом, теплотехнический расчет, выполненный по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», обосновывает толщину ограждающей стены из автоклавного газобетона толщиной 400 мм, плотностью 500 кг/м.куб., с коэффициентом теплопроводности в условиях равновесной влажности λ=0,141 Вт/м0С без дополнительного утепления для климатических условий г. Сумах

  • Вопрос: Экологичность

     

    Ответ:

    Являясь камнем, газобетон обладает свойствами дерева – он дышит, делая проживание в доме, построенном из него, очень комфортным; люди, живущие в таких домах, меньше болеют.

    Благодаря высокой газопроницаемости в жилище из газобетона устанавливается оптимальный влажностный режим, выводятся тяжелые продукты жизнедеятельности человека, которые с трудом удаляются посредством обычной вентиляции. В некоторых регионах, в силу особенностей строения земной коры, возможно выделение из недр земли тяжелого радиоактивного газа радона, который имеет свойство накапливаться внутри помещений, что, в свою очередь, пагубно сказывается на здоровье человека и домашних животных (это весьма актуально для сельскохозяйственных построек).

    Вывести радон с помощью обычной вентиляции или проветривания практически невозможно, потому что этот газ очень тяжел, а стена из газобетона или дерева пропускает его сквозь себя беспрепятственно. Таким образом, ячеистый бетон – это единственный строительный материал, подобный по своим экологическим свойствам материалу, данному нам природой, – дереву.

  • Вопрос: Немного о полистиролбетоне

     

    Ответ:

    Начиная изучать рынок стеновых строительных материалов, многие задаются вопросом: «Зачем переплачивать за газобетон, когда можно сэкономить, и выбрать более дешевый материал, например полистиролбетон?». 

     Приведем некоторые факты о полистиролбетоне:

    • 1. Пожаробезопасность. Полистиролбетон является горючим материалом и относится к группе горючести Г1. Для минимальной огнезащиты Вашего жилища необходимо соблюсти толщину штукатурки 20 мм. Для сравнения: газобетон относится к негорючим материалам (группа НГ), а для его отделки достаточно тонкослойной штукатурки (толщина слоя 3-4 мм). 
    • 2. Экологичность. Полистиролбетон представляет серьезную угрозу для здоровья Вас и Ваших близких. Стирол, выделяемый из материала, оказывает сильное воздействие на печень, может вызвать токсический гепатит. Пенопласт подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях возникают газосодержащие смеси, отрицательно влияющие на организм. При пожаре возникает риск мгновенного отравления продуктами горения полистиролбетона. Независимо от условий производства, транспортировки, монтажа и эксплуатации пенополистирол выделяет в окружающую среду до 25 ядовитых соединений – продуктов деструкции полистирола, концентрация которых в производственных, жилых и других помещениях в отдельных случаях может существенно превышать установленные для этих веществ предельно - допустимую концентрацию. Превышение концентрации над ПДК для стирола разных производителей при температуре 20 0С – от 3,5 до 66,5 раз; для формальдегида – до 3,5 и 10 раз соответственно. Отмечается также превышение для ксилола – до 2,1 раза и углеводородов – до 4 раз при 80 0С. Для сравнения: газобетон полностью природный материал, «искусственный камень», при его производстве используется только натуральное минеральное сырье. 
    • 3. Недолговечность. Полистирол недолговечен как в чистом виде, так и в бетоне. Через 10-15 лет теплотехнические характеристики стены резко снизятся, и потребуется выполнять дополнительное утепление. При этом официально утвержденной методики определения долговечности пенополистирола и ограждающих конструкций с его применением не существует. Преждевременное и даже катастрофическое старение пенополистирола может происходить под воздействием ряда факторов (отклонение температуро - влажностных параметров в технологии производства пенополистирола; случайные контакты с органическими жидкостями, повсеместно используемыми при строительных работах и тд.) Для сравнения: газобетон со временем не теряет своих ни прочностных, ни теплотехнических качеств. Ваш дом из газобетона даже через 100 лет останется таким же теплым, как после строительства. 
    • 4. В российском нормативном поле нет подтверждений большинства указываемых в рекламных материалах положительных свойств пенополистиролов. Главный недостаток пенополистирола – его слабая изученность именно как строительного материала. 
    • 5. Усадка, отсутствие точной геометрии. Как правило, полистиролбетон производится на «кустарном» оборудовании. Следствием чего являются разночтения в геометрии, усадка в процессе строительства и эксплуатации здания. Также впоследствии велика вероятность испорченной отделки. Для сравнения: компания «Байкальский газобетон» реализует продукцию, соответствующую ГОСТ 31359-2007, произведенную по современным технологиям на немецком оборудовании. Усадка материала в процессе строительства и эксплуатации здания исключена ввиду использования автоклавирования. 
    • 6. Теплоизоляция. Бытует мнение, что полистиролбетон – отличный теплоизолятор. Однако его коэффициент теплопроводности при равновесной влажности равен 0,16 при плотности 500 кг/м. куб. Для сравнения: коэффициент теплопроводности газобетона при равновесной влажности равен 0,141 при плотности 500 кг/м. куб., что позволяет выдержать минимальную толщину ограждающей стены. 
    • 7. Вспененным пластмассам присуще водопоглощение. Так, гранулированный пенополистирол увеличивает свое водопоглощение до 350 % по массе. При таком количестве поглощенной воды ни о каком нормативном значении коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала и речи не может быть. В течение часа человек выделяет около 100 грамм влаги. Если это жилое помещение, то к этому количеству необходимо добавить влагу, выделяющуюся при приготовлении пищи, стирке и т.д., в результате чего влажность увеличивается многократно. 

    Поэтому для создания комфортного и здорового микроклимата, наружние стены должны «дышать», что означает «обладать хорошей паропроницаемостью». Однако паропроницаемость абсолютно всех вспененных утеплительных материалов, применяемых в строительстве, имеет низкие показатели (0,05 мг/м ч Па). Для сравнения: коэффициент паропроницаемости газобетона равен 0,2 мг/м ч Па при плотности 500 кг/м.куб.

  • Вопрос: В народе бытует мнение, что зола уноса являющаяся наполнителем в производстве газобетона имеет радиоактивный фон, насколько это справедливо?

     

    Ответ:

    Слово профессионалов и мнение экспертов (автоклавный газобетон и экологическая безопасность)

    Когда мы сомневаемся в чем–либо, мы пытаемся разобраться, ищем информацию в СМИ, советуемся с друзьями и близкими, опираемся на свой опыт и интуицию, и лишь весомым моментом для исчезновения сомнений является мнение профессиональных экспертов, или специализированных организаций, словом тех органов, которые несут ответственность и полагаются на неоспоримые факты.

    Сегодня в сфере строительства происходят большие изменения: новые строительные материалы, новые методы малоэтажного и многоэтажного строительства, а как все новое и неизведанное у большинства вызывает сомнения и не мало вопросов. Вот один из строительных материалов, вошедший в наш регион относительно недавно и зарекомендовавший себя как отличный и самый экономный материал для строительства в России, за рубежом и в Сибири, это Автоклавный Газобетон. Но мало кто из нас догадывается, выбирая для своего жилища строительный материал, что среди производителей развиваются целые «конкурентные войны» в достижении целей которых, не всех конкурентов заботит этичность и честность своей «победы». Для того, чтобы развеять мифы о материале мы решили не ломать копья и стрелы и не вступать в конфликтные разборки, а просто обратиться к фактам и мнениям профессионалов, ученых, экспертов и людей живущих этой сферой деятельности и посвятивших этому целую жизнь.

    ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ. Зола как материал – важный ценный ресурс. Это материал угольных Теплоэлектростанций, для которого выполнен комплекс исследований с целью определения его как потребительских свойств, так и безопасности обращения с ним. ЗШМ давно рассматривают как ценное сырье и самостоятельный строительный материал. Известно, что в Германии использование продуктов сжигания угля составляет 70%, во Франции 55%, в Великобритании и Бельгии – 42%. Зола – минеральный остаток от сжигания угля состоят из тех же минералов, их окислов, что и каменный или бурый уголь.

  • Вопрос: Правда и мифы об автоклавном газобетоне?

     

    Ответ:

    В последнее время вокруг ячеистых бетонов существует множество мифов и предубеждений. Такое положение дел связано с тем, что широкое распространение у массового потребителя ячеистые бетоны получили сравнительно недавно, а также с низкой квалификацией как производителей, так и продавцов этого материала. К сожалению, в попытках создать рекламу они пытаются приписывать своей продукции несуществующие свойства и выдавать желаемое за действительное. Часто со стороны производителей конкурирующих материалов приходится слышать, как ячеистым бетонам приписываются несуществующие недостатки. Чтобы изменить такое положение дел, постараемся развеять наиболее распространенные мифы о ячеистых бетонах.

    Миф 1

    Ячеистые бетоны, благодаря пористой структуре, активно впитывают влагу. Практически все строительные материалы имеют капиллярные поры, и все они впитывают влагу. Возьмите обычный керамический кирпич, окуните его в воду и посмотрите, что произойдет. Вы увидите, что он впитает в себя воду со своей поверхности даже быстрее, чем образец из ячеистого бетона. Наличие капиллярных пор связано с тем, что в процессе производства стройматериалов в них добавляется вода. Впоследствии, в процессе высыхания изделий из бетона или сушки кирпича перед обжигом, эта вода проделывает себе выход наружу, образуя капиллярные поры. Несмотря на то, что и бетоны, и кирпичи могут впитывать влагу, никто не говорит о том, что это их недостаток. Действительные же проблемы, которые могут возникнуть при их насыщении влагой, будут гораздо серьезнее, чем это может быть применительно к ячеистым бетонам. Постараемся пояснить: при насыщении материала влагой и последующей его заморозке вода, накопившаяся в капилляре, расширяется и может его разрушать. Для ячеистых бетонов такая ситуация значительно менее опасна, так как всегда найдутся не заполненные водой поры, куда и будет вытеснена расширяющая вода, без разрушения при этом самого материала. Кстати, морозостойкость – параметр, характеризующий способность стройматериала сопротивляться попеременной заморозке и размораживанию, будучи при этом насыщенным водой, – у автоклавных ячеистых бетонов выше, чем у большинства других стройматериалов (включая кирпич, обычный бетон и пр.). И еще. Ведь мы строим дом, а не плот. Чтобы ячеистый бетон или другой стройматериал насытился влагой, нужно на длительное время погрузить его в воду; никакой дождь создать такие условия не сможет. Посмотрите на поленницу – во время даже самого сильного дождя намокает только поверхностный слой, а внутри 

    Миф 2.

    Пенобетон, в отличие от газобетона, обладает закрытыми порами, в результате чего гораздо менее подвержен впитыванию влаги.Это подтверждается тем, что, если опустить в воду кусочки пенобетона и газобетона, то последний утонет раньше. Вообще, вести разговоры о том, что лучше – пенобетон или газобетон, неправильно в принципе. И тот, и другой являются ячеистыми бетонами и при грамотно отлаженном производстве и отработанной технологии будут обладать одинаковыми свойствами, обусловленными лишь качеством используемого сырья. Деление ячеистых бетонов на пенобетон и газобетон – это лишь технологические особенности производства, которые не должны интересовать конечного потребителя. А вот различие между автоклавными и неавтоклавными бетонами принципиальное: автоклавные превосходят последних по всем характеристикам. Теперь собственно об открытой и закрытой пористости. Закрытой пористости не существует! При производстве пенобетона используется вода в объеме до 70% от общего количества сухих компонентов. Чтобы раствор пенобетона превратился в камень, нужно не более четверти от общего количества введенной воды, остальные же три четверти нужны лишь для того, чтобы смесь получилась достаточно текучей. Впоследствии, в процессе высыхания пенобетона, эта избыточная вода образует капиллярные поры, которые пронизывают весь объем материала. Таким образом, если бы пенобетон имел закрытую пористость, он не высох бы никогда! А что касается того, какой образец утонет раньше, то это просто некорректно поставленный эксперимент (здесь нужно учитывать плотность, начальную влажность, условия, в которых сушились образцы, сырье, из которых они изготовлены, и еще многие факторы). 

    Миф 3

     

    Достоинство неавтоклавных ячеистых бетонов в том, что они на протяжении длительного времени после их изготовления и строительства продолжают набирать прочность. В действительности это не достоинство, а главный их недостаток. Набор прочности неавтоклавным ячеистым бетоном сопровождается значительной его усадкой, которая, в свою очередь, приводит к растрескиванию готовой кладки. Очень часто приходится видеть, как на недавно построенном и отделанном здании появляются множественные трещины, отслаивается отделочный слой, отваливается штукатурка. Эти процессы могут протекать в течение нескольких лет – того самого периода, пока идет «набор прочности». Нужно отметить, что чем легче (а как следствие, и теплее) материал, тем больше усадка. 

  • Вопрос: Какие материалы применяются для закладки фундаментов?

     

     

    Ответ:

    Для возведения фундаментов используются различные материалы, такие, как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т.п. В сухих песчаных или гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона или шлакобетона, а также из кирпичного щебня. 

  • Вопрос: Когда делают бутобетонные фундаменты?

     

     

    Ответ:

    Они выполняются в тех случаях, когда требуется высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента. 

  • Вопрос: Укладка тротуарной плитки своими руками

     

    Ответ:

    Главным и основополагающим фактором при укладке тротуарной плитки является подготовка основания. Как правило, в основу закладывается щебне-песчаная подушка. В более сложных случаях используется монолитное бетонное основание. Грамотно спланированный «фундамент» для укладки тротуарной плитки должен иметь уклоны для водостока, которые могут быть как продольными, так и поперечными, и составлять не менее 5%, т.е. на каждый метр длины не менее 5 см высоты.

    При существующем ассортименте форм, размеров и цветов тротуарной плитки ФЭМ (фигурных элементов мощения) поле для действий дизайнерской мысли практически безгранично.
    Укладку тротуарной плитки можно разделить на следующие этапы:
        1. Планирование
        2. Разметка
        3. Выборка грунта
        4. Подготовка основания (фундамента)
        5. Укладка гарцовки (цементно-песчаной смеси)
        6. Укладка фигурных элементов мощения
        7. Заполнение швов

    1. Планирование. Создайте чертеж (рисунок) будущего покрытия. Выберите нужные виды ФЭМ из существующего ассортимента. На этом этапе Вы можете создавать различную мозаику цвета. Определите нужное количество ФЭМ, нужное количество материалов для основания (песок, щебень, цемент либо гарцовка).
    Расчет нужного количества материалов нужно делать исходя из следующего:
    1. Толщина слоя щебня выбирается равной 10-15см;
    2. Толщина слоя песка выбирается равной 40-45мм;
    3. Толщина слоя гарцовки берется равной 30-40мм.
    Создайте план-чертеж будущего участка для укладки тротуарной плитки, нанесите на него размеры. Исходя из этого, подсчитайте нужное количество тротуарной плитки, а также нужный объем материалов для основания (щебень или гравий, песок, цемент).

    2. Разметка. Края будущей площадки укладки брусчатки размечаются колышками и натяжкой шнура.

    3. Выборка грунта. Требуется выбрать такое голичество грунта, чтобы после укладки плитки ее поверхность находилась на требуемом уровне.

    4. Подготовка основания. Для подготовки основание используется щебень средней фракции, а именно 20-40 мм. Слой щебня, как было указано выше, делается толщиной 10-15 см. После укладки щебень нужно тщательно утрамбовать. Песок засыпается слоем 40-45 мм и тщательно утрамбовываетсяуется (можно использовать специальные виброусадочные машины). По завершению данных работ поверхность должна быть плотной, плоской и ровной, возможные ямки засыпаются песком и дополнительно уплотняются.

    5. Укладка гарцовки. На существующее основание укладывается гарцовка (цементно-песчаная смесь) слоем толщиной 30-40 мм, после чего выравнивается и также утрамбовывается.

    6. Укладка фигурных элементов мощения.
    Выложить первый ряд по шнуру. Если плитка не ложится ровно, мастерком подложить нужное количество песка, подкорректировать положение с помощью резинового молотка-киянки. Когда уложенная плитка не сдвигается и находится на своем «проектном» месте, ее следует слегка подбить резиновым молотком. Рекомендуется между плитками оставлять расстояние 1-2мм, для этих целей подойдут пластиковые крестики для плитки. Горизонтальный уровень следующих плиток контролируется с помощью уровня.

    7. Заполнение швов. Швы между уложенными плитками заполняются чистым песком нормальной влажности. Делается это с помощью жесткой щетки. Посыпать швы древесными опилками не нужно

    Не рекомендуется производить укладку тротуарной плитки ФЭМ в дождливую погоду

    Плитка, уложенная данным способом, пригодна к эксплуатации сразу по завершению укладочных работ. Возможные недостатки можно устранить в течение последующих нескольких дней.

  • Вопрос: Что такое марка по морозостойкости?

     

     

    Ответ:

    Морозостойкость бетона — способность сохранять свои свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F — минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.

  • Вопрос: Чем отличается газобетон от пенобетона?

    Ответ:

    При производстве пенобетона (двоюродного брата газобетона) пена (на базе углеводородов и ПАВ) — носитель газово-воздушных пузырей (напоминает энергичное взбивание сливок в стакане с соответствующим подъемом) может производиться отдельно и затем механически принудительно, как обычный компонент, смешивают с цементно-песчаным раствором. В случае же с газобетоном, газообразование (образование газовых пузырьков) происходит внутри рабочего раствора (вследствие чего и поднимается цементное тесто) в результате химической реакции либо введенных компонентов между собой, либо компонентов (компонента) с цементно-песчаным раствором. При этом первоначальный состав газовых пузырей естественным образом соответствует продуктам конкретной химической реакции.

    Газобетон и пенобетон это легкие ячеистые бетоны, но разница большая в технологии производства, в составах и в конечном итоге, в свойствах.

    Если не углубляться в тонкости технологии и производства, то можно сказать, что пенобетон производится по принципу взбитых сливок, когда вспененная масса отливается в форму и застывает. Понятно, что пузырьки воздуха в этой форме будут стремиться вверх, пока масса застывает и получается неравномерно распределенная плотность даже в одном блоке. Специалисты в строительном деле прекрасно понимают, что это значит.

    Газобетон производится по принципу дрожжевого теста. Порообразование происходит внутри всего массива равномерно и одновременно. Поэтому мы получаем структуру очень похожую на воздушный шоколад. Все воздушные пузырьки примерно одного размера и равномерно распределены по всему массиву блока.

    Также газобетон намного легче пенобетона.

    Пенобетон 

    Пенобетон получается путем смешивания цементно-песчанной смеси с пенообразователем (химическим реагентом). После перемешивания готовая смесь разливается в специальные формы и приобретает твердость в естественных условиях. Пенобетон можно производить непосредственно на строительных площадках. Использование пенообразователя в производстве пенобетона ведет к образование закрытой структуры материала. Именно поэтому способность не тонуть долгое время в воде - основной рекламный ход производителей и адептов пенобетона. И это действительно замечательное свойство пенобетона. Построенный из пенобетона дом позволяют владельцу такого дома 2-3 года жить в нем без отделки фасада. Если дом строился из качественного пеноблока, то с его наружными стенами за это время ничего не случиться. В тоже время утверждение о том, что пенобетон дышит и по своим параметрам аналогичен дереву не верно, так как мы уже отмечали, что пенобетон имеет закрытую структуру пор (ячеек).
    Утверждение о способности материала «дышать» относится именно к газобетонным блокам. И в этом свойстве они действительно имеют много общего с деревянными изделиями (бревном, брусом). 

    Газобетонные блоки 

    Для приготовления газобетона применяются следующие компоненты: цемент, известь, песок и вода. В эту смесь добавляют алюминевую пудру, которая служит газообразователем. Подготовленную массу разрезают струнами и в специальной форме помещают в автоклав, где проходят длительную термическую обработку при давлении в 8 - 13 атмосфер. Именно благодаря применению газообразователю газобетон получает структуру с открытыми порами, которые позволяют стенам «дышать». Точные линейные характеристики газобетонных блоков (+/- 1-2 мм) достигаются за счет их резки.

    Газобетон фото обычный Купянский.

     

     

    Пенобетон фото 

    пенобетон фото

    Вернуться к списку вопросов

  • Вопрос: Какая последовательность работ по оштукатуриванию фасада дома из газобетонных блоков?

     

     

    Ответ:

    Этапы работ по оштукатуриванию фасада следующие.

    1. Этап. Обработка поверхности стен грунтовкой.

     

    В качестве грунтовки рекомендуем выбрать укрепляющий и гидрофобизирующий состав на основе комбинаций акрилатсилоксана. Задача такой грунтовки - обеспечить долговременную защиту строительного материала от проникновения дождевой воды и укрепить основания. Также необходимо чтобы выбранная грунтовка могла применяться на рыхлых, имеющих свойства осыпания поверхностях строительных материалах. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, обработку проводить при температуре +10 - +25°С. Перед обработкой все строительные трещины, дефективные швы должны быть заделаны, поверхность должна быть тщательно очищена.

    2. Этап. Размещаем сетку из специального щелочестойкого стекловолокна.

    Для армирования штукатурного слоя применяется специальная щелочестойкая сетка из стеловолокна. Применение щелочестойкой сетки вызвано тем, что показатель pH для применяемых специальных штукатурных растворов составляет обычно не менее 12,5. Нещелочестойкая сетка в таких условиях после нескольких лет эксплуатации растворяется без остатка, что неизбежно приведет к появлению трещин на фасаде. Стоимость сеток из щелочестойкого стекловолокна достаточно высока, но не стоит экономить на качестве. К сожалению, при выборе подходящего материала опять же заказчик может купить некачественную продукцию, так как на рынке присутствует много несертифицированного и некачественного материала. Поэтому очень внимательно отнеситесь к выбору сетки.
    Рекомендуемые параметры специальной щелочестойкой сетки из стекловолокна;
    - Сетка должна быть устойчива к растягивающим усилиям в нормальном состоянии
    - Поверхностная плотность обычной сетки для армирования базового слоя не менее 145 г/м3
    - Поверхностная плотность панцирной сетки для антивандального исполнения системы не менее 200 г/м3
    - Прочность на разрыв в нормальном состоянии не менее 1,75 КН/5 см 
    Остаточная прочность после стандартных щелочных тестов:
    - после 28 дней выдерживания в 5% растворе NaOH не менее 0,85 КН/5 см;
    - после 6 часов в щелочном растворе (NaOH, KOH и Ca(OH)2) c pH 12,5 при температуре 80 °С не менее 0,75 КН/5 см.

    3. Этап. Наносим специальную фасадную штукатурную смесь для стен из газобетонных блоков, толщиной в 7 - 9 мм.

    Применяемая фасадная штукатурная фасадная смесь должна удовлетворять следующим условиям; 
    - Насыпной вес: около 0.8 кг/дм3
    - Фракция зерна: 2 - 4 мм.
    - Легкий штукатурный расвор группы штукатурок P I
    - Класс устойчивости к сжатию CS I
    - Коэффициент поглощения воды < 0,5 кг/м2•h0,5
    - Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ < 12
    - Свойства при горении - негорючий материал, класс А 1 

    Применяемая фасадная штукатурная смесь для стен из газобетонных блоков должна отличаться экономичностью, пластичностью, хорошо обрабатываться и наноситься, устойчивостью на основании. 
    При правильном нанесении штукатурка может использоваться для нанесения в один слой толщиной до 15 мм. После отвердения такая штукатурка приобретает водоотталкивающие свойства, препятствуя, таким образом, излишнему выходу тепла при промокании, при этом она должна пропускать водяной пар, иметь малый вес, устойчива к действию мороза и погодных условий.

    4. Закрепляем верхний штукатурный слой, окрашивая любыми паропроницаемыми эластичными красками.

    Краску следует выбирать с наибольшей величиной паропроницаемости. Для увеличения срока службы внешнего штукатурного покрытия можно поверх декоративного слоя нанести еще дополнительно очень тонкий слой гидрофобизатора. Это значительно снизит вероятность намокания фасада при затяжных косых дождях, а также продлит срок службы покрытия более чем в 2 раза.

     

    Штукатурка по утепленному фасаду дома из газобетонных блоков

    Вышеописанный способ штукатурки дома из газобетонных блоков рекомендуется проводить, если толщина наружных стен составляет 500 мм. Такая толщина стен из газоблоков соответствует всем современным требованиям по теплосбережению принятых для регионов средней полосы Украины.

    Производители газобетонных блоков рекомендуют также вообще не утеплять дом из газоблоков с толщиной наружных стен 375 мм при условии, что впоследствии он будет облицован кирпичом с вентиляционным зазором. В противном случае вам необходимо будет утеплять его теплоизоляционными материалами.

    А для стен из газобетонных блоков толщиной 200-300 мм вообще рекомендуется обязательное утепление минеральной ватой с последующей облицовкой в полкирпича или оштукатуриванием. И наш рассказ был бы не полон, если бы мы не затронули тему штукатурных работ по теплоизоляционным материалам применяемых для утепления домов из газобетонных блоков.

    Но это уже тема следующей статьи «Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Системы наружного утепления фасадов «мокрого» типа с тонкой штукатуркой.  > > > «.

    Скажем только что в системах наружного утепления фасадов домов из газобетонных блоков рекомендуется применять в качестве утеплителя минеральноватные плиты.

  • Вопрос: Для перевязки швов в местах примыкания и пересечения стен требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Как их правильно подготовить?

     

    Ответ:

    Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича.

    При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом.

  • Вопрос: Подскажите где взять проекты домов или коттеджей

     

     

    Ответ:

    Задумываюсь о строительстве небольго коттеджа  
    Хочу немного сэкономить и не покупать дорогой проект )))

    Вот нашел пару примеров, идельных вариантов:


    Вариант первый narzem.ru/domik-2k35.html
    Вариант второй domostroi.ru/dok2325.html

    Может кто либо знает где можно взять такое? Заранее спасибо за ответы.

    Добрый день, можно поспользоваться проектами с этого сайта archeton.dp.ua

    В Киеве существует в продаже огромное количество готовых и типовых проектов от 400 $ например, здесь http://www.dom-ua.com/index.php?c=2 можно купить готовый проект многих именитых мастеров, конечно, если у Вас участок нормальной конфигурации. Там же есть архитектор, который поможет подобрать, а если надо, адаптирует к участку.

    Часто бывает так, что построенный уютный, красивый, надежный, теплый, да и просто любимый дом вдруг перестает вмещать всех членов вашей растущей семьи. Иногда начинает критически не хватать еще одного навеса для машины или гаража, а терраса не вмещает всех членов семьи и желанных гостей. Эти проблемы вам поможет решить "Растущий дом", который словно конструктор для детей строится из отдельных элементов, но при этом уже готовые помещения нисколько не затрагиваются и жизнь в них продолжается в привычном режиме. Если вы не уверены в успехе своих начинаний, то обратитесь заранее в страховые компании и обезопасьте себя от разнообразных непредвиденных ситуаций. В основе технологии «Растущий дом» лежит стиль из клееного бруса "фахверк". Для Европы такая уже проверенная технология, успешно совмещающая в себе современные теплоизоляционные материалы в отделкой из качественного эстетичного дерева. При этом пространство между деревянными стойками и балками заполняется стеклопакетами или эффективным утеплителем.
    Нетрадиционное решение "Растущего дома" – это специальные конструктивные узлы, с помощью которых уже готовый дом можно достраивать, не затрагивая готовых помещения, которые уже функционируют. Дом при этом остается быть таким же теплым и надежным, иметь жесткую конструкцию и высокую теплоизоляцию. С помощью модульных конструкций "Растущего дома" площадь дома можно увеличить в диапазоне от 68 до 200 квадратных метров. Есть несколько способов увеличения площади дома. Это могут быть:

    • Новые жилые помещения, расположенные на первом этаже;
    • Достроенные отдельные помещения или полное строительство второго этажа;
    • Терраса;
    • Навес для машины;
    • Гараж.

    Кроме того, базовую полезную площадь дома 87 квадратных метров можно легко сопоставить со стандартными коттеджами площадью 100-120 квадратных метров, чему способствует уникальная планировка и архитектура "Растущего дома".

    "Растущий дом" изготавливают из клееной древесины, что позволяет производить клееные брусья и балки большого сечения длиной до 18 метров. Такие брусья считаются совершенными и весьма декоративным материалом, трещины в нем отсутствуют, у сучков исключительно эстетичный вид, возможность скручивания или изгиба практически минимальная. Изготавливается этот брус из северной сосны высокого качества. Если вы примете решение о том, что такой дом нужно застраховать, то предельно внимательно рассмотрите рейтинг страховых компаний и выберите самую надежную, так как деревянный дом может принести вам ряд неприятностей, например, если проводка будет неисправной.

  • Вопрос: Производство пенобетона в домашних условиях

     

    Ответ:

    Пенобетон, так же известный как газобетон или пеноблоки – один из самых перспективных материалов для строительства. Это лучший выбор, если вы решили организовать производство в домашних условиях.

    Благодаря таким свойствам, как удобство и легкость в обращении, пенобетон буквально завоевывает рынки сбыта России и стран СНГ. И это не удивительно, ведь его можно не только распиливать и сверлить, но и забивать в него гвозди, как в обычные доски. Если вы хотите открыть выгодный бизнес, тогда идеи домашнего бизнеса с нуля для вас.

    Кроме того пенобетон легок на вес. Так блок по размеру равный 600смх600смх250см сможет поднять даже женщина, ведь его вес составит всего восемнадцать килограммов. Вот вам и простая арифметика: трое рабочих соберут из таких блоков дом в 120 квадратных метров всего за пару недель!

    Производство пенобетона имеет ряд достоинств:

    1. Благодаря своей структуре, пенобетон пропускает воздух, не происходит конденсации влаги.
    2. Стены хорошо удерживают тепло в морозы, а значит, уменьшаются энергозатраты при отоплении, и дарят прохладу в летний зной.
    3. У пенобетона отличная звукоизоляция.
    4. Благодаря ровной поверхности, его можно отделывать любыми материалами.
    5. Пенобетон огнеупорен.
    6. Сами блоки можно как угодно распиливать. Это не составит большого труда.
    7. Гвозди забиваются в материал не сложнее, чем в обычную древесину.
    8. Сырье доступно и достаточно распространено.
    9. Материал экологичный.

    Главное достоинство этого материала – способность сохранять тепло. Для сравнения 30 сантиметров пенобетона удержат столько же тепла, сколько примерно 85 сантиметров керамзитобетона или целых 150 сантиметров кирпичной кладки!

    Для производства пенобетона потребуется:

    Механизм для смешивания пенобетона – пенобетоносмеситель. Его размер: 1090 см х 695 см х 1500 см. Все около 250 килограмм. Для перемещения смеси понадобится «выпускной рукав».

    Иногда заказчику может понадобиться (естественно за дополнительную плату) выгрузить пенобетон на расстоянии. Тут вам поможет компрессор.
    Так же важно помнить, что при нормальной работе производства необходимо электропитание – 380 Вольт, потребляемая мощность – 5 киловатт при финальном объеме смеси 160 литров. При этом в час в среднем производится примерно 2 м3. В помещении для формовки и сушки температура не должна опускаться ниже +5оС.

    Далее приводится примерная технология изготовления с энергетическими и экономическими расчетами.
    Количество составляющих: вода, песок, и цемент смешиваются в пропорции для некрупных пенобетонных блоков, согласно инструкции по производству желаемой марки.

    Перемешивание в турбулентном смесителе длится около 20-30сек. Затем в смесь добавляется пенообразователь, например «Пеностром», и стабилизатор пены (затвердитель) согласно инструкции к небольшим блокам. Все это мешается еще 150-180 сек. Результат не заставит себя ждать.

    Полученную смесь заливают в опалубку и оставляют на 24 часа до затвердения. После чего блоки укладывают на поддоны и сушат еще 16 ч. Продукция готова к отгрузке на склад. Теперь нужно почистить и смазать формы, и можно снова приступать к делу. Итак, у нас ушло около получаса и 2,5 киловатта на изготовление одного м3 пенобетона. Не забудем оставить небольшую погрешность на качество работы персонала.

    Займемся экономикой:
    За 8-ми часовую смену рабочие, при базовом наборе механизмов, изготовят 16 м3 пенобетона. Умножим это на рабочий месяц – 24 дня. Получаем 384 м3.
    При этом на производство 1 м3 мы условно потратим:
    415 грн на воду/песок/цемент, из расчета 1кг воды/песка/цемента = 1 рублю.
    Пенообразователь – 60 грн, из расчета 20 грн за 1 кг.
    Нам нужно двое рабочих и технолог, чтобы обеспечивать работу оборудования, предположим их зарплаты 3000 и 5000 грн соответственно. Итого: 11000 грн в месяц и ?30 грн на зарплату рабочих на 1 м3 пенобетона.
    Затраты на электричество 2,5 грн на 1м3, при стоимости 1 КВт энергии – 1 грн.

    ИТОГО: затраты на производство 1м3 пенобетона ? 510 грн.

    А теперь самое интересное: посчитаем приблизительный доход. Предположим, 1м3 пенобетона при реализации стоит 1200 грн. Тогда за месяц при продаже всей продукции мы получаем 461000 грн. Вычтем отсюда затраты на производство: 461000 – 195000=266000. Плюс затраты на хранение, транспортировку, обслуживание инвентаря и т.п. Ваш приблизительный доход – 200 тыс. грн в месяц при работе в 1 смену в 8 часов. Неплохо, не правда ли? Но не будем забывать, что это идеальные условия. Реальность все-таки будет иной.

    Что же нам потребовалось для производства пенобетона: вода, песок, цемент, пенообразователь, затвердитель.
    Полезный совет: Храните песок и цемент в сухом, теплом, но не жарком месте, а пенообразователь в специальных контейнерах.

  • Вопрос: Сроки строительства дома

    Ответ:

    Подскажите пожалуйста приблизительные сроки строительства дома размерами 17х10 м с мансардой, стены в полтора кирпича, кровля шатровая. Интересуют усредненные сроки заливка фундамента (лента) + коробка + кровля, если исключить всякие форс-мажоры и отсутствие финансирования. Понимаю что вопрос сложный и влияют многие условия, но хотелось бы понимать за какие сроки реально сделать эти этапы при наличии нормальных работников.

    вопрос сроков строительства дома напрямую зависит от финансирования. Некоторые процессы можно ускорить применяя более дорогие материалы/технологии, на некоторых наоборот можно сэкономить, применяя более дешевые.
    Чтобы более компетентно дать ответ на вопрос надо бы видеть проект дома, знать подробнее о грунте, фундаменте, отделке (если интересует вопрос строки строительства дома под ключ а не просто строительства).
    Вообщем, уточняйте вопрос, будем говорить более подробно.

    сроки действительно зависят от многих факторов.
    Погода.
    Время принятия решений.
    Финансирование.
    Кто строит.

    По опыту ваш дом строится от 4-5 месяцев и до....

    Сроки зависят от качества, которое вы хотите получить.

  • Вопрос: Как пользоваться порядовкой?

     

    Ответ:

    К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями, в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

  • Вопрос: Какова технология выкладки стен с нишами?

     

    Ответ:

    Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки, что и сплошные участки. При этом ниши (для приборов отопления) образуют, прерывая внутреннюю версту, а в углы ниши, для связи ее со стеной, укладывают неполномерные кирпичи.

  • Вопрос: Как осуществляется кладка стен с каналами?

     

    Ответ:

    Дымоходы и вентиляционные каналы размещают, как правило, во внутренних стенах здания. Их выкладывают из полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок (рассечек) между ними — не менее ½ кирпича.

    Обычно каналы делают вертикальными. Но иногда допускаются их отводы на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки выкладывают из отесанных под определенным углом кирпичей, остальные — из целых кирпичей.
    Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

    Участки кирпичных стен с каналами выкладывают с предварительной разметкой их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном проверяют в процессе кладки правильность размещения каналов.

  • Вопрос: Какая марка прочности у блоков Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Практически все блоки Porotherm выпускаются с маркой прочности равной - М 100
    Исключение составляет новый продукт 2013года, Porotherm 51 Premium (с улучшенными теплотехническими показателями), 
    марка прочности которого равна - М 75.

  • Вопрос: Кому нетрудно подскажите сколько может получится готовых пеноблоков при одном замесе раствора на оборудовании газобетон объемом 0,30 куб.м.?

     

     

    Ответ:

    К сожалению, мы не можем ответить на подобный вопрос, так как не занимаемся производством. Возможно, кто-то из посетителей нашего сайта напишет вам ответ в комментариях к этому вопросу.

    Смотрите в раздел статьи про пенобетон  Производство пеноблоков

  • Вопрос: Здравствуйте! у меня несколько вопросов. Проектируем сейчас дом на начальном этапе, толщина пеноблока 400 Марки D600, перекрытие пустотные плиты: отсюда вопросы: 1. Марка D600 с последующим усилением через 4 ряда подойдет ли с опиранием пустотны

    Здравствуйте! у меня несколько вопросов. Проектируем сейчас дом на начальном этапе, толщина пеноблока 400 Марки D600, перекрытие пустотные плиты: отсюда вопросы: 1. Марка D600 с последующим усилением через 4 ряда подойдет ли с опиранием пустотных плит ( дом 2-х этажный) 2. Максимальная величина пролета l=5100мм, опираю на 160мм. Выдержит? 3. Наружнюю сторону пеноблоков облицовываем кирпичом. Блок размером 400х200х600мм, кирпич 65мм в полкирпича. интересует привязка какая? т.е сколько надо набрать по высоте кирпичей чтоб привязать его к блоку. зазор между блоками на клею 2-3мм?

     

    Ответ:

    1. Марка D600 в вашем случае подойдёт Газоблок Купянск.
    2. Конечно, выдержит. Минимальное опирание плит перекрытия - 90 мм, а у вас это - 160 мм, так что тут беспокоиться не о чем. Главное - необходимо сделать монолитный армопояс 250х250 мм по всему периметру. 
    3. К сожалению, подобными расчётами мы не занимаемся. При кладке на клей шов получается толщиной 2-3 мм.

     

    Заголовок1 288/200/588 мм (не пакетированный) 100/288/588 мм (не пакетированный) 288/200/588 мм (пакетированный) 100/288/588 мм (пакетированный)
    Класс (В) Марка (М) (М30) (М30) (М30) (М30)
    Прочность на сжатие до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2
    Средняя плотность (Д) 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3
    Морозостойкость (F) 25 циклов 25 циклов 25 циклов 25 циклов
    Теплопроводность 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C)
    Количество в 1 м3/шт 29.4 58.8 29.4 58.8

     

  • Вопрос: Подскажите цену пеноблоков за штуку. Интересует размер 200*300*600.

     

    Ответ:

    Все цены на нашем сайте указаны за кубометр блоков. Если вам необходимо посчитать стоимость одной штуки пеноблока или газоблока, можно воспользоваться довольно несложным расчётом: объём одного блока умножаем на его цену за куб.

    Объём блока считается так: перемножаем его длину, толщину и высоту в метрах.

    Объём одного блока 200х300х600 составляет: 0,2х0,3х0,6=0,036 м³. Умножьте этот объём на цену блока из нашего каталога и получите стоимость одной штуки блока.

    Для примера возьмём газоблок 200х300х600 марки Аэрок
    Его текущая цена - 615грн./м³. 
    Умножим 615грн. на объём блока 0,036 м³ получим 22,14 гривень - цена одной штуки блока Аэрок.

  • Вопрос: Можно ли производить работы по кладке блока в зимний период?

     

     

    Ответ:

    Кладку блоков АЭРОК можно производить также и в зимний период, если использовать для этого зимние смеси, содержащие специальные добавки. Зимний клей обозначен значком снежинки на упаковке, а самая низкая температура использования - до минус 10. Для приготовления рекомендуется использовать тёплую воду. 

  • Вопрос: Можно ли штукатурить блоки POROTHERM?

     

     

    Ответ:

    Да можно! Допускается делать обычным цементно песчаным раствором, шпатлюется смесями для внутренних либо наружних работ.

  • Вопрос: Какой высоты допустимы стены, возводимые из АЭРОК Элемент 100?

     

     

    Ответ:

    Согласно нормативов гибкость стены определяется соотношением 1:27, что по сути означает, что стена может быть высотой до 2,7 м. Однако благодаря методу кладки на клей, что придаёт стене большую жёсткость, высоту можно увеличить до 3 метров. 

  • Вопрос: Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

    Луганская область, Луганск. Дом 80 г. постройки. Материал: пол ракушняка, пол силикатного кирпича, обложен плоским камнем песчаник. Смотрится довольно красиво. Вопрос: насколько холодный мой дом, и сколько % потерь идет через мои стены. Нужно ли утеплять дом? Если - нужно, то хочу снять камень песчаник, сделать стены более толстыми и снова обложить камнем песчаником. Какой материал необходимо применить для утолщения стен (приведите наиболее оптимальные решения), при условии что дом будет обложен камнем песчаником. Возможно ли утеплить дом изнутри деревом? Будет ли это эффективно? Не испортятся ли при этом стены? Утепление внутри ватой не рассматриваю.

     

     

    Ответ:

    Буду отвечать не по порядку. На некоторые вопросы отвечу сразу, по другим нужна дополнительная информация.

    Смотрите, деревом изнутри утеплять,- это не вредно для стен, но это практически вообще бесполезно по теплу. Дерево - не утеплитель. Для сравнения, теплопроводность дерева примерно 0,09-0,1, а утеплителя (минваты) 0,036. В Вашей стене (я посчитала) не хватает 50 мм утеплителя. Если Вы решили выполнить наружное утепление, то я бы советовала так. Снимете песчанник, уложите утеплитель (минвата, или пенопласт, 50 мм), и потом снова облицовка песчанником. Это просто последовательность. Теперь, чтобы понимать подробно, как это сделать, нужно определиться с тем, какой будет утеплитель. Здесь такой нюанс. У Вас сейчас паропроницаемые (дышащие) стены. Они включены в вентиляционный обмен в доме. Не хотелось бы это менять, и делать их паронепроницаемыми, понимаете? Потому как чаще всего, если так сделать, придется добавлять мощность вентиляции (притока). Если у Вас всё было хорошо по вентиляции, то лучше оставить это как есть, и не менять. Поэтому, желательно применить паропроницаемый (дышащий) утеплитель. Тогда стена останется паропроницаемой. Паропроницаемый утеплитель, - это минвата. Пенопласт,- практически паронепроницаемый. Все бы хорошо, но возникает вопрос с облицовкой песчанником. Если этот песчанник крепится как обычная фасадная плитка, то на утепленном фасаде это непросто сделать. И минвата для таких работ будет стоить в 2,5 раза дороже, чем пенопласт. Вот, можно посмотреть в ветке Облицовка дома плиткой под кирпич, как подобная конструкция делается.

    Еще момент. Утепление и облицовку нужно будет куда-то опереть. Это на 50 мм вынос, там у Вас есть что-то? Может есть выступающий цоколь? Просто, если нет, то там придется делать нормальную конструкцию под этот вынос. Или доливать небольшой фундамент, или крепить выносной элемент, чтобы это все опереть. Вес то немаленький, он не может в воздухе висеть.

    Исходя из всего, написанного мной выше, я бы предложила Вам сделать следующее. Мы посчитаем теплопотери для Вашего дома. Это даст цифры по крыше, стенам и полам дома, куда и сколько уходит тепла. Тогда можно будет посмотреть, что лучше доутеплить. Возможно, эффективнее будет утеплить крышу и полы, и вообще не трогать фасад. Для расчета теплопотерь нам будет нужно много информации по дому. Напишите, что Вы думаете по всему мной написанному, спросите, если что-то неясно на этом этапе. Согласны ли Вы так двигаться в решении вопроса, как я описываю. И тогда мы запросим всю информацию для расчета теплопотерь.

    Продолжения

  • Вопрос: Утепление стен дома из кирпича,Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хоч

    Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хочу теперь утеплить с наружи и не знаю как и чем это сделать. Пенопластом под штукатурку мне не рекомендуют да и самой мне не очень это нравится да и к пенопласту я теперь отношусь не очень положительно. Посоветуйте мне что мне делать. Местность Кировоград. Заранее благодарна.

     

     

    Ответ:

    Смотрите, дело в Вашем случае не в том, что пенопласт "плохой" утеплитель. Результат был бы такой при любом внутреннем утеплении. Дело в том, что Ваша кирпичная стена промерзает, она тонкая, и ничем не утеплена снаружи. То есть, какой бы утеплитель не был внутри, стена все равно промерзает. Получается, что влага конденсируется на внутренней поверхности стены (между стеной и пенопластом), и, сквозь стыки пенопласта, проникает в помещение. Отдельно надо отметить, что при любом внутреннем утеплении помещение превращается в практически  герметичное (особенно, если окна пластиковые). Это означает, что нужна качественно работающая принудительная вентиляция. Если этого нет, то влаги на стенах будет больше.

    Теперь перейдем к тому, что с этим делать.

    Прежде, чем проводить любые работы по наружному утеплению, надо высушить стену. Конечно, самый хороший вариант сушки, это в летний период демонтировать все внутреннее утепление и устроить постоянное качественное проветривание.Когда стена просохнет, покрыть ее изнутри противогрибковой грунтовкой. И после этого, "лепить" все обратно, а может просто переставить внутренний пенопласт наружу и добавить его толщину (пенопластом, или ЭППС). Это самый правильный вариант. 

    Но, так как Вы не хотите  демонтировать внутреннее утепление, то остается только такой вариант: обеспечить проветривание, возможно поставить дополнительно вентиляторы. Снаружи, нужно чтобы на стены попадало как можно больше солнца. После недели солнечной погоды, придется все-таки вскрыть кусочек (небольшой), там где были влажные пятна внутри, и посмотреть, сухая ли стена под пенопластом. Нельзя начинать наружное утепление, пока стена не высохнет полностью.

    По тому, как устроить это внешнее утепление, и какой при этом будет фасад. Так как Вы пишете, что штукатурку по утеплителю не хотите (о таком фасаде подробно написано в статье Как утеплить стены дома пенопластом), то остается такой вариант: снаружи Вашу стену утеплить, а затем закрыть какими либо фасадными материалами. Это может быть сайдинг (виниловый или деревянный), могут быть разнообразные фасадные плиты. Может быть стена из облицовочного кирпича.

    Что касается толщины утеплителя, и какой это утеплитель. Лучше применить ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт.Так как из Вашего вопроса не понятно, какой именно у Вас кирпич (пустотелый или полнотелый), то мы сделали расчет для обоих вариантов. Также, из Вашего вопроса неясно, какая толщина внутреннего утепления, поэтому мы посчитали для толщины 50мм. Если у Вас толщина внутреннего пенопласта больше, то все данные расчетов можно не менять. Если толщина внутреннего  пенопласта  меньше 50мм, то напишите, какая она, нужно будет пересчитать рекомендуемые толщины утеплителя в бОльшую сторону.

    Итак,

    • если у Вас стена из полнотелого кирпича, то слой внешнего утепления (пенопласт или ЭППС) нужен 50мм.
    • Если стена из пустотелого кирпича, то слой утепления (пенопласт или ЭППС) - 40мм.

    Пленок, мембран (парозащитных, ветрозащитных) в конструкции фасада не будет. Воздушного зазора перед материалом облицовки (например, сайдингом),- делать не нужно.

    Обращаю Ваше внимание на то, что в доме должна быть качественная принудительная вентиляция. Иначе, даже дополнительно утепленные стены, могут начать влажнеть (особенно, если окна пластиковые).

    И еще раз повторюсь, что правильнее всё таки снять внутреннее утепление, всё высушить, и перенести внутренний пенопласт наружу, в плюс к дополнительному слою.

  • Вопрос: Боятся ли огня блоки АЭРОК?

     

    Ответ:

    Блоки и перегородки АЭРОК обладают очень хорошими характеристиками по огнестойкости. Соответствующие показатели найдёте здесь. Перегородки Элемент идеально подходят для возведения стен с повышенными требования по огнестойкости. 

    Огнестойкость.

    Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. После этого усадка остаётся постоянной, но при температуре 700 °С снова начинает расти. 
    Поскольку жар от огня проникает в материал очень медленно, даже при кратковременных сильных пожарах на поверхности пористого бетона образуется вызванная сжатием поверхности сеть трещин, не влияющая на характеристики прочности материала. 
    После испарения физически и химически связанной воды в ходе пожара уменьшается объемный вес материала. 
    Предел прочности при сжатии сохраняется при повышении температуры да +700 ºС. После чего падает почти линейно таким образом, что при +800 ºС предел прочности при сжатии составляет 50% от начального значения и при +900 ºС – падает до нулевого значения. 


    Огнестойкость кладки из блоков AEROC:

     

     Толщина стены (мм)

     Огнестойкость

     500

     REI 240

     375

     REI 240

     300

     REI 240

     250

     REI 240

     200

     REI 240

     150

     R 120; EI 240

     100

     EI 120

     75

     EI 90

     

     

  • Вопрос: Какой выбрать утеплитель и его толщину? Что бы утеплить 2-х этажный дом из силикатного кирпича.?

    Имеется 2-х этажный дом из силикатного кирпича. Стены первого этажа имеют следующую конструкцию: кирпич+50 мм пенопласта+полкирпича, на втором этаже  полкирпича+50 мм пенопласт+полкирпича. Швы между листами пенопласта в стене ничем не заделаны. Потолок на 2-м этаже утеплен пенопластом 50 мм (пенопласт уложен между балками перекрытия). Зимой в доме довольно прохладно, особенно на первом этаже, даже при полностью работающем отоплении. Зима и показания счетчика газа заставили задуматься над утеплением дома. После прочтения статей об утеплении дома склоняюсь к варианту: утеплитель снаружи + сайдинг. Собственно вопрос: какой выбрать утеплитель и его толщину? Не будет ли после утепления точка росы в стене ? Утеплять ли дополнительно потолок?

     

     

    Ответ:

    Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, мне нужна следующая информация:

    • регион Вашего проживания
    • утеплена ли (кроме потолка второго этажа) крыша дома, или чердак?
    • как выполнены полы на первом этаже, утеплены ли они
    • какие у Вас окна, нет ли в них щелей

    -Живу на юге Беларуси;

    -Утепление ската крыши и чердачного помещения (уклон крыши не большой , фронтоны в полкирпича) не производилось;

    -Лаги на столбиках из красного кирпича + доска половая 50мм + будет ламинат с подложкой (расстояние от грунта до пола примерно 40 см).

    - Окна из дерева сейчас меняю на пластиковые с 2-х камерным стеклопакетом.

    Мы сделали теплорасчет по основным конструкциям Вашего дома (наружные стены, перекрытие между вторым этажом и чердаком и пол первого этажа). И получается, что не хватает утепления (в основном) не в стенах, а в конструкции пола первого этажа, и в конструкции перекрытия между вторым этажом и чердаком.

    Смотрите, какие получаются необходимые толщины утеплителя (привожу три вида возможного утеплителя по каждой конструкции):

    Стена первого этажа

    • эппс 18мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 20мм
    • пенопласт 19мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 20мм
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 22мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 50мм. Плотность минваты 40-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 14кг\м3. Обязательно использовать только плитные, а не рулонные позиции.

    При внешнем утеплении стены под сайдинг, в случае утепления эппс и пенопластом,- не нужно ни пароизоляции, ни гидро-ветроизоляции. При утеплении ватой (минеральной, или из стекловолокна) пароизоляции не нужно, нужна гидро- ветроизоляция (ветрозащинная супердиффузионная мембрана). Паропроницаемость этой мембраны должна быть от 1000 г\м2 за сутки и выше. Мембрана укладывается сверху на ватный утеплитель, потом делается зазор 2-4см, и затем сайдинг.

    Стена второго этажа

    • эппс 25мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 30мм 
    • пенопласт 26мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 30мм
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 30мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 50мм. Плотность минваты 40-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 14кг\м3. Обязательно использовать только плитные, а не рулонные позиции.

    По пароизоляции и гидро- ветроизоляции, см. выше.

    Потолок второго этажа или пол чердака (или перекрытие между чердаком и вторым этажом)

    • эппс 109мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 110мм (50мм+30мм+30мм)
    • пенопласт 115, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 120мм (100мм+20мм)
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 100мм. Плотность минваты 35-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 11-14кг\м3. Можно использовать и плитные, и рулонные позиции.

    Проще всего утеплить пол чердака (это проще, чем утеплять скат крыши, или перекрытие между чердаком и вторым этажом). Утеплитель просто укладывается на пол чердака и все, даже никак не закрепляется. При утеплении пола чердака эппс или пенопластом, пароизоляция не нужна. При утеплении ватными утеплителями, обязательно вначале на пол уложить пароизоляцию (стыки и примыкания проклеить лентой), а затем ватный утеплитель. Если крыша у Вас не протекает,то сверху утеплитель можно ничем не закрывать (это касается всех трех перечисленных видов). 

    Пол первого этажа

    • эппс 81мм,  если округлить до позиции, существующей на рынке, то 90мм (50мм+40мм)
    • пп 86,  если округлить до позиции, существующей на рынке, то 90мм (50мм+40мм)
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 100мм. Плотность минваты 35-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 11-14кг\м3. Можно использовать и плитные, и рулонные позиции.

    Утеплитель (если это эппс или пенопласт) можно положить сверху на доску пола, и по утеплителю дольше монтировать ламинат. В случае утепления ватным утеплителем, он закладывается между лагами (к ним нужно будет у нижней части прибить бруски, и настелить доски, а сверху,- утеплитель. Снизу, со стороны грунта, ватный утеплитель нужно защитить пароизоляционной пленкой.

    Видите, величины утепления по стенам получаются относительно небольшие, в сравнении с величинами утепления по полу первого этажа и перекрытию (полу) чердака. Это означает,- что первостепенно нужно утеплить пол первого этажа и пол чердака.

  • Вопрос: Пеноблок какой марки является самым оптимальным при строительстве?

     

     

    Ответ:

    При строительстве малоэтажных зданий используют в основном пеноблоки марки Д600 и Д800. Для строительства 2х-этажного коттеджа первый этаж желательно строить из пеноблоков Д800 марки (они крепче, и на них можно класть перекрытия), второй этаж лучше класть из пеноблока Д600 марки, он легче, и тем самым облегчает нагрузку на нижний ярус и перекрытия (хотя это и не принципиально). Пенобетон 800й марки в кладке на 30 см. - оптимальный вариант для 2х-этажного дома.

  • Питання: Як форма черепиці впливає на її функціональні характеристики?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця за сотні років зазнала змін форми та розміру. На ранньому етапі це були моделі пласкої форми без замків.  З розвитком будівництва та архітектури розроблялись нові  форми черепиці: «монах-монашка», романська, S– подібна.  

    В кінці XIX століття з’явились перші револьверні преси, що дозволяли виготовляти продукцію з рівною геометрією.  На цьому етапі розвитку інженери впроваджують нові технологічні рішення в процес виробництва.  Подвійні та щільні замкові з’єднання  дали можливість накривати будинки з низьким кутом нахилу даху.  

    В асортименті Будпостача є моделі, що можуть монтуватись на покрівлю від 100, а саме Алегра 12. Висота та ширина замка має основний  вплив на функціональні характеристики, тої  чи іншої черепиці. В залежності від форми моделі підбирається відповідний тип з’єднань. Тому перед  тим як вибирати покрівельний матеріал потрібно пересвідчитись чи підійде він по конструктиву на Ваш дах.

  • Питання: Чим глазурована черепиця краща від ангобованої?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця –  покрівельний матеріал, що використовується на протязі кількох тисячоліть. Розрізняють кілька типів покриття: натуральне, ангобоване і глазуроване. В залежності від вмісту певних оксидів металів утворюється різний колір покриття, від червоного до чорного.

    Ангоб – це матове покриття, що утворюється на черепиці після випалу. Наноситься воно у вигляді рідкої маси, що включає в себе порошкоподібну глину змішану з водою. Використовується ангоб ще з античної  Греції і деякі зразки дійшли до  наших часів.  Глазур – це глянцеве покриття, що утворюється на поверхні  черепиці після випалу. Воно наноситься у вигляді склоподібної маси на основу і при високій температурі  твердне, утворюючи при цьому захисний шар. Покриття глазур на відміну від ангоби має більш насичений колір.

    Термін експлуатації керамічної черепиці становить понад сто років. Основний вплив на цей період має якість самої основи, а не зовнішнє покриття. Воно носить суто візуальний характер. При виборі певного відтінку черепиці  слід керуватись тим кольором, що найбільш підходить Вам і вписується в загальну концепцію будинку.  Проте не варто забувати, що сировина для глазурі чи ангоби має бути з того самого родовища, що і сама черепиця.

  • Питання: Яка водостічна система краща?

    Відповідь:

     

    Для відведення води з даху використовують водостічну систему. Відповідно до площі покрівлі підбирають її необхідний переріз. На ринку України представлені системи з різних матеріалів, різної форми, проте найбільш вживаними являються сталеві  й пластикові.

    Кожен з цих матеріалів має свої переваги та недоліки. За рахунок ціни більшим попитом користуються пластикові водостічні системи, проте термін їх служби на порядок менший ніж в сталевих.  Найбільш руйнівну дію на неї справляє ультрафіолет. З сонячної сторони водостік за кілька років вигорає. Згодом цей процес тільки посилюється і може привести до повного руйнування.

    Сталеві водостічні системи стійкі до ультрафіолету, проте їхнім основним ворогом являється корозія. Гарантійний термін  на покриття в більшості провідних виробників становить 15 років. Термін служби сталевих водостічних систем виміряється десятиліттями. В основному водостоки монтуються за допомогою гаків з використанням спеціальних з’єднувачів, що виключає використання герметиків.

  • Питання: Для чого потрібна гідроізоляційна мембрана?

    Відповідь:

     

    Широкої  популярності набувають будинки з мансардним поверхом. Для того, щоб забезпечити комфортні  умови проживання дах потрібно утеплити, в більшості випадків використовують мінеральну вату. Вона дає можливість уникнути мостиків холоду  та зберігає тепло всередині приміщення.

    Для захисту утеплювача використовуються пароізоляційну плівку, а ззовні гідроізоляційну мембрану. Вона дозволяє випускати пару з вати, що утворюється внаслідок значного перепаду температур. Також мембрана запобігає проникненню вологи ззовні. В залежності від типу покрівельного матеріалу підбирається та чи інша плівка.  

    Волога в під покрівельному шарі  може з’явитись також внаслідок задування сухого снігу або бокового дощу. Для  запобігання цим процесам використовують спеціальні мембрани високої якості.  Наявність вологи в утеплювачі значно погіршує його теплотехнічні показники, а також може пошкодити внутрішнє оздоблення приміщень.  При виборі гідроізоляційної плівки варто звернути увагу на її щільність, паропроникність, стійкість до ультрафіолету, а також гарантійний термін експлуатації. Усі ці характеристики дозволяють Вам підібрати найкращий матеріал для захисту мансарди.

  • Вопрос: Возможно ли использование клеевой смеси, оставшейся с предыдущего рабочего дня?

     

     

    Ответ:

    Даже при тщательном перемешивании затворенной клеевой смеси оставшейся с предыдущего рабочего дня состав потеряет необходимые свойства для выполнения качественной кладки. Поэтому перед началом кладочных работ необходимо приготовить «свежую» клеевую смесью.

     

  • Вопрос: Какие материалы можно использовать для отделки стен из газобетона?

     

    Ответ:

    Для отделки стен из газобетона могут служить практически любые известные материалы: штукатурка, сайдинг, вагонка, вентилируемый фасад, облицовочный кирпич и др. При отделке газобетона, следует учитывать, что материал обладает высокой паропроницаемостью и облицовочные материалы должны минимально воздействовать на это важнейшее для комфортного проживания свойство газобетона.

  • Питання: Здрастуйте, підкажіть пож-та, у мене жив площа 120 кв м, який твердопаливний котел мені підійде. (під радіатори). Дякую

    Відповідь:

     

    Вам потрібен котел потужністю не менше 12 кВт. Торгова марка котла може бути будь-який, але більш надійними і більш дорогими) є чавунні твердопаливні котли.

  • Питання: Представники водопостачальної організації вимагають, щоб прилад обліку води стояв не в кімнаті мого приватного будинку, а в підполі. Пояснюють це тим, що відстань між впускним краном (він у льоху) до лічильника не може бути 2 метри, як у мене. Чи

    Відповідь:

     

    Так, маєте рацію. При установці приладів обліку діють жорсткі вимоги, обійти які, на жаль, не вдасться.

  • Вопрос: Как влияет влажность на теплопроводность газобетона

     

    Ответ:

    Повышение влажности любого строительного материала приводит к росту его теплопроводности, т.е. материал будет плохо сохранять тепло. Это в полной мере относится и к ячеистым бетонам (газосиликатным блокам). Отпускная влажность газосиликатных блоков с заводов колеблется около значения в 25%. Но благодаря своей пористой структуре, после 2-3 отопительных сезонов, газосиликатные блоки в конструкции дома приобретают влажность 5-7%, что обеспечивает высокие характеристики по теплу.

  • Питання: Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у нас свердловина глибиною 25 метрів. У нас троє малих дітей. Коли приїхали на дачу, то я відкрив кришку на свердловину і я пішов за насосом і шлангом у будинок , то вони спромоглися закинути в свердловину глину

    Відповідь:

     

    Глину можна видалити промиванням свердловини. Для цього подавайте в неї воду під тиском і одночасно откачивайте насосом, скидаючи брудну воду на грунт

  • Вопрос: Каковы требования к фундаментной конструкции?

     

     

    Ответ:

    Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно, быть экономичными. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома. Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения. 

  • Вопрос: Какова рецептура раствора, на который укладываются кирпичи?

     

    Ответ:

     Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).

  • Вопрос: Что такое «пустошовка»?

     

    Ответ:

    Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены.

  • Вопрос: Что представляют собой кирпичные стены?

     

    Ответ:  

    Кирпич обладает высокой прочностью, не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов. Стены из кирпича позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите перекрыть большой пролет между стенами. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло.

    Однако есть у кирпича и недостатки. Если зимой дом долго не отапливался, прогревать его придется в течение нескольких суток. При сезонной эксплуатации здания уже через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны иметь большую толщину (в Подмосковье — 51 см). Следовательно, в доме с полезной площадью 50 м² они займут 17 м² — 1/3 площади, для дома площадью 200 м² это соотношение будет 1/6.

  • Вопрос: Крепления для стен из газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    Для того чтобы повесить полки, картины, зеркала, сантехнику и пр. оборудование на стену из газосиликатных блоков необходимо использовать специальные крепления или дюбеля. Каждый вид крепления рассчитан на определенную нагрузку, поэтому при выборе крепежа проконсультируйтесь у продавца. Приводим несколько основных видов креплений. Обращаем внимание, что для высверливания отверстия в стене из газобетона нельзя использовать ударную функцию дрели.

  • Вопрос: Рекомендуемая толщина стен из газобетонных газосиликатных блоков для центрального региона

     

    Ответ:

    Для центрального региона и севера Украины минимальная рекомендуемая толщина стены составляет 375-400 мм при использовании блоков Аэрок, ЮДК, Новой Каховки и при условии применения клеевых растворов с толщиной шва до 5 мм. Наша рекомендация: при облицовке кирпичем применять блоки толщиной 400 мм, при оштукатуривании фасада или отделке плиткой или искусственным камнем – не экономить и делать стены 500 мм.

  • Вопрос: Из-за неаккуратной работы строителей на блоках появились несколько щелей, что с ними делать? Как получить гладкую и ровную стену из газосиликатных блоков?

     

     

    Ответ:

    Образовавшиеся при кладке блоков щели или неровности заполняем раствором, который получаем при смешивании раствора для кладки с пылью, оставшейся после резки газосиликатных блоков или специальным раствором, предназначенным для этой цели. А избыток раствора удаляем после его затвердения при помощи небольшого ровного куска блока.

  • Вопрос: Как подготовить стены из газобетона под чистовую отделку?

     

     

    Ответ:

    Если на стенах остались засохшие, выступающие остатки клея, то их необходимо удалить с помощью терки или шпателя. За счет хорошей геометрии блоков, как правило, стена из газобетона получается очень ровной и под чистовую отделку достаточно нанести тонкий слой штукатурки или шпаклевки. Наносить составы необходимо по штукатурной сетке.

    На подготовленную поверхность можно наклеить обои или нанести декоративные, интерьерные краски.

  • Вопрос: Влияют ли на прочность здания размеры и форма кирпича?

     

    Ответ:

    С увеличением высоты кирпича уменьшается количество горизонтальных швов в кладке и увеличивается пропорционально квадрату высоты его сопротивление изгибу. В связи с этим при одинаковой прочности кирпичей более прочной оказывается та кладка, которая выполнена из камней большей высоты. Чем правильнее форма кирпичей, тем лучше и равномернее заполняются раствором швы в кладке, лучше передается нагрузка, лучше перевязывается кладка и выше становится ее прочность.

  • Питання: Добрий день. У мене система змішаної циркуляції - естественнся і насос з контуром-це,розширювальний бак на горищі. Можливо прибрати бак з горища замінивши бакомна обратку перед насосом?

    Відповідь:

     

    Ні, цього зробити не можна. Для системи опалення з природною циркуляцією установка розширювального бака відкритого типу в самій верхній точці опалювальної системи є необхідною умовою справної роботи. Саме тому бак встановлюється на горищі.

  • Вопрос: Какой инструмент нужен для работы с газобетоном?

    Ответ:

    Достаточный набор ручного инструмента: Инструменты необходимые для строительства дома из газобетонных блоков.

    Киянка,  штроборез, каретка, ковшик, тёрка, ножёвка по газобетону

    ведро для приготовления клеевого раствора,

    зубчатый шпатель или ковш для нанесения клея,

    ножовка с крупным зубом для распиловки блоков по месту,

    крупный наждак для выравнивая неровностей,

    щетка-сметка.

    Иструменты аерока Иструменты аерока Иструменты аерока  Иструменты аерока 

  • Вопрос: Как уберечься от высолов?

     

     

    Ответ:

    Способов не допустить их выступления на поверхность кирпичей много. Вот некоторые из них:

    • Использовать густой раствор.

    • Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.

    • Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.

    • Как можно быстрее подводить дом под крышу.

    • Покрыть фасад защитным составом.

  • Вопрос: Что такое высолы?

     

     

    Ответ:

     Вероятно, многим приходилось видеть белесые разводы на кирпичных стенах зданий. Это следы солей кальция, магния и др., изначально содержавшихся в составе глины. Они-то и есть высолы. Интенсивность их проявлений зависит от количества содержавшихся в кирпичах солей.

  • Вопрос: Возможно ли строить несущие стены из газобетона? И обезательно ли их штукатурить?

    Ответ:

    Вполне. Предел прочности при сжатии бетона 2,46 МПа, что соответствует классу В2. С данной прочностью можно строить двухэтажные дома с учетом использования в качестве перекрытий железобетонных пустотных плит и соблюдением технологии  строительства зданий из газобетона. Газоблок (газобетон) – как правильно выбрать газобетонные блоки (газосиликатные блоки).

    Как выбрать дом?

    Основное предназначение штукатурки фасада дома из газобетонных блоков - это защитить стены от вредных влияний внешней среды и атмосферных осадков.
    Внешние стены из газобетонных блоков не рекомендуется оставлять без защитного покрытия, в противном случае они подвергаются атмосферным осадкам и благодаря высокой гигроскопичности материала это приводит к появлению трещин на поверхности блоков. Особенно сильное негативное воздействие на стены домов из газоблоков оказывают атмосферные осадки, когда напитавшие влагу блоки подвергаются перепаду отрицательных и положительных температур, что очень часто происходит ранней весной или поздней осенью. То есть штукатурные растворы, применяемые для отделки стен из газобетонных блоков, должны обладать высокими водоотталкивающими свойствами. В то же время мы помним, что стены из газобетонных блоков обладают высокой паропроницаемостью, следовательно, применяемая штукатурная смесь должна обладать высоким коэффициентом паропроницаемости. Кроме этих вышеперечисленных свойств, учитывающих особенности газобетона, такая штукатурка должна обладать хорошей адгезией к основанию, прочностью на сжатие и высокой морозостойкостью.

  • Вопрос: Чем автоклавный газобетон отличается от неавтоклавного?

    Ответ:

    Можно сказать ничем. Что тот, что другой, являются ячеистыми легкими бетонами. Если опять же не считать разную технологию производства и составы. Но если в сравнении с пенобетоном разница заключалась в основном в технологии производства, то в сравнении с автоклавным газобетоном надо говорить о разнице в составах. Дело в том, что у автоклавного газобетона в роли вяжущего выступает известь и твердение при высокой температуре и давлении, а у неавтоклавного (то есть естественного твердения) в основе вяжущего цемент.

    После того как мы построим дом из автоклавного газобетона (или точнее сказать газосиликата) сразу начинается старение стен, а неавтоклавный газобетон еще в течении 10 лет будет только еще больше твердеть ЕСЛИ ОН СДЕЛАН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ А НЕ КУСТАРНО.

    На самом деле это хорошо, что у потребителя есть выбор. Но к сожалению доставка материала очень сильно влияет на его удорожание.

    Фото кустарного пенобетона, пеноблока БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПОКУПАТЕЛИ.

    Фото кустарного пенобетона, пеноблока БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПОКУПАТЕЛИ

    Фото кустарного пенобетона, пеноблока БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПОКУПАТЕЛИ

  • Вопрос: Какой толщины стена из газобетона нужна в нашем климате?

    Ответ:

    При плотности газобетонных блоков 500-600 кг/м3 (и при кладке на тонкослойный клей) для дома для постоянного проживания в нашем регионе достаточно толщины стены 400 мм без какого бы то ни было дополнительного утепления . Если дом предназначен для сезонного проживания и периодических выездов зимой – толщину стены целесообразно уменьшить до 200-300 мм.

  • Вопрос: Нужно ли армировать кладку? Как это делать?

    Ответ:

    Избежать образования трещин при усадочных, осадочных и температурных деформациях газобетонных стен, помогает армирование. Продольная арматура в отличие от материала стен воспринимает растягивающие нагрузки, возникающие при усадочных и температурных деформациях.

    Арматура закладывается в швы кладки или в специально устраиваемые армопояса. Армирование газобетона производится в каждом четвертом ряду газобетонных блоков. Если газобетонные блоки Аэрок укладываются на тонкослойный клеевой состав, для арматуры в верхней грани газобетонных блоков прорезаются штрабы, ширина и глубина которых должна быть не менее 12 мм. Для штрабления можно использовать как электрический, так и ручной инструмент. Точные места расположения и тип армирования должны указываться в проекте на конкретное здание.

    В общем случае следует армировать:

     

    • Первый этаж трехэтажного дома из газобетона Бетопика;
    • Длинные стены из газобетона, подвергающиеся боковым нагрузкам (например, ветер);
    • Фрагменты конструкций с повышенной нагрузкой;
    • Первый ряд газобетонных блоков на фундаменте;
    • Ряд газобетонных блоков под оконными проемами (на ширину оконного проема плюс 900 мм в каждую сторону от проема);
    • Зоны опирания перемычек (по 900 мм от края проемов).

     

    Для армирования стен из газобетона, при возведении которых используются стеновые блоки Аэрок, рекомендуется использование арматуры класса A-400 (А-III) диаметром не менее 8 мм. Перед укладкой в штрабы стержневой арматуры необходимо заполнить их клеем для газобетона и лишь затем «утопить» в них стержни — это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Располагать арматуру следует на расстоянии не менее 60 мм от краев газобетонного стенового блока.

    При армировании кладки газобетона толщиной 250, 300, 375 и 400 мм в каждый армируемый уровень укладываются два прутка арматуры, при толщине кладки 200 мм и менее— один. Деформационные швы — не армируются. 

    В большинстве случаев армировать кладку в малоэтажном строительстве нет необходимости . Единственное важное уточнение: не надо для армирования использовать стальные кладочные сетки. Поперечные стержни этих сеток – это высокотеплопроводные включения, резко снижающие теплотехническую однородность кладки. И коль скоро потребность в армировании возникает, использовать для него следует стекловолоконные сетки или одиночные арматурные стержни, укладываемые в продольные штробы.

  • Вопрос: Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, обязательно ли надо обрабатывать (штукатурить, обкладывать кирпичом) дом из газосиликатных блоков в зиму? Дом достроят к декабрю, может ли подождать внешняя отделка газосиликатных блоков до весны? Какие последс

    Ответ:

    Здравствуйте, Марина.

    Какой либо специальной защиты на зиму для стен газосиликатных блоков не нужно, а дальнейшие работы по возведению стен можно провести весной. Для лучшего обеспечения потери избыточной отпускной влажности блоков необходимо частично или полностью оставить незакрытыми оконные и дверные проемы.

    ``Закрывать стены любым гидроизоляционным материалом, в том числе и рубероидом, не имеет смысла и даже будет вредно, т. к., повторюсь, блоки должны напротив «высохнуть». Увлажнение блоков от осадков происходить не будет, т. к. у газобетона возможно только поверхстное увлажнение.

  • Вопрос: Нужен ли для газобетонных блоков специальный клей?

    Ответ:

    Клеющий состав нужно использовать, но не обязательно. Все зависит от того, что вы задумали. Если нужны стены, которые будут обладать максимальными теплоизоляционными свойствами, то требуется применение специального клея Клей Aeroc (Аерок), который, кстати, производится в Киеве. Это мелкодисперсионная смесь, очень пластичная и обладающая хорошей адгезией (прилипанием), очень похожа на обычный плиточный клей. Благодаря этим свойствам и точной геометрии блоков швы при кладке получаются от двух до пяти миллиметров толщиной, что сводит к минимуму так называемые мостики холода. Подчеркну, наша компания всегда может предоставить рекомендации по кладке стен из газобетона.

  • Вопрос: Можно ли использовать для кладки газобетонных блоков цементно-песчаный раствор?

    Ответ:

    Вообще-то да, можно. Но использование данного раствора приведет к увеличению трудоемкости работ, увеличится расход материалов (не только по объему, но и по стоимости) и, что самое неприятное, – толстые растворные швы образуют мостики холода, увеличивающие общие теплопотери через стены на 10-30% в зависимости от толщины швов. А такой рост теплопотерь сведет на нет главное достоинство блоков – возможность строить однослойные стены, не требующие дополнительного утепления.

  • Вопрос: Чем утеплять кладку?

    Ответ:

    Если же в силу каких-то причин возникает необходимость дополнительно утеплить газобетонную стену, делать это лучше всего с использованием паропроницаемых минераловатных утеплителей – они обеспечат оптимальный режим эксплуатации стены.

  • Вопрос: Здраствуйте, хотел узнать можно ли 2-х этажный дом построить из газоблоков (газобетона)? думаю так будит дешевле

    Ответ:

    Здравствуйте, Александр.  Дом из газобетона своими руками

    На сегодняшний день качество газобетонных блоков с плотностью 500-600кг/м3 позволяет их отнести к разряду конструкционных. Их можно использовать в конструкциях, где блоки будут нести нагрузку, т. е их можно использовать для  возведения несущих стен.
    Прочностные характеристики блоков определяются маркой бетона, и она должна быть не ниже В 2,5. Как правило, из таких блоков строят двух- и трехэтажные дома. Плиты перекрытия необходимо укладывать на армированный бетонный монолитный пояс. Вариант с опиранием плит на два ряда кирпичной кладки также допустим.

    На вопрос «что дешевле: газобетон или ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА?» однозначно ответить нельзя, т. к. строительство из газобетона предполагает порядное армирование углов, армирование стен через три ряда, армирование оконных и дверных проемов, армпояс под плиты для распределения нагрузки и т. д.

     

    Если вы предоставите нам свой проект, то мы можем провести сметный расчет стеновых материалов, после которого будет ясна выгода одного или другого материала. Как правило, стоимость стеновых конструкций из ТЕПЛОЙ КЕРИМИКИ 2 NF не выше, чем из газобетона, но при этом Вы получаете дом принципиально другого качества, со значительно большей рыночной стоимостью.

  • Вопрос: Как класть стену из газосиликатных блоков

    Ответ:

    Точность кладки первого слоя из газосиликатных блоков влияет на последующие ряды, а в результате на точность строительства всего дома, поэтому данной операции необходимо уделить особое внимание! Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

    Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Газобетонные блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхностиблока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента. Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

    Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

  • Вопрос: Хотим построить дом из газосиликатных блоков в Киевской области, размером 10 на 9. с отделкой облицовочным кирпичом. Какой толщины нужно купить блоки и нужно ли закладывать пенопласт между блоками и кипричом? Слышала, что после использования пе

    Слышала, что после использования пенопласта дом превратиться в термос и не будет дышать. Спасибо.

    Ответ:

    Здравствуйте, Ирина Валеровна.
    Толщина несущих стен, в рамках одного материала, определяется необходимым термическим сопротивлением и подбирается исходя из значения теплопроводности в эксплуатационном состоянии и региона строительства.

    В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Киеве и области коэффициент термического сопротивления для стен должен быть не ниже 2,94, а это означает, что минимальная толщина стены из газосиликатных блоков Д500 должна быть не менее 44 см.
    Паропроницаемость газобетона значительно выше, чем у керамики, поэтому для исключения влагонасыщения блоков между лицевой кладкой и несущей стенойнеобходим вентиляционный зазор.

    При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу и их теплопроводность резко снизиться, что приведет к большим теплопатерям, поэтому наличие лицевого кирпича на фасаде не влияет на термическое сопротивление конструкции и соответственно на толщину стены из блоков.

    Использовании пенополистирола действительно нежелательно, т. к. паропроницаемость последнего практически равна нулю и дом дышать не будет + описанный выше эффект влагонасыщения.

    Газобетон (газоблок) Правда и вымысел Какой толщины должна быть стена из газобетона?

    ``Если же Вы решите применять пенополистирол, то зазор делать не нужно, но при этом в доме придется делать принудительную вентиляцию, параметры которой рассчитываются, для исключения влагонасыщения.

  • Вопрос: Здравствуйте, был дом из бревен, осенью 2010 года сгорел, пострадали сами, чудом остались живы, под домом был подвал из блоков ФБС не пострадал, из чего лучше строить хороший пожаробезопасной дом, перекрытия деревянные не хотим, возможно сделат

    возможно сделать армопояс и заложить блоками, какими лучше.

    Ответ:

    Здравствуйте Наташа. Наша фирма на сегодняшний день предлагает несколько видов автоклавного газосиликата:
    Aeroc, аерок — (Обухов, Березань з-д)
    Купянск (Харьковская обл)
    СТОУНЛАЙТ Бровари (г. Бровари)

    Всю продукцию данных заводов отличает:

    1.Высокое качество ( газосиликат производится на импортном оборудовании).

    2.Хорошие геометрические размеры (что позволяет укладывать блоки на клеевые «теплые» растворы, значительно уменьшая толщину кладочного шва, тем самым, минимизируя «мостики холода»).

    3.Хорошие теплотехнические показатели.

    4.Разнообразие типоразмеров (позволяет подобрать оптимальную толщину несущих стен).

    По соотношению «цена-качество» и ассортименту продукции, я рекомендовал бы Вам обратить внимание на блоки Aeroc.

    Преимущества данных блоков:

    1.Идеально герметичная упаковка исключает влагонасыщение блоков при перевозке и хранении.

    2.Наличие паз-гребня значительно упрощает кладку.

    3.Прочность Д400 и Д500 значительно превышает показатели конкурентов, 39кг/см2 и 44кг/см2 соответственно, против 25кг/см2 и 35кг/см2 у конкурентов.

    4.Низкое значение теплопроводности которое достигается за счет применением специальных добавок: 0,096 Вт/мС уD400 и 0,116 Вт/мС у D500 Широкий ряд размеров, идеальная точность (+-1мм).

    5.Наличие U-образных блоков для перемычек, что делает стену однородной.

    6.Высокая огнестойкость: 240 мин, разница с конкурентами в рамках перегородок минимум 90 минут, а при пожаре и 5 минут могут сыграть огромную роль!!

    7.Сервис в виде поставляемого инструмента и двух видов клеевого раствора, Вам не нужно «забивать» себе голову чем и как обрабатывать блоки и на что класть, все приедет в одной машине.

    Для любого покупателя!!! БЕСПЛАТНО!!! выезжает на объект демонстратор, он может показать (шеф-монтаж) и рассказать про все этапы применения блоков, к примеру, выложить углы или сделать перемычку из U-образных блоков.
    Помимо газосиликатных блоков рекомендовал бы Вам обратить внимание на крупноформатные поризованные керамические блоки, которые имеют ряд преимуществ по отношению к газосиликатным блокам.

  • Вопрос: Здравствуйте! скажите пожалуйста на какую наименьшую длину можно положить плиту перекрытия на несущую стену, т. е мне нужно знать край плиты на сколько должен ложиться на несущую стену?

    Ответ:

    Здравствуйте, Игорь.

    Длина опирания плиты перекрытия на опорную часть зависит от применяемого материала несущей конструкции и применяемого вида плит перекрытия.
    Например, размер опорной части стендовых плит ППС зависит от применяемого материала несущих стен, в зависимости от марки прочности на сжатие применяемого материала. Газосиликатные блоки имеют прочность на сжатие 25-35 кг/кв. см, а керамзитобетонные блоки-75 кг/кв. см., кирпичная кладка обладает большей способностью нести нагрузку, железобетонные конструкции в виде ригелей и прогонов по данному параметру обладает наибольшей прочностью.
    Соответственно длина опорной части плиты должна быть увеличена для материалов с меньшей несущей способностью.

    Правило расчета опорной части плит следующие:

    1.Минимальная длина (глубина) опирания плит на:
    несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм.
    На кирпичные стены не менее 80 мм.
    На стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков –120 мм.

    2.Глубина заведения плит в стены (длина опирания) не должна превышать:
    Для кирпичных стен, а также для стен из мелких блоков класса В 3,5-В 7,5 – 160 мм.
    Для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков-120 мм.

    3.Заделка пустот в торцах плит не требуется при соблюдении следующих условий:
    плиты должны опираться на кладку стен или бетонные блоки фундаментов равномерно по всей ширине через подстилающий слой раствора толщиной 15-20 мм.

  • Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли наносить грунтовку на не оштукатуреную стену из газосиликатных блоков?

    Ответ:

    Здравствуйте, Александр.

    Не только можно грунтовать стену из газосиликатных блоков, но и нужно.
    Причем грунтование необходимо производить двумя слоями дисперсионной жидкости. Основание из газосиликатных блоков является сильновпитывающим, поэтому грунтование позволит сократить расход материала и обеспечит более равномерное высыхание нанесенной смеси.
    Рекомендуем использовать дисперсионный состав глубокого проникновения производства Глимс для грунтования поверхности из газосиликатных блоков под названием Глимс-Грунт.

  • Вопрос: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, облицовочный кирпич кладется в связке с основной кладкой? Или можно потом, после основной кладки клеить? И как лучше?

    Ответ:

    Здравствуйте, Оксана.

    Возведение внутренней несущей стены и внешней стены из лицевого кирпича можно проводить как одновременно, так и последовательно, но желательно делать одновременно, т. к. это позволит сэкономить на повторной установке лесов.

  • Вопрос: Добрый день! Очень хотим построить добротный, на многие годы, дом. Хотим строить из кирпича. Бытует мнение, что красный- керамический, экологичный, теплый и долговечный. Так ли это?Чем облицовывать?На какой стадии строительства делается дренаж

    И как?
    В деньгах не ограничены. Можно не экономить, а делать как можно лучше.

    Ответ:

    Здравствуйте, Ирина.

    Ваш выбор стенового материала абсолютно верен, действительно, кирпичные дома стоят не одну сотню лет и это самый проверенный временем материал. Конечно кирпич экологичен, т. к. сделан из глины, которая является природным материалом.

    На сегодняшний день наиболее лучшим вариантом для керамических стен будет «Теплая Керамика». Это поризованный керамический кирпич с пустотами. Его формат соответствует 7,11 или 15 одинарным кирпичам ( 25012065 мм).

    Благодаря этому Теплая Керамика имеет низкий коэффициент теплопроводности, что делает дом теплым и без утепления фасада. В качестве облицовки лучше взять тоже керамический кирпич или керамический клинкерный кирпич, в результате чего стена будет однородной и максимально долговечной.

    Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству: продажа проекта и если необходимо его изменение, сметный детальный поэтапный расчет материалов в том числе в рамках Вашего проекта, визуализация 3D будущего дома, консультации в процессе строительства, поставка всех материалов от фундамента до кровли и для внутренней отделки, замеры, технадзор и т. д. Работа с нами будет для Вас максимально выгодна и экономична, при этом в качестве Вы только выиграете.

    Дренаж, утепление и гидроизоляцию цокольного этажа делают на этапе фундамента. Технология дренажа может быть разная, в зависимости от выбранных материалов, но в общем это водоотвод по периметру дома, который делается ниже уровня промерзания.

  • Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно облицевать дом из газосиликатных блоков клинкерной плиткой? Нужно ли делать вентиляционные ходы или можно приклеить плитку прямо на блоки.

    Ответ:

    Здравствуйте, Ирина.

    При фасадной отделке дома из газосиликатных блоков приклеить керамическую клинкерную плитку можно непосредственно на блоки, т. к. реализовать идею вентилируемого зазора между фасадной плиткой и блоками, при данном варианте стеновой конструкции, технически невозможно.

    Действительно, паропроницаемость ячеистого бетона выше, чем у декоративной плитки и следовательно нужно обработать внешние стены внутри для снижения этого показателя. В качестве решения можем предложить акриловую грунтовку ГЛИМС-Грунт, обработав газосиликатные блоки 3-4 раза (предварительно блоки нужно «просушить») Вы достаточно снизите их паропроницаемость и критического накопления влаги не будет. Так же стоит отметить, что клинкерная плитка и клей для ее монтажа имеют малое влагопоглощение и высокую морозостойкость, что в свою очередь сводит к минимуму возможные проблемы на фасаде.

  • Вопрос: Добрый день. Подскажите пож из какого вида кирпича (пусто или полнотелый) нужно строить стены (не несущие, а перегородки 12 см) в квартире монолитного дома. И какой размер при кладке лучше — одно, полутор или двойной. Если стена из пустотелого

    Если стена из пустотелого кирпича — как потом туда забиваются гвозди — навесные шкафчики не оборвутся из-за пустот?

    Ответ:

    Здравствуйте, Юра.

    Для перегородок можно использовать полнотелый кирпич, но лучше брать пустотелый кирпич ( двойной кирпич или крупноформатная перегородка), этот материал имеет высокую звукоизоляцию и минимальный объемный вес, тем самым снижается нагрузка на несущие перекрытия. Для правильного крепления навесного оборудования на такой перегородке нужно использовать дюбель.
    Применяя дюбеля с d=10мм Вы обеспечите надежное крепление любого оборудования к перегородке, т. к. каждый из них может выдерживать нагрузку на вырыв от 50 кг до 100 кг., а «шкафчики» весят не более 25 кг.

  • Вопрос: Когда покупать газоблоки (Газобетон, пенобетон)?, Как Вы считаете покупать газоблоки на зиму целесобразно с целью економии? Когда покупать газоблок Aeroc? Размеры газобетона (газоблока)?

    Ответ:

     

    Газоблоки можно покупать тогда, когда Вам это удобно и выгодно.

    Я так понимаю Вы опасаетесь, что весной блоки после морозов будут с трещинами. Газоблоки это материал, который имеет высокую пористость. И эти поры наполняются влагой, но не полностью. Если Вы будете хранить блоки в заводской упаковке (пакетированный деревянный поддон), то даже при дожде и снеге блоки не смогут набрать такой объем влаги в свои поры, чтобы эта пора разорвалась под воздействием морозов.

    ``Рекомендация по хранению может быть такой, или поставьте поддоны с блоками чуть выше земли, или укройте низ пакета с блоками, чтобы снег, который соберется вокруг поддона за зиму и начнет таить весной не образовал лужу под поддоном и не погрузил нижний слой блоков в воду.

    Полностью промокший блок конечно может и трескаться под воздействием морозов. В принципе газоблоки, которые набрали в свои поры влагу, также легко ее и отдают под воздействие ветра и солнца.
    Весной можете начинать строительство даже не дожидаясь какого-то полного высушивания блоков, т. к. степень увлажнения не влияет на прочность кладки. Влажные блоки становятся тяжелее, это может быть немного неудобно при кладке.

    — Начало строительства весна, Известен нужный обьем, но стоит делема покупать сейчас или подождать, может будет дешевле или нет.
    Посоветуйте……весной спрос по любому поднимется, ценник точно не упадет, единственное чтоб не стырили до весны.

  • Вопрос: Инструменты для обработки газобетонных блоков

    Ответ:

    Благодаря своей пористой структуре газосиликатные блоки легко пилятся, сверлятся и штробятся ручными инструментами. Но начнем с самого начала.

    Для того чтобы готовить клеевой раствор для укладки блоков в первую очередь потребуется мутовка-перфоратор или иначе «миксер», которая закрепляется в ручную дрель. Далее для нанесения клея необходимо использовать специальные зубчатые мастерки в виде ковшика – кельмы. Их применение поможет точно рассчитать толщину слоя, который составляет от двух до трех миллиметров. Кроме этого, кельма поможет сэкономить раствор, поскольку ее ширина должна быть на 10 мм уже блока, а, значит, раствор не попадает за крой блока. Поэтому рекомендуется иметь несколько мастерков различных размеров. Для выравнивания блоков при укладке применяются специальные резиновые молотки, которые помогут избежать повреждения блоков при их укладке, а для резки блоков применяется пила с победитовыми резцами.
    Обычно при кладке, даже при самой идеальной геометрии блоков, образуются выступы и неровности, причем каждый такой выступ влияет на качество кладки следующего уровня. Чтобы избавиться от них и обеспечить максимально ровный уровень кладки, необходима терка для их выравнивания. Для исправления неровностей кладки обычно применяются специальные терки – это деревянная основа с зубчатыми полотнами или шлифовальник с закрепленным на нем крупной наждачной бумагой или специальной сеткой. Как правило в начале используется более грубая терка, а затем мелкая. Выравнивание каждого уровня кладки позволяет добиться не только максимального уровня, но и обеспечить низкий расход клея и избавиться от появления «мостиков холода». После выполнения шлифовальных работ не забывайте удалять пыль с блоков.

    Для точной нарезки блоков на и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник.

  • Вопрос: Как резать газобетонные блоки

     

    Ответ:

    Длина стен дома чаще всего не бывает кратной длине блока, поэтому появляется необходимость резать блоки. При строительстве частных домов резку блоков проще всего осуществлять специальной ручной ножовкой с победитовыми зубьями. Чтобы распил получился более точным, необходимо отметить карандашом линию резки на двух сторонах блока – горизонтальной и вертикальной. Чтобы получить гладкую поверхность и обеспечить хорошее сцепление раствора с блоком, поверхность блока выравниваем рубанком или шлифовальной доской. При строительстве многоэтажных домов для резки блоков рекомендуется использовать ленточную электропилу, которая обеспечит быстроту и безопасность резки. Блоки размещаются на передвижном столе пилы.

  • Питання: Що таке Пьезометрический рівень?

    Відповідь:

     
    Статичним рівнем або пьезометрическим рівнем називають глибину у водяній свердловині, яка вимірюється від поверхні до водяного дзеркала в спокійному стані при вимкненому насосі. Пьезометрический рівень показує запас води у водоносному шарі: чим він вище, тим більше запас води.
  • Вопрос: Как устраиваются ленточные фундаменты?

     

     

    Ответ:

    Они имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. Обычно в разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник.  Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Но в любом случае она должна быть не меньше ширины стены. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину оштукатуренной стены. 

  • Питання: Підкажіть, проблема в тому , що- З ями де стоїть розширювальний бак, реле тиску, виходить 3 гілки, 1-будинок,2-Лазня , і ось в лазні напір холодної води хороший, а в будинку на другому поверсі дуже слабкий,хоча на першому нормальний, з-за чого т

    Відповідь:

     

    Потужність вашого насоса недостатня. Для характеристики насоса використовується його напір (це сила тиску, що створюється лопатями або поршнем насоса, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Зазвичай вказується в метрах.) і витрата насоса (це кількість рідини проходить в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати будь-яка кількість літрів в хвилину. Зазвичай вказується в м3/год.) Просто виберіть більш потужний насос.

  • Вопрос: Как выглядит многорядная перевязка?

     

    Ответ:

    При многорядной перевязке кладка состоит из отдельных стенок толщиной в ½ кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – один тычковый ряд на пять рядов кладки.

  • Питання: Повторюю своє питання, боюся, зробила помилку в своєму ел. адресу. Желонирование свердловини-це очищення фільтрової частини стовбура свердловини і води в свердловині від піску та мулу чи це додатково очищення від піщаних пробок і сміття стовбура

    Відповідь:

     

    Желонирование застосовується для очищення стовбура свердловин від піщаних пробок і сміття. Желонирование проводиться в тому випадку, якщо свердловина працює незадовільно або зовсім вийшла з ладу. Тампонаж свердловини — це процес виведення з експлуатації джерела водозабору. Метою ліквідації свердловин є забезпечення захисту водоносного горизонту від усіх можливих забруднень з поверхні землі.

    Закриття водних джерел проводиться строго за проектом, в якому докладно викладені природоохоронні заходи, висвітлено порядок ліквідації свердловини, застосовувані технології, розрахунки. Обладнання, призначене для використання в роботах, може бути застосоване тільки після отримання дозволу територіального органу Укртехнагляду. Можна сказати, що це два протилежно спрямованих процеси.

    У проекті на тампонаж потрібно вказати основну причину виведення свердловини з експлуатації, наприклад підлягають

    Тампонажу свердловини в наступних випадках:

    • при невиправданих економічних показниках видобутку води;

    • неексплуатовані об'єкти, відновлення яких визнано недоцільним;

    • пробні свердловини; • свердловини з дефектами конструкції і малим дебітом;

    • поглинаючі свердловини, що представляють загрозу забруднення навколишнього середовища;

    • руйнування конструкції обсадних труб.

  • Питання: Свердловина 30 м забилася піском там залишився мотор і немає подачі води

    Відповідь:

     

    У цій ситуації свердловину потрібно промивати, будь-яким зручним для вас способом. Простіше всього запросити фахівців, а дешевше зробити самим. Для свердловин на піску хороший ефект дає промивання з допомогою помпи: подаєте в свердловину воду під тиском і одночасно выкачиваете її заглибним насосом. Доцільно купувати для таких цілей спеціальний насос, який пристосований для перекачки забрудненої води, що містить високий відсоток механічних компонентів.

  • Питання: Чим можна обробити баню (внутрішню і зовнішню сторони) від гниття . Лазня обшита вагонкою

    Відповідь:

     

    Використовуйте для цього спеціальні засоби, наприклад, торговельної марки Тиккурилла. Для оброблення стін і стелі в лазні можна рекомендувати просочення антисептичну Supi Saunasuoja для стін і стелі, Фінляндія, а для полатей Supi Laudesuoja

  • Вопрос: Бытует мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность, Так ли это?

     

     

    Ответ:

    Не совсем. Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение. 

  • Вопрос: Каким должно быть сечение ленточного фундамента?

     

     

    Ответ:

    Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.  В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин. 

  • Питання: Добрий день, я так зрозумів. Викладаємо Тандир з шамотної цегли і потім в нутрі обмазуємо (штукатуримо) шамотною глиною. Яка максимальна товщина обмазки (штукатурки)? Після випалу це глина перетвориться в порцеляни образне? тобто в нутрі кладки

    Відповідь:

     

    Доброго дня! Товщина шару шамотної глини всередині тандира не повинна бути менш 10 мм. Усередині після випалу глина спікається.

  • Питання: При кладці мангалу між шамотною і звичайною цеглою чи потрібно вводити вогнетривкий матеріал якщо так, то якою.

    Відповідь:

     

    Ні, не потрібно. шамотна цегла сам по собі є надійним вогнетривким матеріалом. Цього цілком достатньо.

  • Питання: Потрібен пристрой до нового дерев'яного будинку.хочу з бруса. Якої товщини краще - 150*150 (адже дешевше) або 180*180(хай вже тепліше)? Галія

    Відповідь:

     

    Доброго дня! Ви не вказали кліматичну зону. Можна скористатися онлайн-калькулятором на нашому сайті для проведення розрахунків товщини бруса для конкретної зони.

  • Вопрос: Правда ли, что газобетон не боится огня?

     

     

    Ответ:

    Газобетон является несгораемым строительным материалом (НГ), в соответствии с ГОСТ 31359 и ГОСТ 30244 обладающим низкой теплопроводностью. Это замедляет скорость потери прочности газобетона при нагревании.

    Испытание по ГОСТ 30247.1 на огнестойкость перегородок, выполненных из газобетонных блоков плотности D400, D500, D600 толщиной 75 мм и 100 мм показали, что они выдержали воздействие огня в течение 150 мин и 180 мин соответственно, без потери теплоизолирующих свойств и целостности и соответствуют типу противопожарных преград 1, а их предел огнестойкости как преграды не менее ЕI150 и EI180, класс пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

    Приведенные пределы огнестойкости стен из газобетонных блоков характеризуют его как материал, из которого можно возводить противопожарные стены (брандмауэры) и применять его для защиты строительных конструкций от действий огня с целью повышения степени их огнестойкости. При этом кладка стен должна быть выполнена качественно, все швы заполнены раствором или клеем.

  • Вопрос: Почему стоит использовать газосиликатный блок для малоэтажного строительства?

     

    Ответ:

    Мы не будем вам расписывать, что газосиликатные блоки это идеальный строительный материал для строительства дачного дома. Мы сразу приведем вам в пример таблицу с различными характеристиками   и решите сами из чего строить дом.
          Технические характеристики строительных материалов для малоэтажного строения:

    Строительный материал

    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)*

    Толщина стены по СНиП

    Газосиликатный блок D500

    0,10-0,12

    300-400 мм

    Пенобетонный блок D600

    0,16-0,20

    500-800 мм

    Дерево

    0,22-0,35

    680-780 мм

    Кирпич

    0,38-0,55

    1300-1500 мм

    Бетон

    0,80-0,90

    3000-4000 мм

     

    *Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С) – это оценка теплотехнических характеристик различных видов строительных материалов. Чем меньше показатель, тем выше теплотехнические свойства материалов и строительных конструкций дома и меньше потери тепл

  • Вопрос: Что представляет собой способ укладки кирпича «вприжим»?

     

     

    Ответ:

    Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них — вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

  • Вопрос: Утепление стен из газобетонных блоков

     

    Ответ:

    Газобетонные (Газосиликатные блоки) – уникальный материал по своим физическим характеристикам, он соединяет в себе два важнейших качества в сфере строительства – это хорошую несущую способность и высокие теплоизоляционные свойства. Поэтому для климата средней полосы России традиционно используют блок толщиной 375-400 мм без утепления, но с последующей облицовкой стен кирпичом с вентзазором, либо блок 500 мм с внешней штукатуркой.

    Для блоков 200-300 мм рекомендуется обязательное утепление минеральной ватой с последующей облицовкой в полкирпича или оштукатуриванием.

  • Вопрос: Хранение газоблока, газобетонна на участке

     

    Ответ:

    Для того чтобы сохранить блоки на стройплощадке в осенне-зимний период, достаточно установить поддоны на ровную площадку, защитив их от подтопления. Не стоит снимать заводскую упаковку, так называемые шапочки из полиэтилена, и этого будет достаточно, чтобы материал сохранился в целости и сохранности до следующего строительного сезона.

    Если блоки упакованы в пленку полностью, то при длительном их хранении рекомендуется убрать полиэтилен с боков, обеспечив таким образом лучшую вентиляцию материла. Стоит отметить, что газосиликатные блоки хорошо впитывают воду, но при этом и хорошо ее отдают. Поэтому блоки в процессе строительства быстро высохнут, не потеряв своих эксплутационных качеств.

  • Вопрос: Размеры газобетонных (газосиликатных) блоков

     

    Ответ:

    Длина и высота блоков Аерока являются фиксированными и составляют 600 мм и 200 или 250 мм. А толщина может быть от 50 мм до 500 мм с шагом 25 мм (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

  • Вопрос: Отличия газобетона и пенобетона

     

    Ответ:

    Отличия пено- и газобетона определяются технологией производства.
    Пенобетон представляет собой структуру с закрытыми порами, а газобетон с открытыми. Поэтому газобетон «дышит», т.е. пропускает воздух и пары воды, а пенобетон нет.
    За счет термической обработки при одной и той же плотности газобетон способен нести гораздо более высокую нагрузку. Пенобетон, как правило, не делают плотностью ниже 600 кг/куб.м. из-за его хрупкости. Газобетон изготавливается плотностью от 400 кг/куб.м. и при такой низкой плотности прочность достигает 25 кг/кв.см. Аналогичные показатели по прочности будут у пенобетона плотностью 600-700 кг/куб.м. А чем ниже плотность, тем ниже коэффициент теплопроводности, т.е. стена «теплее». Газобетон плотностью 400 на 40% теплее пенобетона плотностью 600-700 при одинаковой прочности.

  • Вопрос: Внешняя отделка стен из газобетонных (газосиликатных) блоков

     

    Ответ:

    Для защиты поверхности стен из газобетонных газосиликатных блоков, которые, как известно, обладают высокой паропроницаемостью, необходимо использовать специальные штукатурные смеси с высоким коэффициентом паропроницаемости. Причем, учитывая особенности строения газосиликата и его физические свойства, такая штукатурка должна обладать – водоотталкивающим эффектом, высокой адгезией к основанию, прочностью на сжатие и хорошей морозостойкостью.

    Поэтому, для того чтобы добиться наилучших результатов при оштукатуривании фасадов, предлагается целая система мероприятий, которая и обеспечивает долговечность облицовки и ее высокие эксплуатационные качества. Так, в начале стена обрабатывается грунтовкой, затем на ней размещается сетка из специального щелочестойкого стекловолокна, а уж потом наносится специальная фасадная штукатурная смесь толщиной в 7 – 9 мм.

    Чтобы закрепить верхний штукатурный слой, стены окрашиваем любыми паропроницаемыми эластичными красками. При этом следует выбирать краску с наибольшей величиной паропроницаемости – обычно производитель указывает ее на упаковке. Для увеличения срока службы внешнего штукатурного покрытия можно поверх декоративного слоя нанести еще дополнительно очень тонкий слой гидрофобизатора. Это значительно снизит вероятность намокания фасада при затяжных косых дождях, а также продлит срок службы покрытия более чем в 2 раза.

  • Вопрос: Внутренняя отделка домов из газобетонных газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    В основе внутренней отделки, также как и во внешней отделке стен лежит принцип сохранения высоких параметров паропроницаемости газосиликатных блоков, что обеспечивает максимально комфортный микроклимат в помещениях.

    Для реализации этого замысла важно подобрать материалы, пригодные для этого по своим физическим свойствам. Сегодня российскими производителями отделочных материалов предложена эффективная система устройства внутренней штукатурки. При ее создании учитывался опыт застройщиков из ФРГ, которые предлагают для внутренней отделки помещений из газосиликатных блоков штукатурные смеси на основе гипса. Такие смеси содержат большое количество легкого перлитового песка и гашеной извести и поэтому не требуют предварительно грунтования стен. Все это значительно облегчает проникновение водяных паров через готовый штукатурный слой, а также обеспечивает легкость в обработке оштукатуренных поверхностей, а в отдельных случаях даже позволяет не пользоваться шпатлевочными составами для выравнивания поверхностей.

    Материал обладает хорошей укрывистостью, максимально допустимая толщина наносимого слоя для использования за один проход без опасности образования усадочных трещин составляет не менее 8 мм, а время коррекции слоя при минимальной толщине нанесения ( до 0,5 мм) составляет как минимум 10 минут. А полученная поверхность полностью подготовлена под окраску. Стоит лишь добавить, что для финишной внутренней отделки, необходимо использовать паропроницаемые краски либо бумажные обои.

  • Вопрос: Состав газобетонных (газосиликатных) блоков

     

    Ответ:

    Газобетонные Газосиликатные блоки производятся изготавливается из смеси цемента, воды, кварцевого песка, извести и добавления алюминевой пудры в качестве газообразователя. В процессе смешивания выделяется водород, вспучивающий подготовленную массу, а при застывании пузырьки газа образуют множество пор благодаря чему газосиликат и приобретает свои уникальные качества.

  • Вопрос: Влажность газосиликатнных (газобетонных) блоков

     

    Ответ:

    Газосиликатные блоки через два–три отопительных сезона приобретают «эксплуатационную» влажность. Изначально сухие стеновые или теплоизоляционные материалы (кирпич, минераловатные утеплители) увлажнятся, а изначально влажные (штукатурные и кладочные смеси, железобетон, стеновые ячеистобетонные блоки) высохнут. В дальнейшем в материалах стен будут происходить незначительные сезонные колебания влажности. Скорость изменения влажности материалов в стенах зависит в первую очередь от соотношения их паропроницаемости и сорбционной влажности (при равных режимах эксплуатации помещений и климатических условиях). Чем выше паропроницаемость и ниже сорбционная влажность, тем активнее происходит высушивание.

    Высыхать газосиликатные блоки будут значительно хуже, если стены из газобетона с наружной стороны облицевать материалом с низкой паропроницаемостью, – например, пенополистирольными плитами или облицевать кирпичом без оставления воздушного зазора. В случае же паропроницаемой отделки (кирпич с вентилируемой воздушной прослойкой, тонкослойная штукатурка, окраска или гидрофобизация поверхности) высыхание будет происходить с высокой скоростью и конструкция выйдет на расчетный режим эксплуатации к началу второго отопительного сезона.

  • Вопрос: Объемный вес газобетона (газосиликата)

     

    Ответ:

    Газобетонные (Газосиликатные) блоки имеют плотность 400-500-600 кг/м³, соответственно вес куба в сухом виде известен. Но учитывая то, что отпускная влажность блока составляет около 25%, то вес куба увеличивается примерно на эту величину. При этом стоит обратить внимание, что влажность газосиликата в конструкции составляет около 5-6%.
    Для сравнения приведем цифры, так стандартный газосиликатный блок плотностью 500кг/м³, размером 600х250х300 мм имеет массу около 22 кг и заменяет в ограждающей стене толщиной 640 мм 30 кирпичей (учитывая коэффициент теплопроводности), вес которых составляет более 120 кг. Исходя из этого можно понять во сколько раз конструкция из газосиликата оказывает меньшее давление на фундамент дома или сооружение чем из кирпича.

  • Вопрос: Технология изготовления газобетонных (газосиликатных) блоков

     

    Ответ:

    Газобетон (Газоблоки, ячеистый бетон) производятся на специальных автоматизированных линиях. Основными компонентами для производства газоблоков являются экологически чистые, сертифицированные материалы – песок, цемент, известь, алюминиевая пудра.

    Приготовление смеси осуществляется в автоматическом режиме. Компоненты в заданной пропорции подаются в смеситель, где перемешиваются по заданной программе. Готовая смесь выгружается в формы. Одновременно форма со смесью подвергается ударным воздействиям, для улучшения строения пористой структуры. Происходит газообразование и в результате смесь поднимается, как дрожжевой пирог, при этом образуется несчетное количество маленьких пор.

    После того, как массив поднимется, он подвергается предварительному твердению в течении 60-80 минут для достижения прочности необходимой для резки. После этого массив извлекается из формы, кантуется под углом в 90 градусов, в положении на ребро, и с помощью тонких струн и ножей с высокой точностью режется на отдельные блоки.

    После резки газосиликатные блоки подвергаются автоклавной обработке в атмосфере насыщенного пара при давлении 12 атм и температуре около 190 °C. При этом образуется уникальная кристаллическая структура, которая придает ячеистому бетону его превосходные свойства в сравнении со строительными материалами, изготовленными без автоклавной обработки.

    Затем готовая продукция поступает на линию упаковки: проходит через разрывную машину, устанавливается на поддоны, упаковывается. Готовые упакованные поддоны транспортером подаются на склад готовой продукции.

  • Вопрос: Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирп

    Вопрос:
    Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирпич, но не будет ли в газосиликате точки рассы? как показывает программа (теплорасчет.рф)конденсат как раз будет в блоке. И как вы отнесетесь к такому решению гипсокартон влагостойкий, экструзионный пенополистирол 4 мм,газосиликат 30см, воздух 3см,облиц кирпич 12см.

     

    Ответ:

    Если вы утепляете свой дом изнутри, то после влагостойкого гипсокартона мы рекомендуем такой материал, как пенофол (фольгированный ППЭ) толщиной 4 мм.
    Про утепление пенофолом

    Ещё советуем по возможности использовать газосиликат толщиной 400 мм. В этом случае дополнительное утепление не потребуется.

  • Вопрос: Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены

     

    Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены же облицевать профнастилом, который будет крепиться ко второй обрещетке на рсстоянии 10 см. от стены.

     

    Ответ:

    Если хотите утеплить дом пенопластом, советуем использовать экструдированный пенополистирол ЭППС (Пеноплекс). Приклеивается пенополистирол снаружи без зазоров непосредственно на газоблок.

    Чтобы впоследствие не сталкиваться с проблемами переувлажнения стен, возьмите пенополистирол толщиной 100 мм. В этом случае даже если пары воды сконденсируются на границе блока и утеплителя, они не замёрзнут, и это не приведет к возможному разрушению газобетона.

    Если хотите в качестве отделки фасада использовать профнастил, предлагаем такую конструкцию: к стене из блока крепятся направляющие, к ним крепится обрешетка, а между направляющими размещается минеральная вата. Зазор между минватой и профнастилом должен составлять не менее 20 мм.

  • Вопрос: возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газ

    Вопрос:

    возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газосиликат гидроизоляцией?

     

    Ответ:

    Мы не рекомендуем использование пенопласта для утепления стен из газосиликатных блоков. Газоблоки обладают высокой паропроницаемостью, а пенопласт – это материал паронепроницаемый.

    В зимнее время пары воды стремятся выйти изнутри помещения наружу через стену из газосиликатных блоков, а слой пенопласта препятствует этому. При низких температурах возможна конденсация влаги внутри стены. Если слой пенопласта будет недостаточен, то сконденсированная влага замерзнет. Повторение этой ситуации несколько раз может привести к разрушению стены.

    Чтобы предотвратить замерзание влаги в стене нужно либо использовать пенопласт большой толщины, либо предотвратить попадание влаги в стену изнутри помещения.

    Для предотвращения попадания влаги нужно сделать барьер для пара изнутри помещения. Для этого можно использовать паронепроницаемые штукатурки и шпаклевки, обильное грунтование латексными грунтовками глубокого проникновения и паронепроницаемые обои (виниловые).

    Если же вы всё-таки решите таким образом утеплять блоки, то рекомендуем использовать не пенопласт, а экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 100 мм. Такая толщина для средней полосы России не позволит опуститься температуре стены ниже 0 градусов и соответственно замерзнуть сконденсирвоанной влаге. Это позволит предотвратить разрушение стены из газосиликатных блоков.

  • Вопрос: Хочу стену из газобетонных блоков 40 см утеплить снаружи ватой 15 см с последующим нанесением "тонкой" штукатурки. По технологии, вата крепится на клей по всей поверхности и фиксируется зонтиками. На сколько клеящий слой ухудшает паропроницаемост

     

    Ответ:

    При толщине минваты в 15 см стена из газобетона всегда будет находиться в тёплой зоне. Поэтому наличие паронепроницаемого клея (а он, естественно, паронепроницаемый) не будет влиять на прочность и долговечность стены. Если вы проживаете в центральной части Украины, можно использовать минвату толщиной 10 см.

  • Вопрос: Нужно ли утеплять стены дома из газосиликатных блоков?

     

    Ответ:

    Газосиликатные блоки уникальный материал по своим физическим характеристикам, он соединяет в себе два важнейших качества в сфере строительства – это хорошую несущую способность и высокие теплоизоляционные свойства. Поэтому для климата средней части Украины традиционно используют газобетонный блок толщиной 375-400 мм без утепления, но с последующей облицовкой стен кирпичом с вентзазором, либо газосиликатный блок 500 мм с внешней штукатуркой. Для блоков 200-300 мм рекомендуется обязательное утепление минеральной ватой с последующей облицовкой в полкирпича или оштукатуриванием.

  • Вопрос: Как вы считаете, имеет ли смысл делать забор из газобетона или лучше (и дешевле?) сделать его из пеноблоков. Я имею в виду, что хочется построить забор и ничем его не штукатурить.

     

     

    Ответ:

    Мы не рекомендуем строить забор из пористых материалов, таких как пенобетон или газобетон. В этом нет никакого практического смысла. Использование таких блоков подразумевает улучшение теплофизических характеристик стены, к тому же, ячеистые блоки обладают невысокой прочностью на сжатие и низкой прочностью на изгиб.

    Для строительства забора из пеноблоков потребуется хороший цоколь, гораздо более прочный на изгиб, чем для забора из кирпичной кладки. Поэтому наиболее практично строить каменные заборы из кирпича.

    Если уж вы хотите строить забор из блоков, лучше использовать пескоцементные или керамзитобетонные блоки.
    Обратите внимание, что для материалов, на которые постоянно воздействует неблагоприятная окружающая среда, очень важной характеристикой является морозостойкость. Например, у пеноблока этот показатель составляет 25-35 циклов, а у хорошего облицовочного кирпича доходит до 100, а в отдельных случаях и до 200 циклов.

  • Вопрос: Хотел спросить можно ли строить несущие стены в 250мм, 2 этажа с мансардой, перекрытия монолит по профлисту или аерок.

     

     

    Ответ:

    Несущие стены из блока рекомендуется делать толщиной не менее 300 мм.

    Это связано не с показателями прочности на сжатие, а с динамической устойчивостью конструкции стены.

    Монолитные перекрытия рекомендуются при строительстве дома из газосиликатных блоков, т.к. они не только прочнее перекрытий из сборного железобетона (плиты перекрытия), но и обеспечивают дополнительную жёсткость и связь всей конструкции в целом. Не стоит забывать, что блоки из газобетона плохо воспринимают изгибные нагрузки и хорошо выдерживают нагрузки на сжатие.

  • Вопрос: По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние

    Вопрос:

    По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние стены, на которые укладываются плиты с обоих сторон)? 2. На сколько сильно отличаются по несущим и теплоизолирующим свойствам блоки 400 мм и 375 мм? Отсутствие U-блоков 400 мм наводит на мысль, что проще всё построить из блоков 375 мм.

     

    Ответ:

    Если планируете строить из блоков Аэрок (Aeroc), то лучше заказывать блоки толщиной 375 мм, т.к. на сегодняшний день Обуховский завод Аэрок (Aeroc) не производит U-блоки толщиной 400 мм.

    По теплоизоляционным хараетеристикам газоблоки толщиной 375 и 400 мм отличаются не намного – примерно на 5-6%.

    Для опирания плит с обеих сторон на внутренние стены толщиной 300 мм лучше сделать армопояс толщиной 300 мм, без использования U-блоков.
    При толщине внутренней стены 375 мм и более – можно класть плиту на U-блоки.
    Для наружных стен толщиной больше 375 мм – плиты можно класть так же, на U-блоки.

  • Вопрос: Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была

    Вопрос:

    Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была В 2-2,5) а потом обкладывать её снаружи (или внутри) теплым D250-300.

     

    Ответ:

    На наш взгляд, большого смысла в такой конструкции нет. Если хотите иметь толщину стены 500 мм, и при этом вам нужна повышенная теплоизоляция, лучше использовать блоки толщиной 500 мм и плотностью D400.

    Такая стена обеспечит высокие показатели прочности и теплоизоляции. Не забудьте под плиты перекрытия сделать армопояс по всему периметру дома. В этом случае можно использовать газобетонные блоки плотностью D400 и прочностью В1,5 (любого производителя, и не обязательно Стоунлайт)

  • Вопрос: Собираемся самостоятельно возводить межкомнатную перегородку. Как правильно использовать гибкие связи для соединения с несущими стенами?

     

    Ответ:

    В месте, где будет перегородка, в клеевой шов вкладывается гибкая связь из нержавеющей стали (перфорированная полоска 30 см на 2-3 см). Анкеры одним концом монтируются в несущую стену, а другим концом — в шов перегородки. Гибкие связи кладки закрепляются в шве гвоздями. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы раствор укладывался по всей ее ширине. Гибкие связи кладки вкладываются в каждый второй ряд блоков несущей стены. Гибкие связи кладки можно монтировать в слой раствора и без гвоздей — путём вдавливания в раствор (часть раствора выходит через перфорированные отверстия). Гибкие связи крепятся к несущей кладке дюбелем. Для крепления перегородок к перекрытиям используются гибкие связи кладки или монтажная пена.

  • Вопрос: Пожалуйста, о преимуществах обработки газобетона.

     

    Ответ:

    Александр Проскурня, директор по маркетингу и сбыту Сумского завода:

    — Газоблоки хорошо поддаются механической обработке: их можно пилить, сверлить, фрезеровать, используя при этом обычные инструменты. С помощью ручной пилы блоку легко придать любую конфигурацию, что решает проблему доборных блоков, а также общей архитектурной выразительности зданий и внутренних бытовых решений. При помощи электродрели можно прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т. д.

  • Вопрос: У нас широкий оконный проем, как правильно армировать стену под ним?

     

     

    Ответ:

    Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проёма не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. При помощи ручного штробореза в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры. Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм. Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками

    Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой. Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм. После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль. Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве. Поэтому приступаем к кладке очередного ряда блоков, который будет находиться непосредственно под оконным проемом.

  • Вопрос: Как произвести соединение блоков с железобетонным каркасом?

     

     

    Ответ:

    Часто однослойные стены из блоков используются как заполнение железобетонного каркаса. При этом места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором. Соединение стены, заполняющей каркас, с железобетонной колонной или перпендикулярной железобетонной стеной выполняется при помощи металлических связей, располагаемых через каждые 2-3 слоя газобетонных блоков. При этом одна часть связи помещается в шве кладки из блоков и крепится специальными гвоздями, а вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены.

  • Вопрос: Связка внешних и внутренних несущих стен из газобетона

     

     

    Ответ:

    Проверяем кладку в месте будущей стены, а имеющиеся неровности устраняем рубанком. Тщательно очищаем поверхность кладки от пыли и загрязнений!
    Несущая внутренняя стена связывается с наружной стеной кладкой при помощи перевязки. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм. При этом необходимо постоянно проверять совпадение уровней стен по горизонтали. Уровень блоков выравнивается с помощью резинового молотка. Необходимо следить за точностью кладки блока по горизонтали и вертикали.

  • Вопрос: Как делать гидроизоляцию при возведении стен из газосиликатного блока?

     

     

    Ответ:

    Перед тем как приступить к кладке стен, следует выполнить гидроизоляцию фундамента. Очистите поверхность фундамента щеткой, уложите рулонный гидроизоляционный материал. Соединение полос производится с нахлестом не менее 150 мм. Произведите точные обмеры контуров будущих наружных стен в соответствии с проектом!

    Перед началом кладки стен необходимо произвести проверку горизонтальности фундамента (плиты, ленточных фундаментов), а также, по необходимости, выравнивание. Допустимое отклонение составляет 30 мм.

  • Вопрос: При каких температурах проводить работы по возведению стен?

     

     

    Ответ:

    Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.

    Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей. В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на основание нанесите выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3.

  • Вопрос: На что обратить внимание при кладке, как положить первый и последующие ряды?

     

     

    Ответ:

    Точность кладки первого слоя из газосиликатных блоков влияет на последующие ряды, а в результате на точность строительства всего дома, поэтому данной операции необходимо уделить особое внимание! Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

    Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Газобетонные блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхностиблока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента. Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

    Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

  • Баня из газобетона Вопрос: Интересует такой вопрос – строят ли из газобетона бани? И вообще, скажите честно, разумно это или нет, не сгниёт такая стена? Пользоваться баней планируем регулярно.

     

     

    Ответ:

    Конечно, строят и достаточно часто.

    При строительстве бани из газобетона обратите внимание на следующие важные моменты:
    обязательно используйте вентилируемый фасад (облицовка кирпичом, сайдингом, вагонкой, блокхаусом с воздушным зазором 3-5 см),
    сделайте обмазочную гидроизоляцию наружных стен изнутри помещения
    используйте блоки из газобетона толщиной от 400 мм.

    Следуя этим рекомендациям, вы построите прекраную тёплую баню!

  • Вопрос: Образуется ли на стенах из газобетона плесень или грибок?

     

     

    Ответ:

    Пористая структура автоклавного газобетона обладает хорошими паропроницаемыми свойствами, что позволяет эффективно выводить излишнюю влажность как из внутреннего пространства помещения, так и из структуры самого блока. За счет этого удается избежать появления признаков гниения, плесени или грибка.

  • Вопрос: Что имеется ввиду под понятием “клей для кладки блоков”?

     

     

    Ответ:

    Есть специальная сухая смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением. В принципе это тот же кладочный раствор, но содержащий специальные добавки.

    На стройплощадке применение сухих смесей типа “только добавь воды” очень удобно потому, что Вы не привязаны к доставке готового раствора. На рабочем месте вы можете приготовить необходимое количество клеевого раствора. Для этого в отмеренное количество воды, вы засыпаете сухую смесь и перемешиваете ручным миксером раствор до получения однородной консистенции. .

  • Вопрос: Можно ли использовать для кладки газобетонных блоков цементно-песчаный раствор?

     

    Ответ:

    Вообще-то да, можно. Но использование товарного раствора приведет к увеличению трудоемкости работ, увеличится расход материалов (не только по объему, но и по стоимости) и, что самое неприятное, – толстые растворные швы образуют мостики холода, увеличивающие общие теплопотери через стены на 10-30% в зависимости от толщины швов.

  • Вопрос: Чем отличается газобетон различных производителей?

     

     

    Ответ:

    Разной геометрией блоков, которая видна глазом.
    Следует узнать и еще две характеристики: марка по средней плотности и класс по прочности при сжатии. Для «тепла» нужна минимальная плотность, для «крепкости» – достаточная прочность.
    Еще есть понятие морозостойкость, но тут чуть сложнее. Она долго проверяется, а плотность и прочность – сравнительно быстро. К тому же, они важнее.
    Усадка при высыхании должна быть не более 0,12-0,4 мм/м, которую предопределяет автоклавная обработка блоков.
    Обращайте внимание на плотность, прочность, усадку при высыхании и точность геометрических размеров – это правильный и очень важный совет.

  • Вопрос: .Высокий уровень грунтовых вод. Какой нужен проект дома?

     

     

    Ответ:

    Самый обычный, с обычными же фундаментами, только стены подвальной части (если таковая имеется) д.б. хорошо гидроизолированы, а если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно "прикрыть" фундаментные стены снаружи и подготовку полов первого этажа снизу.

  • Вопрос: Глубина заложения фундамента.

     

     

    Ответ:

    Часто можно услышать мнение, что фундамент можно заложить на сантиметров 30 – 50 в землю, и этого будет предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов, то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно – тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра – сантиметр, и тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним и вся стоящая на нем стена.

    "Продвинутые" застройщики, наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая фундамент как можно глубже, считая, он обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых – необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет.

    Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2м. При расположении грунтовых вод менее 2м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания.

    Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15т на 1м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент.

  • Вопрос: Должен ли фундамент перезимовать?

     

     

    Ответ:

    Часто полагают, что его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет потом устранить или же убедиться в правильности сделанного. Но посудите сами – зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом воздействует только капилярная влага, и другое, когда он оставлен "отстаиваться", и все дожди и талые воды проходят сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты основания под фундаментом..

    Нет, так неправильно. Если есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента, то надо его закрыть и выполнить водоотводящую отмостку вокруг дома. Тогда на него можно смело опираться всей массой здания..

    И теперь о нагруженности фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев), ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода – год "сожмутся" под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов, когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям, которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке могут появиться волосяные трещины..

    **Так что не фундаменты только лишь, а ВСЕ здание должно устояться**

  • Вопрос: Коробке дома, его стенам полезно провести зиму в выведенном под крышу состоянии - так ли это?

     

     

    Ответ:

    Отголосок правильного подхода, при котором здание ЗАКОНЧЕННОЕ "под отделку" на 1 сезон оставляют без отделки, пока здание даст усадку. Но касается это только мокрой штукатурки, а если здание обшивается снаружи ли сайдингом, изнутри ли вагонкой, то этим видам отделки микроподвижки здания не страшны. Но это касается ТОЛЬКО ЗАКОНЧЕННОГО здания, здание же незавершенное, без крыши, с открытыми верхами стен не может сохраняться долго без ущерба для поверхности стен.

    Оставив стены с открытым верхом, мы открываем путь влаге для проникновения внутрь кирпича и его насыщения. В таком состоянии мороз преврашает эту влагу в кристаллы льда, которые, расширяясь, разрывают тело кирпича у поверхности. К весне верхние ряды кладки снаружи выкрашиваются. Для этого и существуют и методы консервации незавершенного строительства, если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку – укрытие торцов стен временными парапетами и т.д.

  • Вопрос: Каркасные дома лучше себя ведут в более теплом климате, для нашей страны они, якобы, слишком холодны и неосновательны.

     

     

    Ответ:

    Это большей частью не так. Малоэтажное строительство во многих странах, в т.ч. и северных, представлено преимущественно ими. Каркасный дом по своим характеристикам может быть теплей кирпичного – вопрос только в толщине утеплителя. Но стоимость утеплителя для сохранения 1го киловатта тепла в десять раз меньше стоимости необходимой для этого кирпичной кладки, не говоря уже о скорости возведения. Что касается прочности, то, если его не обстреливать из автомата и не таранить КАМАЗом, простоит он не один десяток лет. Ведь дерево, из которого делается каркас, проходит специальную обработку, защищающую его от гниения, предохраняет от возгорания. А, как известно, комплекс деревянных храмовых построек Кижи на российском Севере стоит до сих пор, хотя дерево, из которого он был сделан, ничем не обрабатывалось.

    Другое дело, утеплитель, который содержится в середине стены – его долговечность может быть небольшой, и имеющиеся данные по этому вопросу не позволяют говорить о гарантиях, о сравнимой с деревом долговечностью.

  • Вопрос: Как закрепить на наружную стену пенопласт?

     

    Ответ:

    Существует несколько способов закрепления. И выбор способа зависит от отделки наружной стены (под штукатурку, под сайдинг и т.д.). Если Вы хотите заштукатурить пенопласт, то Вам необходимо использовать держатели теплоизоляции с пластмассовым или стальным гвоздем (выбор гвоздя чисто психологический). Данный крепеж (производство Германия) наша компания реализует и с ценами на него Вы можете ознакомится на нашем сайте в разделе «Прайс» или в офисе нашей компании. В зависимости от толщины пенопласта и материала наружной стены используют разной длины держатели теплоизоляции (минимум держатель должен пройти в стену через пенопласт на 4 см, при условии плотного материала наружной стены, то есть если толщина пенопласта 50 мм и стена из плотного кирпича, то Вам подойдет держатель теплоизоляции 10х90 с пластмассовым гвоздем). Средний расход держателей на 1 кв.м. составляет 5 штук (четыре по краям пенопласта и один в центре). Также перед креплением пенопласта на стены надо удостоверится в вертикальности стены, если стена неровная и есть щели (то есть не оштукатуренная), то необходимо сначала вывести горизонт – устроив П-образный профиль по горизонту, развести сухую клеевую смесь «Теплоклей» (мы такую реализуем) и нанести шпателем по четырем углам и в центре небольшие «лепешки» и прикрепить временно к стене при помощи этого клеевого раствора, далее покупаете сверло (бур) по кирпичу длиной не меньше 10 см (при условиях указанных выше – толщина пенопласта 5 см и стена из плотного кирпича). Просверливаетесь в 5 точках, вставляете держатели и пластмассовый гвоздь, берете киянку (молоток) и вбиваете гвоздь в держатель, держатель в стене распирается и держит пенопласт

  • Вопрос: Лучше и дешевле возводить стены из шлако- керамзито- или пеноблоков

     

     

    Ответ:

    Дешевле – не всегда (см. здесь).

    Но начнём с другого – с качеств материала.

    Все это материалы пористые, легкие, но в отличие от кирпича керамического, не обожженные в печи. Любое более ли менее длительное соприкосновение с влагой приведет к их эрозии и разрушению, а стало быть, и область применения их сужается до внутренних стен (да и то не везде – за исключением участков стен в местах опирания балок и других сосредоточенных нагрузок, где стена должна сопротивляться мощному сжатию). Конечно, снаружи такую стену можно оштукатурить штукатуркой с добротной основой из цементного слоя, которая защитит стену от увлажнения, но вряд ли это позволит говорить о снижении стоимости строительства. И конечно, можно обложить дом кирпичом (тем самым кирпичом, на котором мы и хотели в самом начале сэкономить). Но как? Просто обложить по периметру, и все? Нет, необходимо связать эти две стены – блочную и кирпичную с помощью анкеров со строго определенным шагом по вертикали и горизонтали, и анкера эти – не электроды или другая оказавшаяся ненужной проволока, а строительная арматура, подобранная по диаметру для данной стены и определенной формы плюс обработанная антикоррозионным покрытием.

    Далее. Поскольку прочность этих блоков в несколько раз меньше прочности кирпича, необходимо выполнить монолитные пояса под перекрытиями и монолитные распределяющие подушки под балками. И, наконец, если ставить задачу сохранить тепло, то одним пеноблоком ее не решишь – надо снаружи прикреплять минеральную вату (а после, конечно, покрывать штукатуркой). В итоге получается трехслойная конструкция, суммарная стоимость которой очень мало отличается от стоимости конструкции "кирпич + утеплитель + облицовка". Нет, что-то не очень у нас получется с экономией в этом случае.

    Отдельным явлением надо назвать газоблоки автоклавного твердения – по ним другая картина, подробно рассмотренная нами здесь, но что же касается стоимости стеновой конструкции, то об этом см. ниже

  • Вопрос: Сравнение стоимости стеновой конструкции из газоблоков автоклавного твердения с такой же из кирпича с утеплением

     

     

    Ответ:

    Мы взяли для сравнения две стеновых конструкции – стена из газоблоков автоклавного твердения, покрытая штукатуркой, и стена из обычного кирпича с утеплением снаружи.

    Подробнее об этих конструкциях.

    Первая, газобетонная. Был выбран блок марки по плотности 400, толщиной 40 см. Его прочностные и теплотехнические свойства позволяют его применять в стене, соблюдая нормы. Подробнее об этой конструкции см. здесь. Особо отмечу, что покрывать стену снаружи можно штукатуркой по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой, либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.

    Вторая стеновая конструкция кирпичная, и для неё достаточно иметь кладку обычного качества, из кирпича глиняного керамического М100 на цпр М50. Утепление достигается монтажом на "ляпухи" и пластиковые анкера ("грибки") слоя в 10 см базальтовой ваты. Для этого мы выбрали минвату двухслойную, плотность которой во внутреннем, большем слое – 50 кг/м.куб., в наружном, меньшем слое – 90; такая минвата позволяет, во-первых, не применять ветроизолирующую плёнку, во-вторых – снизить вероятность провисания минваты со временем с образованием просветов между плитами. Покрывать такую стену снаружи можно, как и предыдущую, штукатуркой по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой, либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.

    Теперь, перед тем, как просчитывать стоимость каждой из стен, отбросим общие для обеих слои – наружную облицовку. И примем для сравнения 1 кв. метр каждой из этих стеновых конструкций.

    Итак, сколько стоит первая из стен – газобетонная. Стоимость блоков берём 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей отбрасываем, работу берём 250 грн. за куб (это самая высокая цена по Киеву, но берём имено её за основу сознательно, чтобы кладка велась с учётом всех предписанных производителями операций – укладка на клей, выравнивание тёркой уложенного ряда с обеспыливанием, а также учитываем устройство штраб для армирования каждые 4 ряда кладки, с обеспыливанием, заполненим клеем и укладкой арматурных стержней). Стоимость арматуры – 5,5 тыс. грн. за тонну, нам же надо на 1 м. кв. стены – арматуры на 5 грн. Итого: 236 грн. за 1 кв. метра стены из газобетона толщиной 0,4 м, плюс 100 грн за кладку и 5 – арматура. Равно 336 грн.

    Кирпичная стена толщиной 25 см. стоит 486 грн за куб, или 121 – за кв. метр; работа по кладке – 300 за куб или 75 за метр; минвата толщиной 100 мм выбранного типа – 83 грн за м.кв., работа по её монтажу – 20 грн. за метр – итого 300 грн.

    Стало быть, стена из газобетона чуть дороже обойдётся, чем кирпичная – 336 против 300. Конечно, цены на материалы могут несколько отличаться от приведенных, а уж работа и тем более, но принципиально соотношение таково. И проекты домов из кирпича даются нами в нашем каталоге в том числе и по этой причине, при том, что почти все они при желании легко выполнимы и из газобетона.

  • Вопрос: Cамое главное - надо построить коробку дома, остальное можно достроить по мере возможности.

     

     

    Ответ:

    Конечно, чаще всего строительство ведется поэтапно: дом, гараж, баня, бассейн и т.д. Вы заказали проект, построили основное здание, а остальное потом уже, своими силами, как то пристроится. И если пристройка небольшая, зачем тревожить профессионалов такими мелочами, тут ведь и говорить-то не о чем – банька, допустим, 3 на 4 метра. Но отрывая траншеи для фундаментов под пристройку, мы лишаем фундаменты основного здания защемления в грунте, и в таком случае даем им возможность сместиться в сторону. Чем это чревато – понятно.

    Проект должен учитывать перспективные планы заказчика. От этого зависит правильность расположения инженерных сетей, различных входных-выходных отверстий в стене для подключения воды, сточных труб и прочего инженерного хозяйства. Без общего проекта все будет происходить, как в советские времена: кладем асфальт, потом его снимаем, чтобы проложить трубу, и так до бесконечности; и за все платим, не считая денег. Грамотный проект дает возможность учесть любую ситуацию, тогда, строя постепенно на участке баню, гостевой домик, бассейн, не придется ломать уже сделанное, а процедура подключения нового объекта к воде, газу, электричеству будет делом техники.

    К примеру, если планируется в перспективе строительство теплой бани на территории, то на стадии проектирования коттеджа, стоит участь необходимое количество тепла, воды, потребности в электроэнергии, чтоб потом не устанавливать еще один котел, вводно-распределительное устройство электроэнергии и т.д., что существенно уменьшит общие затраты на строительство.

  • Вопрос: Основні вимоги до стін

     

    Ответ:

    Будь-яка стіна житлового будинку, незалежно від конструкції і застосовуваних матеріалів, повинна поєднувати виконання низки обов'язкових вимог і функцій:

    Конструкційна міцність

    У більшості випадків стіни є основним елементом, що забезпечує конструкційну міцність усієї споруди. Протягом десятиліть експлуатації вони повинні без проблем нести навантаження свого власного ваги, ваги перекриттів і покрівлі, інженерних агрегатів і комунікацій, а також усього інтер'єрного оздоблення приміщень. Незважаючи на те, що центральні регіони України розташовані в сейсмічно малонебезпечною зоні, відгомони далеких землетрусів іноді докочуються і в наші краї. Тому, відомий запас міцності стіни просто зобов'язані мати. Оскільки практично всі стінові матеріали переважно чинять опір стискає навантаженні, саме цей параметр є основним, його значення часто вживають у найменуванні матеріалу під назвами «марочна міцність» або просто «марка». На практиці часто зустрічаються позначення міцності, виражені в різних системах числення, але важливо пам'ятати просте відповідність: 10Мпа приблизно рівні 100кг/см2. Тобто, якщо ви стали щасливим власником блочного стінового матеріалу, для якого вказана міцність на стиск, рівна 12,5 МПа, можете бути впевнені, що з нього вийде стіна, що має таку ж міцність, як з цегли, марки М125. Кожен квадратний сантиметр поперечного перерізу такої стіни зможе без руйнування витримувати навантаження до 125 кг. На практиці, матеріали, що мають міцність на стиск нижче 10 кг/см2 не використовуються в якості конструкційних. Верхня межа міцності для штучних матеріалів диктується поверховістю зводиться споруди. Для котеджного домобудівництва, показник міцності стінового матеріалу вище 150 кг/см2, вважається надлишковим.

    Мінімізація навантажень на фундамент

    Нехтування цим чинником може призвести до невиправданого подорожчання нульового циклу будівлі або, навпаки - катастрофічного руйнування всієї споруди. Зі шкільної фізики відомо, що маса будь-якого природного тіла визначається таким параметром як щільність матеріалу. При аналізі різних варіантів пристрою стін ми зіткнемося з матеріалами і конструкціями, що мають значну частку технологічних порожнеч, тому для порівняння будемо використовувати усереднену щільність (об'ємна вага). Цей параметр має розмірність кг/м3 і показує, яку масу має один габаритний кубічний метр матеріалу.

    Тепловий опір

    Цей параметр показує, на скільки градусів зміниться в усталеному тепловому режимі температура поверхні стіни товщиною один метр, якщо до протилежної поверхні стіни підвести теплову потужність 1 Ватт і позначається як Вт / (м * ° К). При теплотехнічному зіставленні різних конструкцій і матеріалів достатньо пам'ятати, що чим менше коефіцієнт теплопровідності, тим кращий теплоізолятор вам дістався. Тепловий комфорт в приміщенні досягається при дотриманні мінімально допустимого значення теплового опору зовнішніх стін. Цей показник прямо залежить від товщини стіни і теплопровідності матеріалу. Він нормується державної будівельної нормою ДБН В.2.6-31: 2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку і становить для центральних областей України (I і II зони) 2,8 м2 ∙ К / Вт і 2,5 м2 ∙ К / Вт відповідно .

    Водопоглинання

    Різні матеріали та конструкції стін по-різному поводяться в контакті з атмосферною вологою, і особливості цієї поведінки визначаються їх здатністю вбирати і утримувати воду. Водопоглинання чисельно виражається у відсотках як відношення маси води, поглиненої елементом стіни при повному насиченні, до маси сухої речовини. Зазвичай, високі значення водопоглинання говорять про те, що при зволоженні слід очікувати погіршення всіх властивостей стіни: збільшиться теплопровідність і усереднена щільність, зменшиться міцність, погіршаться кліматичні умови всередині приміщень. Водопоглинання більшості стінових матеріалів лежить в межах від 6% до 15%. Якщо вибраний для стін матеріал володіє великим водопоглинанням, його експлуатація без додаткової вологозахисту проблематична.
     

  • Вопрос: Основні вимоги до стін друге

     

    Ответ:

    Вогнестійкість

    Ми будемо розглядати тільки такі варіанти стін, які повністю виконуються з негорючих, вогнестійких матеріалів.

    Морозостійкість

    Найбільшої шкоди фасадної частини стіни завдає поперемінне замерзання і відтавання зволоженого поверхневого шару. Як відомо, вода при замерзанні збільшується в об'ємі, «розпираючи» частинки матеріалу. Після кількох десятків подібних циклів матеріал катастрофічно втрачає міцність, аж до сколювання і осипання. Здатність матеріалів і конструкцій протистояти попеременному замерзання-відтавання називається морозостійкістю. Чисельно вона виражається кількістю циклів заморожування-відтавання, які матеріал може гарантовано витримати без видимих ​​ушкоджень і помітного зниження міцності. Морозостійкість більшості сучасних стінових матеріалів лежить в межах 25-35 циклів. Матеріали, що мають морозостійкість нижче 15 циклів в якості самодостатніх стінових матеріалів практично не використовуються, вони вимагають обов'язкового захисту від проникнення вологи з боку фасаду будівлі.

    Вибір матеріалів для стін

    Для прийняття остаточного рішення при виборі матеріалів і конструкції стін майбутнього будинку мало підібрати варіант з найкращими експлуатаційно-технічними характеристиками, що задовольняють всім згаданим вимогам. Розглянемо, які ще чинники будуть визначати ваш вибір.

    Вартість

    Часто саме фінансові можливості забудовника є вирішальним фактором при виборі матеріалів і конструкцій майбутнього будинку. Важливо пам'ятати, що на кінцеву вартість готової «коробки» впливає весь комплекс прямих та непрямих витрат.

    До прямих витрат слід віднести вартість власне стінових матеріалів, вартість розчину (клею), оплату будівельно-монтажних робіт.
    Непрямі витрати обумовлені необхідністю організації складування матеріалів і доставки їх у робочу зону в міру воздвиження стіни а також регламентно-профілактичними та ремонтними заходами в процесі майбутньої тривалої експлуатації споруди. Деякі стінові матеріали і конструктивні рішення не дозволяють відразу отримати повний набір бажаних властивостей. У таких випадках слід враховувати вартість додаткових теплоізоляційних або оздоблювальних матеріалів, а також витрати на їх монтаж.

    Не рідкісні випадки, коли забудовник, спокусившись на вкрай привабливі цінові пропозиції, приймає рішення будувати стіни такої конструкції або з таких матеріалів, які через кілька років експлуатації зажадають ремонту нетривких компонентів або їх заміни. Тому вкрай важливо уявляти собі з самого початку проектування свій майбутній будинок не як статичну і незмінну іграшку-картинку, але як живий організм, який буде жити довгі-довгі роки. Який, як і кожен з нас, не застрахований від різних «хвороб» і поступового старіння. Подбайте про те, щоб у вас в майбутньому було якомога менше непотрібних турбот і витрат.

    Швидкість будівництва

    Іноді швидкість зведення стін може виявитися найважливішим вимогою всього будівельного процесу. Уявіть собі ситуацію: нульовий цикл готовий, а на календарі серпень місяць. Якщо ви не встигнете до настання зими «вигнати коробку» і накрити її дахом, ви не тільки втратите можливість почати оздоблювальні роботи без оглядки на календар, але ризикуєте піддати суворим зимовим випробувань дорогі оздоблювальні матеріали та інженерне обладнання, якщо воно вже куплено

  • Питання: Доброго дня! У відео з організації опалення в будинку сказано, що в чавунної батареї використовується вода. Дачний будинок взимку використовується рідко (на вихідних), в будні дні не хотілося б даремно ганяти електрика. Плюс, рідко,

    Плюс, рідко, але буває, що в населеному пункті з різних причин на півдня відключають електропостачання. Звідси 2 питання:
    1. Наскільки небезпечно в такому випадку заледенение батареї (можна його якось уникнути?
    2. Чи можливо використання антифризу в системі (чи витримає батарея і нагрівальний елемент)?

     

    Відповідь:

     

    Для чавунних батарей промерзання дуже небезпечно. Навіть невеликі пробки з льоду можуть розчавити прилад опалення. Використовувати антифриз можна в будь-яких приладах опалення, але він більш текучий порівняно з водою і здатний знайти нещільності навіть при хорошій ізоляції. Визначити, чи витримає батарея, можна тільки досвідченим шляхом. Для нагрівального елемента антифриз не небезпечний. Якщо чавунні батареї на антифриз дадуть текти, замініть їх іншими, більш придатними радіаторами.

     

  • Питання: Добрий день підкажіть пробив трубу в опаленні загнав саморіз в неї підлога дерево як мені поєднати її назва труб elspipe Elsen made in sweden

    Відповідь:

     

    Elsen труби можуть бути поліетиленовими, а можуть бути металопластиковими. Для з'єднання поліетиленових труб потрібне зварювання, а для металопластикових використовуються прессфитинги. Не слід проводити так званий тимчасовий ремонт, та використовувати підручні засоби. Прокладка труб у вас прихована, текти ви відразу не виявите, а усунення її наслідків може коштувати набагато дорожче, ніж якісний ремонт пошкодження труби.

  • Питання: Добрий день! Підкажіть будь ласка, який цегла слід використовувати для виготовлення протипожежного порталу" у лазні, в місці проходу топлення печі? Дякуємо

    Відповідь:

     

    Кращим варіантом для протипожежного порталу є шамотна цегла, але в цілях економії можна використовувати звичайний червона цегла.

  • Вопрос: Стіни з керамзитних блоків

     

    Ответ:

    По довговічності часто перевершує будинок з цегли, оскільки морозостійкість керамзитобетону вище. Слово "бетон" в назві не повинно бентежити - це означає, що він робиться з істотним застосуванням цементу. Це дуже хороший матеріал!
    Можливе використання двох варіантів конструкції аналогічно цегельному:
    · З тонкими стінами, що несуть і зовнішнім утепленням мінеральною ватою, тоді варто використовувати не найлегші керамзітобенонние блоки, а щільніше і, відповідно, з більшою теплоємністю.
    · Викласти всю товщину стін з керамзитобетону. У цьому випадку стіна виходить досить товстою (більше 80 см), але і ніякої метушні з заміною утеплювача років через 25-30 не буде.
    "Дуракоустойчівость" відчутно вище, ніж при будівництві будинку з цегли - обсяг робіт і матеріалів поменше. І блоки більшими.
    Будинок з керамзитобетону за ціною - теж недешевий, наступний за цегляним в порядку убування ціни.
    Для такого будинку часто досить мелкозаглубленного фундаменту, або навіть фундаментом типу "ростверк по сваям" - наприклад, ТІСЕ, що ще здешевлює будівництво. Але можливість застосування і міцність такого фундаменту під вельми важкий будинок треба акуратно вважати.
    Має велику міцність, істотно менш гігроскопічний (у порівнянні з газобетоном) - вбирає не більше 3% води від своєї маси, і його морозостійкість досягає 150 циклів (для деяких сортів досить високої щільності). Це багато разів краще не лише звичайного, а й спеціального облицювальної цегли. При будівництві стін з утеплювачем зовні цей запас морозостійкості може виявитися надмірним.
    Як і для будь-яких великоформатних стінових блоків, для нього дуже важлива геометрія блоків. Для нормальної кладки на клей відмінності за габаритами одного блоку від іншого повинні бути не більше 1.5 мм (ну максимум - 2,5 мм) по самій довгій стороні. 

  • Вопрос: Бетонні монолітні стіни

     

    Ответ:

    Бетонні монолітні стіни для малоповерхових будівель широко впроваджені в сьогоднішньому будівництві. Цьому сприяло впровадження індустріальних систем опалубки і різноманіття методів монолітного будівництва.
    Слід зазначити, що система збірного залізобетону, образно кажучи, розбиває будівлю на окремі конструктивні елементи, що виготовляються на заводі, а на будівельному майданчику здійснюється їх монтаж. Все це відчутно здорожує будівництво будинку.
    У той же час, будівництво будинку монолітним способом перетворює його в єдиний блок, що працює як просторова структура, в якій не обов'язкова співвісність несучих стін по висоті. Будинок складається ніби з сот, об'єднаних в єдину систему.
    Процес зведення стін малоповерхового будинку здійснюється з використанням щитової збірної опалубки або із застосуванням незнімної опалубки.
    Монолітні бетонні зовнішні стіни, зводяться в знімній опалубці, по конструківному рішенням виконуються в трьох варіантах: тришарова монолітна стіна із зовнішнім монолітним шаром, а також із зовнішнім шаром з цегли або штукатурки з полімерних матеріалів.

    Тришарову монолітну несучу систему із зовнішнім монолітним шаром виконують на будівельному майданчику під час будівництва будинку.
    Технологічна особливість виконання цього варіанту при монолітному будівництві будинку полягає в установці термопакет в опалубку до початку одночасного бетонування зовнішнього та внутрішнього шарів стіни. Товщина зовнішнього шару не повинна бути менше 70 мм, а внутрішнього - 160 мм. Арматурні каркаси бетонних шарів стіни пов'язують між собою в'язальної дротом по висоті поверху в три шари.
    Товщина утеплювача призначається залежно від кліматичного району будівництва будинку.
    Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з цегли виконують в такій послідовності: спочатку зводиться внутрішній монолітний шар товщиною в 160 мм, до якого кріпиться утеплювач. Арматурні випуски з внутрішнього бетонного шару стіни призначені для з'єднання з цегляною кладкою. При виконанні бетонних робіт зі зведення внутрішнього шару стіни арматурні випуски загинають, а після зняття опалубки їх розгинають і наколюють на них утеплювач.

    Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з полімерної штукатурки влаштовується таким чином: після зведення монолітного шару стіни до нього кріплять утеплювач і укладають шар полімерної штукатурки по синтетичній сітці. 

  • Вопрос: Каркасні й панельні стіни

     

    Ответ:

    Одними із самих економічних є каркасні і панельні стіни, так як на них витрачається значно менше деревини, ніж на рубані і брущаті будинку.
    Основу каркасної стіни становить рама, що складається з верхньої і нижньої обв'язок, стійок між ними і розкосів. Відстань між стійками залежить від їх перетину і приймається кратним 30 см. Найчастіше крок стійок буває 60, 90 або 120 см.

    На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною SO мм і шириною 100, 120, 140 мм, в залежності від виду застосованого утеплювача і зовнішніх температур. Висота стійок 260-280 см. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднують між собою врубками або шипами (краще некрізні). Перед складанням каркаса на стовпи фундаменту настилають два шари руберойду, потім кладуть обрізки просмолених дощок товщиною 20 мм і на них укладають цокольну обв'язку. Стики її дощок повинні розташовуватися тільки над стовпами фундаменту.

    З'єднують їх між собою способом «вполдерева», на цвяхах. На цокольну обв'язку настилають тонким шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рами з видовбані гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднують між собою цвяхами. Їх забивають в два ряди між стійками в шаховому порядку. Потім збирають основну частину каркаса, користуючись тимчасовими підкосами з дощок, якими розшивають стійки. Після складання каркаса до верхньої обв'язці прибивають подбалочную обв'язку, на яку потім укладають балки або плити перекриттів. Якщо для верхньої та нижньої обв'язок рами використовувати бруси (100x100; 100x150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольної і подбалочной обв'язок.
    Зовнішню дощату обшивку стін виконують горизонтальної, вертикальної або діагональної (під 45 °). Остання хороша тим, що забезпечує достатню жорсткість у поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно ставити розкоси з дощок або брусків і не менше двох (у зустрічних нахилах) на кожну стіну. Обшивку можна робити ще з плоских азбестоцементних листів, а також з «вагонки», але для внутрішньої обшивки, крім перерахованих матеріалів, добре підійдуть плити ДВП, ДСП, фанера і т. п. Проміжок між обшивками заповнюють плитним, волокнистим або сипучим утеплювачем.

    Для запобігання продування і витоку тепла між утеплювачем і внутрішньою обшивкою поміщають шар пароізоляції - водонепроникну плівку (пергамін, толь). Кращим утеплювачем вважається мінераловата або плити з неї. Однак, якщо не вдалося її придбати - не біда: відмінно підійдуть засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси. Перед використанням органічних засипок їх необхідно антисептировать, тобто змішати з вапном. На 10 об'ємних частин сухих тирси беруть 1-2 частини вапна-пушонки, добре перемішують і засипають шарами по 20-30 см, злегка трамбуючи кожен шар.

    Ще легше збирати панельні (щитові) стіни. За швидкістю і зручності монтажу вони перевершують всі розглянуті нами конструкції. Конфіденційність збирають з тих же матеріалів, що й каркасні стіни (стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішня і внутрішня обшивки). Ширина панелей - 90 або 120 см. Зовнішню обшивку з азбестоцементних листів кріплять шурупами, а інші листові матеріали і дошки - цвяхами.

    Збірку панелей виробляють в горизонтальному положенні. Спочатку збивають раму, прибивають внутрішню обшивку і укладають плівку, потім панель щільно заповнюють утеплювачем і прибивають зовнішню обшивку. Зібрану панель ставлять на цокольну обв'язку і прибивають до неї, забиваючи цвяхи з торця під кутом. Монтаж стін починають від кута будинку, встановлюючи панелі за допомогою тимчасових підкосів. Кутовий стик панелей виконують одним із способів: впритул  або використовуючи кутовий брус-стійку. Стики заповнюють клоччям або повстю, герметизують з обох сторін просмолений джгутом і закривають із зовнішнього боку розкладкою (дерев'яною рейкою).  

  • Вопрос: Проекты двухэтажных домов с подвалом

     

     

    Ответ:

    Облицовка кирпичом цена.

    Проект дома с подвалом  
    ( кирпичной кладкой должен менее тридцати ) | ( миллиметров блоки кирпичи связываются между ) 
    размер окна в хрущевке 
    проект 2х этажного дома  
    фундамент из фбс 
    фундамент фбс 
    пирог пола по грунту 
    потолок в хрущевке 
    фундамент из блоков фбс 
    чем обложить фундамент 
    "обновлений. паркету под силу выдержать не менее пяти обновлений. покупая паркет, уделите" 
    как штукатурить фундамент 
    мутовка 
    сколько стоит плита перекрытия 
    утепляем фундамент   
    теплофизические свойства грунтов   
    сколько весит куб бетона 
    план дома с размерами 
    фундамент из блоков 
    столбчатый фундамент 
    подвал в доме 
    план дома 12х12 
    деформационный шов в фундаменте   
    кладочный план 
    план хрущевки 
    2й размер   
    арматура цена за метр 
    игорь обуховский 
    фундамент с подвалом 
    фундамент для дома с подвалом 
    пол подвала 
    полы по грунту 
    дом из пенопласта 
    м ясна весна 
    пол в хрущевке 
    изготовление газобетона в домашних условиях  
    плесень в подвале 
    монтаж блоков фбс 
    зал в хрущевке 
    сауна в подвале дома 
    план здания 
    андулин 
    как обложить печь плиткой

  • Вопрос: Какие же тогда преимущества Вашего материала перед другими?

     

    Ответ:

    www.pp-budpostach.com.ua  Совершенно правы те, кто утверждает, что газобетон дороговат. Мы бы с радостью предложили потребителю и более низкую стоимость за счет использования в производстве более дешевого цемента и другого сырья, но это повлияет на качество продукции. Основную роль в ценообразовании играет стоимость цемента, который должен быть отличного качества, как тот который используем мы марки ПЦ-500 Д0 Спасский от компании "ДВ-Цемент".

    Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Да, газобетон дороже кирпича в 1,3 раза, но при этом он в 3 раза теплее, в 3 раза легче и, грубо говоря, в 18 раз требует меньше времени и трудозатрат при производстве кладки.

  • Вопрос: Что лучше: кирпич или газобетон?

     

    Ответ:

    Перед тем как приступать к строительству дома, почти каждый задается вопросом: на каком материале лучше остановить свой выбор? Что лучше: кирпич или газобетон?  

    Кирпич и газобетон Имеют определенные показатели, характеризующие их по определенным параметрам, которые и рассмотрим ниже.  

    Одним из наиболее важных показателей является масса материала, ведь от нее зависит и фундамент дома. Масса кирпича в 20 раз больше чем газобетона, следовательно, фундамент под стены из кирпича является более сложным и затратным. А для дома из газобетона можно сводит и столбчатые фундамент.    

    Коэффициент водопоглощения - это способность впитывать и удерживать материалом воду. Водопоглощение, ухудшает характеристики материала. Газобетоном впитывания влаги происходит в полтора раза быстрее, чем кирпичом.

    Таким образом, стены, выполненные из газобетона необходимо обеспечить дополнительной защитой.  

    Чем выше коэффициент теплопроводности материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Теплопроводностьгазобетона примерно в 4 раза меньше, чем кирпича. Итак, в соответствии с установленными нормами, толщина стены из газобетона должна быть не менее 0,5 м, кирпича - 1 м. Но на практике, при возведении стен из кирпича используют более теплоизоляционных материалов, чем для стен из газобетона.  

    Оба данных материала относятся к первому классу огнестойкости, то есть стены, выполненные из них обладают минимальным пределом огнестойкости 2,5 часа.  

    Показатель морозостойкости в среднем, чем у кирпича. Поэтому для стен из газобетона необходимо дополнительное утепление.

  • Вопрос: Расчет гаража из шлакоблоков

     

    Ответ:

    В настоящее время сложно представить жизнь без автомобиля. Итак, построили дом – пришло время гаража. С другой стороны, зачастую строительству коттеджа передует строительство гаража, который на первых порах используется как склад, бытовка и т.д.

    Определяем размер будущего гаража.
    Здесь можно сказать «чем больше – тем лучше». Правда и очень большой гараж также не несет большой ценности. Исходя из этого, в данном примере примем размер гаража для одного автомобиля равным 4*6*2.5м (этого будет достаточно для размещения внутри внедорожника типа Toyota Land Cruiser или Mercedes-Benz GL, и более чем достаточно для парковки легкового седана)

    Рассчитываем нужное количество шлакоблоков.
    Стандартный шлакоблок имеет размер 390*190*190 мм. Для расчета примем ширину стены 190мм, т.е. пол шлакоблока.
    В одном квадратном метре стены шириной 190мм укладывается 13 шлакоблоков стандартного размера. Для подсчета количества блоков, требуемых для всего гаража, нам потребуется вычислить площадь всех наружных стен.
    Итак, периметр гаража равен 20м. Высота стен до перекрытия равна 2.5м. Площадь стен будет равна 20*2,5=50 кв.м.
    Из полученной площади нужно вычесть площадь ворот. Гаражные ворота могут быть как стандартные распашные, так и роллетные. Для нашего примера «бюджетного гаража» выберем ворота размером 3000*2300 мм, площадь которых равна 6,9 кв.м.
    Соответственно, расчетная площадь равна 43 кв.м.
    Умножая количество штук шлакоблока в квадратном метре на полученную площадь, получаем требуемое количество шлакоблоков: 43*13=559 шт.

    Данный пример расчета требуемого количества шлакоблоков был написан автором сайта исходя из геометрических подсчетов, и является ознакомительным. Более точный расчет делается исходя из индивидуальных размеров каждого конкретного случая.

  • Вопрос: Расчет дома из кирпича

     

    Ответ:

    Итак, рассчитаем нужное количество кирпича для строительства «коробки» одноэтажного дома размером 10м*10м и высотой 3м.

    Стандартный одинарный кирпич имеет следующие размеры: 250 х 120 х 65 мм. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс 10мм на шов.
    1. Посчитаем периметр дома (длину наружных стен): 10+10+10+10=40м
    2. Определим площадь наружных стен: 40*3=120м2.
    3. Вычтем из полученной площади площадь окон и дверей (для примера возьмем 10м2): 120-10=110м2.
    4. Исходя из проектной толщины стен, определим тип кладки (за ориентир в данном случае берется длина кирпича, а именно 250мм, т.е. ширина кладки «в один кирпич» это и есть 250мм). В данном случае для простоты расчета в озьмем кладку «в два кирпича».
    5. Рассчитаем нужное количество кирпича: 110м2*4*52=22880 шт. (в одном квадратном метре кладки по высоте размещается 13 рядов одинарного кирпича, при кладке «в полкирпича» на один квадратный метр идет 52 штуки кирпича (общепринятый стандарт). Т.е. при кладке «в 2 кирпича» на 1м2 идет 4*52=216 штук кирпича).
    Итак, для возведения «коробки» нам потребуется 25960 штук одинарного кирпича. Аналогичным образом рассчитывается требуемое количество кирпича для перегородок.

    Количество облицовочного (лицевого) кирпича рассчитывается по следующей схеме:


    К=(Sнаружных стен-Sокон и дверей)*52.
    Проектная толщина стен роли не играет, так как на площадь облицовки ширина кирпича не влияет. Для данного «опытного» дома потребуется: (120-10)*52=5720 шт. облицовочного кирпича.

  • Вопрос: Расчет дома из ракушечника

     

    Ответ:

    В данной статье дан пример расчета требуемого количества камня-ракушечника стандартных размеров 390*190*190мм для постройки стен «коробки» здания шириной в 2 блока, т.е. 390мм.

    Стандартный камень-ракушечник имеет следующие размеры: 390 х 190 х 190 мм. Как правило, толщина стен выбирается равной 390мм, что равняется длине или удвоенной ширине одного блока-ракушечника. При такой ширине стены на 1 квадратный метр потребуется около 26 блоков ракушечника (1 / (0,19 * 0,39) * 2 = 26,99 шт. без учета растворных швов).

    Для данного примера и простоты сравнения строительства дома из ракушняка был взят одноэтажный дом высотой 3м и площадью 10*10 м.
    Периметр наружных стен дома равен 40м (10+10+10+10), соответственно площадь наружных стен будет равна 40*3=120м2. По аналогии со статьей    «Расчет дома из кирпича»   площадь окон и дверей примем равными 10м2. Соответственно площадь стен уменьшится до 110м2.

    Исходя из этого, нужное количество камня-ракушечника будет равно: К=110*26=2860 шт.

    В данном примере не учтено количество требуемого камня для возведения перегородок и прочих архитектурных изменений. Расчет требуемого количества материала для перегородок производится аналогичным образом из расчета ширины перегородок 190мм, соответственно нужное количество блоков ракушечника на квадратный метр будет равно не 26, а 13.

    Таким образом, количество требуемого камня-ракушечника считается по весьма простой формуле: застраиваемая площадь стен умножается на 26 в случае кладки в «один» камень, т.е. при ширине стен в 39мм, а площадь перегородок умножается на 13 (вариант кладки в «полкамня»), отсюда и выводится число нужного количества ракушняка.

  • Вопрос: Обзор заводов-производителей газобетона в Украине

     

    Ответ:

    Производителей газобетона в Украине немного. Причина этого заключается в том, что технологическое оборудование, необходимое для производства этого материала, отличаeтся высокой стоимостью и сложностями в эксплуатации, то есть, чтобы производить газоблоки, нужно обязательно строить завод, потому что линии для их выпуска занимают большую площадь.

    Газобетон ААС «Завод строительных материалов №1» г.Новая Каховка, Херсонская обл.

    Завод по производству газоблоков ААС является в настоящее время наибольшим заводом производства газобетона в Украине.
    Важным фактором в выборе местоположeния завода было наличие сырьeвой базы и транспортных путей, которые бы обеспечили поставки в более развивающиеся регионы Украины. Самые современные оборудование и технологии, уникальная продукция – залог успехa Новокаховского «Завода строительных материалов №1».

    Газобетон «Стоунлайт» (Stonelight) - ООО «Ориентир-Будэлемент» (г. Бровары).

    Газобетонные блоки ТМ «Стоунлайт» производят на автоматизированной линии фирмы «Хеттен» (Германия). Производствo ведут по фирменной технологии, которая разработана поставщиком оборудования. Оборудование и, продукция  стандартам качeства.
    Всемирно известный бренд «Хеттен» гарантирует высокую прочность сооружений, сверхточную геометрию и существeнную экономию при строительстве из газоблоков Стоунлайт .
    Установленнaя линия воплотила все последние разрaботки немецкой компании, безусловно, мировогo лидера среди производителей оборудования для строительной индустрии.

    Газобетон Аэрок (Aeroc) – ООО «Аэрок» (г.Березань, г.Обухов).

    ООО «Аэрок» является лидером на рынке изделий из ячеистых бетонов автоклавного твердения на Украине и крупнeйшим поставщиком изделий под ТМ Аeroc по всем регионам. Продукцию выпускают на двух заводах – в г.Березань и в г.Обухов (Киевская обл.). По своему качеству соoтветствует самым высоким, как украинским, так и европейским, стандартам. ООО «Аэрок» основано в 2006г., с целью строительствa завода по производству газобетона в г.Березань, и входит в состaв группы ЛСР.
    Завод в г.Обухов вошел в состав группы в 2008г..На нем работает линия «Универсал – 60» с мощностью в 170 000м³ и новая линия «Wehrhahn Smart» со 180 000м³ в год.
    На заводе в г.Березань работает высокотехнологическая линия «HESS AAC Systems B.V.» с мощностью в 400 000м³. Заводы оснащены собственными лабораториями, что позволяет контролировать качество продукции.

    Газобетон UDK – ООО «ЮДК» (г.Днепропетровск).

    ООО «ЮДК» - один из ведущих производителей газобетона в Украине, основана в 2007г., одновременно с заводом, оснащенным современным оборудованием «Masa-Henke». Уже в 2009г. первая партия продукции появилась на строительном рынке Украины, а в апреле 2012г., в результате установки дополнительного оборудования, мощность достигла 440 000м³ в год.

    Газобетон ХСМ (HETTEN) – Корпорация «Харьковские стройматериалы» (г.Харьков)

    Корпорация создана в 2002г., в ее состав входят три завода: «Завод железобетонных конструкций», «Куряжский завод силикатных изделий», НПФ «Интерфакт Лтд».
    В настоящее время, корпорация являет собой крупнейшего в регионе производителя пустотелых плит перекрытий, керамического лицевого и керамического рядового, силикатного кирпича, также изделий из газобетона, сухих строительных смесей.

    ООО «Силикатобетон» (г.Сумы).

    ООО «Силикатобетон» - один из мощнейших производителей стенных стройматериалов в Украине и один из флагманов по производству ячеистого бетона. Расположено на площади в 16,4га в г.Сумы и имеет дилерскую сеть по всей территории Украины.
    Основной продукцией являются блоки из ячеистого бетона и силикатный кирпич.

    ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» (г. Житомир).

    ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» было основано в 1964г. и специализировалось на производстве силикатного кирпича. Несмотря на трудности, комбинату удалось сберечь мощность и даже нарастить объемы производства.
    Сегодня предприятие – одно из ведущих производителей стеновых материалов не только в Житомирской области, а и в, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Помимо кирпича, комбинат выпускает газоблоки, термоблоки, блоки фундаментные, бетон и другое.

    ОАО «Купянский силикатный завод» (г. Купянск).

    ОАО «Купянский силикатный завод», основан в 1905г, - производитель силикатного кирпича и блоков из пористого бетона, именуемых «купянским газоблоком». В 2004г. работа предприятия, в связи с трудностями, была приостановлена. После приобретения его группой компаний «Монолит», производство восстановилось. Сейчас завод работает под управлением ЧП «Будтехнология». По показаниям на 2007г., объем производства составил 180 800м³ газобетона.

  • Вопрос: Газобетон или пенобетон - что выбрать для строительства дома?

    Ответ:

    Производство пенобетона и газобетона это совершенно две разные вещи. Хотя и тот и другой являются ячеистыми бетонами. При изготовлении газобетонных блоков очень высокая точность производства, размеры +- 1-2 мм, это связано с сложным цыклом производства и малым количеством производителей, что позволяет уменьшить толщину шва кладки и соответственно уменьшить теплопотери дома в разы. Изготовление пенобетонных блоков не требует такого сложного оборудования как для газобетона по отзывах, что позволяет производить их от простого арендованного цеха до непосредственно стройплощадки. Качество пенобетона зависит от добросовесности производителя. Но так как конкуренция у них высокая то соответственно все их усилия направленны на удешевления себестоимости продукции и чаще всего это делается в ущерб качеству. 

    Если пенобетонные блоки изготовлены в соответствии со стандартами, то беспокоиться о ихэкологичности не надо. Но исходя с вышесказаного, для того чтобы знать точно экологичны ли пенобетонные блоки надо знать какие компоненты использовал тот или иной производитель пенобетона, а тут уже есть варианты. 

    По своему опыту скажу что пенобетонные блоки с идеальной геометрией (что позволяло бы их класть на клей ) я не встречал. Мой совет если вы надумаете делать дом из пеноблока,то найдите людей которые строились из блоков того или иного производителя и по рекомендации этих людей обращайтесь к продавцам. 
    С газобетонными блоками проще, по качеству изготовления они примерно одного класса и ложаться легче. Но по экологичности все-таки пенобетон будет лучше, если это качественный пенобетон.

    Для справки пенобетон - это поризованый бетон который получается путем смешивания под давлением песка, цемента, воды и пенообразователя иногда зимой асселин еще. Так что экология на лицо. Прочность тоже делается разная в зависимости от назначения. Я на полы доводил прочность до 1600

     

  • Вопрос: Помогите рассчитать стоимость строительства дома

     

    Ответ:

    выбрал вот этот дом   Тенор E-672 Одноповерховий будинок, з експлуатаційним горищем, без вибудованого підвалу, з гаражем        площа житлова: 123,2 м2  площа нетто: 171,6 м2      площа загальна: 290,9 м2  площа забудови: 113,6 м2  кубатура: 740,0 м3  мін.поверхня ділянки: 20,3 x 20,1 м  площа даху: 209,5 м2  кут нахилу даху: 38,0°, 0,0°  кубатура деревини кроквяної конструкції даху: 16,3 м3  висота відмітки стелі : 7,7 м  площа зовнішніх стін: 141,4 м2  площа внутрішніх стін: 27,7 м2  площа внутрішніх несучих стін: 53,9 м2    технологія і конструкція: пеноблок  Copyright 2009 Archeton - всі права захищені    И будучи полнейшим чайником, не знаю сколько мне может стоить постройка со внутренней отделкой.   Буду признателен за любые советы! мне дали такую смету:

    1 этап - подготовка участка под строительство, фундамент, опорные столы
    работа - 12500 у.е.
    материалы - 80000 грн
    2 этап - устройство стен, перекрытий, монолитных поясов, канализация, водоснабжение, штукатурка, стяжка пола и т.д.
    работа - 44000 у.е.
    материалы - 120000 грн
    3 этап - изготовление крыши, установка окон и дверей
    работа - 13500 у.е.
    материалы - 200000 грн

  • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли построить каменный дом на фундаменте из бута, не армированного. Фундамент сделан в 1994 году в Нижегородской области. Глубина 1,8 м, ширина 70 см. Или не рисковать и построить деревянный дом?

     

     

    Ответ:

    Если бутовый фундамент в хорошем состоянии, раствор не крошится, то, безусловно, можно. Единственно, я бы посоветовал сделать по этому фундаменту железобетонный или армированный пояс из пескобетона М200 (1 часть цемента на 3 части речного (серого) песка), толщиной 15 см и под ширину кирпичной кладки стен, с армированием арматурными каркасами с рабочей арматурой диаметром 16 – 18 мм.

  • Вопрос: Бесплатные проекты домов и коттеджей

     

    Ответ:

    Близиться момент стройки.
    Собираю бесплатные проекты домов. Давайте делиться что у кого есть:klism::girl dr:

    Вот моя коллекция:
    Размер 566 мВ.
    Скачать с depositfiles.com:
    http://depositfiles.com/files/cabu7a1pw
    http://depositfiles.com/files/ywszqmwtg
    http://depositfiles.com/files/zs0pn0kzp
    http://depositfiles.com/files/119pz24yg
    http://depositfiles.com/files/47s07eica
    http://depositfiles.com/files/dvc3awqcn
    Скачать с letitbit.net:
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part1.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part2.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part3.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part4.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part5.rar.html
    http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part6.rar.html
    Части архивов с depositfiles и letitbit взаимозаменяемы.
    Скачать одним файлом на максимальной скорости:
    http://smsfiles.ru/f/377f28d5d9a5037...domov.rar.html

    В архивах почти 600 проектов домов бесплатно полученых
    - 31 бесплатный проект гаражей
    - 18 проектов таунхаусов
    - 10 бесплатных проектов торговых объектов

    Есть даже мультипликационные визуализации, аранжировки интерьеров, а также флеш презентации проектов домов.

    Я считаю, что проект дома должен быть адаптирован, а лучше разработан, под хозяев, заказчиков, этого дома. 
    У каждого человека свои потребности, привычки и специфика. Вот я, к примеру, категорический противник гаража в доме, зато двумя руками за то что бы вдоме был цокольный этаж.
    Кто-то любит смотреть на звезды и ему надо шеварнадцать мансардных окон на крыше. А у когото слабый кишечник и ему надо по три туалета на этаж. И т.д и т.п.
    Я вообще не в восторге от того, что в последнее время, наш народ увлекся, относительно дешевыми, типовыми проектами домов. Почему то люди выбирают эти проекты только по красивому виду фасадов, но абсолютно не представляют как они будут жить в этих комнатушечках, лазить по этим лестничкам, ходить по ним не возможно, и дышать полной грудью при высоте потолочечков 2,5м. ИМХО.

     

    Бесплатные проекты домов в Автокаде:


    http://depositfiles.com/files/6c5rfqgpz

  • Вопрос: Соответствует современым нормам по теплоизоляции стена состоящая из: газобетоные блоки 375 мм + 50 мм экструзионный пенополистирол(мокрый фасад) + штукатурка примерно 10-15 мм ?

     

    Ответ:

    Здравствуйте, Владимир.
    В соответствии с современными нормами по энергосбережению термическое сопротивление стен жилых домов для Москвы и области должно быть не менее 3,13 м2*С/Вт. В Вашем варианте несущей стены из газобетонных блоков 375мм с фасадным утеплением экструдированным пенополистиролом значение сопротивления будет значительно выше и составит примерно 4,15 м2*С/Вт, но при условии понижения отпускной влажности газосиликатных блоков, которая составляет 25%.
    Но есть несколько но:

    • проводить фасадное утепление экструзией нельзя, т.к. ее паропроницаемость практически равна нулю и это может привести к невозможности потери влаги газобетонными блоками
    • если проводить такое утепление спустя 2-3 года, когда газосиликатные блоки «подсохнут», то в процессе эксплуатации пары проходя через газобетонные блоки будут упираться в паробарьер и насыщать блоки влагой, как Вы понимаете сырые блоки не будут обладать заявленной низкой теплопроводностью и высокой морозостойкостью
    • в увлажненном состоянии газобетонные блоки не будут теплыми, что приведет к повышенным теплопатерям и соответственно затратам на отопление
    • в увлажненном состоянии газосиликатные блоки не обладают достаточной морозостойкостью, что может привести к потере прочности/частичному разрушению блока и появлению трещин по стене
      Существует правило : паропроницаемость стеновых материалов при многослойных конструкциях должна расти или быть примерно равной при движении изнутри дома наружу, поэтому если Вы имеете желание проводить фасадное утепление, то правильней применить минераловатную плиту Технофас 50мм , которая в свою очередь обладает хорошей паропроницаемостью. Проводить её дальнейшую отделку можно по системе TERMOKREPS , которая включает в себя клей для минеральной плиты и несколько видов штукатурки и шпаклевки.
  • Вопрос: Здравствуйте Собираемся строить дом размером 10*14 метров с опорной стеной в центре дома. Цоколь+2 этажа+не отапливаемый чердак. Стены из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом. Какой из вариантов перекрытия все таки лучше: армированный по

    Вопрос:
    Здравствуйте. Собираемся строить дом размером 10*14 метров с опорной стеной в центре дома. Цоколь+2 этажа+не отапливаемый чердак. Стены из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом. Какой из вариантов перекрытия все таки лучше: армированный пояс или пояс из 2х-3х рядов кирпича под плиты ЖБ? И на вашем сайте увидели сборные перекрытия: в чем их преимущества и как их опирать на стены из газосиликата? Нужно ли обвязывать стены из газосиликата с облицовочным кирпичом? Заранее спасибо.

     

    Ответ:

    Здравствуйте, Андрей.
    При опирании плит перекрытия на несущую стену из газобетонных блоков необходимо обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки. Для достижения этой цели служит армированный пояс, его можно сделать из трех рядов строительного кирпича или из специальных П-образных газобетонных блоков, последний вариант при этом приоритетней.
    Сборные перекрытия опираются на несущие стены так же, как и железобетонные плиты перекрытия. К преимуществам можно отнести простоту монтажа, стоимость 1м2 и более лучшую звукоизоляцию.
    Перевязку лицевой и несущей стены лучше проводить с помощью гибких связей , т.к. данные базальтопластиковые связи не подвержены коррозии и имеют низкий коэффициент теплопроводности.

  • Вопрос: Здравствуйте Как лучше облицевать дом из газосиликата облицовочным камнем, чтобы сохранилась паропроницаемость стены? Подходит ли вариант с вентзазором? Газосиликатные блоки - обрешетка камень. Обрешетку делать из бруса или профиля?

     

    Ответ:

    Здравствуйте, Максим.


    Действительно, паропроницаемость облицовочного камня, изготовленного с применением цементно-песчаной смеси, существенно (в разы) ниже, нежели чем паропроницаемость газосиликатных блоков. Решением может стать снижение паропроницаемости стеновой конструкции изнутри, но с этим снизится и комфортность.
    Вариант с обшивкой стен цементно-стружечными плитами по обрешётке с последующим приклеиванием облицовочного камня не удачен. При этом не важно, будет она выполнена из деревянного бруса или металлического профиля. Дело в том, что в процессе эксплуатации здания ЦСП будет менять свои линейные размеры, связано это с изменением температуры и влажности окружающей среды. В результате, неизбежно, в местах стыка ЦСП, скорее всего по швам декоративного камня, пройдёт трещина. Выход здесь только один закрывать швы цементно-стружечных плит декоративными накладками, которые можно выполнить из дерева или тех же цементно-стружечных плит, нарезанных на полосы нужного размера.
    В качестве отделочного материала стен из газосиликатного блока можно применить паропроницаемые штукатурные смеси, например, в настоящее время известный Российский производитель сухих смесей Глимс выводит на рынок фасадную штукатурку Теплопроводность.

  • Вопрос: Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цв

    Вопрос

    Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цвета с крышей (были обрезки), то есть чёрный пол фактически на улице... Сегодня посетил дачу и обнаружил на стенах внутри дома от пола наморозь... В перспективе хотел установить печку и иногда наведываться зимой... Понимаю, что при устройстве чёрного пола как следует его не герметизировал, кое-где оставались щели и холодный воздух проникает внутрь дома. Можно ли  для герметизации просто запенить эти щели какой-нибудь монтажной пеной? Хватит ли этого или нужна серьёзная забирка?

     

    Ответ:

    Щели чёрного пола здесь ни при чём. В данном случае он служит не для паро-, гидро–  и теплоизоляции, а для того, чтобы на него укладывали паро-, гидро–  и теплоизоляцию. Изморозь – это тот же конденсат, только замёрзший. Предполагаю, что в доме была некоторая влажность, которая конденсировалась и замёрзла. Если вы хотите поставить печку и наведываться зимой, то утеплителя 5 см УРСА явно недостаточно. Для такого случая утеплитель по теплопроводности должен соответствовать теплопроводности стен и чердачного перекрытия. К сожалению, я не знаю ни того и ни другого, но вы и сами можете это определить.

    И ещё. Насколько мне известно, изоспан В является пароизоляционным материалом. Над теплоизоляцией следует делать гидроизоляцию из рулонных материалов, в частности, из рубероида с проклейкой швов битумом, чтобы вода не попадала в теплоизоляцию при мытье полов.

  • Вопрос: Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6

    Вопрос

    Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6х8 в два этажа для постоянного проживания, недорогой, быстро возводимый и тёплый (если это возможно) из газобетонных или полистиролбетонных блоков. И чем отличаются они по строительным характеристикам?

     

    Ответ:

    Согласно СНиП (строительные нормы и правила) ячеистые бетоны (к которым относятся пенобетон и полистиролбетон) с объёмным весом (плотностью) 600 кг/куб. м и ниже могут использоваться только для теплоизоляции несущих конструкций (стен и перекрытий). Пенобетоны с объёмным весом 700 кг/куб. м и выше могут применяться для несущих стен, заполнений каркасных стен, а в сочетании с арматурой для элементов несущих конструкций перекрытий и бесчердачных покрытий.

    Полистиролбетон имеет объёмный вес до 550 кг/ куб. м, следовательно, для несущих конструкций (стен) его применять нельзя. Газобетон имеет объёмный вес до 1200 кг/куб. м.

    Ваш 2-этажный дом советую строить из газобетонных блоков с объёмным весом 700 – 800 кг/куб. м с толщиной стен, принятой в регионе. Перекрытия советую делать деревянные. ВАЖНО! Если вы решите делать их из железобетонных плит, то под плиты обязательно нужно делать так называемый железобетонный пояс.

    И ещё. Пенобетон гигроскопичен, то есть поглощает атмосферную влагу. Поэтому наружные стены из пенобетона должны обязательно быть гидроизолированными рулонной гидроизоляцией  типа рубероида с проклейкой стыков битумом (в наше время появилось много видов рулонных гидроизолирующих материалов, потому и пишу «типа»).

  • Вопрос: После гидроизоляции стены нужно облицевать либо кирпичом (в полкирпича), но это дороговато, либо вагонкой, наиболее недорогой вариант. Перед облицовкой вагонку следует хорошенько проантисептировать со всех сторон, а после обшивки – покрасить. А

     

    Вопрос

    После гидроизоляции стены нужно облицевать либо кирпичом (в полкирпича), но это дороговато, либо вагонкой, наиболее недорогой вариант. Перед облицовкой вагонку следует хорошенько проантисептировать со всех сторон, а после обшивки – покрасить. А ещё лучше облицевать сайдингом, так сказать, пластмассовой вагонкой. Хотя она и дороже вагонки, но намного долговечнее и не требует покраски.   На срубе из осины появились какие-то жучки, грызущие дерево и оставляющие после себя горочки мелких опилок и мелкие (чуть меньше миллиметра) отверстия. Посоветуйте, как с ними можно бороться? Может, поможет соляро-битумный антисептик, но я не знаю, можно ли использовать его внутри помещения.  

     

     

    Ответ:

    Судя по описанию, у вас «поселился» жук-древоточец, по латыни Hilesinus. Соляро-битумный антисептик – средство борьбы с этими хилесинусами довольно эффективное. Битум проникнет в отверстия, оставленные жучками, они называются лётными отверстиями, закупорит их, уничтожив жучков. Но в жилых помещениях применять его я бы не советовал. Сейчас в продаже есть довольно много эффективных антисептиков, без запаха и цвета. Подберите по описанию подходящий и впрысните его при помощи пипетки или маслёнки в небольшое количество лётных отверстий, а при большом количестве – опрыскивателем. Главное, чтобы антисептик попал в лётное отверстие как можно глубже. И затем с перерывом в 1 – 2 часа нанесите антисептик кистью. После чего для верности следует замазать лётные отверстия обыкновенной замазкой с добавлением в неё 5-процентного скипидара и 5-процентного керосина.

  • Вопрос: Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лаг

    Вопрос

    Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лагами что-нибудь класть?

     

     

    Ответ:

    Я бы не советовал класть лаги прямо на песок. С одной стороны, пол, конечно же, в отдельных местах будет проседать, с другой стороны, лаги на песке, как бы вы их ни антисептировали, довольно быстро сгниют. Мой вам совет: либо сделайте под лаги кирпичные столбики 25х25 см, три-четыре ряда в песке и 1 ряд над песком, под которыми хорошенько уплотните основание с проливкой песка водой. При расстановке столбиков учтите нагрузку от машины, где она будет стоять. Либо сделайте пол бетонный.

  • Вопрос: Регион Киевская область. Интересует нужно ли утеплять газобетон типа Аэрок (плотность 400 кг/м3, заявленное производителем сопротивление теплопередаче 0.11 - 0.12 ВТ м.С) и какой вариант лучше выбрать : 1. Аэрок толщиной 375 мм - я посчитала ,

    ВОПРОС

    Регион Киевская область. Интересует нужно ли утеплять газобетон типа Аэрок (плотность 400 кг/м3, заявленное производителем сопротивление теплопередаче 0.11 - 0.12 ВТ м.С) и какой вариант лучше выбрать :

    1. Аэрок толщиной 375 мм - я посчитала , что тогда сопротивление теплопередаче будет 3,13, т.е стену вообще утеплять не нужно и можно положить только тонкий слой штукатурки -2 мм. Так ли это? Или я чего то не учла  и есть какие то недостатки кроме достаточно широкого фундамента под такую стену ?

    2. Тот же Аэрок но толщиной 250 мм, тогда сопротивление теплопередаче будет 2,08 и стену нужно утеплить, только вот чем если я хочу сверху все туже декоративную штукатурку?

     

     

    Ответ:

    По порядку:

    1. Да, стену из газобетона (такого как Вы пишете) толщиной 375 мм для Киевского региона дополнительно утеплять не надо. Насчет фундамента. Не совсем понимаю, какой Вы его по толщине собирались делать :-), если 375мм уже достаточно широкий? Просто как правило, для Киевской области, ширина  400 мм. Тоньше редко.

    2. Толщину 250мм надо дополнительно утеплять. Если под штукатурку, то или пенопласт\эппс- от 30 мм и толще, или минвата,-  50мм.

    При этом, пенопласт плотностью 25 кг\м3, эппс плотностью 30-35 кг\м3, минвата 135-140 кг\м3 (специальная позиция под наружную штукатурку).

    Спрашивайте :-).

    Здраствуйте! Я тоже думаю делать стени 375мм. Но услышала мнения, что такой вариант хорош под магазин или офис, но не для жилого дома, можете пожалуйста сказать свое мнение... Спасибо.

    Напишите пожалуйста в каком городе Вы находитесь. Тогда сможем проверить достаточно ли по теплу для Вашего региона стены из газобетона в 375 мм без дополнительного утепления. 

    Также добавлю, что газобетон можно применять для строительства жилого дома. Поэтому интересно было бы услышать аргументы, которые приводились Вам от людей, утверждающих что нельзя его для жилого строительства применять :-).

    Также советую Вам прочесть статью Стены дома. Сравнение стен из кирпича и стеновых блоков, в которой газобетон сравнивается с другими стеновыми блоками.

    И ждем Ваших уточнений по региону :-).

     

    Здраствуйте! Спасибо за ответ!

    Нахожусь я в г.Березань Киевской обл.(у нас есть завод Аєрок).Нам говорят «типа «опытные строители что материал этот новый, дома из него простояли очень мало, тем болие в нашем регионе, потому сложно спрогнозировать как он будет вести себя на протяжени десятков лет. Еще говорят что это не экологичный материал и может потом сказаться на здоровье в нем живущих людей (исходя из вашей статьи о стенах дома, это вроди не так). Короче советуют следовать провереными дедовскими путями...

     

    Здравствуйте!

    Стены из газобетона  толщиной 375 мм (для Вашего региона) не нуждаются в дополнительном утеплении. Это хороший вариант, особенно учитывая, что Вы собираетесь применять нормальный, фабричный продукт. Насколько нам известно (мы и строителей поспрашивали, и хозяев),- на стены из газобетона не было нареканий. Его нужно закрывать штукатуркой, или облицовочным кирпичом, и будет он стоять сколько нужно :-). По поводу экологичности, то мы можем судить только по бумагам. Ни одного случая, документально зафиксированного, который бы подтверждал вред- нет. А рассуждать о «вреде вообще» нет смысла :-).

    А каким «дедовским» способом Вам предлагают строить? Можно просто просчитать (по теплу) эти варианты, тогда Вы могли бы выбрать, что Вам больше подходит.

    Если интересно моё личное мнение, то я себе буду строить из газобетона, климат у меня такой же, как у Вас :-).

     

  • Вопрос: Стоимость кладки газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    Строительство своего дома, пристройки, гаража или второго дома лучше проводит своими силами, но эту работу можно доверить и профессиональным каменщики. Стоимость кладки газосиликатных блоков будет зависеть от многих особенностей работы, средние цены на нее 1000 - 1500 г. за 1 м3.

    Следует понимать, что кладка газосиликатных блоков оценивается кубических метров, а не квадратными.  

    Рабочие могут поднять цену, если работа производится не на первом этаже. Некоторым каменщиков может усложнит работу использование специального клея для кладки, а не цементного раствора. Тонкий слой клея НЕ компенсирует неровности на поверхности блоков, и тогда приходится выравнивать их специальной теркой. Ручной замес клея или раствора также повысит цену за работу.    

    Стоимость дополнительных видов работ (разгрузка стройматериалов, устройство армопояс, облицовки стен кирпичом) оплачивается отдельно по договоренности. Качество выполняемой работы лучше постоянно контролировать, чтобы можно было вовремя переделать или предупредить допущения работниками ошибок и недочетов.

  • Вопрос: Баня из газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    Баня из газосиликатных блоков - прекрасная альтернатива традиционной русской бани, изготовленной из дерева.

    Строительство бани из дерева - это сложный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Кроме этого, к изготовлению деревянной бани в обязательном порядке необходимо привлекать профессионалов, способных правильно собрать и установить сруб.  

    Для строительства бани из газосиликатных блоков достаточно одного специалиста, который сможет за короткое время справиться с работой, Используя недорогой материал. Технология проведения работ не представляет особой сложности, а все Выполняемые операции просты и доступны практически каждому. Вышеназванные блоки имеют низкую теплопроводность и с успехом заменяют дерево. Они Имеют небольшой вес и с ними удобно работать.    

    Большим преимуществом газосиликатных блоков является высокая степень пожаробезопасности. К тому же газосиликатсчитается экологически чистым материалом и безопасен для здоровья.   Необходимо учесть, что баня из газосиликатных блоков требует усиления теплоизоляции, для обеспечения которой подойдут вата или пенопласт. При производстве наружной отделки следует позаботиться о выводе излишнего количества влаги из газосиликатных блоков.  

    Баня из блоков возводится по проекту, разработанному самостоятельно или с помощью профессионалов. На месте строящегося сооружения вырывают котлован глубиной 50-60 см и делают «подушку» из песка. Затем готовят опалубку и осуществляют заливку бетона. К возведению стен приступают через 14-15 дней после заливки бетона. После возведения стен монтируется крыша. На последнем этапе строительства выполняются утепления и гидроизоляции здания и внутренняя и внешняя отделка стен.

  • Вопрос: Толщина стен из газосиликатных блоков

     

    Ответ:

    Перед строительством дома или пристройки из газосиликатных блоков на своем участке нужно определиться с выбором наиболее подходящей толщиной блоков. Выбор следует делать на основании климатических условий данного региона, при которых толщина стен из газосиликатных блоков должна иметь определенный коэффициент теплопроводности.   Выдержать зимние падение температуры за стенами дома можно двумя способами.

    Первый - выстроить стены из широких газосиликатных блоков, а в дополнительной теплоизоляции позаботиться только в случае необходимости. Второй метод сохранения тепла в доме - построить стены из тонких газосиликатных блоков, а надлежащее утепление заблаговременно обеспечить в виде внешнего утепление минеральной ватой или пенопластом.    

    1. Использование широких силикатных блоков. На примере можно рассчитать необходимую толщину стены: ? = Rreg *? - Необходимая толщина газосиликатных блоков, где Rreg - Нормативное значение сопротивления теплопередаче региона (3,15 - для средней полосы Украины),? - Теплопроводность газобетона (0,132 Вт / (м * С0) для пятисот марки); ? = 3,15 * 0,132 = 0,4095 г. Полученным результатам следует добавить тепловые потери клея (4-6%) или раствора (20-30%). Также Добавим сюда толщину внутренней штукатурки (2-3 см) и толщину наружной отделки (штукатурка 2-3 см или кладка лицевого кирпича 13-15см). Вместе для сооружений в центральной полосе России Минимальная толщина стен из газосиликатных блоков должна быть не менее полуметра (0,46 - 0,47 м.).  

    2. Использование внешнего утеплителя. В этом примере возьмем за основу толщину силикатных блоков в 200 мм. «Строй» стены будем также в средней полосе России. R200мм = (3,15 * 0,2) / 1 = 0,63 Вт/С0 (теплопроводность 200 мм блока); Далее Вычисляем Необходимую толщину утеплителя Учитывая, что теплопроводность пенопласта и минеральной ваты одинакова и примерно равен 0,05 Вт / м * 0. Rутеп. = 3,15 - 0,63 = 2,52 Вт/С0 (Необходима теплопроводность утеплителя); ? = 2,52 * 0,05 = 0,126 м. (Необходимая толщина утеплителя). Согласно расчетам, стена из силикатных блоков толщиной 200 мм потребует применения утеплителя с толщиной 126 мм. Учитывая Обозначенные в первом примере дополнительные потери тепла и толщину отделочных материалов можно подсчитать, что использование утеплителя в этом примере экономит общую ширину стены на четверть и составляет 375 мм.

  • Вопрос: Классификация плит перекрытия, Помощь при выборе плит перекрытия?

     

    Ответ:

    Одним из наиболее востребованных видов железобетонных изделий (ЖБИ) являются пустотные плиты перекрытия. Но когда приходит время выбора, какие плиты перекрытия приобрести – неподготовленный человек может растеряться. Как разобраться и научиться читать набор цифр и букв маркировки и условных обозначений плит перекрытия?
    Пожалуй, начнем со следующего: выясним какие бывают плиты перекрытия и разберемся в условных обозначениях и сокращениях.

    Плиты перекрытий многопустотные ПК


    ПК – многопустотная плита перекрытия высотой 220мм с цилиндрическими (круглыми) пустотами. Изготавливают плиты перекрытия ПК методом пропаривания бетонной смеси с предварительно напряженной арматурой в металлических формах. При производстве плит перекрытия ПК обычно применяют тяжелый бетон марки М200 (класса В15).

    Плиты перекрытия ПК бывают следующих типов:
    1. 1ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=159мм
    2. 2ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=140мм
    3. 3ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=127мм
    Плиты перекрытия многопустотные НВ
    Плиты перекрытий НВ (настил внутренний) также являются плитами с продольными круглыми пустотами, и высотой 220мм. Изготавливают плиты перекрытия НВ методом пропаривания бетонной смеси с предварительно напряженной арматурой в металлических формах.


    Различают следующие типы плит перекрытия НВ:
    1. НВ – плиты с однорядным армированием. Бетон М550 (класс В40)
    2. НВК – плиты с двухрядным армированием. Бетон М500 (класс В40)
    3. НВКУ – плиты с двухрядным армированием. Бетон М600 (класс В45).

    Плиты перекрытия многопустотные ПНО
    Плиты настила облегченные ПНО – плиты перекрытия высотой 160мм с продольными цилиндрическими круглыми пустотами . Данные плиты перекрытия применяются как правило в частном строительстве с ограничением по высоте до 3-х этажей. Благодаря меньшей высоте снижается вес плит, соответственно уменьшается нагрузка на фундамент и опорные стены.

    Плиты перекрытия многопустотные ПБ (ППС)

    Предварительно напряженные плиты перекрытий ПБ высотой 220мм изготавливаются экструдерным методом безопалубочного формования. Нужная длина достигается путем поперечного распила алмазной пилой. Распил возможен под любым нужным углом.

  • Вопрос: Гараж из пеноблоков своими руками

     

    Ответ:

    Пеноблоки является хорошим материалом для сооружения технических строений. Они хорошо держатся и обладают отличным свойствами по теплоизоляции. Если надо построить гараж из пеноблоков своими руками, то нужно всего лишь сам материал и немного усилий.  

    Фундамент для гаража может быть любым, даже простым. Главное, чтобы кладка шла на твердую поверхность. А пол в гараже может быть даже земляной. Для фундамента пойдут то же пеноблоки, прочно установлены в землю. Кладка ведется полностью по стенам, оставляя большие отверстия для дверей. Окна в гаражах не предусмотрены. Связующим лучше брать цементный раствор. С пеноблоков сводят только стены.

    Так как это более слабый материал чем кирпич, времени на схватывание ему нужно гораздо больше.     Далее, пноблокы подсохнут и схватятся можно приступать к сооружениям крыши. Здесь годятся Любые способы. Заранее нужно подумать о вентиляции и провести каналы на улицу. Останется только навесить двери и ворота. Если понадобится утеплит строение, можно брать Любые материалы, допускается НЕ Самым толстым слоем, это гараж.

  • Вопрос: Пенобетонные блоки своими руками

     

    Ответ:

    Применение пеноблоков в строительстве позволяет существенно сэкономить. Но если изготовить пенобетонные блоки своими руками, то экономия будет еще больше. К счастью, сейчас много объявлений о продаже необходимого оборудования.  

    Процесс изготовления пеноблоков не так сложен как кажется. Из оборудования для этого потребуется Бетономешалка, пеногенератор и формы для блоков. Расходные материалы - цемент, песок, вода и пенообразователь. В некоторых случаях целесообразно отказаться от песка, так как он разрушает ячейки пены, тем самым уменьшая объем смеси и увеличивая вес готовой продукции.    

    Для изготовления одного кубометра пенобетона плотностью 350-400 кг / куб. г. потребуется 300 кг цемента и 60 л воды. Или же, часть цемента можно заменить песком, если не так важен вес пеноблоков. После того как цемент с водой хорошо перемешан и не осталось комков следует подавать пену в образовавшееся «тесто». Для заливки не рекомендуется использовать формы выше 50 см, так как пеноблок может выйти неоднородной структуры, а впоследствии даже дать трещину.  

    Как правило, на отработку технологии может потребоваться некоторое время, поэтому не стоит расстраиваться, если первые пеноблоки выйдут неоднородных или будут трескаться. Умение приходит с опытом, поэтому для того чтобы набить руку, потребуется потратить не только время, но и расходные материалы. Главное, что в конце вы получите желаемый результат.

  • Вопрос: Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа?

     

     

    Ответ:

    Любому застройщику полезно знать, что:

    • для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50;

    • кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если все-таки его использовали для облицовки, то надо немедленно оштукатурить дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены;

    • для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100-125;

    • лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности;

    • двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки;

    • поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого;

    • весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету;

    • цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился;

    • для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич;

    • из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы — он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело — уж больно он гладкий, вследствие чего раствор к нему плохо прилипает.

  • Вопрос: Технология производства керамзитобетонных блоков

     

    Ответ:

    В малоэтажном строительстве часто применяются керамзитобетонные блоки. Они имеют преимущества перед кирпичом технологического плана, среды которых можно отметить экономию раствора, ускорения процесса строительных работ. Керамзитобетон также хорошими теплоизоляционными свойствами, поддерживает в помещении равновесную влажность. При этом технология производства керамзитобетонных блоков не отличается особой сложностью, ее можно освоить даже в домашних условиях.    

    Процесс изготовления данной продукции можно поделать на несколько этапов, первым из которых будет приготовления в Бетономешалка специальной смеси. Смешивают компоненты, которые должны быть в таком соотношении: керамзит - 6, цемент - 1, песок - 3, вода - в ,8-1 (зависит от влажности песка). При этом сначала наливают в Бетономешалка воду, затем засыпаем керамзит, потом цемент и песок. После 1-2 минут перемешивания в Бетономешалка смесь берут в руку. Она должна держать объем и не разваливаться.  

    Следующий этап - это формирование блока в специально вибростанках. В полость формовки на стальную пластину засыпаем раннее приготовленную смесь. При кратковременном включении двигателя станка происходит вибрация, которая обеспечивает плотность укладки смеси в блок. Ровнителя убираются излишки смеси. С помощью стальной пластины сформированы блок относят для сушки.  

    Заключительный этап производства керамзитобетонных блоков является сушка. Она проводится в течение 2 дней. После этого блоки еще неделю Должны полежать на воздухе, а затем применяться в строительных работах.

  • Вопрос: Технические характеристики керамзитобетонных блоков

     

    Ответ:

    Сегодня блоки из керамзитобетона широко используют при строительстве преимущественно малоэтажных домов. Основным аргументом такой популярности в использовании этого стенового материала стали технические характеристики керамзитобетонных блоков, Какие высокие по многим показателям.  

    Главным из таких характеристик является прочность. Определяется прочность действием нагрузки в 80 тонн накерамзитобетонний кубик длиной ребра 200мм. При его разрушении считать лимит прочности 20 МПа. Как показали испытания, способность оставаться целым и невредимыми под действием больших механических нагрузок, привело к выводу о том, что блоки из керамзитобетона обладают достаточной прочностью (в пределах 5-20 Мн/м2). А лимита прочности керамзитобетон разделилы на марки «100», «150» и «200».

    Керамзитобетонные блоки, выполняющие функции несущих и ограждающих стен, имеют небольшой вес.     Сырьем для блоков является дутые глиняные гранулы, вода и цемент. В специальных формах из цемента, блоки полусухого способом производятся в вибропресс. Такой процесс производства обеспечивает массе однородность. А полученный композитный материал с малым весом приобретает такие свойства, как морозостойкость, водонепроницаемость и прочность. Высокая морозостойкость проверяется в течение 15 циклов. А водопоглощение керамзитобетона составляет всего 5-7%.  

    Оштукатуренная стена из керамзитобетонных блоков обеспечит достаточную теплоизоляции, высокой огнестойкостью и хорошую звукоизоляция. При всех преимуществах применения блоков из керамзитобетона и их дешевизне, есть одно обстоятельство - монтаж блоков потребует больше временных затрат.

  • Вопрос: Какой вес красного кирпича?

     

    Ответ:

    Глиняные кирпич можно назвать универсальным строительным материалом, потому как его используют в строительстве многоквартирных и частных домов, различных промышленных сооружений в различных климатических районах.

    Тем более, что вес красного кирпича позволяет самостоятельно выполнить кладку.  

    В производстве выдерживают определенные технические параметры глиняного кирпича. Цвет кирпича соответствует цвету используемой глины, а также режима его обжарки. Например, красный кирпич получается за счет содержания в глине окислов железа. Существуют такие его Стандартные размеры: 250 х 120 x 65 мм. Причем, каждая сторона кирпича получила свое название: 250-120 мм - кровать, 250-65 - ложек, а 120-65 - тычок. Вес красного кирпича (полнотелого) - 3-5 кг.     Предъявляются экологические требования к кирпича из глины - эффективная удельная активность радионуклидов, верхний лимит для которой - 370 Бк / кг. Его главная характеристика - прочность на сжатие, а именно, способность удерживать определенное количество веса (выражается в кг. На 1 см. поверхности), чему и соответствует его марка (от 75 до 300). Дополнительная характеристика - морозостойкость, которая отражает число циклов его замораживания и оттаивания. Полученный показатель следует умножать на поправочный климатический коэффициент.

  • Вопрос: Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

     

    Ответ:

    Дома из керамзитобетонных блоков начавшего строить в нашей стране в 50-е годы прошлого века. Этот недорогой материал изготавливают из легкого бетона, заполнителя в котором есть керамзит. Кладка керамзитобетонних блоков своими руками практически не отличается от кладки кирпича, так что не требует сложных конструкторских решений. Материал хорошо сочетается с другими изделиями из металла и железобетона.  

    Из-за небольшого веса достигается возможность снижения нагрузки на фундамент, что существенно удешевляет его стоимость. В блоках есть Сквозные пустоты, что позволяет сделать скрытый каркас внутри стен и увеличить несущую способность конструкции.    

    - Кладку стен начинают с углов строения и продолжают рядами по всему периметру. До установления первого ряда выполняется гидроизоляция из двух слоев рубероида, поверхность основания хорошо выравнивается. На рубероид выкладывают цементно-песчаный раствор, толщина которого не должна превышать 30 мм, сверху устанавливаются блоки из керамзитобетона. После изложения ряда с помощью лазерного уровня или натянутого шнура проверяется высота. Сочетание внешних и внутренних стен делается с перевязкой блоков.  

    - Устройство стен производится по схеме, с цепной перевязкой вертикальных швов. При устройстве кладки в два блока перевязывают не реже 100 мм. Для устройства стен используют простые или легкие растворы. Блоки кладут «в замок», вертикальные швы раствором не заполняются, поскольку пазогребневая система стыке предотвращает сквозных щелей. Толщина горизонтальных швов должна составлять около 10 мм. При использовании для строительства конструкций керамзитобетонных блоков внутренние несущие и наружные стены возводят одновременно.

  • Вопрос: Недостатки керамзитобетонных блоков кикие бывают?

     

    Ответ:

    Керамзитобетонные блоки весьма популярен и доступны материал в Европе. Во многих странах, в том числе в России, зарекомендовал себя качественным и надежным стройматериалами. Но наряду с достоинствами есть недостатки керамзитобетонных блоков.  

    Одним компонентом в составе керамзитобетонных блоков, является керамзит, который проводится с вспененной глины. Значит, блок тоже получается пористым. Что делает его более легким, чем бетонный. Но, большое количество пор уменьшает плотность и прочность блока. Так же поры хорошо впитывают влагу. Затем, при отрицательных температурах вода застывает и расширяется. Вот таких процессов уменьшается морозостойкость блоков.    

    Еще керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем бетонные. Поэтому из них кладут только стены, но никак не делают фундамент. Хрупкость сужает сферу применения керамзитобетонных блоков. И требует проводить расчеты при сооружении крупных объектов. Можно еще до небольшого недостатка отнести внешний вид. Из-за большого зернистости блок бугорки и не идеальную форму. Но сейчас заводская технология позволяет выпуск блоки более правильной формы.

  • Вопрос: Какой размер кирпича красного?

     

    Ответ:

    Назначение и требования и к сводятся кирпичных зданий предъявляются самые разные. Несмотря на это и производят кирпич различных типов и размеров. Если тип красного кирпича зависит от его применения (рядовийилы облицовочный) и его особенностей (полнотелый или пустотный), то размер кирпича красного зависит от его разновидности (Одинарный, Полуторный или двойной).  

    Классический считаются размеры одинарного кирпича, принятые в 1927 году в качестве стандартных: длина - 250 мм, его ширина - 120 мм, а толщина - 65 мм. Именно такие размеры считаются оптимальными не только для кладки с поперечным и продольным дежурство. Такая ширина кирпича позволяет каменщиков удобно брать кирпич одной рукой, длина соответствует удвоенному значению его ширины с запасом для цементного шва, а толщина кирпича определяет его вес (3 - 5 кг), который также важен в работе каменщика.    

    Полуторный кирпич стали выпуски в эпоху индустриализации для увеличения темпов строительства. Его размеры - 250х120х88 мм. Полуторный Кирпичи могут иметь вид дырчатых, пористых, пустотелых, поризованных или второго вида.  

    Двойной кирпич появился вследствие необходимости дальнейшего уменьшения времени кладочных работ. Толщина такого кирпича больше толщины одинарного - 88 мм, остальные размеры остались без изменений.

  • Вопрос: Какой размер полуторного кирпича?

     

    Ответ:

    Несмотря на Обилие различных стеновых материалов, традиционный строительный кирпич Был и остается самым популярным строительным материалом. Благодаря его качествам, таким как износостойкости, звукоизоляция, теплоизоляция, влагостойкости, устойчивость к перепадам температур кирпич строительный оптимален для использования в суровых климатических условиях России.  

    Помимо стандартного строительного кирпича размером 250 * 120 * 65, сейчас на рынке можно приобрести Полуторный. Размер полуторного кирпича: 250 * 120 * 88 мм. Благодаря особенностям его все чаще используют в строительстве. Объем полуторного кирпича равна 1,354 кирпича одинарного, в связи с этим темпы кладки увеличиваются, и сроки на строительство уменьшаются в полтора раза. Еще один плюс использования полуторного кирпича - это стоимость кубических метра кладки, она соответственно ниже, чем при использовании стандартного кирпича.  

    Разнообразие видов полуторного кирпича позволяет его использование на разных этапах строительства. Например, цельный полнотелый кирпич используют при закладке фундамента, так как он отлично выдерживает давление конструкции и устойчив к влаге. Пустотелый Полуторный кирпич пользуется успехом при возведения несущих стен, он отлично противостоит мороза, сохранит тепло в доме.

  • Вопрос: Какие размеры кирпича стандартного?

     

    Ответ:

    Первые упоминания о таком глиняном строительном материале как кирпич относятся к временам развития Древнего Египта. Тогда процесс изготовления Был примитивным - кирпич лепился вручную, после чего высушивают на солнце и обжигался в печи, естественно размеры кирпича стандартный не высчитывались.  

    Производство кирпича с развитием цивилизации претерпела серьезные изменения - для его изготовления стали пользоваться кольцевой печь и ленточный пресс, что позволило заводам значительно увеличить объем производимой продукции и установить определенные размеры кирпича стандартного. Но лишь в 1927 году появилась единая система размеров.    

    На сегодняшний день сохранились такие Стандартные размеры кирпича: для одинарного кирпича - 250х120 × 65 мм, для полуторного - 250х120 × 88 мм, для двойного - 250х120 × 140. Кроме этих стандартных размеров, существуют и другие нормативные размеры: евро кирпич - 250х85 × 65 мм, модульный Одинарный - 288х138 × 65 мм, модульный утолщенный - 288х138 × 88 мм. Всего же, Согласно ГОСТ, насчитывается 29 видов кирпича, которые различаются типом и размерами.

  • Вопрос: Стоимость постройки дома из кирпича

     

    Ответ:

    Построить свой дом гораздо выгоднее, чем купить уже готовое домовладение. Постройка дома обойдется дешевле примерно в два раза, особенно если вы решившего строить самостоятельно и Обладая Основными строительными навыками. Стоимость постройки дома из кирпича можно рассчитать, зная его проект и количество квадратных метров. За сегодняшний расценкам, 1 квадратный метр стоит примерно 500 $. Общая стоимость среднего хорошего дома составит примерно 70-85 тысяч долларов.    

    Фундамент здания составит 20-30% от стоимости коробки дома. Ведь основа и надежность будущего жилья, поэтому должен быть прочным и углубленным.  

    Стоимость кирпича зависит от его вида, качества и производителя. Наиболее дешевый кирпич обойдется примерно 150 $ за тысячу штук. Лучшим кирпичом для строительства, считается саман - он хорошо сохраняет тепло и очень легкий, цена его примерно 300 $ за тысячу штук. Для возведения стен дома 10 на 8 метров, пойдет около 25000 штук рядного кирпича в зависимости от кладки. Стоимость работы по кладки как минимум вдвое превышает стоимость материала.   Стоимость кровельных работ составляет около 20 $ за метр квадратный.

  • Вопрос: Вентканалы из кирпича

     

    Ответ:

    Последнее время вентиляционные каналы Все чаще и чаще делают из металла, однако вентканалы из кирпича Все Еще пользуются определенной популярностью.  

    Лучше всего для таких работ воспользоваться полнотелым кирпичом, но при нехватке материала можно обойтись и полыми облицовочным, полностью заполнив отверстия смесью, или простой глиной. А вот от силикатный кирпича следует отказаться, так как он плохо переносит перепад температур, и может раскрошиться.  

    Сама конструкция канала может сильно отличаться в зависимости от его назначения. Наиболее классическим случаем можно назвать квадратный вертикальный дымоход со стороной в два кирпича. Такой дымоход, однако, будет хорошо выпуска не только дым, но и тепло. Чтобы избежать этого можно сделать изгиб, который задержит часть тепла. Для этого нужно положить Кирпичи лесенкой, затем наполнить ниши раствором, и положить на эту горькую кирпич боком, а затем прижим его сверху новым рядом кирпичей. Чаще всего для укрепления вентиляции используют буйки - Кирпич положенные поперек канала. Они увеличивают прочность, но сильно затрудняют чистку.

  • Вопрос: Что это саманный кирпич?

     

    Ответ:

    Еще в глубокой древности в районах, где НЕ вырастал лес, широкое распространение имел кодом кирпич (в переводе - саман). Основное сырье для производства саманного кирпича - жирная глина. Глина смешивалась с резаной соломой, формировался кирпич и высушивают на солнце. Так получали кирпич сырец с соломой. Вместо соломы использовались и другие растительные волокнистый наполнители - мох, прах, костер. Если берется солома, то размер рубленой сечка не более 10 см  

    Также в смесь добавляют песок и воду. Состав разный по соотношению компонентов. Все зависит от жирности глины. Качество глины повышают, заготавливая ее с осени. Солома доступны, дешевый и экологичный материал. Она армирующий конструкцию, придает ей прочность, легкость, повышает теплопроводность.    

    Изготовление сырцового кирпича происходит так. Выбирается ровная площадка, на которую слоем 30 см, заключается глина. Хорошо увлажняется водой и месится. Соломенную массу смачивают и разбрасывают этаж глины. Теперь все это, частями, тщательно вымешивают в Бетономешалка. При необходимости добавляйте воду.

    Преподают и посыпав соломой оставляют до следующего дня. Под сформированные Кирпичи используется жесткая площадка посыпана Этим же соломой. Форма для изготовления сырцового кирпича - деревянная, смоченная водой и посыпана песком и половой. Приготовленная масса закладывается в форму. Качественно трамбуется руками, для того чтобы заполнить углы формы. Излишки удаляются и форма снимается. Качественный саман НЕ разбивается при падении, долгое время не раскисает в воде.

  • Вопрос: Печь для дачи из кирпича какая бывает?

     

     

    Ответ:

    Дачный сезон в полном разгаре! Кто-то приезжает на дачу только отдыхать, кто-то выращивает овощи и фрукты одни на своих участках бывают раз в месяц, другие - живут все лето. В любом случае, печь для дачи из кирпича - то, что пригодится любому садоводу: можно и помещения прогреть, если похолодает, обед приготовить (особенно выручит, если отключат электричество), промокшие ботинки Высушить, урожай грибов, подготовить для хранения в зиму.  

    Печь для дачи можно изложения самому или нанять мастеров - зависит от уровня мастерства и финансового состояния дачника. Если предполагается только отапливать помещения, то можно изложения голландскую печь (так називаемаягаланка, голландка). Этот вид печей имеет высокую теплоотдачу из за вертикально устроенного дымоход. Обичногаланкы делают шириной около 1 метра и до 2 метров глубиной, высотой до 2,5 метров.    

    Как вариант, можно изготовить русский печь с лежанкой (Полат) и плитой для приготовления пищи. Если помещение позволяет сделать большую печь с лежанкой, можно проводит на ней лечебные прогреве: печь долго сохраняет сухое тепло. Особенно вкусно получаются блюда, приготовленные в русской печи.  

    Также делают печи, комбинируя устройство голландки и русского, или немного меняют конструкцию. Перед тем, как начать устройство печи нужно проверить надежность основания, на котором печь будет размещаться, помнить, что пожаробезопасность - Больше всего. Но, а если вы доверяетесь профессионалам, убедиться, что они действительно мастера своего дела.

  • Вопрос: Для чего приминяется Декоративный кирпич для внутренней отделки

     

    Ответ:

    В настоящее время имеется огромное количество видов кирпича. Один из видов получили широкое распространение декоративный кирпич для внутренней отделки. Особенность производства такого вида кирпича, высокие требования к качеству изделия, а так же высокая экологичность сырья из которого изготавливают кирпич.  

    Декоративный кирпич для внутренней отделки - не только порядок материал для отделки стен, но и элемент декора современных помещений, призван доставить удовольствие от восприятия воплощенного дизайна. Современный рынок, наполненом различными видами декоративных кирпичей, различных по форме и фактуре.    

    Для имитации кладки из натурального камня используют Кирпичи с ложковых и точечных гранями. Сравнительно небольшая масса позволяет уменьшить давление на фундамент, за счет снятия напряжения с несущих стен. При строительстве и проведении отделочных работ соблюдение всех строительных и инженерных норм, позволит успешно сохраниться постройке в течении до пятидесяти лет.   Тонкий декоративный кирпич для внутренней отделки помещений позволяет создавать интерьеры в классическом стиле. Простота его использования на любых поверхностях, позволяет находить новые, необычные решения в современном дизайне.  

    Современный декоративный кирпич выпускается как, разных цветов, так и в виде мозаики, раскрывает Огромный простор для воплощения любых даже самых смелых фантазий.  

    Для придания кладки большей прочности и способности сопротивления к воздействию агрессивных сред, кладку обрабатывают специальным гидрофобизирующих составом.  

    При покупке партии декоративного кирпича, необходимо Обратите внимание на упаковку, а так же потребовать от продавца сертификат соответствия и заключения о его экологической безопасности.

  • Вопрос: Как рассчитать количество кирпича?

     

    Ответ:

    При составлении сметы строительства, кирпичного здания всегда встает вопрос, как рассчитать количество кирпича, необходимого для закупки? Расчет точного количества необходимого кирпича очень важен. Так как кирпич из разных партий даже одного производителя, могут иметь совершенно разные оттенки. Данное обстоятельство может привести к тому, что внешний вид вашего дома будет далек от идеала.  

    Для начала необходимо определить, какой толщины будут стены вашего будущего дома. Стоит заметить, что толщина стены зависит от способа кладки, так кладка в 0.5 кирпича даст 120 миллиметров толщины, а кладка 2,5 - 640 миллиметров соответственно.    

    Когда Необходимая толщина стен определена, можно перейти к вычислению площади стен. Для этого необходимо высоту будущего сооружения перемножит с его длинной по периметру, полученное произведение умножить на 2. Вычисляем, какую площадь в нашем доме будут занимать Оконные и дверные проемы и вычитаем их с общими площади стен, разница данного действия - необходимая нам площадь стен.  

    В последнем действии, площадь стены будущего дома умножается со значением сколько кирпичей в одном квадратном метре. При расчете необходимо учитывать, что Кирпичи бывают разных размеров. Это значение можно взять из таблицы или посчитать самостоятельно. Результат данного действия, необходимое количество кирпича.

  • Вопрос: Какая толщина стен из керамических кирпичей?

     

    Ответ:

    Затеяв строительство, человек часто сталкивается с проблемой: как правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов. Сколько, например, нужно закупит кирпича, чтобы его точно хватило? Можно, конечно, купить с запасом, но переплачивать за излишки тоже не хочется! Чтобы в данной ситуации сделать правильный расчет, нужно знать, какова будет толщина стен из керамических кирпичей.  

    Любой профессиональный строитель знает, что толщина стены всегда кратна (т.е. делится) половине ширины кирпича. Есть толщина стены может быть 1/2, в 1, в 1,5, в 2, в 2,5 кирпича или даже еще толще. Учитывая стандартный размер керамических кирпичей (25 * 12 * 6,5 см), мы получаем, соответственно, примерно такие размеры: 12 см, 25 см, 38 см, 51 см или 64 см.    

    Выбор подходящей толщины стены зависит от функций самой стены и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться будущее здание. Внешние несущие стены, если температура воздуха зимой может опускаться до -30 градусов Должны быть не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича. А внутренние перегородки, не несут на себе нагрузку, допускается сооруж и в 12 см, то есть всего в половину кирпича.  

    Зная Эти особенности, не составит труда рассчитать точное количество необходимого для сооружения количества керамических кирпичей.

  • Вопрос: Кладка керамических кирпичей?

     

    Ответ:

    Кирпич - искусственный камень, долговечны и прочный. Применение его в строительстве актуально и 100 лет назад и сейчас. Как и любое дело, кладка керамических кирпичей имеет Свои тонкости, и требует определенных навыков.  

    Основание для кладки должно быть горизонтальным и ровным. Если есть необходимость по гидроизоляции. По бокам от будущей стены установите рейки (порядовки), их вертикальность проверьте уровнем. Между ними, вдоль «стены», натяну горизонтальный шнур, на высоте 75 мм от основания. Расстояние между планируемой стеной и веревкой примерно 6 мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор с соотношением цемента и песка как 1:4 или известково-цементный из пропорции 1:1:3 соответствующей цемента, извести, песка. Известь предоставляет раствором пластичности. Перед началом кладки намочите Кирпичи водой. На кирпича недолжно быть сухих поверхностей или скопления воды.    

    Кладка кирпича начинается с края стены. На основу наносится раствор 15-20 мм толщиной и шириной 200-220 мм (тычковый ряд) или 80-100 мм (ложковых ряд). В раствор плашмя укладывается первый кирпич, вдавите его, так чтобы шов Был толщиной 10 мм. Выровняйте его, постучав по кирпичей кельмой, чтобы стороны не были параллельны натянутой веревки, а один из краев Был рядом с порядовки. Далее раствор наносится на боковую поверхность второго кирпича. Второй кирпич прижимается к первому, вдавливаясь в раствор, подравнивается параллельно веревке. Таким образом, Уложите ряд до конца. Поднимите шнур на высоту следующего ряда.   Заключая следующий ряд, обеспечить перевязку швов. Она бывает однорядной, когда тычковый и ложковые ряды чередуются через один, и многорядной - на один тычковый ряд приходится до 6 ложковых. Стык в соседних ложковихрядах Должны быть сдвинуты на полкирпича. Стыке соседних ложковых и точечных рядах Должны быть сдвинуты на четверть кирпича.  

    Когда заключено несколько рядов кладки, нужно сделать расшивку швов. Она уплотнит раствор и придаст кладки Четкий рисунок. Вертикальности стены контролируется порядовками, горизонтальности рядов натянутой веревкой, или уровнем.

  • Вопрос: Сколько нужно пеноблоков на дом?

     

    Ответ:

    Задавшись целью построить из пеноблоков дом, следует в первую очередь определиться с количеством необходимого материала. Большие пеноблоки укладывают, как кубики, в ряд. Чтобы узнать, сколько нужно пеноблоков на дом, достаточно знать размеры будущего строения и размеры самих «кубиков».  

    Например, вы стройте дом размерами 6х6 при высоте - 3 метра. Периметр его: 6х4 = 24 м, а площадь стен (общая): 24х3 = 72 кв. г.  

    Теперь следует вычислить площадь дверных проемов и окон. Для стандартных входных дверей из стали нужно дверной проем 210х102 мм, а значит его площадь будет 2 кв. г. Определимся с количеством окон. Предположим, вы запланировалы сделать в доме 5 стандартных пластиковых окон. Фасад здания украсят 2 окна, имеющие размеры 1460х1770 мм, а остальные 3 окна будут с размерами 1460х1470 мм. Узнав площадь каждого окна, суммируя цифры, чтобы получить общую площадь всех окон - 11, 6 квадратных метров, а с учетом оконных проемов - 12 кв. г.    

    Вычитаем из общей площади стен площадь дверей и окон и получаем - 58 квадратных метров. Осталось вычислить количество необходимого материала. При толщине стен 300 мм и известных размерах пеноблоков (обычно 300х600х200 мм) для дома необходимо 58 х 0,3 = 17,4 куб. м, а с учетом возможного боя - 18 куб. м (500 шт.), поскольку в 1 куб. м - 27, 7 пеноблоков.

  • Вопрос: Расчет стены из пеноблоков?

     

    Ответ:

    Пеноблоки обычно поставляются большого объема. Поэтому расчет стены из пеноблоков производится достаточно просто. Нужно только знать длину и ширину блока, а также ширину и высоту стены. Толщина будет в один пеноблок, они только так и ложатся, чаще всего на перегородки.  

    Наиболее просто вычислить можно поштучно, это легко сделать в отношении одной стены. По длине стены и ширинепеноблока высчитываем, сколько штук войдет в один ряд с учетом неполных (распиленных). Швы можно не учитывать, они мало чего стоят Относительно размера пеноблоков. Затем считаем высоту поштучно. Вышли две величины, Какие нужно перемножит. Это и есть минимальный параметр при расчете стены. Так как при кладки пеноблок, распиленные пополам, и положен в разные места Считается один, а в расчетах учтены как два разных, то лишние блоки раз компенсирует возможные брак. Этаж высчитанной цифры можно накинут парочку про запас.  

    Так рассчитывается одна стена. Затем можно приступать к подсчет количества штук для другой стены, третей и так далее.

  • Вопрос: А знаете ли вы, что?

     

    Ответ:

    Блоки из ячеистого бетона не выделят токсичных веществ. Коэффициент экологичности , принятый еще Минздравом СССР установлен для: стен из дерева - 1,0; ячеистого бетона - 2,0; керамического кирпича - 10,0, керамзитобетона - 20,0, железобетона – 50.0.

  • Вопрос: Каким образом можно повесить груз на стену из газобетона, например кухонную мебель?

     

    Ответ:

    Для крепления различных предметов к газобетонной стене применяется дюбель для ячеистых бетонов. Основное отличие такого дюбеля от обычного в том, что он не забивается в стену, а вкручивается. Дюбеля для ячеистых бетонов выдерживают нагрузку до 100 кг/кв. м. Для крепления конструкций к газобетону, например, стропил применяются специальные анкера, в том числе и химические.

    Для крепления незначительных грузов, например бруса под сайдинг зачастую применяют шурупы по дереву.

  • Вопрос: Как построить гараж из шлакоблока?

     

    Ответ:

    Прежде, чем думать о строительстве гаража, нужно определиться с чего именно вы собираетесь его строить. Гараж может быть из бетона, из шлакоблока или кирпича. Многие автолюбители интересуются, как построить гараж из шлакоблока. Шлакоблок пола и его теплопроводность ниже, чем у кирпича, значит, такой гараж будет гораздо теплее.  

    Шлакоблочных кладка гораздо быстрее, чем кирпичная и нужно меньше раствора для кладки, так как за объемом в одну шлакоблок равна семи кирпичей. Такая кладка совершенно ничем не отличается от кирпичной. Работу начинают с выставления углов. Затем между углами протягивают леску или какую-либо другую веревку, которая послужить ориентирами для дальнейшей кладки. Весь процесс кладки заключается в выставления углов, заполнении между ними пространства и снова в выставления углов.

  • Вопрос: Как делать шлакоблоки?

     

     

    Ответ:

    Как делать шлакоблоки? Этот вопрос задают многие, а сам процесс производства шлакоблочный не представляет. Сначала для производства шлакоблочный потребуется форма, лучше изготовлена ​​из металла. 3-х мм толщина стенок идеально подойдет для формы. Внешне форма выглядит как ящик без дна с приделаннимы ручками.  

    Наиболее распространенный размер шлакоблока составляет 200х200х400 мм. Раствор для шлакоблока состоит из цемента, песка и шлака в пропорции 1-3-5. Шлак можно заменить любым наполнителям, таким как керамзит, или даже шлак от угля с кочегарки.    

    Чтобы уменьшить массу шлакоблока и улучшить его теплоизолирующие свойства, до того как залил раствор, формы можно вставить пустые стеклянные бутылки. И вынимать их следует до того, как раствор полностью высохнет. Для того, чтобы «морда» шлакоблока получилась ровной, необходимо сушить формы с раствором на резиновой ленте. Ленту Предварительно нужно смочить мыльным раствором. Готовые шлакоблоки убирать из резины можно уже через день, но полностью изделия высохнут через три месяца.

  • Вопрос: Как расчитать Расчет кирпича на цоколь?

     

    Ответ:

    Кирпичный цоколь кладется с Кирпич без отверстий, с высокой стойкостью на промерзание и прочностью на изгиб, сжатие. Для каждой стороны расчет кирпича на цоколь проводится отдельно. Сначала узнаем параметры, т.е. длину, высоту и ширину цоколя. Если дом будет стоят на склоне, то используется высота середины цоколя. При нестандартных кирпич Производим его намерения. Если кирпич стандартный, это 25см х 12см х 6,5 см.  

    1 вариант. Кладка ведется в полкирпича (ширина 12см). Длину дома умножаем на высоту кладки, делим на длину кирпича и делим на высоту кирпича. Пример: длина дома 10м это и будет длина кладки. Цоколь слева высотой 60 см, справа 80см. Значит берем среднее 70см. Расчет ведется в метрах. Переводим и делаем расчет. Нужное количество кирпичей: 10м х 0,7 м: 0,25 м: 0,065 м = 431шт.    

    2 вариант. Если кладка делается толще - один, полтора, два и более кирпича, то полученное выше число кирпичей, увеличивается на эту толщину и еще в два раза. Пример: толщина цоколя 50см это два кирпича. Значит 431 х 2 х 2 = 1724 шт.

  • Вопрос: Присмотрела квартиру для обмена в новом доме, построенном из газобетона. Но боюсь, что будет слышен шум от соседей. Все-таки всю жизнь прожила в кирпичном доме…

     

    Ответ:

    — Не бойтесь, шумно не будет. Газобетон – прекрасный звукоизолирующий материал, благодаря своей пористой структуре он отлично «гасит» бытовые шумы. Испытания показали, что блоки «ЭКО» обеспечивают изоляцию от шума в 44 децибела, тогда как по официальным нормам этот показатель равен 41 децибелу. Так что соседи вас не побеспокоят.

  • Вопрос: Можно ли блоки Aeroc облицевать фасадными термопанелями с клинкерной плиткой. Если можно необходима ли внутренняя пароизоляция?

     

     

    Ответ:

    Стены из газобетона можно облицовывать клинкерными термопанелями.

    Большой необходимости во внутренней пароизоляции нет при условии, что в ваших помещениях не будет повышенной влажности и что в течении всего года там будет поддерживаться тёплый и сухой микроклимат. При этом помещения должны проветриваться, в том числе и в зимний период.

    Смотрите в раздел статьи про газобетон .

  • Вопрос: Что имеется ввиду под понятием “клей для кладки блоков”?

     

     

    Ответ:

    Есть специальная сухая смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением. В принципе это тот же кладочный раствор, но содержащий специальные добавки.
    На стройплощадке применение сухих смесей типа “только добавь воды” очень удобно потому, что Вы не привязаны к доставке готового раствора. На рабочем месте вы можете приготовить необходимое количество клеевого раствора. Для этого в отмеренное количество воды, вы засыпаете сухую смесь и перемешиваете ручным миксером раствор до получения однородной консистенции.

  • Вопрос: Нужно выбрать автоклавный газобетон?

     

    Ответ:

     В последнее время энергосбережение получило статус государственной политики, а внедрение энергосберегающих технологий должно стать одним из основных путей модернизации отечественной экономики. Это справедливо – посмотрите, какую часть в вашей квартплате занимают затраты на отопление и горячую воду. В строительной отрасли такая работа ведется давно – еще в 1979 году был принят новый СНиП (строительные нормы и правила) по теплотехнике, где оговаривалось, что с 2000 г. будут в 3 раза увеличены нормы по теплозащите зданий (этот СНиП с небольшими дополнениями действует и по сегодняшний день). К тому же времени наша промышленность должна была освоить выпуск новых эффективных строительных материалов.

    К сожалению, в 90-е годы отечественный строительный комплекс оказался фактически разрушенным, а производство новых стройматериалов так и не было создано, в результате чего к моменту вступления в силу новых норм мы оказались не подготовленными. Чтобы наверстать упущенное, пришлось в срочном порядке пересматривать подходы к проектированию, разрабатывать новые конструкции и внедрять новые строительные материалы. Активно начали применяться различные многослойные конструкции, системы утепленных вентилируемых фасадов, а одним из основных строительных материалов стал ячеистый бетон.

  • Вопрос: Что такое ячеистый бетон?

     

    Ответ:

    Ячеистый бетон – это искусственный камень, имеющий множество равномерно распределенных по всему объему воздушных пор (по своей структуре он очень похож на пористый шоколад). Это придает ему такой набор положительных качеств, какого нет ни у одного другого строительного материала.

    Ячеистые бетоны по технологии их производства делятся на автоклавные и неавтоклавные. Автоклавная технология очень сложна и дорогостояща, но она позволяет получать материал с высокими техническими характеристиками, удовлетворяющими самым современным требованиям. Не автоклавная технология значительно проще и дешевле, но она не способна обеспечить выпуск продукции, сопоставимой по своим свойствам с автоклавными материалами.

    По способу образования пористой структуры ячеистые бетоны делятся на газобетоны и пенобетоны. Газобетоны в основном производятся по автоклавной технологии, а пенобетоны в последнее время только по неавтоклавной.

  • Вопрос: Где применяется ячеистый бетон?

     

    Ответ:

    Область применения ячеистого бетона – это строительство жилых и общественных зданий, объектов сельского хозяйства, промышленное строительство, устройство огнезащитных сооружений. Конструкции зданий из него могут быть как с несущими стенами, так и каркасного типа. Газобетон в сочетании с железобетонным или стальным каркасом применяется при строительстве высотных зданий.

  • Вопрос: Производство

     

    Ответ:

    В связи с резко увеличившимся спросом на ячеистые бетоны повсеместно начали возникать небольшие кустарные производства пенобетона, полистиролбетона, газобетона, использующие неавтоклавную технологию, которые хотя и закрыли текущую количественную потребность, но, к сожалению, не смогли решить проблемы выпуска действительно качественной продукции. Поэтому их изделия имеют относительно невысокую прочность, значительные усадочные деформации, высокую эксплуатационную влажность, сильно снижающую теплоизоляционные свойства ячеистого бетона. В последние годы, в условиях стабилизации экономической ситуации в стране, началось активное строительство современных высокотехнологичных заводов автоклавного газобетона, обеспечивающих выпуск качественной продукции, удовлетворяющей самым жестким требованиям.

    Автоклавная обработка – пропаривание при высоком давлении (12 атм.) и высокой температуре (191оС) – позволяет получить материал с такими свойствами, какие невозможно получить в нормальных условиях. Автоклавный газобетон принципиально отличается от неавтоклавных ячеистых бетонов – он превосходит их по всем показателям.

  • Вопрос: Из чего построить дом?

     

    Ответ:

    Прежде чем принять решение, из чего построить дом, сформулируем требования, предъявляемые к нашему будущему дому.

    • Дом должен быть теплым.
    • Проживание в нем должно быть комфортным.
    • Дом должен быть пожаробезопасным.
    • Дом должен быть безопасным в случае землетрясения.
    • Затраты на строительство должны быть минимальными.
    • Дом должен быть долговечным.
    • Дом должен быть красивым.

    Теперь проанализируйте, какими из этих качеств будет обладать ваше жилище, если его построить из различных материалов, и сделайте окончательный выбор. Если анализ проводится трезво и вы не предъявляете к своему дому каких-то необычных требований (устойчивость к ядерной войне, всемирному потопу, эпидемии нового вируса, который появится через 50 лет в результате подпольного генетического эксперимента и т. п.), ваш выбор, скорее всего, остановится на автоклавном газобетоне. Хочется предостеречь – внимательно разбирайтесь в свойствах сравниваемых материалов, критически относитесь к публикациям в Интернете, к услышанному от продавцов стройматериалов и ни в коем случае не пользуйтесь различными слухами и чьими-то субъективными мнениями. Интернет.

    Отдельно нужно сказать о материалах, посвященных ячеистым бетонам (и не только), опубликованных в Интернете. К сожалению, информация, представленная в них, бывает частично или даже полностью недостоверной. Очень часто случается так, что откровенная глупость или, что еще хуже, сознательная фальсификация фактов перепечатывается различными торговыми представителями, неквалифицированными производителями и кочует с сайта на сайт. Бывает, достойные статьи зарубежных специалистов переводятся с помощью компьютерной программы-переводчика и после легкой стилистической обработки человеком, далеким от производства, помещаются в Интернет. В результате хороший материал превращается в откровенную ахинею. Настоятельно рекомендуем искать информацию не во Всемирной сети, а в книгах, учебниках, специальных изданиях (правда, проявляя осторожность к откровенно рекламным материалам) или консультироваться со специалистами – инженерами.

  • Вопрос: Защита от влаги на стройплощадке

     

    Ответ:

    Достаточной защитой от атмосферных осадков является заводская упаковка газобетона. Необходимо лишь исключить возможность прямого заливания – например, когда поддон с блоками стоит под водостоком и на него текут струи воды, или когда газобетонные блоки плавают в луже (такое на наших стройплощадках можно видеть довольно часто). Защищать от атмосферной влаги кладку в процессе строительства нет необходимости. Если по какой-либо причине придется приостановить стройку на длительный период, есть смысл сверху прикрыть кладку полиэтиленовой пленкой или рубероидом, сами же стены защищать при этом не нужно.

  • Вопрос: Гидроизоляция фундамента

     

    Ответ:

    Прежде чем начать возведение стен, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Это можно сделать с помощью рубероида или гидроизоляционной мастики. В первом случае на фундамент укладывается слой обычного цементно-песчаного раствора, далее раскатывается рулон рубероида, укладывается следующий слой раствора, на который устанавливаются блоки первого ряда стены. Если используется мастика, она наносится непосредственно на фундамент в соответствии с инструкцией по ее применению, укладывается выравнивающий слой раствора, и уже на этот раствор кладутся блоки первого ряда.

  • Вопрос: Ведение кладки

     

    Ответ:

    Перед тем как положить на блоки слой клея, обязательно необходимо смести с них пыль и слегка увлажнить поверхность, что нужно для обеспечения хорошей адгезии клея к поверхности блока. Сегодня на рынке имеется множество клеев для ячеистых бетонов, которые могут иметь свои особенности, поэтому тщательно следуйте всем указаниям их производителя. Высокая точность геометрических размеров блоков позволяет делать слой клея всего 2 – 3 мм, так что если фактически толщина оказывается больше, это говорит о низкой квалификации каменщиков. Возведение стен желательно вести в теплое время года. Если же необходимо продолжить стройку зимой, нужно применять специальные виды клея, предназначенные для ведения кладки при отрицательных температурах (так называемый зимний клей).

    В заключение еще раз хотим предостеречь, что современный рынок переполнен строительными материалами очень низкого качества, применять которые просто недопустимо, а их реклама часто содержит откровенную ложь, поэтому всегда старайтесь получить максимум информации по интересующим вас вопросам. Знаний много не бывает! Преимущества материала.

  • Вопрос: Как изготавливаются пеноблоки? Что представляют собой пеноблоки?

     

    Ответ:

    Этапы изготовления пеноблоков просты и понятны: сначала готовится смесь из цементного раствора, натурального песка, а также воды с обязательным добавлением пены. Пена – это преимущество в приготовлении пеноблоков, ведь она перемещается в контейнере с бетонной смесью механическим способом, после чего, пузырьки воздуха соответственно равномерно распределяются по всей бетонной массе, вследствие чего, пенобетон становится экологически чистым материалом, так как никаких химических реакций при его изготовлении не требуется. Также,  дополнительным преимуществом является тот факт, что пеноблоки содержат природный песок, а не молотый.

    Пеноблоки – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона, если смотреть на данный материал с точки зрения экономии, то на сегодняшний день – это наиболее доступный и экономичный для строительства материал. Имеют пористую структуру и благодаря этому, достаточно мало весят, при этом они высокопрочны и отличаются эффективным уровнем тепло и звукоизоляции. Их применяют в возведении всевозможных несущих стен, а также не ответственных стен любых типов построек.

  • Вопрос: Что подразумевается под «дыханием» блоков из газобетона?

     

    Ответ:

    Стены из автоклавного газобетона свободно пропускают различные пары и газы, такие как СО, СО2, СН4 и другие. Сама стена при этом не увлажняется и пропускает внутрь атмосферные отрицательно заряженные аэроионы, что создаёт эффект свежего воздуха.

    Таким образом, возвести такое небольшое сооружение, как гараж, не составляет большого труда, если подойти к процессу неторопливо и грамотно. Изучив возможности используемого материала, сопоставив со своими финансовыми возможностями, делается вывод о сроках, необходимости привлечения дополнительных работниках и общей цене проекта.

  • Вопрос: Подскажите пожалуйста как разрешить следующую проблему! Постороен дом из газобетона "СОУНЛАЙН" с толщиной стен 360 мм (коробка выстоялась 2 года), планировал еще до наступления холодов сделать наружную отделку без дополнительного утеплен

    Вопрос: 

    Подскажите пожалуйста как разрешить следующую проблему! Постороен дом из газобетона «СОУНЛАЙН» с толщиной стен 360 мм (коробка выстоялась 2 года), планировал еще до наступления холодов сделать наружную отделку без дополнительного утепления, тоесть дать штукатурку или клей, с сеткой и в последствии «баранек». Но мне строители обьясняют, что если не дать снаружи пенопласт или минвату то вся сетка стыков газобетонных блоков в последствии проступит и будет видна на фасаде здания! Что посоветуете, как уйти от этой проблемы, возможно штукатурка «АЭРОК» или какая-либо другая дает возможность решить эту проблему??? Заранее благодарю за ответ, с уважением!!!  Алексей.    

     

     

    Ответ:

    Телефон тегнолога аерок 0675014251 Олег. я думаю человек этот профи он даст исчерпующие ответы на ваши вопросы.

  • Вопрос: Экономия

     

    Ответ:

    Применив автоклавный газобетон, вы можете значительно сократить свои расходы на строительство.

    • Отпадает необходимость в применении дополнительной теплоизоляции – стена толщиной 40 – 50 см обеспечивает теплозащиту, соответствующую современным требованиям.
    • За счет меньшей массы стен уменьшаются расходы на устройство фундаментов, армирующих сердечников, сокращается расход арматуры.
    • Значительно сокращаются расходы на отделочные работы. В связи с тем, что газобетонные блоки имеют высокую точность геометрических размеров, и благодаря применению для кладки специального клея стены не требуют штукатурки: достаточно прошпаклевать – и стена готова к окраске или наклеиванию обоев.
    • Трудоемкость кладки и сроки возведения стен сокращаются в несколько раз – один блок заменяет до 30 кирпичей, газобетон очень легко обрабатывается.
    • Сокращаются транспортные расходы.
    • Применение в сейсмических районах.
    • Очень актуально применение автоклавного газобетона для строительства в сейсмических районах. Благодаря малой массе стен, нагрузки на здание в целом при землетрясении будут меньше.
  • Вопрос: Звукоизоляция, Долговечность, Технологичность

     

    Ответ:

    Газобетон по своим звукоизоляционным свойствам превосходит большинство применяемых на сегодняшний день строительных материалов.

    История применения ячеистых бетонов насчитывает уже около 100 лет, и за столь длительный период материал показал себя как эффективный и долговечный – дома, построенные из него, стоят по сегодняшний день и, видимо, будут стоять еще очень долго. В России газобетон начал активно применяться с 50-х годов, например, в г. Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде). С тех пор там около половины всего жилья строится именно из автоклавного газобетона. Особенно нужно отметить, что климат в Санкт-Петербурге, с точки зрения эксплуатации строений, крайне тяжелый – сильные колебания температур, нескончаемая сырость, постоянные ветра.

    Газобетон удобен в работе, он легко обрабатывается – пилится, сверлится, строгается, штрабится, в него легко забиваются гвозди, закручиваются шурупы. За счет большого размера блоков при их небольшой массе и высокой точности геометрических размеров трудоемкость и сроки возведения стен из газобетона очень невелики. Трудоемкость отделочных работ также небольшая – стены достаточно прошпаклевать, и можно красить или клеить обои.

  • Вопрос: Какой должна быть оптимальная толщина у стен из автоклавного газобетона?

     

     

    Ответ:

    Проблема недостаточной теплоизоляции зданий стала довольно актуальной с ростом цен на энергоносители. Отапливать улицу стало сегодня крайне невыгодно и для населения, и для бизнеса. Физико-механические свойства газобетонного блока позволяют возводить конструкцию стены в один слой с соблюдением всех нормативных требований к ограждающим конструкциям.

    Строительство, ведущееся по государственным проектам, должно идти с соблюдением всех необходимых норм и правил. Индивидуальный застройщик подходит более гибко при решении вопроса выбора материалов, учитывая бюджет, планируемую систему отопления (электричество, газ, твёрдое топливо и т.п.), жилую нагрузку здания, сезонность проживания.

    Стены из автоклавного бетона плотностью D500, с сопротивлением теплопередачи R = 3,15 м²•˚С/Вт должны иметь толщину 365 мм. Это вполне достаточно при строительстве энергоэффективной конструкции наружной стены одноэтажного здания.

    Если есть желание и возможности, можно дополнительно утеплить стену минеральной ватой. Затем нанести слой мокрой штукатурки. К вышеприведённым цифрам сопротивления теплопередачи стены из автоклавного бетона необходимо прибавить значение, которое напрямую будет зависеть от толщины теплоизоляционного слоя. Для стены толщиной 50 мм это будет 1.11.

    Следует помнить, что дополнительно утеплять здание имеет смысл, когда все элементы конструкции строения: крыша, двери, окна, фундамент и прочие должны соответствовать всем нормам и требованиям.

  • Вопрос: Как правильно транспортировать и хранить изделия из автоклавного газобетона?

     

     

    Ответ:

    Покупатели приобретают блоки из автоклавного бетона упакованными в плёнку и уложенными на поддоны. Соблюдайте несложные правила при их перевозке и хранении.

    Погруженные в автомобиль поддоны с блоками необходимо жёстко укрепить мягкими стропами, для предотвращения горизонтального смещения, исключив возможность их перемещения и столкновений.

    Выгрузку и перемещение поддонов осуществляйте только мягкими стропами (стальные стропы использовать не рекомендуется). Они не повреждают блоки и более удобны в работе.

    Обращайте внимание на условия хранения изделий из автоклавного бетона. Необходимо не допускать попадания влаги на блоки во время их хранения и в ходе выполнения работ.

    Хранить поддоны с перемычками и блоками необходимо на ровных хорошо уплотнённых площадках в штабелях. Допускается один или два яруса.

  • Вопрос: Чем отличается автоклавный газобетон от пенобетона?

     

     

    Ответ:

    Производство неавтоклавных бетонов, таких, как пенобетон, с развитием технологий стало менее затратным, не требующим вложения большого капитала. Качественный автоклавный бетон отличается от пенобетона следующими признаками и характеристиками:
    — Автоклавный бетон имеет белый цвет, пенобетон – тёмно-серый.
    — Блоки автоклавного газобетона значительно легче соответствующих размеров блоков из пенобетона. Плотность автоклавного бетона 400-600 кг/м3, пенобетона – 600-800 кг/м3.
    — Геометрия блоков из автоклавного бетона более точна. Отклонение между параллельными гранями допускается не более 1 мм. Для пеноблоков оно может составлять до 10 мм.
    — Если распилить блок из автоклавного бетона, то увидим равномерные ячейки близкие по форме и размеру. Пористость пенобетона изменяется по высоте. Ячейки имеют различную форму и размеры.

  • Вопрос: Возможно ли использовать автоклавный бетон в строительстве помещений с повышенной влажностью?

     

     

    Ответ:

    Если помещение эксплуатируется во влажной среде (ванная комната, сауна и т.п.) или возможно наличие элементов конструкции, попадающих под воздействие влаги, то необходимо произвести работы по устройству гидроизоляции. Все составы, применяемые для наружной отделки газобетона, должны содержать водоудерживающие добавки из расчёта 98% водоудерживающей способности. На рынке сегодня подобных добавок множество, как отечественного, так и зарубежного производства.