Корзина
+38067-760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Часто задаваемые вопросы

  • Питання: Я бачив в одному телешоу, де вони фарбували зовнішні стіни цегляного будинку. Проте, не бачив те, що вони використовували. Як мені пофарбувати мою цегляну стіну щоб була видна фактура цегли і швів?

    Відповідь:

     

    Цегляна стіна може бути пофарбована при умовах, що підготовка стіни буде зроблена правильна, правильно обрані фарби, і забарвлення виконана правильно. Взагалі, нові цегляні стіни не фарбують. Тим не менше, якщо ви бажаєте , що намалювати на нещодавно побудовану цегляну стіну, вона повинна повністю вистоятися 28 днів (повне висихання розчину), не повинна бути очищена або оброблена розчинами кислот. Рекомендується використовувати фарби для зовнішніх робіт які мають високу щелочностойкость. Поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою чистою і очищена від іржі, масла та інших речовин, що усі сліди від вапняної і курній основи повинні бути усунені за допомогою щітки. 

    Фарбування цегли не приховує недоліки в конструкції, також вона не приховує погано заповнені шви і бита цегла, нерівно покладений цегла всі ці недоліки проявляються при фарбуванні стіни. Всі ці недоліки повинні бути виправлені перед фарбуванням. 

  • Питання: Я готуюся до будівництва будинку. Чи можна з'ясувати співвідношення витрат лицювальної цегли проти сайдинга ?

    Відповідь:

     

    Цегла буде коштувати набагато дорожче однак на відміну від сайдинга його немає необхідності міняти 1 раз в 10-15 років, цегла більш стійкий до механічних пошкоджень і впливу навколишнього середовища, в той час як вініл доведеться замінити в майбутньому . Я не впевнений, що існують точні розрахунки витрат. 

  • Питання: Я помітив, трохи борошнисте, біла речовина в різних місцях на цегляній кладці мого будинку. Приблизно 2 або 3 см нижче верхнього краю цегли. Чи є це ознакою виходу вологи?

    Відповідь:

     

    Це ймовірно висоли. В цегельній кладці знаходиться велика кількість вологи, яка виходячи назовні випаровується, і залишає в ній розчинені солі. Необхідно перевірити не проникає волога крізь стіну. Щоб з'ясувати чи дійсно волога проходить крізь стіну, ви повинні подивитися з іншого боку стіни і оцінити її стан. Якщо ж дійсно стіна волога з внутрішньої сторони це необхідно виправити з допомогою вентиляції, герметизації, дренажу.

    Постійне проходження вологи через стінку буде погіршувати властивості зв'язуючого розчину між цеглинами , вимагаючи постійний ремонт швів. Волога може викликати інші проблеми, такі як гниття або цвіль. Також у такай стіни високий коефіцієнт теплопередачі, отже великі втрати. 

  • Питання: Як правильно зробити вентиляцію в приватному будинку.в будинку течуть вікна.і висока вологість

    Відповідь:

     

    Все залежить від того, яка система вентиляції передбачена у вашому домі і чи є вона там взагалі. Якщо у вас закладений вентиляційний канал у внутрішній стіні з висновками вентиляційних отворів у підсобні приміщення (ванна кімната, кухня, туалет), то досить зробити для приплив повітря, встановивши у віконній рамі або під підвіконням вентиляційні клапани. Одного клапана в кімнаті достатньо.

    Для руху повітря між нижнім краєм міжкімнатних дверей і площиною підлоги потрібно залишати зазор не менше 25 мм. Якщо вентиляційного каналу для природної вентиляції немає, доведеться робити систему примусової вентиляції. Для цього можна використовувати вентиляційні канали з забором повітря з кожного приміщення, а можна для вентиляції кожного приміщення використовувати окремі вентиляційні блоки.

  • Питання: Доброго дня! а як буде поєднуватися робота душової кабінки з газовим котлом? в будинку вода нагрівається газовими котлами - будуть проблеми з напором води в кабінці або якісь ще? дякую

    Відповідь:

     

    Ймовірно, ви ведете мову про двоконтурних котлах, призначених для опалення і гарячого водопостачання. Як правило, використання такого котла дозволяє забезпечити роботу однієї точки гарячого водопостачання. Це означає, що при роботі душової кабінки інші крани гарячого водопостачання краще не відкривати. Це призведе до падіння температури води.

    Також слід враховувати, що у двоконтурних котлах опалення нагрів гарячої води є пріоритетним. Це означає, що при відкритому крані гарячої води нагрів теплоносія в системі опалення не відбувається. У зимовий час, при негативній температурі, занадто тривалі водні процедури можуть призвести до разморожування системи опалення.

  • Питання: Я хочу приватизувати земельну ділянку з будинком на якому живу, але межування проходить дуже повільно. Що мені робити,щоб не запізнитися приватизувати його до 1 березня? На скільки мені відомо 1 березня закінчується термін безкоштовної приватиза

    Відповідь:

     

    Добрий день! Не зовсім з Вами погоджуся, що у Вашому випадку мова йде про приватизацію, але по суті питання Ви праві. Мова йде про так звану «дачної амністії», в рамках якої можна в спрощеному порядку зареєструвати (підкреслю саме зареєструвати, тобто оформити право власності, а не приватизувати, тобто придбати (отримати безкоштовно) у держави) наявний у Вас земельну ділянку, а також споруди, які на ній розташовані.

    Сама по собі «дачна амністія» – процедура досить цікава. Вона поширюється як на земельні ділянки, так і на житлові споруди. Проте весь фокус у тому, що 1 березня закінчиться термін для спрощеного порядку реєстрації будівель. Але цей термін не має ніякого відношення до земельних ділянок. Якщо Ви дружите з Інтернетом, то дуже рекомендую знайти і уважно прочитати частину 4 статті 8 ФЗ «ПРО введення в дію Містобудівного кодексу України ». Прочитавши цю норму, Ви зрозумієте, звідки взялася дата 1 березня 2015 року і на які об'єкти вона поширюється.

    З урахуванням цієї дати діє норма іншого ФЗ «ПРО державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та угод з ним». Нас цікавить стаття 25.3 зазначеного ФЗ, яка визначає, що для реєстрації спорудження до 1 березня 2015 року необхідні лише два документи:

    • Документ, що підтверджують Ваші права на землю (якщо земельна ділянка зареєстрований, то і його надавати не треба);

    • Декларацію – тобто документ, що підтверджує факт створення Вашого будинку.

    Тому, якщо у вас є документ, що підтверджує Ваші права на землю, то Вам взагалі не потрібно проводити межування для того, щоб зареєструвати свій будинок. Що стосується реєстрації земельної ділянки, то його можна зареєструвати відповідно до вимог статті 25.2 «ПРО державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та угод з ним» також у спрощеному порядку. Єдиний момент – це обмеження за датою надання цієї ділянки. Тому якщо ділянка виділена Вам до жовтня 2001 року, то і межування проводити не потрібно. А сама процедура у всіх подробицях розписана в зазначеній мною вище статті. Тепер що стосується межування. Згідно з нашим законодавством, межування – це один з етапів проведення кадастрових робіт.

    Проводить межування кадастровий інженер. Підставою для правового регулювання відносин між кадастровим інженером і замовником відповідних робіт є договір підряду. Порядок його укладення описаний у статті 36  «ПРО державний кадастр нерухомості». Якщо на Вашій ділянці в даний час проводиться межування, то Ви повинні були укладати відповідний договір, і термін закінчення кадастрових робіт повинен бути визначений у ньому. Тому, якщо кадастровий інженер порушує свої обов'язки, Ви маєте право подати на нього в суд. Правда, з урахуванням нашої бюрократії не факт, що рішення суду вступить в силу до 1 березня 2015 року.

    Проте якщо з вини кадастрового інженера Ви не зможете здати документи до 1 березня 2015 року в Укрреестр, то стягувати збитки з нього треба обов'язково. А їх величина буде визначатися вартістю реєстрації Вашої нерухомості в загальному порядку, якщо до нього дійде справа. Не варто забувати і моральний збиток, який буде у цій ситуації більш ніж солідний. Однак наголошую: все це можливо тільки в разі жорсткої фіксації дати закінчення кадастрових робіт в договорі. Якщо ж дата закінчення кадастрових робіт в договорі не вказана, то спритний кадастровий інженер зробить все, щоб здерти з Вас по максимуму, і буде максимально тягнути час.

    Адже він не гірше за мене і за Вас знає про дату 1 березня 2015 року. А бачачи документи, напевно розуміє, що без межового плану Ви нічого не зможете зареєструвати. Не здивуюся, якщо він Вам натякнув про те, що межування може затягнутися і як його можна прискорити. На жаль, бажання заробити за всяку ціну в нашій країні стало нормою, тому апелювати до совісті або елементарної порядності тут марно.

    Можна поскаржитися куди-небудь в такій ситуації? Теоретично можна, але знаючи російські реалії, кажу відразу – марно, якщо тільки у Вас немає родичів серед тих, хто може такого інженера покарати іншим способом. Так як наші кадастрові інженери не безгрішні, і маючи достатньо можливостей, їм можна створити масу неприємностей. Не хочеться на сумній ноті закінчувати відповідь. Тому перегляньте ті нормативні акти, на які я вказав, і прогуляйтеся в Укрреестр (там Ви зможете дізнатися багато цікавого з Вашого питання). Можливо, таким чином Ви знайдете оптимальний варіант, як обійти питання з межеванием. Успіхів Вам у вирішенні питання!

  • Питання: Як зробити, щоб вимощення не відходила від фундаменту при стовп частому фундаменті? Досить пінополістиролу, щоб не пучил грунт? Для утеплення підлоги під фундаментом при стіл частому фундаменті, треба закрити отвір між землею і ростверком. Можли

    Можливе застосування пінополістиролу для уникнення впливу пученія грунту?

     

    Відповідь:

     

    Вимощення треба прив'язувати арматурою до фундаменту. Щоб грунт не пучил, потрібно робити дренаж. Пінополістирол лише трохи оберігає від пученія.

     

  • Питання: Можна ґрунтові води з дренажної системи зливати в центральну каналізацію якщо так,як це зробити,потрібен додатковий колодязь на ділянці

    Відповідь:

     

    Ні, не можна. Для збору і відводу ґрунтових вод потрібна спеціальна зливова каналізація. Справа в тому, що грунтові води не потребують додаткового очищення і можуть бути спрямовані відразу у водойми. Центральна каналізація розрахована на збір та утилізацію стоків, забруднених біологічними відходами. До того ж потужності центральної каналізаційної системи не безмежні і зайве навантаження тут не потрібна.

  • Питання: Здрастуйте, підкажіть пож-та, у мене жив площа 120 кв м, який твердопаливний котел мені підійде. (під радіатори). Дякуємо

    Відповідь:

     

    Вам потрібен котел потужністю не менше 12 кВт. Торгова марка котла може бути будь-який, але більш надійними і більш дорогими) є чавунні твердопаливні котли.

  • Питання: Підкажіть, проблема в тому , що- З ями де стоїть розширювальний бак, реле тиску, виходить 3 гілки, 1-будинок,2-Лазня , і ось в лазні напір холодної води хороший, а в будинку на другому поверсі дуже слабкий,хоча на першому нормальний, з-за чого

    Відповідь:

     

    Потужність вашого насоса недостатня. Для характеристики насоса використовується його напір (це сила тиску, що створюється лопатями або поршнем насоса, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Зазвичай вказується в метрах.) і витрата насоса (це кількість рідини проходить в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати будь-яка кількість літрів в хвилину. Зазвичай вказується в м3/год.) Просто виберіть більш потужний насос.

  • Питання:Проживаю в приватному будинку на 2 ходи. Сусіди не проживають у другій половині.Але включили тиждень тому газовий котел і нас не попередили, що залишили без нагляду прилад. Приїжджають 1-2 рази в тиждень на 5 хв. для контролю. Ми їм дзвонили, кажу

    Ми їм дзвонили, кажуть, що котел буде працювати, а вони будуть контролювати! Нас дуже хвилює питання: чи вправі вони так чинити? Тобто ми побоюємося за будинок і своє життя. Що робити, куди звернутися?

     

    Відповідь:

     

    Якщо газовий котел сусідів справний, оснащений системою автоматичного контролю, то ваші сусіди мають право залишати його без нагляду. Але і ваші побоювання цілком виправдані, адже ви не впевнені в надійності обладнання сусідів.

    Зверніться в місцеву газову службу і уточніть, коли проводився огляд газового обладнання сусідів і чи є документи, що підтверджують його надійність. Якщо цього немає, ви можете вимагати від газової служби проведення перевірки газового обладнання сусідів.

  • Питання: При якій температурі включить тен терморегулятор "арістон", якщо максимальна температура встановлена на 60 градусів

    Відповідь:

     

    Процесом включення і вимикання терморегулятора управляє робоче тіло, що перебуває в термоколбе всередині котла. Нагріваючись, робоче тіло розширюється і впливає на терморегулятор, відключаючи його. При охолодженні робоче тіло сживается, і терморенулятор включається.

    По ідеї, включення відбувається при зниженні температури води нижче заданої приблизно на 5%. З часом на поверхні термоколбы може утворитися накип, що перешкоджає процесу теплопередачі і нагрівання робочого тіла в термоколбе.

    У підсумку термоколба стає менш чутливою і посилає сигнал про включення при більш високій температурі. Наприклад, терморегулятор налаштований на 60 С, вода вже нагріта до цієї температури, а робоче тіло в термоколбе з-за накипу ще не підігрітий так заданої температури, бойлер відключиться пізніше. Тому температура включення тена багато в чому залежить від наявності накипу на поверхні термоколбы. Для нових бойлерів вона повинна бути нижче заданої на 5%

  • Питання: Доброго дня! У мене таке питання. Чому не відключається бойлер при нагріванні води 80 градусів саме терморегулятор

    Відповідь:

     

    Якщо котел відключається при більш високій температурі, то просто невірно налаштований терморегулятор. Встановіть меншу температуру. Якщо він взагалі не відключається, то терморегулятор доведеться замінити.

  • Питання: Рушникосушки в 18 поверховому будинку підключені через стояк гарячого водопостачання. У нашій квартирі два відводу від стояка з гарячою водою до рушникосушарки мають кривизну, тобто вони не мають кут в 90 градусів при переході від стояка до рушни

    кут в 90 градусів при переході від стояка до рушникосушарки. Допускається таке підключення або воно небезпечне?

     

    Відповідь:

     

    Підключення полотенцесушителей нічим не регламентовано. Сам по собі кут при переході від стояка до рушникосушарки нічим не небезпечний і на міцність з'єднання він навряд чи вплине, але його неправильна форма може великою мірою ускладнити роботу сантехніків або зробити підключення просто неможливим.

  • Питання: Доброго дня! Можлива установка накопичувального електронагрівача під раковиною, або він обов'язково повинен висіти над кранами?

    Відповідь:

     

    Так, можливо. Ви можете розташувати водонагрівач в будь-якому місці, але не забувайте, що це електричний прилад і використовувати його можна тільки при наявності заземлення, особливо, якщо є ризик попадання води на пристрій. При розташуванні під раковиною це неминуче.

  • Питання: Якщо водонагрівач є напірним накопичувальним, то це значить, що він може подавати гарячу воду під тим же тиском, що і приходить до нього з мережі ?

    Відповідь:

     

    Так, все вірно. Тиск води на виході з водонагрівача таке ж, як і на вході в нього і дорівнює тиску у водопроводі.

  • Питання: Купили котел Zota Carbon, до цього купували крани і зворотний клапан, діаметр 50 (планували котел іншої потужності). Що можна зробити, щоб не купувати інші крани? Якщо ми зробимо саможельные перехідники діаметра 40, а потім буде труба діаметром

    Відповідь:

     

    Ефективну роботу котла можна спостерігати тільки при його відповідності конструкції опалювальної системи. В даному випадку, використовуючи додатковий перехідник, ви збільшуєте гідравлічний опір системи, що в цілому позначиться на її роботі негативно. Працювати, звичайно, буде, але краще використовувати запірну арматуру з відповідними котла технічними характеристиками.

  • Питання: Добрий день! У мене чавунні радіатори хочу двотрубну систему тіхельмана змонтувати з поліпропілену 32 а на радіатори 25 як ви вважаєте це нормально чи як .Кількість радіаторів 5 радіаторів по 10 секцій і 4 радіатора по 7 секцій Все це 1 поверсі

    Відповідь:

     

    Поворотна опалювальна система Тіхельмана відрізняється високою ефективністю, але її монтаж досить складний. Потрібно пам'ятати, що всі циркуляційні кільця були одного діаметра, але у вашому випадку, в одноповерховій будівлі з перерахованих набором комплектуючих, проблем з цим не повинно виникнути.

  • Питання: Добрий день! Підкажіть будь ласка, який цегла слід використовувати для виготовлення протипожежного порталу" у лазні, в місці проходу топлення печі? Дякуємо

    Відповідь:

     

    Кращим варіантом для протипожежного порталу є шамотна цегла, але в цілях економії можна використовувати звичайний червона цегла.

  • Питання: Добрий день підкажіть пробив трубу в опаленні загнав саморіз в неї підлога дерево як мені поєднати її назва труб elspipe Elsen made in sweden

    Відповідь:

     

    Elsen труби можуть бути поліетиленовими, а можуть бути металопластиковими. Для з'єднання поліетиленових труб потрібне зварювання, а для металопластикових використовуються прессфитинги. Не слід проводити так званий тимчасовий ремонт, та використовувати підручні засоби. Прокладка труб у вас прихована, текти ви відразу не виявите, а усунення її наслідків може коштувати набагато дорожче, ніж якісний ремонт пошкодження труби.

  • Питання: Потрібен пристрой до нового дерев'яного будинку.хочу з бруса. Якої товщини краще - 150*150 (адже дешевше) або 180*180(хай вже тепліше)? Галія

    Відповідь:

     

    Доброго дня! Ви не вказали кліматичну зону. Можна скористатися онлайн-калькулятором на нашому сайті для проведення розрахунків товщини бруса для конкретної зони.

  • Питання: При кладці мангалу між шамотною і звичайною цеглою чи потрібно вводити вогнетривкий матеріал якщо так, то якою.

    Відповідь:

     

    Ні, не потрібно. шамотна цегла сам по собі є надійним вогнетривким матеріалом. Цього цілком достатньо.

  • Питання: Добрий день, я так зрозумів. Викладаємо Тандир з шамотної цегли і потім в нутрі обмазуємо (штукатуримо) шамотною глиною. Яка максимальна товщина обмазки (штукатурки)? Після випалу це глина перетвориться в порцеляни образне? тобто в нутрі кладки

    Відповідь:

     

    Доброго дня! Товщина шару шамотної глини всередині тандира не повинна бути менш 10 мм. Усередині після випалу глина спікається.

  • Питання: Доброго дня! У відео з організації опалення в будинку сказано, що в чавунної батареї використовується вода. Дачний будинок взимку використовується рідко (на вихідних), в будні дні не хотілося б даремно ганяти електрика. Плюс, рідко,

    Плюс, рідко, але буває, що в населеному пункті з різних причин на півдня відключають електропостачання. Звідси 2 питання:
    1. Наскільки небезпечно в такому випадку заледенение батареї (можна його якось уникнути?
    2. Чи можливо використання антифризу в системі (чи витримає батарея і нагрівальний елемент)?

     

    Відповідь:

     

    Для чавунних батарей промерзання дуже небезпечно. Навіть невеликі пробки з льоду можуть розчавити прилад опалення. Використовувати антифриз можна в будь-яких приладах опалення, але він більш текучий порівняно з водою і здатний знайти нещільності навіть при хорошій ізоляції. Визначити, чи витримає батарея, можна тільки досвідченим шляхом. Для нагрівального елемента антифриз не небезпечний. Якщо чавунні батареї на антифриз дадуть текти, замініть їх іншими, більш придатними радіаторами.

     

  • Питання: Чим можна обробити баню (внутрішню і зовнішню сторони) від гниття . Лазня обшита вагонкою

    Відповідь:

     

    Використовуйте для цього спеціальні засоби, наприклад, торговельної марки Тиккурилла. Для оброблення стін і стелі в лазні можна рекомендувати просочення антисептичну Supi Saunasuoja для стін і стелі, Фінляндія, а для полатей Supi Laudesuoja

  • Питання: Свердловина 30 м забилася піском там залишився мотор і немає подачі води

    Відповідь:

     

    У цій ситуації свердловину потрібно промивати, будь-яким зручним для вас способом. Простіше всього запросити фахівців, а дешевше зробити самим. Для свердловин на піску хороший ефект дає промивання з допомогою помпи: подаєте в свердловину воду під тиском і одночасно выкачиваете її заглибним насосом. Доцільно купувати для таких цілей спеціальний насос, який пристосований для перекачки забрудненої води, що містить високий відсоток механічних компонентів.

  • Питання: Повторюю своє питання, боюся, зробила помилку в своєму ел. адресу. Желонирование свердловини-це очищення фільтрової частини стовбура свердловини і води в свердловині від піску та мулу чи це додатково очищення від піщаних пробок і сміття стовбура

    Відповідь:

     

    Желонирование застосовується для очищення стовбура свердловин від піщаних пробок і сміття. Желонирование проводиться в тому випадку, якщо свердловина працює незадовільно або зовсім вийшла з ладу. Тампонаж свердловини — це процес виведення з експлуатації джерела водозабору. Метою ліквідації свердловин є забезпечення захисту водоносного горизонту від усіх можливих забруднень з поверхні землі.

    Закриття водних джерел проводиться строго за проектом, в якому докладно викладені природоохоронні заходи, висвітлено порядок ліквідації свердловини, застосовувані технології, розрахунки. Обладнання, призначене для використання в роботах, може бути застосоване тільки після отримання дозволу територіального органу Укртехнагляду. Можна сказати, що це два протилежно спрямованих процеси.

    У проекті на тампонаж потрібно вказати основну причину виведення свердловини з експлуатації, наприклад підлягають

    Тампонажу свердловини в наступних випадках:

    • при невиправданих економічних показниках видобутку води;

    • неексплуатовані об'єкти, відновлення яких визнано недоцільним;

    • пробні свердловини; • свердловини з дефектами конструкції і малим дебітом;

    • поглинаючі свердловини, що представляють загрозу забруднення навколишнього середовища;

    • руйнування конструкції обсадних труб.

  • Питання: Що таке Пьезометрический рівень?

    Відповідь:

     
    Статичним рівнем або пьезометрическим рівнем називають глибину у водяній свердловині, яка вимірюється від поверхні до водяного дзеркала в спокійному стані при вимкненому насосі. Пьезометрический рівень показує запас води у водоносному шарі: чим він вище, тим більше запас води.
  • Питання: Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у нас свердловина глибиною 25 метрів. У нас троє малих дітей. Коли приїхали на дачу, то я відкрив кришку на свердловину і я пішов за насосом і шлангом у будинок , то вони спромоглися закинути в свердловину глину

    Відповідь:

     

    Глину можна видалити промиванням свердловини. Для цього подавайте в неї воду під тиском і одночасно откачивайте насосом, скидаючи брудну воду на грунт

  • Питання: Добрий день. У мене система змішаної циркуляції - естественнся і насос з контуром-це,розширювальний бак на горищі. Можливо прибрати бак з горища замінивши бакомна обратку перед насосом?

    Відповідь:

     

    Ні, цього зробити не можна. Для системи опалення з природною циркуляцією установка розширювального бака відкритого типу в самій верхній точці опалювальної системи є необхідною умовою справної роботи. Саме тому бак встановлюється на горищі.

  • Питання: Представники водопостачальної організації вимагають, щоб прилад обліку води стояв не в кімнаті мого приватного будинку, а в підполі. Пояснюють це тим, що відстань між впускним краном (він у льоху) до лічильника не може бути 2 метри, як у мене. Чи

    Відповідь:

     

    Так, маєте рацію. При установці приладів обліку діють жорсткі вимоги, обійти які, на жаль, не вдасться.

  • Питання: Здрастуйте, підкажіть пож-та, у мене жив площа 120 кв м, який твердопаливний котел мені підійде. (під радіатори). Дякую

    Відповідь:

     

    Вам потрібен котел потужністю не менше 12 кВт. Торгова марка котла може бути будь-який, але більш надійними і більш дорогими) є чавунні твердопаливні котли.

  • Питання: Підкажіть, проблема в тому , що- З ями де стоїть розширювальний бак, реле тиску, виходить 3 гілки, 1-будинок,2-Лазня , і ось в лазні напір холодної води хороший, а в будинку на другому поверсі дуже слабкий,хоча на першому нормальний, з-за чого т

    Відповідь:

     

    Потужність вашого насоса недостатня. Для характеристики насоса використовується його напір (це сила тиску, що створюється лопатями або поршнем насоса, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Зазвичай вказується в метрах.) і витрата насоса (це кількість рідини проходить в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати будь-яка кількість літрів в хвилину. Зазвичай вказується в м3/год.) Просто виберіть більш потужний насос.

  • Питання: Які розчини краще всього застосовувати для цегли ручного формування?

    Відповідь:

     

    Рекомендуємо для ношої Катеринославської цегли ручного формування застосовувати готові будівельні суміші для лицьового цегляної кладки. Якщо ці суміші також зачиняти на воді з низьким вмістом солей, то висолів не буде. При виготовленні таких сумішей самостійно на основі звичайного цементу висоли можуть з'явитися з-за наявності в цементі компонентів, що містять в собі водорозчинні солі, які, при висиханні кладки, можуть мігрувати разом з водою на поверхню і залишати світлий наліт.

  • Питання: Чи існують які-небудь особливі рекомендації по кладці Катеринославської цегли ручного формування?

    Відповідь:

     

    Основні рекомендації по укладанню нашого цегли ручного формування викладені тут. З-за характерною пористості цегли ручного формування рекомендується змочувати його в чистій воді перед кладкою. Це поліпшить зчеплення цегли з цементним розчином (цегла не буде "тягнути" на себе вологу з розчину, осушуючи розчин).

    Під час кладки не можна допускати попадання розчину на лицьову поверхню цегли, т. к. повністю очистити лицьову поверхню цегли від розчину може виявитися скрутним.

  • Питання: Чому в одній партії присутні різні відтінки цегли Катеринославської?

    Відповідь:

     

    Випал нашого цегли відбувається в традиційній старовинної кільцевої печі (піч Хофмана). Приміром, у Німеччині експлуатуються лише 4 такі печі, в Голландії - 3, а в Бельгії - всього 2. Однією з характерних особливостей такої печі є коливання обпалювальної середовища і температури по перетину печі, що викликає химерні варіації кольору, на поверхні одного цегли, що важко зімітувати в сучасній тунельної печі.

  • Питання: Що за розміри WF, WDF і NF?

    Відповідь:

     

    Розмір WF (Waalformat) має стандартний (одинарний) цеглу, що випускається в Бельгії і Голландії. Цегла такого формату, що виготовляється на нашому заводі має розміри 210х100х50мм. З-за його менших розмірів, ніж у стандартного українського цегли, витрати на 1кв м, відповідно, більше (75 шт на 1кв м замість 52шт на 1кв м при застосуванні цегли стандартного українського розміру (NF)). Стіна з такої цегли виглядає більш витончено, особливо якщо застосовується шов товщі 10мм.

    Цегла розміру WDF (потовщений голландський) випускається розміром 210х100х65мм. По товщині цей розмір відповідає стандартному українському розміру цегли (NF).

    Цегла розміру NF - стандартний український розмір одинарної цегли - 250х120х65мм.

  • Питання: Навіщо на Катеринославськой цеглинах виїмки (поглиблення)?

    Відповідь:

     

    Характерна виїмка на одній з ліжок цегли, звана кордоном "frog" ("жаба", таким же словом називають виїмку на лошадинном копыте) має декілька функцій, в основному пов'язаних з технологією виробництва цегли. Ця виїмка зменшує вагу цегли, дозволяє йому швидше і якісніше висихати після формування і краще пропікається в печі.

  • Питання: Чому на поверхні Катеринославської цегли присутній пісок?

    Відповідь:

     

    Після того як Ви потримали в руках цегла ручного формування, на пальцях найчастіше залишається трохи піску. Деякі помиляються, вважаючи, що це свідчить про початок руйнування цегли. Однак, це не так. Це залишки піску, вживаного при виробництві цегли ручного формування.

    Пісок застосовують для того, щоб сирої цегла не прилипав до стінок форми, коли його звідти дістають. Також саме пісок створює характерні зморшки на лицьових поверхнях цегли ручного формування. Колір піску часто відрізняється від кольору глини, що створює на поверхні цегли специфічні колірні ефекти. Оскільки пісок частково прилипає до глини в процесі формування, то велика частина його після випалу цегли залишається запеченої разом з глиною на його поверхні. 

  • Питання: Наскільки довговічна ваша Катеринославська цегла ручного формування?

    Відповідь:

     

    При дотриманні необхідних правил укладання і експлуатації наш цегла ручного формування прослужить більше 100 років.

  • Питання: Чим ваша цегла Катеринославська відрізняється від імпортного (напр. голландського, бельгійського)?

    Відповідь:

     

    1. Перша відмінність - ціна. Наш цегла ручного формування обійдеться вітчизняному споживачеві на 30-40% дешевше аналогічного голландського.
    2. Друге - на відміну від переважної більшості голландського, бельгійського та німецького цегли, декларованого як "ручного формування" (насправді має місце машинна імітація процесу ручної формовки) - наш цегла дійсно здійснюється вручну.
    3. Третє - строк поставки. Найбільш затребувані позиції зазвичай присутні на складі в достатній кількості, для українського споживача відсутні митні бар'єри.
    4. Четверте - розмір цегли. В Голландії і Бельгії інші стандарти розмірів цегли.

    Поряд з голланскими розмірами (WF і WDF) ми також виробляємо цегла стандартного українського (як і російського) розміру (NF).

  • Питання: Який час необхідно на виробництво партії цегли?

    Відповідь:

     

    Все залежить від розміру партії і від конкретного типорозміру цегли. Зрозуміло, ексклюзивні позиції будуть виготовлятися під замовлення (термін залежить від обсягу замовлення і завантаженості виробництва в даний момент). Однак більшість стандартних позицій присутні на складі в достатній кількості.

  • Питання: На якій поверховості будинок допустимо прокладати Катеринославського цегли ручного формування?

    Відповідь:

     

    Якщо мова йде про облицювання будівлі (а саме для цих цілей призначений наш цегла ручного формування), то цегла марки М150 цілком підійде для облицювання п'ятиповерхової будівлі (підтвердженням тому є будинок в районі Львівського Бульвару в Киеві).

  • Питання: Чи є ваша цегла Екатеринославский ручного формування клінкерною?

    Відповідь:

     

    Більшість цегли ручного формування, що випускається нашим підприємством не є клінкерною. При цьому наш цегла володіє рядом переваг в порівнянні з клінкерною: цегла має кращу паропроникність (стіна "дихає", виводячи надлишкову вологу на поверхню), біля стіни з нашого цегли кращі звуко - та теплоізоляційні властивості; ну і, зрозуміло, наш цегла має неповторний зовнішній вигляд, який неможливо зімітувати на пресах, що виробляють клінкерна цегла.

  • Питання: Що означає «ручного формування»? Чи насправді він проводиться вручну?

    Відповідь:

     

    Так, кожна цеглина дійсно проводиться вручну. На производсве трудяться кілька майстрів-формувальників, у кожного своя техніка закидання шматка глини у форму, що робить кожен цегла неповторним, кладка з такої цегли багата різноманітністю фактур.

  • Питання: Як доставити черепицю?

    Відповідь:

     

    Доставку організовує фірма, що здійснює продаж черепиці або сам клієнт за взаємною домовленістю сторін. Вартість доставки та розвантаження черепиці в Київі на середній будинок - близько 200 доларів при доставці до 50 км.

  • Питання: Які особливості укладання і кріплення ЦПЧ по криволінійним сталевим крокв?

    Відповідь:

     

    Враховуючи, що ЦПЧ має бічні вертикальні замки, її не можна укласти на криволінійні поверхні у вигляді конуса або вертикального циліндра. У першому випадку замки потрібно буде підрізати (що є неприпустимим), а в другому - замки будуть розкриті і не зможуть виконувати свою захисну функцію. Якщо поверхня даху являє собою горизонтальний циліндр - верхня частина схилу повинна мати ухил не менше 10 град. В іншому випадку частина черепиці буде лежати з противоуклоном.
    Кріплення ЦПЧ до металевої або дерев'яної обрешітки з криволінійним сталевим крокв нічим не відрізняється від кріплення ЦПЧ до прямолінійним крокв.

  • Питання: ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕПИЦІ Яка з наявних моделей черепиці Braas найбільш підходить для мого будинку?

    Відповідь:

     

    Будь-яка модель черепиці підійде для даху з ухилом від 10 до 90 град.
    При ухилах понад 22 град для холодних горищ застосування плівки не обов'язково для черепичної покрівлі, але при незначних ухилах для черепиці повинні бути виконані додаткові заходи з точки зору гідроізоляції – до 16 градусів суцільна нижня покрівля, до 22 градусів – гідроізоляційна плівка. Для житлових мансард плівка обов'язкова при будь-яких ухилах даху.

    З точки зору архітектури бажано мати більший ухил покрівлі, так як при малих ухилах краси черепичного покриття не побачиш.

  • Питання: ТИПОВІ ПОМИЛКИ Не могли б Ви навести перелік типових помилок, що виникають при укладанні черепиці?

    Відповідь:

     

    Типові помилки, які допускають монтажники при роботі з черепичним покрівлею:
    Скат 

    • Черепиця використовується на ухилах менше допустимих, не виконані додаткові заходи щодо гідроізоляції при малих ухилах.
    • Відсутня організована вентиляція підпокрівельного простору - не встановлена контробрешетка (відсутня вентиляційний зазор між черепицею і підпокрівельної гідроізоляцією) або використовується контробрешетка недостатньої товщини.
    • Крок обрешітки обраний неправильно (більший, ніж потрібно), що призводить до недостатнього нахлесту верхнього ряду черепиці на нижній і можливості задування води через просвердлені отвори під шурупи.
    • Гідроізоляційна плівка укладена з недостатнім нахлестом, перевернута написами вниз. 
    • На суцільному настилі при малих ухилах укладена не пропускає пар гідроізоляційна плівка, а не паропроникна мембрана (Дифорол Компакт або Дифорол Топ РУ).

    Карнизний звис

    • Під черепицею першого ряду на звисі карниза не встановлено аероелемент звису, при цьому підшивка карнизного звису повністю перекриває вентиляційний зазор між черепицею і гідроізоляцією і між гідроізоляцією і утеплювачем, гідроізоляція не виведена на фартух звису чи на капельник, стік конденсату неорганізований. 

    Фронтонний звис

    • Ширина фронтонного звису без спирання на кроквяну ногу перевищує 30 см

    Коник

    • Відсутній конструктивний продух, випускає пар з-під плівки, не встановлено аероелемент коника або замість нього використаний матеріал для облаштування примикань.
    • Неправильно вибраний розмір установки верхнього бруска обрешітки: (перевищує допустимий), при цьому аероелемент коника не закриває саморіз, що кріплять верхній ряд черепиці.

    Ендови 

    • При пристрої ендови по прискореному решетування, контробрешетка прибивають впритул (без необхідного зазору) до поздовжніх брусках, що йдуть уздовж ендови, що призводить до зволоження конструкцій конденсатом. 
    • Поролонова смуга приклеюється по краю обрізаної черепиці, що зменшує корисну площу ендови і скорочує термін служби смуги з-за впливу ультрафіолету.

    Примикання до труби

    • Відсутня водоотводящий жолобок над трубою, 
    верхня кромка здвоєною смуги Вакафлекса не заведена під черепицю і має зустрічний шов.

    Пароізоляція

    • Не встановлена, пошкоджена пароізоляційна плівка.
    • Використана гідроізоляційна плівка замість пароізоляційної.
    • Не проклеєні стики пароізоляційної плівки

  • Питання: На затінених схилах даху з часом може з'являтися зеленуватий наліт грибкового характеру. Як з цим боротися?

    Відповідь:

     

    Рослинність (мох) з кромок черепиці можна зчистити звичайною щіткою або змити пральними порошками або шампунем. Ми не рекомендуємо цього робити, так як «патина» не впливає на міцність черепиці, не призводить до її розтріскування або руйнування.
    Сам факт такого обростання свідчить про екологічну чистоту навколишнього середовища, екологічної безпеки самого матеріалу. Зовнішній вигляд черепичної покрівлі змінюється з часом. Дах перестає виглядати, як тільки що зійшла з конвеєра і покривається благородною «патиною».

    Ще приклад зміни зовнішнього вигляду покрівлі – покрівля з натуральної міді. За кілька років вона послідовно перетворюється з блискучої у матове коричневе, чорну і зелену. Ніхто не зчищає патину з міді. Біологічного обростання мідної покрівлі не відбувається. Іони міді згубні для живих організмів. Деякі виробники покрівельних аксесуарів пропонують на конику черепичної покрівлі встановлювати елементи, що містять натуральну мідь. Мідні елементи омиваються дощем, і рослинність на такій покрівлі не з'являється. Проблема в тому, що на профільній черепиці мох не буде зростати в западинах, а на гребенях такий захист працювати не буде, так як іони міді разом з водою будуть стікати по западинах.

  • Питання: Чи можна усунути утворення конденсату під покрівлею встановивши вентиляційні черепиці?

    Відповідь:

     

    Повністю уникнути утворення конденсату не можна, але, встановивши вентиляційні черепиці, можна скоротити кількість випадаючого конденсату і його подальше випаровування і видалення з-під покрівлі.
    Конденсат випадає на поверхні конструкцій даху з повітря, що містить водяну пару, при його охолодженні до температури нижче точки роси. Для скорочення кількості водяної пари, здатного сконденсуватися в підпокрівельному просторі, застосовується:

    1. Пароізоляційний бар'єр перед теплоізоляцією з боку теплих приміщень - для запобігання проникнення пари з внутрішніх приміщень.

    2. Конструктивно організований повітряний зазор під покрівлею - для видалення насиченого вологою повітря, що потрапив туди як з приміщення, так і навколишнього середовища.

    3. Вентиляційні елементи покрівельної системи BRAAS, необхідні для організації повітряного зазору на звисі, схилі, конику, хребтах, а також вимоги щодо організації вентиляції підпокрівельного простору можна подивитися в Інструкції по застосуванню покрівельної системи BRAAS.

  • Питання: ДОГЛЯД ЗА ПОКРІВЛЕЮ Взимку на даху утворюються криги під вікнами, трубою, по весні відриваються разом з черепицею. Що робити?

    Відповідь:

     

    Утворення полою під вікнами і трубою свідчить про недостатній вентиляції конструкції даху в проблемних місцях, так як в інших місцях криги не виникають.
    Для виключення даного ефекту під вікнами і трубою можна встановити вентиляційні черепиці. Через них надлишкове тепло буде віддалятися з підпокрівельного простору, поверхня черепиці залишиться холодною, і криги утворюватися не буде.

  • Питання: Яким герметиком можна замінити до-герметик при монтажі Ваку планки?

    Відповідь:

     

    Замість Герметика-можна використовувати будь-термостійкий герметик для зовнішніх робіт з температурою застосування до +95С.

     

  • Питання: Можна укладати черепицю в шаховому порядку, тобто коли стик між черепицями нижнього ряду приходиться на середину черепиці з верхнього ряду?

    Відповідь:

     

    Укладання черепиці в перев'язку застосовується для плоскої черепиці (Опал, Тегалит). Для профільної черепиці такий спосіб укладання є небажаним.
    Хоча в районах розжолобків і хребтів і в деяких інших місцях використовується половинчаста черепиця, сдвигающая наступні в ряду черепиці на половину, але установка таких черепиці проводиться в безпосередній близькості зазначених місць і не виконується на всій поверхні схилу. Це пов'язано з тим, що форма нижньої поверхні черепиці в районі замків та в районі «гребені хвилі» черепиці трохи розрізняється і між черепицями залишиться невеликий зазор. Крім того, черепичний килим при такому способі укладання буде жорстким (як у цегельної кладки, покладеної в перев'язку) і можливе розтріскування черепиці при переміщенні по ній покрівельників, осаді конструкцій будівлі, температурних деформаціях і т. д.

  • Питання: Як черепиця укладається на косому зрізі ската даху?

    Відповідь:

     

    На косому зрізі ската даху черепиця ріжеться й укладається так само, як у ендові або на хребті. Ріжеться черепиця алмазним кругом на верстаті або «болгаркою», укладається із застосуванням половинчастою черепиці (різана черепиця зсувається на розмір половинки, щоб бути менше зрізаної) і кріпиться шурупом і клямером для підрізаній черепиці, якщо це необхідно. Підфарбовувати торці підрізаній черепиці немає необхідності, тому що вимита черепиця на зрізі має той же колір, що і на лицьовій поверхні.
    Звис карниза з підрізаній черепицею буде добре функціонувати і красиво виглядати, якщо його конструктивно виконати з фартухом і навісним ринвою, або з жолобом по краю ската і прикриває його лобовою дошкою.

  • Питання: Чи є якісь вимоги по кріпленню черепиці?

    Відповідь:

     

    Згідно нашої інструкції по застосуванню, на дахах з ухилом до 60° кріплення черепиці на площині схилу не потрібно. Обов'язковому кріпленню підлягають черепиці: 
    • першого ряду (на звисі карниза) 
    • приконькового (верхнього) ряду 
    • бічних (фронтонних) стовпців 
    • всі підтяті (ендова, хребет) 
    • примикають до труб, стін, мансардних вікон і прохідних люків.

  • Питання: ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ Чи можна покрити дах черепицею самому або це можуть зробити тільки професійні покрівельники?

    Відповідь:

     

    Просту подвійні можна покрити дах черепицею і самому. Слід лише дотримуватися певні вимоги, які не так складні. Інструкцію з монтажу черепиці можна подивитися на нашому сайті в розділі "Корисна інформація".
    Перед початком укладання перевірте правильність кроквяної конструкції: виміряйте довжини кроквяних ніг, довжини схилів, конька та карниза. Двометровою рейкою або шнуровкою перевірте площину крокв – відхилення не повинно бути більше ±5 мм на довжині 2 м. В разі нерівності поверхні, її необхідно вирівняти.

    Далі можна укладати гідроізоляційну плівку поверх крокв уздовж карниза з невеликим провисом (2 см) і нахлестом рулонів приблизно 10 див. Закріпіть плівку степлерними скобами. Контробрешетку (рейки довжиною 1,3 м, перетином 30х50 мм) набивайте вздовж крокв оцинкованими цвяхами з кроком не більше 30 см. Контробрешетка потрібна для вентиляції покрівлі. Наступна операція – розрахунок кроку обрешітки брусків, на який власне і буде спиратися черепиця своїми виступами з тильного боку. Для кожної моделі черепиці існує свій крок. Тому при покупці черепиці Вам слід взяти інструкцію по застосуванню конкретної моделі черепиці.

    Завдавши розмітку, можна прибивати обрешітку (рейки перетином 50х50 мм). Далі найважчий етап – підняти черепицю на дах і рівномірно розкласти її купками на обидва ската. Покличте друзів і сусідів.

    Викладіть (не закріплюючи) черепицю по периметру ската. Якщо на фронтонах черепиця лежить врівень з лобовою дошкою, можна починати укладати черепицю, попередньо відбивши фарбувальної шнуровкою на решетуванні вертикальні стовпці через кожні 3-5 черепиці. Укладайте черепицю знизу вгору, справа наліво, дотримуючись розмітку.

    По ходу роботи кріпите оцинкованими шурупами ВСЮ черепицю по периметру ската: на карнизі, фронтонах, під коником. Закріплення решти черепиці (до 60°) не потрібно. Далі встановіть коньковий брусок так, щоб конькова черепиця, укладена на верхівки хвиль черепиці верхнього ряду, не доходила до нього на 0,5 см. Закріпіть конькову черепицю до бруска. Всі! Ваша черепичний дах готова!

  • Питання: Які нормативи для установки вентиляційних черепиці? Немає на Ваш погляд негативних наслідків від установки вентиляційних черепиці?

    Відповідь:

     

    Вентиляційна черепиця - це додатковий елемент покрівельної системи, що дозволяє поліпшити вентиляцію даху при її недостатності. Негативних наслідків про встановлення вентиляційної черепиці немає.
    Перетин вентиляції такої черепиці - 32 см2/шт.

    Загальний принцип забезпечення вентиляції підпокрівельного простору полягає в забезпеченні конструктивних зазорів від звисів до конька. Величини зазорів приймаються у відповідності з Інструкцією по застосуванню покрівельної системи BRAAS, з якою можна ознайомитися тут. Для забезпечення зазорів використовуються відповідні вентиляційні елементи. При недостатності вентиляції в залежності від геометрії даху або її конкретного виконання (при неможливості забезпечити необхідні зазори), встановлюють додаткові вентиляційні елементи, у тому числі і вентиляційні черепиці.

    • Вентиляційна черепиця, встановлена в лінію поблизу коника, додатково підсилює вентиляцію даху. Необхідність встановлення вентиляційної черепиці дає порівняння розрахункового і фактичного значень площі вентиляційних зазорів на конику в кожному конкретному випадку.

    • Вентиляційні черепиці можна встановлювати вздовж лінії ендови.

    • Вентиляційна черепиця встановлюються, якщо площа поперечного перерізу вентиляційного зазору в звису менше необхідної. У багатосніжних регіонах, на пологих дахах (менше 30 град.) у районах звисів для поліпшення вентиляції можна використовувати прохідну черепицю з насадкою вент.труби, т. к. велика висота снігового покриву перешкоджає вентиляції.

    • Вентиляційні черепиці встановлюють при наявності конструктивних перешкод для вентиляції мансардних вікон, димарів, вентиляційних шахт, примикань до стін у верхній частині схилу.

  • Питання: КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОКРІВЛІ Яким елементом можна завершити 8 хребтів на еркері під кутом 40 градусів?

    Відповідь:

     

    Еркер зазвичай має завершення, що примикає до стіни, за площина якої він виступає. У цьому випадку стики хребтів підрізають (їх всього 2 – 3, не більше) і примикання черепиці до стіни герметизуються вакафлексом. Але, судячи з того, що у Вас сходяться 8 хребтів, це, мабуть, завершення у вигляді башточки, що підноситься над основною дахом. У цьому випадку зімкнуті хребти накриваються за місцем виготовленим мідним оголовком.

  • Питання: Чому цем.-піщана черепиця не протікає?

    Відповідь:

     

    Будь бетон має пори і вбирає вологу. Її кількість залежить від багатьох факторів, головним з яких є розмір пір.
    Чим щільніше бетон, тим розмір пор менше. Ми виготовляємо черепицю за німецькою технологією і на німецькому обладнанні з спеціально підібраних піску та цементу, що в комплексі і забезпечує необхідну щільність черепиці. В процесі виробництва виготовлена черепиця контролюється на можливість протікання. Наявність протікань неприпустимо.

    Подвійне фарбування зовнішньої поверхні черепиці спеціально розробленими для цього барвниками на акриловій основі є додатковим захистом від проникнення в нього вологи.

  • Питання: Чим відрізняється полімер-піщана черепиця від черепиці BRAAS?

    Відповідь:

     

    Полімер-піщана черепиця - це безцементний бетон на основі полімерного сполучного. На нашу думку полімер-піщана черепиця - це ненадійний і недовговічний матеріал, з поганими геометричними параметрами та фізичними показниками.
    Зазначений в рекламі термін служби полімер-піщаної черепиці (ППЛ) рівний 50 років викликає великі сумніви. Ми проводили дослідження кількох полімер-піщаних черепиці, виготовлених в різних місцях на півночі і півдні України, в спеціалізованій лабораторії р. Кроулі (Англія).

    Результати випробувань для ППЛ невтішні, ППЛ не йде ні в яке порівняння з ЦПЧ.

    • Найслабша ланка для ППЛ - сприйнятливість до УФ випромінювання, що виражається в прогресуючої ерозії поверхні і стоншення стінок. Це призводить до втрати міцності черепиці. Швидкість ерозії за 10 років становить від 0,6 мм (для середньої смуги) до 1,8 мм (для півдня України). Цей ефект стає помітним через 2 роки перебування черепиці на даху. За 30 років експлуатації втрата товщини ППЛ складе 5,4 мм, тобто близько половини товщини черепиці, у той час як у ЦПЧ цей показник дорівнює 0,75 мм за 30 років за рахунок ерозії.

    • Під впливом ультрафіолету ППЛ стає крихкою. Втрата міцності веде до того, що через 2 роки по покрівлі з ППЛ ходити буде неможливо.

    • Крім того, під впливом ультрафіолетового випромінювання відбувається зміна зовнішнього виду черепиці – зміна кольору поверхні і поява на поверхні частинок піску.

    • При розігріві на сонці до 70 град (темні кольори до 0-90 град) і охолодження під час дощу ППЛ змінює форму і починає жолобитися. Покрівля починає пропускати воду в районі поздовжнього водяного замку.

    • ППЛ нестабільні розміри - була виявлена значна різниця в товщині черепиці з однієї партії від 8 до 11 мм.

    • Деякі зразки підтримували горіння після підпалу черепиці.

    • Оцінений граничний термін служби для ППЛ до руйнування склав в середньому 10-20 років (максимальний термін – 30 років для окремих зразків) для центрального регіону України і 5-10 років для півдня України. Зміна зовнішнього виду, поява тріщин, втрата працездатності водяного замку відбувається значно раніше.

    Це висновки незалежної лабораторії в Англії, що проводила випробування російської ППЛ різних виробників.

  • Питання: У чому різниця між керамічної і цем.-піщаною черепицею?

    Відповідь:

     

    З функціональної точки зору керамічна та бетонна черепиця рівнозначні. Основні властивості у них дуже схожі, вихідні матеріали та технологія виготовлення - різні. Керамічна черепиця - це глина, обпалена при температурі близько 1000 градусів С, а цем.-піщана – це дрібнозернистий бетон, отриманий в результаті висушування ущільненої напівсухий суміші з кварцового піску і цементу.
    Загалом же черепиця (керамічна, так і бетонна) в рівній мірі довговічні, екологічно чисті.

    Високотемпературний випал - процес дуже енергоємний, тому вартість керамічної черепиці – вище. 

    Не треба думати, що бетонна черепиця - новий матеріал. Їй вже не одна сотня років. На заводі Браас ДСК в Київі проводиться найбільш ходові марки черепиці: Франкфуртська і Бурштин.

    Як кераміка, так і бетон є негорючими високоміцними матеріалами, застосовуваними в діапазоні температур, багаторазово переважаючих екстремальні температури будь-кліматичної зони.

    Керамічна черепиця – більш давній та традиційний матеріал. Керамічна черепиця – це глиняна черепиця, обпалена при 1000 градусів.

    Обидва типи черепиці мають приблизно однакові споживчі та декоративні властивості, відповідають всім екологічним стандартам.

  • Питання: В чому особливість виготовлення цем.-піщаної черепиці?

    Відповідь:

     

    Технологія виготовлення цем.-піщаної черепиці є звичайною для виробництва бетонних виробів. Вона включає в себе підготовку, дозування і перемішування складових компонентів (цемент, пісок, фарбувальні пігменти, вода), формування черепиці з підготовленої суміші методом прокату (цілісна рядова і половинчаста черепиця) або пресуванням (початкова хребтова і вальмовий черепиця), забарвлення поверхні акриловими фарбами, твердіння черепиці в сушильній камері (при 60 град. З) протягом доби, повторне фарбування і сушіння поверхні, маркування черепиці, упаковка, витримка протягом 28 діб на складі до повного твердіння бетону. В процесі виробництва здійснюється контроль черепиці: її зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, маси і руйнівного навантаження, а також періодичні випробування на морозостійкість, капілярне підсмоктування вологи, водонепроникність, вицвітання.

  • Питання: При будь ухили дахів застосовується натуральна черепиця BRAAS?

    Відповідь:

     

    Черепиця застосовується при кутах нахилу даху від 10 до 90 градусів.
    При ухилах від 10 до 16 град під черепицею обов'язково застосування суцільного настилу з нижньої покрівлею, що забезпечує захист від можливого задування води сильним вітром.

    При кутах від 16 до 22 град обов'язково потрібно застосування підпокрівельної плівки.

    Нормальним для черепиці є діапазон від 22 до 60 град. У цьому діапазоні кутів не потрібно кріплення черепиці на даху і застосування підпокрівельної плівки (у разі холодного горища).

    При кутах понад 60 градусів кожна черепиця повинна бути закріплена. До 60 градусів закріпленню підлягають тільки крайні ряди черепиці, у коника, фронтонів хребтів, на звисі карниза.

  • Питання: Треба розрізати гідроізоляційну плівку при влаштуванні коника?

    Відповідь:

     

    Є кілька способів укладання гідроізоляційної плівки (не дифузійної мембрани) на конику:
    1) плівка розрізається, щоб по коника зробити щілину для вентиляції, шириною близько 100 мм (цього не треба боятися, тому що розташований вище аероелемент захистить від задування вологи під конькову черепицю),

    2) плівка укладається з перехлестом через коник, але при цьому з обох сторін від гребеня у місцях нахлеста її на нижележащую встановлюються аероелементи нижньої захисної плівки.

    3) плівка розкочується не перехлестывая через коник, а поверх обрешетування по коника укладається шар плівки, що закриває зазор. Верхню плівку укладають з провис не менше двох з, через який забезпечується вентиляція підпокрівельного простору.

  • Питання: Скільки шарів фарби на керамічній черепиці?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця не фарбується. Її кольорове покриття (матове або глянсове) одержують при випалюванні методом ангобирования. Саме тіло черепиці неокрашено і має колір теракоти, обпаленої глини.
    А черепиця BRAAS крім того, що пофарбована в масі спеціальним пігментом (при замішуванні), після формування ще двічі пофарбована фарбою того ж кольору на акриловій основі, тобто має полімерне покриття.

  • Питання: Скільки циклів морозостійкості витримує насичена водою черепиця?

    Відповідь:

     

    Черепиця різних виробників може бути різної якості. Черепиця BRAAS випробовується на 1000 циклів заморожування – відтавання (у водонасиченому стані).
    При цьому вона повинна зберегти цілісність (втратити не більше 5% маси). На цьому випробування припиняється. Скільки ще циклів заморожування після 1000 може «витримати» черепиця? – таким питанням не переймаються.

    Сертифікована черепиця BRAAS повинна служити більше 100 років.

  • Питання: У чому «экочерепица» поступається керамічної і цем.-піщаної?

    Відповідь:

     

    «Экочерепица» являє собою різновид полімер-піщаної черепиці (ППЛ). Недоліки таких матеріалів відомі, а сумнівні достоїнства.
    Можна додати, що копіюючи профіль Франкфуртської черепиці, розробники не захотіли або не змогли повністю її скопіювати. Зокрема на черепиці виконаний тільки один вертикальний пазовий замок замість двох, причому замок виконаний у вигляді клиновидного паза, не надає можливість черепичному покриттю «дихати» в горизонтальному напрямку. Нижній горизонтальний замок також виконаний однокамерним, а не двокамерним.

    Характеристики

    Виробники заявляють досить високі параметри даного матеріалу – термін служби 50 років, проте гарантія на матеріал не надається. Виробники заявляють про надання 15-ти річної комплексної гарантії на покрівельну систему. Це спірне питання, тому, що таку гарантію можуть давати тільки покрівельна бригада, так як на даху є ряд складних місць, наприклад ендова, виконання яких залежать передусім від кваліфікації покрівельників.

    Заявляючи про високої міцності, виробники забувають сказати про поведінку такої черепиці при негативних температурах. Не секрет, що будь-полімер на холоді стає крихким.

    Покрівельна система

    Виробники пропонують дуже обмежену номенклатуру ППЛ виробів. Добірних елементів, таких як бічна, початкова хребтова, половинчаста, вентиляційна, снегозадерживающая, опорна черепиця не проводиться. Це означає, що Замовнику доведеться придумувати різні рішення для облаштування своєї покрівлі.

    Ціна

    Наводячи порівняння цін на квадратний метр покриття, виробники скромно занижують свої показники приблизно на 10%, і вказують позамежну ціну на натуральну черепицю (судячи з усього - керамічну), і не призводять для порівняння ціни на черепицю, які виглядає привабливіше, так як мінімальна ціна черепиці дешевше, ніж ППЛ. У будь-якому випадку з урахуванням в два рази меншого терміну служби ППЛ ціни кв м необхідно помножити на два.

  • Питання: Можуть чи технічні фахівці компанії BRAAS розрахувати кроквяну систему під ЦПЧ? Хто зможе надати нам таку послугу?

    Відповідь:

     

    Фахівці Брас ДБК- могут розробити за договором проект даху, якщо проект будинку застосовується багаторазово (забудова селища). У приватному порядку ми можемо зробити перевірочний розрахунок.
     

  • Питання: Треба боятися тяжкості черепичної покрівлі?

    Відповідь:

     

    Є люди, які так налякані вагою натуральної черепиці, що щиро побоюються за фундамент свого будинку; витримає? Розглянемо на прикладі одноповерхового будинку (максимальний вплив тяжкості покрівлі), як враховуються навантаження при розрахунку його фундамент. Скачати розрахунок.

  • Питання: Чи можна покрити натуральною черепицею будинок, якщо вибраний для будівництва проект передбачає іншу легшу покрівлю? Чи витримають крокви вага черепиці?

    Відповідь:

    Заміна легкої покрівлі на натуральну керамічну черепицю (або цементно-піщану) завжди можлива і не потребує великих переробок проекту. Може знадобитися посилення конструкції крокв, але не більше, ніж на 15-20 %.
    У будь-якому випадку необхідно проконсультуватися з фахівцями.

     

  • Питання:Запас Аерока з яким запасом купувати газобетонні блоки?

    Відповідь:

     

    Відповідає Начальник відділу технічного супроводу заводу «Аєроку» Медведев Евгеній Анатоліевич:

    Зазвичай газобетон замовляють з запасом 1 - 15% від загального обсягу в залежності від конфігурації об'єкта, кваліфікації будівельників і наявності проектної документації, за точним розрахунком необхідної кількості матеріалу Ви завжди можете звернутися у відділи продажів заводу «Аероку».

  • Питання:Пристрій перегородок Які додаткові матеріали крім газобетонних блоків мені знадобляться для зведення перегородки з газобетону?

    Відповідь:

     

    Відповідає Техніко-комерційний представник заводу «Аерок» Михайлов Олександр Вікторович:

    Для зведення перегородки з газобетону так само необхідні:

    • спеціальний клей для газобетону Аерок з розрахунку 25 кг на 1м3, закладні деталі для кріплення
    • перегородки до несучої стіни, з розрахунку 1 деталь через 3 ряди, до перегородки з газобетону
    • закладна деталь кріпиться оцинкованими цвяхами, для несучої стіни кріплення вибирається залежно від матеріалу. Для підготовки перегородки під фарбування або шпалери Вам так само знадобиться грунтовка і гіпсова штукатурка.
  • Питання:Кладка стін в мінусову погоду Можна використовувати блоки 300/250/600 мм для кладки стін в мінусову погоду?

    Відповідь:

     

    Кладка стін з газобетону Аерок в мінусову погоду виконується на спеціальний «Зимовий клей» В даний час випускаються клею «-15°С» і «-25°С» Застосовувати зимовий клей необхідно при температурі повітря нижче +5°С

  • Питання:Несуча здатність плит перекриття Не знайшов інформації на сайті,підкажіть несучу здатність плит перекриття.

    Відповідь:

     

    Несуча здатність плити перекриття – 600 кгс/м2 (корисної навантаження). Дана інформація розміщена в описі кожної плити перекриття http://pp-budpostach.com.ua/promo_docs - Розрахункове навантаження: 600 кгс/кв. м.

  • Питання:Як закріпити чавунну батарею до Аероку Потрібно закріпити чавунну батарею до Аерок під вікном, на які анкера варто прикручувати.

    Відповідь:

     

    Добрий день Ігор.

    Закріпити кронштейни для монтажу чавунної батареї можна використовувати анкера http://pp-budpostach.com.ua/a272062-krplennya-gazoblok.html

  • Питання: Одноповерховий дачний будинок, стіни виконані з блоків D500-В2,5. при виконанні перекриття планується замість заливки монолітного контуру периметр обв'язати брусом. припустимо подібне рішення? яким чином правильно герметизувати стик аерока і брус

    Відповідь:

     

    Добрий день Володимир.

    В принципі таке рішення в певних випадках допустимо. Для прийняття остаточного рішення припустиме таке рішення у Вашому випадку, необхідно проаналізувати розміри дачного будинку, форму (кут нахилу, напрямок скатів) покрівлі. Після цього можна приймати рішення про перерізі бруса, методі його кріплення до стін і перекриття. Пропонуємо для більш детального відповіді вислати ескіз Вашої дачі по електронній пошті або звернутися у відділ Інжинірингу заводу «Аерок»

  • Питання: Монтаж плит перекриття Можна плиту перекриття покласти урівень із зовнішньою стіною

    Відповідь:

     

    Добрий день Сергій. Якщо мова йде про плитах перекриття Аерок, то такий варіант монтажу допускається, при цьому виходячи з розмірів будинку і товщини зовнішньої стіни можливі варіанти: з монолітним поясом і без монолітного поясу. У разі використання Ж/б панелей перекриття, при монтажі урівень із зовнішньою стіною, Ви отримаєте місток холоду.

  • Питання: Випускаєте чи стінові блоки ширше 500 мм?

    Відповідь:

     

    Максимальна ширина блоків, що виготовляються заводом «Аерок» становить 500 мм, при будівництві, якщо потрібно товщина стіни більше 500 мм, то кладка ведеться у два блоки. Технологію та схему розкладки блоків Ви можете подивитися в розділі «спосіб Застосування та рішення / Технологія укладання блоків Аерока/ Кладка несучих стін.»

  • Питання: Коефіцієнт теплопровідності Аерока? Який коефіцієнт теплопровідності Аерока D400, D500, D600

    Відповідь:

     

    Коефіцієнт теплопровідності λ в сухому стані, автоклавного газобетону торгової марки становить: D500 – 0,120 Вт/(м°С), D400 – 0,110 Вт/(м°С), D700 – D600 – 0,147 Вт/(м°С)

  • Питання: спирання перемичок Яка мінімальна глибина обпирання перемичок ПБ22, ПБ23, ПБ24? Добрий день Даша! Величина мінімальної глибини спирання перемичок на кожну сторону становить 250 ± 10 мм.

    Відповідь:

     

    Ми збираємося будувати на готовому фундаменті разбивочными осями розраховані на ПК - 63 ие плити, питання; випускаєте плити довжиною 6,3 м?

    чи можна замовити плити перекриття на проліт L= 6,3 м,і відіб'ється зайвий 30 см, на несучої здатності і в ціні за 1м3 плити.

    Добрий день! Максимальна довжина плит перекриття 5940 мм, глибина обпирання з кожної сторони становить 120 мм. Відповідно максимально перекривається проліт L= 5,7 м.

  • Питання: Уточнення за розмірами блоку Доброго дня! Питання по блоку D500-B2,5 розмір 600/300/250мм: 625мм - це робоча довжина або з урахуванням гребеня (паза)? Якщо так то робоча чистий довжина 580мм?

    Відповідь:

     

    Доброго дня, Едуард! Довжина всіх блоків 600 мм, це і є робоча довжина. Розмір паза/гребеня не враховується.

  • Питання: 1 поверх з 300 Аерока. внутрішня перегородка виконана з 200.виконаний армопояс 15см у висоту на всю ширину блоків.другий поверх планується. напівповерх по фронтону висотою 2.70 см з боків 1.50 см ... витримає стіни з 200 дах з металочерепиці з ви

    Відповідь:

     

    Доброго дня, Антоне!

    Дякуємо вам за звернення на наш сайт, для відповіді на Ваше питання
    вимагається додаткова інформація:

    Проект будинку (або малюнок з розташуванням і розмірами всіх несучих зовнішніх і внутрішніх стін і перегородок, висота поверху).

    Конструктив покрівлі (висота і кут нахилу покрівлі, розмір і крок крокв, наявність стяжки і на якій висоті).

    В процесі спілкування можливо з'являться додаткові запитання, будь ласка повідомте Ваш контактний телефон, електронну пошту або зв'яжіться з менеджерами відділу продажів за телефоном (066) 087-53-08. Будемо раді Вашому дзвінку.

  • Питання: Вартість будинку Проект 07-10, яка вартість такого будинку?

    Відповідь:

     

    Світлана, доброго дня!

    Дякуємо за звернення на наш сайт, це хороший вибір, будинок компактний і дуже теплий.

    Вартість проекту, робочої документації, становить 15000 гривень.

    Будинок можна побудувати з товщиною зовнішніх стін 400 і 500 мм (що дозволить Вам скоротити майбутні витрати на обігрів будинку) і від прийняття Вашого рішення залежатимуть обсяги, вартість та умови знижки на продукцію для Вашого будинку. Для уточнення усіх питань зателефонуйте до відділу продажу за телефоном (067) 548-64-12 або повідомте Ваш контактний телефон та менеджери обов'язково з Вами зв'яжуться.

  • Питання: Армопояс Добрий день! Стіна на 400, який повинен бути армопояс під ПК або ПБ плити перекриття? Мене цікавить мінімальна його товщина! Достатньо 150 мм.?

    Відповідь:

     

    Добрий день Сергій. Рекомендовані розміри армопояса під залізобетонні перекриття до 6 метрів довжиною складають: висота 150 мм. ширина 250 мм

  • Питання: Чим же відрізняється B2.5 від B2 і чим загрожує Вашому будинку при неправильному виборі цього параметра?

    Відповідь:

     

    Для початку розберемося що таке В2,5 (В2)- це параметр осьового розтягу матеріалу (міцність на стиск) , тобто матеріал з 95% ймовірністю витримує міцність на стиск рівну 2,5 МПа (2МПа), а тільки в 5% можна очікувати менше 2,5 МПа (2МПа).

     При виборі матеріалу для будівництва виробничого, приватного або іншої споруди необхідно УВАЖНО підібрати параметр "В" . Якщо Ви збираєтеся будувати приватний будинок без підсилює конструкції, то Вам необхідно використання газобетонного або газосилікатного блоку з параметром В2,5-В3,5, при будівництві споруди з підсилює конструкцією ( колони по периметру споруди) і має монолитныый фундамент мін. висота якого 100см, то можливе застосування В2 - В3,5.

     УВАГУ!!!! При будівництві споруд з парметром В2 без підсилювальних конструкцій виникає небезпека появи тріщин по периметру, що веде в подальшому до обвалення споруди.

  • Питання: Чи потрібно утеплювати стіни з газоблоків?

    Відповідь:

     

    Газоблоки - матеріал, що володіє відмінними теплоізоляційними властивостями. Якщо ви в будівництві будете використовувати блоки товщиною 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або обштукатурюванням, при виборі блоків 400 мм, можна обійтися без утеплення, але з наступним облицюванням стін цеглою, але якщо ви хочете отримати дуже тепле приміщення , то можна і зробити утеплення і обштукатурити фасад, якщо ж ви використовуєте газосилікатний блок 500 мм, то можна з зовнішньої сторони просто обштукатурити.

  • Питання: Як змінюється ціна на газобетон? Коли краще купувати?

    Відповідь:

     

    Як зміниться вартість газоблоків, відповісти складно, але те, що вони подорожчають до літнього сезону - однозначно. Вигідніше газоблоки купити в зимовий час, поки заводи знижують ціни. З цікавими пропозиціями можете ознайомитися в розділі «Акції». або новини.

  • Питання: Який метод виробництва газосилікату дає меншу осадку?

    Відповідь:

     

    У сучасному виробництві газоблоків застосовують автоклавний і неавтоклавний способи. Автоклавний спосіб сприяє прискореному процесу застигання суміші і дозволяє домогтися зниження усадки блоків і підвищеної міцності. Для цього використовується спеціальне обладнання для нагрівання до 180 С під тиском 14 Бар. Без використання автоклава вдається здешевити процес виробництва, суміш застигає значно довше і надалі блоки піддаються більшою усадці. Блоки автоклавного виробництва дають усадку 0,3 мм, а блоки, затверділі природним шляхом 2-3 мм. Неавтоклавний спосіб вимагає використання великої кількості цементу. Більшість виробників віддають перевагу автоклавному виробництва.

  • Питання: Який матеріал вибрати для будівництва одноповерхового будинку?

    Відповідь:

     

    Газоблоки на сьогоднішній день займають лідируючі позиції серед інших пористих бетонів. Перемога обумовлена тим, що блоки мають великі розміри, на відміну від цегли та пінобетону, це дозволяє швидко зводити стійкі і надійні стіни. Невелика вага так само дає перевагу в будівництві. Висока міцність буде гарантією того, що Ваш будинок простоїть довгі роки, незважаючи на мінливість клімату.

  • Питання: Скільки штук цегли потрібно для 1 м2 кладки?

    Відповідь:

     

    Для одного 1 кв. м. кладки в 0,5 цегли (товщина кладки 12 см) потрібно 51 цегла з урахуванням розчину шва і без 61.
    Шановні клієнти, для вашої зручності ми на кожній сторінці товару будівельної цегли або облицювальної цегли зробили таблицю "Таблиця розрахунку кількості цегли".

  • Питання: Який витрата цементу або сухої кладочної суміші на 1 м3 кладки стін з робочої цегли?

    Відповідь:

     

    Для мурування 1 м3 стіни з одинарного робочої цегли буде потрібно 0,25 м3 розчину або 70 кг цементу.

  • Питання: Як розрахувати потрібну кількість кубів для стін?

    Відповідь:

     

    Для розрахунку потрібно знати довжину і висоту всіх стін, а також визначитися з товщиною стіни. Далі буде невелика калькуляція. Не забудьте відняти площу вікон і дверей і додати 2-3% на витрати при будівництві.
    Для спрощення цього процесу, можете скористатися нашим online калькулятором або надати ваш проект будинку для розрахунку нашими силами.

  • Питання: Який газобетонний блок краще використовувати для несучих стін без утеплення?

    Відповідь:

     

    Заводи-виробники рекомендують застосовувати без утеплення в несучих стінах газобетонні блоки щільність D400 375мм. шириною або D500 375мм. або 400мм. Наприклад блок Стоунлайт D-500 B2.5-3.5 або блок Аерок D400/375

  • Питання: Люблю вирощувати квіти і люблю дарувати їх рідним, друзям, вчителям, онукам до початку навчального року. Але не подобаються мені ті «одягнені» розцяцьковані букети, які продаються у магазинах. За пишними «циганськими спідницями» такої конструкції

    Відповідь:

     

    Дійсно, в квіточках гіпсофіли немає урочистості троянд і лілій, граціозності ромашок і дзвіночків, але все одно є якась святковість і ажурність.

    Гіпсофіла волотиста – багаторічна рослина, добре переносять навіть суворі зими. Розмножувати ця квітка можна по-різному: кореневищами, шляхом ділення куща, але найчастіше насінням. Сіяти треба в середині квітня, а в кінці травня вже можна висаджувати на постійне місце. Насіння дуже дрібні, зберігає схожість 2-3 роки, причому посівом насіння розмножують тільки немахрові форми гіпсофіли волотисте.

    З будь-якого довідника ви дізнаєтеся, що назва гипсофилапереводится з латини як «любителька вапна». Отже, перша умова тривалого благополучного зростання сіянців гіпсофіли – внесення в грунт вапна. Один з любителів цієї рослини вважає, що оптимальна пропорція – 3 кг вапна і 5 кг перегною на 1 м2. Однак краще замінити вапно доломітового борошном, де, крім кальцію, є ще і магній, що забезпечує тривалий розкислення грунту. Крім того, місце повинно бути сонячним і не сирим.

    Друга умова вдалої пересадки на постійне місце збереження земляного кома біля коренів. Значить, привозити рослина на ділянку треба в горщику і переносити в готову лунку перевалкою. Відстань між лунками повинно бути не менше 80 см, а краще – повний метр. Надалі у дорослої рослини гіпсофіли волотисте оформляється глибоко йде в землю стрижневий корінь, тому пересадку вона переносить погано і найчастіше на новому місці не приживається.

    Доросла рослина гіпсофіли досягає 60-70 см висоти, зацвітає на наступне літо в кінці червня і буде цвісти близько півтора місяців. Найчастіше кущик покривається білими квіточками, але для сорту «Рози Вейп» тон переходить в рожевий.

    У сорту «Пінк Стар» квіточки махрові, глибоко рожевого кольору. Це, мабуть, самий ефектний сорт гіпсофіли, але, повторюю, махрові форми розмножувати насінням не вдається. Це роблять молодими зеленими верхівковими живцями, вкорінюючи їх у великому промиті піску, в яку додано трохи вапна або доломітового борошна. Така робота вимагає навику і терпіння.

  • Питання: Минулої весни була посаджена одна виноградна лоза. Після зими залишився неживої пеньок(восени обрізали). Але зараз починають від землі виднітися 3-4 живі бруньки... Питання: що далі робити? Удобрювати? Як формувати, якщо він виживе? Пагонів у ви

    Відповідь:

     

    Підгодовуйте виноград до середини літа - добривами з азотом, а
    після середини літа - без азоту!

    Є багато способів обрізки винограду, але для нашої області найпростіший: обрізка восени на два пагони - пагін продовження з двома нирками і втеча плодоношення. Після плодоношення ця втеча вирізається повністю. А на роздутий втечу продовження так само залишають восени пагін продовження на дві нирки і втеча плодоношення на 6 - 10 нирок. І все повторюється спочатку. Навесні різати пагони не рекомендується, лози "плачуть", що виділяють багато соку, поживних речовин. І обов'язково вкрити лапником на зиму, щоб не замерз.

  • Питання: Три тижні тому купила ампельну полуницю з солодкими плодами середнього розміру. Продавець сказала, що удобрювати в цьому сезоні не потрібно, так як вона це вже зробила(коров'яком). Підвісила її на гілки сливи і поливаю регулярно. Але зараз полуни

    Відповідь:

     

    Полуниця любить родючий грунт,і обов'язково багато сонця! Солодкість ягід залежить від кількості сонячних променів, а кількість ягід - від поливу. Слідкуйте за тим, щоб грунт не пересихав.

    1раз у 2 тижні підгодовуйте настоєм трави:

    200л бочку наповнити травою і водою, настояти. Розбавляти в пропорції 1лит.банку настою на 1 відро води.

  • Питання: Зацікавив проект міні парника для огірків! В принципі, вже давно його нагледів,але дозрів тільки зараз.Скажіть будь ласка які сорти найкраще садити? При укоріненні,батогів на сходах листочки обривати чи ні?

    Відповідь:

     

    Сорти огірків підходять будь-для Північно-Заходу!А листя обробляти не потрібно.

  • Питання: Як правильно пересадити дуб черешчатий, іргу звичайну, горобину невеженскую, вербу, березу повислую, черемху маака, грушу уссурійську, яблуньку дичку. висотою 1м50см?

    Відповідь:

     

    Найкраще робити пересадку ранньою весною до розпускання листя, або восени після опадання листя. При викопуванні намагайтеся не пошкодити коріння, викопуйте дерева з грудкою землі. Заздалегідь приготуйте посадкову яму розміром приблизно о 8 Х 0,8 м, заправте її родючим грунтом з додаванням добрив. При посадці не заглубляйте кореневу шийку дерева, вона повинна бути на рівні землі. Ретельно полийте посадки та встановіть опори для дерев.

  • Питання: Купив грушу Чижовского. На лоджії розпустилося листя-коли краще висаджувати в грунт і буде одна опилюватися?

    Відповідь:

     

    Грушу краще висаджувати в грунт, коли мине загроза заморозків. Якщо висадити її раніше, то листя можуть померзнути.

    Для гарного плодоносіння груші, потрібно висаджувати два різних сорти, щоб вони опыляли один одного. Для сорту «Чижовского» краще всього підійде сорт «Лада», або «Видна».

  • Питання: Як можна зміцнити фундамент з плит щоб далі у будинку тріщина не йшла?

    Відповідь:

     

    Під просевшими ділянками фундаменту слід вибрати грунт, ущільнити основу і залити бетонну суміш безпосередньо під основу фундаменту. При перекосі (сповзання) будинку, зведеного на похилому рельєфі, грунт на проблемній ділянці необхідно ретельно ущільнити за допомогою важких трамбівок або доведеться забивати палі.

    При підйомі грунтових вод слід організувати правильний дренаж ділянки (в ідеалі влаштовувати дренажні системи слід одночасно зі зведенням фундаменту). Рекомендується також висадити вологолюбні рослини, здатні ефективно забирати вологу з ґрунту.

    При нерівномірного навантаження на фундамент, що може статися при істотній різниці у вазі прибудови та основного будинку, треба розділити фундаменти прибудови будинку, проклавши між ними дошки, обгорнені толем або просочені бітумом.

    Якщо фундамент виявився слабеньким і не витримує існуючої навантаження будівлі, слід збільшити несучу площа фундаменту.

  • Питання: Яка мідь вважається покрівельною?

    Відповідь:

     

    Мідь – це метал, що відомий людині на протязі тисячоліть. Переваги цього матеріалу є незаперечними та сприяють його подальшому використанню. В якості покрівлі  мідь використовується не одне століття, та не кожна марка цього металу застосовується в будівництві.

    Німецький концерн КМЕ займається виготовленням продукції найвищого рівня. Марка міді Cu-DHP найкращим чином підходить для покрівельних робіт, оскільки вона не містить в собі атомів кисню. Її якість визначається європейським стандартом EN 1304. Розрізняють три типи твердості: R220 (м’яка), R240 (напівтверда), R290 (тверда). Перший тип використовується  у  випадку великої кількості деформацій, другий для плоских покрівель і фасадів. Ще однією перевагою покрівельної міді Cu-DHP є можливість з’єднання методом зварки чи високотемпературної пайки.

    В першопочатковому стані цей матеріал має золотисто-рожевий колір, проте під  дією атмосферних явищ він оксидується, набуваючи при цьому темно-коричневого кольору . За кілька десятиліть мідь повністю покривається  шаром оксиду-патини, що являється надзвичайно стійким та має здатність до відновлення.  

    Покрівельна мідь Cu-DHP виготовляється у вигляді рулонів і листів. Найбільш поширена  товщина цього матеріалу, що використовується в будівництві дахів становить 0,55 мм і 0,6 мм. 

  • Питання: Якими мають бути стіни будинку?

    Відповідь:

     

    Одним з основних елементів будь-якого  будинку являються стіни. Вони забезпечують затишок та надійність. В першу чергу характеристики стіни визначаються матеріалом з якого вони складаються.  В продовж багатьох століть людина прагнула забезпечити їх міцність, екологічність, енергоефективність та довговічність.

    З липня 2013 року в Україні вступили нові норми по енергозбереженню, територію країни поділили на дві кліматичні зони. Відповідно термічний опір стіни має становити  3,3 м2К/Вт в першій і 2,8 м2К/Вт в другій.  Для забезпечення таких показників стіну  в 38см з повнотілої цегли потрібно утеплити 10 см мінеральної  вати чи пінопласту. Це рішення дає можливість запобігти тепловтратам будинку, проте термін служби термоізолюючого матеріалу становить не більше 30 років. Після закінчення цього періоду  його слід замінити, оскільки він повністю втрачає свої властивості.

    Одним з найкращих стінових матеріалів на даний момент являється керамічний блок Porotherm. Високої енергоефективності вдалось досягнути шляхом збільшення кількості  пустот, що складає 50% від загального об’єму та поризованій структурі матеріалу.  В залежності від моделі блоку,  для зовнішніх стін досягається різний коефіцієнт теплопровідності, що становить   від 0,09 до 0,14 Вт/м*К. Значна кількість пустот забезпечує також прекрасну шумоізоляцію.  Завдяки тому, що сировиною для блоків Porotherm служить глина, цей стіновий матеріал має здатність до підтримки балансу вологи в приміщенні.  Випалення поризованої кераміки здійснюється при температурі близько 10000 С, при цьому досягається міцність на стиск не менше 10 Мпа.

    Отже можемо зробити висновок, стіновий матеріал має не лише забезпечувати відмінну термоізоляцію будинку і його міцність, а й забезпечувати комфортні умови проживання.

  • Питання: Як закріпити керамічну черепицю?

    Відповідь:

     

    На протязі тривалого періоду кріплення керамічної черепиці фактично було відсутнє. Дахівка накладалась одна на одну і трималась на даху завдяки своїй вазі і замковим з’єднанням. Під час сильних буревіїв частину покрівлі приходилось просто замінити. Інженери провідних виробників керамічної черепиці розробили спеціальні кріплення, що дозволили протидіяти  поривам вітру. Ці засоби стали обов’язковими для застосування, оскільки забезпечували не тільки надійність покрівлі, а й безпеку людей, що проходили мимо будинку.

    Різна форма черепиці унеможливила використання універсальних кріплень. В залежності від моделі були спроектовані й запущені у виробництво засоби, що найкраще підходили для тих чи інших варіантів. У випадку хвильової  черепиці використовується універсальна клямра, у вигляді пружинного дроту з двома гачками на кінцях. Вона проходить попід лату і кріпить одночасну дві черепиці. Під час буревію клямра пружно деформується і повертається в попереднє положення.

    Для черепиці плоскої форми підходить інший тип кріплень. Використовується  спеціальна забивна клямра.  Вона дозволяє жорстко закріпити черепицю і при поривах вітру унеможливлює підйом її основи.

    Все більшої популярності набувають дахи складної форми. В таких випадках часто потрібно здійснювати різку покрівельного матеріалу. Керамічна черепиця також підрізується і для того, щоб закріпити її, потрібно використати обрізну клямру.  Це кріплення повністю виконане з нержавіючої  сталі й забезпечує додаткову надійність покрівлі.

  • Питання: В чому полягає різниця між керамічною і цементно-піщаною черепицею?

    Відповідь:

     

    Розвиток  покрівельних технологій набуває все більших обертів. Щороку з’являються нові матеріали,  в залежності від вимог, що перед ними ставлять будівельники і замовники. Сплеск активності припав  на середину ХХ ст., оскільки в той період вдалось освоїти побічні продукти з  переробки нафти.  Керамічна черепиця - це один з найдавніших покрівельних матеріалів, що використовує його людина. Перші відомі нам зразки були знайдені в Єгипті 3000 років до н.е. Сьогодні більшість покрівельних матеріалів  імітують вигляд керамічної черепиці.  Виготовлені вони зазвичай з дешевої сировини та мають значно менший  термін служби.

    Однією з найбільш вдалих копій глиняної дахівки являється цементно-піщана черепиця. Вона практично повторює її форму, вагу та має відносно довгий термін експлуатації.  Сировиною для цього продукту служить цемент, кварцовий пісок, вода, а також спеціальні пігменти. Вони наносяться на заготовку тонким шаром після остаточного формування моделі. Далі  настає процес сушіння, який триває добу. Готову черепицю відправляють на склад, де вона протягом 28 днів набирає додаткової міцності.  

    Принципова різниця між керамічною і цементно-піщаною дахівкою полягає в процесах виробництва, що суттєво різняться. Бетонні вироби мають більш грубу і пористу структуру, що дає можливість росту різного роду рослинності. Також барвники, які використовують для надання кольору з часом мають здатність до вигорання. В керамічній черепиці  додаткове покриття наноситься перед випалом на основу і в результаті утворює один нерозривний виріб, що не змінює свого відтінку. Суттєво більша кольорова гама також є перевагою, оскільки в бетонних виробах вона не настільки широка. Ще одним плюсом на користь  кераміки є покращена система замкових з’єднань, що дозволяє монтувати черепицю при ухилі покрівлі 100.

    Оскільки глина володіє високою пластичністю, їй можна надати складної форми, що важливо для забудовників і архітекторів. Цементно-піщана черепиця в цьому плані має менший вибір і в основному орієнтована на дахи традиційного планування.

  • Питання: Які існують види монтажу мідної покрівлі?

    Відповідь:

     

    Одним з найкращих видів покрівельник матеріалів є мідь. Вона забезпечує не тільки прекрасний зовнішній вигляд, а й надзвичайно довгий термін  експлуатації.  Зазвичай монтаж такого матеріалу відбувається двома методами,  фальцюванням або шашкою  (лускою).

    Фальцева покрівля вважається однією з найбільш герметичних. Монтаж відбувається за допомогою  рулонів  шириною 670 і 1000 см. Кріплення до обрешітки  здійснюється спеціальними клямрами. Такий вид покрівлі маже використовуватись при куті нахилу від 30. В залежності від довжини скату використовують рухомі і нерухомі клямри. Цей тип з’єднань дозволяє уникнути деформацій від температурного розширення.  Використовувати рухомі клямри потрібно  у випадку, якщо довжина скату даху перевищує 3м.  З’єднання картин по вертикалі відбувається за допомогою  подвійного стоячого фальцу, при цьому використовують як електроінструмент так і ручні засоби.  Застосування рулонних матеріалів дає можливість уникнути горизонтального стикування, забезпечуючи при цьому додаткову герметичність.

    Покриття шашкою (лускою) здійснюється на дахах з кутом нахилу від 250.  Форма окремих лементів визначає майбутній рисунок покрівлі. В основному покриття шашкою  використовується  на дахах криволінійної форми. В залежності від конструктиву майбутньої покрівлі архітектори  часто поєднують  фальц і луску.

  • Питання: Як виконати надійне примикання черепиці до стін?

    Відповідь:

     

    Одним з найважливіших вузлів будь-якого даху є примикання покрівельного матеріалу до стін та димоходів. Для того щоб правильно змонтувати цей елемент потрібно виконати ряд послідовних дій та використати найкращі матеріали.

    У випадку з керамічною черепицею найчастіше використовують спеціальні стрічки примикання , що забезпечують повну герметичність. Основною  їх складовою є кольоровий метал: алюміній (Alu-Flex), олово (Pb-Flex), мідь (Cu-Flex). Ці матеріали мають найдовший термін служби та не піддаються корозії. Додаткову герметичність забезпечує клеєва основа. Монтаж стрічки  примикання відбувається на чисту і суху основу від +50 С. У випадку низьких температур матеріал потрібно попередньо розігріти за допомогою будівельного фена.

    Додатково примикання слід закріпити спеціальною алюмінієвою планкою. У випадку застосування Cu-Flex потрібно  використати мідні елементи, оскільки цей метал не поєднується з алюмінієм.  В подальшому неправильний монтаж може привести до корозії і як наслідок протікань. Для того щоб забезпечити відмінний вигляд покрівельного матеріалу виробники виготовляють дахові аксесуари в колір черепиці.

  • Питання: Як забезпечити вентиляцію даху?

    Відповідь:

     

    Правильна вентиляція даху забезпечує довговічність всієї конструкції . В процесі експлуатації  в товщі утеплювача конденсується волога, яку потрібно вивести назовні. Для цього використовується дифузійна мембрана, що випускає пар, а також ряд покрівельних аксесуарів.

    У випадку монтажу керамічної черепиці потрібно забезпечити достатній притік свіжого повітря.  На звис даху кріпиться спеціальний аероелемент з площею вентиляційного зазору не менше 200 см2/м. Додатковим засобом вентиляції також служить стрічка гребня.  Зазор в цьому випадку має становити не менше 0,05% від площі обох скатів або 90 см2/м.  Дотримання цих правил забезпечить належні умови для правильної роботи утеплювача і всієї багатошарової конструкції. Елементи даху будуть сухими і швидко позбавлятимуться від надлишкової  вологи.

    У випадку, якщо відстань від карнизу до гребня покрівлі доволі велика і застосування аеролементів недостатньо ефективне додатково використовується спеціальна вентиляційна черепиця. Вона  дозволяє забезпечити протяг повітря і розраховується відповідно до площі даху, одна штука на 10 м2.

     

    Регулярне провітрювання простору під покрівлею є важливою умовою надійної та довготривалої служби не тільки даху, але і всього будинку. Які негативні результати має неефективне виконання вентильованої системи, а також, яке значення має правильна вентиляція даху?
    Ці питання ми розглянемо в нашій статті, включаючи важливі моменти встановлення штатних вентиляційних елементів.

    Тривалість експлуатації покрівлі

    Вентиляційна система покрівлі

    Природно, що в будинку при митті посуду, прання білизни, готування їжі утворюється тепле повітря, який збирається під дахом. Або ж, навпаки, жарке повітря в літній час проникає в житлове приміщення.
    Існує спосіб протистояти цим явищам — це правильне створення вентиляційної системи даху мансардного типу.

    Повинні бути забезпечені, як висновок вентиляції на дах від витяжок, каналізаційних стояків та інших систем, так і провітрювання простору під покрівлею. Це забезпечує тривалість експлуатації даху і вдома.

    Негативні результати відсутності вентиляції

    1. Утворення конденсату
    2. При недостатності або відсутності вентиляції виник конденсат зволожує всі елементи такої конструкції, як м’яка рулонна покрівля. До небезпечних наслідків може призвести намокання дерев’яних елементів даху (ригелів, крокв, колон) і теплоізоляції.

    Неефективний вихід вентиляції на дах призводить до таких негативних результатів:

    • надмірне накопичення вологи, що призводить до утворення грибка і цвілі на несучих елементах покрівлі;
    • руйнування бетонних корозія деталей і конструкцій, виконаних з металу;
    • освіта на покрівлі шару льоду, що призводить до пошкодження даху, водостічної системи, і попаданню рясної вологи під покрівельне покриття;
    • зволоження теплоізоляційного шару, що сприяє зменшенню термічних властивостей матеріалу і збільшення витрат на опалення будинку;
    • сильне нагрівання покрівельного покриття в літній час і, відповідно, внутрішнього приміщення будинку.

    Увагу. Особливо згубно це позначається, коли горище грає роль житлової кімнати, а саме покриття виконано з бітумної черепиці.

    Підвищення витрат на систему кондиціонування внутрішнього простору будинку.

    Переваги наявності вентиляції

    Збалансована вентиляція на даху забезпечує проходження атмосферного тиску, що сприяє витягуванню теплого повітря з-під покрівлі назовні.
    При цьому повітря, що втягується зовні, сприяє провітрюванню горища. Такий повітряний потік при грамотному монтажі вентиляційної системи забезпечується природним шляхом, без необхідності застосування механічного обладнання або споживання електроенергії.

    Отже, перевага вентильованого простору під покрівлею полягає в наступному:

    • потік зовнішнього повітря виходить з горища природним шляхом;
    • приміщення горища завжди знаходиться в сухому і прохолодному стані;
    • не підвищується вологість теплоізоляційного шару, несучих елементів покрівлі і покриття;
    • запобігає утворенню цвілі, гнилизни, відшаровування або викривлення оздоблювальних покриттів, розтріскування сухих дерев’яних конструкцій;
    • щоденна вентиляція без витрат на електроенергію.

    Вентиляційна система

    На будь даху повинна бути змонтована система вентиляції.
    Для цього використовують такі дії та елементи:

    • облаштовують конькові або карнизні продухи, а так само даховий вентилятор;
    • укладають покрівельне покриття, має штучні плитки з вентильованими отворами;
    • вентиляційні ковзани;
       

    На закінчення опису варіантів вентиляції і статті в цілому ми хочемо ще раз зробити акцент на тому, що на економічність, надійність і довговічність покрівлі в рівній мірі впливають, як кроквяна конструкція, покрівельне покриття та утеплення з паро — і гідроізоляційні шаром, так і вентиляція підпокрівельного простору.
    Навіть значні помилки у проектуванні та облаштуванні покрівлі може призвести до негативних наслідків, пошкодження покрівлі будинку.

  • Питання: Як змонтувати перекриття в системі керамічних блоків Porotherm?

    Відповідь:

     

    Перекриття – один  з найважливіших елементів  будь-якого будинку.  Правильний монтаж забезпечує надійність і стійкість всієї конструкції.  В системах з керамічних блоків Porotherm передбачено різні варіанти перекриття: монолітне, збірне,  дерев’яне, збірно-монолітне.

    Обов’язковою умовою є наявність залізобетонного поясу, що розподіляє навантаження рівномірно по всіх стінах.  Його рекомендована ширина становить не менше 20 см. Перед монтажем армопоясу  верхній ряд блоків слід закрити розчином, щоб бетон не попадав в пустоти. У разі не виконання цієї умови створюються додаткові містки холоду, які значно погіршують теплотехнічні характеристики майбутнього будинку.

    У випадку монолітного перекриття залізобетонний пояс виконується одночасно з плитою на одному рівні. Використовуючи готові  плити, їх опирають безпосередньо на  пояс із заходом не менше 12,5 см. Згодом видимі частини перекриття  слід утеплити гідрофобним матеріалом, який закривається блоком для перегородок або  трьома рядами цегли . Це дозволить захистити утеплювач від зовнішніх факторів та запобігає виникненню тріщин на фасаді. Обпирання  балок дерев’яного  перекриття також слід здійснювати на армопояс, що дозволить в майбутньому виключити  небажані наслідки.

    Дотримання усіх правил монтажу забезпечити надійність й довговічність всієї конструкції будинку. При цьому не варто забувати, що потрібно використовувати тільки перевірені часом матеріали.

  • Питання: Що потрібно для монтажу мансардного вікна?

    Відповідь:

     

    Використання мансардних вікон дозволяє забезпечити належне освітлення горішнього поверху. Для їх довговічності та повної герметичності  потрібно строго дотримуватись інструкції монтажу.

    В  першу чергу, при виборі вікна варто підібрати його габарити, відповідно до ширини крокв. Розміри віконної рами повинні бути на 4-6 см меншими від ширини отвору, оскільки потрібно залишити місце під спеціальний ущільнювач або теплоізолюючий матеріал. Ці засоби запобігають промерзанню та виникненню мостиків холоду. Додатковий комплект тепло і гідроізоляції забезпечує простоту монтажу та збільшує термін гарантії вікна до 10 років.    

    Обов’язковою умовою монтажу є використання спеціального коміра. Він запобігає проникненню вологи. Використовується два типи комірів, для плоских та профільованих покрівельних матеріалів. Зазвичай вони виготовляються із алюмінію або міді. Загалом для більшості типів покрівельних матеріалів розроблено свій комір, що забезпечить при цьому відмінну гідроізоляцію.  У деяких випадках, потрібно розташувати кілька вікон поруч. Для цього розроблено додаткові засоби, що роблять такі роботи можливими.

    Компанія постійно вдосконалює засоби монтажу та сприяє їх подальшому спрощенню зі зростанням якості.

  • Питання: Які існують прохідні елементи в керамічній черепиці?

    Відповідь:

     

    Сучасний  дах – це конструкція, яка  насичена великою кількістю комунікацій. В залежності від типу покрівельного матеріалу існує чимало прохідних елементів, що забезпечують повну герметичність. Вони не псують зовнішній вигляд даху, а навпаки доповнюють його.

    Керамічна черепиця не залишається винятком. Більшість виробників цієї продукції мають свої фірмові елементи, що надають покрівлі неперевершеного зовнішнього вигляду. Для виведення вентиляційних каналів через конструкцію даху передбачена спеціальна черепиця, що повторює форму різних моделей. Її герметичність забезпечується надійними замками.  Вона також оснащена гофрованою трубою з універсальним перехідником.

    Все більшої популярності набувають сонячні колектора, що дають можливість використовувати зелену енергетику. Для кожної моделі з асортименту розроблено прохідний елемент. Черепиця під сонячний колектор оснащена  отвором  діаметру 60мм, через який можна з’єднати загальну енергосистему будинку з системою дахових батарей.

    Чимало людей не може уявити свого життя без телебачення. Інженери знайшли вихід і  розробили спеціальну антенну черепицю, яка з легкістю монтується в покрівлі й забезпечує надійне з’єднання.

    Використання добірних прохідних елементів в керамічній покрівлі дає можливість уникнути небажаних наслідків під час експлуатації будинку. 

  • Питання: Як заощадити на опалені будинку?

    Відповідь:

     

    На сьогодні це чи не одне з найактуальніших питань, які ставлять собі усі мешканці України. Вирішення цієї проблеми теж є різноманітні від короткострових варіантів, до довготривалих, які почнуть приносити економію лише в майбутньому. Проте ми хочемо наголосити Вам на важливості продумувати це ще на етапі проектування та будівництва Вашого житла.

    При стандартному будівництві існують основні місця втрати тепла, так звані містки холоду, там, де стикуються один з одним будівельні матеріали з різною теплопровідністю, де неізольовані деталі входять в ізольовані площі, і т.д. 

    Основними містками холоду є:

    Покрівля - 45%;

    Стіни - 10%;

    Підлога - 10%;

    Вікна та двері - 35%;

    Як видно з показників, одним із найбільших місць втрати тепла в звичайному будинку є покрівля, і власне керамічна черепиця Koramic допоможе усунути ці втрати.

    Керамічна покрівля взимку ефективно зігріває житло, а влітку вона здатна охолоджувати його. При цьому створюється рівномірний розподіл температури по всьому будинку, виключаючи існування занадто гарячих або дуже холодних зон. Усі приміщення в будинку нагріваються і охолоджуються рівномірно.

    Це надзвичайно важливо при використанні мансардного поверху, як житлового приміщення. Керамічний дах суттєво збереже енергію для обігріву такого приміщення та зекономить витрати на опалення.

    Будуємо майбутнє сьогодні! 

  • Питання: Яка міцність керамічних блоків Porotherm?

    Відповідь:

     

    При виборі стінового матеріалу, одним з найважливіших критеріїв, на який потрібно звернути увагу замовнику є його міцність.  Керамічні блоки  Porotherm  відповідають найвищим вимогам, оскільки в основному використовуються для побудови одношарових конструкцій.  Для прикладу міцність на стиск Поротерм 38 становить не менше 10 МПа, що еквівалентно 95 тонам. Завдяки таким показникам без проблем можна зводити несучі стіни будинків в декілька поверхів. Для  монолітно-каркасних багатоповерхових будівель, а також звичайних котеджів, що підлягають додатковому утепленню використовується Porotherm 25 E3 P+W.  Міцність цього блоку становить М 150, що значно вище ніж звичайна повнотіла цегла. Не менш важливою характеристикою матеріалу є вогнестійкість.

    Керамічний блок Porotherm випалюється при температурі понад  9000С. В наслідок чого він абсолютно не горючий та володіє вогнестійкістю понад  3 години для несучих стін та 4 години для самонесучих.  Такі характеристики відповідають будівлям  першого ступеня вогнестійкості.

    Використання керамічних блоків Porotherm сприяє не тільки енергоефективності будинку, а й міцності та довговічності.

  • Питання: Як вибрати покрівлю на дах?

    Відповідь:

     

    Покрівля  - це одна з складових дахової конструкції, що найбільше піддається впливу зовнішніх факторів. На ринку будівельних матеріалів представлено широкий асортимент продукції різних виробників. Вони різняться між собою зовнішнім виглядом, терміном експлуатації, властивостями, а також вартістю.

    При виборі покрівельного матеріалу, в першу чергу слід керуватись особливостями проекту. В сучасній архітектурі все більшої популярності набувають дахи пласкої форми. В цьому випадку застосовуються рулонні матеріли на бітумній основі, що забезпечують повну герметичність, проте вони є порівняно  недовговічними. При ухилі даху від 30 можна застосовувати фальцеву покрівлю. Матеріалом для неї зазвичай служить сталь покрита великою кількістю цинку (від 275гр./м2) або рулонна мідь. Термін експлуатації  такого виду покрівлі понад  50 років, а мідної понад 150.

    Для скатних дахів з ухилом понад  100 використовується більш широкий спектр матеріалів. Пропозиція включає в себе, як керамічну черепицю так і продукцію, що її імітує. Різноманітна кольорова гама та форма дозволяє втілити найсміливіші архітектурні рішення. Цей тип матеріалу відомий людині кілька тисяч років та виготовляється методом випалення глини при температурі понад 10000С. Свою популярність натуральна черепиця заслужила не тільки завдяки прекрасному зовнішньому вигляду, а й завдяки терміну експлуатації, що становить понад 100 років.  Для того, щоб здешевити будівництво замовники часто використовують нові неперевірені матеріали. Як показує досвід за кілька років використання  необхідно здійснювати ремонт такої покрівлі. Тому варто  довіряти тільки перевіреній роками продукції на яку надається гарантія від виробника, а також сертифікати якості.

  • Питання: Якими повинні бути дахові вікна?

    Відповідь:

     

    Для того, щоб забезпечити достатнє  освітлення мансардного поверху потрібно провести ряд технологічних змін в покрівлі будинку.  В 1941 році було винайдено перше мансардне вікно, що забезпечило не тільки світло в приміщенні, а й надійну гідроізоляцію. В якості сировини для виробництва цієї продукції використовуються тільки найкращі матеріали. Клеєна деревина з кращих сортів північної сосни та алюмінієві елементи роблять вікна довговічними та надійними.

    Обов’язковою умовою комфортного перебування в приміщенні є постійний притік свіжого повітря. Мансардні вікна Velux оснащені спеціальними вентиляційними отворами, що здатні за годину  переганяти  39 м3 повітря. Такого показника вдалось досягнути завдяки верхньому розташуванню  ручки відкривання, що поєднується з вентиляцією.

    Найчастіше перед покупцями, які бажають собі встановити вікна в покрівлю даху постає ряд запитань. В першу чергу, як запобігти протіканню?  На цей випадок  в більшості виробників передбачено спеціальний алюмінієвий комір, що забезпечує водовідведення. Також в данської компанії Veluxрозроблений ущільнювач, що запобігає виникненню мостиків холоду. Надійні склопакети забезпечують не тільки прекрасну шумоізоляцію, а й зберігають тепло в приміщені.  Скільки потрібно вікон на одиницю площі? В цьому питанні  потрібно виходити з правила, на 10 кв.м. приміщення потрібно мінімум 1 кв.м. засклення.

    Комплекс цих рішень дозволить створити з мансардного поверху добре освітлену і комфортну зону для постійного проживання.

  • Питання: Яка черепиця вважається якісною?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця – це матеріал, що пройшов випробування століттями. Широкого застосування вона набула в античній Греції. Фактично з цього періоду  починається промислове виробництво  черепиці.

    Дотримання усіх технологічних процесів та підбір сировини визначає якість кінцевого продукту. Перед тим як отримати керамічну черепицю найвищого рівня потрібно пройти тривалий процес виробництва. Усе починається на кар'єрі, де видобувають глину . У її складі мають міститись необхідна кількість мінеральних речовин, що забезпечують відмінну якість. На наступному етапі відбувається подрібнення глини та її гомогенізація. Підготовленій сировині надають відповідну форму, завдяки спеціальному пресу.  В результаті ми отримаємо заготовки, які потім слід випалити при температурі понад  10000С.

    Природа нам дарує різноманіття барв. Завдяки спеціальному мінеральному розчину, що наноситься на заготовку ми можемо отримати  той чи інший колір. Після випалення отримуємо черепицю з матовим або глянцевим покриттям. Сировина для зовнішнього шару має бути з того ж самого родовища, що і для основи керамічної черепиці.

     Дотримання усіх процесів виробництва забезпечить однорідність готового продукту та дозволить виключити небажані наслідки в майбутньому.

  • Питання: Для чого потрібна гідроізоляційна мембрана?

    Відповідь:

     

    Широкої  популярності набувають будинки з мансардним поверхом. Для того, щоб забезпечити комфортні  умови проживання дах потрібно утеплити, в більшості випадків використовують мінеральну вату. Вона дає можливість уникнути мостиків холоду  та зберігає тепло всередині приміщення.

    Для захисту утеплювача використовуються пароізоляційну плівку, а ззовні гідроізоляційну мембрану. Вона дозволяє випускати пару з вати, що утворюється внаслідок значного перепаду температур. Також мембрана запобігає проникненню вологи ззовні. В залежності від типу покрівельного матеріалу підбирається та чи інша плівка.  

    Волога в під покрівельному шарі  може з’явитись також внаслідок задування сухого снігу або бокового дощу. Для  запобігання цим процесам використовують спеціальні мембрани високої якості.  Наявність вологи в утеплювачі значно погіршує його теплотехнічні показники, а також може пошкодити внутрішнє оздоблення приміщень.  При виборі гідроізоляційної плівки варто звернути увагу на її щільність, паропроникність, стійкість до ультрафіолету, а також гарантійний термін експлуатації. Усі ці характеристики дозволяють Вам підібрати найкращий матеріал для захисту мансарди.

  • Питання: Яка водостічна система краща?

    Відповідь:

     

    Для відведення води з даху використовують водостічну систему. Відповідно до площі покрівлі підбирають її необхідний переріз. На ринку України представлені системи з різних матеріалів, різної форми, проте найбільш вживаними являються сталеві  й пластикові.

    Кожен з цих матеріалів має свої переваги та недоліки. За рахунок ціни більшим попитом користуються пластикові водостічні системи, проте термін їх служби на порядок менший ніж в сталевих.  Найбільш руйнівну дію на неї справляє ультрафіолет. З сонячної сторони водостік за кілька років вигорає. Згодом цей процес тільки посилюється і може привести до повного руйнування.

    Сталеві водостічні системи стійкі до ультрафіолету, проте їхнім основним ворогом являється корозія. Гарантійний термін  на покриття в більшості провідних виробників становить 15 років. Термін служби сталевих водостічних систем виміряється десятиліттями. В основному водостоки монтуються за допомогою гаків з використанням спеціальних з’єднувачів, що виключає використання герметиків.

  • Питання: Що таке EN 1304?

    Відповідь:

     

    Кожен товар має відповідати певним нормам згідно яких його виготовили і керамічна черепиця не є винятком. На протязі століть ці процеси вдосконалювались .  В залежності від регіону Європи здійснюються відповідні  випробування, основним пунктом яких є морозостійкість.

    Виробництво черепиці  – це складний і трудомісткий процес. Дотримання усіх умов є обов’язковим для продукту перед яким ставлять найвищі вимоги. Випробування керамічної черепиці  згідно протоколу дозволяє контролювати якість кінцевого продукту. Європейські норми дають можливість встановити планку.

    Морозостійкість  - здатність черепиці витримувати поперемінну заморозку і розморозку.  Цей показник має становити не менше 150 циклів і визначається нормою EN1304. Більшість виробників має клеймо з тильної сторони черепиці, що засвідчує якість.

  • Питання: Чим глазурована черепиця краща від ангобованої?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця –  покрівельний матеріал, що використовується на протязі кількох тисячоліть. Розрізняють кілька типів покриття: натуральне, ангобоване і глазуроване. В залежності від вмісту певних оксидів металів утворюється різний колір покриття, від червоного до чорного.

    Ангоб – це матове покриття, що утворюється на черепиці після випалу. Наноситься воно у вигляді рідкої маси, що включає в себе порошкоподібну глину змішану з водою. Використовується ангоб ще з античної  Греції і деякі зразки дійшли до  наших часів.  Глазур – це глянцеве покриття, що утворюється на поверхні  черепиці після випалу. Воно наноситься у вигляді склоподібної маси на основу і при високій температурі  твердне, утворюючи при цьому захисний шар. Покриття глазур на відміну від ангоби має більш насичений колір.

    Термін експлуатації керамічної черепиці становить понад сто років. Основний вплив на цей період має якість самої основи, а не зовнішнє покриття. Воно носить суто візуальний характер. При виборі певного відтінку черепиці  слід керуватись тим кольором, що найбільш підходить Вам і вписується в загальну концепцію будинку.  Проте не варто забувати, що сировина для глазурі чи ангоби має бути з того самого родовища, що і сама черепиця.

  • Питання: Як форма черепиці впливає на її функціональні характеристики?

    Відповідь:

     

    Керамічна черепиця за сотні років зазнала змін форми та розміру. На ранньому етапі це були моделі пласкої форми без замків.  З розвитком будівництва та архітектури розроблялись нові  форми черепиці: «монах-монашка», романська, S– подібна.  

    В кінці XIX століття з’явились перші револьверні преси, що дозволяли виготовляти продукцію з рівною геометрією.  На цьому етапі розвитку інженери впроваджують нові технологічні рішення в процес виробництва.  Подвійні та щільні замкові з’єднання  дали можливість накривати будинки з низьким кутом нахилу даху.  

    В асортименті Будпостача є моделі, що можуть монтуватись на покрівлю від 100, а саме Алегра 12. Висота та ширина замка має основний  вплив на функціональні характеристики, тої  чи іншої черепиці. В залежності від форми моделі підбирається відповідний тип з’єднань. Тому перед  тим як вибирати покрівельний матеріал потрібно пересвідчитись чи підійде він по конструктиву на Ваш дах.

  • Питання: Яке застосування блоків?

    Відповідь:

     

    «Aeroc Березань» застосовується в будівництві для зведення стін і перегородок. Несуча здатність теплона дозволяє зводити будинки до 5 поверхів без додаткових несучих конструкцій. При багатоповерховому будівництві будівель каркасного типу "Aeroc" використовується в якості огороджувальних конструкцій (зведення зовнішніх і внутрішніх стін).

  • Питання: Які розміри блоку?

    Відповідь:

     

    Якої ширини і щільності повинен бути блок для зведення зовнішніх стін?Стандартний газобетонний блок вагою 31 кг має розміри 600 х 250 х 400 (довжина, висота, ширина), а також можливі інші розміри по ширині (від 100 до 400 мм). Перегородкові блоки — 600 х 250 х (100 – 150 мм). При щільності блоку 500 кг/м3 достатня ширина зовнішньої стіни 400 мм. Стіни з блоків автоклавного газобетону є одношаровими і не потребують утеплення.

  • Питання: Потрібно облицювання фасаду?

    Відповідь:

     

    Облицювання фасаду бажана. Тут може застосовуватися штукатурка, облицювальна цегла, пристрій вентильованого фасаду. Застосування додаткової теплоізоляції фасаду не потрібно.

  • Питання: Монтаж блоків виробляється на розчин?

    Відповідь:

     

    Можна на цементно-піщаний розчин, але економічніше використовувати спеціальний клей, що значно зменшує (до 2 – 3 мм) товщину шва, а, отже, не виникає містка холоду. Витрата клею — 17 кг/м3.

  • Питання: Чому автоклавні? Чим відрізняються автоклавні газобетонні блоки від неавтоклавних?

    Відповідь:

     

    Блоки набирають свою проектну міцність в автоклавах у середовищі насиченої водяної пари досягається ідеальна пропорція щільності і міцності матеріалу. В автоклаві зайва волога обумовлена процесом виробництва видаляється. Автоклавний газобетон не піддається усадці. Матеріали, що не відповідають автоклавную обробку, істотно відрізняються за фізико-технічними параметрами від бетонів, що твердіють в автоклавах.

  • Питання: Які плюси у використанні "Аерок"?

    Відповідь:

     

    Матеріал легкий, що зменшує загальну вагу об'єкта, що призводить до зменшення витрат на влаштування фундаментів (але володіє достатньою несучою здатністю). Зниження трудовитрат на зведення стін. Відмінна теплоізоляція. Відмінна звукоізоляція. «Аерока Обухів», як і дерево «дихає», але на відміну від нього не піддається гниттю. Легко обробляється (пиляється, свердлиться). Всі перераховані якості зменшують терміни будівництва будівлі та знижують його собівартість.

  • Питання: Чим відрізняється газобетон різних виробників?

    Відповідь:

     

    Різною геометрією блоків, яка видно людському оку. Звертайте увагу на щільність, міцність, усадку при висиханні і точність геометричних розмірів.

  • Питання: Треба залучати кваліфікованих фахівців для виконання робіт з кладки газобетонних блоків?

    Відповідь:

     

    Зведення газобетонних стін є досить простим процесом, як на етапі проектування, так і на стадії будівництва. Коробка дачного будинку з газобетону може бути спроектована і збудована з використанням мінімального набору відомостей в керівництві користувача.

  • Питання: Потрібно армувати кладку? Як це робити?

    Відповідь:

     

    У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності. На розсуд проектувальників є випадки, коли таке армування бажано. Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки.

    Поперечні стрижні цих сіток — це високотеплопроводние включення, різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. Якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скловолоконні сітки або одиночні арматурні стрижні, що укладаються в поздовжні штроби.

  • Питання: Яка автономність або, навпаки, залежність від техніки та / або енергопостачання при проведенні робіт?

    Відповідь:

     

    Газобетонні блоки з заводу доставляються на заміські об'єкти і розвантажуються на майданчик автомобілями з маніпуляторами — тобто без використання додаткової вантажопідйомної техніки. Всі подальші операції: установка блоків в проектне положення, приготування і укладання клейової суміші, розпил блоків за місцем проводиться з використанням ручного інструменту і не потребує енергопостачання та механізації. Кладочні роботи механізувати можна.

    Але можна обійтися і тільки ручною працею. Який інструмент потрібен для роботи з газобетоном теплон? Достатній набір ручного інструменту: відро для приготування клейового розчину; зубчастий шпатель або ківш для нанесення клею; ножівка з великим зубом для розпилювання блоків за місцем; великий наждак для вирівнювання нерівностей; щітка-кмітливість.

  • Питання: Чи потрібно підсилювати, Армувати кладку? Як це робити?

    Відповідь:

     

    У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності. На розсуд проектувальників є випадки, коли таке армування бажане. Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки. Поперечні стрижні цих сіток - це високо включення, що різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. Якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скло сітки або поодинокі арматурні стрижні, що укладаються в подовжні штроби.

  • Питання: Як повісити? Як прикріпити на стіну з газобетону підвісну шафу, полку?

    Відповідь:

     

    З одного боку, будинки з піноблоків - справжній подарунок для домашнього майстра: в пінобетон легко забивати цвяхи, угвинчувати шурупи, їх може руйнувати навіть неспеціаліст. З іншого боку, навіть використання спеціальних дюбелів для пінобетону не гарантує, що кріплення не вирве зі стіни під вагою підвісної шафи. Надійно закріпити меблі на стіні з газобетону можна використовуючи спеціальні рейки, які рівномірно перерозподілять навантаження на кілька точок.

  • Питання: Як правильно укласти міжповерхове залізобетонне плитне перекриття при будівництві будинку з газобетону? Чи достатньо буде обпирання в 12 см?

    Відповідь:

     

    Безпека конструкції вимагає рівномірного розподілу навантаження. Для цього плити перекриття необхідно укладати не на стіни, а на спеціальний армпоясів. Ніяких додаткових підсилюють конструкцій непотрібне, глибини перекривання в 12 см також цілком достатньо.

  • Питання: Чи можна консервувати будівництво будинку з газобетону на зиму, і якщо можна, то як це правильно зробити?

    Відповідь:

     

    Захисні засоби для газобетонних стін не потрібно. Недобудований будинок з газобетону можна залишати на зиму без будь-якого додаткового укриття. Типова помилка недосвідчених будівельників заміських будинків і котеджів - залишати недобудований будинок з закритими дверними та віконними прорізами, укритим руберойдом або іншим влагозащитним матеріалом. Справа в тому, що відпускна вологість газобетонних блоків вище, ніж експлуатаційна, і за час будівництва стіни з цього матеріалу повинні гарненько висохнути. Волога ж вбирається в газобетон лише поверхово.

  • Питання: Чи достатньо теплими будуть стіни з газобетонних? Планую будівництво котеджу в Київі, чи достатньо теплими будуть стіни з газобетонних блоків товщиною 300 мм з утепленням десятисантиметровим пінопластом і оштукатурюванням?

    Відповідь:

     

    Прийняті нещодавно норми з енергозбереження встановлюють Коефіцієнт термічного опору для Киевської області 3,13 рівним * З кв.м / Вт. Коефіцієнт багатошарової стіни буде дорівнює сумі коефіцієнтів всіх верств. В даному випадку коефіцієнт термічного опору дорівнює 4,38 * С кв.м / Вт, що навіть перевищує необхідну норму. Але паропроникність пінопласту набагато нижче, ніж у газобетонних стін, тому неможливо буде уникнути конденсації вологи на внутрішній поверхні стін з газобетону.

  • Питання: Чи можна так робити? Чи можна вести будівництво будинку з газобетону без несучих монолітних колон?

    Відповідь:

     

    Застосування газобетону при будівництві на території України регламентується стандартом організації «Проектування і зведення огороджувальних конструкцій з пористих бетонів». Саме він визначає допустиму максимальне навантаження для будинків з газобетону. Згідно з цим документом, з автоклавного газобетону можна будувати будинки з несучими стінами висотою до 5-и поверхів (не вище 20 м), а самонесущими стінами - до 9-ї (не вище 30 м). Тому якщо мова йде про заміський малоповерховому будівництві, то можна сміливо застосовувати не тільки автоклавний газобетон, але навіть менш міцний пінобетон.

  • Питання: Чи можна штукатурити будинку з газобетону? Чи не зашкодить це паропроникності стін, чи не стане волога конденсуватися на їх внутрішній поверхні?

    Відповідь:

     

    Основний принцип зовнішньої обробки будинків з газобетону - кожний наступний шар повинен бути більш паропроніцаєм, ніж попередній. За цим принципом вибираються і фарби, і штукатурки для будівель з газоблоків. Найбільш поширені способи обробки газобетонних стін - це обштукатурювання по армуючої сітки, по утеплювачі і армуючої сітки. Набагато рідше зустрічається дорога облицювання цеглою (з обов'язковими продиху і вентиляційним зазором) і пристрій вентильованого фасаду.

  • Питання: Який утеплювач? Який утеплювач вибрати при будівництві будинку з газобетону, якщо передбачається подальша обробка мокрою штукатуркою?

    Відповідь:


    Сьогодні в якості утеплювачів для будинків з газобетону використовується або мінеральна вата, або пінопласт. Якщо є можливість вибору, то безумовно, краще використовувати мінеральну вату. Основна її перевага перед пінопластом - висока паропроникність, яка ідеально підходить для газобетонних будинків. Друга істотна (хоча і не вирішальне) перевага - найкраща пожежостійкість (це негорючий матеріал). Слід тільки звернути увагу, щоб купується мінеральна вата володіла достатньою щільністю - не менше 140 кг / куб.м.

  • Питання: Сезонне проживання Якщо ведеться будівництво будинків з газобетону для сезонного проживання, то чи обов'язково їх утеплювати? Який товщини бетонні блоки можна використовувати для такого будинку?

    Відповідь:

     

    Якщо в будинку планується жити тільки влітку (не потрібно опалювати його при стабільних негативних температурах), то утеплювати його не обов'язково. Можна також використовувати більш тонкі газобетонні блоки, ніж при будівництві заміського котеджу: завтовшки 200-300 мм (але достатньої міцності).

  • Питання: Які відмінності в розмірах? Наскільки можуть відрізнятися розмірами газоблоки у одного виробника? Що вважається нормою, а що вже шлюбом?

    Відповідь:

     

    Оскільки вдома під ключ з газобетону зводяться без використання розчину (блоки з'єднуються за допомогою спеціального клею), важливо, щоб геометричні розміри блоків збігалися максимально точно. Матеріал, придатний для будівництва будинків з газобетону, відносяться до першої категорії і відхиляються від стандартних лінійних розмірів не більше ніж на 1 мм по висоті і не більше ніж на 2 мм по довжині і ширині. Сам блок теж може бути не суворої прямокутної форми. Різниця між двома протилежними краями блоку не перевищує 2 мм. Газоблоки другої категорії використовують для кладки на розчині, наприклад, для будівництва неопалюваних господарських, підсобних приміщень. Допуски для них рівно в два рази більше, ніж для блоків першої категорії.

  • Питання: «Мокрий фасад» Що таке «мокрий фасад», яким рекомендують при будівництві будинку під ключ з газобетону?

    Відповідь:

     

    «Мокрим фасадом» називають найбільш популярну зовнішню обробку будинків з газобетону. При цьому, як правило, на стіну з газоблоків спершу кріпиться теплоізоляційний шар (мінеральна вата або пінопласт). Утеплювач може бути як приклеєний (наприклад, штукатурних клейовим розчином), так і закріплений фасадними дюбелями. Потім на утеплювач кріплять армуючої сітки і виконують перший, базовий шар штукатурки. А вже на нього наноситься декоративний мінеральний, акриловий або силікатний штукатурний шар. Такі штукатурки накладаються тонким шаром, що дозволяє мінімізувати навантаження на шар утеплювача.

  • Питання: Дилер в Рівному Доброго дня. Я хочу стати вашим субдилером в місті Рівному, предстовляю і продовать вашу продукцію. Чи можна укласти з вами договір і на яких умовах? 0675486412 Іванов Віталій Анатолійович

    Відповідь:

     

    Рівно 1085 грн.м3 на заводі. Передоплата 2000 грн починаємо працювати. Ще будь ласка Ваші документи свідоцтва фірми або часного підприемця. Фото Вашого складу і офіса.

  • Питання: Пінобетон або газобетон, що вибрати для будівництва будинку?

    Відповідь:


    В силу пористої структури дані матеріали об'єднують в один клас - пористі бетони. При цьому головним і єдиним перевагою газобетону є більш висока міцність. За іншими ж характеристиками цей матеріал не поступається, а то й перевершує пінобетон. Так, наприклад, газоблоки мають більш низькі показники теплопровідності, ніж пінобетон - 0,14 Вт / кв.м проти 0,38 Вт / кв.м. З точки зору морозостійкості газобетон майже в 3 рази перевершує піноблоки: перший здатний витримати до 100-а циклів заморожування / відтавання, другий же - 35.

  • Питання: Які характеристики? Які звукоізоляційні характеристики газобетону?

    Відповідь:

     

    Газобетону з щільністю 500кг / куб.м (D500) змінюється від 35 дБ (при товщині блоку 120 мм) до 50 Дб (при товщині блоку 400 мм). У різних виробників характеристики газобетону можуть несуттєві відрізнятися.

  • Питання: Скажіть. у вас є спеціальна пила для газобетону?

    Відповідь:

     

    Так, у нас є в наявності така пила.

  • Питання: Доставка до Львова Хотів би дізнатися вартість доставки газобетону до міста Львова. У нас завода не мае, а гуртовні продають газобетон занадто дорого хотів би купити 40 кубів у вас.

    Відповідь:

     

    Львів доставка фурою- 6000 грн тільки Ваше буде вивантеження газоблоку.

  • Питання: Пазогребеневі або гладкий блок? Яким газобетонним блокам віддати перевагу - пазогребеневі або гладким?

    Відповідь:

     

    Для відповіді на це питання розглянемо, як відбувається втрата тепла. Основні втрати тепла в будинку відбуваються не через однорідну товщу матеріалу стіни, а через щілини і нещільності у вікнах, дверях, самій стіні. При укладанні газобетонних блоків «паз-гребінь» рекомендується укладати клей тільки на горизонтальну поверхню блоків, а нещільності примикання блоків один до одного залишаються незаповненими, тобто будуть схильні до наскрізного продування і, отже, великих втрат тепла. Тому, було б більш правильним ці порожнечі заповнювати тим же самим клеєм. Але так як паз і гребінь мають нерівну вертикальну поверхню, потрібно багато більше часу і клею для забезпечення герметичності стику. Вільним від цього недоліку є гладкий блок: його рівна вертикальна площину дозволяє без праці нанести потрібне рівномірне кількість клею і забезпечити тим самим хорошу герметичність на стику блоків.

    висновки:
    Через незаповнений клеєм вертикальний шов при стику пазогребеневі блоків буде наскрізне продування стіни.
    Заповнення вертикального шва зажадає зайвих витрат часу і клею.
    Легше і швидше це зробити на торці гладкого блоку, ніж на торці хвилястого блоку «паз-гребінь».
    З точки зору зниження тепловтрат і витрати клею при однаковій вартості гладких і пазогребеневі блоків стіна з гладкого газобетонного блоку буде дешевше.

  • Питання: Клас міцності Який клас міцності у блоку Д-400 (з паз / гребінь)?

    Відповідь:

     

    У газобетону щільності D400 клас бетону В2,5, що відповідає межі міцності при стисненні 25 кг / см2.

  • Питання: Яка товщина стіни повинна бути у блоку, щоб його не утеплювати?

    Відповідь:


    Для розрахунку теплоізоляції зовнішньої стіни використовується коффіціент СНиП 3,15 для Киева і Киевської області (для інших регіонів, значення буде іншим). Цей показник вважається виходячи з значень теплопровідності всіх матеріалів, з яких складається зовнішня стіна будівлі. Для спорудження стіни без додаткового утеплення стіна повинна бути 375-400 мм при щільності D400 і 500 мм при щільності D500, щоб вона відповідала СНиП.

  • Питання: Як порахувати кількість блоків для будинку? спасибі за відповідь

    Відповідь:


    Для того щоб дізнатися вартість кладки при будівництві з газобетону, вихідні дані для розрахунку газобетону повинні містити: товщину стін і перегородок, висоту стель, довжину стін з газобетону, розміри прорізів, тобто повинен бути ескізний проект. Так само все залежить від обраної товщини блоку.

    Якщо у вас є ескізний проект будинку з газобетону, Ви можете звернутися до відділу продажів для більш точного розрахунку написавши нам на пошту

  • Питання: Чи є у вас доставка газобетону?

    Відповідь:


    Так, ми надаємо послугу доставки та продукції з газобетону, і клею для газобетону по місту і області, а також в інші регіони. Розрахувати вартість доставки Вам допоможуть у відділах продажу за телефонами:
    +38 (067) 548-64-12
    +38 (066) 087-53-08

  • Питання: Можна штукатурити внутрішні стіни з газобетону? На що треба звернути увагу при виборі штукатурки для внутрішньої обробки будинку з газобетону?

    Відповідь:


    1. При достатній паропроникності і забезпеченні адгезійної міцності, протипоказань гіпсовим штукатурок по газобетону немає.

    2. У загальних випадках часто застосовується така схема внутрішньої обробки:
    • Вирівнювання стін з газобетону (видалення виступів, напливів клею, закладення сколів);
    • Обезпилювання стін.
    • Грунтовка газобетонних стін в 2-3 шари для закріплення поверхні, остаточного знепилення та зменшення водопоглинання.
    • Нанесення штукатурного шару завтовшки 2-3 мм з втопленням в нього штукатурної сітки. Даний етап обробки бажаний, коли будинок і фундамент зводяться в один сезон, або обробка будинку з газобетону ведеться в холодний період року при опаленні, і між зведенням стін і обробкою пройшло менше 3-4 тижнів.
    • При необхідності вирівнювання стін за рівнем і отримання ідеальних кутів застосовують «Маячки».
    • Нанесення основного шару штукатурки для газобетону.
    • Грунтовка в 1-2 шари для закріплення поверхні штукатурного шару.
    • На цьому етапі стіни з газобетону готові для монтажу керамічної плитки.
    • Шпаклювання або затирка стін для отримання гладкої поверхні.
    • Фінішна обробка стін з газобетону (шпалери, фарбування і т.п.)

    3. Автоклавний газобетон має хорошу паропроникність (дихає), отже, при внутрішній обробці стін з газобетонних блоків (за винятком ванних кімнат) бажано зберегти це корисна властивість, тобто вибираємо паропроникні оздоблювальні матеріали. У такому варіанті зовнішня обробка стін з газобетону повинна бути не гірше за паропроникності. Якщо зовнішня обробка не паропроницаема, то і внутрішня обробка виконується непаропроникних, і робиться хороша вентиляція приміщень.

  • Питання: Чи можна зараз взимку будувати з газобетону?

    Відповідь:


    Кладка блоків в осінньо-зимовий період можлива без втрати якості. Зимовий варіант клею використовується для кладки будівельних блоків при температурах від +5 до -15 0С. Деякі марки клею для газобетону встановлюють робочу температуру до -20 0С. Розводите невелику кількість клею (на 20-30 хв роботи з пористих бетонів) гарячою водою (до 40 0С). Також бажано утеплити ємність з клеєм.

  • Питання: Скільки знадобиться блоків для будівництва будинку 6на9

    Відповідь:


    Добрий день, Ігор.
    Для будинку 6 * 9 при 6-ти метровій висоті 2-х поверхів і параметрів блоку 625 * 250 * 375, необхідно 45 палл (63,282 м3), даний розрахунок приблизний, при наявності проекту можна розрахувати більш точно, з урахуванням вирахування вікон і дверей . Проект або докладні параметри можна відправити нам на пошту

  • Питання: Будинок побудований з блоків D400 товщина стіни 375. Будівельники не дотримувалися технологію зведення і залишили багато щілин. Товщина 2-3 мм. Підкажіть будь ласка в такому випадку краще облицювати будинок, для того щоб скоротити тепловтрати?

    Відповідь:


    Добрий день, Євгенія. Варіантів кілька:
    - Можна утеплити будинок і обробити штукатуркою
    - Можна зробити вентильований фасад під фарбування (він уже йде з утеплювачем)
    - Можна облицювати без утеплення цеглою
    - Можна утеплити і обкласти будинок навісним фасадом
    - Можна використовувати сайдинг
    У будь-якому випадку Вам найкраще утеплити спочатку будинок.

  • Питання: Цікавить шумоізоляція у вашого газобетона.Нужно робити додаткову шумоізоляцію в міжкімнатних перегородках, зроблених з вашого газобетону?

    Відповідь:


    Добрий день, Аліна. Все залежить від товщини блоку і виробника. Несуча стіна повинна бути не менше 25 см, міжкімнатні перегородки від 10 до 15 см. Додатково не потрібно робити шумоізоляцію.

  • Вопрос: Доброго дня. Дякую за відповідь про те, як краще облицювати будинок !!! Підкажіть будь ласка як і чим правильно утеплити будинок, щоб не знижувати його газопроникні властивості. (Нагадаю що будинок побудований з Аерок блоків D400 товщина стіни 375

    Відповідь:

    Добрий день, Євгенія. У Вас преміум блок, головна відмітна його характеристика від інших виробників - при міцності D 400 (B 2,5) теплопровідність (0,088 Вт / м * С). У Вашому випадку необхідно утеплювати, так як технологія була порушена, а при дотриманні технології не потрібно було б утеплювати. Ми будуємо більше 8 років і багато клієнтів дуже задоволені, що ні утеплювали блок, так як не скупчується конденсат і будинок дихає. Найбільші тепловтрати йдуть від віконних прорізів. Тому тут теж важливо, які віконця Ви будите використовувати. Утеплюючи даний блок потрібно робити вентильований зазор від 3-5 см (для того щоб не було конденсату і будинок дихав) і при Вашій товщині блоку 375 взяти утеплювач 5 см. Цього буде достатньо. Вентильований зазор і утеплювач фіксується за допомогою спеціальних кріплень. Картинки ми направили на Вашу пошту.
    Спасибі Вам, завжди раді допомогти.

     

  • Содержание

  • Вопрос: Что такое «перевязка» кирпичей при кладке стен?

     

     

    Ответ:

     С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Наиболее часто встречающиеся системы перевязки — однорядная (цепная) и многорядная.

    Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки. При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные — на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов.

  • Вопрос: Можно ли производить работы по кладке блока в зимний период?

     

    Ответ:

    Кладку блоков AEROC можно производить также и в зимний период, если использовать для этого зимние смеси, содержащие специальные добавки. Зимний клей обозначен значком снежинки на упаковке

    Самая низкая температура использования - до минус 10. Для приготовления рекомендуется использовать тёплую воду.

    Зимние клеевые смеси 
    Обычные клеевые смеси предусмотрены для использования при температуре выше +5 °С. 

    В зимних условиях при температуре воздуха ниже +5 °С необходимо использовать зимние клеевые смеси, в которые добавлены специальные противоморозные добавки. Предназначены для использования в зимних условиях до -10°С. Мешки с такими смесями отмечены специальной маркировкой (снежинкой). 

    Инструкция по использованию: 
    Кроме указанного в инструкциях, при использовании зимних смесей следует также принимать во внимание следующее:

     

    • По возможности хранить мешки со смесями в отапливаемом помещении.
    • Использовать теплую воду (макс. 60°С) и смешивать клеевую смесь в теплом помещении.
    • Температура готовой смеси должна превышать +10 С.
    • До и после использования держать клеевые каретки в теплой воде, изолировать посуду, использованную для приготовления клеевой смеси и по возможности защищать рабочее место от ветра.
    • Время использования подогретой смеси составляет 30 минут.
    • Время застывания нанесенной на кладку смеси – максимум 5 минут.
    • Используемые в кладке блоки AEROC и арматура для швов не должны быть замерзшими, заснеженными или мокрыми.
    • Блоки желательно предварительно подогреть хотя бы до температуры +1 °С, только сухие и подогретые блоки обеспечивают нужною хватку (гигроскопичность)
  • Вопрос: Какой высоты допустимы стены, возводимые из AEROC Element 100?

     

    Ответ:

    Согласно нормативов гибкость стены определяется соотношением 1:27, что по сути означает, что стена может быть высотой до 2,7 м. Однако благодаря методу кладки на клей, что придаёт стене большую жёсткость, высоту можно увеличить до 3 метров. 

    Использование 
    Плиты для перегородок AEROC предназначены для строительства ненесущих стен как в сухих, так и сырых помещениях. При соблюдении конструкционных требований плиты для перегородок можно использовать и в несущих конструкциях. Многослойные перегородочные стены из блоков AEROC Element также соответствуют звукоизоляционным требованиям, предъявляемым к межквартирным стенам. 
    Очень хорошо подходят для изоляции различных шахт (например, шахты лифтов, трубопроводы, кабельные шахты и т.д.), где требуется повышенная огнестойкость. Готовые стены очень легко отделывать, они сразу же готовы к облицовке плиткой и шпаклевке. 

    Кладка 
    Благодаря большим размерам, перегородочные стены AEROC Element кладутся быстрее, чем какие либо другие стены из камня или блоков. 1м² стены состоит всего лишь из 4,2 перегородочных плит. 
    Перегородочные плиты AEROC Element кладутся на т.н. тонком клеевом шве, что возможно благодаря их гладкой поверхности и точным размерам. Клеевой шов твердеет быстрее и дает стене большую прочность и твердость. Плиты для перегородок AEROC кладутся с использованием AEROC клея для перегородочных плит (мелкозернистый раствор), предел прочности при сжатии которого составляет ≥ 10 Н/мм². Все горизонтальные и вертикальные швы между плитами для перегородок должны быть тщательно заполнены клеем, швы должны быть толщиной не менее 1 мм и не более 3 мм.

  • Вопрос: Для чего предназначены пазы, расположенные на одном торце блоков AEROC?

     

    Ответ:

    Блоки AEROC кладутся таким образом, что в кладке гладкий торец одного блока совмещён с торцом другого блока, имеющим паз.

    Для чего предназначены пазы, расположенные на одном торце блоков AEROC?

    Клей наносится при этом только на горизонтальную поверхность. После окончания ряда пазы заполняются клеем, достигая этим воздухонепроницаемость вертикального шва. Более подробную информацию можно получить здесь.

    Блоки AEROC имеют плоскую поверхность и прямоугольную форму. В одном торце блока расположен один паз  и на другом конце – гребень для соединение блоков с так называемым  сухим швом а также имеют монтажные карманы (рукоятки).
    Клей с ковшом накладывается толка на горизонтальную плоскость блоков.

    Если нужно отпилить торце блока расположенной паз и гребень, тогда нужно тоже отпилить у другово блока торец блока и на вертикальных швах накладывается клеевой раствор.

    Наиболее точно блок можно распилить на электрической ленточной пиле. Блок легко пилится также ножовкой. Затем установите неполномерный блок на место, но следите затем, чтобы в каждом вертикальном шве, по крайней мере, в одном блоке должна быть канавка.

     После этого необходимо заполнить раствором вертикальные швы, при необходимости загладить верхнюю поверхность блоков теркой и удалить образовавшуюся пыль (см. кладку первого ряда блоков). Затем шнур-причалку переставляют на очередную отметку порядовки и приступают к кладке следующего ряда. 
    Арматура, как правило, укладывается через 4 ряда кладки и обязательно – по верхней поверхности первого ряда, а также на опорной части перемычек (900 мм).

  • Вопрос: Сколько этажей допустимо возводить из блоков AEROC?

     

    Ответ:

    Из блоков AEROC допустимо возведение домов до 3 этажей. Если же несущая часть конструкции здания, например, из железобетона и AEROC используется для заполнения каркаса, то ограничений по этажности зданий нет.

  • Вопрос: Возможно ли использование блоков AEROC для возведения подземных элементов дома?

     

    Ответ:

    Блоки AEROC предназначены для возведения наземных конструкций. Для строительства фундамента блоки AEROC использовать не рекомендуем. 

  • Вопрос: Имеются ли готовые схемы армирования для перемычек, изготавливаемых из U-блоков?

     

    Ответ:

    Поскольку несущая часть изготовленных из U-блоков перемычек представляет собой железобетонную перемычку, а сам у блок - это всего лишь опалубка, то расчёт нужно проводить с учётом планируемой нагрузки аналогично расчётам для железобетонных перемычек. Предложить готовые решения армирования практически невозможно, поскольку каждый дом обладает индивидуальными особенностями и нагрузки на проёмы - разные. Для получения безопасного результата и обеспечения удобства при строительстве рекомендуем использовать готовые перемычки AEROC, которые представляют собой армированную балку из ячеистого бетона с определёнными размерами и несущей способностью. Какие именно перемычки использовать, определит проектировщик здания. 

    U-блоки AEROC изготавливаются из ячеистого бетона со средней сухой плотностью 375 кг/м3 и 450 кг/м3. U-блоки изготавливаются шириной 200 мм, 240 мм, 250 мм, 300 мм и 375 мм. Длина блоков 500 мм и ширина – 200 мм. 

    Соотвествие и форма 
    Технические параметры U-блоков идентичны параметрам блоков EcoTerm и Classic аналогичной ширины. AEROC U-блоки являются стеновыми блоками с гладкой поверхностью, имеющими форму лотка.

    Использование
    U-блоки AEROC используются для создания бетонных поясов, увеличивающих жесткость конструкций, а также в качестве опорных участков для панелей, балок деревянных перекрытий, мауэрлатов и т.д. U-блоки AEROC также используются для изготовления монолитных перемычек на строительной площадке. 
    В таком случае U-блоки выступают в функции опалубки и при проектировании необходимо принимать во внимание общие правила проектирования железобетонных конструкций. 

    Кладка 
    Для заливки бетонных поясов U-блоки AEROC плотно склеиваются друг с другом при помощи AEROC клея, образуя равномерный и плотный "лоток". Арматура устанавливается в лоток U-блока как указано на чертеже проектировщика и заливается бетоном соответствующей марки. Панели, балки и т.п. можно устанавливать после того, как бетон приобретет достаточную прочность; при этом эти элементы должны опираться на бетон, а не на края U-блоков. 
    Для строительства перемычек из U-блоков возможны два варианта. 
    1. Перемычки заливаются на земле на устойчивом основании и поднимаются при помощи крана в предусмотренное место после затвердевания бетона. 
    2. Над оконным или дверным проемом сначала устанавливается опалубка, выполненная из деревянного бруса, затем укладываются U-блоки. В лоток U-блока AEROC устанавливается арматура и заполняется мелкозернистым бетоном. Опалубка устраняется после затвердения бетона. 
    Опирание перемычек U-блоков AEROC должно быть не менее 250 мм для предотвращения опорной подушки. Для опорной подушки применяются только целые блоки.

    Перемычки AEROC изготавливаются из ячеистого бетона плотностью 470 кг/м³ в соответствии c размерами по ширине блоков AEROC (500 мм, 375 мм, 300 мм, 250 мм, 200 мм, 150 мм, 100 мм). 

    Соответствие и форма 
    Перемычка AEROC представляет собой прямоугольную балку из автоклавного ячеистого бетона с гладкой поверхностью, прочность которой обеспечивается армированием перемычки объемным арматурным каркасом. 
    Перемычка AEROC соответствует требованиям гармонизированного стандарта и имеет маркировку СЕ.

    Использование 
    Перемычки AEROC используются для перекрытия проемов в стенах из блоков AEROC. 
    Перемычка работает как однопролетная балка, способная принять равномерную распределенную нагрузку. Перемычки нежелательно нагружать сосредоточенной нагрузкой. Армирование перемычки выполнено таким образом, что панели межэтажных перекрытий можно опирать непосредственно на перемычку без кладки дополнительного ряда блоков. 

    Размеры 
    Перемычки изготавливаются в соответствии с размерами по ширине блоков и высотой либо 200 мм (высота одного блока), либо 400 мм (высота двух блоков), либо 600 мм (высота трех блоков) если длина перемычек выше 5 метра. Все перемычки (кроме перемычек шириной 100 мм) испольсуются как несущии элементю.

  • Вопрос: Возможно ли опирание панелей перекрытий на перемычки AEROC?

     

    Ответ:

    Перемычки AEROC армированы таким образом, что железобетонные панели длиной до 6 метров можно опирать непосредственно на перемычки без установки дополнительного ряда блоков, а также на внутренние несущие стены без заливки бетонного пояса.

  • Вопрос: Возможно ли и в каких объёмах закупка блоков с завода напрямую?

     

    Ответ:

    Продажа продукции AEROC осуществляется через магазины дилеров независимо от объёмов закупок. Список дилеров найдёте здесь. В случае закупки более крупных объёмов возможны скидки.

  • Вопрос: В чём заключается разница между понятиями класса бетона по прочности и средней прочности на жатие?

     

    Ответ:

    К специалистам АЭРОК часто обращаются с подобными вопросами. Несоответствие цифровых характеристик объясняется разным подходом к обозначению средней прочности на сжатие согласно Европейским и Российским стандартам. Для перехода от средней прочности на сжатие на класс бетона по прочности В пользуются переходным коэффициентом 1, 42. Например, продукция AEROC с показателями средней прочности на сжатие 3,5 Н/мм² согласно Российским стандартам соответствует классу бетона по прочности В 2,5. (3,45/1,4=2,429).

  • Вопрос: Боятся ли огня блоки AEROC?

     

    Ответ:

    Блоки и перегородки AEROC обладают очень хорошими характеристиками по огнестойкости. Соответствующие показатели найдёте здесь. Перегородки Элемент идеально подходят для возведения стен с повышенными требования по огнестойкости. 

    Огнестойкость 
    Общее 

    Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. После этого усадка остаётся постоянной, но при температуре 700 °С снова начинает расти. 

  • Вопрос: Можно ли применять блоки AEROC также и во влажных помещениях?

     

    Ответ:

    Из блоков АЭРОК можно смело возводить стены помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, душевые, бани. Блоки АЭРОК не боятся влаги, а также не разрушаются под её влиянием. Однако мы всё же рекомендуем перед отделочными работами провести тщательную пароизоляцию внутренних поверхностей стен.

     

  • Вопрос:Нужно ли наносить клей на вертикальные грани?

     

    Ответ:

    Вообще, если предполагается последующее шпаклевание или оштукатуривание газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вертикальных швов не требуется. Однако, если предполагается, что хотя бы одна из поверхностей стены не будет заравниваться «мокрым» способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо.При этом наносится клей не на центральную пазогребневую зону блока, промазываются только наружные полосы торцевой поверхности блоков AEROC - две полоски шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

    Нужно ли наносить клей на вертикальные грани?

  • Вопрос: Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

     

    Ответ: 

    Ответ – гребни удобнее затереть, чем отпиливать. Для работы с любым газобетоном необходимы четыре вида ручного инструмента: пила, тёрка, штраборез, смётка, средство нанесения клея (совок, каретка, шпатель…). Тёрка для газобетона представляет собой обычную штукатурную терку с наклеенной на ее рабочую поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 2-4 мм. С ее помощью удаление гребней производится в несколько движений.

    Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

  • Вопрос: Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа?

     

     

    Ответ:

    Любому застройщику полезно знать, что:

    • для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50;

    • кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если все-таки его использовали для облицовки, то надо немедленно оштукатурить дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены;

    • для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100-125;

    • лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности;

    • двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки;

    • поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого;

    • весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету;

    • цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился;

    • для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич;

    • из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы — он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело — уж больно он гладкий, вследствие чего раствор к нему плохо прилипает.

  • Вопрос: Как определить расход кирпича при кладке стен различной толщины?

     

     

    Ответ:

    Усредненный расход кирпича приведен в таблице. В графе «Размер кирпича» введены следующие обозначения: одинарный кирпич, полуторный кирпич, двойной кирпич.
    Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется в несколько этапов.

    • Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.

    • Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м².

    • Следует выбрать толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.

    • Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м² (см. таблицу), т.е. 240х104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича. Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

     

    Единица измерения Размер кирпича Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
    1 м² кладки 1 512 394
    1.5 378 302
    2 242 200
    1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) 1 61 51
    1.5 45 39
    2 30 26
    1 м² кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) 1 128 102
    1.5 95 78
    2 60 52
    1 м² кладки в 1,5 кирпич (толщина кладки 38 см) 1 189 153
    1.5 140 117
    2 90 78
    1 м² кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) 1 256 204
    1.5 190 156
    2 120 104
    1 м² кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см) 1 317 255
    1.5 235 195
    2 150 130
  • Вопрос: Как уберечься от высолов?

     

     

    Ответ:

    Способов не допустить их выступления на поверхность кирпичей много. Вот некоторые из них:

    • Использовать густой раствор.

    • Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.

    • Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь.

    • Как можно быстрее подводить дом под крышу.

    • Покрыть фасад защитным составом.

  • Вопрос: Что такое высолы?

     

     

    Ответ:

     Вероятно, многим приходилось видеть белесые разводы на кирпичных стенах зданий. Это следы солей кальция, магния и др., изначально содержавшихся в составе глины. Они-то и есть высолы. Интенсивность их проявлений зависит от количества содержавшихся в кирпичах солей.

  • Вопрос: Как делаются оконные проемы в кладке?

     

     

    Ответ:

    Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см.

    Клинчатые перемычки устраивают также по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

  • Вопрос: Что такое «пустошовка»?

     

    Ответ:

    Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены.

  • Вопрос: Зачем выполняется расшивка швов?

     

    Ответ:

     После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки.

  • Вопрос: Какова рецептура раствора, на который укладываются кирпичи?

     

    Ответ:

     Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).

  • Вопрос: Как добиться прочности и устойчивости тонкой кирпичной стены?

     

    Ответ:

     Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать металлической сеткой или арматурной проволокой. Укладывают в швы через 4-6 рядов.

  • Вопрос: Что надо сделать, приступая к кладке кирпичной стены?

     

     

    Ответ:

    Сначала по заранее размеченному периметру кладки разложить кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм. Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 90°.

    На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур на расстоянии 2-3 мм от внешнего края. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для примыкания стен. Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

  • Вопрос: Как выглядит способ укладки кирпича «впритык»?

     

     

    Ответ:

     Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12-13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. в пустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича. Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20-30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее — впритык.

  • Вопрос: Что представляет собой способ укладки кирпича «вприжим»?

     

     

    Ответ:

    Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них — вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

  • Вопрос: Что представляет собой силикатный кирпич и где применяется?

     

     

    Ответ:

    Силикатный кирпич состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих. Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По прочности силикатные изделия изготовляются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так же, как и керамические кирпичи, силикатные изготовляют лицевыми и рядовыми.

  • Вопрос: Чем керамический камень отличается от кирпича?

     

     

    Ответ:

     Камень превышает по размеру стандартный кирпич в 15 раз. Его прочностные характеристики такие же, как у пустотного кирпича, а плотность намного меньше — 840 кг/м³. Благодаря наличию у крупноформатных камней пазов и гребней, обеспечивающих необходимую герметичность стыков, нет необходимости заполнять вертикальные швы раствором. Кладка из крупноформатных камней в несколько раз сокращает количество швов и, соответственно, мостиков холода. Кроме того, существенно экономится кладочный раствор.

  • Вопрос: Что такое «дутики»?

     

     

    Ответ:

    Это известковые комки в кирпичах. Как известно, глинистое сырье содержит известняк. Во время измельчения сырья известняк тоже крошится. Но если остались хотя бы полумиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше — его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми.

  • Вопрос: Как определить брак кирпича?

     

     

    Ответ:

    Прежде всего, какой кирпич следует считать бракованным. По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича — более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе звенит, то это — кирпич хорошего качества.

    Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он боится влаги. Пережженный кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкость линий и размера, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится просто железным. Применяется для кладки в сырых местах.

  • Вопрос: Что означает понятие «морозостойкость кирпича»?

     

    Ответ:

    Морозостойкость — это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в мокром состоянии. Морозостойкость (обозначение — «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают также на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет терять массу и прочность. Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. А лучше — 50.

  • Вопрос: На что указывает марка кирпича?

     

     

    Ответ: 

    Если прочность — это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям, не разрушаясь, то марка — это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см² может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см². Кирпич может иметь марку от 75 до 300.

    В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Как узнать, какой марки нужен кирпич? Например, для строительства многоэтажных домов используют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2-3 этажа достаточно и «сотки» (то есть М100).

  • Вопрос: Как делается поризованный кирпич?

     

    Ответ:

    Для уменьшения веса кирпича, а также для повышения его теплозащитных свойств, в процессе производства в сырьевую массу добавляют опилки, которые, выгорая при обжиге, создают микропоры. Кирпич становится более «теплым» за счет внутренней пористости материала. По сравнению с обычным кирпичом, поризованный обладает значительно более низкой плотностью, благодаря чему у него лучшие показатели по тепло- и звукоизоляции. Кроме кирпичей, выпускаются также поризованные камни (в т.ч. крупноформатные — 510х260х219 мм), предназначенные для кладки наружных стен.

  • Вопрос: Каковы особенности работы с различными по назначению кирпичами?

     

    Ответ: 

    У пустотелого кирпича  масса меньше, и в результате — меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу — на качество кирпича это не влияет.

  • Вопрос: Как кирпичи подразделяются по назначению?

     

     

    Ответ:  

     Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

    Лицевой кирпич — однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности («тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый, что делает стену из такого кирпича теплей. К облицовочным относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

  • Вопрос: Что представляют собой кирпичные стены?

     

    Ответ:  

    Кирпич обладает высокой прочностью, не подвержен гниению и воздействию микроорганизмов. Стены из кирпича позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите перекрыть большой пролет между стенами. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Кирпичные стены обладают большой тепловой инерцией — летом за ними прохладно в любую жару, зимой — тепло.

    Однако есть у кирпича и недостатки. Если зимой дом долго не отапливался, прогревать его придется в течение нескольких суток. При сезонной эксплуатации здания уже через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны иметь большую толщину (в Подмосковье — 51 см). Следовательно, в доме с полезной площадью 50 м² они займут 17 м² — 1/3 площади, для дома площадью 200 м² это соотношение будет 1/6.

  • Вопрос: Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в

    Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в чем вопрос, можно ли заливать фундамент в холодное время года?

     

     

    Ответ:

    Фундамент зимой.

    Можно заливать бетон без присадок при температуре до -10 С. Но в этом случае возможно неравномерное проседание фундамента на 2-4 см. Вы же делать будете для себя, советуем подождать до весны. А так можно и в холодное время класть фундамент.

  • Вопрос: Скажите, пожалуйста, бетон какой марки лучше использовать для ленточного фундамента? Я строю дачу.

     

     

    Ответ:

    Бетон какой марки для ленточного фундамента.

    На практике в большинстве случаев фундаменты дачных домов выполняются из бетона марки В15 (М200). Помните, что заливать бетон без опалубки - недопустимо! Для опалубки подбирайте трудногниющий материал.

  • Вопрос: Мне всегда было интересно существует наилучшее время для проведения ландшафтного дизайна?

     

    Ответ:

    Ландшафтный дизайн.

    Ландшафтный дизайн - это много работ, которые можно проводить в любое время года. Проектированием участка занимайтесь в любое время по желанию, а вот работы "земельные" запланируйте на осень (внесение удобрений, изменение в ландшафте и т.д.). Работы, связанные с посадкой, проводите весной, однако зимой лучше всего проводить посадку деревьев (особенно подходит для крупномеров). Строительные работы , а именно строительство беседок,  проводите весной или осенью.

  • Вопрос: Цветет вода в искуcственном водоеме. Что мне сделать, чтобы этот процес предотвратить?

     

     

    Ответ:

    Цветет вода в искусcтвенном водоеме.

    Какая вода в пруду на столько и  привлекательный ваш водоем. Иметь чистую воду -  мечта каждого владельца водоема, особенно если в нем есть рыба. Зачастую  чистая и прозрачная вода в озерах, расположенных в зонах с холодным климатом. Вода при этом низкой температуры, не цветет, процессы гниения органики происходят медленно. В нашей зоне вода в водоемах мутная.

    Воду в пруду необходимо фильтровать, чистить водоем от ила. Для садового пруда необходима фильтрационная система, в котором есть рыба. В естественных природных водоемах происходит биоценоз – естественный химический и биологический баланс, в котором количество растений и животных на единицу площади достигло равновесия в процессе эволюции.

    В  водоемах, которые строим мы своими руками, необходимо помогать жизням поддерживать баланс, это особенно актуально при высокой численности рыб на единицу объема. В процессе жизнедеятельности рыб в водоем попадает аммиак (для них он считается очень ядовитым). Для того чтобы аммиак превратился в безвредный азот, нитраты, необходимы бактерии. А бактериям, в свою очередь, потребуется субстрат, на котором они проживают. В искусственном водоеме с большим количеством рыбы, субстрата не хватает. Вот почему надо применять биологическую и механическую фильтрацию воды.

    Великолепно работает система биомеханической фильтрации в сочетании с УФ фильтром. УФ фильтр более всего потребуется летом, когда вода в пруду нагревается и образуется развитие сине-зеленых водорослей (стартует цветение воды). Вид зеленоватой и мутной воды тоже не приводит в восторг. УФ излучение вызывает коагуляцию одноклеточных водорослей и они в виде комков оседают на фильтре.

    Для чистки от плавающего мусора установите скиммеры. Это защитит водоем от гниющих на самом дне листьев и другого мукора, тогда ваш пруд будет чистым и ухоженным. Кроме фильтров можете использовать "живые фильтры". Как пример такой фильтр, как водяной гиацинт или эйхорния красивейшая (Eichhornia crassipes). Для предотвращения цветения можно использовать обычную перекись водорода 10 или 30%. Купить ее можно в обычной оптеке. Перекись водорода выливается в водоем: 1 флакон (стандартная упаковка) на 10-25 л воды. Эффект увидите сразу: "цветение" превратиться маленькие "комочки", которые легко сможете выловить сачком. Можете временно слить воду из водоема и протиреть перекисью водовода весь водоем, а потом после промывки снова залить водой. Главное не забудьте выловить рыбок перед очисткой воды! 

  • Вопрос: Продолжения следует, Полезная информация перед началом строительства

     

     

    Ответ:

    Ну а если мы чувствовали, что воздуха нам не хватает, то пользовались таким изобретением как форточка. В каждой квартире вытяжки находились только в кухне и  ванной, а приток свежего воздуха обеспечивали форточки и щели.

    Такой подход использовали при строении любого дома советские строители, которые быстро возводились в послевоенный период и назывались «хрущевками».  

    С момента постройки советских домов прошло уже много лет, сегодняшние дома стали на много выше, планировки стали боле удобными, стремительно развивается коттеджное строительство. Строители начали привыкать к разнообразию строительных материалов, таких как, пенобетон, пенопласт, ламинат, стеклопакет, пеноизол, изоплен, ламинат, импортное стекло, стеклопакет, пенополистирол, пленки гидро- и паро- изоляции,  минеральные ваты, ДСП, ДВП, OSB плиты и многое другое. Конечно, радует такое разнообразие материалов, они дарят много возможностей в дизайне, но являются вредными для человека, а если еще учесть то, что вентиляционная система абсолютно не поменялась. А ничего не изменилось до сих пор потому, что учат современных строителей преподаватели с советским образованием. Им не понять, что окна не предназначены для  вентиляции, а для освещения квартиры и обзора улиц. Внимательно осмотрите свою квартиру или огромный современный дом, есть хоть какой-то намек на планирование входной вентиляции? С уверенностью могу сказать, что не найдете такого. Люди до сих пор думают, что свежий воздух в их комнаты попадает через щели, каких уже ни у кого нет.

    Новая мода диктует установку металлопластиковых окон, производители которых гордятся отсутствием всяких щелей. Напрашивается вывод, что в современных квартирах и домах стало дышать на много тяжелее и вреднее. Да еще вдобавок к углекислому газу мы вдыхаем мономеры (пары), фенолформальдегид (самый дешевый клей, которым склеивают все, что находится в вашей комнате), стирол (входит в состав пенопласта и пенополистирола), изол и тому подобное. Их предельно допустимую концентрацию рассчитывают производители и утверждают организации, выдающие сертификаты, которые исходят из строительных норм и правил, которые предусматривают замену воздуха в течение одного часа. А так как у нас такой обмен не происходит,  то допустимая концентрация сразу же возрастает, становится токсичной и опасной для нашего здоровья. И прибавьте еще выдыхаемый нами углекислый газ.  

    Самое удивительное, что ни строители, ни архитекторы, ни экологи, и даже ни жильцы (которые даже не знают проектных норм) об этом вообще не беспокоятся! В следствии мы живем в «больном» доме, о котором хорошо известно на Западе, они первыми стали применять герметическую  столярку. И так в «больном» доме мы проводим большую часть своей жизни, принося большой вред своему здоровью,  а на много больше он влияет на детей.  

    Бороться с нашим государством за изменение строительных правил и норм бело бесполезное. После изучения системы вентиляции, я приступил к рассмотрению темы «правильного» индивидуального строительства. А именно индивидуального потому, что строителям абсолютно все равно  чем будут дышать будущие жильцы.

    Главная их задача – как можно быстрее построить дом и продать его подороже. Поэтому оказать влияние можно именно на будущего собственника квартиры или дома, который должен заботиться о своем здоровье и своих детей, и нужно это сделать еще в стадии проектирования.  

    Изучая все больше и больше, мне стало интересно узнать о дедовских и прадедовских методах строительства, способов применения в них законов физики, применяемых тогда стройматериалов. Все используемые методы формировались столетиями, исходя из предыдущего опыта и практики их применения.  

    Все наши предки стремились построить «живые» дома, лишенные электричества, с применением всех законом физики. А мы, из-за навязчивой рекламы импортных материалов и технологий, и дешевых электроэнергии и газа, совсем позабыли об опыте, накопленном веками. Я, конечно, не призываю всех отказаться от благ современной цивилизации, но пришло время позаботиться о своем здоровье и экономии, и возвращаться к дедовским технологиям.  

    Я не побоюсь утверждать, что сегодня и на севере и на юге Украины, есть возможность постройки индивидуальных домов с нулевым потреблением энергии. Для этого всего лишь нужно использовать природные стройматериалы, которые у нас в достатке. Нужно использовать энергию воды, ветра и Солнца, которой нам более чем хватает. А самое главное – делать это все как делали наши предки.  

    Способности современных технологий позволяют увеличивать коэффициент полезного действия солнечного коллектора для воды, солнечного фотоэлемента, гидро- и ветроэнергетических установок. Также большой популярности приобретают экзотические и нетрадиционные источники энергии, которые используют низкопотенциальную энергию окружающей среды, магнитное поле Земли, гравитацию, имплозию и так далее.    

  • Вопрос: Полезная информация перед началом строительства

     

     

    Ответ:

    За свою жизнь я участвовал в строительстве нескольких домов, но на строителя я не учился. Стройкой занималась, как и полагается, бригада профессиональных строителей. Я был лишь автором самой идеи, рисовал эскизы, планировку, обеспечивал строителей необходимыми материалами и тому подобное. Собственно, на сегодняшний день так строятся все частные дома. Конечно, мне не под силу все точные расчеты, расходы материалов, времени, но приблизительно я все же, могу подсчитать значения необходимых показателей   для проекта будущего частного домика. Я думаю, что это сможет сделать каждый, столкнувшийся с таким заданием, скорее всего на уровне подсознания.

    Во времена приобретения Украиной независимости я занимался постройкой просторного дома, который находился в нынешней черте Киева. Если учесть отсутствие нужных знаний, то можно сказать, что строил как мечтал и предполагал. Как человек, испытывающий комплекс к маленьким советским квартирам, задумал строить большой и просторный дом и огромными комнатами, высокими потолками, эркерами и прочими разными изысками архитектуры, которые все с удовольствием применяют для современного коттеджного строительства. Подготавливая материалы, я, конечно же, не задумывался об их экологической чистоте, не задумывался над таким понятием как оптимизация теплопотерь. На тот момент меня интересовало только количество больших комнат и реализация придуманной планировки. Не удивительно, что стены взводились в 2,5 силикатных кирпича с наличием воздушной прослойки. Как же мне повезло, что не пришлось жить в этом доме.  

    Направление моей работы было связано с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, и через некоторое время, я стал интересоваться физическими процессами, которые происходят в доме. Первыми под мое наблюдение попали современные виллы и дворцы, которые быстрыми темпами росли, как грибы после дождя, вокруг Киева. После этого сделал такой вывод:  разнообразие строительных материалов стремительно растет, а комплекс неполноценности к советским малогабаритным квартирам остался. Все строят такие же огромные дома, как когда-то строил я. Никто не понимал какие они невыгодные и неэкономные. Это заметили и иностранные архитекторы, которые сказали, что все эти дома – холодильники из кирпича.  

    Я до сих пор удивляюсь организации вентиляции в помещении любого дома. Сама по себе вентиляция не возникает нигде, этот процесс должен быть организован. Чтобы система вентиляции работа и выполняла свои функции, должна быть приточная вентиляция, которая должна подавать свежий воздух, и вытяжная вентиляция, в функции которой входит удаление загрязненного воздуха из помещения. Еще со школы каждый знает, что холодный воздух тяжелее теплого, и он всегда остается внизу,  а теплый воздух вверху, под потолком, что называют эффектом конвекции. Вот и углекислый газ поступает точно так же, как теплый воздух, и если в помещении отсутствует система вентиляции, то он остается в комнате. Большинство полагают что, поместив вытяжки под потолком можно решить эту проблему, но при отсутствии притока проблема остается. Человек во время дыхания постоянно насыщает комнату углекислотой и при отсутствии системы вентиляции и ее уровень, начиная от потолка, опускается все ниже и ниже, пока вся комната не будет им заполнена.  

    Для наглядности можно рассмотреть самую простую задачу из курса физики. Во время дыхания на протяжении часа человек выделяет 15 - 18 куб.дм. углекислоты. А строительные нормы и правила говорят нам, что воздух нужно менять один раз в час. Исходные данные: обычная спальня 15 – 18 м2 в любом помещении или в частном доме, или в многоэтажке, температура на улице - 12°С, окна и форточки закрыты. В этой же комнате на протяжении восьми часов спят два человека. Вытяжная вентиляция в комнате отсутствует, ближайшая расположена в ванной комнате, под потолком, а двери и в комнате, и ванной закрыты.

    Вопрос: чем будут дышать люди, которые спят в этой комнате, если вытяжная вентиляция расположена в ванной, а приточная вентиляция отсутствует и даже не предусмотрена проектом. Ответ очевидный и весьма печальны, под утро они будут дышать тем, что уже несколько раз выдыхали, и бодрости им это совсем не принесет.   В поисках ответа на этот жизненно важный вопрос, я обращался к разным строителям, один из них мне объяснил, что такая политика действует еще с времен советского союза.

    Советские строители знали о нормах и правилах строительства и решили, что свежий воздух будет поступать в квартиры через неплотное закрытие окон и дверей. Также я опрашивал людей, которые стоили дома недалеко от Киева, и только один из них знал о таком правиле, но приточная вентиляция в его доме все же отсутствовала. А теперь вернемся к нашим щелям в окнах и дверных проемах в советских квартирах. Может они и предназначались для поступления свежего воздуха, но я сомневаюсь, что обмен происходил в течении одного часа, хотя учитывая высоту потолков, размер квартир и щелей, можно такое допустить.

    Продолжения следует.....

  • Вопрос: Могут на стеновую кладку из ячеистого бетона спираться железобетонные перекрытия? Применим ли ячеистый бетон для многоэтажного строительства? Сколько этажей допускается в доме из ячеистого бетона?Ячеистый бетон может гнить?

     

     

    Ответ:

    Ячеистый бетон, Гниет ли ячеистый бетон?

    В зависимости от назначения изделия из ячеистого бетона подразделяются на классы по прочности на сжатие, и могут без проблем применяться в многоэтажном строительстве до 3 полных этажей. Например, 1 п. м. стены толщиной 30 см способен нести нагрузку 45 тонн.

    Нет, не может, поскольку ячеистый бетон производится из минерального сырья и поэтому неподвержен гниению.

  • Вопрос: Какие звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона?

     

    Ответ:

    Звукоизоляционные показатели.

    Блоки марок Д 400 - Д 500 в конструкции обладают следующими характеристиками: 100 мм - 35-37 дБ 150 мм - 55-57 дБ 125 мм - 44-46 дБ 175 мм - 64-66 дБ

  • Вопрос: Сейчас в магазинах можно найти большой ассортимент газонов. Какой газон лучше выбрать?

     

     

    Ответ:

    Как выбрать газон?

    Существует несколько видов газонов, выбор зависит от того, с какой целью его сажают. Если вы хотите украсить площадку перед домом идеально ровным и аккуратным газоном, то вам необходим партерный газон из тонкой и нежной травки. Однако по такому газону нельзя ходить, и за ним необходим очень тщательный уход. Еще один вид газона – спортивный, например, для игры в футбол или гольф. У него очень прочный дерн и он выдерживает большие нагрузки.

    Недостатком такого газона является то, что ему необходима хорошая дренажная система, чтобы вода не задерживалась на нем в любую погоду. Если вам необходим газон для отдыха и активных игр, то мы рекомендуем вам остановить свой выбор на обычном садовом газоне. Он не требует специального ухода, только регулярный полив, кошение и подкормка три-четыре раза в год. Однако при этом он выдержит достаточно активную эксплуатацию, и будет отлично выглядеть.

  • Вопрос: Я маме в селе планирую поменять забор. У нее дом не новый, на забор тратиться здорово не собираюсь. Что бы вы посоветовали дешевое и сердитое?

     

     

    Ответ:

    Забор дешевый из чего сделать лучше? 

    Оптимальный забор будет из профлиста, красить не нужно будет, цветовая гамма в ассортименте, можно сделать столбы из декоративного кирпича между секциями если нужен красивый внешний вид. Можете рассмотреть вариант использования оцинкованного листа, будет несколько дешевле. Столбы обычно ставят через 2 - 2,5 м, из профильной трубы сечением 60 х 40 мм, а прогоны между ними из трубы 40 х 25 мм.

  • Вопрос: Шум от котельной над квартирой Над моей квартирой, на 10-м техническом этаже, находится котельная, от которой идёт постоянный шум и гул. Чем можно изолировать потолок?

     

     

    Ответ:

    Звукоизоляция.

    Добрый день! Для изоляции шума и гула от котельной, находящейся на техническом этаже, рекомендуем использовать подвесной звукоизолирующий потолок. Такая система состоит из П-образных направляющих, прикрепленных к звукоизолирующим потолочным подвесам. Потолочный каркас из П-образных направляющих обшивается гипсоволокнистыми листами (первый слой), а затем гипсокартонными листами (второй слой). Внутреннее пространство потолочного каркаса заполняется звукопоглощающим материалом из минеральной или стекловаты. К стенам и другим вертикальным конструкциям элементы подвесного потолка примыкают через виброизолирующую прокладку.

  • Вопрос: Образовалась дыра в двери -чем замазать или заклеить?

     

    Ответ:

    Ремонт двери.

    • Здравствуйте! Для ответа на ваш вопрос нам необходима дополнительная информация (что это за дверь, из какого материала), а также фотография двери с повреждением. 

    • 2 Есть пару вариантов исправления такого пролома.

      1-й. Аккуратно срезать обломки. Купить шпаклевку по дереву (или сделать самому), зашпаклевать, после подобрать краску типа морилки или тика и закрасить.

      2-й. Аккуратно сорвать слой ламината (где дыра) с каркаса двери и обшить или приклеить новый, в магазине по сборке мебели все для этого есть.

     

  • Вопрос: Подскажите пожалуйста как правильно сделать звукоизоляцию пола.соседи с низу просто достали.у меня двое маленьких детей.сил моих больше нет....помогите.

     

     

    Ответ:

    Звукоизоляция.

    Добрый день! Для Вас наиболее простым и эффективным вариантом звукоизоляции пола будет создание пола на упругом звукопоглощающем основании. Такое решение осуществляется путем укладки по плите перекрытия звукоизолирующего материала из каменной ваты плотностью 150-160 кг/м³ и толщиной 20-40 мм. После чего по звукоизоляционному материалу устраивается бетонная стяжка, толщиной 50 мм. Сама стяжка на упругом основании не должна иметь жестких связей со стенами, по этому между стяжкой и стеной закладываются изолирующие вкладки из каменной ваты толщиной 20 мм.

  • Вопрос: Приветствую всех! кто подскажет, если фасад утеплить пенопластом 50мм а сверху пенопексом 50мм и заштуктурить никаких нюансов не бдет?

     

     

    Ответ:

    Утепление.

    Добрый день! Такой вариант утепления под штукатурку, когда по пенопласту сверху крепится еще пеноплекс, не желателен по следующим причинам:

    1.  Во время эксплуатации такой конструкции возможно чрезмерное увлажнение изоляции из пенопласта, из-за того что последующие наружные слои – клеевой слой и слой пеноплекса обладают меньшей паропроницаемостью, а по нормативам требуется что бы паропроницаемость слоев конструкции увеличивалась изнутри наружу;
    2.  На устройство такого конструктива необходимо в два раза больше клеевого раствора и крепежных элементов, что увеличивает количество мостиков холода и трудоемкость выполнения работ.

                Как вывод, рекомендуется утеплять наружные стены под штукатурку однослойными плитами, а методика устройства такого утепления описана в национальном стандарте ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

  • Вопрос: Здравствуйте и спасибо за ответ! тогда попрошу Вас дать совет в выборе теплоизоляции под штукатурку и какой толщиной должна быть теплоизоляция? У меня дом построен из газаблока тольщиной стен 250мм. заранее спасибо!

     

     

    Ответ:

    Утепление фасада.

    Здравствуйте! При выборе теплоизоляции для утепления стен под штукатурку рекомендуется руководствоваться следующими факторами:

    •        по пожарным характеристикам теплоизоляционные материалы должны быть или низкой горючести (Г1) или негорючие (НГ);
    •        текстура поверхности теплоизоляционных плит должна обеспечивать хорошую адгезию с клеевым и армирующим слоями;
    •        сами материалы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, что бы выдержать вес армирующего и декоративного слоев, к примеру, для таких типов фасадов применяться плиты из каменной ваты плотностью 90-150 кг/м³, либо меньшей плотностью, но со специальной структурой, где волокна располагаются перпендикулярно плоскости плиты;
    •         долговечность изоляционных материалов должна быть не менее 25 лет;
    •        использование того или иного типа материала должно исключать накопление избыточной влаги во внутренних слоях конструкции и сохранять нормальный тепловлажностный режим. 

    При утеплении стен из газоблоков, исходя из вышеперечисленного, рекомендуется применять изоляцию из каменной ваты, обладающей большей паропроницаемостью чем газобетон. Такой конструктив благоприятно скажется на тепловлажностном режиме стеновой конструкции и исключит образование конденсата в ее слоях. Согласно теплотехническому расчету толщина изоляции из каменной ваты для стены из газоблоков 250 мм должна быть не менее 60 мм.

  • Вопрос: Технология производства пенобетона

     

     

    Ответ:

    Технология производства пеноблока достаточно проста: сначала в промышленный миксер засыпается песок и цемент (масса того или иного ингредиента определяется путем предварительного взвешивания), потом добавляется вода. Этот раствор вымешивается до необходимой субстанции, потом добавляется пена. Когда раствор готов, он разливается по формам. После заливки пенобетон выстаивается 4 часа, это процесс первоначального схватывания. Далее блоки грузятся на поддоны и вывозятся для дальнейшей сушки. В обычных атмосферных условиях пенобетон сохнет от 2х до 3х недель.

  • Вопрос: Какой вес пеноблока размером 200*300*600

     

    Ответ:

    Пенобетонный блок Д600 - 22 кг  

    Пенобетонный блок Д800 - 28 кг

  • Вопрос: Пенобетон и пеноблок - какие в них отличия?

     

     

    Ответ:

    Пеноблок - это готовый строительный блок из пенобетона. Пеноблоки бываю в основном 20х30х60 см (стеновые), 10х30х60 см (перегородочные)

    Пенобетон - это текучий раствор, в состав которого входит цемент, вода, песок, пена. Так же его называют монолитный пенобетон. Он заливается в форми для пеноблока, так же его используют непосредственно на строительных площадках для заливки полов, утепления крыш, утепления стен и т.д.

  • Вопрос: Пеноблок какой марки является самым оптимальным при строительстве?

     

     

    Ответ:

    При строительстве малоэтажных зданий используют в основном пеноблоки марки Д600 и Д800. Для строительства 2х-этажного коттеджа первый этаж желательно строить из пеноблоков Д800 марки (они крепче, и на них можно класть перекрытия), второй этаж лучше класть из пеноблока Д600 марки, он легче, и тем самым облегчает нагрузку на нижний ярус и перекрытия (хотя это и не принципиально). Пенобетон 800й марки в кладке на 30 см. - оптимальный вариант для 2х-этажного дома.

  • Вопрос: Где купить пеноблок Киев? Продажа пеноблоков в Киеве. Цена пеноблока

     

     

    Ответ:

    Купить пеноблоки в Киеве вы можете приехав к нам в офис (м.Харьковская, ул.Бориспольская 10, оф.6).Образцы пеноблоков находятся в офисе.  Продажа пеноблоков (прием заказов на производство пенобетона) осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Доставка и отгрузка пеноблоков по договоренности может осуществляться так же и в выходные дни. 

    Производство пенобетона находится за Киевом, в Бориспольском районе. Продажа пеноблока осуществляется так же и непосредственно на производстве пенобетона, куда вы можете приехать и на месте купить необходимый вам пенобетонный блок, договориться о доставке и разгрузке. Стоимость пеноблока на сегодня составляет - от 600 грн/куб. Подробнее об акциях и цене на пеноблок вы моете узнать на странице: "пенобетон цена Киев"

  • Вопрос: И все таки чем отличается пеноблок от газоблока?

     

     

    Ответ:

    Пеноблок и газоблок - подобные по струкруре строительные материалы. И пенобетон, и газобетон, материалы из которых производятся блоки - это виды ячеистого бетона, т.е. затвердевший материал имеет пористую структуру, множество мелких пузырьков-ячеек. Потому оба материала достаточно легкие. 

    Различна технология их производства. 

    Производство пеноблоков основано на технологии механического смешивания составляющих, дальнейшего твердения в атмосферных условиях.   

    А технология производства газобетона - химический процесс (добавление газообразователей).В заранее подготовленный раствор добавляется или алюминиевая пудра, или пергидроль, или молотый известняк и соляная кислота; в результате добавления выделяется газ, раствор принимает пористую структуру. Дальнейшая обработка проводится в основном автоклавным способом (под давлением 0,8-1,3 МПа и при температуре 175-200°С).

  • Вопрос: Из чего состоит пеноблок?

     

     

    Ответ:

    В состав пеноблоков входит 4 основных составляющих: цемент, вода, песок, пена.

  • Вопрос: Как рассчитать цену строительства из блока Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Многие привыкли считать в Кубических метрах, данный расчет мы предлагаем произвести просто в Метрах стены, для большей наглядности и во избежание маркетинговых путаниц с переводами.

    Для примера возьмем блок POROTHERM 44.
    Расход блоков Porotherm 44 составляет 17 шт. на Кв.М.
    Стоимость блока Porotherm 44 на данный момент вместе с доставкой равна 21 грн. за единицу.

    1. Расчет цены блоков.
       17шт.Х 21 грн.=357 грн. м.кв.

    2. Расход раствора.
        Расход раствора на один блок Porotherm 44 составляет 43 л.кв.м.
        При средней цене раствора 3,5 грн.
        43х3,5=150,5 грн.

    3. Армопояс.
       Хотя в конструкции с Porotherm армопояс не требуется, мы все таки учтем пояс из кирпича полнотелого для более ровного опирания плит перекрытий.
       (Особенности конструкции крепления мауэрлата и архитектурные решения мы не трогаем)
       Проложим ряд из кирпича полнотелого. В среднем на 1 м. уйдет 12 шт. при цене 12 грн. за единицу.
       Периметр среднего дома 10х10 метров равен 40 м. , умножим на 12 кирпичей и умножим на цену единицы.
       40х12х12=5760 грн.
       При высоте стены 2,7, периметре 40 кв.м., полученную цифру можно разделить на общую площадь стен:
       5760\108кв.м.=53,3 грн. перейдет на 1 кв.м. стены.

       Итого: 1836+150,5+53,3=2039,8 грн. Один Квадратный Метр стены.

    Осмелимся сравнить Керамические блоки с Газосиликатным блоком, дабы доказать что конструкция из Porotherm не дороже!
    По расчетам 1 метр стены из Газосиликатных блоков обойдется 2280 грн.

  • Вопрос: Можно ли штукатурить блоки POROTHERM?

     

     

    Ответ:

    Да можно! Допускается делать обычным цементно песчаным раствором, шпатлюется смесями для внутренних либо наружних работ.

  • Вопрос: Как выполнять проводку и штробить стены из Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Чтобы выполнить борозды под проводку, необходимо сделать в стене два параллельных надреза дисковой пилой. Затем, при помощи молотка и зубила, выбивают фрагменты кирпича между надрезами. В образовавшуюся борозду можно вкладывать трубы водопровода, канализации или отопления. Для выполнения борозд можно использовать бороздодел. Электропроводку кладут чаще всего на поверхности стен и прикрывают штукатуркой.

  • Вопрос: Как и на что крепить элементы на стены из блоков Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Для качественного закрепления предмета на стене из блоков Porotherm следуйте следующим инструкциям: 

    1. Сверлите отверстия безударным методом. Именно сверлите, а не штробите.
    2. Обязательно проходите минимум 3 перегорки в блоке.
    3. Дюбель подбираете, исходя из назначения будущего крепления. Самое главное - подбираемый дюбель должен соответствовать отверстию.
    4. Для тяжелых и ответственных креплений производитель рекомендует использовать химические анкеры, которые намного дороже обычных, но их можно вырвать только вместе с блоком.
    В просверленное безударным способом отверстие устанавливают дюбель и завинчивают винт.

     

  • Вопрос: Как и чем резать блоки POROTHERM?

     

     

    Ответ:

    Резку блоков выполняют либо применяя ручную электромеханическую пилу "Аллигатор" либо дисковую станковую пилу с диском большого диаметра. В большинстве случаев, как показала практика с данными задачами легко справляется Угловая шлифовальная машина (болгарка) с диском большого диаметра.

  • Вопрос: Сколько этажей можно строить из POROTHERM?

     

     

    Ответ:

    Ответ основан на :
     Рекомендации по применению блоков POROTHERM для наружных несущих стен. Разработано ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
    -СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
    Этажность зданий из поризованного керамического камня с пустотами следует определять расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
    СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» ;
    СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»
    СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
    Несущие стены из керамических поризованных камней POROTHERM применяют в зданиях высотой до 8 этажей (по расчету). В многоэтажном строительстве стены из камней POROTHERM могут применяться в качестве самонесущих на высоту этажа в зданиях с монолитным или сборным каркасом. В одноэтажных производственных зданиях максимальная высота самонесущих стен не должна превышать 6 м.

    Пособие по определению этажности здания,

  • Вопрос: Можно ли опирать плиты перекрытия на блоки Porotherm?

     

     

    Ответ:

    На блоки Porotherm можно класть плиты перекрытий любого типа в том числе и железобетонные. Плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120 мм и укладываться на слой цементно-песчаного раствора марки не менее М50 толщиной 15 мм, при необходимости устройства выравнивающего слоя при несовпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия – толщиной не более 45 мм (в пределах допусков).

    Слой раствора армировать сеткой оцинкованной с ячейками 40х40 мм, арматура диаметром 3 В1. Этажность зданий из поризованного керамического камня Porotherm следует определять расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При возведении стен зданий из поризованного керамического камня Porotherm следует руководствоваться СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции».

  • Вопрос: Нужно ли применять утеплитель при возведении несущих наружных стен?

     

     

    Ответ:

    По нормативной документации в регионе г. Киев и обл.
    Без утеплителя можно применять блоки:
    Porotherm 51 Premium
    Porotherm 51
    Porotherm 44
    Особый вопрос возникает с блоком Porotherm 38. 
    По новым теплотехническим расчетам, применяемым в настоящее время, данный блок не проходит всего лишь на несколько десятых единиц от нормативного значения.
    Применяя Теплый раствор и грамотный подход к возведению стены из блока, с облицовкой кирпичом, правильно утепленным фундаментом и грамотной внутренней штукатуркой, можно уверенно получить совершенно нормальные показатели.
    В г. Ульяновск мы имеем опыт возведения свыше десятка жилых объектов из блока Porotherm 38.
    Блоки 44, 51 и 51 Premium - гарантировано не требуют применения дополнительного утепления.

  • Вопрос: Какая марка прочности у блоков Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Практически все блоки Porotherm выпускаются с маркой прочности равной - М 100
    Исключение составляет новый продукт 2013года, Porotherm 51 Premium (с улучшенными теплотехническими показателями), 
    марка прочности которого равна - М 75.

  • Вопрос: Сколько раствора расходуется на Один квадратный метр стены?

     

    Ответ:

    Расход раствора на Один квадратный метр стены составляет:
    Porotherm 38 - 37 л/м2
    Porotherm 44 - 43 л/м2
    Porotherm 51 - 50 л/м2
    Porotherm 25 - 24 л/м2
    Данных цифр можно придерживаться при расчете расхода раствора на весь дом.

  • Вопрос: Сколько блоков POROTHERM в Одном квадратном метре стены?

     

     

    Ответ:

    Расход блоков Porotherm на один квадратный метр составляет:
    Porotherm 51, 44 и 38 - 17 шт. в метре квадратном.
    Porotherm 25 - 11 шт. в метре квадратном.

  • Вопрос: Сколько кирпичей заменяет блок Porotherm?

     

     

    Ответ:

    Блоки Porotherm заменяют, соответственно:

    Porotherm 2,1 - 2,1 кирпича
    Porotherm 12 - 6,74 кирпича
    Porotherm 25 - 10,53 кирпича
    Porotherm 38 - 10,67 кирпича
    Porotherm 44 - 12,35 кирпича
    Porotherm 51 - 14,32 кирпича

  • Вопрос: Почему блоки POROTHERM называют - "Поризованные"?

     

     

    Ответ:

    Поризованными блоки называются по следующим причинам:
    Особенности технологии производства блоков таковы, что для придания блокам еще лучшим теплоизоляционным свойствам, непосредственно в глину добавляются древесные микроопилки, которые в свою очередь выгорая при обжиге создают в теле блока своеобразные микропоры.

  • Вопрос: При облицовке лицевым кирпичом без вентзазора обязательно заделывать вертикальные шва теплой керамики с внешней стороны, ведь лицевой кирпич их плотно закроет?

     

     

    Ответ:

    Лицевой кирпич не закроет вертикальные швы плотно, ведь еще останется технический зазор 10 мм для компенсации неровности геометрии блоков и кирпича. Швы можно не заделывать только, если у вас будет замкнутый контур между несущей стеной и лицевой кладкой. Зазор заделывается раствором или герметиком в оконных и дверных проемах. Швы и не надо заделывать на всю глубину. Мы имеем дело с соединением блоков через паз-гребень – тут важно просто замазать, чтобы не было сквозняка. Если же кладка выполняется без вентзазора, то достаточно вести максимально плотно кладку и замыкать контур.

  • Вопрос: Какой правильный способ кладки? Сначала выложить теплую керамику, а потом ее обкладывать лицевым кирпичем?

     

    Ответ:

    Такая технология называется кладкой снаружи. Для нее требуется собирать снаружи стены строительные леса, что затратно и трудоемко. Если вести кладку изнутри, то лицевая кладка должна обгонять кладку из керамического блока таким образом, чтобы каменщику было удобно класть лицевую кладку (не с колен и уж точно не головой вниз).

    Первый вариант обычно требуется при дополнительном утеплении стены, либо при использовании в качестве облицовки клинкерного кирпича.. Такой кирпич требует, чтобы в кладке устраивался вентзазор, а все вертикальные стыки между блоками были замазаны теплым раствором.

    Практический опыт показывает, что в идеале лучше вести кладочные работы, параллельно поднимая несущие стены и облицовку, но это в основном связано с порядовкой облицовочных кирпичей и подгонкой ее к архитектуре строения.

  • Вопрос: Базальтовая стеклосетка должна укладываться по всей длине стены?

     

     

    Ответ:

    Сетку лучше укладывать по всей длине стены, располагаясь через 2-3 ряда блоков. Производитель Wienerberger рекомендует гибкие связи располагать в количестве 5-6 штук на квадратный метр  стены. Но на практике всегда хочется сделать кладку понадежней. Поэтому лучше класть стеклобазальтовую сетку через каждые два ряда блоков (или 6 рядов облицовки) таким образом, чтобы она одновременно армировала лицевую кладку, часть кладки из блоков и связывала между собой лицевую и основную кладки. В районе проемов сетку желательно класть через три ряда облицовки.

  • Вопрос: Гибкие связи в основном из металла, а сетка –из стекловолокна, я правильно все понимаю? А металл, хоть и маленький, все равно будет играть в кладке роль мостика холода.

     

     

    Ответ:

    В действительности, теплопотери через металлические гибкие связи не очень значительны. Особенно если рассматривать эти потери в сравнении с потерями тепла через оконные и дверные проемы, подвал и крышу дома. Использование металлических связей выгодно тем, что тут не требуется строго соблюдать порядовку, можно использовать с лицевым кирпичом нестандартных размеров (например импортным). Важная особенность данного решения заключается в том, что металлические связи не горят.

    Использование металлической сетки для перевязки несущей стены и лицевой кладки оправдано в случае строительства домов высотой свыше 3 этажей с несущими стенами из крупноформатных керамических блоков. Для 2-3-этажных в этом необходимости нет. На практике  возможно применение любого из вариантов.

  • Вопрос: В будущем собираюсь класть стены дома из теплой керамики POROTHERM 38 и лицевого кирпича с вентзазором 10мм. В чём плюсы и минусы применения в качестве привязки базальтовой сетки?

     

     

    Ответ:

    Зазор 10мм между керамическими блоком и лицевым кирпичом трудно назвать вентилируемым. Его основное предназначение – это компенсация геометрии блоков и кирпича. В качестве гибких связей обычно используют нержавеющую проволоку диаметром 3мм. Базальтовая стеклосетка является еще более выгодным решением, поскольку помимо армирования лицевой кладки из облицовочного кирпича и кладки из керамических блоков она будет выполнять роль связи облицовки со стеной. Главный минус заключается в более высокой стоимости.

  • Вопрос: Как подсчитать необходимое количество доборных блоков поротерм?

     

     

    Ответ:

    Доборные блоки будут располагаться по одному на каждом углу в каждом ряду кладки, а также с каждой стороны в проемах каждый второй ряд.
    Многие покупатели считают, что в углах доборные блоки также располагаются через ряд, но в действительно доборники просто смотрят на разные стены, поэтому с одной точки обзора их видно на стене только через ряд.

  • Вопрос: Дотягивает ли до требований строительных норм стена из блоков 51 см БЕЗ «теплой» штукатурки?

     

     

    Ответ:

    РТН 51 удовлетворяет нормативам и без использования теплой штукатурки. Теплоплопроводность штукатурки 0.09-0.24 Вт/мС.

  • Вопрос: Расскажите о "теплой" штукатурке, Какая последовательность слоев с названиями марок составов, от грунтовки до покраски? Какая толщина слоя на фасаде желательна?

     

     

    Ответ:

    Применение теплой штукатурки на фасаде желательно, но не необходимо. Теплую штукатурку наносят толщиной 15-20 мм без армирования.  Таким образом, улучшается теплотехнические показатели стены до 10%. Далее по теплой штукатурке наносят водоотталкивающую грунтовку, а далее декоративную штукатурку толщиной 2-3 мм с последующей окраской за два раза.

    Теплую штукатурку производят многие отечественные и иностранные заводы. Основным наполнителем является вспученный перлит или пенополистирольные гранулы. Мы рекомендуем применять теплые штукатурки на основе перлита. Толщина слоя должна быть 15-25мм. Укладывается за один раз, без армирования. Далее штукатурное основание грунтуют водоотталкивающей грунтовкой с последущим нанесением декоративной штукатурки тощиной 2-3 мм.

    Теплая штукатурка имеет теплопроводность 0,09-0,24 Вт/мС, в зависимости от прозводителя. В сумме она дает до 10% улучшения теплоизоляционых свойств стены. 

  • Вопрос: Расскажите пожалуйста про Porotherm 44.

     

     

    Ответ:

    Керамический блок поротерм 44(POROTHERM 44) - формат поризованных камней производства завода в Куркачах (Татарстан). Его преимущества - коэффициент теплопроводности 0,143 Вт/мС (это позволяет возводить стены без дополнительного утепления) и высокая прочность М125. 
    Варианты конструкций стен: 
    1. РТН44+теплая штукатурка
    2. РТН44+лицевой кирпич "евро" формата

  • Вопрос: Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать дренаж ленточного фундамента. Грунт - суглинок. Дом - сруб. Как должен быть устроен дренаж, пришлите, если можно, схему.

     

     

    Ответ:

    На суглинистых почвах делать дренаж фундамента обязательно. Иначе, замерзая и тая, вода будет перемещать фундамент и выдавит его. Без дренажа в суглинистых почвах вода будет накапливаться в траншее фундамента, как в стакане. Из-за плохой водопроницаемости суглинков ей просто некуда будет деться, и она будет накапливаться.

    Коротко. Проложите под фундамент слой водопроницаемого материала (например, пескогравия). Обратите внимание на то, чтобы этот материал не смешивался с суглинком. Для этого используйте геотекстиль. Обеспечьте уклон дна траншеи ленточного фундамента в сторону дренажного колодца. Оборудуйте дренажный колодец.

  • Вопрос: Продолжения дискусии Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

    Последовательность ответов не важна. Очень удивлен ответом, что песчаник можно положить на пенопласт или вату. Мы считали примерно вес камя песчаника - 10 тонн (это не плитка, а камень, толщина которого 2,5 см и 4 см цементная прослойка на которой и держится камень а также цемент между камнями - иначе камень не удержать). Не выдержит ни одни пенопласт или вата такой вес камня. Я имел ввиду материалы, которыми дом можно сделать более теплым и материал выдержит вес камня. Например красный кирпич и подобные. Я, "за" - посчитать потери дома, крыши и полов и не трогать фасад, который облицован камнем. Давайте попробуем. Полы: лаги, деревянные доски, теплый линолеум. Более ничего не скажу, дом я не строил. Полы еще не срывал. Крыша - круглые лаги, подозреваю подбиты рейками и залиты раствором. примерная толщина - 18 см + внутри дома потолки - вагонка из лиственницы или сосны - 2-3 мм. По таким данным мы сможем посчитать? Или необхомо весь дом исследовать тепловизором?

     

     

    Ответ:

    По камню ясно. Я же Вашего дома не вижу, вот и подумала, что это плитка. Если говорить о дополнении стен по толщине стеновым материалом, то самый оптимальный вариант такой. Дополнить стену газоблоком, его нужно будет 200 мм по толщине. Нужен газоблок с коэффициентом теплопроводности 0,12-0,14, не выше. И тогда на газоблок выполнять облицовку.

    Но, учитывая все что вы пишете, не в стенах, скорее всего, дело. Давайте сделаем расчет, посмотрим. Обследование дома тепловизором не нужно. Я спрошу сейчас часть данных для расчета, и сегодня (чуть позже)Татьяна доспросит остальное.

    1. Нужны планы всех жилых этажей дома, на планах должны быть габаритные размеры. Планы можно в любом качестве, можно от руки нарисовать на бумаге, сфотографировать и выложить.

    2. Высота потолков на всех этажах.

    3. Какая температура в доме зимой (для минус 15, например).

    4. Как выполнены полы, начиная от земли (послойно). Вы пишете, что Вы не знаете, утеплены они или нет. Тогда мы будем делать расчет для неутепленных.

    5. Как выполнены перекрытия, крыша, начиная с последнего жилого помещения и до улицы. Послойно, есть ли там утеплитель.

    6. Нужна площадь (наружная) каждой наружной стены дома, и ее ориентация относительно сторон света. На плане обозначить, где эти стены (номерами, например 1,2 и тд). Получится примерно такая информация: стена 1, площадь 56 м2, северо-восток.

    7. Какую температуру Вы хотели бы поддерживать в доме (18, 20, 22, 24, и тд)? 

    8. Какие окна в доме? Если современные, то укажите сколько камер в стеклопакете. Если обычные, то нужно показать на плане расположение и площадь каждого окна.

    Татьяна еще сегодня допишет, возможно еще что-то нужно.

    После того, как  мы посчитаем разные варианты. Вариант "как сейчас", и варианты с различными утеплениями. Например, только крышу утеплить, или только полы, или только стены. Или полы и крышу. Или и полы, и стены, и крышу. И можно будет посмотреть разницу в теплопотерях при разных вариантах, и принять решение.

    Дополняю.

    1. Расположение на плане и размер (либо площадь) окон укажите в любом случае. Так как через окна теплопотери всегда больше, чем через стены. Даже если окна современные и с хорошим стеклопакетом.
    2. Также на плане покажите входные двери, и просто словами напишите из чего они и утеплены ли как-то (если да, то каким утеплителем, сколько мм). То же самое по балконным дверям, если есть балкон.
  • Вопрос: Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

    Луганская область, Луганск. Дом 80 г. постройки. Материал: пол ракушняка, пол силикатного кирпича, обложен плоским камнем песчаник. Смотрится довольно красиво. Вопрос: насколько холодный мой дом, и сколько % потерь идет через мои стены. Нужно ли утеплять дом? Если - нужно, то хочу снять камень песчаник, сделать стены более толстыми и снова обложить камнем песчаником. Какой материал необходимо применить для утолщения стен (приведите наиболее оптимальные решения), при условии что дом будет обложен камнем песчаником. Возможно ли утеплить дом изнутри деревом? Будет ли это эффективно? Не испортятся ли при этом стены? Утепление внутри ватой не рассматриваю.

     

     

    Ответ:

    Буду отвечать не по порядку. На некоторые вопросы отвечу сразу, по другим нужна дополнительная информация.

    Смотрите, деревом изнутри утеплять,- это не вредно для стен, но это практически вообще бесполезно по теплу. Дерево - не утеплитель. Для сравнения, теплопроводность дерева примерно 0,09-0,1, а утеплителя (минваты) 0,036. В Вашей стене (я посчитала) не хватает 50 мм утеплителя. Если Вы решили выполнить наружное утепление, то я бы советовала так. Снимете песчанник, уложите утеплитель (минвата, или пенопласт, 50 мм), и потом снова облицовка песчанником. Это просто последовательность. Теперь, чтобы понимать подробно, как это сделать, нужно определиться с тем, какой будет утеплитель. Здесь такой нюанс. У Вас сейчас паропроницаемые (дышащие) стены. Они включены в вентиляционный обмен в доме. Не хотелось бы это менять, и делать их паронепроницаемыми, понимаете? Потому как чаще всего, если так сделать, придется добавлять мощность вентиляции (притока). Если у Вас всё было хорошо по вентиляции, то лучше оставить это как есть, и не менять. Поэтому, желательно применить паропроницаемый (дышащий) утеплитель. Тогда стена останется паропроницаемой. Паропроницаемый утеплитель, - это минвата. Пенопласт,- практически паронепроницаемый. Все бы хорошо, но возникает вопрос с облицовкой песчанником. Если этот песчанник крепится как обычная фасадная плитка, то на утепленном фасаде это непросто сделать. И минвата для таких работ будет стоить в 2,5 раза дороже, чем пенопласт. Вот, можно посмотреть в ветке Облицовка дома плиткой под кирпич, как подобная конструкция делается.

    Еще момент. Утепление и облицовку нужно будет куда-то опереть. Это на 50 мм вынос, там у Вас есть что-то? Может есть выступающий цоколь? Просто, если нет, то там придется делать нормальную конструкцию под этот вынос. Или доливать небольшой фундамент, или крепить выносной элемент, чтобы это все опереть. Вес то немаленький, он не может в воздухе висеть.

    Исходя из всего, написанного мной выше, я бы предложила Вам сделать следующее. Мы посчитаем теплопотери для Вашего дома. Это даст цифры по крыше, стенам и полам дома, куда и сколько уходит тепла. Тогда можно будет посмотреть, что лучше доутеплить. Возможно, эффективнее будет утеплить крышу и полы, и вообще не трогать фасад. Для расчета теплопотерь нам будет нужно много информации по дому. Напишите, что Вы думаете по всему мной написанному, спросите, если что-то неясно на этом этапе. Согласны ли Вы так двигаться в решении вопроса, как я описываю. И тогда мы запросим всю информацию для расчета теплопотерь.

    Продолжения

  • Вопрос: По стенам, Т.к. точка росы будет в утеплителе, то нужно ли делать снаружи вентиляц. отверстия?

     

     

    Ответ:

    При утеплении многослойной стены паропроницаемым утеплителем, например минватой, нужно обустроить вентиляционный зазор между утеплителем и наружной кирпичной стенкой. Нормируемая толщина вентзазора от 2 до 10см, оптимальная 4-6 см. Сквозные вентиляционные отверстия (вверху и внизу вентзазора), при толщине облицовочной кирпичной стенки меньше 250 мм (а у Вас она 120 мм), можно не делать.  В таком случае, паропропускной способности кирпича достаточно, чтобы конденсат из утеплителя выветрился.

  • Вопрос: Теперь еще тогда вопрос по газобетонным блокам. По скольку вы сказали, что Для стены "газобетонные блоки 300мм + снаружи облицовочный глиняный кирпич" утепление тоже нужно. Можно ли избежать использование утеплителя в такой стене, если толщину

    Теперь еще тогда вопрос по газобетонным блокам.

    По скольку вы сказали, что Для стены "газобетонные блоки 300мм + снаружи облицовочный глиняный кирпич" утепление тоже нужно.

    Можно ли избежать использование утеплителя в такой стене, если толщину блока заменить на 400мм вместо 300мм (среди мною опрошенных соседей этого вполне достаточно без утеплителя). Где будет точка росы? Или вариант с утеплителем изначально лучше "технологически"?

     

     

    Ответ:

    Да, по расчету 400мм газобетона + облицовочный кирпич,- хватает для Перми без дополнительного утепления. Ваши соседи совершенно правы :-). Если можно без утеплителя,- делайте без него. Стена получается более однородная. С утеплителем делают потому, что стену можно тоньше делать (дешевле получается). Стена с утеплителем не технологичнее, просто не все могут себе позволить 400мм газобетона.

    Точка росы попадает в зазор  (2 см) между газобетоном и облицовочным кирпичом, это совершенно нормальное ее положение.

  • Вопрос: Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы: 1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую констру

    Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы:

    1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую конструкцию?

    2.нужен ли зазор между облицовочным кирпичом?

    3.Пароизоляция стен нужна?

    4. Внутри стены обязательно штукатурить или можно использовать гипсокартон?

     

     

    Ответ:

    1. Да, по расчету для  утеплитель нужен. В такую стену (полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич) нужно 100мм минваты (плотность 50-65 кг\м3), или 100 мм пенопласта, или 130 мм перлита.

    2. Если утеплитель минвата- нужен зазор 2-3 см. Если утеплитель пенопласт,- можно без зазора, если утеплитель засыпка (типа перлит),- не нужен зазор.

    3. Нет, пароизоляция в такой стене не нужна. В ней вообще нет пленок (ни гидроизоляции, ни пароизоляции).

    4. Можно гипсокартон, можно штукатурить. Под гипсокартон только НЕ нужно утеплитель класть (всё утепление лучше вынести между стенок).

    Важно: если применить минвату или перлит,- то стены дышащие, паропроницаемые. Если применить пенопласт,- по стены становятся не дышащие, паронепроницаемые. Это означает, что стены не участвуют в воздухообмене в помещении. Значит повышаются требования к вентиляции (и к притоку , и к вытяжке). Если решите пенопластом утеплять, то лучше посчитать нужные вентиляционные мощности (и притока, и вытяжки), тогда напишите нам, мы спросим все нужные для расчета данные и посчитаем.

  • Вопрос: Я собираюсь утеплить свой дом он построен:наружная часть стены 20см из шлакоблока, а внутренняя 25см из пенобетона, фундамент монолитный ленточный вокруг дома уже существует отмостка. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать и чем? Заранее ог

     

     

    Ответ:

    Для Вашей стены по расчету нужно 100 мм минераловатного утеплителя, либо 70 мм пенопласта или ЭППС. Если утеплять стену минераловатным утеплителем, то стена остается паропроницаемой. Если же пенопластом или ЭППС (они немного дешевле), то придется потратится на приточную вентиляцию, так как эти утеплители паронепроницаемые. Следовательно стены будут тоже паронепроницаемыми, а это означает что приток воздуха через стены уменьшится, в доме будет повышенная влажность, которая очень часто приводит к появлению конденсата на окнах и грибка на стенах. Для того чтобы этого не случилось, при утеплении пенопластом/ЭППС нужно будет установить над окнами приточные клапаны, либо же металопластиковые окна с встроеными приточными клапанами. 

    По отделке фасада:

    • самый простой вариант- с облицовкой материалами типа сайдинг. Это может быть разная облицовка (фасадными плитами, и тд). Долговечность и эксплуатационные характеристики будут зависеть от материала облицовки (например, сайдинг придется ремонтировать, обновлять раз в 10-15 лет). 
    • вариант с оштукатуриванием. Подробнее читайте в статье Как утеплить стены дома пенопластом. Тоже, раз в 10-15 лет, нужно будет подкрасить (если все правильно сделать при самом утеплении и оштукатуривании).
  • Вопрос: Какой выбрать утеплитель и его толщину? Что бы утеплить 2-х этажный дом из силикатного кирпича.?

    Имеется 2-х этажный дом из силикатного кирпича. Стены первого этажа имеют следующую конструкцию: кирпич+50 мм пенопласта+полкирпича, на втором этаже  полкирпича+50 мм пенопласт+полкирпича. Швы между листами пенопласта в стене ничем не заделаны. Потолок на 2-м этаже утеплен пенопластом 50 мм (пенопласт уложен между балками перекрытия). Зимой в доме довольно прохладно, особенно на первом этаже, даже при полностью работающем отоплении. Зима и показания счетчика газа заставили задуматься над утеплением дома. После прочтения статей об утеплении дома склоняюсь к варианту: утеплитель снаружи + сайдинг. Собственно вопрос: какой выбрать утеплитель и его толщину? Не будет ли после утепления точка росы в стене ? Утеплять ли дополнительно потолок?

     

     

    Ответ:

    Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, мне нужна следующая информация:

    • регион Вашего проживания
    • утеплена ли (кроме потолка второго этажа) крыша дома, или чердак?
    • как выполнены полы на первом этаже, утеплены ли они
    • какие у Вас окна, нет ли в них щелей

    -Живу на юге Беларуси;

    -Утепление ската крыши и чердачного помещения (уклон крыши не большой , фронтоны в полкирпича) не производилось;

    -Лаги на столбиках из красного кирпича + доска половая 50мм + будет ламинат с подложкой (расстояние от грунта до пола примерно 40 см).

    - Окна из дерева сейчас меняю на пластиковые с 2-х камерным стеклопакетом.

    Мы сделали теплорасчет по основным конструкциям Вашего дома (наружные стены, перекрытие между вторым этажом и чердаком и пол первого этажа). И получается, что не хватает утепления (в основном) не в стенах, а в конструкции пола первого этажа, и в конструкции перекрытия между вторым этажом и чердаком.

    Смотрите, какие получаются необходимые толщины утеплителя (привожу три вида возможного утеплителя по каждой конструкции):

    Стена первого этажа

    • эппс 18мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 20мм
    • пенопласт 19мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 20мм
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 22мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 50мм. Плотность минваты 40-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 14кг\м3. Обязательно использовать только плитные, а не рулонные позиции.

    При внешнем утеплении стены под сайдинг, в случае утепления эппс и пенопластом,- не нужно ни пароизоляции, ни гидро-ветроизоляции. При утеплении ватой (минеральной, или из стекловолокна) пароизоляции не нужно, нужна гидро- ветроизоляция (ветрозащинная супердиффузионная мембрана). Паропроницаемость этой мембраны должна быть от 1000 г\м2 за сутки и выше. Мембрана укладывается сверху на ватный утеплитель, потом делается зазор 2-4см, и затем сайдинг.

    Стена второго этажа

    • эппс 25мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 30мм 
    • пенопласт 26мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 30мм
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 30мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 50мм. Плотность минваты 40-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 14кг\м3. Обязательно использовать только плитные, а не рулонные позиции.

    По пароизоляции и гидро- ветроизоляции, см. выше.

    Потолок второго этажа или пол чердака (или перекрытие между чердаком и вторым этажом)

    • эппс 109мм, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 110мм (50мм+30мм+30мм)
    • пенопласт 115, если округлить до позиции, существующей на рынке, то 120мм (100мм+20мм)
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 100мм. Плотность минваты 35-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 11-14кг\м3. Можно использовать и плитные, и рулонные позиции.

    Проще всего утеплить пол чердака (это проще, чем утеплять скат крыши, или перекрытие между чердаком и вторым этажом). Утеплитель просто укладывается на пол чердака и все, даже никак не закрепляется. При утеплении пола чердака эппс или пенопластом, пароизоляция не нужна. При утеплении ватными утеплителями, обязательно вначале на пол уложить пароизоляцию (стыки и примыкания проклеить лентой), а затем ватный утеплитель. Если крыша у Вас не протекает,то сверху утеплитель можно ничем не закрывать (это касается всех трех перечисленных видов). 

    Пол первого этажа

    • эппс 81мм,  если округлить до позиции, существующей на рынке, то 90мм (50мм+40мм)
    • пп 86,  если округлить до позиции, существующей на рынке, то 90мм (50мм+40мм)
    • вата (минеральная, или из стекловолокна) 100мм. Плотность минваты 35-60кг\м3, плотность ваты из стекловолокна 11-14кг\м3. Можно использовать и плитные, и рулонные позиции.

    Утеплитель (если это эппс или пенопласт) можно положить сверху на доску пола, и по утеплителю дольше монтировать ламинат. В случае утепления ватным утеплителем, он закладывается между лагами (к ним нужно будет у нижней части прибить бруски, и настелить доски, а сверху,- утеплитель. Снизу, со стороны грунта, ватный утеплитель нужно защитить пароизоляционной пленкой.

    Видите, величины утепления по стенам получаются относительно небольшие, в сравнении с величинами утепления по полу первого этажа и перекрытию (полу) чердака. Это означает,- что первостепенно нужно утеплить пол первого этажа и пол чердака.

  • Вопрос: Убрать причину по которой образуеться плесень и влага внутри комнат.

    У меня дом построеный из красного кирпича толщина полторакирпича +щикатурка,обои.Все было нечего пока не поставил пластиковые окна сейчас по всему перимеру наружной стены и потолка от стены образовывается плесень и сырость, хотя стена вроде не промерзает и в доме тепло даже пол деревяный теплый.Подразумеваю что в доме с вентиляцией не важно ,но с другой стороны стены дышащие откуда эта влага и почему не выходит через стены и проветриваем дом регулярно.Потолок из бетонных плит пустотки на чердаке 15см керамзита.Сейчас надумал делать ремонт подскажите как не выбрасывая денег на ветер убрать причину по которой образуеться плесень и влага внутри комнат .Если утеплять стены то как снаружи или внутри ,или улутьшыть вентиляцию сделать принудительную.Зарание благодарен за ответ.

     

     

    Ответ:

    Судя по всему, проблема именно в вентиляции и недостаточном утеплении. Харьковская область находится в 1 - самой холодной зоне Украины. Реально без утепления стена из красного кирпича, для обеспечения комфортного проживания, должна быть около полутора мертров толщиной. Когда у Вас были обычные окна, то была достаточная вентиляция (а точнее утечка теплого воздуха), чтобы не создавалась такая влажность и температура в доме, при которой влага начинает конденсировать на холодных стенах. После того, как Вы поставили пластиковые окна - помещение стало более герметичным и воздух перестал быстро утекать наружу, образуя при этом более высокую температуру и влажность в доме, которых хватает, чтобы влага начала конденсировать на стенах.

    Поэтому есть два способа убрать конденсат:

    1. Выполнить хорошую принудительную или естественную вентиляцию, которая будет убирать избыточную влажность и температуру (можно выполнять, например, как описано в комментариях выше здесь и здесь). Минус такого решения в том, что прийдется больше топить, т.к. основная часть теплого воздуха будет уходить в вентиляцию.

    2. Утеплить снаружи стены паропроницаемым материалом. Для Харьковской области, при толщине стены в полтора кирпича около 80мм минельной ваты плотностью 135кг/м3 для оштукатуривания снаружи по утеплителю или 75мм минеральной ваты плотность 50кг/м3 / ваты из стекловолокна плотность 14кг/м3 для выполнения вентилируемого фасада. Но т.к. набрать такие толщины довольно проблематично, то я бы утеплял толщиной в 100мм в обоих случаях.

    Утепление сделает стены внутри более теплыми, что не позволит конденсироваться влаге. Вентиляция в таком случае возможно и не понадобится. Нужно только обратить внимание на то, чтобы штукатурка и обои были паропроницаемы.

     

  • Вопрос: Дом построен еще в 1998г, из обыкновенного красного кирпича, первоначально как флигель, а в прошлом году сделали ремонт и утеплили, что бы там жить. Изнутри он был помазан глиной, а потом поштукатурен огнеупорной глиной и побелен известью. В про

    Дом построен еще в 1998г. из обыкновенного красного кирпича, первоначально как флигель, а в прошлом году сделали ремонт и утеплили, что бы там жить. Изнутри он был помазан глиной, а потом поштукатурен огнеупорной глиной и побелен известью. В прошлом году утеплили его пенопластом в 2 слоя по 2 см каждый. Второй слой уложили на первый, что бы перекрыть стыки первого. Клеили его плотно по стене, намазывая стену стартовой шпаклевкой, затем укладывали сетку и нанесли слой клеевой шпаклевки, на которую клеят плитку, а потом уже шпаклевали стартовой и финишной. Пол утеплили пенополистиролом, согласно рекомендаций по утеплению полов. Зимой влага лезла из под плинтусов. Пятна появились только в кухне внизу стены в том месте, где под стеной идет подводка водопровода и канализации. Я хочу утепление сделать, начиная с фундамента. Как правильно и чем это сделать? Стены хочу утеплить и покрыть сайдингом. Какой утеплитель лучше вложить, и нужна ли в этом случае пленка гидро и паро? Теперь по вентиляции. А могу ли я сделать естественную вентиляцию, выведя трубу на крышу и сколько выводов делать?

     

     

    Ответ:

    Отвечаю по порядку.

    Как сделать утепление наружной стены фундамента.

    Если фундамент ленточный, и есть фундаментная стена, то нужно откопать фундамент до глубины промерзания грунта (для Кировограда - 1м). Почистить стену фундамента (можно прогрунтовать, если верхний слой стены осыпается). На холодную битумную мастику наклеить плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС), толщина 100мм. Сверху его можно ничем не закрывать, просто засыпать землей. Сделайте отмостку (если ее на было). Подробнее об устройстве отмостки можно прочесть в статье Отмостка. Устройство отмостки дома.

    Если фундамент столбчатый, то как таковой "стены" фундамента нет, есть только стена цоколя. Утепление такое же, как написано выше. Облицевать цоколь можно по сетке плиткой или камнем.

    После цоколя начинается непосредственно сама стена. Самое простое решение (в Вашем случае) это утепление стены снаружи пенопластом. Нужная толщина (учитывая, что внутри у Вас 40мм пенопласта),- 60мм (30мм+30мм). Пленок  в этой конструкции нет. То есть, на стену прибивается и приклеивается пенопласт (5-6 дюбелей на лист), в два слоя с перекрытием швов. Затем прибивается обрешетка, а на нее - сайдинг. Об этих работах подробно можно прочесть в статье Сайдинг. Монтаж сайдинга дома. Утепление пенопластом в сравнении с аналогичным утеплением ватой или ЭППС, - будет дешевле.

    Примечание: на нашем сайте в моих ответах другим пользователям, Вы можете увидеть, что я в, казалось бы аналогичной ситуации, рекомендую внешнее утепление ватой, затем ветрозащиту и сайдинг. В Вашем случае, такая конструкция не имеет смысла (а она дороже той, которую я Вам предлагаю, с пенопластом). Не имеет смысла утепляться паропроницаемой ватой потому, что стена уже внутри утеплена пароНЕпроницаемым пенопластом, и вся стена в итоге- пароНЕпроницаемая. Поэтому я и рекомендую дополнительно утепляться пароНЕпроницаемым пенопластом, и организовывать качественную вентиляцию.

    Я уже об этом писала в предыдущем ответе, повторюсь: если не высушить стену,- то устраивать утепление нельзя. Будут грибки, плесень, и тд. И потом придется разбирать не только внутреннее утепление, а и наружное. Понимаете, то, что Вы видите влагу только в одном месте, так это оттого, что у Вас пенопласт- намертво приклеен к стене. Поэтому, влага "ищет" себе пути, через пенопласт просочится не может. То есть, еще одна холодная зима,- и из под плинтусов пойдет не только влага, а и плесень. Если вы не можете разобрать внутреннее утепление для качественной сушки, то нужно хотя бы просверлить в внутреннем пенопласте отверстия (10-12 шт на м2, 6-8 мм сверло), до стены, чтобы влага имела возможность выходить. Возможно лучше на время сушки стены демонтировать плинтуса. Открывать окна- двери, устраивать сквозняк, рядом с влажным местом можно поставить обогреватель.

    По вентиляции. Так, как Вы пишете сделать можно. Труб будет по числу помещений (ванная, санузел, кухня). Или, общая труба, а между этими помещениями проведен вентканал, тогда нужно будет устанавливать вентиляторы.

  • Вопрос: Утепление стен дома из кирпича,Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хоч

    Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хочу теперь утеплить с наружи и не знаю как и чем это сделать. Пенопластом под штукатурку мне не рекомендуют да и самой мне не очень это нравится да и к пенопласту я теперь отношусь не очень положительно. Посоветуйте мне что мне делать. Местность Кировоград. Заранее благодарна.

     

     

    Ответ:

    Смотрите, дело в Вашем случае не в том, что пенопласт "плохой" утеплитель. Результат был бы такой при любом внутреннем утеплении. Дело в том, что Ваша кирпичная стена промерзает, она тонкая, и ничем не утеплена снаружи. То есть, какой бы утеплитель не был внутри, стена все равно промерзает. Получается, что влага конденсируется на внутренней поверхности стены (между стеной и пенопластом), и, сквозь стыки пенопласта, проникает в помещение. Отдельно надо отметить, что при любом внутреннем утеплении помещение превращается в практически  герметичное (особенно, если окна пластиковые). Это означает, что нужна качественно работающая принудительная вентиляция. Если этого нет, то влаги на стенах будет больше.

    Теперь перейдем к тому, что с этим делать.

    Прежде, чем проводить любые работы по наружному утеплению, надо высушить стену. Конечно, самый хороший вариант сушки, это в летний период демонтировать все внутреннее утепление и устроить постоянное качественное проветривание.Когда стена просохнет, покрыть ее изнутри противогрибковой грунтовкой. И после этого, "лепить" все обратно, а может просто переставить внутренний пенопласт наружу и добавить его толщину (пенопластом, или ЭППС). Это самый правильный вариант. 

    Но, так как Вы не хотите  демонтировать внутреннее утепление, то остается только такой вариант: обеспечить проветривание, возможно поставить дополнительно вентиляторы. Снаружи, нужно чтобы на стены попадало как можно больше солнца. После недели солнечной погоды, придется все-таки вскрыть кусочек (небольшой), там где были влажные пятна внутри, и посмотреть, сухая ли стена под пенопластом. Нельзя начинать наружное утепление, пока стена не высохнет полностью.

    По тому, как устроить это внешнее утепление, и какой при этом будет фасад. Так как Вы пишете, что штукатурку по утеплителю не хотите (о таком фасаде подробно написано в статье Как утеплить стены дома пенопластом), то остается такой вариант: снаружи Вашу стену утеплить, а затем закрыть какими либо фасадными материалами. Это может быть сайдинг (виниловый или деревянный), могут быть разнообразные фасадные плиты. Может быть стена из облицовочного кирпича.

    Что касается толщины утеплителя, и какой это утеплитель. Лучше применить ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт.Так как из Вашего вопроса не понятно, какой именно у Вас кирпич (пустотелый или полнотелый), то мы сделали расчет для обоих вариантов. Также, из Вашего вопроса неясно, какая толщина внутреннего утепления, поэтому мы посчитали для толщины 50мм. Если у Вас толщина внутреннего пенопласта больше, то все данные расчетов можно не менять. Если толщина внутреннего  пенопласта  меньше 50мм, то напишите, какая она, нужно будет пересчитать рекомендуемые толщины утеплителя в бОльшую сторону.

    Итак,

    • если у Вас стена из полнотелого кирпича, то слой внешнего утепления (пенопласт или ЭППС) нужен 50мм.
    • Если стена из пустотелого кирпича, то слой утепления (пенопласт или ЭППС) - 40мм.

    Пленок, мембран (парозащитных, ветрозащитных) в конструкции фасада не будет. Воздушного зазора перед материалом облицовки (например, сайдингом),- делать не нужно.

    Обращаю Ваше внимание на то, что в доме должна быть качественная принудительная вентиляция. Иначе, даже дополнительно утепленные стены, могут начать влажнеть (особенно, если окна пластиковые).

    И еще раз повторюсь, что правильнее всё таки снять внутреннее утепление, всё высушить, и перенести внутренний пенопласт наружу, в плюс к дополнительному слою.

  • Вопрос: Нарушенная воздушная прослойка между стенами.Как решается вопрос таких пробоев ? утепление наружным мокрым фасадом ? что в таком случае нужно делать с воздушной прослойкой ?

    Нарушенная воздушная прослойка между шлакоблоком (положен в половину) и облицовкой (кирпич силикантный половина).
    При замене окон заметили что очень сильно гуляет холодный воздух, при замене батарей из отверстий костылей тоже дует холодным воздухом. т.е. насколько я понимаю нарушена герметичность наружными трещинами.

     

     

    Ответ:

    Внутри отапливаемое жилое помещение?

    Если на оба вопроса ответ "да", то вот что можно сказать. Наружная стенка в полкирпича, она совсем ничего не дает по теплу, вполне возможно, что из-за этого Вы и чувствуете холодный воздух оттуда. Да, это решается наружным утеплением фасада. Стена в полшлакоблока плюс полкирпича требует дополнительного утепления, 50 мм пенопласта или 50 мм минваты. Можно под штукатурку, можно под легкую облицовку, типа сайдинг. Параметры (плотность) ваты будут отличаться. И технологии разные. По утеплению под штукатурку можно подробно посмотреть в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками. А по утеплению с облицовкой в статьях Вентфасад основные принципы и Вентфасад устройство. Зазор между шлакоблоком и кирпичем, при наружном утеплении, можно не трогать, просто оставить как есть.

    Только смотрите, один важный момент. Вы пишете "насколько я понимаю, нарушена герметичность наружными трещинами". Я не совсем понимаю, есть там трещины, или Вы только предполагаете? Если на облицовочной стенке есть трещины, то нужно понять из-за чего они возникли, движутся ли дальше. Причины могут быть разные. Но пока не выяснены причины трещин, навешивать сверху утепление нельзя. Поэтому, уточните, пожалуйста, что там с трещинами.

     

    Да, да.

    Есть незначительные трещины, которые предыдущий хозяин задул пеной, дом 70-х годов, вроде как уже осевший, на одном из углов стоит реперная точка геодезистов, т.е. они его посчитали как стабильный, насколько я понимаю. Возможно дополнительно проармировать под утеплителем, чтобы спалось спокойнее? По трещинам конечно рано судить, но с августа месяца роста не заметили, возможно весна что-то еще покажет. По поводу 50 мм утеплителя, а чем хуже допустим 100 мм? Только стоимостью? Или это еще имеет другие обоснования?

     

    Вначале по утеплителю. Больше,- в данном случае, только лучше. Меньше будете на прогрев дома тратить. 

    По трещинам. Все равно утеплять раньше устойчивой плюсовой температуры не рекомендуется. Поэтому, посмотрите до апреля, примерно, или до лета. И сейчас, если возможно, сфотографируйте стены с трещинами и дайте план (схему стен дома), и на нём расположение трещин. Мы посмотрим. А сами стены не "выпучиваются"?

    И еще такие вопросы:

    • Если знаете, как соединены стенки между собой?
    • Какие грунты на участке.
    • Какой уровень грунтовых вод.
    • Какой под домом фундамент (глубина, толщина, армирование).
    • Облицовочная стенка на что опирается? На один фундамент с основной стенкой, или отдельно под облицовочную стенку что-то устраивалось?
    • Отмостка есть вокруг дома, как она выполнена?
    • Водоотвод есть с крыши, или вода просто стекает?
  • Вопрос: Когда стоит делать 2-х стороннее утепление?Имеет ли смысл утепление изнутри в таком случае? существует ли риск смещения точки росы в помещение и намокания потолка под утеплителем? или лучше все таки не рисоковать и утеплиться только снаружи ?

    Имеется эксплуатируемая крыша с нарушенной гидроизоляцией (проем от грубы, который забетонировали) + возможно недостаточное утепление, результат - грибок в ванной комнате: слой крыши - бетон 10 см, 10 см пенобетон, гидроизоляция, стяжка.
    Хочу утеплить снаружи слоем эппс+гидроизоляция+стяжка, но и не хотелось бы прогревать немаленький слой крыши. под эксплуатрируемой крышей находится пристройка кухня 4 х 3 и ванная 1.5 х 3.

     

     

    Ответ:

    Изнутри такой потолок категорически нельзя утеплять, я посчитала. Будут "реки конденсата", точно.

    Утепление лучше всего всё сделать снаружи. То, что при этом греется сама конструкция,- это нормально и правильно для конструкции. И стены греются так же, и это тоже правильно. Перекрытие Ваше прогревается изнутри, а снаружи защищено утеплителем, - это самое "здоровое" решение. ЭППС по толщине нужно взять 100 мм. Стяжка должна быть армированная, если у Вас эксплуатируется крыша. Армирование можно выполнить сеткой с ячейкой 10х10, и диаметром проволоки 3 мм.

  • Вопрос: Утепление кирпичной стены.Предполагаемая конструкция стены. Кирпич глиняный красный обыкновенный М-100, толщина 380 мм, утеплитель ROKWOOL или ТЕХНОНИКОЛЬ, плотность 80, толщина 50 мм, воздушная прослойка 20-30 мм, облицовка кирпич, белый силика

    Предполагаемая конструкция стены. Кирпич глиняный красный обыкновенный М-100, толщина 380 мм, утеплитель ROKWOOL или ТЕХНОНИКОЛЬ, плотность 80, толщина 50 мм, воздушная прослойка 20-30 мм, облицовка кирпич, белый силикатный М-150, 120 мм. Регион, г. Винница.

    Вопрос:

    1. Достаточно ли толщины утеплителя для данной стены?
    2. Возможно выполнить без воздушной прослойки? Если возможно, то как поведет себя утеплитель?

     

     

    Ответ:

    Посчитала Вашу стену. Для такой стены нужна (по расчету) толщина утеплителя 60 мм. Можно поставить 50 мм, как Вы планируете. Вы не заметите разницы. Просто на несколько процентов (2-3 максимум) будут больше расходы на отопление.

    Зазор делать обязательно (это и рекомендация норм, и просто опыт строительства таких стен). В минвате расположена точка росы, это нормальное ее положение в этой конструкции. И влага из ваты должна свободно выходить. В зазор, а потом через внешнюю кладку наружу. Если зазор не выполнить, то в вате может начать накапливаться влага. А это совсем не на пользу. Вата начнет терять свои теплоизолирующие свойства. И ее же не заменишь просто так, она же в стене. Поэтому лучше сделать правильно, с зазором.

  • Вопрос: Можно ли из блоков AEROC построить пассивный дом?

     

     

    Ответ:

    Да, вне всякого сомнения, из блоков AEROC можно строить пассивные дома. Одним из требований к пассивному дому является воздухонепроницаемость здания. Показатель измерения воздухонепроницаемости (число воздухообмена при разнице давления воздуха в 50 Па) n50 не должен превысить 0,6 л/ч. Стены, построенные из блоков AEROC, воздухонепроницаемы даже без отделки. При строительстве стен пассивного дома с низким коэффициентом теплопередачи U преимуществом блоков AEROC является их теплонепроницаемость и условно более тонкий слой утепления по сравнению другими стеновыми блоками. 

  • Вопрос: Можно ли применять блоки AEROC также и во влажных помещениях?

     

     

    Ответ:

    Из блоков АЭРОК можно смело возводить стены помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, душевые, бани. Блоки АЭРОК не боятся влаги, а также не разрушаются под её влиянием. Однако мы всё же рекомендуем перед отделочными работами провести тщательную пароизоляцию внутренних поверхностей стен. 

  • Вопрос: Боятся ли огня блоки АЭРОК?

     

    Ответ:

    Блоки и перегородки АЭРОК обладают очень хорошими характеристиками по огнестойкости. Соответствующие показатели найдёте здесь. Перегородки Элемент идеально подходят для возведения стен с повышенными требования по огнестойкости. 

    Огнестойкость.

    Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. После этого усадка остаётся постоянной, но при температуре 700 °С снова начинает расти. 
    Поскольку жар от огня проникает в материал очень медленно, даже при кратковременных сильных пожарах на поверхности пористого бетона образуется вызванная сжатием поверхности сеть трещин, не влияющая на характеристики прочности материала. 
    После испарения физически и химически связанной воды в ходе пожара уменьшается объемный вес материала. 
    Предел прочности при сжатии сохраняется при повышении температуры да +700 ºС. После чего падает почти линейно таким образом, что при +800 ºС предел прочности при сжатии составляет 50% от начального значения и при +900 ºС – падает до нулевого значения. 


    Огнестойкость кладки из блоков AEROC:

     

     Толщина стены (мм)

     Огнестойкость

     500

     REI 240

     375

     REI 240

     300

     REI 240

     250

     REI 240

     200

     REI 240

     150

     R 120; EI 240

     100

     EI 120

     75

     EI 90

     

     

  • Вопрос: Какой высоты допустимы стены, возводимые из АЭРОК Элемент 100?

     

     

    Ответ:

    Согласно нормативов гибкость стены определяется соотношением 1:27, что по сути означает, что стена может быть высотой до 2,7 м. Однако благодаря методу кладки на клей, что придаёт стене большую жёсткость, высоту можно увеличить до 3 метров. 

  • Вопрос: Можно ли производить работы по кладке блока в зимний период?

     

     

    Ответ:

    Кладку блоков АЭРОК можно производить также и в зимний период, если использовать для этого зимние смеси, содержащие специальные добавки. Зимний клей обозначен значком снежинки на упаковке, а самая низкая температура использования - до минус 10. Для приготовления рекомендуется использовать тёплую воду. 

  • Вопрос: Для чего предназначены пазы, расположенные на одном торце блоков АЭРОК?

     

    Ответ:

    Блоки АЭРОК кладутся таким образом, что в кладке гладкий торец одного блока совмещён с торцом другого блока, имеющим паз. Клей наносится при этом только на горизонтальную поверхность. После окончания ряда пазы заполняются клеем, достигая этим воздухонепроницаемость вертикального шва. 

  • Вопрос: Сколько этажей допустимо возводить из блоков АЭРОК?

     

    Ответ:

    Из блоков АЭРОК допустимо возведение домов до 3 этажей. Если же несущая часть конструкции здания, например, из железобетона и АЭРОК используется для заполнения каркаса, то ограничений по этажности зданий нет. 

  • Вопрос: Возможно ли использование блоков АЭРОК для возведения подземных элементов дома?

     

     

    Ответ:

    Блоки АЭРОК предназначены для возведения наземных конструкций. Для строительства фундамента блоки АЭРОК использовать не рекомендуем. 

    Посмотрите здесь

  • Вопрос: Имеются ли готовые схемы армирования для перемычек, изготавливаемых из У блоков.

     

    Ответ:

    Поскольку несущая часть изготовленных из у блоков перемычек представляет собой железобетонную перемычку, а сам у блок - это всего лишь опалубка, то расчёт нужно проводить с учётом планируемой нагрузки аналогично расчётам для железобетонных перемычек. Предложить готовые решения армирования практически невозможно, поскольку каждый дом обладает индивидуальными особенностями и нагрузки на проёмы - разные. Для получения безопасного результата и обеспечения удобства при строительстве рекомендуем использовать готовые перемычки АЭРОК , которые представляют собой армированную балку из ячеистого бетона с определёнными размерами и несущей способностью. Какие именно перемычки использовать, определит проектировщик здания. 

    Посмотрите ориентировочной стоимость

  • Вопрос: Возможно ли опирание панелей перекрытий на перемычки АЭРОК?

     

    Ответ:

    Перемычки АЭРОК армированы таким образом, что железобетонные панели длиной до 6 метров можно опирать непосредственно на перемычки без установки дополнительного ряда блоков, а также на внутренние несущие стены без заливки бетонного пояса.  

    Посмотрите ориентировочной  стоимость   здесь

  • Вопрос: Дорого ли строить из блоков AEROC?

     

    Ответ:

    Блоки AEROC являются недорогими высококачественными строительными материалами. Для строительства одного типового частного дома требуется стеновых блоков стоимостью порядка 10 – 20 тысяча евро, что составляет около 10% от стоимости готового дома. Блоки AEROC по сравнению с конкурирующими блоками дешевле. 

    Посмотрите ориентировочной стоимость м² наружный стены с отделкой здесь и внутренней стены здесь

  • Вопрос: Вопрос по поводу крепления маэрлата и стропильной системы.Двухскатная кровля мансардного этажа.У меня в проекте есть мансардный этаж с высотой стены 1400 мм, далее идет уклон крыши. Форму крыши можно понять из вложений.

    Вопрос по поводу крепления маэрлата и стропильной системы.

    1. Крыша по осям А-Г имеет по центру несущую стену и опирается на неё стойками. В данном случае мауэрлат несет функцию фиксации стропильных ног, и горизонтальных нагрузок на стены не передается. Я прав?

        Крыша по оси 1-4 такой опоры не имеет. На чертежах показаны затяжки (или ригели) - горизонтальные плахи, делающие со стропилами букву "А". Указана плаха сечением 50х200. Смогут ли данные элементы компенсировать горизонтальные (расперающие) нагрузки от сторпильных ног на стены под мауэрлатом? Или необходимо предпринимать дополнительные меры для их снятия? Если да, то что можете посоветовать? Длина конька в этой части крыши почти 6500 мм, сечением 200х400 (два скрепленных бруса). Длина безопорного пролета - примерно 4600 мм.

    2. Мауэрлат по моему разумению является опорой и местом крепления стропильных ног, воспринимает "весовую" нагрузку от стропил. Но крыша имеет способность "взлетать" при стечении некоторых обстоятельств. В данном случае стропила будут наоборот пытаться оторвать мауэрлат от стены. Тут возникает вопрос: что может противостоять воздействию данного рода? Вижу несколько выходов:
                а) заанкерить проволоку 3-4 мм в армопояс межэтажного перекрытия, довести её через кладку до стропил и завязать над каждой стропильной ногой "бантик". Как в этом случае крепить мауэрлат к стене (материал стены - Сибит Д600)?
                

     

    Ответ:

    Здравствуйте. К сожалению, точно ответить на ваши вопросы, не зная схему расположения стропил и остальных конструкций крыши, я не смогу. Так что, буду опираться на свое представление об устройстве крыши в соответствии со внешним видом.

    1. Выдержат или нет, все может показать только расчет, для расчета катастрофически не хватает данных :). Не знаю ни район строительства (для определения нагрузок), ни всех геометрических размеров этого участка крыши, ни состава кровли и много чего еще :). Судя по приведенным вами сечениям, они могут быть даже завышенными. Например сечение 200х400, скорее архитектурное, чем конструктивное. Для распорки сечение 50х200 обычно достаточно, она работает на растяжение. Такое сечение способно выдержать растяжение до 7 тонн, если сечение не будет сильно испорчено сучками и т.п. Пролет 4.6 м (пролет - это от опоры до опоры, надеюсь вы тут это имели ввиду) для арочных конструкций (в вашем случае треугольная арка с затяжкой) небольшой.

    2. Любой из предложенных вариантов подходит, но приведу классическое решение для кирпичных стен. Так как распор в основном воспринимается затяжками, то на стены передается не такой уж большой распор (тут не рассматриваем вариант, когда разрушается узел соединения затяжки и стропильной ноги). Тем более, что у вас большой уклон крыши. Но он все равно есть. В кирпиче, обычно выводили стену 380мм до низа мауэрлата, а выше его 250мм. Мауэрлат соответственно упирался в эту 250 мм стенку. У вас так не получится. Поэтому, обычно делают шпильки из мауэрлата, которые проходят сквозь мауэрлат. Но только шпильки должны сразу после выхода из армопояса входить в мауэрлат. Они очень гибкие, и если их пустить на высоту 1 м, то они не помешают перемещаться мауэрлату. Чтобы сделать их жесткими и применяют бетонные столбики. Но на мой взгляд лучше выполнить по верху ваших блоков под мауэрлатом дополнительный армопояс, из которого сделать выпуски шпилек. Для большей надежности можно соединить оба монолитных пояса (под мауэрлатом и в уровне плит) армированными столбиками (хватит 4 стержней арматуры AIII диаметром 8 мм, можно и проволоку BpI диаметром 5 мм взять, но с ней работать неудобно). Это что касается мауэрлата. Для того, чтобы не отрывало стропильные ноги от мауэрлата, каждую вторую ногу (можно каждую) притягивают скруткой к кладке на 5-6 кирпичей ниже или к петлям плит перекрытия. В вашем случае надежнее всего притянуть к поясу в уровне перекрытия. Скрутку делают из гладкой проволоки диаметром 4-5 мм (делается петля, потом фомкой скручивается для натяжения, "бантика" не хватит).

    3. Любой из способов подходит. Тут больше смотрят на то, какой длины будет кобылка после мауэрлата (для выноса крыши) и как она крепится к стропильной ноге. Часто получается вылет кобылки большой и по расчету она получается высокой. Соответственно стропильную ногу не получается "врубить" в мауэрлат. Ну и какой узел использовать выбирается так же по расчету. Если опереть слишком мало, может быть скол дерева по волокнам.. Расчет не сложный, есть в любом учебнике и справочнике по деревянным конструкциям. Там же можно посмотреть все остальные соединения, рассчитывать нужно опорный узел, узел затяжки, сращивания стропильных ног (если есть), коньковый узлы.

    4. В стену заводить дерево вообще нельзя - сгниет за пару лет. Вообще дерево не должно соприкасаться с бетоном или металлом. Между ними обязательно прокладывают слой гидроизоляции. Причем оборачивать дерево нельзя, хотя бы одна сторона остается открытой. Для чего это сделано у вас я не знаю.

  • Вопрос: При какой минимальной минусовой температуре нельзя лить бетон? и делать фундамент?

     

    Ответ:

    Бетон набирает прочность 70% в первые 5-7 дней за 28 дней набирает 100%. Это при температуре около 20 градусов. Если холоднее процес замедляется. При применении добавок можно бетонировать до -10. Кроме добавок надо подогревать воду до затворения смеси и греть потом если мороз -5 -10. Ну и бетон взять маркой повыше (если не гарантируется вся технология изготовления и укладки). Единственное, что не правильно у вас сделал прораб - это рано открыл фундамент, видимо решил повторно использовать опалбку. Его надо было поливать до морозов (держать влажным), а перед морозами закрыть целофановой пленки. 

    Учитывая что температуры были не такими уж низкими (-4 при строительстве 2-го этажа и плюсовые, при строительстве первого) и в бетон добавлялись противоморозные добавки, он должен набрать 50%, минимум 40% прочности за первую неделю. Исходя из опыта - этого уже должно быть достаточно, чтобы бетон не крошился в руках. Конечно, не исключено, что у Вас очень сильные руки :), но все-же.. Добавок скорее всего клали все-таки мало, и бетон не смотря на нормальные для противоморозных добавок (выше -10 град) температуры - замерз. Т.е. замерзла в нем вода. И приостановился процесс гидротации бетона. Когда температура поднимется, и вода оттает, процесс гидротации продолжится. И так он будет приостанавливаться и возобновляться заново всю зиму при скачках температуры. Окончательно он продолжится весной. И именно потому что вся вода в бетоне расстаивает по весне, стены какое-то время могут быть немного подвижными. И с этим мы не раз встречались. Дом стоять будет, пугать я никого не хочу. Но с учетом того, что в Одессе 7 баллов по сейсмике, прошу Вас отнестить к стройке со всей серьезностью.

    Промерз бетон скорее всего не весь, а тот что расположен ближе к наружному воздуху. И в этих местах в результате марка бетона может оказаться ниже заявленной, на сколько - сказать сложно. Первый этаж однозначно пострадал меньше, так как до минусовой температуры успел выстояться хотябы недельку. Это уже хорошо. Пусть весной все оттает, выстоится. Стены дома в будующем желательно оштукатурить и снаружи и из нутри с применением армирующей сеточки, которая проармирует саму штукатурку и дополнительно укрепит с наружной стороны кладку. Можно даже применить металлическую сеточку.

  • Вопрос: Что мне тогда делать, пока по гидромецентру вроде дней 10 тепло но дожди, снимать опалубку или нет, как вообщем сделать чтоб подсох и не потрескался, хотя мне казалось что в такую погоду наоборот лучше, заливать влажно не жарко, и не надо полив

    Что мне тогда делать, пока по гидромецентру вроде дней 10 тепло но дожди, снимать опалубку или нет, как вообщем сделать чтоб подсох и не потрескался, хотя мне казалось что в такую погоду наоборот лучше, заливать влажно не жарко, и не надо поливать фундамент!!!

    Может дать пару дней подсохнуть и обмазать его черной смазкой жидкой!!!!????

     

     

    Ответ:

    По материалам - арматуру и лес лучше вывезти, песок и гравий можно оставить. Если воду уже подвели, то важно чтобы она зимой не замерзла в трубах, поэтому если где-то есть открытые участки трубопровода, то их нужно либо утеплить на зиму (накрыть например соломой и сверху пленкой) или слить воду из труб. 

    Касательно мороза и повышенной влажности в зимний период - оба этих фактора негативно влияют на строительные процессы.  Если взять ракушняк, то из-за повышенной влажности материал намокает, когда температура опускается до минуса, эта влага в нем замерзает. Выполняя кладку из такого блока, мы получаем следующее: раствор не может заполнить поры материала так плотно как в плюсовую погоду, потому что поры материала частично заполняет замерзшая влага. Влаги этой в материале конечно не так много чтобы заметить ее визуально, но ее достаточно для того, чтобы весной, когда все поры оттаят окончательно, кладка начала просадки. И визуально это выглядит так как-будто стены становятся подвижными, что может привести даже к появлению трещин.

    Что делать с фундаментом. Опалубку снимать не нужно, она убережет фундамент от первых морозов гдето до -5 градусов, чем позволит фундаменту хорошо выстояться и набрать прочность. Кроме того, если начать сейчас ее снимать, то велика вероятность повреждения углов фундамента, это вторая причина по которой опалубку лучше оставлять. Вреда от нее не будет точно, только польза. Сам фундамент пусть постоит дней 7 открытым и будет очень хорошо если в эти дни продержится плюсовая температура. После чего накройте его полиэтиленовой пленкой или рубероидом (что есть) и пригрузите надежно кирпичами, чтоб не унесло ветром. Такая гидроизоляция защитит фундамент от намокания и при этом позволит излишней влаге выходить из него. А если же обмазать его сейчас жидким битумом, то избыточная влага (фундамент ведь еще не подсох до конца) не сможет свободно выходить из бетона, кроме того она будет отталкивать битум. Такую гидроизоляцию стоит делать по сухому бетону, т.е. уже весной. 

    Если сделать все правильно, то у Вас будет очень надежный и прочный фундамент, выстоявшийся за зиму. Это очень удачный этап для консервации стройки, который пойдет только на пользу Вашему будующему дому. Так что постарайтесь правильно законсервировать стройку и весной с новыми силами приступите к возведению стен на прочном фундаменте :).  Удачи Вам!

  • Вопрос: Можна ли Возводить стены на свежезалитом фундаменте в зиму????Получается что залили сегодня половину и завтра дольют с верху, у меня наклон участка 5 гр с одной стороны 60 см высота фундамента от уклона и это уровень дороги, скажем ноль а на бо

    Вопрос....Можна ли Возводить стены на свежезалитом фундаменте в зиму????

    Получается что залили сегодня половину и завтра дольют с верху, у меня наклон участка 5 гр с одной стороны 60 см высота фундамента от уклона и это уровень дороги, скажем ноль а на более низкой на 60 см выше, вот получается видимая часть где то на метр будет выступать.

    Так что думаю до завтра уже зальют. Практически все утверждают что можно нагружать фундамент буквально через пару дней. И прораб говорит что добавить химию и можно гнать стены!!!!! Я бы очень хотел успеть ну и прораб тоже. Даже не знаю, что делать являюсь заложником своего стремления к быстрому возведению))) Ведь высотки монолитные льют и ни чего, или это не показатель? 

     

     

    Ответ:

    Монолитные высотки действительно иногда льют даже зимой, но обусловлено это тем, что большую стройку очень дорого консервировать на зиму. Оплата консервации подобных объектов чаще всего обходится дороже чем продолжение стройки. Это единственная причина, так как зимние работы однозначно не идут на пользу несущей способности бетона.

    Касательно Вашего конкретного случая проконсультировались еще со специалистами и ответ получили следующий - возводить стены на свежезалитом фундаменте в зиму категорически нельзя. Причины две:

    1. Фундамент не набрал прочности, нагружать такой фундамент нельзя. Да, действительно многие так все-же делают, и в последствии иногда такие фундаменты (вместе со стенами) дают просадку и стены трескаются... Риск того явно не стоит. Возведение стен из газобетона весной займет всего пару недель, и сэкономив эти пару недель тем что Вы возведете стены сейчас, в итоге Вы можете навсегда потерять в прочностных характеристиках Вашего дома. Кроме того учитывайте, что работы зимой любая бригада делает менее качественно из-за погодных условий и всех вытекающих последствий: людям сложнее работать в мороз, также гораздо сложнее ведут себя и смеси, даже не смотря на добавки.
    2. Стены возводить зимой не рекомендуется, опять же категорически. Советовались с строителем, который однажды рискнул возводить стены из пеноблока зимой используя как советуют Вам химические добавки. Стены возвели несмотря на мороз и повышенную зимой влажность. В итоге весной стены, к сожалению, "пошли ходуном"... Я соглашусь с тем, что действительно бывают случаи, когда все обходится. Но поверьте, противоположных исходов столько же, если не больше. Просто будет искренне очень жаль Вашего времени, сил и финансов затраченных на эту работу. Поэтому еще раз взвесьте все за и против и подумайте оправдан ли риск.

    А строителей можно понять - вероятнее всего просто хотят заработать денег перед Новым Годом, вот и торопят Вас :)

    Согласен с Вами, вот и сам думаю что делать, все там оставлять до весны, это все вывезти надо, арматура, песок, гравий, лес, подключили ток, подвели воду, вообщем пипец((( Оставить там на пару месяцев, это все растащат((((

    з\ы речь идет вообще о климате влажности в зимний период, как я понимаю, фактор мороза лишь добавляет проблем?

  • Вопрос: Я сегодня спорил с прорабом одним, что под пенопластом собирается влага, он меня поставил в тупик тем, что его объязательно надо клеить на клей и тогда там не будет воздуха а значит и влаги. Мне пришлось съезжать с разговора(( так как аргументов

    Я сегодня спорил с прорабом одним, что под пенопластом собирается влага, он меня поставил в тупик тем, что его объязательно надо клеить на клей и тогда там не будет воздуха а значит и влаги. Мне пришлось съезжать с разговора(( так как аргументов и знаний не было. Даже не знал что сказать, а про базальт он сказал что тоже мокнет, вообщем вот так. Могу выкладывать фотки по вашим советам, главное чтоб они были правильными))) И так от фундамента до крыши будем советоваться.

    Спасибо.

     

    Ответ:

    Вы с прорабом разговаривали о разных (насколько я понимаю) вещах :-). Попробую объяснить. Он, видимо, подумал, что Вас беспокоит воздух между пенопластом и стеной. Что этот воздух будет снаружи туда попадать и мокреть, или изнутри в этот воздух будет попадать пар и тоже мокреть. И прораб Вам совершенно верно сказал, что нужно клеить пенопласт на клей, и тогда этого воздуха не будет. Тут и спорить не о чем, он прав.  А я писала о другом. О том, что через стену из ракушняка проходит влажный воздух из помещения, доходит до пенопласта, и дальше воздуху некуда идти. Пенопласт (и эппс)- как паробарьер. Поэтому, влага и скапливается в доме, внутри, и могут мокреть стены. И именно поэтому и повышенные требования к вентиляции таких помещений, чтобы вентиляция могла вытягивать лишнюю влагу. Если вместо пенопласта (или эппс) - вата,- то паробарьера нет. Воздух выходит наружу. Стена с ватой работает как дышащая стена. Так же работает обычная кирпичная, блочная стена (без утеплителя). Влажный воздух через стену выходит наружу. Даже в рамках одних суток стена все время находится в разном состоянии (немного влажнее- немного суше). Это совершенно нормально. Этого не видно глазами, и не ощущается физически.

    И еще. Смотрите, в чём может быть причина "упорства" прораба :-). Очень многие работники имеют опыт утепления пенопластом (с оштукатуриванием), а вот аналогичного опыта с ватой- гораздо меньше. Объясняется это, скорее всего тем, что пенопласт дешевле, и чаще применяется. Когда эти фасады (с оштукатуриванием по утеплителю) только начали у нас на Украине делаться, около 10 лет назад, вообще ничего кроме ваты не штукатурили :-). Не было фасадов с пенопластом или эппс.  А потом начали появляться, потом их стало все больше и больше. И сейчас (по моей оценке) где-то 85% фасадов с пенопластом, а остаток - с ватой или эппс. Поэтому, если у прораба наработан процесс с пенопластовым фасадом, то он вряд ли захочет перестраиваться на вату. У него же где-то закупка этого пенопласта и смесей для него, скидки на это, и тд. А с ватой он мог просто не сталкиваться (касательно такого утепления).

  • Вопрос: Еще раз для себя уточню по стене. 40см ракушняка марки 25 + 5 см специальной минеральной ваты для стен, и это обеспечит комфортное проживание и экономию газа?

     

    Ответ:

    Стена 40см ракушняка + 5см минваты- это обеспечит комфортное проживание. Всё, что больше (толще утеплитель, толще стена)- уже будет "в  плюс". Чем толще утеплитель на стенах, тем ниже теплопотери дома, тем, соответственно, экономнее расходуется газ, электрика. Для ориентировки приведу такие цифры: для одноэтажного дома с площадью фасада около 54 м2, разница между утепление 100мм и 50мм (по теплопотерям) была около 17%. У Вас площади фасада больше, эта цифра может быть 17-20% (окон ведь у Вас тоже больше). То есть, утеплив дом не 50мм минваты, а 100мм, получим ориентировочное снижение теплопотерь в доме на 20% (примерно, это не точный расчет). И это справедливо, конечно, только в том случае, если остальные конструкции дома нормально утеплены (крыша, качественные окна, цоколь).

  • Вопрос: Что имеется ввиду под понятием “клей для кладки блоков”?

     

     

    Ответ:

    Есть специальная сухая смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением. В принципе это тот же кладочный раствор, но содержащий специальные добавки.
    На стройплощадке применение сухих смесей типа “только добавь воды” очень удобно потому, что Вы не привязаны к доставке готового раствора. На рабочем месте вы можете приготовить необходимое количество клеевого раствора. Для этого в отмеренное количество воды, вы засыпаете сухую смесь и перемешиваете ручным миксером раствор до получения однородной консистенции.

  • Вопрос: Образуется ли на стенах из газобетона плесень или грибок?

     

     

    Ответ:

    Пористая структура автоклавного газобетона обладает хорошими паропроницаемыми свойствами, что позволяет эффективно выводить излишнюю влажность как из внутреннего пространства помещения, так и из структуры самого блока. За счет этого удается избежать появления признаков гниения, плесени или грибка.

  • Вопрос: Существуют ли высотные ограничения по применению автоклавного газобетона?

     

     

    Ответ:

    Несущие стены из автоклавного газобетона рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий – высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30м.

  • Вопрос: Часто встречается утверждение, что автоклавный газобетон - «дышащий материал», что имеется в виду?

     

     

    Ответ:

    Имеется в виду следующее: «Дышащая» стена из автоклавного газобетона обеспечивает свободный проход паров и газов (СО, СО2, СН4) из помещения через стену без ее увлажнения, и поступление атмосферных отрицательно заряженных аэроионов (дыхательный компонент кислорода) в помещение (свежий воздух).

  • Вопрос: Можно ли использовать автоклавный газобетон для ванных комнат, саун и т.д. ?

     

     

    Ответ:

    В помещениях с влажным режимом эксплуатации, а также в местах возможного непосредственного воздействия влаги необходимо использовать гидроизоляционные составы. Все составы и строительные композиции, применяемые для отделки поверхности из автоклавного газобетона, должны быть модифицированы водоудерживающими добавками из расчета не менее 98% водоудерживающей способности. На сегодняшний день на рынке представлена соответствующая продукция как отечественных, так и зарубежных производителей выпускающих гидроизоляционные системы.

  • Вопрос: Как внешне отличить автоклавный газобетон от пенобетона?

     

     

    Ответ:

    Развитие производства и применения неавтоклавных бетонов, в первую очередь изделий из пенобетона, объясняется тем, что их производство не требует больших капитальных вложений и может быть организовано повсеместно за счет инициативы мелких и средних предпринимателей. Блоки из качественного автоклавного газобетона можно легко отличить от блоков из пенобетона по следующим признакам: Цвет:
    - Автоклавный газобетон: белый
    - Пенобетон: темно-серый

    Вес:
    Блоки из автоклавного газобетона гораздо легче близких по размерам блоков из пенобетона т.к. блоки из пенобетона впускают плотностью 600-800 кг/м3, а из автоклавного газобетона – 400-600 кг/м3. Геометрия блоков:
    - Автоклавный газобетон: Точные, параллельные грани; отклонения +/- 1 мм
    - Пенобетон: Не параллельность сторон; отклонения до 10мм
    Пористость по месту распила:
    - Автоклавный газобетон: равномерная; ячейки близких размеров и формы
    - Пенобетон: изменяется по высоте блока; ячейки разной формы и размеров.

  • Вопрос: Чем отличается автоклавный газобетон от автоклавного ячеистого бетона, газосиликата, ячеистого бетона, газобетона, пенобетона других производителей?

     

     

    Ответ:

    Все перечисленные ниже строительные материалы относятся к ячеистым бетонам. Ячеистый бетон – это искусственный камневидный пористый строительный материал с равномерно распределенными воздушными ячейками (порами, занимающими до 90% объема бетона), получаемый в результате затвердевания смеси из вяжущего (цементного, известкового или смешанного), кремнеземистого компонента, порообразователя и воды.
    Наиболее существенным являются различия по принципу порообразования и условиям твердения: Существуют два основных метода порообразования

    - Ячеистые поры образуются вследствие выделения пузырьков водорода при реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция: это дает приставку газо- в названии, т.е. характерно для газобетона и газосиликата.

    - У пенобетонов ячеистые поры образуются в результате перемешивания базовой смеси с пенообразующими добавками.
    Условия твердения:

    - Автоклавное твердение в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного - Неавтоклавное твердение (естественные условия или пропарочные камеры при атмосферном давлении) На практике сложилось, что при производстве ячеистых бетонов с порообразованием от выделения водорода используют автоклавное твердение (есть редкие исключения), а при производстве пенобетонов – нет.

    Таким образом, принципиально технологический процесс производства автоклавного газобетона наиболее близок к производству автоклавного ячеистого бетона, газосиликата (автоклавного) другими компаниями. В тоже время физико-технические характеристики готовой продукции (прочность, усадка, морозостойкость и т.д.) могут сильно отличаться т.к. зависят от состава ячеистобетонного раствора и особенностей производства.

    С другой стороны автоклавный газобетон сильно отличается от неавтоклавных материалов в первую очередь пенобетона. У него гораздо выше прочность, ниже влажностная усадка и точнее геометрические размеры.

     

  • Вопрос: Как правильно организовать транспортировку и хранение изделий из автоклавного газобетона?

     

     

    Ответ:

    Стеновые блоки из автоклавного газобетона поставляются покупателям на поддонах, упакованными в пленку. При транспортировке и хранении надо следовать нескольким простым правилам.

    При транспортировке необходимо избежать горизонтальных перемещений и столкновений поддонов, поэтому после погрузки в кузов автомобиля поддоны необходимо жестко закрепить мягкими стропами.
    Во избежание механических повреждений выгрузку и подъем поддонов необходимо осуществлять с использованием мягких строп (не рекомендуется использовать стальные стропы) или специальной траверсы. Необходимо уделить внимание тому, чтобы во время хранения и строительства продукция из автоклавного газобетона не подвергалась воздействию влаги

    Хранение поддонов с автоклавными газобетонными блоками и перемычками возможно на ровной уплотненной площадке в штабелях в один или в два яруса по высоте.

    Армированные плиты перекрытий следует складировать на подкладки из деревянного бруса В отдельных случаях можно устроить навес, покрытый гидроизоляционным материалом. Для лучшего отвода воды навес устраивают с уклоном.

     

  • Вопрос: Какая толщина наружных стен из автоклавного газобетона достаточна?

     

     

    Ответ:

    Рост цен на энергоносители обратил повышенное внимание к проблеме недостаточной энергетической эффективности зданий т.к. массовое «отопление улиц» стало слишком дорогим удовольствием. Физико-механические свойства газобетона позволяют строить однослойную конструкцию стены, что отвечает нормативным требованиям к ограждающим конструкциям.

    Вновь строящиеся дома, должны соответствовать нормативам, в первую очередь речь идет о государственных объектах. Частный застройщик может более гибко подходить к вопросу выбора толщины стены, учитывая свои финансовые возможности, планируемое топливо для системы отопления (газ, электричество, солярка и т.д.), сезонность проживания.

    Однородная стена толщиной 365 мм из автоклавного газобетона плотностью D500, имеет сопротивление теплопередаче R = 3,15 м²•˚С/Вт, а для плотности D400 – R = 3,65 м²•˚С/Вт, что более чем достаточно для строительства энергоэффективной конструкции наружной стены.
    При желании можно сделать дополнительное наружное утепление минеральной ватой с последующей мокрой штукатуркой, тогда к приведенному сопротивлению теплопередачи стены из автоклавного газобетона надо будет добавить значение, зависящее от толщины слоя теплоизоляции. Например, для толщины 50 мм, это - 1,11.

    Однако это дополнительное утепление имеет смысл только, если не забывать и про остальные элементы конструкции здания: окна, крыша, фундамент и т.д., которые также должны соответствовать требованиям, в противном случае желаемого эффекта будет не достигнуть. Затраты на строительство увеличатся, а тепло будет уходить через другие элементы конструкции здания.

  • Вопрос: Как рассчитать количество блоков для дома?

     

     

    Ответ:

    Рассмотрим подсчет на примере дома 6х9 метров, 1 этаж, высота этажа 3 метра, фронтоны по короткой стене высотой 2 метра.

    1. Высчитываем периметр здания: P = (6+9)*2 = 30 м
    2. Высчитываем площадь стен: S = 30*3 = 90 м2 (где 3 - это высота этажа)
    3. Вычитаем из площади стен сумму площадей окон и дверей: Sокон = (2*1,5) *3 = 9м2, Sдверей = 2*0,9 = 1,8м2. Итоговая площадь стен: S чистая  = 90-9-1,8 = 79,2 м2
    4. Объем газобетонных блоков: V = 79,2 * 0,4 = 31,68 м3 (где 0,4 - ширина блока в метрах)
    5. Площадь 1 фронтона: S = 6 * 2 = 12м2, 2 фронтона - 24 м2
    6. Объем блока на фронтоны: V = 24 * 0,4 = 9,6м3

    Таким образом, на весь дом потребуется 41,28 м3 газобетонных блоков Аерок шириной 400мм

  • Вопрос: Как осуществляется доставка газобетона Сроки, как платить, цены с доставкой, цена за одну штуку?

     

     

    Ответ:

    Доставка газобетона осуществляется автотранспортом фурой или манипулятором. Нормы загрузки рассчитываются в зависимости от выбранной Вами плотности газобетона.

    Если Вы хотите узнать подробно позвоните или перейдите по

    сылке.

    Длина кузова автотранспорта, м Количество поддонов AEROC в кузове а/м.Общий объем блоков AEROC Количество поддонов AEROC в кузове а/м Количество поддонов AEROC в кузове а/м
    Длина кузова D300 D400 D500
    13,6 26 под. / 46,80 м³ 22 под. / 39,60 м³ 19 под. / 34,20 м³
     

     

    Грузовики с полуприцепом до 20т = 36-46 м3 = 17-26 поддонов.

    Как осуществляется доставка газобетона

     

    Применяется для перевозки крупных партий груза.
    Выгодно на больших расстояниях.
    Требует место на стройплощадке для маневра.


    Грузовики с манипулятором с полуприцепом до 20т = 36-46 м3 = 17-26 поддонов.

    Как осуществляется доставка газобетона

     

    Применяется для перевозки крупных партий груза.
    Выгодно на  не очень больших расстояниях до 100 км.
    Требует место на стройплощадке для маневра.


    Грузовики со сцепкой до 20т = 36 - 43.2 м3 = 17-24 поддонов.

    Как осуществляется доставка газобетона

     

    Применяется для перевозки крупных партий груза.
    За счет сцепки более меневренен на узких улицах.

    Выгодно на больших расстояниях.


    Грузовики до 10т = 14.4 - 21.6 м3 = 8-12поддонов.

    Как осуществляется доставка газобетона

    Применяется для перевозки небольших партий груза или в условиях, где затруднен поъезд крупного транспорта (например, частный сектор).


    Грузовики до 3т = 3-4 м3 = 2 поддонов.

    Как осуществляется доставка газобетона

    Применяется для перевозки малых партий товара, выгоден если есть необходимость докупки стройматериалов.

  • Вопрос: Сколько стоит газобетон с доставкой в город Житомир?

    Ответ:

    Цена за 1м3 с доставкой в г.Житомир - Аерок (Обухов, Березань)
     - 755 грн. Стоунлайн - 700 грн.
    Полная информация по телефонам: (67) 548-64-12, 066-087-53-08.

    Или перейти в раздел сайта..

    Цены в регионах Украины 

  • Вопрос: Хотим построить дом но не можем определится с материалом, рассматриваем два материала пенобетон и газосиликат.Дом будет стоять рядом с рекой соответственно будет постоянная влажность плюс туман утром вечером..... Какой материал лучше подходит

     

     

    Ответ:

    Атмосферная влажность не оказывает существенного влияния на стеновой материал. Поэтому вы можете строить дом и из пенобетонных, и из газосиликатных блоков.

    Об отличиях этих двух стеновых материалов мы не раз писали на нашем сайте. Например, Пенобетон и газосиликат в условиях влажности

    Что лучше – газобетон или пеноблок? Что лучше пенобетон или газобетон

  • Вопрос: Подскажите, можно ли для стены с толщиной 400 мм. использовать 2 блока с толщиной 200мм. и класть их со смещением вертикальных швов? По Вашему прайсу получается, что для аэрок это экономичнее. 2. Если блоки разных производителей имеют полностью

    Подскажите, можно ли для стены с толщиной 400 мм. использовать 2 блока с толщиной 200мм. и класть их со смещением вертикальных швов? По Вашему прайсу получается, что для Аэрок это экономичнее. 2. Если блоки разных производителей имеют полностью одинаковые качественные характеристики, то означает ли это, что можно просто выбрать наиболее дешевые из поставляемых Вами?

     

     

    Ответ:

    Составная стена из газоблоков 200+200 мм уступает однородной стене в первую очередь по прочности и по устойчивости к динамическим нагрузкам.

    Все показатели, указанные на нашем сайте, подтверждаются различными тестами и сертификатами, поэтому можно смело делать свой выбор на основе этих характеристик.Составная стена из газоблоков.В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос...

    Газосиликатные блоки для возведения стен

  • Вопрос: Построил гараж из газоблоков толщиной 200 мм, примыкающий к дому. Фундамент под гараж из фундаментных блоков толщиной 240х60х40 в два ряда. Фундамент гаража связан с цокольным этажем дома. Гараж облицован кирпичем. Хочу перекрыть плитами перекры

    Построил гараж из газоблоков толщиной 200 мм, примыкающий к дому. Фундамент под гараж из фундаментных блоков толщиной 240х60х40 в два ряда. Фундамент гаража связан с цокольным этажем дома. Гараж облицован кирпичем. Хочу перекрыть плитами перекрытия ПБ-78-10-8 по армированному поясу. Необходимо 4 плиты по 2,5 тонны каждая. Сверху, по плитам хочу достроить второй этаж - крытая, остекленная, утепленная терасса. Причем стены у терассы хочу сделать толщиной 300 мм с последующей облицовкой кирпичем. Прочность имеющихся газоблоков - 600. Вопрос: будет ли обеспечена необходимая прочность конструкции? Ведь вес плит перекрытия довольно существенный.

     

     

    Ответ:

    Минимальная толщина стены из газобетона - 300 мм. Прочность стены позволяет выдерживать большие нагрузки от плит перекрытия, но при толщине 200 мм стена теряет свою динамическую устойчивость.

    Прочность стен из газобетона.

    Свойства газобетона

  • Вопрос: Построена коробка из газосиликата в т.ч. внутренние перегородки также из газосиликата. Можно ли сделать внутреннюю отделку стен гипсокартоном "насухую", т.е. закреплять листы гипсокартона без направляющих, а непосредственно на блоки. И далее на

    Построена коробка из газосиликата в т.ч. внутренние перегородки также из газосиликата. Можно ли сделать внутреннюю отделку стен гипсокартоном "насухую", т.е. закреплять листы гипсокартона без направляющих, а непосредственно на блоки. И далее на гипсокартон обои под покраску? Не будет ли препятствовать такая отделка "дыханию" газосиликата?

     

     

    Ответ:

    Листы гипсокартона можно клеить к стенам из газосиликата. Однако имейте в виду, что для ГКЛ нужна идеально ровная поверхность, которой можно добиться только оштукатурив стену или использовав направляющие. 

    Гипсокартон является паропроницаемым материалом, он не будет препятствовать "дыханию" газосиликата.

    Гипсокартон и газосиликат.

  • Вопрос: Собираюсь строить дом из блоков аэрок d500 толщиной 375 с минераловатным утеплителем и облицовкой кирпичом. Подскажите пожалуйста, нужен ли вентзазор, и что будет, если вентзазор не делать? И имеет ли смысл делать пароизоляцию?

     

     

    Ответ:

    Если не делать вентзазор, то возможно скапливание влаги в утеплителе. Если это происходит регулярно, то минвата со временем потеряет свои свойства. Необходимо обеспечить хотя бы небольшой зазор между утеплителем и облицовочным кирпичом. Вы можете взять блок толщиной 400 мм, в этом случае не потребуется дополнительного утепления.

    Пароизоляцию мы не рекомендуем делать. Таким образом вы закупориваете помещение.Вентзазор и пароизоляция.

    Зачем нужна пароизоляция?

     

  • Вопрос: Подскажите, есть коробка из пеноблоков толщиной 300мм, хочу утеплить пенополистеролом (пеоплексом) с последующей облицовкой кирпичём. Подскажите какие плюсы и минусы такого утепления, если это нормально то подскажите как правильно надежно,эколог

     

     

    Ответ:

    Мы рекомендуем утеплять пеноблоки минватой с вентзазором и облицовкой кирпичом. При таком варианте утепления вы создадите максимально комфортный микроклимат в помещениях, не будет возникать переувлажнения блоков и утеплителя.

    В случае, если вы делаете утепление из пенополистирола, вы закупориваете помещение и не позволяете стенам "дышать".

    Стены из пеноблока. В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос...

    Дом из пенобетона. Строительство из пенобетона

  • Вопрос: Здравствуйте, Можно ли сделать из газобетонных блоков стены ванной комнаты и стенки душевой кабины? Какие защитные мероприятия необходимо предусмотреть(пароизоляция)? Спасибо!

     

     

    Ответ:

    Газобетонные блоки необходимо защищать от прямого попадания воды. Для этого достаточно будет обработать стену из газобетона обмазочной гидроизоляцией.

    Стены из газобетонных блоков в ванной.В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Пароизоляция - паропроницаемость –ответы на вопросы:

  • Вопрос: Говорят что пеноблок рассыпается со временем это так???и можно ли не штукатурить одну сторону стены из газоблоков???

     

     

    Ответ:

    Качественные заводские стеновые блоки - и пенобетонные, и газосиликатные - не рассыпаются.

    Стену из газобетона можно оставить без отделки. Главное, защитить блоки от прямого попадания влаги. Стены из газоблоков.

    Кустарные пенобетонные блоки не покупайте, а то приведет .. смотрите фото.

  • Вопрос: В представленных проектах на вашем сайте указана стоимость строительства например проект 3-312 от 441600 грн. Включает ли данная цена выполнение строительных работ?

     

     

    Ответ:

    Стоимость строительства дома по проекту рассчитана ориентировочно и включает в себя работы и материалы.

    Подробнее о строительстве домовВыполнение строительных работ.

    Из чего складывается стоимость постройки дома.Дом из газо и пенобетона.

  • Вопрос: Толщина стен 1 кирпич. можно ли обложить газобетоном 200 мм. ДА ище...нужен ли дополнительный утеплитель или можно оставить воздушный зазор между кирпичом и блоками.

     

     

    Ответ:

    Да, вы можете обложить стену из кирпича газобетонными блоками толщиной 200 мм. Газобетон и кирпич

    В качестве дополнительного утепления вы можете использовать минераловатный утеплитель + вентзазор. Стену можно оставить и без вентзазора. Используйте гибкие связи для кладки.  В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Строительство домов из кирпича.  И  Стены помещения, Особенности национального строительства

  • Вопрос: Хочу строить дом,однако сколько потенциальных подрядчиков,столько и мнений по утеплению и отделке наружных стен из газобетона (газоблока). Нужно-ли утеплять наружные стены? Нужно-ли облицовывать наружные стены ,например пеноплексом, для утеплени

    Хочу строить дом,однако сколько потенциальных подрядчиков,столько и мнений по утеплению и отделке наружных стен из газобетона (газоблока)  Нужно-ли утеплять наружные стены? Нужно-ли облицовывать наружные стены ,например пеноплексом, для утепления и более качественной адгезии с отделочными смесями?

     

     

    Ответ:

    Если вы собираетесь строить дом из газобетоных блоков толщиной 400 мм, то дополнительного утепления для наружных стен вам не понадобится (для Центральных - Западных регионов).

    Для лучшей адгезии отделочных фасадных смесей с блоками используйте специальную грунтовку глубокого проникновения или универсальную.

    Утепление и отделка стен из газобетона (газоблока).

    Утепление стен дома и коттеджа. Расчет коэффициента теплового сопротивления стены.

     

  • Вопрос: Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газобетона Стоулайт внутри и снаружи. Правильно ли я поняла, что для этого можно использовать два таких варианта: 1) Победит-Эгида X-1S-42 снаружи и Победит-Эгида ТМ-35Я внутри 2) Кнауф Грюнбанд снару

    Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газобетона Стоулайт внутри и снаружи. Правильно ли я поняла, что для этого можно использовать два таких варианта: 1) Победит-Эгида X-1S-42 снаружи и Победит-Эгида ТМ-35Я внутри 2) Кнауф Грюнбанд снаружи и Кнауф Гольдбанд внутри. Какой из этих двух вариантов Вы посоветуете? И еще один вопрос. Если я сделаю заказ в ближайшее время, то как скоро будет осуществлена доставка? Спасибо.

     

     

    Ответ:

    Оба варианта отлично подходят для отделки стен из газобетона. Штукатурка Кнауф Гольдбанд не подходит для потолка. Если вам нужно будет штукатурить и потолок, то вы можете приобрести более универсальную смесь - Кнауф Ротбанд.

    Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней после оплаты заказа. 

    Отделка стен дома из газобетона. В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Грунтовки и шпаклевки: основа любого ремонта

  • Вопрос: Строим дом в Лугунске из газосиликатных блоков Купянск. Хотим отштукатурить фасад по блокам снаружи и изнутри без утепления. Посоветуйте, какую штукатурку можно применить и по какой технологии: какая грунтовка, сетка, краска. Очень благодарна

     

     

    Ответ:

    Для внутренней отделки стен из газосиликата рекомендуем использовать штукатурки и шпатлёвки на гипсовой основе. Например, Основит Гипсвэлл Т-25 или Кнауф Гольдбанд. 


    Для наружной отделки подходят фасадные штукатурки Глимс, например,пенополистирольная Глимс-ТS или Кнауф теплоизоляционная штукатурка Грюнбанд.

    Грунтовка используется универсальная или глубокого проникновения (ГГП).

    Отделка стен дома из газосиликата. В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Виды фасадной штукатурки Штукатурка Преимущества штукатурки:

  • Вопрос: Нужно ли применять утеплитель при кладке газосиликатных блоков?

     

     

    Ответ:

    При возведении стен из блоков плотностью D400-500 и толщиной 375-400 мм (для Запада и Середины Украины) вам не потребуется дополнительного утепления.

    Утеплять ли газосиликатный блок  Газобетонный блок AEROC EcoTerm 375

  • Вопрос: Так хорошо описали Только либо я что то пропустил либо... Подскажите как определиться с морозостойкостью, какой цыкл теплее F-25. или F-50? И почему у одинаковых по размеру блоков, но от разных производителей вес разный? Кто то нарушает, недокл

    Так хорошо описали. Только либо я что то пропустил либо... Подскажите как определиться с морозостойкостью, какой цыкл теплее F-25. или F-50? И почему у одинаковых по размеру блоков, но от разных производителей вес разный? Кто то нарушает, недокладывает чегото?

     

     

    Ответ:

    Показатель морозостойкости говорит о том, как данный материал переносит попеременное намокание и замораживание.

    Чтобы оценить, какой блок более тёплый, нужно сравнить характеристику "теплопроводность". Чем этот коэффициент ниже, тем дольше блок удерживает тепло зимой и прохладу летом.

    Максимально низкий коэффициент теплопроводности на данный момент у газосиликатных блоков Stonelight плотностью D400 - 0,088 Вт/м°С,

    а также у блоков Aeroc плотностью D300 - 0,08 Вт/м°С.

    Кроме габаритных размеров на вес блока влиет его плотность. Так, блок D300 весит меньше, чем блок D500. 

    Характеристики газосиликатных блоков.

  • Вопрос: Здравствуйте Сколько должна быть минимальная ширина аерока, для наружных стен ?

     

     

    Ответ:

    Если вы имеете в виду блоки Обуховского завода Аерок, то для строительства дома, скажем, в Киевском регионе достаточно толщины 375 мм, т.к. эти газоблоки производятся по технологии Aeroc.

    Уже при такой толщине стены не потребуют дополнительного утепления.Толщина наружных стен из газоблоков.

    В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Правда и вымысел Какой толщины должна быть стена из газобетона?

  • Вопрос: Мой подрядчик собирается мне строить 2х этажный дом из газосикатного блока .Фундамент мелкозаглубленный заглубленный 800мм гравий -подушка .Как единой армированной балки выходящей над землей на 300мм.Силикатный блок шириной 300мм-1этаж на 2 эта

    Мой подрядчик собирается мне строить 2х этажный дом из газосикатного блока .Фундамент мелкозаглубленный заглубленный 800мм гравий -подушка .Как единой армированной балки выходящей над землей на 300мм.Силикатный блок шириной 300мм-1этаж на 2 этаже-250мм.Вместо межкомнатных перекрытий опорные сваи. И у меня закралось сомнение а не будет ли дом холодный зимой при морозах -25 Заранее Вам благодарен.

     

    Ответ:

    Ваш дом холодным не будет. Однако при морозах -25°С может быть прохладно. Здесь надо учитывать, сколько у вас окон.

    Вообще для дома под штукатурку в Киевкой области мы рекомендуем использовать газосиликатные блоки толщиной от 375мм  до 400мм.Стены из газоблоков 300 мм.

     В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Процесс строительства дома из газобетона.

  • Вопрос: Здравствуйте! Собираюсь строить дом из газоблоков Аерок с обкладкой в полкирпича. Покурив инет озадачился необходимостью вентзазора и доп.утиплителя. Но как же тогда строят современные новостройки!!? В их кладке нет ни утиплителя, ни зазора. Пе

    Здравствуйте! Собираюсь строить дом из газоблоков Аэрок с обкладкой в полкирпича. Покурив инет озадачился необходимостью вентзазора и доп.утиплителя. Но как же тогда строят современные новостройки!!? В их кладке нет ни утиплителя, ни зазора. Пеноблок обложен кирпичём и всё! толщина стены у них 50-60 см. Что будет если я последую их примеру. Блок толщиной 400 и кирпич 120. И того 520 толщина стены. Тут дело в том, что фундамент у меня из фудаментных блоков 400мм. И более толстые стены наверное нельзя?

     

     

    Ответ:

    Без вентзазора можно строить. Без него даже прочнее будет вся конструкция стены. Однако нужно иметь в виду, что во внутренних помещениях не должно быть высокой влажности (например, сауна и т.п.). Также газоблоки дольше будут сохнуть.

    Если вы не оставляете вентиляционного зазора, то вам нужно поддерживать тёплый и сухой микроклимат в помещениях, то есть открывать окна, проветривать комнаты, дом должен постоянно отапливаться в зимний период. Внутреннюю отделку можно делать из гипсовых смесей.Стены из газобетонных блоков без вентзазора.

     

    С учётом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особое внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 мм. Почему? Во-первых, брус с такими размерами несложно приобрести, и стоит он относительно недорого. Во-вторых, ширина вентзазора в 4-5 см, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, например, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга использовал брус с размером 50х50 мм, установленный вертикально, с шагом примерно равным 40 см.

    Кроме того, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) в нижней и верхней части конструкции.

    В зависимости от типа и вида облицовочного материала фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, связанные с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

     В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

    Строительство домов и коттеджей из газобетона. Рекомендации

  • Вопрос: Планирую строить в Закарпатье восьмиквартирный дом, (цоколь, 2 этажа + мансарда). Какой толщины должны быть газобетонные блоки чтоб выдержать плиты перекрытий второго и мансардного этажей?

     

     

    Ответ:

    Рекомендуем строить из блоков плотностью D400 и толщиной 375 мм - 400 мм.Толщина стены из газобетона

    AEROC Ecoterm 375 мм  и  AEROC Ecoterm 400 мм

  • Вопрос: Плиты длинной 7.5 м на стену из газоблока (газобетона) d-500 с армопоясом из кирпича. выдержет стена?

     

     

    Ответ:

    Если вы строите из газоблока (газобетона) толщиной 375-400 мм, то у такой стены прочность будет достаточной. Такая конструкция сможет выдержать и более длинные плиты перекрытия. Плиты перекрытия на газоблок, газлбетон, газобетонные блоки.

  • Вопрос: Добрый день! Подскажите,строите ли Вы дома из поризованных кирпичей т.е. ТЕПЛОЙ Керамики? И можно ли с Вами заключить договор ,имея на руках проект? С уважением Денис.

     

     

    Ответ:

    Мы строим и из тёплой керамики (поризованных блоков), и из газобетонных блоков. Договор можно заключить на все строительные работы.

    Строительство из теплой керамики (поризованных блоков).

  • Вопрос: Стоит ли утеплять дом построенный из газобетона снаружи? Киев

     

     

    Ответ:

    Дом из газобетона утепляют в том случае, если коэффициент теплопроводности всей наружней стены (включая облицовку, штукатурку и т.п.) не соответствует требуемым нормам по вашему региону. Для Киева блоков толщиной 400 мм будет достаточно, и дополнительное утепление вам не потребуется. Утепление дома из газобетона

    Если возводить стены из более тонких блоков, то их необходимо утеплять. Стены из газобетона утепляются только снаружи. В качестве утеплителя подходит минвата.

  • Вопрос: Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газосиликатных блоков снаружи. чем лучше клеем для газосиликатных блоков или штукатурка для газосиликатных блоков.затем будет мраморная крошка.опишите пожалуйста весь процесс нанесения от А до Я

     

     

     

    Ответ:

    Можем рекомендовать специальные штукатурные смеси для работы по газобетону:  Штукатурка для газоблоков,

    Инструкции по применению и обработке поверхности перед нанесением подробно указаны на упаковках смесей.  Штукатурные материалы виды особености характеристики

  • Вопрос: Что такое марка по морозостойкости?

     

     

    Ответ:

    Морозостойкость бетона — способность сохранять свои свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F — минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.

  • Вопрос: Что такое класс по прочности на сжатие и как перевести его в килограммы?

     

     

    Ответ:

    Бетоны подразделяют на КЛАССЫ: B0,5, B1,5, … , B60, которые определяются величиной гарантированной прочности на сжатие.
    При производстве важно знать среднюю прочность — МАРКУ, которые бывают М5 …. М600 и выше.
    Приблизительно перевести КЛАСС бетона в МАРКУ можно разделив класс на 0,77 умножив результат на 10 и округлив до 5 в последней цифре.
    Например B1 = М15
    Есть ещё ГОСТ 25192-82 по маркам и классам (в разделе ГОСТы на этом сайте)
    Теперь смотрим табличку выше и видим, что для пенобетона марки 600 установлен средний класс по прочности на сжатие B2, т.е.(2/0,77)*10=26.
    Т.е. получается марка пенобетона М26.
    На всякий случай: Марка — это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать изделие. Например, марка 100 (М100) обозначает, что изделие гарантированно выдержит нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Получаем что пенобетон плотностью 600 может выдержать нагрузку 26кг на 1кв.см.

  • Вопрос: Кому нетрудно подскажите сколько может получится готовых пеноблоков при одном замесе раствора на оборудовании газобетон объемом 0,30 куб.м.?

     

     

    Ответ:

    К сожалению, мы не можем ответить на подобный вопрос, так как не занимаемся производством. Возможно, кто-то из посетителей нашего сайта напишет вам ответ в комментариях к этому вопросу.

    Смотрите в раздел статьи про пенобетон  Производство пеноблоков

  • Вопрос: Можно ли блоки Aeroc облицевать фасадными термопанелями с клинкерной плиткой. Если можно необходима ли внутренняя пароизоляция?

     

     

    Ответ:

    Стены из газобетона можно облицовывать клинкерными термопанелями.

    Большой необходимости во внутренней пароизоляции нет при условии, что в ваших помещениях не будет повышенной влажности и что в течении всего года там будет поддерживаться тёплый и сухой микроклимат. При этом помещения должны проветриваться, в том числе и в зимний период.

    Смотрите в раздел статьи про газобетон .

  • Вопрос: Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, чем скрепить несколько газосиликатных блоков, чем их прикрепить к гладкой бетонной стене на балконе и чем их резать?

     

    Ответ:

    Для связи газосиликатного блока с бетонной стеной вы можете использовать любую перфорированную металлическую оцинкованную ленту. Она крепится с помощью дюбелей в несущую стену и в газоблок . 

    Блоки режутся ножовкой - см. раздел Инструменты.

    Между собой блоки скрепляются специальным клеем для ячеистых бетонов.

  • Вопрос: Поясните какие заводы отгружают газоблоки 400-й толщины без доборов? И есть ли вообще такие производители ?..

  • Вопрос: Добрый день! Стою перед выбором (собираюсь строить коттедж 350 кв.м) .! AEROC EcoTerm Super Plus или Стоунлайт Бровары D-400! что лучше?

     

    Ответ:

    На сегодняшний день по всем физическим показателям блоки AEROC превосходят продукцию многих других заводов в том числе Газоблок Стоунлайт Бровары. Для строительства дома мы рекомендуем использовать блоки AEROC толщиной 375 мм.

    К тому же, в данный момент действует спецпредложение - фиксированная цена на газобетон AEROC до конца АПРЕЛЯ. Это значит, что вы можете оплатить блоки сейчас по зимнней цене, а вывести блоки можно будет до 31 апреля с завода аэрок

    ссылка на  Блоки AEROC EcoTerm Plus

  • Вопрос: Здравствуйте.Хочу построить баню 6х6 какое количество блоков понадобится? для Киевской области.

     

     

    Ответ:

    Чтобы расчитать количество газобетонных блоков для строительства бани, нужно периметр постройки умножить на высоту и толщину стен.

    Для строительства бани в Киевской обл мы рекомендуем использовать    Газобетонный блок AEROC EcoTerm 300.

    Периметр вашей бани будет равен 24 м; умножим его на высоту стен (для примера возьмём 3 м) и на толщину газоблоков - 0,3 м.

    Итого получаем: 24х3х0,3 = 21,6 м³. 

    Подставьте нужную высоту стен, и вы получите объём блоков для соей бани. Оконные и дверные проёмы мы не вычитаем - это будет запас.

  • Вопрос: Добрый день! Какой показатель лучше (с точки зрения производителя) Прочность на сжатие: 25 или 35 кг/см2 для блоков из ячеистого бетона стеновых, мелких, для несущих и ненесущих стен? При известной плотности 600 кг/мЗ.

     

    Ответ:

    Для ненесущих стен этот показатель не так важен. Для несущих стен он играет большое значение. Эта цифра показывает, какую нагрузку выдерживает стена. Нагрузка от плит перекрытия, мебели, крыши и проч.

    Можно сказать, что для двухэтажного дома будет достаточно и 25 кг/см². Показатель прочности на сжатие особенно важен при строительстве зданий от трёх и более этажей. С увеличением плотности блока возрастает и его прочность на сжатие.

    Чтобы иметь представление о том, какую предельную нагрузку выдерживает стена, можно посчитать прочность погонного метра стены из газоблоков. 
    Если вы строите из газобетона толщиной 400 мм, то один погонный метр такой стены выдержит 100 тонн, или 100 000 кг.

    Более подробно о различиях мы писали   

    здесь.

  • Вопрос: Напишите пожалуйста сколько обычных кирпичей в одном квадратном метре и какой размер считается стандартом в Украине? Спаcибо!

     

    Ответ:

    Остановимся на основных размерах кирпича:

    • одинарный - 250х120х65 мм,
    • полуторный - 250х120х88 мм,
    • двойной - 250х120х140 мм,
    • евро - 250х85х65 мм.

    Стандартным является одинарный размер, так называемый "нормальный формат" (1 НФ).

    Расход кирпича на 1 квадратный метр кладки зависит от толщины шва кладочного раствора.

    Для примера приведём количество такого кирпича при толщине шва 10 мм. Итого получится 50 кирпичей на м² кладки.

    Подробнее см. Размер кирпича

     

    Формы и размеры кирпича

    Одинарный.

    В ходе развития кирпичного дела в УКРАИНЕ постепенно образовались «классические» размеры для полнотелого красного кирпича: длина – 250, ширина – 120 и высота 65 мм. Такое соотношение размеров признано наиболее оптимальным для чередования поперечного и продольного размещения кирпичей относительно оси кладки.

    Полуторный.

    В ходе индустриализации строительства в наше время появились и иные размеры кирпича. Так, появился полуторный кирпич. Его габариты: длина – 250, ширина – 120, высота – 88 мм. Для выполнения облегченных по весу кладок была разработана широкая гамма и по исполнению – к обычным, полнотелым кирпичам добавились кирпичи пустотелые, дырчатые и пористые.

    Двойной

    Двойной кирпич – продукт дальнейшей интенсификации кладочных работ. Практически не встречается полнотелым, выполняется дырчатым и применяетя в облегченных кладках. Размеры такого кирпича: длина – 250, ширина – 120, а высота 103 мм.

     

  • Вопрос: У меня вопрос относительно ваших проектов. Можно ли понравившийся кирпичный проект переделать в газобетонный? Думаем строить дом из газобетона, но не хотим себя ограничивать в выборе проектов! Благодарим за ответ

     

    Ответ:

    Во многих "кирпичных" проектах из нашего каталога материал несущих стен может быть заменён на газобетон. Если дом спроектирован с использованием поризованных блоков, или тёплой керамики, то замена может быть равнозначной.

    Определившись с проектом, позвоните нам, и мы подскажем, возможна ли замена без пересчёта проекта.

    Ссылка по теме: Проекты домов из кирпича

  • Вопрос: Подскажите цену пеноблоков за штуку. Интересует размер 200*300*600.

     

    Ответ:

    Все цены на нашем сайте указаны за кубометр блоков. Если вам необходимо посчитать стоимость одной штуки пеноблока или газоблока, можно воспользоваться довольно несложным расчётом: объём одного блока умножаем на его цену за куб.

    Объём блока считается так: перемножаем его длину, толщину и высоту в метрах.

    Объём одного блока 200х300х600 составляет: 0,2х0,3х0,6=0,036 м³. Умножьте этот объём на цену блока из нашего каталога и получите стоимость одной штуки блока.

    Для примера возьмём газоблок 200х300х600 марки Аэрок
    Его текущая цена - 615грн./м³. 
    Умножим 615грн. на объём блока 0,036 м³ получим 22,14 гривень - цена одной штуки блока Аэрок.

  • Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста мы планируем строит дом. Снаружи будет кирпич силикатный, а с внутри думаем из газосиликтных или полистиролбетонных блоков. Из какого материала посоветуете строит. Заранее спасибо.

     

    Ответ:

    Мы рекомендуем строить жилые дома из газосиликатных блоков с облицовкой из керамического кирпича.

    Мы считаем, что в основной своей массе полистиролбетонные блоки уступают газосиликатным по геометрической точности размеров, по прочностным показателям, а также по удобству обработки материала. К тому же, газоблоки намного экологичнее. Однако надо заметить, что полистиролбетонные блоки дешевле газосиликатных.

    Если вы собираетесь строить из полистиролбетонных блоков, то вам необходимо заказывать их только у проверенных заводов, т.к. зачастую у некоторых производитлей можно натолкнуться на очень низкое качество материала.

  • Вопрос: Не раз встречал информацию, что можно изготовить газобетон своими руками. Это реально? Что вы об этом думаете? Или речь всётаки идёт о пеноблоках?

     

    Ответ:

    Автоклавный газобетон изготавливают только в заводских условиях со строгим соблюдением технологии. Блоки режутся на специальном оборудовании, что обеспечивает точную геометрию блоков.

    Как сделать газобетон

    Пенобетонные блоки могут быть изготовлены и в кустарных условиях. Они не проходят обработку паром в печах под давлением (автоклавах). Такие блоки производятся по литьевой технологии, что зачастую приводит к расхождениям в геометрических размерах.

  • Вопрос: Скажите, сгодятся ли для стен гаража пеноблоки D-800 толщиной 30 см, а-то и 20см? Спасибо

     

    Ответ:

    На наш взгляд, 20 см всё-таки маловато. Мы рекомендуем минимальную толщину стен из ячеистых материалов от 250 мм.

    300 мм будет отличный вариант для вашего гаража.

  • Вопрос: Здравствуйте, скажите пожалуйста газобетон и газосиликатные блоки один и тот же материал или чем то отличаются. Если отличается то у какого материала технические характеристики лучше. Спасибо.

     

    Ответ:

    Действительно, разница между газосиликатом и газобетоном существует. Для производства газосиликата используют известь, а для газобетона цемент.

    Однако в настоящее время материал, который выпускают большинство крупных заводов, можно назвать "газосиликатобетон", так как в чистом виде ни газосиликат, ни газобетон не производят.

     

    Формально, газосиликат должен производиться на основе извести и проходить автоклавную обработку. Газобетон должен делаться на основе цемента и может быть как автоклавного так и естественного твердения.

    На практике, чистых газосиликатов, как и газобетонов, не производят. То, что производят в настоящее время, является гибридом газосиликата и газобетона. То есть при изготовлении используют как цемент, так и известь, и обязательно производят автоклавную обработку. 

    Поэтому разные производители по-разному называют свою продукцию, хотя, по сути, она изготавливается по одной и той же технологии. 
    Например, Аэрок и Стоунлайт называют свою продукцию газобетоном. Завод ЮДК называет свою продукцию газосиликатом. Hebel называет свою продукцию блоками из ячеистого бетона.

    Более подробно о различиях мы писали здесь.

  • Вопрос: Возможно ли использовать в сочетании с газосиликатными блоками утеплитель эковата?.Достаточно будет 30 см блока+10см эковаты+12ммветро-влагозащитная панель изоплат+5см вент зазор и иммитация бруса или ОСБ =штукатурка?

     

    Ответ:

    Если вы строите дом в Центральной части Украины, то газосиликатного блока и эковаты будет достаточно. Такая конструкция будет соответствовать всем нормам. То есть вы спокойно можете обойтись без плиты Изоплат.

  • Вопрос: Здравствуйте! у меня несколько вопросов. Проектируем сейчас дом на начальном этапе, толщина пеноблока 400 Марки D600, перекрытие пустотные плиты: отсюда вопросы: 1. Марка D600 с последующим усилением через 4 ряда подойдет ли с опиранием пустотны

    Здравствуйте! у меня несколько вопросов. Проектируем сейчас дом на начальном этапе, толщина пеноблока 400 Марки D600, перекрытие пустотные плиты: отсюда вопросы: 1. Марка D600 с последующим усилением через 4 ряда подойдет ли с опиранием пустотных плит ( дом 2-х этажный) 2. Максимальная величина пролета l=5100мм, опираю на 160мм. Выдержит? 3. Наружнюю сторону пеноблоков облицовываем кирпичом. Блок размером 400х200х600мм, кирпич 65мм в полкирпича. интересует привязка какая? т.е сколько надо набрать по высоте кирпичей чтоб привязать его к блоку. зазор между блоками на клею 2-3мм?

     

    Ответ:

    1. Марка D600 в вашем случае подойдёт Газоблок Купянск.
    2. Конечно, выдержит. Минимальное опирание плит перекрытия - 90 мм, а у вас это - 160 мм, так что тут беспокоиться не о чем. Главное - необходимо сделать монолитный армопояс 250х250 мм по всему периметру. 
    3. К сожалению, подобными расчётами мы не занимаемся. При кладке на клей шов получается толщиной 2-3 мм.

     

    Заголовок1 288/200/588 мм (не пакетированный) 100/288/588 мм (не пакетированный) 288/200/588 мм (пакетированный) 100/288/588 мм (пакетированный)
    Класс (В) Марка (М) (М30) (М30) (М30) (М30)
    Прочность на сжатие до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2 до 35 кг/см2
    Средняя плотность (Д) 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3 600 кг/м3
    Морозостойкость (F) 25 циклов 25 циклов 25 циклов 25 циклов
    Теплопроводность 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C) 0,13 т/Вт/(м*°C)
    Количество в 1 м3/шт 29.4 58.8 29.4 58.8

     

  • Вопрос: Добрый день, собираемся делать реконструкцию административного здания, сейчас имеем стены в 1 кирпич, скажите можно ли утеплить её изнутри газосиликатными блоками толщиной 300, между газосиликатом и кирпичной кладкой планируется утепление пенопл

    Добрый день, собираемся делать реконструкцию административного здания, сейчас имеем стены в 1 кирпич, скажите можно ли утеплить её изнутри газосиликатными блоками толщиной 300, между газосиликатом и кирпичной кладкой планируется утепление пенопластом + вент. зазор, скажите нужнали пароизоляция? и возможна ли такая конструкция стены в принципе?

     

    Ответ:

    Предложенная вами конструкция выглядит довольно сложной и трудоёмкой в реализации.

    В вашем случае целесообразнее использовать блок плотностью 400 кг/м³ (D400) и толщиной 375-400 мм. С такими блоками вам не потребуется дополнительное утепление (пенопласт) и не будет необходимости устраивать вентзазор.

    Если вы всё же решили использовать конструкцию газобетонные блоки 300 мм + пенопласт, то в данных условиях вы также можете обойтись без вентзазора.

    Пароизоляция нужна лишь в том случае, если внутренние помещения имеют высокую влажность и не вентилируются.

  • Вопрос: Хочу пристроить к летней кухне 3х4(блочной) пристройку из блоков, с 2х сторон, торцевой и продольной. Новая стена будет на расстоянии 2м от старой. Обязательно делать под пристройку ленточный фундамент? Возможно использовать столбчатый? Грунт гл

     

    Ответ:

    Мы рекомендуем делать монолитный ленточный фундамент под вашу пристройку - глубиной от 300 мм и шириной минимум 250 мм.

  • Вопрос: Здравствуйте,скажите пожалуйста,я собираюсь строить 12 квартирный 4 этажный дом с мансардой в Ялте можно ли использовать эти блоки и какие желательно. и еще был ли у вас такой опыт.заранее спасибо

     

    Ответ:

    Для города Ялта подходят только монолитно-каркасные дома с использованием газосиликатных блоков толщиной 200 мм плотностью D400 или D500.

  • Вопрос: Выбираю проект дома для постоянного проживания, участок приобретался с коммуникациями. Соседи уже строятся. Раннее участок казался сухим, в этом году, была неделю назад, очень мокро, у соседа даже стоит вода на участке на маленьком склоне. Вопро

    Выбираю проект дома для постоянного проживания, участок приобретался с коммуникациями. Соседи уже строятся. Раннее участок казался сухим, в этом году, была неделю назад, очень мокро, у соседа даже стоит вода на участке на маленьком склоне. Вопрос. Подскажите пожайлуста, какого типа выбрать фундамент? И какова приблизительная стоимость дома с небольшой погрешностью. Дом планирую строить из блоков- в целях экономии (пено,газо), общая площадь 200-220м2. Очень благодарна.

     

    Ответ:

    Мы советуем свайно-ростверковый фундамент в вашем случае. Это самый надёжный вариант для всех видов грунтов.

    Примерная стоимость строительства дома из газобетона площадью 200-220 м² составит Сколько стоит построить дом за городом?

     , включая работы и основные материалы.

  • Вопрос: Если я Вам отправлю проект дома - в можете сделать расчет необходимого количества газоселиката как внешних, так и внутренних перегородок?

     

    Ответ:

    Мы не занимаемся точными расчётами количества материалов. Обычно эта информация имеется в документации к проекту дома.

    Вы можете самостоятельно просчитать расход блоков для вашего дома. Для этого нужно периметр внешних стен умножить на их высоту и толщину - это и будет необходимый объём блоков (считайте в м³). То же нужно сделать и с внутренними перегородками. Оконные и дверные проёмы можно не вычитать - это будет запас.

    Смотрите также Расчет количества газосиликатных блоков для строительства дома

  • Вопрос: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли делать кладку внутренних несущих стен в доме из ГС цементным раствором и какой толщины?

     

    Ответ:

    Мы рекомендуем использовать специальный клей для кладки газоблоков.

    Он не прилипает к инструменту, обладает большей пластичностью и позволяет делать более тонкие швы - 2-3 мм.

    В состав такого клея входят водоудерживающие полимерные добавки, которые обеспечивают продолжительное открытое время и высокую фиксирующую способность.


    ссылка по теме: Клей для блоков

  • Вопрос: Подскажите я строю одно этажный вентелируемый дом из газосиликатных блоков плотность D 500 шириной 300 мм и облицовочный кирпич между ними пенопласт ПСБ-С-15 50мм правильно ли это

     

    Ответ:

    Если вы утепляете стену из газосиликата пенопластом, то в этом случае нет необходимости в устройстве вентзазора, т.к. пенопласт это паронепроницаемый материал.

    Советуем вам прочитать один из наших предыдущих ответов на тему утепления газоблоков пенопластом > >  ссылка.

  • Вопрос: Подскажите пожалуйста,как избежать мостиков холода по швам,если стена состоит из блоков и вент.фасада?

     

    Ответ:

    Используйте специальный клей для кладки газосиликатных блоков. Он позволяет делать швы не больше 2-3 мм.

    Клей для газосиликатных блоков

  • Вопрос: На сайте в проектах указывается ориентировочная стоимость строительства. Из чего она складывается? Входит ли туда устройство фундамента, кровли и основные материалы (бетон, блоки и т.п.)? И, главное, кто может построить за указанную сумму?

     

    Ответ:

    В указанную цену входят основные стройматериалы и следующие работы:

    • монолитный фундамент,
    • наружные стены 300 мм,
    • деревянные перекрытия,
    • стропильная система и
    • покрытие кровли металлочерепицей.

    Все строительные работы может взять на себя наша бригада, за плечами которой более 10 лет опыта в малоэтажном строительстве в Московской области.

    Мы приводим минимальную расчётную стоимость. Подробнее читайте: 

    Строительство дома. С чего начать?

  • Вопрос: Добрый день Подскажите, пожалуйста: дом из блока газобетонного. Толщина стены 375. Хотим отделать сайдингом. Из чего должен состоять "пирог" ? Утеплять не хотим. Нужна же какая то паро или гидроизоляция под рейки? Если возможно-ответьте на почт

     

    Ответ:

    Если вы используете сайдинг для облицовки дома, то в этом случае нет необходимости ни в какой дополнительной защите газобетонных блоков. К тому же паро- и гидроизоляция не позволят газоблоку "дышать". Вы можем порекомендовать использовать ветрозащитную мембрану.

  • Вопрос: Здравствуйте.Посоветуйте, пожалуйста,какую штукатурку лучше использовать для газосиликатных блоков поверх утеплителя пенополистирола и под покраску (короед).

     

    Ответ:

    Рекомендуем использовать смеси Кнауф Севенер с декоративной штукатуркой Фасадная штукатурка AEROC , а также фактурную штукатурку под покраску Юнис Короед-Декор (белая).

  • Вопрос: Необходима небольшая перегородка на балконе. Используем газоблоки 10 см. Спец. клей для блоков не хочу использовать, т.к. необходимо одной смесью не только положить газоблоки друг на друга, но и чтобы они схватились с основной ЖБ стеной. Да и по

    Необходима небольшая перегородка на балконе. Используем газоблоки 10 см. Спец. клей для блоков не хочу использовать, т.к. необходимо одной смесью не только положить газоблоки друг на друга, но и чтобы они схватились с основной ЖБ стеной. Да и потом отштукатурить их той же смесью. Лучше использовать цемент, гипсовую смесь или универсальную цементно-песчаную смесь? Реально ли это сделать и будет ли такая перегородка прочная? Или не стоит даже пробовать?

     

    Ответ:

    Специальный клей для газосиликатных блоков необходим прежде всего, чтобы обеспечить тонкий шов и тем самым избежать мостиков холода в стене.

    Перегородку на балконе вы можете смело класть на цементный раствор, её прочность от этого не пострадает.

  • Вопрос: Добрый день Строю дом из блоков Аерок толщиной 400 мм. Скажите, пожалуйста, сколько времени должен сохнуть клей, чтобы на построенную стену первого этажа можно положить плиты перекрытия? Можно ли плиты перекрытия класть сразу, без какого-либо п

    Добрый день. Строю дом из блоков Аерок толщиной 400 мм. Скажите, пожалуйста, сколько времени должен сохнуть клей, чтобы на построенную стену первого этажа можно положить плиты перекрытия? Можно ли плиты перекрытия класть сразу, без какого-либо перерыва, при возведении стены? Спасибо.

     

    Ответ:

    В летние месяцы клей для блоков сохнет всего одни сутки.

    Клея для газобетона (Газоблока)

  • Вопрос: Грозит ли чем нибудь отсутствие вентилируемого зазора между облицовочным кирпичом и газосиликатным блоком толщиной 300 мм.? Заранее благодарю.

     

    Ответ:

    Можно возводить стены и без вентзазора. При этом нужно соблюдать несколько условий при эксплуатации здания.

    Более подробно об этом мы писали в одном из предыдущих ответов на вопросы -.

    Без вентзазора можно строить. Без него даже прочнее будет вся конструкция стены. Однако нужно иметь в виду, что во внутренних помещениях не должно быть высокой влажности (например, сауна и т.п.). Также газоблоки дольше будут сохнуть.

    Если вы не оставляете вентиляционного зазора, то вам нужно поддерживать тёплый и сухой микроклимат в помещениях, то есть открывать окна, проветривать комнаты, дом должен постоянно отапливаться в зимний период. Внутреннюю отделку можно делать из гипсовых смесей.

  • Вопрос: Здравствуйте, Помогите пожалуйсто расчитать колличество блока для пристройки к жилому дому. Блок размер: 200*600*300. Стены: 13м. длина и 2м. , ширина 2м. и 4м. высота 3м. посоветуйте какой именно блок лучше купить и какой клей нужен для кладки.

     

    Ответ:

    Объём блоков для вашей пристройки получается 19 м³ - периметр стены умножаем на высоту стены и толщину блоков в метрах. Обычно, берут с небольшим запасом.

    Рекомендуем использовать газосиликатные блоки. Здесь вы найдёте наши цены на блоки.

    Клей, как правило, поставляется вместе с блоками с завода. Также вы можете заказать блоки и клей

  • Вопрос: Здравствуйте Построил сарай 5/3м. из газосиликатных блоков. Между фундаментом и стенами проложил рубероид. Стены закрывать сайдингом,штукатурить, или шпаклевать не хочу, а хочу загрунтовать и покрасить фасадной краской. Вопрос? Подойдёт ли так

    Здравствуйте, Построил сарай 5/3м. из газосиликатных блоков. Между фундаментом и стенами проложил рубероид. Стены закрывать сайдингом,штукатурить, или шпаклевать не хочу, а хочу загрунтовать и покрасить фасадной краской. Вопрос? Подойдёт ли такой способ для защиты стен от влаги, и если подойдёт то какую грунтовку, краску использовать? Спасибо!

     

     

    Ответ:

    Ваш способ подойдёт для защиты наружних стен.

    Используйте грунтовку глубокого проникновения или универсальную. Мы рекомендуем следующие составы:

    • Глимс-Грунт глубокого проникновения или 
    • Юнис-Грунт универсальная.

    Обе смеси отлично подходят для стен из газобетона и под покраску.

  • Вопрос: Добрый день, Подскажите, пожалуйста. Строим дом из газосиликатных блоков 375 мм + пенополистирол 30мм + кирпич. Достаточно ли это для МО. Есть еще вариант блок 400 мм + кирпич, без утепления. Заранее спасибо

     

    Ответ:

    При толщине стен 400 мм утеплителя вам не потребуется.

    Строить дом из газосиликатных блоков толщиной 375 мм без дополнительного утепления можно, если вы используете блоки компании Aeroc.

    Данные по теплопроводности газосиликатных блоков приводятся для сухого блока, исходя из этого и считается 375мм. На самом деле при строительстве влажность выше и толщина желательна 400мм, а то и поперек класть на 600 делать. Плюс облицовка из кирпича с вентзазором.

  • Вопрос: Здравствуйте. Хотим строить дом из газосиликатных блоков + утеплитель+ кирпич. Какой утеплитель вы советуете применять с газосиликатными блоками, что б не возник конденсат. Блок 375 +утеплитель 30 + кирпич. 1. Какой утеплитель наиболее подходит

    Здравствуйте. Хотим строить дом из газосиликатных блоков + утеплитель+ кирпич. Какой утеплитель вы советуете применять с газосиликатными блоками, что б не возник конденсат. Блок 375 +утеплитель 30 + кирпич. 1. Какой утеплитель наиболее подходит к дышащим газосиликатным блокам? 2.Нужно ли оставлять вент. зазор между утеплителем и кирпичом. Спасибо за ответ.

     

     

    Ответ:

    Для некоторых регионов толщины стен из газоблоков в 375 мм бывает достаточно и без утепления.

    1. При необходимости дополнительно утеплять стены из газосиликатных блоков, используйте минераловатные плиты. Они позволят стенам "дышать".

    2. Вентзазор необходим, он не даст конденсату скапливаться внутри конструкции.

  • Вопрос: Что можно сделать, что бы уменьшить уровень воды?Не знаю как правельно называется у меня грунт, плодородный слой 30-40см. а дальше идет глина на 1,5-2м., дальше крупный красный песок. После продолжительных дождей земля очень сильно пропитана вл

    Не знаю как правельно называется у меня грунт, плодородный слой 30-40см. а дальше идет глина на 1,5-2м., дальше крупный красный песок. После продолжительных дождей земля очень сильно пропитана влагой, которая уходит очень медленно.

    C каким интервалом надо сверлить скважины, и какова диаметра. 
    Как должна выглядеть дренажная труба.

     

    Ответ:

    Ключевая фраза.
    Надо насверлить в тех местах, где вода вам мешает дренажных скважин, вставить в них дренажные трубы, можно самодельные. До песка. Тогда вода будет уходить вниз достаточно быстро. 
    Снаружи эти скважины себя никак проявлять не будут, так как их можно будет заткнуть пробками и засыпать землей...
    Вокруз каждой скважины образуется т.н. "гидроконус" . Т.е. чем ближе к скважине, тем быстрее будет уходить вода.

    Смотря что за проблема... Примерно по квадратам метра 2х2 - 3х3. Тогда вообще пустыня будет... 
    Конус образуется примерно с раскрывом 45-90 градусов (в зависимости от грунта). Если высота его 2 м - считайте диаметры. 

    Единственное дополнение после установки трубы в просверленную скважину обсыпте ее как советует Константин гравием и заглубите верх трубы относительно земли , закройте не пробкой, а положите сверху несколько слоев металлической сетки и сверху засыпте гравием крупным и сверху немного песком, останется после пробуренных скважин.
    У меня все сверху заросло травой и дыр не видно.
    С крыши льет много воды и есть смысл рядом с отмосткой сделать канавы перехватчики воды, уложить в них трубы с дырками и засыпать гравием
    с песком, от канав сделайте такие же канавы - отводы к дыркам, в первое же лето все зарастет травой и ни чего видно не будет.
    Буры описаны  достаточно подробно, но рекомендую 
    добавить трубку, для более легкого вытаскивания бура из скважины.
    Я применил старую стальную трубку от тормозов Жигулей, ее обвиваешь
    змейкой сверху вниз по осевой трубе мимо фрез, под фрезой загибаешь 
    против движения, при вытаскивании под фрезу проходит через трубку воздух и вытаскивать бур гораздо легче т.е. вакуума под фрезой не образуется.

    Не факт... Глина может закончится и на 4,5 метрах...
    Пока не просверлишь - не узнаешь...
    У меня в одном месте песок начинается на 1,5 метрах.
    А в другом - 3,5 метра - такая глинища - вода все лето стоит... Но ниже - все равно песок, примерно на 5-6 метрах... 

  • Вопрос: В прессе много пишут об актуальности газобетонных блоков. А не могли бы вы пояснить, почему все-таки этот материал считается лучшим?

     

    Ответ:

    — Газобетон достигает своих уникальных свойств благодаря использованию современных технологий. Автоклавная обработка дает материалу высокую прочность (10-50 кг/см2) при небольшой плотности (400-600 кг/м3) и низком коэффициенте теплопроводности (0,09-0,14 ВТ-моС). Ячеистые блоки не преподносят «сюрпризов» в процессе усадки, усушки, не дают трещин, не разламывается, доставляются на объект сразу в готовом виде. А равномерная пористая структура позволяет стенам поддерживать воздухообмен по аналогии с древесиной. Так что газобетон можно по праву назвать идеальной находкой для рачительных хозяев.

  • Вопрос: Подскажите, какой должна быть толщина стены, чтобы загородный дом был теплым?

     

    Ответ:

    Особенность дома, сделанного из ячеистого бетона, состоит в том, что на обогрев его помещений потребуется ощутимо меньше энергии. Чтобы на обогрев дома из кирпича и строения из ячеистого бетона уходило одинаково небольшое количество энергии, толщина стены из ячеистого бетона должна быть 40 см, тогда как из кирпича придется построить стену толщиной 1,5-1,9 метра.

    Поэтому в кирпичных домах либо затрачивается дополнительная энергия на отопление, либо используются дополнительные утеплители. Утеплители, как правило, значительно увеличивают стоимость всей конструкции и на фоне относительно доступной цены ячеистых бетонов не являются оптимальным решением проблемы экономии энергии. Дом из ячеистого бетона на 20—40% снижает расходы на отопление при том, что толщина стен остается стандартной для этого материала. Ячеистая структура материала обеспечивает также улучшенные звукоизоляционные свойства. Для загородного коттеджа это не менее важно, чем для городского дома.

  • Вопрос: И еще вопрос: можно ли плиты перекрытия опирать на блоки автоклавного твердения?

     

    Ответ:

    — Можно, предварительно осуществив обвязочный армированный пояс, устроенный по периметру здания.

  • Вопрос: Строим дом из газобетона, Слышал, что шов при кладке на клей не должен превышать 3-5 мм, но он получается толще. Что делать?

     

    Ответ:

    — Возможно, шов получается толще из-за несоблюдения технологии кладки. Это легко исправить, но необходима практическая консультация непосредственно на строительной площадке. Вам нужно позвонить в отдел маркетинга и рекламы завода «Будпостач» по телефону 067-548-64-12 и технические специалисты помогут решить проблему. Кроме того, на заводе разработаны рекомендации по применению газобетона, на основании которых вы сможете грамотно построить дом.

  • Вопрос: Присмотрела квартиру для обмена в новом доме, построенном из газобетона. Но боюсь, что будет слышен шум от соседей. Все-таки всю жизнь прожила в кирпичном доме…

     

    Ответ:

    — Не бойтесь, шумно не будет. Газобетон – прекрасный звукоизолирующий материал, благодаря своей пористой структуре он отлично «гасит» бытовые шумы. Испытания показали, что блоки «ЭКО» обеспечивают изоляцию от шума в 44 децибела, тогда как по официальным нормам этот показатель равен 41 децибелу. Так что соседи вас не побеспокоят.

  • Вопрос: Планируем с мужем строить коттедж из газобетона, какую отделку посоветуете?

     

    Ответ:

    — Газобетон прекрасно сочетается с другими строительными материалами. В качестве наружной отделки мы рекомендуем использовать любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой, тонкослойной штукатуркой.

    При выборе облицовочного материала следует обратить внимание на паропроницаемость. Ведь солнечная энергия, проникающая в дом, сначала поглощается предметами интерьера, затем выделяется в виде тепловой энергии инфракрасного длиннолучевого (больше 5 мкм) диапазона.

    В итоге энергия оказывается «пойманной в ловушку» комнаты. Оставаясь в помещении, энергия нагревает его, создавая «тепличный эффект». Этого легко избежать, выбирая облицовочные материалы с коэффициентом паропроницаемости не ниже Rn?0.5 м2? ч? Па/мг.

    Газобетон является воздухопроницаемым материалом, за счет чего происходит воздухообмен с окружающей средой, отсюда и высокий коэффициент экологичности – 2 место после дерева. Вместе с тем не стоит бояться использовать материалы меньшего значения паропроницаемости в качестве элементов декора, например, для угловых элементов, цоколя, арок и прочего.

    Кстати, нашим отделом разработаны рекомендации по применению различных облицовочных материалов в сочетании с газобетонными блоками, где описаны все нюансы крепежа. Звоните, вышлем.

  • Вопрос: Сейчас все говорят об энергосберегающих строительных материалах. Относится ли к ним газобетон?

     

    Ответ:

    — Безусловно. Более того, автоклавный ячеистый бетон занимает лидирующие позиции среди материалов для ограждающих конструкций. По коэффициенту теплопроводности он сопоставим лишь с древесиной, все остальные стеновые материалы – пенобетон, керамзитобетон, арболит (деревобетон) и тем более железобетон значительно ему уступают. К примеру, в сухом состоянии газобетон теплее силикатного кирпича в 13 раз. При этом теплоизоляционные свойства газобетонных блоков позволяют использовать их при строительстве наружных стен без применения дополнительных теплоизоляционных материалов.

  • Вопрос: Слышал, что построить дом из газобетона дешевле, чем из кирпича. Так ли это?

     

    Ответ:

    — Действительно, газобетон является на сегодняшний день самым экономичным строительным материалом. Один ячеистый блок по объему равен 7-8 кирпичам. При этом вес кирпичей составляет примерно 41 кг, а блока – 16кг. Блоки укладываются гораздо быстрее, а стоимость газобетонной кладки в два-три раза дешевле кирпичной. Так что вы значительно сэкономите на стоимости работ. Кроме того, снижается расход кладочной смеси, потому что мы рекомендуем использовать специальный клей вместо раствора. Толщина шва в кладке не превышает 3-5 мм. Так что вы сэкономите еще и на отоплении: чем меньше шов, тем теплее дом. Снижение расходов происходит и за счет облегченной конструкции фундамента, поскольку дом из газобетона значительно легче по весу. В целом при использовании ячеистых блоков:

    – снижается масса стен в 4-10 раз,
    – повышается теплосопротивление стен на 7-26%,
    – достигается снижение приведенных затрат на 40-50%,
    – снижается стоимость стен «в деле» на 43-56%,
    – достигается снижение удельных капиталовложений на 15-50%,
    – снижаются трудозатраты в производстве и на стройке 40-50%,
    – снижаются энергозатраты в производстве на 30-60%,
    – снижаются энергозатраты при эксплуатации на 7-30%,

  • Вопрос: Пожалуйста, о преимуществах обработки газобетона.

     

    Ответ:

    Александр Проскурня, директор по маркетингу и сбыту Сумского завода:

    — Газоблоки хорошо поддаются механической обработке: их можно пилить, сверлить, фрезеровать, используя при этом обычные инструменты. С помощью ручной пилы блоку легко придать любую конфигурацию, что решает проблему доборных блоков, а также общей архитектурной выразительности зданий и внутренних бытовых решений. При помощи электродрели можно прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т. д.

  • Вопрос: Из чего ее построить? Материалы для стен

     

    Ответ:

    Итак, необходимо возвести стену, а выбор материала еще не закончен. Ассортимент довольно велик, вариантом тьма, что же выбрать? Из общей массы выделяются пять наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя стройматериалов, о которых будет рассказано в этой статье.

    Начнем с металлополистирольных термоструктурных материалов (панелей). Относительно недавно появились на рынке, но все больше завоевывают доверие. Их выбирают ввиду экономичности, малого веса и низких требований в обращении. Теплоизоляция данных панелей способна с успехом создавать в любых помещениях нужный, устойчивый микроклимат. Если сравнивать по термосопротивляемости кирпичную стену и панель из металлополистирола, то последняя будет тоньше на 7 сантиметров (21 см и 14 см соответственно). По стоимости, здание из таких материалов будет на 20 процентов дешевле дома из кирпича. Если вы уже возвели стены из этих панелей, то отделочные работы с наружной стороны стен не составят труда. Для отделки можно применять как дерево, так и плитку, винил и облицовочный кирпич, выбор достаточен.

    Следующий материал – экструзионные панели. Данные изделия могут быть изготовлены с применением утеплителя, или же без него. Утеплителем в них служат полужесткие плиты из минеральной ваты. Акриловые смолы, нанесенные в качестве покрытия, обеспечивают экструзионным плитам долгий срок эксплуатации. Габариты данных плит следующие – высота – от 60 до 180 мм, длина может достигать 6 метров, а ширина – 750 мм. С успехом можно применять панели также как внутренние перегородки.

    Если же предпочтение отдается бетонным и каменным строительным материалам, то можно обратить внимание на ячеистый бетон. Этот материал относительно легок, и плохо проводит тепло. Данные его свойства обеспечиваются ячеистой структурой, которая представляет из себя набор воздушных пор, распределенных по всему объему бетона. Различают газобетоны и пенобетоны (разница в вариантах изготовления). Применяют как для стен, так и для облицовки, и даже для получения камней.

    Среди бетонов часто применяют крупнопористый. Из него выливают целые стены монолитные блоки. Но он требует двойной штукатурки. Простой в обработке, дешевый и чистый материал – пенобетон. Он обладает хорошей теплоизоляцией и шумопоглощением.

  • Вопрос: Все о газосиликатных блоках

     

    Ответ:

    Существует множество различных видов блоков. Все они отличаются по техническим характеристикам, размерам, свойства и так далее. Выявить среди всех самый лучший очень тяжело, но очень важно. Ведь для строительства нужно использовать только самые хорошие материалы. Так вот на данный момент, отличным вариантом являются блоки газосиликатные, обладающие множеством приемуществ. 

    Состав и характеристики

    Прежде всего, нужно сказать, что этот материал ячеистый и конструкционно-теплоизоляционный. Его получают из трех компонентов: смесь извести, молотый кварцевый песок и малая доля цемента. 
    Этот блок – материал пористый и легкий. Процесс его получения достаточно прост – смесь, образованная тремя компонентами, затвердевает. 

    Вес газосиликатного блока, который используют для возведения стен, колеблется от 350 до 700 килограмм на кубический метр. Этот вид блока относят к ячеистому, так как внутри него равномерно распределены маленькие сферы d = от 1 до 4мм. 

    Свойства и цены

    Газосиликатные блоки намного лучше других поглощают звук, плюс они не горят. Также эти блоки отлично держат тепло, благодаря порам внутри них. Помимо этих важных качеств любой газосиликатный блок обладает высокой прочностью, точной геометрией, не только в одной партии, но и во всей продукции, и низкой теплопроводностью. 

    Удобство

    Благодаря точно геометрии кладка газосиликатных блоков проходит с легкостью. При этом не нужно использовать цемент – все крепится благодаря специальному клеевому составу, что способствует маленькой толщине шва. Их можно резать, сверлить, пилить и даже строгать! Разве это не прекрасно? Даже не нужно думать о подгонке каждого блока – все будет вставать ровно, как никогда раньше. Поэтому использование этого материала еще и экономично. 

    Также очень удобно использовать самые легкие блоки, ведь они играют роль утеплителя. За ними не нужно ухаживать, они практически вечные и, главное, экологичные! Только дерево лучше газосиликатного блока в плане экологии, но блоки не гниют и не горят, а это очень важно.

  • Вопрос: Что общего и в чем различия у газо – и пенобетонных стеновых блоков?

     

    Ответ:

    Общие характеристики. Газо – и пенобетон относятся к ряду ячеистых бетонов. Большая пористость, благодаря которой достигается хорошая тепло – и звукоизоляция. Данные виды блоков имеют низкую паропроницаемость следственно они «дышат». Не горючи, подаются пиле и сверлу, а так же их можно фрезеровать. Имеют сравнительно небольшой вес, значит меньше нагрузки на фундамент. У ячеистых блоков идеальные геометрические размеры в отличие от блоков тяжелого бетона. Это дает возможность использовать клеевые составы при строительстве, а не растворы. 
     

    Различия. Газобетонные блоки имеют большие показатели прочности, чем у пенобетонных блоков, а так же по тепло – и звукоизоляции они имеют так же высокие показатели. Легче в обработке, более точные размеры. А у пенобетонных блоков более низкий коэффициент влагопоглощения, это происходит из – за закрытой структуры блоков.

  • Вопрос: Сколько нужно блоков для строительства загородного дома?

     

    Ответ:

    Многие не раз задавались этим вопросом когда начинают строить дом на своем дачном участке.

    В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов расчетов по количеству необходимых блоков в разны мерах: м3, м2, штук и т.к.

     

    Начнем:

    Пункт первый – Размеры будущей постройки.

    Для составления калькулятора “сколько нужно блоков” нам необходимы следующие показатели:

    Высота потолка (h) (можно указывать высоту с учетом двух этажей если дом будет в виде коробки)

    Длина каждой стены (h) – как правило 2 стены одинаковые по длине поэтому бегать с рулеткой и выменять все будущие стены нет необходимости, просто перемножаем их.

    Толщина стены (b), - здесь уже выбор ложится на то что за стена у вас будет и какую нагрузку будет она нести.

    Пример 1: если вы будете строить дом и в последствии облицовывать его снаружи сайдингом, кирпичом или иным облицовочным материалом, лучше брать толщину не более 300 мм т.к. в итоге стена получится и так внушительной толщины.

    Пример 2: Если же бюджет не позволяет украсить дом снаружи, то есть удовлетворительное предложение про приобретению блока с толщиной 400 мм. Такой блок вам позволит сохранить тепло в вашем доме, и сэкономить на отделке. Такой блок вполне достаточно отштукатурить и покрасить.

     

    Перейдем непосредственно к самим расчетам.

    Рассчитаем общий объем всех стен: для примера возьмем дом с размерами 10 метров на 15 метров и высотой потолка 3 метра.

    10*2*3 = 60 м2

    15*2*3 = 90 м2

    60+90 м2 = 150 м2 (общая площадь ваших стен)

    Рассчитаем общий объем необходимых блоков в м3:

    150 м2 * 0.3 ( толщина стены переведенная в метры) = 45 м3 ( количество м3 необходимых для постойки)

    Рассчитаем общее количество необходимых блоков в шт.:

    Для примера возьмем блоки со следующими размерами 200*300*600 мм и переводим размеры из мм в м т.е. 02*0.3*0.6 далее все стороны переумнохаем и получаем 0,036 м3 (в одном блоке)

    45 М3 / 0,036 = 1250 штук блоков, столько вам необходимо для постройки дома.

  • Вопрос: Почему стоит использовать газосиликатный блок для малоэтажного строительства?

     

    Ответ:

    Мы не будем вам расписывать, что газосиликатные блоки это идеальный строительный материал для строительства дачного дома. Мы сразу приведем вам в пример таблицу с различными характеристиками   и решите сами из чего строить дом.
          Технические характеристики строительных материалов для малоэтажного строения:

    Строительный материал

    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)*

    Толщина стены по СНиП

    Газосиликатный блок D500

    0,10-0,12

    300-400 мм

    Пенобетонный блок D600

    0,16-0,20

    500-800 мм

    Дерево

    0,22-0,35

    680-780 мм

    Кирпич

    0,38-0,55

    1300-1500 мм

    Бетон

    0,80-0,90

    3000-4000 мм

     

    *Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С) – это оценка теплотехнических характеристик различных видов строительных материалов. Чем меньше показатель, тем выше теплотехнические свойства материалов и строительных конструкций дома и меньше потери тепл

  • Вопрос: Какую толщину стены использовать для строительства дома из газосиликатного блока?

     

     

    Ответ:

    Учитывая климатические условия в центральном регионе Украины рекомендуем вам использовать следующие технологии строительства.

    1) Использование газосиликатного блока толщиной в 300 мм.
    При использовании такого блока рекомендуется возводить трехслойную стену т.е.
    - газосиликатный блок;
    - утеплитель или его аналог;
    - вентилируемый зазор;
    Облицовочный материал (кирпич, гранит, пластиковые или деревянные панели).
    Как это выглядит можно увидеть на фото.

    Какую толщину стены использовать для строительства дома из газосиликатного блока

    2. Использование газосиликатного блока толщиной 400 мм.
    Блока с толщиной 400 мм достаточно, чтобы удержать оптимальную температуру в помещении. Из него можно возвести однослойную стену с нанесением штукатурки для облицовки здания или закрыть облицовочный кирпичом.

    Какую толщину стены использовать для строительства дома из газосиликатного блока

    В случае использования кирпича получится двухслойная стена с вентилируемым зазором в 2-3 см.

    Какую толщину стены использовать для строительства дома из газосиликатного блока

     

    Такой блок не требует дополнительного утепления как снаружи так и в нутрии помещения. Блоки достаточно отштукатурить и нанести облицовочный материал ( плитка, дикий камень, покраска в желаемый цвет и.т.д.)

  • Вопрос: Почему стоит использовать клей при кладке газосиликатных блоков?

     

     

    Ответ:

    Газосиликатный блок как мы знаем, имеет превосходную геометрию, с отклонением не более 2 мм на каждую сторону. При использовании клея для ячеистого бетона, толщина кладочного зазора не более 4 мм. При таком слое клея потеря тепла уменьшается в 5 раз по сравнению с использованием универсальной сухой смеси, тем самым позволив вам в будущем сократить энергозатраты на отопление дома в прохладные времена года. 

    При использовании сухой смеси, вам придется наносить слой от 1 до 3 см, такой зазор называется «мастик холода». Так как теплопроводность сухой смеси гораздо ниже газосиликатного блока у вас этот зазор будет выпускать тепло из комнаты, и самое страшное, в зимнее время он промерзает и образуется ледяной налет, что неблагоприятно скажется на состоянии самого газосиликатного блок. Чтобы решить эту проблему вам необходимо будет как с внутренней так и с наружной стороны произвести работы по утеплению здания, это довольно затратно и не обоснованно.

    Клей для ячеистого бетона стоит дороже, но и расход у него значительно меньше чем сухой смеси. При таком выборе вы здесь ничего не потеряете, к тому же ещё и сэкономите в будущем.

  • Вопрос: Оправдано ли возведение трехслойных кирпичных стен с утеплителем, если традиционно используемые для их скрепления кладочная сетка или стальная проволока являются мостиками холода и вне растворного шва подвергаются интенсивной коррозии?

     

    Ответ:

    Как советуют специалисты, чтобы исключить все отмеченное, следует использовать цементостойкие базальтопластиковые гибкие связи, которые благодаря сочетанию базальтового волокна со специальным щелочестойким эпоксидным связующим не теряют своей прочности и жесткости даже после 50 лет пребывания в водно-цементной среде. Кроме того, все полимерные композиты имеют теплопроводность в 100 раз ниже, чем металлы, так что базальтопластиковые гибкие связи не только обеспечивают долговечность стены, но и практически не искажают однородность ее температурного поля.

  • Вопрос: Когда применяют продольное и вертикальное армирование кладки?

     

    Ответ:

    Продольное и вертикальное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях (столбах, тонких стенах и перегородках) для повышения их устойчивости. Сечение стержней и их расположение указывают в проекте. 

  • Вопрос: Как часто закладываются в кладку арматурные сетки?

     

    Ответ:

    Арматурные прямоугольные сетки укладывают не реже чем через пять рядов кладки, а при утолщенном кирпиче — через четыре ряда. Зигзагообразные сетки — попарно в двух смежных рядах, чтобы направление стержней в них было взаимно перпендикулярным. За расстояние между зигзагообразными сетками принимают расстояние между сетками одного направления. 

    Стержни сеток сваривают или связывают между собой вязальной проволокой. Расстояние между стержнями в сетках должно быть не менее 30 и не более 120 мм. Сетки должны иметь такие размеры, чтобы концы стержней выступали на 2-3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка или столба. По этим концам проверяют наличие арматуры в кладке. 

  • Вопрос: Как предохранить от коррозии арматуру?

     

    Ответ:

    Для этого арматурные сетки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм. 

  • Вопрос: Каков должен быть диаметр стержней для армирования. Наверное, чем толще арматура, тем прочнее конструкция?

     

    Ответ:

    Диаметр стержней для поперечного армирования кладки допускается не менее 2,5 мм и не более 8 мм. Вместе с тем диаметр арматуры в прямоугольных сетках должен быть не более 5 мм, а в зигзагообразных — не более 8 мм. Применение арматуры больших диаметров вызвало бы недопустимое увеличение толщины горизонтальных швов и снижение прочности кладки. 

  • Вопрос: Как выглядит поперечное армирование?

     

    Ответ:

    Поперечное армирование выполняют сетками или отдельными стержнями. Стержни воспринимают поперечные растягивающие усилия, возникающие при сжатии кладки, препятствуют разрушению кирпича при изгибе и растяжении и этим увеличивают несущую способность сжатого элемента.  Столбы, стены и простенки армируют поперечной сетчатой арматурой (прямоугольной или зигзагообразной). 

     

  • Вопрос: Зачем выполняется армирование кирпичной кладки? (Метала увеличит сопротивление?)

     

    Ответ:

    Армированные кирпичные конструкции представляют собой кладку, усиленную стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура в швах благодаря силам трения и сцеплению с раствором работает как одно целое с кладкой. Армирование может быть поперечное и продольное. 

  • Вопрос: Как правильно выполнять кладку арок и сводов?

    http://pp-budpostach.com.ua/product_list/group_827110

     

    Ответ:

    Ее следует выполнять от пят к замку одновременно. Швы кладки необходимо полностью заполнять раствором. Верхнюю поверхность сводов двоякой кривизны толщиной 1/4 кирпича в процессе кладки следует затирать раствором. При толщине сводов, превышающей 1/4 кирпича, швы кладки необходимо дополнительно заполнять раствором повышенной подвижности. 

  • Вопрос: Как выполняется кладка поясков и карнизов?

     

    Ответ:

    Выступающие ряды кладки в карнизах и поясках выполняют из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного карниза — не более 1/2 толщины стены. Карнизы с общим выносом более 1/2 толщины стены устраивают из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже 25 или из сборных железобетонных элементов, заанкериваемых в кладке.  Если стену выкладывают из пустотелого кирпича, то для свешивающихся рядов карнизов, поясков, а также частей, для которых кирпич нужно подтесывать, используют полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич. 

  • Вопрос: Что представляют собой сандрик и русты?

     

    Ответ:

    Сандрик — архитектурная деталь стены над оконным или дверным проемом. Обычно это выступающий за плоскость стены над наличником карниз, увенчанный фронтоном. Обрамления приемов и наличники окон могут быть прямоугольного или криволинейного очертания.  Русты — горизонтальные борозды в кладке на глубину 30-60 мм, располагаемые через четыре — восемь рядов. Они расчленяют фасад стены на пояса, создающие рельефную поверхность.

  • Вопрос: Как выкладывают пилястры?

     

    Ответ:

    Выступы стен (пилястры) выкладывают по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 31/2 кирпича — по трехрядной системе перевязки.  Для перевязки выступа с основной стеной в зависимости от размера пилястры используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен. 

  • Вопрос: Что такое обрезы, уступы, пилястры, борозды и ниши?

     

    Ответ:

    Обрез кладки устраивают с отступом от лицевой поверхности очередного ряда кладки. Кладка стен выше обреза имеет меньшую толщину, чем до обреза. Обрез кладки делают при переходе от цоколя к стене.
    Уступом кладки называют то место, где лицевая плоскость одной части стены смещена в ту или другую сторону от лицевой плоскости другой части.

    Пилястры — это части кладки, выступающие из лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов, выкладываемых вперевязку с кладкой стены.
    Борозды в стене устраивают для размещения трубопроводов, электрических кабелей и прочих скрытых проводок. После монтажа проводок борозды заделывают заподлицо с плоскостью стены. Вертикальные борозды по ширине и глубине делают кратными половине кирпича, горизонтальные — кратными одному ряду кладки по высоте, т. е. четверти кирпича и половине кирпича по глубине.
    Ниши — это углубления в кладке стены, кратные половине кирпича. В нишах располагают встроенные шкафы, приборы отопления,

  • Вопрос: Какая декоративная кладка применяется наиболее часто?

     

    Ответ:

    Широко распространена декоративная кладка с частично неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами. Например, в лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязывают через 3-6 рядов. Или вся лицевая поверхность кладки расчленена сплошными вертикальными швами на полосы шириной в 1 кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2-3 ряда кладки укладывают тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены. Возможны и другие варианты перевязки вертикальных поперечных швов лицевого слоя. Однако в любых случаях обеспечивают перевязку кладки облицовочного слоя и основного массива стены. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках указывается в проекте.

  • Вопрос: Какую кладку называют декоративной?

     

    Ответ:

     Так принято называть процесс возведения стен с усложненными частями кладки, к которым относятся карнизы из кирпича или керамических камней, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проемов криволинейного очертания, а также подоконные и другие ниши.

  • Вопрос: Как выкладываются простенки?

     

    Ответ:

    Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе.

    При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки. Ввиду того, что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Простенки шириной 2 ½ кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича.

    Пилястры и сандрики

  • Вопрос: Какова технология кладки столбов?

     

    Ответ:

    Столбы выкладывают по трехрядной системе перевязки из целых кирпичей с добавлением половинок.

    Допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2x2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 1 ½ или 2x2 ½ кирпича в каждые четыре ряда укладывают только две половинки.

    Если есть примыкание к столбам тонких стенок, то оно выполняется выпущенной из столба штрабой или закладываемыми в кладку стальными стержнями.

  • Вопрос: Как осуществляется кладка стен с каналами?

     

    Ответ:

    Дымоходы и вентиляционные каналы размещают, как правило, во внутренних стенах здания. Их выкладывают из полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок (рассечек) между ними — не менее ½ кирпича.

    Обычно каналы делают вертикальными. Но иногда допускаются их отводы на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки выкладывают из отесанных под определенным углом кирпичей, остальные — из целых кирпичей.
    Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

    Участки кирпичных стен с каналами выкладывают с предварительной разметкой их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном проверяют в процессе кладки правильность размещения каналов.

  • Вопрос: Какова технология выкладки стен с нишами?

     

    Ответ:

    Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки, что и сплошные участки. При этом ниши (для приборов отопления) образуют, прерывая внутреннюю версту, а в углы ниши, для связи ее со стеной, укладывают неполномерные кирпичи.

  • Вопрос: Как выкладывают углы здания?

     

    Ответ:

    При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» — выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора.
    Когда сухая кладка сделана — тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.

  • Вопрос: Что такое штрабы?

     

    Ответ:

    Одним из элементов кладки являются штрабы, выкладываемые в местах временного перерыва кладки. Они нужны для того, чтобы при дальнейшем продолжении работ можно было обеспечить надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной. Штрабы делают убежными (наклонными) и вертикальными. Убежная штраба, по сравнению с вертикальной, обеспечивает лучшую связь соединяемых частей стен.

    В вертикальные штрабы для надежности соединения кладки закладывают стальную арматуру диаметром 8 мм через 2 м по высоте, в том числе в уровне каждого перекрытия. Убежными штрабами в виде небольших участков стен высотой до шести рядов выкладывают на наружной версте маяки, используемые для закрепления шнуров-причалок.

  • Вопрос: Как выполняют примыкания стен?

     

    Ответ:

    При неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладываются три стальных стержня диаметром 8 мм (не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия). Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

    Зачастую тонкие (в ½ кирпича или в 1 кирпич) стены внутри зданий возводят после наружных. Для этого в наружной стене устраивают паз глубиной в ½ кирпича и в него.

  • Вопрос: Как осуществляется пересечение стен?

     

    Ответ:

    Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют, пропуская попеременно ряды кладки одной стены через другую.
    При кладке стен с многорядной перевязкой первый ряд выполняют так же, как и при однорядной перевязке — тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3-6-й ряды возводят только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

  • Вопрос: Каким способом кирпич раскалывают вдоль?

     

    Ответ:

    Сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и ребром кельмы.
    Впрочем, сейчас вручную данные операции выполняют весьма редко, поскольку кирпич легко разрезается «болгаркой».

    Все сложности преодолимы

  • Вопрос: Для перевязки швов в местах примыкания и пересечения стен требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Как их правильно подготовить?

     

    Ответ:

    Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича.

    При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом.

  • Вопрос: Когда допускается применение половинок кирпича?

     

    Ответ:

    Только в кладке забутовочных рядов и малонагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п. ). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением швов при кладке впустошовку.
    Трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.

  • Вопрос: Что значит понятие «доли кирпича»?

     

    Ответ:

    Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две «половины», или доли. Есть части кирпича, которые называют «трехчетвертки». Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича, называется «четвертью».

  • Вопрос: Как правильно укладывать кирпич при возведении стен?

     

    Ответ:

    В последовательности кладки из кирпича выделяют три основных этапа.
    Первый — наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно ¼). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад. Раствор должен равномерно распределиться под кирпичом.
    Следующий этап — движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество раствора для образования вертикального шва.
    Последний этап — поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое постукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах — раствор агрессивен и разъедает руки.
    По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизируется,

    Необходимая неполномерность

  • Вопрос: Какая перевязка наиболее рациональна?

     

    Ответ:

    Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. Например, при многорядной перевязке стен толщиной в два кирпича в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Кладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых. Поэтому значительно облегчается работа каменщика: проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. Еще один нюанс: при цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

  • Вопрос: Как выглядит многорядная перевязка?

     

    Ответ:

    При многорядной перевязке кладка состоит из отдельных стенок толщиной в ½ кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – один тычковый ряд на пять рядов кладки.

  • Вопрос: Чем отличается однорядная (цепная) перевязка?

     

    Ответ:

    Чередованием ложковых и тычковых рядов в кладке. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на ¼ кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

  • Вопрос: Наверняка, в процессе кладки существуют общие правила. Какие они?

     

    Ответ:

    Стены и простенки выполняют по единой системе перевязки швов – многорядной или однорядной (цепной). Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри здания или скрываемых отделкой применяют трехрядную систему перевязки швов.
    Тычковые ряды в кладке укладывают из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов тычковые ряды укладывают обязательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д. ).
    При многорядной перевязке швов обязательно укладывают тычковые ряды под опорные части прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие конструкции. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

    При однорядной (цепной) перевязке прямых стен, имеющих по толщине полтора кирпича, первую наружную версту первого ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми.
    При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например, два, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками.
    При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во втором ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

  • Вопрос: Как выкладывают стены смешанным способом?

     

    Ответ:

    Смешанным способом выкладывают стены при многорядной перевязке. Первые 7-10 рядов кладки выполняют порядно. При высоте кладки 0,6-0,8 м, начиная с 8 -10 рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, так как продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в 2 кирпича и больше, трудно. В этом случае каменщик, выкладывая верхние ряды наружных верст, может опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает его труд.

  • Вопрос: Когда рекомендуется ступенчатый способ?

     

    Ответ:

    Как правило, при многорядной перевязке. Сначала выкладывают тычковую версту первого ряда и на ней наружные ложковые версты от второго до шестого ряда. Максимальная высота ступени при этой последовательности — шесть рядов.

  • Вопрос: Когда применяется порядный способ кладки?

     

    Ответ:

    Порядный способ — простой, но трудоемкий. К кладке каждого следующего ряда приступают после укладки верст и забутки предыдущего. Этот способ применяют преимущественно при однорядной системе перевязки. Однако, чтобы облегчить труд каменщика, рекомендуется следующий порядок: после тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи второго ряда наружной версты, затем — внутренние версты и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, каменщик реже переключается с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.

  • Вопрос: Какова последовательность кирпичной кладки?

     

    Ответ:

    Укладку кирпича начинают с наружной версты. К фасаду здания кирпичи поворачивают стороной, не имеющей повреждений и отколов.
    Существуют порядный, ступенчатый и смешанный способы кладки.

  • Вопрос: Какова конструкция кирпичной стены?

     

    Ответ:

    Стена состоит из нескольких рядов кирпича. Крайние ряды называют «версты», внутренние — «забутка». Версты, особенно наружную, выкладывают наиболее качественным кирпичом. В забутку допускается укладка кирпича со сколами, трещинами.

  • Вопрос: Вертикальные швы при кладке иногда остаются незаполненными. Как это поправить?

     

    Ответ:

    Швы заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись целиком. Плохое заполнение раствором вертикальных поперечных швов не только снижает прочность кладки, но и уменьшает теплозащитные свойства стен.

    Рациональные кружева

  • Вопрос: Может ли неправильно выбранная толщина шва явиться причиной разрушения кладки?

     

    Ответ:

    Чем толще шов, тем труднее достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени кирпич работает в кладке на изгиб и срез. При толстых швах увеличиваются деформации и снижается прочность кладки. Поэтому для каждого вида кладки установлена определенная толщина швов, увеличение которой снижает прочность конструкций.
    Насколько качество кладки зависит от равномерности заполнения раствором и уплотнения горизонтальных швов, можно уяснить на таком примере. Одновременно из одного и того же кирпича и раствора выполнялась кладка высококвалифицированными каменщиками и для сравнения каменщиками низкой квалификации. Предел прочности кладки, выполненной высококвалифицированными каменщиками, оказался 5 МПа, а каменщиками низкой квалификации — 2,8 МПа, т. е. в 1,8 раза меньше.

  • Вопрос: Какой должна быть толщина швов кирпичной кладки?

     

    Ответ:

    Толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм (допускаются отдельные швы толщиной не менее 10 мм и не более 15 мм). Толщина вертикальных швов — 10 мм (допускаются отдельные швы толщиной не менее 8 мм и не более 15 мм).

  • Вопрос: Какие свойства раствора наиболее существенны?

     

    Ответ:

    Чем менее прочен раствор в кладке, тем он легче сжимается и, следовательно, тем больше вероятность общих деформаций кладки, а в каждом кирпиче — напряжений изгиба и среза. Чтобы получить более прочную кладку, применяют раствор более высокой марки.
    Однако повышение марки раствора лишь незначительно увеличивает прочность кладки. Гораздо большее значение имеет пластичность раствора. Пластичные растворы лучше расстилаются по постели кирпича, обеспечивают более равномерную толщину и плотность шва, что повышает прочность кладки, так как способствует уменьшению напряжений изгиба и среза в отдельных кирпичах.

  • Вопрос: Какой раствор лучше применить для кладки кирпичных стен?

     

    Ответ:

    Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойств раствора. Например, смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в процессе приготовления на растворосмесительной установке в них добавляют пластифицирующие добавки. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.

  • Вопрос: Каким образом происходит подача, расстилание и разравнивание раствора на постели?

     

    Ответ:

    Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение смеси и она становится неоднородной.
    Раствор лопатой подается на стену и укладывается грядкой правильной формы и требуемой ширины. Растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда грядку делают шириной 80-100 мм, для тычкового — 200-220 мм.

    При кладке впустошовку, т. е. когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм.
    Толщина грядки раствора в среднем должна быть 20-25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм.

  • Вопрос: Как раскладывают кирпич для перегородок и стен толщиной в 1 кирпич?

     

    Ответ:

    Для стен толщиной в 1 кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в 1 кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в ½ кирпича.
    Для стен и перегородок толщиной в ½ кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

    Пластичность — синоним прочности

  • Вопрос: Как правильно разложить кирпич на рабочем месте, чтобы сподручней было работать?

     

    Ответ:

    Кирпич размещают на возводимой стене как можно ближе к месту укладки.
    Для ложковых рядов он раскладывается параллельно стене или под небольшим углом к ней. Для тычковых — перпендикулярно оси стены.
    При ведении наружной версты кирпич раскладывается по внутренней стороне стены, внутренней — на наружной. При этом постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна быть занята кирпичом.

    Кирпич на стене должен находиться на 50-60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

  • Вопрос: Как пользоваться порядовкой?

     

    Ответ:

    К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями, в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

  • Вопрос: Что такое порядовка и где ее используют?

     

    Ответ:

    Это деревянная рейка сечением 50x50 или 70x50 мм и длиной до 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. В размер 77 мм входят высота кирпича (65 мм) и толщина шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.

    Порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60x60x5 мм. На ребрах уголка нарезают деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверливают отверстия для закрепления шнура-причалки.

  • Вопрос: Что представляют собой правило и шнур-причалка?

     

    Ответ:

    Правило — отфугованная деревянная рейка сечением 30x80 мм, длиной 1,5-2 м или дюралюминиевая рейка специального профиля длиной 1,2 метра. Используется для проверки лицевой поверхности кладки (насколько она ровная, нет ли впадин или выступов).
    Шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура-причалки каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

  • Вопрос: С чего начинают кладку?

     

    Ответ:

    С закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10-15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.

    После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и выкладывают наружную версту. Дальнейшие операции зависят от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.

  • Вопрос: Какова должна быть толщина кирпичных стен и перегородок?

     

    Ответ:

    Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной стены, делают кратной в ½ кирпича: в 1 кирпич — 25 см, в 1,5 — 38 см, 2 — 51 см, в 2,5 кирпича — 64 см и т. д. Толщина стен (в сантиметрах) назначается с учетом толщины вертикальных швов в кладке. Перегородки в зданиях имеют толщину ½ или ¼ кирпича, т. е. 12, или 6,5 см.

    Равняясь на маяки

  • Вопрос: Влияют ли на прочность здания размеры и форма кирпича?

     

    Ответ:

    С увеличением высоты кирпича уменьшается количество горизонтальных швов в кладке и увеличивается пропорционально квадрату высоты его сопротивление изгибу. В связи с этим при одинаковой прочности кирпичей более прочной оказывается та кладка, которая выполнена из камней большей высоты. Чем правильнее форма кирпичей, тем лучше и равномернее заполняются раствором швы в кладке, лучше передается нагрузка, лучше перевязывается кладка и выше становится ее прочность.

  • Вопрос: С каким запасом следует покупать кирпич?

     

    Ответ:

    Облицовочного кирпича рекомендуется приобретать больше расчетной величины на 15-20%. В противном случае могут возникнуть проблемы — придется покупать недостающее количество, а в сезон спрос нередко превышает предложение. Кроме того, от партии к партии может изменяться если не цвет, то оттенок кирпича, что неминуемо скажется на внешнем виде здания. Рядовой кирпич также желательно купить с некоторым запасом. Остаток всегда может быть использован на возведение хозяйственных построек, забора и т. д.

  • Вопрос: На что нужно обращать особое внимание при покупке облицовочного кирпича?

     

    Ответ:

    На упаковку лицевого кирпича. Кирпич поставляется на поддонах, причем каждый ряд должен быть проложен листами плотной бумаги или полиэтиленом. Несоблюдение этого требования неизбежно приведет к образованию потертостей в процессе транспортировки.

  • Вопрос: Можно ли определить по характеристикам кирпича, сколько простоит дом?

     

    Ответ:

    К числу основных технических характеристик кирпича относятся прочность и морозостойкость (способность выдерживать определенное количество циклов «замораживание-оттаивание»). Именно этот параметр определяет долговечность сооружения. Как правило, морозостойкость кирпича не менее 25-50, реже — 75 циклов. Для того чтобы оценить, сколько лет простоит здание, количество циклов следует умножить на поправочный коэффициент, который (в зависимости от климатических условий) равен 2,5-3.

  • Вопрос: Каков вес красного кирпича?

     

     

    Ответ:

    Полнотелый красный кирпич классического размера весит от 3,5 до 3,8 кг. Вес одного кубометра кирпичной кладки — около 1700 кг.

  • Вопрос: Какие бывают формы и размеры кирпича?

     

     

    Ответ:

    Кирпич бывает:

    одинарный: длина (этот размер принято называть «ложок») — 250, ширина (согласно строительной терминологии «тычок») — 120, высота — 65 мм. Такое соотношение размеров признано наиболее оптимальным для чередования поперечного и продольного размещения кирпичей относительно оси кладки;
    полуторный.

    Его габариты: длина — 250, ширина — 120, высота — 88 мм. Для выполнения облегченных по весу кладок такие кирпичи производятся пустотелыми, дырчатыми и пористыми;
    двойной. Практически не встречается полнотелым, выполняется дырчатым и применяется в облегченных кладках. Размеры такого кирпича: длина — 250, ширина — 120, а высота — 103 мм (бывает и 140 мм).

    В одном метре кладки по высоте размещается примерно 13 рядов одинарного, 10 — полуторного и 6,5 — двойного кирпича.

  • Вопрос: Наверняка, наряду с техническим, кирпич должен иметь и экологический сертификат?

     

     

    Ответ:

    Вообще, по сравнению с другими строительными материалами и, в частности, с бетоном, кирпич наиболее экологичен. Полностью состоящий из глины, он содержит минимальное количество добавок, как правило, нехимического происхождения. Практически единственным контролируемым параметром экологического характера является эффективная удельная активность естественных радионуклидов, которая в соответствии с ГОСТ 530-95 не должна быть более 370 Бк/кг. Величина этого параметра зависит от географического положения месторождения глины, из которой изготовлена конкретная партия кирпича. В любом случае рекомендуется проверить приобретаемую партию с помощью обычного бытового дозиметра.

  • Вопрос: Где используется белый кирпич?

     

     

    Ответ:

    Такой кирпич изготавливается на силикатной основе, откуда получил свое название — «силикатный». Он более легкий и мягкий, менее прочный в сравнении с красным, уступает тому в универсальности применения, так как используется только в кладке стен и перегородок. Не допускается его применение в фундаментах, цоколях, печах, каминах, трубах и других ответственных конструкциях.

    Силикатный кирпич обладает несколько большей плотностью и, как следствие, большей теплопроводностью, пониженной водостойкостью. Он приблизительно на треть дешевле.

  • Вопрос: Сколько нужно кирпичей, чтобы выложить стену?

     

     

    Ответ:

    - В таблице приведены количества на 1 кв. метр стены, в зависимости от вида кладки (количество кирпича) и  по размеру (при условии толщины шва – 5 мм).

    Вид кладки Толщина стены Кол-во на м2 стены
    Одинарный
      0,5 120мм 55
    1 250мм 119
      1,5   380мм 174
      2 510мм 238
      2,5 640мм 293
    3 770мм 348
    3,5 900мм 403
    Полуторный
    0,5 120мм 41
    1 250мм 90
    1,5 380мм 131
    2 510мм 179
    2,5 640мм 221
    3 770мм 262
    3,5 900мм 303

     

    Двойной  
      0,5 120мм 27
      1 250мм 58
      1,5 380мм 85
      2 510мм 117
      2,5 640мм 143
    3 770мм   1
    3,5 900мм 197

     

  • Вопрос: Каковы размеры стандартного кирпича?

     

     

    Ответ:

    - Он бывает одинарный, полуторный и двойной (называют «двойной камень»). Размеры этих стандартных изделий, пересчет их на кубический метр, а также требуемое количество требуемого на один кв. метр кладки с шагом в 0.5  приведены в таблице:

     

    Вид  (размер) Размеры, мм Кол-во в куб.  м Кол-во на м2 стены толщиною 120 мм
    Одинарный 250 х 120 х 65 513 55
    Полуторный 250 х 120 х 88 379 41
    Двойной 250 х 120 х 138 242 27

     

  • Вопрос: Экологичны ли дома построенные из газобетона?

     

     

    Ответ:

    Дома из газобетона являются одними из наиболее экологичных. В производстве газобетона применяются натуральные компоненты – молотый кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования и вспучивания массы используется алюминиевая паста, которая в результате взаимодействия с компонентами газобетона полностью растворяется. При производстве газобетона не используются химические или иные вредные добавки. 

    Важным свойством стен из газобетона, характеризующего его как экологичный материал, является высокая паропроницаемость. Это свойство позволяет стенам   «дышать», обеспечивая свободный проход пара и газов (CO, CO2, CH4) из помещений через стену (без ее увлажнения) и обратное поступление (извне) атмосферных отрицательно заряженных аэроионов – дыхательной компоненты воздуха.

    По радиоактивности газобетон относится к I классу (самый низкий уровень) с приведенным излучением Аэфф=54 Бк/кг. Его соседи – дерево, гипс, асбестоцемент.

  • Вопрос: Правда ли, что газобетон не боится огня?

     

     

    Ответ:

    Газобетон является несгораемым строительным материалом (НГ), в соответствии с ГОСТ 31359 и ГОСТ 30244 обладающим низкой теплопроводностью. Это замедляет скорость потери прочности газобетона при нагревании.

    Испытание по ГОСТ 30247.1 на огнестойкость перегородок, выполненных из газобетонных блоков плотности D400, D500, D600 толщиной 75 мм и 100 мм показали, что они выдержали воздействие огня в течение 150 мин и 180 мин соответственно, без потери теплоизолирующих свойств и целостности и соответствуют типу противопожарных преград 1, а их предел огнестойкости как преграды не менее ЕI150 и EI180, класс пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

    Приведенные пределы огнестойкости стен из газобетонных блоков характеризуют его как материал, из которого можно возводить противопожарные стены (брандмауэры) и применять его для защиты строительных конструкций от действий огня с целью повышения степени их огнестойкости. При этом кладка стен должна быть выполнена качественно, все швы заполнены раствором или клеем.

  • Вопрос: Каким образом можно повесить груз на стену из газобетона, например кухонную мебель?

     

    Ответ:

    Для крепления различных предметов к газобетонной стене применяется дюбель для ячеистых бетонов. Основное отличие такого дюбеля от обычного в том, что он не забивается в стену, а вкручивается. Дюбеля для ячеистых бетонов выдерживают нагрузку до 100 кг/кв. м. Для крепления конструкций к газобетону, например, стропил применяются специальные анкера, в том числе и химические.

    Для крепления незначительных грузов, например бруса под сайдинг зачастую применяют шурупы по дереву.

  • Вопрос: Как подготовить стены из газобетона под чистовую отделку?

     

     

    Ответ:

    Если на стенах остались засохшие, выступающие остатки клея, то их необходимо удалить с помощью терки или шпателя. За счет хорошей геометрии блоков, как правило, стена из газобетона получается очень ровной и под чистовую отделку достаточно нанести тонкий слой штукатурки или шпаклевки. Наносить составы необходимо по штукатурной сетке.

    На подготовленную поверхность можно наклеить обои или нанести декоративные, интерьерные краски.

  • Вопрос: Какие материалы можно использовать для отделки стен из газобетона?

     

    Ответ:

    Для отделки стен из газобетона могут служить практически любые известные материалы: штукатурка, сайдинг, вагонка, вентилируемый фасад, облицовочный кирпич и др. При отделке газобетона, следует учитывать, что материал обладает высокой паропроницаемостью и облицовочные материалы должны минимально воздействовать на это важнейшее для комфортного проживания свойство газобетона.

  • Вопрос: Какой материал лучше подходит для утепления дома из газобетона?

     

     

    Ответ:

    В качестве утеплителя для стен из газобетона лучше использовать плиты из каменной ваты. Такие материалы обладают отличной теплоизолирующей способностью, высокой паропроницаемостью, не горючи, экологичны.

  • Вопрос: Возможно ли использование клеевой смеси, оставшейся с предыдущего рабочего дня?

     

     

    Ответ:

    Даже при тщательном перемешивании затворенной клеевой смеси оставшейся с предыдущего рабочего дня состав потеряет необходимые свойства для выполнения качественной кладки. Поэтому перед началом кладочных работ необходимо приготовить «свежую» клеевую смесью.

     

  • Вопрос: Если положить более толстый слой клея, поможет ли это выровнять блоки в кладке?

     

     

    Ответ:

    Слой клея свыше 4 мм теряет свои физико-механические характеристики. Появляющиеся возможные неровности в кладке каждого ряда, необходимо выравнивать перед укладкой последующего ряда блоков теркой для газобетона.

  • Вопрос: Какие преимущества дает тонкошовная кладка газобетонных блоков на клеевую смесь?

     

     

    Ответ:

    Укладка блоков на тонкий клеевой слой минимизирует теплопотери стены, предотвращает появление мостиков холода, а следовательно позволяет сделать дом более теплым и уменьшить затраты на его отопление.

    Также, тонкошовная кладка снижает время возведения стен, стена получается наиболее ровной, что позволяет снизить затраты на последующую отделку.

  • Вопрос: Какого размера проём можно перекрыть перемычками из U-образных блоков?

     

     

    Ответ:

    Перемычками из U-образных блоков рекомендуется перекрывать проёмы до 2, 5 м. Глубина опирания перемычки из U-образных блоков на несущую стену должна быть не менее 200-250 мм.

  • Вопрос: Где применяются U-образные блоки?

     

     

    Ответ:

    С помощью U-образных блоков обустраивают: оконные и дверные перемычки в стенах из газобетона, монолитные пояса жёсткости, опоры под перекрытия опор, стропил, мауэрлатов, балок.

  • Вопрос: Каким образом необходимо защищать стены от атмосферных осадков при строительстве дома и зимней консервации?

     

     

    Ответ:

    При строительстве дома, во время дождя и на ночь, а также зимней консервации достаточно укрывать верхний ряд кладки пленкой. Для этого очень удобно использовать прочную термоусадочную пленку, в которой упакованы паллеты с газобетоном. Возведенные стены по вертикали укрывать нет необходимости. Выпадающий зимой снег желательно периодически убирать с периметра коробки дома.   

  • Вопрос: Отличается ли внешне пенобетонные блоки от газобетонных?

     

     

    Ответ:

    Цвет блоков. Газобетонные блоки у всех производителей, обычно,  белого цвета, с оттенками серого или бежевого. Производство пенобетона зачастую бывает кустарным,  блоки могут выпускаться просто в подвалах. Поэтому цвет блоков из пенобетона существенно отличаются у разных производителей. Цвет пенобетонных блоков бывает от серого до темно-серого, близкого к керамзиту.

    Геометрия блоков.  Поверхность газобетонных блоков, практически, идеально ровная.  Погрешность геометрических размеров блока не превышает 1-2 мм, что позволяет укладывать газобетонные блоки на тонкий клеевой шов. Поверхность блоков из пенобетона неровная. Погрешность геометрических размеров блока может превышать 10 мм, что делает невозможным укладку пенобетонных блоков на тонкий клеевой шов.

    Структура блоков. В пористой структуре автоклавного газобетона воздушные ячейки имеют практически одинаковые размеры. Однородность структуры газобетонных блоков достигается за счет технологического процесса и, в частности, обработки массива в автоклаве. Пенобетон не обрабатывается в автоклавах. Воздушные ячейки в пенобетоне имеют неоднородную форму и размеры. Различие в структуре пенобетона приводит к уменьшению класса прочности материала и неоднородности блока по плотности. При одинаковой плотности, газобетон имеет более высокий класс прочности и обладает лучшей теплоэффективностью, т.е. газобетонные блоки теплее и прочнее.

  • Вопрос: Укладываются ли газобетонные блоки на боковую или торцевую поверхность?

     

     

    Ответ:

    Да. За счет того, что структура газобетона, а, следовательно, и характеристики материала одинаковы во всех направлениях, блоки можно укладывать на любую из сторон. 

  • Вопрос: Сколько прослужит дом из газобетона?

     

     

    Ответ:

    По долговечности здания, наружные стены которых выполнены с применением газобетонных панелей или блоков, не уступают зданиям со стенами, выполненными из кирпича или бетона: так, например, согласно СТО 00044807-001-06 у здания с наружными стенами из панелей, выполненных из автоклавного газобетона, прогнозируемая долговечность 125 лет, продолжительность эксплуатации до первого капитального ремонта – 55 лет.

    Для сравнения, продолжительность эффективной эксплуатации зданий, утепленных минераловатными или полистирольными плитами, до первого капитального ремонта составляет 20-35 лет.

  • Вопрос: Какие блоки применяются для строительства дома?

     

    Ответ:

    ля строительства несущих наружных стен обычно применяют блоки шириной не менее 300 мм. Блоки меньшей ширины не дают хорошей несущей способности, не дают возможности опереть на нужную глубину перекрытие и разместить армопояс необходимого сечения.  Стены из блоков шириной менее 300 мм необходимо будет серьезно утеплять, что приведет к частичной потере основных преимуществ газобетона по огнестойкости, паропроницаемости, экологичность и т. д.

    Для строительства внутренних несущих перегородок рекомендуется применение газобетонных блоков шириной менее 250, 300 мм. Применение блоков меньшей ширины не позволит обеспечить нормальное опирание перекрытий, которое составляет не менее 120 мм. Для обустройства внутренних перегородк обычно применяют блоки толщиной  100, 150 мм. Для обеспечения наилучших характеристик по шумоизоляции лучше использовать перегородочные блоки толщиной не менее 150 мм и более.

  • Вопрос: Можно ли самостоятельно построить дом из газобетона?

     

     

    Ответ:

    Технология укладки блоков из газобетона достаточно проста. Как правило, для возведения стен из газобетона достаточно трех человек. За счет идеальной геометрии блоки, особенно, с системой паз-гребень без проблем укладываются на клей. При этом получается ровная, готовая под оштукатуривание стена.

    Если вы решили самостоятельно сложить стены из газобетона, то рекомендуем вам ознакомиться с технологией кладки стен из газобетонных блоков. Для упрощения проведения кладочных работ следует использовать специальные инструменты: каретки, совки для н