Нулевой цикл но очень важный

Нулевым циклом здания называют весь объем работ по выполнению частей здания, расположенных ниже пола 1-го этажа, т.е. ниже отметки ±0, включая все работы по подготовке оснований и устройству фундаментов. С развитием строительства крупнопанельных зданий созданы прогрессивные и экономичные конструкции для нулевого цикла. По сравнению с ранее применявшимися бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными монолитными фундаментами за последние годы применяются более прогрессивные фундаменты из сборных элементов (пустотелых блоков, прерывистые, крупнопанельные и др.).

Они обладают значительными преимуществами перед монолитными, но имеют и ряд существенных недостатков: большой объем земляных работ для устройства котлованов, значительные трудности при устройстве их зимой и большой расход бетона. Из-за этих недостатков устройство фундаментов для жилых и общественных зданий на естественном основании приводит к значительной трудоемкости, высокой стоимости и удлинению сроков строительства. Для устранения указанных недостатков работ по устройству фундаментов разработаны наиболее прогрессивные свайные фундаменты из коротких железобетонных забивных свай.

Проведенными за последние годы исследованиями установлено, что использование фундаментов с короткими забивными сваями технически и экономически целесообразно не только при неблагоприятных грунтах, но и при обычных сжимаемых грунтах, где нижние концы свай достигают относительно плотных грунтов. Свайные фундаменты из коротких свай применяют при массовом строительстве крупнопанельных, крупноблочных и каменных жилых и общественных зданий. Такие фундаменты рекомендуется применять взамен ленточных фундаментов на естественном основании при глубине заложения их более 1,7—2 м от поверхности планировки. Карточки, повышение популярность одессы, элитная недвижимость в одессе дома.

Вот мы и закончили с теоретическими этапами строительства загородного дома. Все согласования позади, рабочая документация на руках, значит, пора приступать к строительной практике. Первым практическим этапом будет так называемый «нулевой цикл».

У человека, малознакомого со строительством, нулевой цикл ассоциируется с котлованом, который заливается бетоном. То есть с укладкой фундамента. Между тем этой самой укладке может предшествовать множество других работ, которые тоже входят в комплекс мероприятий под общим названием «нулевой цикл».

Расчищаем пространство

Во-первых, кто сказал, что точкой отсчета будет чистое поле, на котором можно безбоязненно рыть котлован? А вдруг на выделенном участке уже есть какие-то постройки?

В таком случае, прежде чем приступать к возведению фундамента, потребуется провести расчистку территории, а также обеспечить вывоз образовавшегося мусора. При этом состояние территории может быть разным. Самый сложный вариант — когда на участке есть ветхое строение или недострой, который никоим образом не может быть перестроен и как-то использован. Тут решение однозначно: сносить и вывозить на свалку.

Если «обреченное» на снос здание легкое и стоит на простеньком свайном фундаменте, это наиболее легкий случай, а самый тяжелый — наличие под сносимым строением монолитной бетонной плиты. Разбить такой монолит на части, да еще вывезти — задачка не из простых.

Надо сказать, что какой-нибудь старый сарай вы вполне можете ликвидировать собственными силами, в крайнем случае с помощью друзей. Если же предстоит снести основательное кирпичное здание, то тут без профессионалов не обойтись. Как правило, демонтаж старых зданий, как и вывоз мусора, требует участия техники. Фундамент тоже руками не разрушить, тут опять нужны технические средства.

А использование машин и механизмов, понятно, стоит денег, как и работа «демонтажников».

Те, кто сталкивался с подобными проблемами, знают: разрушение старых построек и избавление от мусора обычно влетает в копеечку. Однако привести точные расценки на такие работы не представляется возможным. Специализированные компании составляют калькуляцию в зависимости от конкретных условий, а условия эти могут различаться кардинально. Из тех компаний, которые могут оказать услуги по сносу ненужных строений в Киеве и пригородах, можно упомянуть «Ассоциацию по сносу зданий» и «Терминатор».

Расчищать участок приходится не только от рукотворных, но и от природных объектов. Например, иногда требуется спилить и вывезти несколько деревьев. Нынешняя тенденция такова, что вырубка на участке сводится к минимуму, однако без «зеленых» жертв строительство дома почти никогда не обходится. Кроме того, стройке могут мешать пни и камни. Иногда требуется провести определенный комплекс мелиоративных работ.

Кроме расчистки территории, нулевой цикл включает в себя прокладку самой первой коммуникации — дороги, ведущей к вашему участку. Тут возможны разные варианты, которые и диктуют проведение того или иного комплекса работ.

Не исключено, что подъезд к участку уже сделан предыдущими владельцами — тогда одной графой расходов меньше. Если же участок расположен где-нибудь в лесной глуши или в чистом поле, минимум дорожно-строительных работ придется выполнить. При этом могут понадобиться услуги профессиональных лесорубов, возможно, нужно будет задействовать дорожную технику. Нередко требуется привезти несколько машин песка, щебенки и т. п. материалов, чтобы сделать качественную, не размываемую дождями дорогу. Во время нулевого цикла асфальтированную дорогу обычно не делают — несколько месяцев по ней будут ездить грузовики, другая тяжелая техника, так что к концу строительства асфальт придется укладывать заново. Чаще всего ограничиваются качественной грунтовкой, которая обеспечивает доступ техники к строительной площадке. Расходы на дорожные работы определяются в первую очередь протяженностью подъездного пути, который может быть и 50 метров, и полкилометра.

Копаем котлован.

Ну вот, наконец будущая стройплощадка расчищена, к ней подведена качественная дорога, и можно вроде бы приступать к строительным работам. Закладке фундамента предшествуют земляные работы. Разумеется, лопатами в наше время никто котлованы не копает — это делается с помощью специальной техники. Поэтому ваш подрядчик должен обеспечить такую технику, а также выбрать место, где будет складироваться вынутый грунт. Если этого не сделать, участок рискует приобрести «холмистый рельеф», жить на котором не всегда удобно. Инструмент, оборудование, машины и механизмы – все это должно быть в распоряжении строителей, иначе неизбежны простои.

Точно так же нужно заранее запастись необходимыми для работы материалами. На нулевом цикле, в частности, требуются пиломатериалы, которые используют для опалубки. Хотя иногда доски в большом количестве и не требуются. Некоторые домовладельцы не хотят связываться с жидким бетоном и предпочитают покупать и укладывать в качестве фундамента готовые бетонные блоки. Из материалов понадобятся еще щебень, гравий, песок, металлическая арматура, а также бетон. Его можно замешивать прямо на стройплощадке, задействовав бетономешалку, или использовать готовый, который привозят специальные бетоновозы. Весь этот процесс должен быть тщательно продуман, в противном случае вы будете сидеть «на нуле» ой как долго!

Естественно, во время проведения земляных работ должны соблюдаться определенные правила безопасности. Возможны обрушение грунта, прорыв грунтовых вод в чашу котлована, а также оползни, если это склон или вершина холма. Оползни особенно опасны, поэтому при сложном рельефе нужно обязательно укреплять стены котлована под фундамент.

Как правило, земляные работы под фундамент проводят если не в летнее время, то при плюсовой температуре. Можно, конечно, вгрызаться в землю и при серьезном «минусе», только о производительности труда в этом случае нужно будет забыть. Хотя последние пару лет, надо сказать, зимы благоприятствуют строителям. Грязи на стройплощадке хватает, зато грунт с легкостью выбирается ковшом, да и бетон не схватывается моментально, как это бывает при морозе.

Строим фундамент.

Если все материалы и оборудование на стройплощадку завезены, а котлован подготовлен, то можно начинать укладывать фундамент. Тип фундамента должен быть определен заранее, еще на проектных стадиях строительства, исходя из конструкции и массы дома. На уровне документации к этому моменту должно быть проработано абсолютно все – с тем чтобы рабочие могли без задержек и подгонок делать свое дело.

Тем не менее напомним некоторые азбучные истины. Так, стоимость фундамента не должна превышать 20% общей стоимости «коробки» дома, иначе строительство становится нерентабельным. Особенно актуальна эта проблема для сборных фундаментов из готовых бетонных блоков. Если вдруг по ходу строительства возникла идея отказаться от заливки бетона в опалубку и сделать фундамент сборным, то надо иметь в виду, что затраты возрастут, и значительно. Прежде всего, неоправданно увеличивается расход бетона, а значит, увеличивается стоимость работ. Если учесть еще и транспортные расходы, обусловленные удаленностью производителей таких блоков, оплату услуг грузоподъемной техники, то сборные фундаменты оказываются примерно в полтора раза дороже монолитных и могут превысить тот самый разумный предел затрат. Кроме того, большое количество швов и, следовательно, заделок, влечет увеличение трудозатрат и сроков выполнения нулевого цикла. Сборная конструкция фундамента затрудняет борьбу с проникновением грунтовых вод в подвальные помещения и требует более дорогостоящей гидроизоляции. Наконец, типовые сборные блоки предназначены для устройства фундаментов многоэтажных зданий, поэтому при возведении малоэтажных сооружений их несущая способность используется примерно на 10–20%. Вот почему в настоящее время при строительстве загородных домов в большинстве случаев выбирают монолитный профильный фундамент ленточного типа.

Напомним, что фундаменты подразделяются на ленточные, столбчатые (свайные) и плитные. Кроме того, они могут быть профильные, то есть заглубленные ниже уровня промерзания грунта, и мелкозаглубленные — на глубину около 0,5 метра.

Легкие строения — деревянные или щитовые — могут устанавливаться на мелкозаглубленном фундаменте. Однако любая капитальная малоэтажная постройка уже требует профильного фундамента, особенно в нашем регионе, где грунты по преимуществу глинистые и во время промерзания пучинятся.

В большинстве случаев это фундамент ленточного типа. Для его сооружения вначале делают опалубку из строганых досок, а потом в нее заливают бетон, который может быть усилен стальной арматурой.

Согласно принятой у нас технологии работ нулевого цикла прежде возводится ленточный фундамент, и лишь затем устраивается бетонная подготовка под полы подвала. Подготовка делается по насыпному грунту, поскольку уровень пола обычно на 70–90 см выше подошвы фундамента. Подобный порядок влечет за собой повышенные трудозатраты, поскольку необходима обратная засыпка котлована с последующим уплотнением. Для уплотнения желательно применять специальные трамбовки, иначе возникнет опасность просадки засыпного грунта, а следом и бетонного пола.

Обратной засыпки и т. д. можно избежать, если использовать в качестве фундамента монолитную железобетонную плиту. Надо сказать, что плитный фундамент — наиболее надежный, однако сопряжен с большим расходом материалов, так что никакой экономии не получится. Строительство фундаментов предлагаемой конструкции начинают с устройства несущей железобетонной плиты (пола будущего подвала), на которую опираются стены здания. Бетонирование плиты производят по бетонной подготовке (100 мм), которая препятствует поднятию капиллярной влаги и предотвращает утечку цементного молока из бетонной смеси.

Толщину стен подвала устанавливают в зависимости от климатического района, но не менее 300 мм. Стены подвала лучше выполнить из монолитного бетона. Применение при бетонировании добротной струганой опалубки позволяет избежать выравнивания стен штукатуркой после распалубки. Для гидроизоляции вертикальных наружных поверхностей используется битумная мастика, которая наносится в два приема. Для снижения тепловых потерь и исключения промерзания стен подвала их рекомендуется утеплить снаружи листами экструдированного пенополистирола толщиной не менее 20 мм, положенными на битумную мастику и оштукатуренными по стальной сетке.

Возводить фундамент следует в предельно сжатые сроки и преимущественно в весенне-летний период, оберегая при этом грунты основания от увлажнения.

Строительство фундаментов в зимнее время крайне нежелательно в связи с неизбежным промерзанием грунтов и значительным удорожанием производства работ. Если следующий этап работ — возведение несущих стен — будет начинаться спустя значительное время, готовый фундамент желательно как-то защитить, в первую очередь от воздействия атмосферной влаги.

В заключение отметим, что важность нулевого цикла трудно преувеличить. 

Фундамент — это основа будущей постройки, и от его качества зависят и прочность, и долговечность вашего дома. Лишне даже напоминать, что к этому этапу строительства следует относиться крайне ответственно.

Нулевой цикл Как расположить дом.

Рельеф участка.

Участок под строительство может быть плоским (горизонтальным) либо с уклоном. Независимо от рельефа он нуждается в вертикальной планировке - снятие грунта или его подсыпка, организация наземных водостоков, укрепление откосов и т.д. 

Необходимо выяснить уровень грунтовых вод. Для того,чтобы определить самостоятельно уровень грунтовых вод, нужно в середине не дождливого лета в нескольких местах на участке пробурить скважины глубиной 1,5-2м и через некоторое время, когда в них отстоится вода, замерьте уровень воды до поверхности почвы. При отметке меньше 1м нужно будет делать дренаж. 

• участки на склонах

Если участок расположен на южном склоне, то дом следует строить на высоком месте, а хозпостройки внизу. 
На восточном и западном склонах дом лучше расположить у северной границы участка, тогда он не будет затенять собой посадки. Если участок понижается к северу, то дом лучше поставить к его западной границе. 

Участок с любым уклоном, вне зависимости от направления, придется выравнивать, делать горизонтальные террасы-площадки. Их откосы укрепляют дерном, крупными камнями или каменной кладкой на цементном растворе. Чтобы потоки воды после обильных дождей или снеготаяния не размывали откосы, по краю террас необходимо сделать наземный водосток или густо посадить кустарник с хорошо развитой корневой системой. 

Вокруг дома и хозпостроек нужно будет сделать отмостки и установить поверхностный водоотвод (дренаж). 
 

• где поставить дом

Обычно дом ставят или на красной линии (принятой линии застройки), которая проходит в 1-3м от проезжей части, либо в 4-6 м от нее. 
 Если дом будет стоять на красной линии или близко от нее, это облегчит разбивку участка под различные посадки и создания ландшафтного дизайна. Строя дом в глубине (посередине участка), хозяин выигрывает в том, что его дом окажется в более тихой зоне. 

• стороны света и ваш дом

Для создания благоприятного микроклимата в вашем доме имеет и ориентация самого здания по отношению к сторонам света. Окна жилых комнат (особенно спальни и детской) должны смотреть на юг, восток или юго-восток. Общие комнаты можно ориентировать на запад или юго-запад. А вот кухню лучше размещать с северной стороны дома (север, северо-запад, северо-восток). 
По традиции дом ставят парадным крыльцом на улицу. Но ничего страшного нет в том, если дом будет повернут к улице боковым фасадом. Единственный вход целесообразнее расположить сбоку, чтобы обеспечить удобную связь с участком. 

Определяя место под дом, сад, огород, хоздвор, беседку, учитывайте и то, как застроены участки у соседей. От границы соседних участков до дома должно быть минимум 3 м, до других строений - 1 м. 

Обратите особое внимание (если соседские постройки расположены в непосредственной близости к вашему участку), установлены ли на крыше соседей элементы снегозадержания, т.к. в зимне-весенний период возможно лавинное схождение снега со скатов крыш, что может быть разрушительно для ваших построек, забора, припаркованной машины и небезопасно для людей. 

Так же не забудьте установить системы снегозадержания и на крыше собственного дома, особенно, если под скатами расположены пешеходные дорожки, парковка или садовые деревья. 
 

• определение типа почвы

Площадку под дом раскорчевывают, скашивают траву и снимают слой грунта на глубину 10-15 см. На этом этапе нужно определить тип почв. 

Возьмите кусочек влажной земли и скатайте в жгутик (пробы грунта берут на глубине 10-15 см от поверхности). Если он легко свертывается в колечко и не трескается, значит грунт - глинистый. Тяжелый суглинок растрескивается незначительно, а средний - значительно. Разломавшееся колечко указывает на легкий суглинок. Из супесчаной почвы вообще жгутик не скатывается. 
Также грунт может оказаться и торфяным, с высоким уровнем грунтовых вод. 

Грунты подразделяют еще на две группы - непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезернистый песок. В них фундамент закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. 

К пучинистым грунтам относят - мелкий песок, супесь (мелкий песок с примесью глины), суглинок, глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. 

Фундамент под строительство дома. Нулевой цикл.

Именно так и никак иначе. На то он и фундамент, основа, на которой все держится. Поэтому относиться к нему надо крайне серьезно, строить обдуманно, а не лихим кавалерийским наскоком. Ошибки здесь могут быть непоправимыми. 

Подумайте о типе и размерах фундамента, о том, как скажутся при его заложении свойства верхних слоев грунта и коренных пород, на которых будет стоять ваш дом. Надо учитывать уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания почвы. 
 

Подготовительные работы 
 

Первая конкретно выполняемая работа при этом должна состоять в том, что вам будет необходимо снять и убрать с места строительства верхний почвенный слой, на нем дом ставить нельзя. Толщина его составляет несколько десятков сантиметров, он богат перегноем и пойдет в дело на приусадебном участке, при создании клумб, цветников, парников и т. п. 

Сняв почву, вы тем самым обнажили следующий слой, от того, каким он окажется, зависит весьма многое. Лучше всего, если грунт, в котором будет заложен фундамент, окажется однородным. При этом осадка постройки будет происходить равномерно, без перекосов. 

Скальный грунт тяжел для работ, но зато не промерзает, не сжимается и не размывается. Траншеи под фундамент можно не пробивать, а закладывать его прямо на поверхности, предварительно выровняв площадку. 

Гравий, хрящ промерзают не сильно, не размываются и не сжимаются. В них фундамент закладывается на глубине не менее 50 см. 

Глинистые грунты плохи тем, что вспучиваются при замерзании, способны они и сжиматься, сдавливать фундамент с силой до 10 тонн на квадратный метр. В случае высокой влажности фундамент в них лучше закладывать на расчетную глубину промерзания, как и во всех других влажных грунтах. 

Легко работать на песчаном грунте, который мало промерзает, сильно проседает под нагрузкой, хорошо пропускает воду. Глубина закладки составляет от 40 до 70 см. 

Смеси из песка и глины называются супесями, если в общей массе содержат до 10 % глинистых частиц, и суглинками, если таковых от 10 до 30%. Они могут пропускать воду и промерзать по разному, но все же лучше перестраховаться и закладывать фундамент не менее чем на расчетной глубине промерзания. 

Кстати, все эти вещи будут заранее учитываться при разработке проекта специалистами, о необходимости чего уже было сказано. Если все же вы работаете самостоятельно, то нормативную глубину промерзания грунта вам подскажут в любой проектной или строительной фирме. 

Возвращаясь к ходу работ, отметим, что после снятия верхнего почвенного слоя участок необходимо выровнять и отметить на нем место расположения фундамента, сначала просто прямоугольником, а затем делается полная разбивка. Для этого понадобятся колышки, веревки и прямоугольный треугольник для выверки правильности отбивки углов. Его катеты равны 60 и 80 см, гипотенуза -100 см. 

После разметки вынимается грунт из траншей. Глубина их, как уже говорилось, зависит от типа грунта, уровня его промерзания, уровня залегания грунтовых вод (далее - УГВ). Давайте при этом выделим несколько конкретных случаев. 

Так, если грунты достаточно сухие, при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем более чем на 2 м глубину промерзания грунта, то фундамент закладывается на глубине не менее 50 см. 

На глубину промерзания, но с допуском замены части фундамента, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием, производится закладка, если зимой УГВ составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но больше глубины промерзания грунта. 

Также на глубину промерзания или даже немного глубже закладывается фундамент, если расстояние от УГВ до поверхности меньше глубины промерзания грунта.

Нулевой цикл строительства и устройство фундамента.

Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям.

На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл». Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытъе котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его границы. На местности это могут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10—20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 6о°, на скальном грунте — 8о°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Строительство фундамента рассмотрим на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2—2,5 см.

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см. Одним из предлагаемых вариантов выравнивания может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, который нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое. Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (о,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на ю см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на ю см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне.

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки впе-рехлест не должны быть в одном месте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками.

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать, что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров.

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравниваются по отвесу (уровню).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обеспечат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдержать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение - так или иначе стягивать противоположные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к другу.

Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стянуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диаметром 2-5 мм.

Проволока продевается сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится сложный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. Отдельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономешалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок.

С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно протыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1-1,5 см. Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все пространство между арматурой и стенками опалубки.

При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины.

После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

Любое строительство начинается с проекта дома.   Когда все вопросы связанные с проектом  улажены, начинается   выполнения работ нулевого цикла.

В нулевой цикл строительства дома входит: земляные работы, возведения фундамента,  гидроизоляция  и дренаж фундамента, стен подвалов, устройство наружных коммуникаций, благоустройство территории.

Фундамент — опорная часть дома, которая передает все нагрузки на грунт. Правильно сконструированный и надежный фундамент становиться  залогом долговечности дома.  При строительстве дома в первые годы его эксплуатации грунты под действием нагрузок сжимаются. В результате фундамент опускается на определенную величину, называется осадкой.  Большие неравномерные осадки являются основной причин трещин и других разрушений.  На конструкцию дома могут сказаться сезонные  колебания грунта,  происходящие при колебания грунта происходящие при его замораживании и размораживании.   Для того чтобы правильно сконструировать фундамент нужно учесть свойства грунтов, знать их промерзания. Глубину заложения фундаментов определяют с учетом вида грунтов, величину их среднего промерзания, расположения грунтовых вод, особенности конструкции  дома. Грамотно спроектированный фундамент позволит создать дом достаточной прочности.   Ленточные фундаменты -  наиболее популярные и хорошо подходят для кирпичных строений.  Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше толщины стен.

Если фундамент дома сооружают из мелкоштучных материалов ( бутовый камень, красный кирпич, бетонные блоки и т.п. ) то его поверхность соприкасающуюся   с грунтом  гидроизолируют и утепляют. Перед заливкой фундамента роют котлован. Разработка грунта обычно выполняется экскаватором.  Котлован делают меньше  на 10-15 см, чем требуется по проекту. Недокопанный  грунт разрабатывают в ручную.  Основание фундамента должно опираться на грунт в его природном состоянии.  Монолитные ленточные фундаменты, усиленные арматурным  каркасом — самые надежные конструкции. В домах бесподвальной конструкции бетон можно заливать  не используя опалубку.

Цоколь    — верхняя часть фундамента, выступающую над уровнем

вертикальной планировки.Цоколь должен быть прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям. Цоколь штукатурят, облицовывают природным  или искусственным камнем или плиткой. Высота цоколя быть разной в зависимости от рельефа участка, но не меньше 50 см над уровнем планировки.

Отмостка  -  защитить фундамент, подпол и подвал от поверхностных вод и отвести от стен и от фундамента

воду, стекающую с крыши. Она также является декоративным элементом, придающим дому архитектурную завершенность, одновременно выполняя роль тротуара вокруг него.

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

Строительство дома предусматривает определенный порядок выполнения работ.

1. На месте, где предполагается строить дом, снимают верхний слой грунта и аккуратно укладывают: позже его можно будет использовать для благоустройства территории.

2. Производят разбивку плана дома на местности. Это означает, что на участок переносят план дома в натуральную величину. Если вы не умеете пользоваться теодолитом и нивелиром, можете использовать для этого обычные измерительные инструменты (уровень, угольник, шнур и др.).

3. Определяют на местности крайние угловые точки, которые наметят размеры будущего дома.

4. Проводят разбивку осей фундамента, используя для этого обноску с укрепленным на ней шнуром (рис. 1).  

Обноску выполняют из кольев, вкапывая их и прибивая на высоте 75-100 см от уровня планировки горизонтальные доски, положенные на ребро. При этом необходимо контролировать их горизонтальность.

5. Перемещают колья обноски примерно на 1,5 м в стороны, чтобы обноска не пострадала при рытье котлована или траншеи.

6. Переносят на местность расстояние между осями стен дома и забивают в этих точках гвозди, от которых вправо и влево намечают привязки фундамента по чертежу. В них также забивают гвозди, чем определяют грани фундамента. По ним и натягивают шнур. При этом обращают внимание на то, чтобы стены дома примыкали друг к другу под прямым углом. Если обнаруживаются ошибки, их необходимо устранить.

ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ.

Итак, все предварительные работы проделаны, проект будущего дома разработан, планировка участка закончена, теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Прочность и долговечность любой постройки, в том числе и дома, определяются прежде всего качеством заложенного фундамента. В древности строители использовали для этого большие камни, на которые затем устанавливали сруб. Пустоты между камнями заполняли щебнем и небольшими камешками, после чего всю конструкцию обмазывали глиной.

Фундамент представляет собой нижнюю часть дома, предназначение которой заключается в передаче и распределении нагрузки от возведенного здания на грунт, расположенный ниже основания фундамента. При грамотном проектировании он дает возможность заложить конструкцию, запас прочности которой будет составлять не менее 15%, чего вполне хватает для безопасной эксплуатации дома.

Закладывают фундамент сразу же после окончания земляных работ. При этом необходимо выбрать сухой погожий день. Если все-таки накануне прошел дождь, мокрый грунт следует удалить во избежание ухудшения прочностных качеств фундамента и потери его несущей способности.

Своим основанием он опирается на грунт. Эта плоскость называется подошвой фундамента, а его верхняя часть – обрезом. Расстояние между ними составляет еговысоту. Фундамент закладывается на определенную глубину, которая равна расстоянию от планировочной отметки на поверхности земли до его подошвы.

В том случае, если фундамент не отвечает соответствующим нормам и стандартам, увеличивается риск образования трещин на стенах, неправильного распределения нагрузки и, как следствие, обрушения здания. Качественный фундамент предполагает определенные затраты. Стоимость его может составлять примерно 25% от стоимости всего дома (некоторые авторы считают, что она может доходить до 70%). Однако, несмотря на достаточно высокую стоимость и трудоемкость, связанную с возведением фундамента, экономить на этом нельзя, так как ликвидация последствий допущенных серьезных ошибок может значительно превысить первоначальные затраты.

Тип фундамента зависит от характера грунта, на котором он будет закладываться.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРУНТАХ.

Чтобы фундамент дома был прочным и надежным, грунт, на который он укладывается, должен обладать следующими свойствами:

1) достаточная прочность;

2) малая сжимаемость.

К сожалению, не каждый грунт соответствует предъявляемым к нему требованиям, что объясняется целым рядом причин. Близкие подпочвенные воды значительно ухудшают качество грунта, который располагается на уровне закладки фундамента. Его механический состав играет не менее важную роль. В зависимости от этого грунт может выдерживать различные нагрузки, что при необходимости потребует проведения дополнительных мероприятий по его укреплению.

Грунты подразделяются на такие виды, как:

1) пески;

2) глинистые грунты:

– супеси;

– суглинки;

– глины;

3) лессовидные;

4) плывуны;

5) скальные;

6) конгломераты.

Пески представляют собой сыпучую смесь зерен кварца и различных минералов (размером от 0,25 до 2 мм), которые образуются в процессе разрушения и выветривания горных пород. Пески неоднородны по своему составу. Они бывают крупными, средними, мелкими и пылеватыми.

Пески обладают рядом свойств, которые делают их неплохой основой для строительства, особенно если горизонт грунтовых вод залегает ниже уровня промерзания, обычного для данной территории. Они легко разрабатываются, пропускают воду и уплотняются под воздействием нагрузки.

Глинистые грунты могут сжиматься и размываться, а в случае промерзания подвергаются вспучиванию (морозному пучению). Супеси представляют собой песок с примесью глины, доля которой составляет примерно 5–10%. Суглинки, в отличие от них, – это пески, содержащие до 10–30% глины. Они бывают легкими, средними и тяжелыми. Глины – это горные породы, состоящие из мельчайших крупинок (менее 0,005 мм) с некоторой примесью песчаных частиц. Уплотнившуюся в течение продолжительного времени глину считают неплохим основанием для фундамента.

Лессовидные грунты являются макропористыми. Они включают в себя более 50% пылевидных частиц, остальная часть приходится на глинистые и известковые частицы. В случае перенасыщения влагой этот грунт размокает и утрачивает устойчивость.

Плывуны – это переувлажненные песчано-глини-стые грунты.

Скальные грунты – это сцементированные породы, представляющие собой сплошной массив или трещиноватый слой. Они также обладают хорошей несущей способностью.

Конгломераты относятся к крупнообломочным породам, наполовину состоящим из обломков кристаллических и осадочных пород. Они являются неплохим основанием для фундамента.

Основания для здания бывают естественными и искусственными. Естественным основанием является грунт, который находится под фундаментом и обладает несущей способностью, обеспечивающей устойчивость сооружения при равномерных и нормативно допустимых осадках. Грунт, который не отличается необходимой несущей способностью и требует соответствующего упрочнения, называется искусственным. Для укрепления искусственного основания прибегают к следующим мероприятиям:

1) трамбование;

2) уменьшение влажности и плывучести;

3) введение химических добавок;

4) замена.

В зависимости от характера основания выбирают и конструкцию фундамента. Но обычно для жилых домов, не превышающих 3 этажей в высоту, несущей способности естественного основания вполне достаточно.

Регионы страны отличаются по своим природно-климатическим условиям. В зависимости от этого в период зимних холодов грунты могут промерзать на различную глубину, что приводит к их вспучиванию. Особенно подвержены таким изменениям глинистые грунты, лесс, супеси и пылеватые пески. Грунты под весом возведенного дома проседают, в результате чего цельность строительных конструкций нарушается. Чтобы не допустить подобного, еще на стадии закладывания фундамента нужно принять особые меры, а именно:

1) укрепить грунт, уложив песчаный слой или введя цемент либо битум;

2) провести дренажные работы;

3) обеспечить защиту от неравномерного увлажнения грунта в котловане или траншее;

4) сократить сроки возведения фундамента из водостойких материалов, при этом пространство между фундаментом и стенками котлована или траншеи необходимо засыпать грунтом в максимально короткие сроки. Для нечерноземной полосы Украине характерны пучинистые грунты, к которым относятся глины, суглинки, супеси и мелкие пески. Непучинистые (средне– и крупнозернистые пески, гравелистые пески, крупнообломочные и скалистые породы) встречаются гораздо реже.

Рассчитывая, конструируя и закладывая фундамент, необходимо помнить, что силы пучения при пониженных температурах действуют снизу вверх по касательной на боковые стороны фундамента, составляют 6–10 т на 1 м² и практически всегда превосходят вертикально направленные силы, возникающие под весом самой конструкции дома (это особенно характерно для легких зданий).

Чтобы не допустить морозного пучения или уменьшить его силу, при закладке фундамента следует:

1) выполнить боковые поверхности фундамента с наклоном;

2) обработать боковые поверхности фундамента составом, препятствующим их смерзанию с грунтом;

3) применить вертикальное армирование для связывания верхней и нижней поверхностей фундамента;

4) утеплить отмостку, что сократит глубину промерзания грунта. Отмостка представляет собой полосу земли, которая покрыта изолирующим материалом. Основное ее назначение – препятствование проникновению влаги под фундамент;

5) проложить дренаж для осушения грунта.

Силы, действующие на фундамент, заложенный в пучинистых грунтах, наглядно показаны на рис. 2.

Глубина траншеи, которую необходимо отрыть для закладки фундамента, зависит от целого ряда обстоятельств:

1) глубина промерзания грунта;

2) структура грунта;

3) наличие и уровень грунтовых вод;

4) предполагаемая расчетная нагрузка;

5) природно-климатические условия, определяющие глубину промерзания грунта.

Фундамент закладывается в основном ниже глубины промерзания грунта (это не относится к грунтам, не подверженным морозному пучению), но не менее 0,5 м. При малоэтажном строительстве для определения глубины закладки фундамента можно воспользоваться данными, представленными в табл. 1.

Глубина закладки фундамента для малоэтажного жилого дома.

Глубина промерзания грунта зависит от природно-климатической зоны, на территории которой строится дом. Поскольку территория России располагается в Северном полушарии, то на большей ее части наблюдается промерзание грунта зимой, хотя, естественно, она будет различной, например, в Архангельской и Саратовской областях. Для каждой географической зоны существует нормативная глубина промерзания. Это такая глубина, на которой зимой отмечается температура 0° С, а для глинистых и суглинистых грунтов – –1° С. В ходе многолетних наблюдений в местах, очищенных от снега, было установлено ее среднее значение. Оно и было принято за точку отсчета. Глубина промерзания грунтов колеблется от 80 см на юге до 240 см на севере, что наглядно представлено на карте (рис. 1).

Рис. 1. Нормативная глубина промерзания грунтов по регионам

Расчетная глубина промерзания под закладку фундамента жилого дома, который зимой постоянно отапливается, может быть уменьшена по сравнению с нормативной на определенную величину, если пол располагается на:

1) грунте – на 30%;

2) лагах – на 20% (лаги – это бревна или металлические балки, которые кладутся горизонтально и служат опорой для пола);

3) балках – на 10%.

Близкие грунтовые воды и повышенная вследствие этого влажность относятся к основным факторам, влияющим на глубину промерзания грунта зимой. По законам физики, вода при замерзании увеличивается в объеме (примерно на 10%), что вызывает пучение слоев грунта в пределах глубины промерзания. В результате происходят выталкивание фундамента зимой и противоположный процесс – затягивание – весной, что по периметру фундамента идет с различной интенсивностью, то есть неравномерно.

Подобные обстоятельства могут повлечь за собой деформацию фундамента и трещинообразование, а впоследствии даже разрушение. Сила вспучивания настолько велика (приблизительно 120 кН на 1 м²), что может приподнять практически любой дом, но неодинаково на разных участках. Единственный выход – грамотная закладка фундамента.

Иногда строители перестраховываются и закладывают фундамент (даже при незначительной глубине промерзания грунта) на глубину более 1 м. При этом подошва фундамента находится на слоях непромерзающего грунта. Это может быть оправдано при повышенной нагрузке (более 120 кН на погонный метр ленточного фундамента), когда строится кирпичный или каменный дом высотой 2–3 этажа. При возведении стен из относительно легких строительных материалов (бруса, вспененного бетона и т. п.) нагрузка на каждый погонный метр не превышает 40–100 кН. Деформацию фундамента при пучении могут вызвать силы трения, действующие со стороны прилегающих слоев грунта. Помимо этого, если возведенная постройка достаточно легкая, несущая способность заглубленного фундамента используется только на 10–20%. Следовательно, 80–90% материалов и средств, которые будут вложены в работы нулевого цикла, тратятся нерационально, практически впустую.

Фундамент на участке. Расчет глубины заложения фундамента.

Бытующее мнение о том, что прочность фундамента прямо пропорциональна глубине заложения независимо от условий его устройства, совершенно неверно. До определенной степени действительно можно судить о прочности фундамента по его высоте. Но только до определенной степени. В некоторых случаях фундамент, заложенный слишком глубоко, окажется весьма уязвимым.

Как правило, глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. Однако есть несколько исключений.

1. Если здание будет отапливаться весь зимний период, то фундамент под его внутренние стены следует закладывать на 50 см (или более) от уровня земли или пола подвала при его наличии в соответствии с расчетом.

2. Минимальную глубину заложения в 50 см применяют независимо от глубины промерзания на средне– и крупнообломочных грунтах.

3. Учитывать глубину промерзания не обязательно при возведении здания из легких конструкций на ленточном фундаменте.

В остальных случаях практически незыблемым постулатом является следующая рекомендация: глубина заложения фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. В этом случае подошва фундамента окажется расположенной ниже уровня промерзания и силы морозного пучения на нее не подействуют.

На сколько же необходимо увеличить глубину заложения фундамента по сравнению с глубиной промерзания? Разница должна быть не менее 20 см. При устройстве песчаной подготовки глубина заложения самого фундамента (без учета подготовки) может быть уменьшена. Но для этого необходим расчет.

Глубину заложения фундамента в зданиях с неотапливаемым подвалом отмеряют от пола подвала. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)