Фундамент на участке Геологические изыскания

Изучение всех свойств грунтового основания необходимо произвести до проектирования фундамента. Можно при этом взять нормативные показатели для района строительства или провести геологические изыскания самостоятельно. Второй способ более точен и позволит значительно сэкономить на земляных работах и применяемых материалах. Далее мы расскажем, почему.

Чтобы определить уклон участка, лучше исследовать его в натуре с применением самодельного нивелира или устройства заводского изготовления.

Для изучения собственно свойств грунта, в том числе его типа, делают шурф – специальный колодец глубиной 2–2,5 м. Верхний плодородный слой перед этим снимают. Остальные слои исследуют по глубине залегания, их высоте и составу.

Кроме того, свойства грунта можно определить по состоянию построек, расположенных поблизости к месту возведения, и состоянию подъездных дорог к участку. Такое исследование проводят весной после таяния снега. Асфальтированное покрытие с трещинами говорит о склонности основания к неравномерным просадкам: оно, скорее всего, неоднородно по составу или обладает высоким уровнем залегания грунтовых вод. То же самое можно установить по состоянию фундаментов близлежащих построек: если они не имеют трещин и других деформаций, геологические условия благоприятны. В противном случае нужно быть готовыми к работам по укреплению грунта или к возведению наиболее прочного фундамента. В любой ситуации при наличии деформаций в дорожном покрытии и фундаментах зданий следует произвести очень тщательные геологические изыскания.

Глубину промерзания грунта можно определить с помощью устройства шурфа на участке будущего строительства. В данном случае шурф следует рыть в зимнее время, в период наиболее низких температур, но не раньше января, т. е. в середине зимы. Определение глубины промерзания полезно совместить с исследованием типа грунтового основания, однако при этом необходимо дать вынутым образцам грунта сперва оттаять.

Есть еще один теоретический метод определения глубины промерзания на участке строительства – расчет по формуле. Глубина промерзания равна произведению двух коэффициентов. Один коэффициент зависит от типа грунта и составляет 0,23 для суглинистых и глинистых грунтов, 0,28 – для супесей, мелких и пылеватых песков, 0,3 – для крупных, гравелистых и средних песков и 0,34 – для крупнообломочных грунтов. Второй коэффициент можно вычислить, зная средние значения температуры воздуха за каждый месяц с отрицательными значениями температуры для района строительства. Этот коэффициент будет равен сумме отрицательных среднемесячных температур, возведенных в квадрат. Среднемесячные значения зимних температур можно определить самостоятельно, ежедневно измеряя температуру.

С помощью расчета возможно более точно определить глубину промерзания на конкретном участке. Но поскольку эта характеристика зависит не только от типа грунта и температуры воздуха, а, например, также от высоты снежного покрова и силы ветра, то оптимальный способ – вырыть шурф.

Для чего лучше сначала выполнить колодец с помощью бура, что облегчит последующую выемку грунта лопатой. Колодец должен быть глубиной от 2 до 2,5 м. Устраивать шурф нужно в соответствии с нормативными значениями глубины промерзания для вашего района в январе, при самых низких температурах в году, непосредственно перед изучением свойств грунта с помощью выемки лопатой и ломом. Верхний слой представляет собой снежный покров, высота которого не учитывается, – его нужно просто снять. Так же следует поступить с ледяной коркой, отбив ее ломом. А вот глубину всех последующих слоев надо измерить. Верхний слой грунта, как правило, очень твердый и с трудом отбивается ломом.

Ниже его сменяет тоже довольно твердый мерзлый грунт, который не удастся вынуть лопатой, но довольно легко сбить ломом. Еще ниже идет слой условно мерзлого грунта, который, хотя и с трудом, можно вынуть лопатой. Границу между этим слоем и увлажненным грунтом, который легко вынимается лопатой, нужно отметить особо: расстояние между поверхностью грунта и этой границей как раз и будет глубиной промерзания.

Для получения более точных значений глубины промерзания можно провести исследования грунта 2–3 раза с небольшим интервалом.

Полученное значение повлияет на глубину заложения фундамента: она должна быть больше глубины промерзания грунта.

Таким образом, проведя натурное исследование грунтового основания, можно хорошо сэкономить на материалах: реальная глубина промерзания чаще намного меньше нормативной, поэтому фундамент будет меньшим по объему.

Фундамент на участке. Расчет количества материалов и объема работ.

Один из основных вопросов, которые возникают непосредственно перед началом фундаментным работ – необходимое количество материалов.

Если дом предполагается возвести по типовому проекту, все данные уже есть. В ином случае следует произвести расчеты. После получения расчетных значений их сверяют с минимальными конструктивными параметрами применяемого типа фундамента и останавливают выбор на том показателе, который получился больше.

Например, ленточный фундамент имеет минимально допустимую ширину стен. Для железобетона она составляет 100 мм, для неармированного бетона – 250 мм, для бутобетона – 350 мм, для бутового камня – 500 мм, для бута‑плитняка – 300 мм.

В результате расчета, конечно, вы вряд ли получите толщину железобетонного фундамента менее 100 мм, но сверять расчетные показатели с нормативными все равно необходимо.

Ленточный фундамент, возводимый под несущие стены, должен быть равен по ширине стене первого этажа или превышать ее по этому показателю.

Столбчатый фундамент характеризует минимальная ширина сечения опоры: для железобетона, бутобетона и бута‑плитняка эта величина равна 400 мм, для постелистого бута – 500 мм, для бута средней величины и рваного камня – 600 мм, для кирпича – 380 мм.

Минимально возможная толщина плитного фундамента составляет 100 мм, но применение такой тонкой плиты затрудняет процессы армирования и бетонирования. Оптимальная толщина плитного фундамента без учета ребер жесткости находится в пределах 20–25 см. Если грунт достаточно прочный, можно применять и более толстую плиту.

Высота фундамента зависит, кроме глубины заложения, от возвышения над уровнем земли его обреза. В самой высокой точке рельефа, примыкающего к фундаменту, обрез должен возвышаться над уровнем земли как минимум на 20–25 см.

С помощью расчета устанавливают требуемую длину свай. Эта величина для малоэтажного строительства, как правило, составляет 3–6 м. Количество свай зависит от несущей способности одной сваи, типа грунта и нагрузки на него.

Чтобы определить требуемый объем материалов, нужно узнать высоту и ширину фундамента, если он ленточный; количество свай и столбов – если фундамент на точечных опорах.

Высоту можно определить путем сложения глубины залегания фундамента и возвышения его обреза над поверхностью земли.

Расчетную ширину ленточного фундамента вычисляют путем деления общего веса конструкций здания вместе с предполагаемой полезной нагрузкой на несущую способность грунтового основания, а затем – на периметр фундамента.

Если фундамент имеет не прямоугольное поперечное сечение, расчет конструкций усложняется.

Например, для устройства ленточного фундамента на слабом пучинистом основании его можно сделать с уширенным основанием. Это ослабит воздействие сил пучения и защитит фундамент от просадки.

Если решено применять плитный фундамент, расчетом определяют его высоту от надземной части здания в зависимости от конструктивных и полезных нагрузок, а также – от несущей способности грунта.

После определения необходимого объема железобетона надо вычислить, сколько заполнителя, цемента, арматуры и воды потребуется для его приготовления. Для чего надо взять подходящий рецепт бетона, нужную для данных геологических условий степень армирования и умножить каждый показатель (в процентах) на общий объем фундамента.

Для расчета фундамента можно воспользоваться специальной компьютерной программой, но при возведении небольшой постройки в индивидуальном строительстве и простом по сечению фундаменте несложно рассчитать конструкции самостоятельно.

При профессиональном расчете фундамента учитывают дополнительные коэффициенты, особые нагрузки (в том числе сейсмические) и другие специальные параметры, без которых, в принципе, можно обойтись в частном строительстве, если округлить расчетные значения в большую сторону после простого расчета.

Для определения объема фундаментных работ нужно знать, какие отдельные работы будут выполнены, какое количество материалов применено и в каком порядке будет происходить устройство фундамента.

В зависимости от объема работ находятся сроки их выполнения, которые важно учитывать для определения условий строительства (оно может выпасть на зимнее время) и общих его сроков.

Если объем работ небольшой, не потребуется возведения временных сооружений и создания специальных для работы на морозе или во влажных условиях.

Для контроля над строительными работами принято создавать график работ, в котором указывают их объемы, расход материалов и необходимое количество рабочих рук, а самое главное – сроки выполнения этих работ.

Остановимся на фундаментах. Составление графика и определение объема работ для них ничем не отличается от других строительных процессов.

График работ бывает трех типов: циклограмма, линейный и сетевой.

Циклограмма – это график, в котором на одной оси отмечают количество захваток (участков работы), а на другой – время выполнения каждой работы. Линии на этом графике обозначают отдельные виды работ. На этих линиях или в сноске нужно указать название работы и необходимое для ее выполнения количество рабочих.

Линейный календарный график также называют календарным планом и изображают в виде таблицы, в столбцах которой указывают наименование работ, объемы материалов, количество работников, требуемые механизмы и наконец сроки выполнения.

Линейный график более наглядно показывает последовательность всех строительных работ.

К тому же его проще выполнять. Но точно определить все сроки работ и резервы времени с помощью этого графика нельзя.

Сетевой график отличается большей точностью и сложностью. Хотя, если разобраться, ничего сложного в нем нет. Нужно просто обозначить каждое отдельное событие в сооружении фундамента своим числом в соответствии с последовательностью выполнения работ, а затем расположить их в кругах, соединив стрелками, которые опять же обозначают последовательность работ. Стрелки подписывают числами, отмечающими сроки выполнения каждой работы. Среди событий можно выделять окончания земляных работ, твердения бетона и т. д. Затем в зависимости от необходимых сроков окончания работ рассчитывают, сколько времени можно выделить на любой конкретный их вид.

Виды фундаментов Рекомендации по выбору типа фундамента.

Можно сделать несколько общих выводов по выбору типа фундамента.

1. При строительстве индивидуальных домов чаще применяют ленточные и столбчатые фундаменты. Но это не означает, что нужно делать «как все». Иногда оптимальным выбором может оказаться свайный фундамент.

2. Плитный фундамент нужно устраивать только при определенных геологических условиях, причем даже таких, при которых применение ленточных и столбчатых фундаментов весьма затруднено.

3. Устройство свай целесообразно (а часто и необходимо) при строительстве зданий на слабом грунтовом основании и при возведении многоэтажных зданий. Свайный фундамент является наиболее затратным из всех рассмотренных типов как по времени, так и по средствам. Но из этого правила есть исключения – сваи, внедряемые с помощью ручного бурения.

4. Столбчатый фундамент логичнее применять в постройках с легкими конструкциями на ровном грунтовом основании. Если участок имеет большой уклон, лучше использовать ленточный или свайный фундамент.

5. Бывает, что условия на строительном участке благоприятны для возведения любого типа фундамента. В таком случае следует руководствоваться экономическими показателями и критериями внешнего вида постройки.

Секреты ремонта, Строительство фундамента.

Фундамент для будущего дома должен подбираться с учетом геологических, климатических и других особенностей местности, в которой возводится строение. От того, каким будет фундамент, зависит прочность, надежность и долговечность дома. При неправильном выборе и расчете может произойти перекос, оседание и даже разрушение здания. Кроме того, нужно тщательно разровнять площадку для строительства.

Затраты на фундамент составляют до 20% стоимости всего дома. И экономить на этом нельзя!

В качестве материалов для строительства используется бетон, щебень, кирпич, песок, железобетон, металлические столбы и трубы. Фундамент по способу опоры на грунт разделяют на три группы: ленточный – по всей длине имеет одинаковую форму в поперечном сечении, плитный – для просадочного грунта, и столбчатый – наиболее распространенный и экономичный. Долговечность фундамента зависит от качества раствора для опалубки. Правильно приготовленная смесь легко образует комок в сжатой руке. Для начала в вырытой траншее устанавливается опалубка из обрезных досок (ширина опалубки должна быть равна ширине траншеи). Далее на дно траншеи накидываются ломаные кирпичи, булыжники. Все это засыпается слоем песка не менее 20 см и заливается водой. Проделать работу несколько раз, чтобы песок попал в незаполненные пространства. После этого устанавливается каркас жесткости из арматуры при помощи вязальной проволоки. Готовый бетон заливают в траншею, слегка утрамбовывая. Желательно проводить работы в весеннее-летний период, так как нельзя заливать фундамент на промороженное основание.

Когда фундамент окончательно застынет, опалубку снимают, гидроизолируют поверхность и приступают к монтажу каркаса.

Фундамент - собственными руками. Наставление по строительству в общедоступном описании.

"Фундамент - собственными руками.Наставление по строительству в общедоступном описании" - статья, которая простым языком рассказывает о строительстве фундамента небольшого собственного дома собственными руками.

Сооружение фундамента не является таким уж мудреным делом, для реализации которого необходимо обязательно прибегать к услугам профессионалов. Особенно, если Вы хотите построить небольшой дом за городом, или поставить на приусадебном участке баньку. Разумеется, если хочется построить большой загородный дом или коттедж, то еще на стадии проектировании необходимо проведение непростых расчетов и изысканий, но сейчас не об этом.

Строительство – это серьезное дело, а каждое серьезное дело требует не только определенного мастерства и умения, но и определенных знаний. Поэтому далее приведены основные принципы, придерживаясь которых, можно уверенно выполнить эту работу.

Первым делом нужно определить каков состав грунта в месте, на котором предполагается проводить строительство. Для этого необходимо вырыть небольшую яму по глубине примерно 150 см. После чего необходимо проанализировать состав грунта на вертикальном срезе ямы. Если грунт представляет собой нетронутый (целинный) песок либо является гравийным или песчано-каменистым, то сооружение небольших строений не вызывает трудностей.

Не менее важным показателем, чем тип грунта, является наличие в нем воды. Если в вырытой яме сухо, то можно уверенно начинать постройку ленточного фундамента.

Первым делом со всей площадки будущего строительства снимается плодородный слой грунта, толщина которого обычно составляет от 20 см до 40 см. Затем по всей границе будущей постройки выкапывается траншея глубиной ориентировочно 50 см. Низ этой траншеи выравнивается с помощью песка. Основанием возводимого фундамента и будет являться эта песчаная «подушка».

При сооружении фундамента из кирпича или камня кладку начинают непосредственно с «подушки» и выполняют ровными рядами. Желательно проводить армирование фундамента, укладывая между рядами стальную шину, проволоку или сетку.

При сооружении бетонного фундамента методом заливки укладывать песок на дно траншеи необязательно. Для выполнения такого фундамента необходимо в траншею установить точно выполненную и прочную опалубку из досок.

Если в грунте, на котором планируется строительство, присутствуют близкозалегающие грунтовые воды, что видно по наличию воды в предварительно выкопанной яме, то придется увеличить масштаб земляных работ. Необходимо траншею под фундамент выкопать на глубину возможного промерзания грунта, это составит ориентировочно (120 – 150) см. Тогда низ фундамента будет покоиться на прочной опоре, и не будет подвергаться тем нагрузкам, которые обусловлены сезонными деформациями почвы.

Если грунт, на котором планируется строительство, состоит из глины (суглинков) или представляет собой рыхлый, непрочный грунт, то нижняя часть фундамента должна быть выполнена с расширением.

Толщина фундамента выполняется больше толщины будущих стен где-то от 15 см до 20 см.

На доведенную до уровня земли кладку или бетонную заливку сверху укладывается гидроизоляция, состоящая из рубероида, уложенного в два слоя. Горизонтальность поверхности фундамента необходимо контролировать при помощи уровня. При необходимости поверхность должна быть приведена к горизонту.

Кладка фундамента выше поверхности земли до уровня черного пола выполняют из кирпича, укладывая его прямо на рубероид гидроизоляции. При выполнении этой кладки необходимо контролировать при помощи уровня горизонтальность фундамента и оставить в противолежащих стенах небольшие отверстия. Периодические проветривания подполья с помощью этих отверстий будет способствовать увеличению продолжительности срока службы будущих полов, препятствуя скоплению влаги в подполье.

Перед засыпкой траншеи фундамента необходимо провести обработку той части фундамента, что находится под землей, растопленным битумом с целью придания гидрофобности постройке. Есть еще один давно известный способ – для этого необходимо вдоль внешних стен уложить и утрамбовать до самой поверхности земли слой глины.

На поверхность фундаментной стены, до начала поднятия самого строения, необходимо уложить опять слой рубероида, с поверхности которого будет выполняться кладка стен.

Вот вроде бы и все немудреные правила сооружения фундамента, которые нужно хорошо помнить тем, кто решил строиться самостоятельно.

А это того стоит. Ведь тот домик и уютней и светлей, да и та банька лучше греет, что построены собственными руками.

Гидроизоляция фундамента своими руками.

Гидроизоляция фундамента жизненно необходима для того, чтобы воспрепятствовать попаданию грунтовых вод в стены и внутрь дома. Если дом деревянный или кирпичный, то гидроизоляцию устраивают на 15-20 см от земли, ну а если пол дома кладётся на деревянные балки, то изоляция размещается на 5-15 см ниже этих балок.

Ниже приведена последовательность действий при гидроизоляции фундамента своими руками, а также некоторые детали, на которые нужно обратить внимание.

Сначала на поверхность наносится 2-3 см цемента составом 1 к 2, затем выравнивается, его железнят и дают высохнуть. Сверху кладётся 1 слой рубероида, а наверх ещё 2-3 слоя мастики. Её наносят горячей, а общая толщина слоёв мастики составит 7-10 мм. Далее идут два слоя гидролиза, причём нахлёст у них не должен быть менее 15 см. Первый слой гидролиза наносится на битумную мастику, которая покрывает верх фундамента. Этот слой затем снова обрабатывается мастикой, и уже на неё ложится второй слой гидролиза.

При наличии подвала гидроизоляция будет двухуровневой:

- в фундаменте, ниже уровня подвала на 10-15 см или на уровне подвала;

- в цоколе, расстояние 15-25 см.

Если уровень подземных вод довольно высок, то сначала следует выложить фундамент и подполье слоем глины в 25 см. После на глину положится бетон, а уж потом на нём устроится гидроизоляция. Всё это покрывается раствором цемента.

Чтобы положить гидроизоляцию фундамента своими руками, нужно предварительно выровнять верх фундамента, ибо он редко бывает ровным после строительства. Для этого устанавливаем опалубку из ровных досок на расстоянии пары сантиметров от поверхности фундамента, после чего заливаем опалубку цементом состава 1 к 3 или 1 к 4. После удаления досок поверхность разглаживается и высушивается, а уже после этого начинаются работы по гидроизоляции.

Места контакта бетона и кирпича защищаются от капиллярной влаги рулонными материалами, например, гидростеклоизолом на основе битумной мастики. Гидроизоляция двойным слоем этого материала выполняется по сечению наружных и внутренних стен. Если уровень подземных вод залегает выше фундамента, то лучше использовать оклеенную гидроизоляцию из всё тех же рулонных материалов. Иногда не лишним будет засыпать под фундамент щебень, предварительно пропитанный битумом. Дренаж для защиты фундамента от воды делается в случае, когда напор грунтовых вод слишком силён, чтобы защитить его обычными способами.

Строительство дома, Фундамент подвал.

ПОДВАЛУ БЫТЬ.

Независимо от типа фундамента (ленточного или столбчатого) возможно сооружение подвального помещения (рис. 1), хотя в каждом конкретном случае он будет иметь свои особенности. Если закладывается ленточный фундамент, вместе с несущими стенами он одновременно станет и стенами подвала.

В том случае, если проектом предусматривается столбчатый фундамент, подвал, как правило, устраивают круглой формы. Он имеет ряд преимуществ:

1) он более экономичен в плане расходования материалов, поскольку стенки его могут быть более тонкими благодаря тому, что давление бокового грунта нейтрализуется круглой формой;

2) подвал может быть более глубоким;

3) круглый подвал предпочтителен при высоком горизонте подпочвенных вод;

4) такой подвал строится, если между боковой поверхностью фундамента и стеной подвала отсутствует достаточное расстояние.

Сооружая подвал круглой формы, нужно учитывать характер грунта. Дело в том, что при пучинистых грунтах вертикальные стенки подвала в случае отсутствия необходимой нагрузки могут быть подвержены сезонному вертикальному перемещению.

Чтобы не допустить пучения, стены круглого подвала должны быть наклонными. Кроме того, следует учесть некоторые особенности при закладке мелко заглубленного фундамента. В этом случае стена подвала должна находиться на безопасном расстоянии от вертикальной плоскости фундамента, благодаря чему будет исключено влияние грунта, оседающего под тяжестью фундамента, на стенки подвала. Расстояние устанавливают с учетом:

– величины отметки подвала и подошвы фундамента;

– среднего давления под подошвой фундамента;

– особенностей грунта.

Если по каким-либо причинам (например, при отсутствии средств или времени) оборудование подвального помещения откладывается, достаточно заложить ленточный фундамент на глубину промерзания грунта, поскольку достроить подвал можно будет при появлении возможности и позже. Толщина стен подвального помещения определяется: характером используемого строительного материала, глубиной подвала и длиной его стены.

Соотношение ширины фундамента, глубины подвала и длины его стен представлено в табл. 1.

Ширина фундамента при сооружении подвала

При близких подпочвенных водах не рекомендуется устраивать подвальное помещение, так как потребуется дорогостоящая и достаточно сложная система гидроизоляции. Если дом строится на сухих грунтах, подпольное пространство можно использовать для обустройства подвала. Постройка отдельно стоящего помещения с подвалом обойдется в 3–5 раз дороже.

Обычно высота подвала не превышает 1,9–2,2 м. В нем можно не только разместить кладовые, но и установить котел для обогрева дома, сэкономив пространство самого жилого помещения.

Ленточный фундамент образует стены подвала, а цокольное перекрытие – потолок. Если заглубление стен составляет более 1 м, определяя их толщину, следует учитывать боковое давление грунта. Стены могут быть выложены из бетона, железобетона, кирпича или бетонных блоков. В последнем случае, чтобы увеличить прочность стен, через 40 см по высоте в горизонтальные швы закладывают арматурную сетку, а по верхнему и нижнему периметру стен – железобетонные пояса.

Стены подвала должны быть не только устойчивыми, но и тепло– и гидроизолированными. На глубине примерно 2 м от поверхности земли температура воздуха равна примерно 5–10° C. Надежно теплоизолированные стены подвала позволяют поддерживать ее практические постоянно. Традиционными в плане теплоизоляции материалами являются керамзит и минеральная вата. Из современных материалов можно назвать пенопласт. Существует достаточное количество способов теплоизоляции стен. Но самыми эффективными являются такие, при которых утепляющий материал находится снаружи дома. Благодаря такому его расположению стены подвала не отсыревают и не промерзают. При устройстве наружного утепления следует использовать пенопласт, так как его теплопроводность в 2–3 раза меньше, чем у минеральной ваты, а водопоглощение – в 100 раз. Поскольку он будет располагаться снаружи, то его некоторую токсичность можно не учитывать.

Наружная гидроизоляция стен подвала или подполья – это обязательное мероприятие при постройке дома. Если грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала (то есть при сухих или маловлажных грунтах), осуществляют двойную обмазку стен разогретым битумом. При влажных грунтах в качестве гидроизоляционного материала используют рубероид или полиэтиленовую пленку, предварительно устроив так называемый глиняный замок. Для этого используют жирную глину, которую насыпают слоем до 25 см и уплотняют. Глиняный замок – это своеобразный водонепроницаемый экран из мятой утрамбованной глины, который располагают вокруг стен и фундаментов. Если пол подвала располагается ниже уровня подземных вод, потребуется проведение дополнительной подпольной гидроизоляции. Для этого в котлован укладывают сварные полиэтиленовые полотнища. Подвал обязательно должен вентилироваться. Это необходимо для того, чтобы избежать появления сырости и плесени. Кроме того, находящиеся в подвале овощи лучше сохраняются в сухом воздухе. Устроить вентиляцию можно 2 способами:

1. Еще на стадии возведения цоколя по всему периметру следует оставить вентиляционные отверстия (размером 14 х 14 см), которые при эксплуатации дома нужно систематически открывать, чтобы проветривать подвальное помещение. Их устраивают на высоте примерно 15 см над уровнем земли, причем на каждую сторону дома достаточно 1 отверстия. На зиму их закрывают во избежание попадания снега, проникновения грызунов и т. п.

2. Оптимальным решением является прокладка особых вентиляционных каналов в дымовентиляцион-ных блоках, которые должны быть выведены выше чердачного перекрытия или крыши. Это особенно актуально при строительстве 2–3-этажных домов.

В зависимости от характера грунта пол в подвале и основание под него могут быть устроены различными способами. Если на сухих грунтах в качестве основания могут служить щебень, гравий и кирпичный бой, которые необходимо уложить на грунт, утрамбовывая, то в случае влажного грунта следует предусмотреть гидроизоляцию.

Самыми лучшими материалами для основания являются монолитный бетон или железобетон, которые нужно уложить на гидроизоляционный слой для предотвращения капиллярного поднятия влаги. В качестве него могут служить жирная глина или пропитанный битумом щебень. После того как будет подготовлено основание, укладывают половое покрытие. Для этого подходят любые материалы – керамическая или бетонная плитка, цементно-песчаный раствор, половая доска и т. д. Что касается перекрытия над подвалом, его можно выполнить как из железобетонных плит, так и из дерева. Железобетонные перекрытия следует предпочесть при влажных грунтах и недостаточной вентиляции. Если укладывается деревянное цокольное перекрытие, несущие балки над подвальным помещением должны остаться открытыми, а утеплитель при этом укладывают над ними. Если горизонт подпочвенных вод находится высоко, потребуется проведение сложных и достаточно затратных гидроизоляционных мероприятий. При отсутствии средств и возможностей подпольное помещение можно сделать мелкозаглубленным, обустроив полупроходное подполье высотой от 130 до 150 см. В этом случае пол укладывают на лаги, которые опираются на кирпичные столбики, возведенные на грунте. Затем достаточно изнутри утеплить цоколь, проложив по периметру минеральную вату. Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать керамзит.

Незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент.

Конструктивную схему мелкозаглубленного фундамента следует определять только после инженерного расчета возможных деформаций грунтового основания (в особенности для средне-, сильно- и чрезмерно пучинистых грунтов). Эти деформации должны быть меньше допустимых значений для выбранной конструкции здания. Поэтому надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше относительные деформации грунтового основания.

Материал стен дома напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов. Но есть одно исключение: при отсутствии пучения возможен самый дешевый мелко-заглубленный фундамент — столбчатый, а стены при этом могут быть только из дерева. Ленточный же фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку.

И в первом, и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными — только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее — лишь обшиваемый деревянный каркас.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента тоже зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном — монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем — монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе.

И наконец, при слабом — монолитный бетон или бетонные (керам-зитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Но сложности на этом не заканчиваются. Нужно еще учесть высоту УГВ, поскольку при ее увеличении пучение грунта усиливается. Этот эффект ослабляют, утрамбовывая дно траншеи для ленточного фундамента или выштамповывая площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран так, чтобы он уменьшал подсос воды в зону промерзания из залегающих ниже слоев грунта и ограничивал доступ почвенным водам к фундаменту. Уплотнение не только снижает пучение, но и увеличивает несущую способность грунта. Этого же эффекта достигают погружением в грунт забивных блоков. Столбчатые фундаменты на таких основаниях целесообразно применять преимущественно для деревянных стен. Это относится также к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и буро-набивным сваям.

На сырых и, в особенности, мокрых участках необходимо искусственно понижать УГВ, отводя почвенные воды от фундамента с помощью дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей.

Продолжительность проведения строительной организацией нулевого цикла составит от 5 до 30 календарных дней (в зависимости от площади дома в плане).

Фундамент на века.

Фундамент надо или делать капитальным, на века, или не делать его вообще, как считают специалисты.

Начиная с конца XX века, ознаменовавшегося строительным бумом, наука и практика сделала огромный шаг в своем развитии, увеличив индекс прочности оснований в разы. Сегодня все активнее в частном строительстве используются свайные, столбчатые, блочные фундаменты, однако пальму первенства держат монолитные ленточные конструкции.

Применение того или иного типа фундамента зависит от массивности строения и грунта (глина, суглинок, супесь, песок, насыпной грунт), перепада высот на участке, наличия или отсутствия цокольного этажа. Единственный универсальный вариант - монолитный фундамент, на котором возможно возведение дома любой конфигурации, из любых материалов. При этом может меняться марка бетона, сечение фундамента, глубина его заложения, количество и толщина арматуры, а значит, и цена самой конструкции. Нет смысла, например, закладывать особо прочную основу, с использованием дорогостоящих составляющих, под легкий каркасный дом. В то же время тяжелые кирпичные стены требуют более тщательного подхода к проектированию и возведению фундамента.

Большое преимущество ленточных фундаментов - свобода выбора размеров, здесь не нужна привязка к стандартным габаритам, как при работе с блоками ФБС. Можно возвести монолитный ленточный фундамент, учитывая запас прочности на будущее, когда появится желание увеличить, например, этажность здания.

Важно знать, что фундамент-это основа, которая поможет вашему дому прочно стоять на земле, и если при его возведении не учесть хотя бы один фактор, последствия могут быть весьма печальными: трещины по стенам, разрушения. Поэтому возведение нулевого цикла требует серьезного проектирования, учитывающего конкретные условия участка. Подобные работы лучше доверить опытным, умеющим работать на местности специалистам - только так можно получить оптимальную по затратам и в то же время долговечную конструкцию.

Не стоит рассчитывать и на то, что, имея на руках всего лишь эскизный проект, вы сможете добиться от бригады строителей слаженных, адекватных действий. Архитекторы - люди творческие, многие проекты «ваяют» не выходя из офиса, вследствие чего у строителей, тех, кто воплощает «богатый внутренний мир архитектора» в жизнь, часто возникает огромное желание «пообщаться» и объяснить им принципы строительства в живую. Поэтому очень важен грамотный авторский надзор, без него вы потратите намного больше денег на доработки и переделки, чем собирались сэкономить, да и почти наверняка не получите желаемый результат.

Имея большой опыт строительства фундаментов различных типов, компания «Протон» возведет капитальный фундамент для вашего дома быстро и дешево, сэкономив деньги и время. Устройство фундаментов - наша специализация, мы гарантируем качество выполненных работ.

Что следует знать, сооружая фундамент.

Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. — собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку — на основание, т.е. на грунт.

Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести проект плана дома в натуральную величину на участок, т.е. сделать так называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно тщательно, поскольку возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например, перекрытий и полов, так как придется подгонять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее), а в полах настилать косые доски.

Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют веревочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в других условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот «египетский треугольник» дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фасада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие колья. Колья размещают на 1,5-2 м за пределами дома, чтобы при устройстве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отмечают точку А — угол дома, — прикладывают вершину «египетского треугольника» и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада.

По этому направлению также натягивают шнур на кольях. От точки А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фасадов, последнюю точку D (угол дома) находят также с помощью «египетского треугольника» или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уровне, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Пользуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фундаменты дома.

Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей.

Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые указаны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам здания, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1,5 м от земли. В эти доски и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т.п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке.

Основания зданий бывают двух видов — естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки.

Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15-18% стоимости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегородки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазором 50 мм.

По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные — под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, построенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте.

В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали применять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ.

Грунты - основание для фундаментов.

Что нужно знать о грунтах? Грунты — соль земли, являются основанием для жилого дома и должны обладать достаточной прочностью и малой сжимаемостью. Однако этим требованиям они отвечают не все.

Наличие подпочвенных вод, в отличие от поверхностных, вызываемых дождями и таянием снега, ухудшает строительные качества слоев земли, находящихся на уровне заложения фундаментов.

Основания зданий бывают двух видов: естественные и искусственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, которая обеспечивает устойчивость строения и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Искусственным называется грунт, не обладающий достаточной несущей способностью и требующий специального упрочнения трамбованием, уменьшением влажности и плывучести, химическими добавками, или замены. Конструкции фундамента всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно, дву, трехэтажных жилых домов достаточно несущей способности естественного основания.

Зимой поддействием мороза в различных природно-климатических условиях грунты промерзают на разную глубину, что вызывает вспучивание некоторых их видов (грунты глинистые, лессовые, супеси, мелкие пылеватые пески). Поддействием веса дома пучинистые грунты оседают, вызывая расстройство строительных конструкций. Поэтому принимаютспециальные меры: фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта; укрепляют грунт, укладывая песчаный слой, добавляя цемент или битум; отводят с участка поверхностные воды; не допускают неравномерного увлажнения фунта, попадания в котлован дождевых вод; фундаменты из водостойких материалов сооружают в возможно короткие сроки, пазухи между стенками фундаментов и котлованов сразу засыпают фунтом.

В Нечерноземной зоне России пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, мелкие пески) встречаются чаще, чем непучини-стые (средние, крупнозернистые и гравелистые пески, крупнообломочные и скальные породы). При расчете, конструировании и устройстве фундаментов необходимо учитывать, что силы морозного пучения, действующие по касательной на боковые поверхности фундаментов (снизу вверх), составляют 6-10 т на м2 и в легких зданиях почти всегда превосходят вертикальные силы, действующие на фундамент от вышерасположенных конструкций. Для устранения или уменьшения касательных сил морозного пучения при устройстве фундаментов можно применить: наклонные стены, обмазку стен, препятствующую их смерзанию с грунтом, вертикальное армирование, связывающее нижние и верхние части фундамента, утепление отмостки для уменьшения глубины промерзания грунта, осушение грунта дренажем.

Грунты, подземные воды и глубина промерзания.

Еще на стадии разработки проекта дома или его выбора из предлагаемых на рынке необходима техническая «привязка» проекта, которая включает в том числе выбор типа и материала фундамента.

Часть параметров фундамента определяется характеристиками грунтов.

Если вы еще только планируете приобрести участок, то лучше провести анализ грунта до совершения покупки. Это поможет вам избежать впоследствии лишних финансовых затрат на строительство сложного и дорогостоящего фундамента.

Пробы грунта могут выявить до 20 параметров почвы, которые характеризуют ее прочность, пластичность, кислотность и др. С помощью проб вы также определите глубину залегания грунтовых вод, которые мо1ут оказывать негативное воздействие на материалы фундамента. Для того чтобы исключить данное воздействие, могут потребоваться дополнительное укрепление и гидроизоляция фундамента либо целая дренажная система для отвода воды. В ходе анализа может выясниться, что грунт в этой местности имеет зоны с пониженной несущей способностью из-за тектонических нарушений.

Чтобы узнать, какой у вас на участке грунт и на какой глубине находится вода, необходимо в предполагаемом для строительства месте выкопать скважину (шурф). Если выполнять это вручную, то сначала следует вырыть 6о-8о см лопатой, а дальше воспользоваться ручным буром, копая до глубины 2—8 м и отбирая образцы грунта с промежуточных глубин.

Шурф можно выкопать и с помощью машины с буровой установкой. Прежде чем нанимать машину, оцените, пройдет ли такая установка непосредственно до вашего участка. Если почва в вашей местности однородная, то бурить скважину можно и не на самом участке, а в том месте, куда сможет пройти техника.

Полученные образцы грунта и воды направляют в лабораторию, где определяются их физико-механические и химические свойства. Иногда состав грунтовых вод оказывается таким, что они попросту разрушают материалы, из которых строится фундамент. И в данном случае ничего не поделаешь: надо искать другой участок для строительства.

По образцам грунта определяют также его устойчивость к сдвигу, возможность просадки, пучения при промерзании, оценивают опасность сползания. Последний показатель особенно важен в ситуации, когда строить предстоит на склоне или на участке с неровным рельефом.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Морозное пучение грунтов относится к физико-механическим процессам, в результате которых промерзающий грунт приобретает напряженно-деформированное состояние. Вызвано это тем, что в грунте всегда присутствует влага, которая при замерзании увеличивается в объеме. В результате происходит подъем грунта. Чем больше влаги находится в грунте, тем сильнее он увеличивается в объеме при замерзании. Если в грунте много пор, пустот, то при замерзании он расширяется в сторону этих пор. И чем более пористый грунт, тем меньше вероятность его пучения.

По результатам проб грунта составляются геологические разрезы участка, а также заключение, которое имеет юридическую силу. Многие крупные проектные и строительные организации вообще не возьмутся за проектирование фундамента без такого заключения. Понадобится оно и в случае привязки конструкций фундамента из готового проекта к особенностям конкретного участка.

Рассмотрим существующие типы грунта. Условно все грунты можно разделить на естественные и искусственные. К естественным относятся грунты, структура которых формировалась веками под действием природных процессов. Все насыпные грунты, а также грунты, к которым применялись технологии укрепления, считаются искусственными.

Принято различать следующие виды грунтов.

Скальные (скалистые) грунты являются хорошим основанием для строительства, поэтому на них можно возводить дом любых габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Этот тип грунтов относится к самым надежным. Единственная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, — это разработка скального грунта.

Хрящеватые грунты содержат каменные и гравийные прожилки, не подвержены усадке и не размываются. Однако на таких грунтах заглублять фундамент необходимо не менее чем на полметра.

Песчаные грунты представляют собой сыпучую смесь зерен кварца и других минералов, образовавшуюся в результате выветривания горных пород. Размер частиц — 0,25-2 мм. Такие грунты не задерживают воду, хорошо уплотняются под весом дома, промерзают незначительно. Песчаные грунты в своем большинстве являются идеальной основой для строительства при условии, что они не подвергаются размывающему действию грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод в песчаных грунтах выше глубины промерзания, то сооружать фундаменты следует с обязательным армированием стальными прутами. Особенность песчаных грунтов заключается в том, что, как правило, они содержат большое количество примесей, которые и определяют глубину залегания фундамента. В крупных песках с примесью гравия глубина фундамента может быть минимальной, но не менее 0,5 м; в мелких сухих и пылевых песчаных почвах, как и в твердых глинах, — около 0,7 м. В насыщенных водой песках, как и в мокрых пластичных глинах, глубина фундамента наибольшая — 1 м.

Супесь — это грунт, состоящий из песка и глины (до 10 96). Суглинки содержат от ю 96 до 30 96 глины. По своим свойствам эти грунты занимают промежуточное положение между глиной и песком.

Глинистые грунты состоят из очень мелких частиц, размеры которых меньше 0,005 мм. Глинистые грунты способны сжиматься, размываться. Уплотняются глинистые грунты гораздо медленнее, чем песчаные, поэтому осадка зданий, фундаменты которых размещаются на глинистых грунтах, продолжается более длительное время. Если глинистые грунты имеют песчаные прослойки, то они легко разжижаются и обладают небольшой несущей способностью. Глина, поры которой заполнены влагой, сильно подвержена морозному пучению, что значительно усложняет возведение фундамента. В большинстве случаев на глинистых грунтах фундамент закладывают на всю глубину промерзания. Отметим, что сухая и слежавшаяся глина — это тоже хорошее основание для дома.

Плывун — это песчано-глинистый грунт, сильно насыщенный водой. Он не может служить основанием для фундамента, так как обладает большой подвижностью и низкой несущей способностью.

Грунты с органическими примесями (ил, торф, болотный грунт, растительный грунт — различные почвы с примесью перегноя (до 20 96) и т. п.) неоднородны по своему составу, рыхлые, обладают неравномерной сжимаемостью и непригодны для строительства. Однако такие грунты практически всегда есть возможность исправить, например, устроив «подушку» под фундамент толщиной 15-20 см из мокрого утрамбованного крупного песка.

В некоторых случаях непригодный для строительства грунт, подверженный просадке от собственного веса более чем на 5 см, можно укрепить и тем самым обеспечить возможность дальнейшего строительства на нем. Для этого:

• грунт уплотняют тяжелыми трамбовками;
• устраивают песчаные «подушки»;
• предварительно замачивают грунты водой в пределах всей просадочной площади;
• увеличивают величину заглубления фундамента до отметки ниже просадочных грунтов;
• устанавливают по периметру фундамента буронабивные сваи;
• используют водозащитные меры для предотвращения возможных просадок.

В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая необходимость возникает при возведении зданий двух и более этажей.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)