Отопление загородного дома.

Система отопления современного загородного дома - важнейшая из инженерных систем. Простая "дачная" система отопления - печь или камин при поддержке электрических конвекторов - пригодна лишь для относительно небольших деревянных домов с отделкой вагонкой, обшивочной доской, фанерой.

Большинство отделочных материалов- гипсокартон, штукатурка, декоративные покрытия и т.д. - плохо переносят большие колебания температуры и влажности. Неминуемо возникнут трещины, отслоения и отделочные работы придется повторить. Кроме того, без постоянного поддержания плюсовой температуры возможны только очень простые системы водоснабжения и канализации, из которых можно легко удалить воду. По этим причинам при строительстве загородных домов чаще всего исходят из постоянной работы системы отопления в холодное время года. Аварии в системе отопления, особенно в отсутствие хозяев, могут нанести заметный ущерб инженерным системам и отделке загородного дома, поэтому система отопления должна быть особенно продуманной и надежной.

Самая выгодная цена на шлакоблок в Кировограде! Звоните!

        Фирма "Загородный дом" не замыкается на одном производителе отопительных систем, что позволяет подбирать оборудование в зависимости от поставленных задач и финансовых возможностей заказчика.

   Если говорить о котельном оборудовании, для недорогих загородных домов подходят хорошо зарекомендовавшие себя настенные котлы Saunier Duval  (Франция). Они достаточно компактны, так что их можно повесить на кухне с выводом продуктов сгорания через стену, что позволяет сэкономить на стоимости дымохода. Если для отопления загородного дома используется дизельное топливо, часто используются итальянские котлы Ferroli. В классе более дорогих котлов специалисты фирмы "Загородный дом" работают с котлами хорошо известных фирм WoLF, Vissman, Buderus, которые более надежны, имеют более совершенную и многофункциональную автоматику. На их основе можно создавать достаточно сложные многоконтурные отопительные системы, которые обеспечивают не только отопление дома и снабжение его горячей водой, но и подогрев теплых полов, нагрев воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции, нагрев воды в бассейне, отопление отдельностоящих объектов с помощью проложенной к ним теплотрассы и т.д.

   Аналогично происходит и выбор материала труб: все зависит от конкретной ситуации. Если отделка загородного дома не завершена и есть возможность спрятать трубы системы отопления в полы, обычно используется шкафная система распределения теплоносителя, в которой к каждому радиатору идет своя пара труб от распределительного шкафа. В этом случае используются металлопластиковые трубы, или трубы из сшитого полиэтилена. Целая, без соединений труба идет от коллектора распределительного шкафа к радиатору. Если спрятать отопительные трубы в пол нельзя, используется попутная или тупиковая схема распределения теплоносителя. В этом случае трубы из полипропилена выглядят более эстетично. 

   Выбор отопительных приборов - это вопрос дизайна. Можно поставить относительно простые, но надежные радиаторы Kermi, можно более стильные Arbonia или Zender.

   Проектирование систем отопления как, впрочем, и других инженерных систем должно быть тесно связано с проектированием самого дома. Имeнно по этому фирма "Загородный дом" предлагает своим клиентам проектирование и строительство загородного дома "под ключ". Только в этом случае можно быть уверенным, что специалисты по инженерным системам не нанесут ущерба конструкции дома, а отделочники - инженерному оборудованию. Только в этом случае дом получается красивым и комфортным.

Тепло вашего дома.

Из школьного курса физики мы знаем, что тепло всегда передается от тела более теплого к более холодному. И если зимой в доме, не имеющем центрального отопления, вы не будете регулярно топить печь, он остынет достаточно быстро. Можно сжигать в печи дрова или уголь, включить автономный котел, работающий на газе или мазуте, или устроить систему электрообогрева всех помещений, но в любом случае для поддержания нормальной температуры в доме вам необходимо тратить средства на оплату энергоносителя. И если ваш дом построен, мягко выражаясь, не в соответствии со строительными нормами, вы будете тратить денег тем больше, чем быстрее тепло будет уходить из дома.

Какую же конструкцию стены и какой утеплитель использовать при возведении дома? Энергия стоит дорого из всех видов энергии, потребляемой при эксплуатации жилья, наибольшая часть любой из них уходит на поддержание комфортной температуры в помещении. А цены на энергоносители — электроэнергию, газ, мазут и др., — постоянно растут. Дом в целом можно представить как некую систему, в которой происходит непрерывный процесс передачи тепла (рис. 1).

Оплаченный энергоноситель поступает в дом, где он преобразуется в тепло. Если система находится в равновесии (температура воздуха внутри дома постоянна), то для сокращения затрат на обогрев необходимо уменьшить потери тепла из дома. Все процессы в системе происходят за счет обмена энергией при тепловом движении молекул и являются процессами теплопередачи. Теплопередача осуществляется тремя способами:

1) теплопроводностью — обменом энергией между хаотически движущимися молекулами тела;

2) конвекцией — перемещением массы жидкости или газа, приводящим к теплообмену;

3) излучением — посредством электромагнитных волн (например, инфракрасных).

В тепловых процессах внутри дома присутствуют все три вида. В теплогенераторе за счет теплопроводности нагревается поверхность ТЭНа, далее конвекцией теплоносителя тепло подается к отопительному прибору.

В отопительном приборе тепло за счет теплопроводности переносится на наружную поверхность, где нагревает воздух комнаты: возникает конвекция воздуха, при которой в радиаторах значительная часть тепла передается излучением, а в конвекторах — лишь несколько процентов. За счет конвекции воздух нагревает стены. Сквозь толщу стены тепло переходит за счет теплопроводности на ее наружную сторону, а с нее — конвекцией — в атмосферу. Внутри двойной рамы окна тепло также передается конвекцией.

Для расчетов необходимо знать не просто количество теплоты (измеряемое в джоулях), которое теплогенератор отдает дому и далее дом теряет на "нагрев улицы", а количество теплоты в единицу времени ОД (Джоуль/секунду = Ватт). Поэтому мощность генераторов (АОГВ, печь, котел с ТЭНами), как и потери тепла домом, измеряется в ваттах.

Теплотехнические свойства строительных материалов в основном определяются коэффициентом теплопроводности — очень важной характеристикой. Он зависит от плотности материала, влажности воздуха, вида пор строительного материала, заполненных воздухом, от средней температуры, при которой происходит теплопередача и т.д. Чем больше этот коэффициент, тем интенсивнее передается тепло.

Наиболее характерна его зависимость от плотности (кг/м3) — чем плотнее материал, тем лучше он передает тепло. Рыхлые, пористые материалы — хорошие теплоизоляторы. Увлажнение материала также повышает коэффициент теплопроводности, т.е. ухудшает теплоизолирующие свойства материалов. Для помещений с нормальной влажностью воздуха (50-60%), расположенных в нормальной зоне влажности, например, Центрального и Черноземного районах России, значения коэффициента теплопроводности некоторых материалов представлены в таблице.

Основной показатель качества ограждающей конструкции (стены, перекрытия) — величина сопротивления материала теплопередаче Р , измеряется в м2 °С/Вт. Термосопротивление определяют по формуле: В = CxA где C — толщина слоя материала, (м); А, — коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С).

Чем больше значение В, тем лучше теплозащитные свойства материалов, тем дом теплее. Чтобы увеличить сопротивление, нужно или увеличить толщину ограждающей конструкции или применять материал с меньшим коэффициентом теплопроводности, что очевидно из формулы (1).

Термосопротивления некоторых однородных строительных материалов представлены на рис. 2 (а-г).

Из рисунка видно, что если взять лист пенополистирола толщиной всего 3 см, то примерно такое же сопротивление теплопередачи имеет кирпичная стена толщиной 510мм ( в два кирпича) или стена из бруса толщиной 100 мм.

Понятно, что по стоимости эти материалы сильно различаются. Конструкция ограждения может состоять из нескольких слоев. Как и в электротехнике сопротивления последовательно расположенных слоев суммируются. Сопротивления двух слоев стоек каркаса (балок) и утеплителя между ними (рис. 3, в) вычисляются по формуле:

Р=(Р1+Р2)/(Р1/В1+Р2/В2) 

где Р — общее термосопротивление стены, Р1 — площадь слоя дерева, Р2 —площадь слоя утеплителя, Р1 — термосопротивление дерева, Р2 — термосопротивление утеплителя.

На рис. 3 (а-в) показаны 3 фрагмента стены равной толщины (упрощения обшивка на них исключена).

Видно, что за счет внесения в стену теплопроводного материала (дерево, по сравнению с минеральной ватой) — термосопротивление стало выше, чем у чистого утеплителя. Но тем не менее, сопротивление каркасной конструкции (при плотном прилегании утеплителя к стойкам и отсутствии щелей) больше, чем у конструкции цельной стены из бруса.

Каркасный дом теплее брусового, и стены у них одинаковой толщины. Часто в рекламе фирм, продающих стройматериалы (в частности-угеплители), приводится показатель, дающий понять, во сколько раз материал по теплопроводности эффективнее полнотелого кирпича.

Например, пенополистирол эффективнее силикатного кирпича примерно в 17 раз. При толщине материала 5 см его термосопротивление В = 1,0 м20С/Вт. Это эквивалентно сплошной стене из силикатного кирпича толщиной 0,87 м. Из всего этого можно сделать выводы:

• тепло стоит "дорого", его надо беречь;

• надо создавать конструкции с большим термическим сопротивлением, т.е. потратиться один раз на хороший материал при строительстве, чем "топить" улицу постоянно в будущем;

• стремиться получить большее термосопротивление меньшими затратами, применяя эффективные утеплители.

Утепляем стены. Выбор материала.

Точные тепловые расчеты ограждающих конструкций построек сложны, их лучше доверить специалистам. Но примерный тепловой расчет может помочь застройщику при выборе конструкции будущего дома, прикинуть мощность отопительной системы и грубо оценить затраты на отопление жилища.

Сегодня речь пойдет о типичных для наших условий строительных материалах, используемых для возведения ограждающих конструкций.

Переход тепла из помещении дома на улицу происходит в три этапа: конвекция воздуха в комнатах к внутренним поверхностям наружных стен, теплопроводностью сквозь толщу ограждения и движением воздуха от наружной поверхности ограждения в атмосферу.

Полное сопротивление теплопередаче вычисля по формуле: Rо=1/αв + Rк+1/αн  (1)

αв— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [Вт/м2°С],

Rк— термическое сопротивление ограждающей конструкции [м2°С/Вт],

αн— коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (зимой). Значения входящих в формулу компонентов определяют по таблицам.

Полное сопротивление теплопередаче ограждения Rо используют во всех епловыхых расчетах. Оно должно быть не менее заданного при проектировании,но чем больше — тем лучше. В соответствии со  СНиП рекомедуется рассчитывать минимальное значение Rо исходя из условий: комфортности и энергопотребления.

Условия комфортности.

Температура внутренней поверхности ограждения не должна сильно отличатся от температуры воздуха в помещении. Разница должна быть меньше заданного  значения tн — нормируемого тампературного перепада. Чем больше тепловое сопротивление ограждения, тем выше температура на его внутренней поверхности.

Для стен tн = 4°С. При этом на стенах не образуется конденсат.

Из школьного курса физики вспомним понятие "точка росы", характеризующее такое соотношение температуры и влажности воздуха, при котором на более холодной поверхности конденсируется вода из воздуха (запотевание посуды, вынутой из холодильника, заиндевевшие стекла автобуса в холодную погоду и т.д.). Выпадающий конденсат снижает значение Во и сокращает срок службы стен.

Для цокольных перекрытий tн = 2°С.

Такой перепад заложен для поддержания оптимальной температуры пола в помещении — обеспечения необходимого уровня комфорта.

Для чердачных перекрытий tн = 3°С.

Воздух, поднимающийся к потолку, не должен слишком сильно отдавать тепло через перекрытие на неутепленный чердак. В течение десятилетий задание нормируемого температурного перепада было единственным условием при тепловых расчетах, причем tн для стен, цокольных и чердачных перекрытий имело значения соответственно 6 °С, 2 °С и 4 °С (по старым требованиям СНиП).

Посмотрим, как распределены температуры в толще сплошной стены при стандартных условиях в Москве и Подмосковья (рис. 2 — 6). Точками а, б, в, г обозначены характерные точки перегиба графиков.

Рис. 2 Распределение температуры в толще стены из глинянного кирпича для условий Москвы и Подмосковья

Для упрощения распределения температуры показаны в виде отрезков прямых, то есть коэффициенты теплопроводности материалов стен приняты постоянными и не зависящими от температуры и влажности.

Характерные точки графиков:а- 18°С — температура воздуха в помещении;

б — температура внутренней поверхности стены,

в — температура внешней поверхности стены;

г - = -26°С — расчетная температура наружного воздуха.

Здесь же приведены расчетные значения тепловых сопротивлений конструкции Rк для стен с заданными толщиной и материалом. Обратим внимание, что чем больше значения термосопротивления конструкции Rк, тем выше температура в точке б внутренней поверхности стены дома.

Это важно для определения точки росы в помещении, а на практике определяет, появится ли на стене конденсат (влага из воздуха), то есть будет ли стена сырой или нет. Влажность воздуха внутри помещений принята равной 55%, а температура воздуха =18°С. Тогда расчетное значение точки росы будет равно =9,1°С.

На всех стенах (кроме рис.2,6) температура в точке б выше, чем 9,1°С, поэтому влага на них конденсироваться не будет, стены будут сухим и. На кирпичной стене толщиной 250 мм (рис.2,6) температура в точке б равна 7,0 °С, то есть ниже 9,1 °С. На поверхности появится конденсат, стена будет отсыревать. Сравнив рассчитанные значения термосопротивлений Рк представленных фрагментов стен , увидим, что материалы стен на рис.4,6 по значениям Rк отвечают новым требованиям СНиП из условия комфортности

Стены, изображенные на рис.2,а; 3,6; 5 по значениям Rк удовлетворяют старым требованиям СНиП, действовавшим до 1996 года.

Дом с конструкцией и материалом стен, показанным на рис.З.а пригоден для сезонного проживания (осенью или весной), а со стенами, изображенными на рис.2,6 — только для хозпостроек и гаражей. Для того, чтобы стены кирпичного дома отвечали новым требованиям СНиП по величине термического сопротивления Rк и были минимальны по толщине, их надо утеплять.

Не лишним окажется тепловой расчет и при покупке готового дома. На конкретном примере автор сравнивает два варианта утепления (обычное и энергосберегающее) одного и того же дома.Посмотрим довольно  распрострастраненный в Подмосковье тип дачного дома.

Чтобы количественно оценить стоимость эксплуатации дома, а точнее наиболее весомой части - отопления, возьмем одну и туже  планировку дома, размеры и расположение на участке, но ограждающие конструкции двух вариантов.

Вариант 1.

Наиболее распространенная конструкция ( Рис. 3,а,б,в): стены из брусьев сечением 150x150 мм,обшитые с двух сторон вагонкой; перекрытия утеплены минватой толщиной 50 мм.Термическое сопротивление ограждений этого дома отвечает требованиям СНиП по условию комфортности.

Вариант 2. (энергосберегающий дом)

Энергосберегающий дом (рис. 4,а,б,в). Его перекрытия имеют слой утеплителя (минваты) толщиной, большей, чем высота балок, поэтому на балках расположены лаги. Перекрестное расположение лаг относительно балок устраняет "мостики холода" — термосопротивление всей конструкции практически равно термосопротивлению слоя утеплителя.

Стены энергосберегающего дома должны быть выполнены с обязательным использованием утеплителя. Применением только конструкционных материалов(дерево, кирпич) получить термическое сопротивление, удовлетворяющее требованиями СНиП, трудно.

Для удешевления конструкции энергосберегающего дома стены выполнены каркасными - с обшивкой помещений вагонкой внутри и снаружи. Каркасным конструкциям с утеплителем необходима защита от увлажнения водяными парами, которые зимой проникают из теплого помещения. Пары конденсируются на внутренней стороне наружной обшивки и утеплитель намокает.

В качестве защиты используют пароизоляцию — прокладку под внутренней обшивкой -полиэтиленовую пленку и т.д. Под наружной обшивкой из вагонки необходима прокладка из плотного, но паропроницаемого материала для защиты от продувания, например, битумной бумаги. Термическое сопротивление ограждающих конструкций, показанных на рис. 4, отвечает требованиям СНиП по условию энергосбережения (наиболее высокие требования).

Из возможных типов остекления для обоих домов выбрано двойное, в деревянных раздельных переплетах , которое отвечает требованиям СНиП по условию энергосбережения (для Москвы) и имеет невысокую стоимость. При оценке теплопотерь указанных вариантов домов через входную дверь примем значение ее термического сопротивления не менее 0,76 м2х°С/Вт. Этому соответствует двойной дверной блок.

Затраты на дополнительное утепление не пропали даром. В самых суровых зимних условиях энергосберегающий дом (рис. 4) будет терять всего 2 кВт тепловой мощности, а обычный дачный дом (рис. 3) таких же размеров и расположенный на участке таким же образом — 4,2 кВт, то есть больше, чем в 2 раза. Во столько же раз больше он будет потреблять энергии (а хозяева — тратить денег) для поддержания постоянной температуры внутри (при отсутствии щелей и правильно выполненных пароизоляции и ветрозащите).

2. Для уменьшения теплопотерь важно правильно ориентировать будущий дом относительно сторон света. Термосопротивления окон очень малы, поэтому лучше, чтобы они выходили на юг, юго-восток и юго-запад. С севера надо расположить глухую стену, вход организовать через веранду, а не прямо с улицы. Если мансарда не имеет теплоизоляции, то лестница также должна быть расположена в неотапливаемом помещении — на веранде или в эркере. Площадь окон должна составлять 1/5 + 1/8 от площади пола (меньшее значение отношения — для помещений с проживанием зимой).

Отопительные приборы размещают в помещениях так, чтобы их тепловая мощность компенсировала потери тепла (в нашем случае теплопотери обеих комнат примерно равны). Несмотря на дополнительное утепление перекрытий, конечная стоимость каркасного энергосберегающего дома окажется меньше стоимости брусового дома. Вполне уместен вопрос — почему же тогда у нас мало строят каркасных домов, а все больше из кирпича и бруса?

Причин много, и среди них следующие: — традиции; — желание иметь загородный дом в престижном месте как вложение денег (чтобы был), а не как жилье; — только летняя эксплуатация; — престижность кирпичного дома, экологичность брусового; — надежность, долговечность, безопасность и чувство уверенности.

Строим сами. Строителю - полезные советы.

Немного о натяжном потолке.

Натяжной потолок представляет собой идеально ровную поверхность (без учета провисания), получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Для достижения поверхности такого качества традиционными способами отделки требуются значительные трудо- и денежные затраты.

При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащита, пожарная безопасность (класс N11), быстрота установки (в среднем - два потолка в день), прочность (до 100 кг/м2), удобство в эксплуатации (не нуждается в специальном уходе), долговечность (срок гарантии - до 10 лет) и т\д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков обширная гамма цветов и фактур, они не выцветают со временем и легко устанавливаются и снимаются, то становится ясно - альтернативы им просто нет.

Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна. Если первый недостаток является трудноустстранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет исправлен. Есть и еще один недостаток: маловероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка выполнялись самостоятельно, если установщик не является специалистом в этой области. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя к ним относить, поскольку крепление к базовому потолку используется лишь для одного, достаточно редкого, варианта. Обычно полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеален для маскировки недостатков базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов.

Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован для повсеместного использования.

Пленка для полотна представляет собой обычную ПВХ-пленку толщиной 0,17 - 0,22 мм разных фактур (матовая, полуматовая - сатин, глянцевая - лак, ме-таллик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия и обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен выполнять профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки.

После выкройки полотно обрабатывают по периметру гибкой пластиной, или гарпоном, которая впоследствии используется при установке. Затем полотно тщательно моют специальными средствами, складывают его с использованием межслойных прокладок и упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В виде свертка потолок поставляется фирмой-изготовителем (обычно французской) фирме-установщику.

Рассмотрим процесс установки потолка в прямом четырехугольном помещении без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра». Он состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и обращения со строительным инструментом.

Первым делом на стенах по периметру помещения проводится закрепление багета, представляющего собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей различны, хотя и схожи друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего необходимо определить самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубки длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1 - 2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой - на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут.

Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции - в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

Следующая операция - точное измерение углов помещения. Она производится с помощью специального инструмента - ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок.

Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точность - 0,5 угловых градуса. Точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить багет на стены.

Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью пятиметровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется закрепление рейки. Обычно рейка имеет длину 3 - 4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла.

Если длина стены меньше длины рейки, рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал со сделанной ранее разметкой горизонта.

Если же длина стены превышает длину рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет в длину нарезают не строго под прямым углом), а после ее закрепления фиксируется с помощью либо дюбелей или саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо пневматического пистолета и специальных гвоздей (скрепок) с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/мл. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом.

Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета при соединении должны проклеиваться (обычно используют клей цианоакрилатной группы).

Затем идут самые хлопотные этапы-разворачиваиие и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде.

Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги.

Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40° - 50°С) помещении. Обычно на несколько минут включают тепловую пушку, давая полотну равномерно прогреться, а затем его осторожно распаковывают и разворачивают (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, где должен быть обозначен «базовый» угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был сверху и полотно разворачивалось с него.

Порядок разворачивания ПВХ-полотна таков: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые «крокодилы» (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала, открывают базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки закрепляют «крокодилом» за гарпон.

Далее по мере разворачивания полотна открывают его новые углы, которые «крокодилами» цепляют в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, за время, пока оно прогревается до состояния, пригодного для установки, следует проверить, правильно ли его сориентировали - хоть и нечасто, но бывают случаи ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если полотно не до-греть, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления. Кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпоном и нормально держаться в замках багета.

Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла. Выбранный угол снимают с «крокодила», который сразу же убирают, затем в паз гарпона вставляют угловую лопатку. С ее помощью гарпон полотна зацепляют за багет.

При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в том месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он сразу не выскочил из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжать зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.
Далее аналогичным образом зацепляют противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется с большим трудом, чем предыдущий, следует считать нормальным.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Выполняют это уже с помощью прямых лопаток и приблизи-телей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так снижают вероятность возникновения их искривлений впоследствии.

Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре крепятся опять же на два-три замка. Монтаж продолжают до тех пор, пока величина незакрепленных участков не станет достаточной для закрепления всего участка без особых усилий (обычно до 1 м).

Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. После этого испытывают качество зацепления полотна по всему периметру, для чего проверяют плотность прилегания полотна потолка к багету и в случае необходимости поправляют зацепление. Если же все было сделано правильно,
получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры).

Первый этап - подготовка усилительного кольца. Его обычно изготавливают из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - быть прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца выполняют такого размера, чтобы его прикрывала чашка люстры, внутренний - таким, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца должна быть не менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнить.
Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры и в этом месте делают отметку фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок.

После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд. Выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезают, в полученное отверстие вытягивают провод, который подключается к люстре, а затем люстру просто вешают на старый крюк, который при необходимости удлиняют.

Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют другой последовательности работ. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.

Что нужно знать при покупке душевой кабины.

Задумались о ремонте в ванной и не знаете, с чего начать?

Подумайте о том, как обеспечить необходимые технические условия для современной сантехники, такой, как душевая кабина или гидромассажная ванна.
Вы делаете ремонт в квартире или в общественном месте, и подошла очередь устройства душа? Выбрать тип сантехники, который вы планируете использовать, нужно заранее - некоторые способы устройства требуют специфической подготовки помещения.

Например, вы создаете душевые зоны в раздевалках спортзала и не планируете использовать душевых поддонов, которые в данном случае увеличат смету, повысят эксплуатационные расходы за счет поломок и увеличения времени уборки, а также повысят вероятность получения травм посетителями. То же может относиться и к вашей ванной комнате.

В таком случае должен быть заранее предусмотрен правильный наклон пола, перед укладкой напольной плитки пол должен быть гидроизолирован, да и сама плитка должна быть антискользящей. Заранее должна быть предусмотрена система отвода стоков через специальные трапы в полу и продуман способ очистки (ревизии) канализационных коммуникаций.

Заранее должны быть определены типы душевых смесителей, ведь существуют виды, использующие скрытую стеновую подводку для нескольких элементов, таких, как регулятор, верхняя и нижняя лейка. Уделите больше внимания затирке для напольной и настенной плитки - она должна быть влагостойкой, стойкой к воздействию грибка и с нее должно быть легко удалять грязь. Силиконовые затирки могут показаться лучшим решением, но это не так - они недостаточно прочно держатся в напольных швах и плохо моются.
Вообще, если возможно, лучше заранее предусмотреть трап в полу для отвода воды с пола, что защитит вас от вероятности случайного затопления вас и ваших соседей, но может сыграть с вами и злую шутку, став источником этого «затопления», что возможно на первых этажах зданий.

Другой недорогой способ организовать душевую - установить душевой поддон. Однако, если вам необходимо защитить пол от брызг, рекомендую использовать душевое ограждение - комплект дверей и поддона. Душевое ограждение не имеет «крыши» и (возможно) стенок, как некоторые душевые кабины, поэтому, используя его, вы должны иметь соответствующее покрытие ваших стен.

Более дорогой путь - использовать душевой кабины, имеющей поддон, задние стенки, дверцы и (не всегда) крышу. Вариантов душевых кабин, подобно автомобилям, множество, они имеют разные концепции, даже будучи в одной ценовой категории, а также множество различных функций (такие, как сауна или телевизор).

При использовании душевых кабин и душевых ограждений важно помнить, что, как правило, они имеют стандартный набор размеров: могут быть квадратными, прямоугольными, треугольными, круглыми, овальными; могут быть угловыми для правого или левого угла ванной. Проектируя вашу ванную, помните об этом, а также о том, как будет организован доступ в душевую кабину.
Итак, вы организовали душевую зону и задумываетесь о смесителе (он не входит в комплект многих душевых кабин). Вместо него можно использовать так называемую душевую панель. Она представляет собой консоль, которая крепится на одну из стенок душа (душевой кабины) или в тот угол, на которой установлены лейки, клапаны форсунки, смесители и прочее. Они обладают большими, чем смесители, «поливочными» функциями, просты в установке, хотя и занимают довольно много места. На рынке существует довольно большой их выбор, хотя он значительно уступает душевым кабинам по причине меньшей их популярности. Ценовой разброс также велик и доходит до нескольких тысяч долларов.

Какую бы сантехнику вы ни предпочли, вы должны быть уверены в ее надежности, а также компетенции тех, кто ее устанавливает. Ведь в отличие от, скажем, комнатной мебели, неисправный или плохо установленный смеситель может стать причиной затопления, а стало быть, крупного материального ущерба, отвечать за который, возможно, придется вам самим...
Важно учитывать, что современные душевые кабины и гидромассажные ванны могут потреблять до 7 кВт электроэнергии. В этом случае нужно заранее позаботится об отдельной проводке.
Также, возможно, следует учесть место для такого оборудования, как насосная станция, редуктор, фильтры, электрощит.

Все о дверях.

Прежде чем отправляться выбирать двери, сформулируйте следующие требования:

•  варианты открывания дверей;
•  требования по дизайну;
•  необходимые размеры (ширину и толщину стен, куда будут устанавливаться двери);
•  ценовой диапазон, приемлемый для Вас (как правило, именно это требование и является определяющим);
•  конструкция дверей (она влияет на цену самым непосредственным образом).

Межкомнатные двери.

Это двери, устанавливаемые в дверные проемы внутри помещения. Межкомнатные двери устанавливаются после окончания ремонта стен, пола и потолка; они должны быть не только качественными и функциональными, но и гармонировать с интерьером квартиры.
На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество вариантов межкомнатных дверей (не только стандартных распашных). Часть моделей этих дверей можно непосредственно приобрести в магазине, другие можно выбрать и заказать по каталогу.
Двери из массива являются самыми дорогими, они пригодны для ремонта, долговечны. Но долговечность и безупречная эксплуатация дверей из массива зависит от соблюдения производителями всех циклов технологического процесса при их изготовлении, а также от качества применяемых ими клеев и лаков.
Многие модели современных дверей из комбинированных материалов, с применением древоподобных материалов, практически не уступают по красоте, долговечности и эксплуатационным качествам дверям из массива. Но они дешевле и менее подвержены реакции на изменение влажности в помещении. Цена подобных дверей довольно сильно зависит от породы древесины шпона, использованного для их отделки, причем вид шпона не влияет на качество двери, а только придает поверхности дверного полотна тот или иной оттенок и текстуру.
Недорогими являются пустотелые (с сотовым заполнением) двери с формованной наружной панелью, в том числе мазонито-вые. Эти двери требуют более бережного к себе отношения при эксплуатации. Они менее долговечны. Мазонитовые двери могут быть окрашены самым необычным образом, что дает возможность придать интерьеру новый облик.

Какими они бывают? По способу открывания различают двери распашные, раздвижные, вращающиеся и складные. В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольные, двупольные и полуторные (с двумя полотнами неравной ширины). Дверные полотна могут быть глухими и остекленными.
Дверные блоки отечественные производители изготавливают в соответствии с ГОСТ или ТУ (в основном, для новых моделей). Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Однопольные двери предлагаются шириной 600, 700, 800, 900 мм; двупольные - 1200, 1400 и 1800мм.

Дверные коробки и наличники.

Дверные полотна навешиваются на дверную коробку, укрепляемую в проеме стены. Поскольку коробка ни в одном случае не может плотно вписаться в оставленный для нее проем, то остающийся между ней и стеной зазор приходится маскировать. Проще всего это сделать с помощью наличников. Но наличники не только маскируют щели - они еще и оформляют дверной проем. Стыкуются наличники, как правило, под углом 45°.
Дверные коробки могут быть выполнены из различных материалов и отличаться как по конструкции, так и по внешнему виду. Традиционная дверная коробка собирается из деревянных брусков, имеющих выборку для навески дверных полотен. Глубина выборки, как правило, составляет 15 мм, ширина соответствует толщине полотна самой двери. Существенное отличие внутренних дверей от входных заключаегся в отсутствии в обвязке нижнего бруска - порога. Внутренним дверям он просто не нужен.

В идеале толщина коробки должна совпадать с толщиной стены, в противном случае при монтаже, прежде чем устанавливать наличники, придется ее как-то подгонять. Если толщина стены намного превышает толщину коробки, наиболее оптимальным и простым решением является наращивание коробки с помощью доборной доски.

Коробка может продаваться как в комплекте с дверью, так и отдельно. Отечественный производитель двери, поставляемые в комплекте с коробками, на петли обычно не навешивает (выбирайте любые петли и крепите все сами). А вот иностранный вполне может продавать дверь в комплекте с короб-кон, навесив ее на петли. Для потребителя такой вариант даже удобнее: дверь полностью готова к установке и ее остается только закрепить в проеме.
Отделка коробки и наличников, как правило, идентична отделке дверного полотна, но это совсем не обязательно. В некоторых случаях производитель предлагает небольшой, но хорошо продуманный дизайнерский ход - коробка и отделочные штапики выполняются из того же материала, что и основное полотно, но другого цвета, например, более темного. Возможен и обратный эффект: коробка и отделочные элементы светлее основного полотна (правда, этот вариант встречается реже).

Дверные полотна.

Дверные полотна, исходя из вида материала, выполняются из дерева, пластмассы, фанеры (ДВП, ДСП), стекла, металла, а также могут быть комбинированными.
Наиболее традиционным материалом, применяемым для изготовления дверей, является древесина. Теплота и уют живого дерева, сочетаемые с паркетом и мебелью, делают деревянные двери наиболее любимыми и часто используемыми, особенно в жилом интерьере. Древесина, впрочем, как и практически любой материал (природный или искусственный), обладает как достоинствами, так и недостатками, которые необходимо учитывать при производстве и эксплуатации дверей (подробнее мы обсудим этот вопрос чуть позже). Она используется как для изготовления конструктивных элементов дверей (в том числе целиком массивных), так и для наружной отделки дверей (шпонирования).

По конструктивному решению полотна дверей бывают филенчатыми, щитовыми (сплошными и пустотелыми) и массивными (выполнены из дерева на всю толщину полотна). При этом необходимо отметить, что филенчатыми называются все двери (в независимости от их конструкций), имеющие на внешней панели филенки. Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, и одного или нескольких промежуточных элементов, пространство между которыми также заполнено филенкой (или ее имитацией).

Двери из массива.

Массивом в настоящее время называю! такие элементы дверного полотна, которые изготовлены со сплошным заполнением из натуральной древесины. Чаще всего массивные элементы дверей изготавливаются из клееного массива - эта технология является наиболее современной и к тому же более дешевой, чем классическая, в которой каждый элемент изготавливается из цельного куска дерева. Схемы соединения брусков в клееном массиве могут быть самыми различными - каждый производитель тут ищет свой оптимальный вариант, который был бы технологичным и, в то же время, придавал бы всей конструкции необходимую жесткость. Использование в конструкции массивных деревянных частей вносит свои нюансы и в эксплуатационные свойства - такие двери очень чугко реагируют на изменение влажности в помещении. Поэтому производитель вынужден оставлять специальные пазы для компенсации температурного и влажностного расширения или сжатия при установке филенок, т. е. их никогда не закрепляют жестко, оставляя возможность для люфта. Такая вынужденная схема сборки не может не вносить своих особенностей во внешний вид дверей.

Во-первых, различные участки дверной поверхности могут несколько отличаться друг от друга по цвету, что связано как с углом отражения света, так и с невозможностью точно подобрать детали двери по цвету на стадии изготовления. Окончательный же цвет дерево приобретает только после лакировки. Но зато именно эта неравномерность цвета поверхности придает дверям из натурального дерева свою «изюминку» и в то же время подчеркивает, что перед Вами дверь из массива натурального дерева, а не ее имитация.

Во-вторых, при значительной усушке, филенки могут настолько изменить свои размеры («усохнуть»), что по краям станут видны непрокрашенные полосы (окраску-то дверь получает уже в собранном виде). Появление таких «полос» определяется отнюдь не низким качеством дверей, а просто несоответствием микроклимата жилого помещениях тем «климатическим» параметрам эксплуатации, на которые рассчитывалась дверь при своем создании. Следует отметить, что крупные фирмы, торгующие дверями, держат для таких случаев в своем штате специалистов, которые проводят необходимые работы непосредственно на дому у клиента. Мелкие фирмы, не имея таких специалистов, могут «предложить» клиенту решить эту проблему, что называется, «собственными силами».

Качество дверей из массива определяется, в первую очередь, подготовкой исходного сырья - временем и технологией сушки, а так же технологией склейки массива (качество клея, температура, давление). Во вторую очередь, - финишным покрытием (качеством лака, количеством слоев). Как правило, двери из массива натурального дерева покрывают лаком. Такое покрытие, кроме декоративной функции, имеет большой практический смысл - оно препятствует как проникновению атмосферной влаги в древесину дверного полотна, так и обратному процессу, вызывающему упомянутое выше пересыхание дерева. Качественное лаковое покрытие должно быть эластично.

Для изготовления массивных дверей применяются следующие породы деревьев: дуб, различные породы красного дерева, сосна, бук, орех, вишня и некоторые другие. Пожалуй, наиболее распространенными являются двери из массива сосны, что вполне объяснимо относительной дешевизной материала. Они имеют разнообразную форму и дизайн и представлены на нашем рынке, в основном, отечественными производителями. Двери из массива благородных пород (в основном, красное дерево) становятся сегодня обязательным элементом интерьера элитного дома. Эти двери, как правило, представлены в стиле, соединившем в себе классический дизайн с естественной красотой натурального дерева. Встречаются также оригинальные (даже, можно сказать, эксклюзивные) двери ручной работы. Иногда дизайн таких дверей удачно дополняется витражным стеклом. Такие двери могуг^ыть как отечественными, так и импортными.

Щитовые двери.

Дверное полотно щитовой конструкции представляет собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30-40 мм, облицованные с двух сторон. Щиты могут быть сплошными и пустотелыми. Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или делают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обши-вочную конструкцию. Заполнение между рейками каркаса выполняются чаще всего из напоминающего соты гофрированного картона, но может использоваться и разреженный реечный каркас, каркас из полос ДВП или решетчатый каркас из ДВП. Облицовка может быть выполнена как пластиком, так и твердыми древесно-во-локнистыми плитами со специальным износостойким покрытием, имитирующим натуральные породы дерева (ламинат), или шпоном (тонкими слоями ценных пород древесины - дуб, красное дерево, черное дерево, бук, граб, груша, орех, карельская береза и т. д.). При оклейки шпоном щитовые двери особенно красивы и по внешнему виду мало в чем уступают дверям из массива дерева. Кроме того, они гигиеничны, сравнительно недороги, и потому широко применяются в массовом жилищном строительстве.

Разнообразие технологий сборки щитов позволяет создавать самые необычные комбинированные двери - конструкции, в которых использованы одновременно и натуральное дерево, и ламинированное ДВП или скомбинированы дерево, ДСП и пластик.

В любых из перечисленных типов дверей возможно частичное заполнение стеклом. Стеклянные полотна выполняются или целиком из закаленного стекла (сталинита), или имеют металлическую (стальную, алюминиевую) обвязку. Особое место занимает остекление дверных полотен в интерьерах в виде декоративных стеклянных панелей, мозаичных витражей, а также стеклопакетов.

Пожалуй, наиболее распространены пустотелые двери с сотовыми наполнителями. Своей простотой, легкостью сборки, разнообразием цветов, дизайна, и, конечно же, ценой эти двери сыскали огромную популярность.  

Выбираем искусственный мрамор.

Термином «искусственный мрамор» называют декоративную облицовочную, тротуарную плитку и прочие изделия, которые имитирует фактуру природного мрамора, гранита, малахита или природную кладку. На какие же наиболее важные моменты необходимо обратить внимание при покупке искусственного мрамора, чтобы он прослужил как можно дольше и без проблем?

Составляющие искусственного мрамора.

Цемент. Одна из главных составляющих искусственного мрамора - цемент. Он бывает импортным и отечественным. Первый, разумеется, стоит дороже. Хотя при неукоснительном соблюдении технологии не так уж важно, какой именно цемент использован, поскольку в данном случае это не окажет заметного влияния на потребительские свойства материала. Кроме того, цемент бывает серым или белым, причем цена последнего в три раза выше. Белый цемент применяют при изготовлении светлого искусственного мрамора, поэтому было бы логично предположить, что стоимость таких коллекций должна быть больше. Однако обычно производители стараются максимально сократить разрыв цен на светлые и темные «сорта» камня.

Наполнители. В качестве наполнителей в производстве искусственного мрамора используют керамзит, перлит, песок или их смесь. Цена наполнителя напрямую зависит от его качества. Например, хороший мелкий керамзит с диаметром шариков от 1 до 5 мм (его еще называют керамзитовый песок) облегчает вес изделия, не ухудшая его характеристик. Однако и стоит он, конечно, дороже. Но добросовестные производители идут на эти расходы. Крупнозернистый керамзит (диаметр зерен от 1 до 3 см), хотя и дешевле, но впоследствии может стать миной замедленного действия. Через некоторое время после того, как мрамор прикрепят к стене (через месяц, полгода, год), такой керамзит начнет «выстреливать». То есть
от покрытия самопроизвольно будут откалываться маленькие кусочки. Дело в том, что внутри шариков керамзита остается негашеная известь. Вступая в реакцию с влагой и воздухом, она становится причиной «выстрелов». 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)