Как дешевле построить дом и снизить расходы на его эксплуатацию.

 Частное строительство становится всё более популярным. Уставшие от издержек цивилизации люди стремятся удалиться от городского шума, вынужденного соседства и обрести комфорт и покой в своём доме, построенном в соответствии с их пожеланиями. Омрачает идеалистическую картину счастливого уединения лишь вопрос стоимости.

На чём экономить можно и нельзя

Дом строится на длительное время, а не на год-два, в идеале он должен прослужить верой и правдой нескольким поколениям. Заранее необходимо учитывать, что дом – это не только затраты на его строительство, но и последующее регулярное обслуживание. Поэтому вопрос об экономии должен быть тщательно взвешен и обдуман. Специалисты утверждают, что экономить можно почти на всех этапах такого сложного процесса, как реализация идеи о доме своей мечты.

При этом необходимо учитывать как первоначальные затраты, так и экономию за весь срок службы здания. Экономия в процессе эксплуатации складывается из двух элементов: длительный срок службы материала (не нужно дополнительной защиты или замены) и снижение эксплуатационных расходов (например, на отопление). Важно соблюсти баланс между начальными затратами и стоимостью эксплуатации. Например, сэкономив на качестве теплоизоляции, можно уже в течение нескольких лет потратить гораздо больше из-за потерь тепла. Специалисты категорически не советуют экономить на качестве материалов и качестве выполняемых работ.

Ещё один способ сэкономить – применять материалы многоцелевого назначения. Например, некоторые виды теплоизоляционных материалов являются пожароопасными и требуют дополнительной противопожарной защиты. Но есть материалы, обладающие высокой способностью противодействовать огню (например, каменная вата), и они сами могут применяться в качестве противопожарной защиты, совмещая две функции.

Хороший проект экономит деньги

Если начать строительство без чёткой сметы и готового проекта, то можно легко попасть впросак и на выходе получить совершенно иную сумму расходов, нежели была запланирована вашим бюджетом. В данном случае утверждение, что скупой платит дважды, следует считать аксиомой. Качественно выполненный проект поможет сократить сроки строительства, уменьшить расход материалов и снизить эксплуатационные расходы. Кстати, для особенно бережливых рекомендуется приобретать готовый проект, он обойдётся ощутимо дешевле индивидуального.

Можно сэкономить, уменьшив расход стройматериалов. Порой в дело идут очень нестандартные решения и дизайнерские находки. Например, крышу можно сделать не плоской или двускатной, а… круглой. Сегодня стал популярен так называемый геодезический купол, изобретённый американским архитектором Ричардом Бакминстером Фуллером. Это купол в виде полусферы, сконструированный из металлических стержней различной длины, расположенных на геодезических линиях, которые соединяют кратчайшие расстояния между двумя точками криволинейных поверхностей.

Данный тип купола позволяет покрывать большие пространства минимальными количествами расходных материалов. Примером подобного архитектурного решения служит выставочный павильон в Сокольниках с куполом Фуллера, построенный ещё в 1959 году, однако сегодня этот приём очень активно эксплуатируется в постройке коттеджей.

Именно на стадии проекта решаются многие вопросы будущего комфорта жилища и его энергопотребления. Например, немалые деньги может сэкономить оптимальная ориентация здания с целью поглощения солнечной энергии. В холодных регионах целесообразны большие окна на южной стороне и отсутствие окон, либо окна небольшого размера на северной. Необходима и защита здания от солнца, чтобы предотвратить перегрев в жаркие летние дни. Карнизы, например, позволяют проникать солнечным лучам в здание зимой, когда солнце низко, и служат тенью летом, когда солнце находится высоко Хорошая теплоизоляция сохранит прохладу в помещении в жаркий день и не выпустит тепло в холодное время года…

Здание должно быть компактным: чем меньше его поверхность, тем меньше потери тепла. Оптимальное соотношение длины и ширины комнаты – 3/2. В помещениях, при проектировании которых соблюдается эта пропорция, сохраняется более стабильный температурный режим. Согласно нормативам, площадь остекления не должна превышать 18% от площади ограждающих конструкций. В ином случае энергопотери могут увеличиться в несколько раз. И это – тоже вопросы грамотно составленного проекта.

Конструкции дома.

Выбор между кирпичом и деревом нередко склоняется в сторону второго – из-за быстроты деревянного строительства, однако не стоит забывать о том, что деревянный дом после постройки должен «отстаиваться» более года. В целом же древесина является отличным строительным материалом в том случае, если она хорошо подготовлена и просушена. Очень популярно на данный момент строительство домов из клееного бруса, который изготавливается на заводах по современным технологиям. Из него построить качественный дом на недорогом фундаменте можно всего лишь за 6-9 месяцев. Преимуществами этого материала является отсутствие деформации и наличие неограниченных возможностей в реализации творческих фантазий.

Экономным и интересным представляется стиль фахверк, возникший благодаря новым способам обработки древесины. Основой дома в данном случае будет деревянный каркас. Материал же для изготовления стен здесь может быть любым, сюда вполне подойдут и такие дизайнерские находки, как стеклянные витражи во всю стену и простейшие недорогие панели. Производители конструкций из фахверка называют гарантийный срок до 25 лет. Как и любая новая технология, технология фахверка пока реализуется по большей части лишь в дорогих коттеджных посёлках. Но перед нами есть пример сайдинга, ранее применявшегося только в строительстве элитного жилья и ставшего в короткие сроки общедоступным.    

Одно из перспективных направлений – строительство каркасных домов. Эта технология широко используется в Канаде, Скандинавии, Германии и других странах и приобретает всё большую популярность у нас в России. Строительство каркасных домов по канадской технологии позволяет возводить дома, превосходящие по качественным характеристикам кирпичные – при гораздо меньшей стоимости. Основа такого дома – деревянный каркас из пиломатериалов. Для увеличения пролётов могут также использоваться клееные балки.

Для теплоизоляции, как правило, применяется каменная вата, специальные плиты из неё (например, мирового лидера в производстве такой ваты – датской компании ROCKWOOL). Слой теплоизоляции примерно в 150 для стен и 200 миллиметров для кровли обеспечивает круглогодичное комфортное проживание в средней полосе России. Лёгкость конструкции быстровозводимого каркасного сооружения значительно снижает нагрузку на грунты, что позволяет применять более экономичные типы фундамента. В целом, стоимость комплекта такого дома и его установки составляет от 4-5 тысяч рублей за квадратный метр.

Инженерные сети.

Известно, что на долю систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и отопления приходится 30-50% от инженерного обустройства и 12-29% от общей стоимости сооружения в целом. Этот значимый фактор заставляет задуматься об экономных решениях.

Водоснабжение. Современные нормы потребления воды находятся в пределах от 220 до 320 литров в сутки на человека. Но это городской ценз. За городом эти нормы существенно выше. А уж если есть такие изыски современности, как посудомоечная машина, джакузи и бассейн во дворе, оранжереи и фонтаны, то расход воды может достигать 5000 литров в сутки. Такой расход воды могут обеспечить только скважины, которые для этого бурят на глубину от 20 до 180 метров (глубина в данном случае будет зависеть от глубины залегания подземных вод).

Скважина дороже колодца как минимум в два-три раза, но в данном случае экономия – это экономия прежде всего на своём здоровье, так как качество колодезной воды при современной экологии оставляет желать лучшего. Колодец питается поверхностными водами, которые могут содержать не только различные вредные вещества, но и болезнетворные организмы и бактерии. Не рекомендуется также экономить на хорошем насосе для скважины. Заплатив за него один раз, можно прожить безбедно много лет, к тому же качественный насос существенно в последующее время снизит расход электроэнергии. Водоподготовка также требует правильного подхода. Конечно, можно всю воду очищать до качества питьевой, но это обойдётся недёшево.

Более рационально разделить водопровод на несколько веток и готовить питьевую воду, воду для хозяйственно-бытовых нужд и для полива по отдельности. Это позволит сократить затраты на водоподготовку и использовать трубы меньшего диаметра. При прокладке водопровода используют трубы из полиэтилена (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Трубы из ПНД и металлопластика поставляются в бухтах, их можно нарезать на части любой длины. Такие трубы особенно удобны в монтаже, поскольку количество соединений, а следовательно, и опасность протечек сводится к минимуму.

Остальные трубы мерные, длиной 4-6 м. Изделия из полипропилена можно быстро собрать в трубу любой длины. Для этого четырёхметровые секции скрепляются путём нагрева промежуточных фитингов. Сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны благодаря возможности легко нарастить трубу в процессе эксплуатации. А такая необходимость часто возникает в связи со снижением дебита скважины. К тому же в пластиковых трубах не образуется ржавчина. Это удлиняет срок их эксплуатации по сравнению с трубами из металла.

Отопление. Для поддержания оптимальной температуры в доме необходимо установить эффективное котельное оборудование. Сейчас популярны конденсационные котлы, потребление газа которыми по сравнению с обычными снижено на 30%. В пику традиционным радиаторам в современном мире существуют системы «тёплый пол» и «тёплые стены», обеспечивающие наиболее благоприятное распределение тепла в помещении, они создают гораздо более высокий тепловой комфорт, нежели прежние варианты. Примечательно, что независимо от источника тепла эти системы расходуют на 20% меньше энергии, чем традиционные радиаторные системы. Они могут использовать такие источники тепла, например, как солнечные батареи или же тепловые насосы. Оптимальный выбор системы отопления здания зависит от доступных источников энергии и климата, однако в немалой степени и от качества теплоизоляции.

В энергоэкономичных домах вообще может отсутствовать традиционная система отопления с батареями. В Центральной Европе и многих других регионах для отопления здания используется система вентиляции с рекуперацией тепла. Она устроена так, что входящий свежий воздух обогревается исходящим тёплым.

Очень важным вопросом в строительстве является защита инженерных сетей. Сегодня для этого используют современные методы – например, изделия из каменной ваты в виде готовых теплоизоляционных скорлуп, позволяющих обеспечить надёжную теплоизоляцию при минимальных затратах времени на их укладку.

Теплоизоляция – основной способ снижения эксплуатационных затрат.

Очевидными являются выгоды использования теплоизоляционных материалов. Именно они зачастую позволяют уменьшить массу строительных конструкций и ощутимо снизить расход энергии на отопление и кондиционирование.

Огромной популярностью пользуется так называемая концепция пассивного, или энергоэффективного, дома. Особенностью такого сооружения считается минимальное энергопотребление, всего лишь около 10% удельной энергии на единицу объёма, расходуемой в большинстве современных построек. Идеалом концепции пассивного здания будет являться дом с полностью независимой энергосистемой, которая вообще не требует никаких затрат на поддержание комфортной температуры. В таком доме отопление происходит за счёт тепла, выделяемого живущими в нём людьми, за счёт альтернативных источников тепла и бытовых приборов. Горячее же водоснабжение происходит за счёт возобновляемой энергии, солнечных батарей либо тепловых насосов.

В Великобритании применяют также термин «дом с нулевыми выбросами CO2». Это означает, что здание само обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников, включая энергию, расходуемую на отопление/охлаждение помещений, горячее водоснабжение, вентиляцию, освещение, приготовление пищи и электрические приборы. В Великобритании все новые дома к 2016 году будут строиться в соответствии с этим стандартом!

Имеющиеся на рынке материалы позволяют и российским застройщикам если не достичь таких стандартов, то приблизиться к ним. Снижение затрат на отопление при этом может характеризоваться следующими цифрами. Для средней полосы России (в зависимости от региона цифры могут меняться): расход электрической энергии на отопление плохо утеплённого частного дома площадью 150 м2 составит более 39 тысяч кВт*ч в год. В денежном выражении – это 78 тысяч рублей. Затраты на отопление можно сократить в семь раз, если утеплить дом в соответствии с современными нормами (например, использовав теплоизоляцию ROCKWOOL толщиной 150 мм для стен и 200 мм для крыш). Если же увеличить толщину теплоизоляции до 300 мм и 350 мм соответственно, то расходы на отопление в год составят менее 1000 рублей.

Если говорить об утеплении фасадов, то сегодня популярна наружная теплоизоляция, которая позволяет реализовать теплоаккумулирующую способность стен, что важно при колебаниях температуры в нашем климате. Наиболее технологичным будет применение готовых фасадных систем, включающих как плиты утеплителя, так и крепёжные элементы и другие детали. Для утепления кровли также существуют специальные плиты.

При подборе утеплителя, кроме коэффициента теплопроводности, важно учитывать его пожаробезопасность, экологичность и срок службы. По сумме этих показателей стоит отметить, например, каменную вату, производимую из каменной породы базальтовой группы. Она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, стойкостью к нагрузкам и долговечностью. Материалы данной группы практически на 100% состоят из природного камня.

Можно отметить, что именно каменная вата компании ROCKWOOL стала первой в России теплоизоляцией, получившей не только все обязательные сертификаты, но и знак экологической безопасности ЕсоMaterial Green. Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру до 1000°C, благодаря чему плиты из каменной ваты применяются в качестве огнезащиты.

Как видим, сегодня существуют возможности значительно сэкономить как на первоначальных затратах, так и на эксплуатационных. При этом основной способ экономии – не дешёвые стройматериалы, а напротив – использование наиболее современных, качественных материалов и технологий. Это позволяет и снизить затраты, и получить надёжное, комфортное жильё, которое будет служить много лет.

Ремонт своими руками?  

Пожалуй, сложно выдумать более нервное и дорогое мероприятие, чем ремонт. Обустраиваем ли мы голые стены в только что купленной новостройке или ремонтируем давно обжитую квартиру – это всегда стресс, горы мусора и огромные траты. Даже за самый бюджетный косметический ремонт придется выложить 5-7 тыс. рублей за квадратный метр, а если планируется что-то более серьезное (например, полная отделка новой квартиры), то суммы возрастают многократно.

Оплата труда мастеров-строителей может составить до половины стоимости всего ремонта. Причем цены на работы в специализированных фирмах, у интернациональных бригад «шабашников» и частных «мастеров на все руки» различаются в два-три раза. Так что вполне закономерно возникает стремление сэкономить хотя бы в этом аспекте ремонта, сделав все своими силами, привлекая родственников и знакомых, а в качестве справочного пособия используя профильные форумы в Интернете.

Увы, далеко не всегда решение сделать ремонт своими руками оказывается правильным. Ведь для качественных работ с использованием современных технологий и материалов нужны довольно специфические умения и специальные инструменты.

Давайте посмотрим, какие этапы ремонта вполне можно провести своими силами, а для чего придется пригласить профессионалов.

Дизайн-проект и прочие художества.

Первый этап любого ремонта – создание дизайн-проекта. Даже если его не существует в бумажном или электронном виде, у хозяина квартиры есть хотя бы самое общее представление о том, что он хочет получить в результате.

Для типовой однокомнатной квартиры проект, выполненный профессиональным дизайнером, может стоить от 10 тыс. рублей. Для более просторных жилищ цена пропорционально увеличивается, а стоимость индивидуального проекта может варьировать от 550 до 1500 рублей за кв. метр.

Что же такого важного в этом документе и можно ли на нем сэкономить?

По словам специалистов московской компании Silverfall, дизайн-проект квартиры включает в себя разработку перепланировки помещения, чертеж каждой комнаты, электротехническую и сантехническую привязку, расстановку мебели. Достаточно часто для производства работ требуется только основной список чертежей с эскизами без детальной проработки. В этом случае стоимость подготовки такого комплекта составляет от 300 до 500 рублей за кв. метр. Кстати, дизайнеру можно заказать проект не всей квартиры, а только самых важных комнат (например, кухни, ванной, детской).

Подбор отделочных материалов (плитки, обоев, краски, паркета и т.п.) – весьма важная часть проекта. Компьютерная визуализация поможет представить, как квартира будет выглядеть после завершения ремонта. А точный расчет количества необходимых материалов позволит оптимизировать затраты.

С подробной ведомостью материалов можно смело ехать на строительный рынок и закупаться всем необходимым. Специалисты ремонтно-строительной компании «Вира-Артстрой» считают, что при наличии проекта расчет сметы можно произвести с точностью до 5% от общей стоимости. Если же такого документа нет, то реальные затраты могут получиться выше рассчитанных «на глазок» на 20-30%.

Это вы можете?

В принципе, человеку со средними навыками работы подвластен почти весь домашний ремонт при наличии свободного времени, денежных средств и подходящего инструмента. Так, для качественной поклейки обоев нужны, как минимум, два прижимных валика или специальный шпатель, валик и кисть для нанесения клея и грунтовки, шпатель для снятия старых обоев, ведро или таз, то есть инструмент примерно на тысячу рублей. Для более сложных работ придется приобретать такие инструменты, как дрель, перфоратор, шлифовальную машину (болгарку) и т.п.

Для начала владельцу квартиры необходимо определить фронт работ, которые он способен выполнить самостоятельно. Прежде всего, это трудоемкие операции, требующие только времени и физических усилий, но не высокой квалификации. Любому здоровому мужчине под силу провести демонтаж старых напольных покрытий (линолеума, паркета), старых обоев, покрытий потолков, кафеля на кухне и в ванной комнате и т.д. В ремонтно-строительных фирмах все эти операции платные, равно как и вынос мусора. Также вполне можно сэкономить, выполнив самостоятельно монтаж потолочных и напольных плинтусов.

С другой стороны, есть операции, за которые дилетанту лучше не браться, какими бы простыми они ни казались. Прежде всего, это касается работ с газовыми коммуникациями, электрикой и центральным отоплением. Любая ошибка тут может иметь самые тяжелые последствия – как для здоровья обитателей дома, так и для сохранности самой квартиры.

Штробление1 стен для прокладки коммуникаций – процесс трудоемкий и «грязный». Только высококвалифицированный специалист способен выполнить его с соблюдением всех требований. Особенно актуально это, когда проводится монтаж и разводка труб под горячее и холодное водоснабжение, а также монтаж канализации из ПВХ-труб.

Если же есть необходимость изменить планировку помещения, например, возвести дополнительные перегородки или устроить в межкомнатном проеме арку, это можно осуществить без традиционных «мокрых» технологий с применением кирпича, раствора и мастерка. В последнее время широкое распространение получили модульные конструкции – например, на основе опалубки из оцинкованного стального профиля. Они жестко крепятся к полу, потолку и стенам, а снаружи обшиваются гипсокартоном – и новая стена готова. Такой монтаж лучше поручить специализированной компании.

Делаем потолки.

Самое простые и распространенные решения для отделки потолков – это покраска, установка плитки из пенополистирола и оклейка обоями. У всех перечисленных способов отделки есть одна общая особенность: поверхность потолка требует предварительной подготовки: шпаклевки, выравнивания и грунтовки. Стоимость этих работ в исполнении профессионалов составит от 250 до 1000 руб. за квадратный метр, в зависимости от состояния потолков.

Однако если у вас есть простейшие навыки обращения с мастерком и шпателем, то все этапы – от подготовки поверхностей до финишной отделки – можно сделать самостоятельно.

Без особых сложностей производится и монтаж реечных и навесных потолков. Такое решение лучше всего подойдет для коридоров, ванной и туалета. Если вы планируете установить встроенные в потолок светильники, то электротехнические работы могут представлять определенную проблему. Лучше для этого пригласить мастера с хотя бы минимальным разрядом электромонтажника.

Самая «чистая» технология, позволяющая не задумываться о выравнивании и оштукатуривании потолочного перекрытия и существенно разнообразить варианты отделки помещений, – это натяжные потолки. Они существенно дороже и сложнее в исполнении, однако и вполне доступны для самостоятельной установки.

«Проще всего монтировать натяжные потолки в прямоугольных комнатах. По всему периметру помещения закрепляются багетные рейки. Затем тепловой пушкой или строительным феном разогревается полимерная ткань и устанавливается на раме. Остыв, она натянется, образуя идеально ровную поверхность, – объясняет Андрей Вернич, генеральный директор строительной компании «Модель неба».

В ванной – без самодеятельности!

Обустройство ванной и туалета считается наиболее дорогостоящей и самой трудоемкой частью любого ремонта. Если туалет и ванная находятся в отдельных помещениях, совсем необязательно, чтобы дизайн интерьера был одинаковым. Предназначение этих помещений различное, поэтому стены в ванной можно отделать керамикой, а в туалете – панелями из пластика или моющимися обоями.

После демонтажа старого оборудования и отделки необходимо сделать выравнивающую стяжку на полу, а также заняться выравниванием стен и потолка.

Пришедшие на смену цементу, песку и алебастру сухие строительные смеси (в частности, хорошо всем знакомые Vetonit и Rotband) позволяют готовить рабочий раствор очень быстро и с минимальным расходом воды.

Но несмотря на кажущуюся простоту обращения с готовыми смесями, тут нужен хороший опыт. Стяжка требует немало времени, а предварительная разметка — особого профессионализма: цемент схватывается быстро, а если основание получится неровным, то все труды будут сведены на нет. Если же планируется устройство электрических или водяных теплых полов, а также разводка металлопластиковых труб водоснабжения (к умывальнику, бачку, ванной и стиральной машинке), то самодеятельность и вовсе противопоказана.

Наверно, самая ответственная часть отделки ванной – это монтаж кафельной плитки на стенах или полу. Любая ошибка здесь будет бросаться в глаза, а переделка обернется большими тратами. Так что для этой операции однозначно лучше пригласить профессионалов.

Оконный вопрос.

Вот что никак нельзя доверять приглашенным бригадам или делать самостоятельно – так это установку современных окон. Весь комплекс работ – начиная от замера оконного проема и технологии изготовления пластикового окна до монтажа готовой конструкции – нужно поручить специалистам.

«Более 90% всех жалоб на пластиковые окна возникают из-за ошибок, допущенных при монтаже. Последствия неправильной установки могут быть различными.

Например, постоянное образование конденсата на стеклах и откосах, что приводит к появлению плесени и повреждению отделки комнаты. Также окна теряют герметичность, продуваются и протекают, – говорит Лев Минуллин, коммерческий директор ТД ПРОПЛЕКС (эксклюзивного поставщика ПВХ-профиля, произведенного в России по австрийским технологиям). – Поэтому необходимо доверить все работы профессионалам! Причем выбирать оконную компанию не просто с хорошими отзывами, но и по соответствующим лицензиям и сертификатам. Нужно еще учитывать, срок гарантии на готовое окно в совокупности с монтажом должен быть не менее 5 лет».

Установка современных светопрозрачных конструкций, выполненная квалифицированными специалистами, – операция быстрая и довольно чистая. Считается, что самая «грязная» часть работы – демонтаж старого блока. Сейчас все солидные оконные компании бесплатно включают этот пункт (вместе с выносом мусора) в стандартный пакет услуг. Более того, если в комнате находится мебель, перед началом работ ее могут укрыть защитной пленкой. Такой дополнительный сервис становится сегодня правилом хорошего тона, свидетельствующим о внимательном отношении к потребителю.

Весь процесс монтажа по ГОСТу одного пластикового окна у профессиональных монтажников занимает не более двух часов, а чтобы поменять окна во всей квартире достаточно одного-двух дней. «Окно крепится в проеме при помощи саморезов и анкерных болтов таким образом, что между рамой и стеной по периметру остается зазор, который заполняется монтажной пеной. Поэтому обычно не возникает необходимости в «доработке» проема с использованием цементного раствора, – объясняет Рафик Алекперов, руководитель отдела по работе с клиентами ТД ПРОПЛЕКС. – Швы проклеиваются пароизоляционной лентой, а для финишной отделки применяются готовые решения – например, пластиковые откосы, самоклеящиеся наличники и нащельники. Эта технология позволяет полностью отказаться от малярно-штукатурных работ».

…И дверной аспект.

Раз речь зашла об окнах, упомянем о входных и межкомнатных дверях. Разберемся, много ли можно ли сэкономить, устанавливая их самостоятельно. Как говорят специалисты питерской компании «Гранит», самодеятельность в таком ответственном деле может привести к нежелательным последствиям – например, перекосу. Это скажется на надежности и долговечности конструкции, а следовательно, экономия на профессиональном монтаже выйдет сомнительной.

Например, дилетантская установка массивной входной двери чревата гораздо более серьезными неприятностями, чем в ситуации с легкими межкомнатными дверями. В случае перекоса дверного блока, его может просто заклинить в коробке. И тогда единственное разрешение ситуации – вскрытие, что при повышенных противовзломных свойствах двери будет весьма проблематично.

Установка межкомнатной двери обычно включает демонтаж старой двери, врезку петель и сборку дверного полотна, закрепление коробки и дверного блока в подготовленный проем. На заключительном этапе врезается и устанавливается ручка-защелка, а также монтируются наличники. При цене самой двери от 6-7 тыс. руб., стоимость установки одной межкомнатной двери редко превышает 1,5-2 тыс. руб.

Стоимость качественной входной двери из стали начинается от 15-20 тыс. руб. Ее доставка и профессиональный монтаж будут стоить не более 2-3тыс.руб. Кроме того, существует немало фирм, которые такие дополнительные услуги оказывают бесплатно.

Итак, собственными руками делать ремонт или приглашать профессионалов? Владелец квартиры всегда решает эту дилемму в меру своих строительных навыков и финансовых возможностей. Большим плюсом обращения в специализированные фирмы является то, что они дают гарантию на проведенные работы и оперативно устранят все обнаруженные дефекты или недостатки. В наиболее солидных компаниях гарантия на отделку может составлять 1-2 года. Надо ли говорить, что наивно ожидать такого гарантийного обслуживания от «вольных бригад».

Ремонт квартиры: сам себе мастер.

Каждому из нас хотя бы раз приходится делать ремонт своего жилья собственными силами или обращаться к услугам строительных фирм. А кто-то, являясь профессиональным строителем, сам постоянно занимается выполнением отделочных работ различной категории сложности. Как бы то ни было, но все, кто сталкивался с ремонтом в помещении или отделкой его "с нуля", знают, процесс отделки предполагает последовательное выполнение целого ряда технологических операций, связанных с применением соответствующих материалов, инструментов и оборудования. Все эти средства направлены на достижение одной цели - получения желаемого качества при минимальных затратах. Правильные выбор и использование технологий зависят от конструкций здания и их состояния, от того, чем и как выполнялись предыдущие ремонты, от функционального назначения и условий эксплуатации помещения и т. д. Только полный учет этих и других факторов отдалит время наступления следующего ремонта. С тем чтобы избавить строителей и их заказчиков от многих вопросов, возникающих при решении конкретных задач, журнал открывает новый раздел, где будут размещаться рекомендации, направленные на повышение эффективности отделочных работ. Возможно, что для квалифицированных отделочников содержание этих советов станет повторением пройденного, для других - послужит поводом к проведению "работы над ошибками", а кто-то откроет для себя много нового и интересного. В любом случае, редакция считает публикацию подобных материалов полезной.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно. Поскольку наилучшие результаты достигаются только в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых), рекомендуем в процессе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады специальных покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших непосредственное участие в написании этой статьи.

Подготовка к работе

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой; гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном.

Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу

Технологии строительства.

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.

Подготовка поверхностей под финишную отделку.

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например "Тиффенгрунд" (Кнауф). Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки,

Методы предотвращения повторного трещинообразования.

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно обоев абсолютно безвредным для здоровья.

Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством.

Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под окраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водноэмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой (фото 1, 2, 3).

При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает приме мо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка воднодисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка. Более подробно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочитать в "Т.С" 1/2001 (стр. 47).

Окрашивание потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной окраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная воднодисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "Т.С." 1/2001, стр. 49). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев.

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к оклейке обоями. Мы не будем рассматривать типы обоев и их свойства: об этом очень подробно написано в статье "Обои - традиции и современность", опубликованной в "Т.С. 3/14(2001).

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под окраску - уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка). Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под окраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем при помощи малярного валика (фото 4), куски складываются клеем внутрь (фото 5, 6) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой (фото 7). Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)