Строим погреб своими мозгами и руками

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Устройство вентиляции.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу,на высоте 50—60 см от пола. Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего возуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаруже.

Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют, естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных  труб.

Сечение вентпляционных труб выбирают в зависимости от площади потреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вытяжной трубы 12 X 12 см, кроме того всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15 X 15 см.

Трубы делают из толстых (3О—40 мм) хорошо подогнанных плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена  температурно-влажностного режима (рис..20).

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 21), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха.

Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными потоками воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.

Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками пли поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем,которые обладают способностыо поглощать воду.

Измерение температуры и влажности.

В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, а еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется 2—6° при относительной влажности воздуха - 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в воде. (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис.22). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испарение затрачивается тепло. Но разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы (таблица 2) определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы (причину появления конденсата).

Примечание: Определив разность показаний термометров, находят соответствующие  строки в таблице. Цифра стоящая на пересечении строк, является показателем влажности .Например , показания сухого термометра 7 С, влажного 7 С, разность показаний 2 С. Следовательно ,влажность воздуха в данном случае равна 73%.

В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумаги и перелить в баночку с водой.

Устранение конденсата и капежа.

Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которого могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также стены. Помните, что стены и днище должны быть сухими, а для этого их нужно надежно гидроизолировать, чтобы они не пропускали грунтовую сырость капиллярную влагу.

Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонта из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик, приямок или ведро (рис. 22)

Загазованность погреба

Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на зованность погреба, главным образом  углекислым газом.

Концентрация   углекислого более 10% является опасной человека.

При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями.

Дезинфекция погреба.

Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицнровать. Антисанитария в хранилище недопустима.
Наиболее    простым способоим дезинфекции является  побелка известью с добавлением   в раствор 10% (по массе) медного железного  купороса.   Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступиые  места опрыскивав с помощью резиновой груши , в качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).
Другим способом дезинфекции погреба является ежегодное окуривание помещения  серой.   На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30—60 г на 1м3 объема  хранилища,  двери при этом плотно закрываются, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки-двое погреб проветривают.

Для унинтожения  насекомых , которые попадают в погреб вместе с овощами,   а  также  для орьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют пары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждый 10 м3 объема погреба берется 2—3 кг негашеной комовой ивести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба.Люк или дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже домазывают глипой для обеспечения герметичности.Образующиеся при гашении пзвести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1 — 2 сут., после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует провести 2—3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известьо надо соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если они разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
Стены погреба полезно промыть 10%-ньм раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмокалеевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким слоем (1 см) извести-пушонки.
Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.

Использовать для дезинфекции 4%-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус. Обработка хлоркой делается в том случае, если в погребе предполагается держать только семенной материал.
Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, строительными нормами и правилами рекомендуется применять 3%-ныи раствор фтористого натрия (300 г химиката на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

Растворы купоросов наносятся кистью. Поверхности обрабатывают обычно 3 раза. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразной массы. Своевременная и неоднократная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения де-реворазрушающими грибамп.
Если все-таки завелся грибок, чтобы не допускать распространения грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить. Удаленную древесину нужно немедленно сжечь (но не в печке, чтобы не разнести инфекцию по участку и всему дому). Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и ту древесину, которая на вид кажется здоровой, и тоже сжигают. Остальную здоровую древесину необходимо тщательно антисептировать раствором фтористого натрия или специальными пастами. Все части каменных фундаментов стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий и пораженных грибковой плесенью выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил.

Одновременно с удалением пораженной древесины надо снять грунт погреба или подполья на глубину до 20 см, соблюдая при этом осторожность и аккуратность (зараженную землю надо отвезти куда-нибудь на дальний уголок участка и там глубоко закопать). Очищенную землю необходимо тут же пролить из лейки 10%-ньм раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки все подполье или погреб рекомендуется побелить два раза известью, лучше свежегашеной (2,5—8 кг комовой извести на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка как «броня» защитит древесину от спор грибка.

Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими домашними средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и только ведут к напрасной трате времени и расходу дорогостоящих материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени мешает только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены.
Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя повторно применять материалы от разобранных старых домов, даже кажущиеся на вид вполне крепкими и незараженными грибамп. В строительстве погребов можно применять только сухую и здоровую древесину, которую к тому же рекомендуется вообшето обработать раствором антисептика.

Два варианта строительства погреба.

Первый вариант строительства погреба
Вначале выкапывается котлован три метра глубины, размером 2,5x2,5 м. Это достаточно трудная работа, в процессе которой приходится часто выкачивать набирающуюся воду в котловане. Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен котлована, насыпают на дно будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную канаву. Затем возводят технологические стены. К четырем угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибивают доски, а к ним крепится плоский шифер (листы подгоняются вплотную друг к другу). Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла.
При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов, необходимым условием является: стыки полос не должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба.

Если эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщина пола - 20 см. Внутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет защищать погреб от влаги, не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта и образования трещин. Пол заливается бетоном, устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие, и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита (20-30 см), затем еще слой грунта. Такой погреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.
 

Второй вариант строительства погреба

Погреб состоит из 2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной - погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверь погребицы устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок (4-5 см толщиной), теплоизолируют с внутренней стороны. Как и в 1-м варианте вначале роют котлован под погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие, это зависит от грунта. Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном грунте котлован роют большим, т. к. устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается кусками жирная глина, утрамбовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на 10-12 см. Это предохраняет стены погреба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.
При влажном грунте кроме глины и бетона укладывают несколько слоев рубероида или толи, перекрывая стыки на 10—12 см, а сверху укладывают еще слой бетона.
Когда пол погреба готов, строят стены. Они могут быть кирпичными, бетонными, каменными, железобетонными. Наиболее долговечны стены из камня, прочного кирпича, бетона, железобетона.

УСТРОЙСТВО ПОГРЕБА В ПОДПОЛЬЕ.

Погреб желательно строить в середине пространства подполья, тогда его стенки будут омываться свежим воздухом. Если погреб строят в подполье, то фундамент штукатурят с внутренней стороны. Вентиляция подполья и погреба предусматривается заранее. Погреб часто располагают в подполье кухни, либо с улицы. Люк в полу кухни должен надежно закрываться крышкой. Если вход в подполье с улицы, то дверь должна быть теплоизолирована.
Пол в подполье должен быть двойным:
- 1-й настил с нижней стороны балки (из досок, пластин);
- 2-й настил с верхней стороны балки.
Швы между настилами промазываются глиной и засыпаются песком. Вентиляционные отверстия устраивают под углом помещения, это необходимо для проветривания пространства между настилом и полом.

Такой пол не пропускает запахи из-под пола. Погреб, в подполье гидроизолируют, до устройства настила хорошо просушивается, а только затем делают потолок с хорошей теплоизоляцией из сухих материалов.
 

ПОГРЕБ ПОД ГАРАЖОМ

Используются асбестоцементные листы, погреб удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Погреб под гаражом не требует дополнительного утепления. Стенки делают из волнистых листов, скрепленных между собой и с деревянным каркасом. Высота и размер погреба под гаражом зависят от размеров асбестоцементных листов. Снаружи листы покрывают холодной битумной грунтовкой, затем промазывают несколько раз горячим битумом. Пол в погребе бетонный, насыпают щебень, трамбуют, проливают горячим битумом. Стенки погреба железобетонные, внутри белятся известковой побелкой, которая хорошо поглощает сырость.
Каркас с прикрепленными листами шифера не должен плотно прилегать к перекрытию (на случай прогиба настила). Если имеется незначительный зазор, его заполняют паклей. Вентиляционную трубу устанавливают у задней стенки погреба. Труба по вертикали разделена на два канала: для выхода застойного воздуха и поступления свежего. Погреб под гаражом часто используется для хранения овощей и солений.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГЛУБЛЕННОГО ПОГРЕБА.

Перекрытие выполняют следующим образом. Несущим элементом перекрытия могут служить железобетонные плиты, металлические балки, бревна и толстый ошкуренный горбыль. По ним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, пергамин, пленка), а на него - утеплитель. В данном случае гидроизоляция предохраняет от увлажнения парами воды, содержащимися в воздушном объеме погреба. Материал утеплителя намокнув, теряет свои теплозащитные свойства. В качестве утеплителя применяют котельный шлак, перлитовый вспученный песок. Имеется опыт использования пенопласта как в виде плит, так и в виде крошки из отходов пенопластовой упаковки. Сверху утеплитель перекрывают каким-либо настилом и присыпают землей. Использование эффективных утеплителей позволяет делать нетолстое перекрытие, а, следовательно, отрывать менее глубокий котлован для заглубленного погреба.

В перекрытии делают лаз размером 70x70 см и лестницу, ведущую вниз. Для вентиляции заглубленного погреба и предупреждения отпотевания стен, капели с потолка устанавливают две трубы - вытяжную и приточную. Вытяжная начинается под потолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углу погреба. Иногда для вентиляции достаточно в крышке лаза сделать окно с частой стальной решеткой, перекрыв его несколькими слоями войлока или старого шерстяного одеяла. Такое устройство будет пропускать пары воды, но препятствовать проникновению холода.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛУЗАГЛУБЛЕННОГО ПОГРЕБА

Такой погреб закладывают обычно на глубину 70-100 см, выводя пол по возможности выше уровня грунтовых вод. Гидроизоляция, стены и пол выполняются по той же технологии, что и для заглубленного погреба.
Выбор конструктивного решения зависит от уровня стояния грунтовых вод и дренирующих свойств грунта. Возвышающуюся над землей часть погреба засыпают грунтом.
Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию -50 см. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут рубероид в два слоя и далее грунт. В перекрытии устанавливается вентиляционная труба. Чтобы дожди не размывали насыпной грунт, погреб обкладывают дерном.
При полузаглубленной конструкции требуется устройство отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур из кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей, ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторую дверь надо утеплить.
 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕЗАГЛУБЛЕННОГО ПОГРЕБА

На влажных болотистых местах можно делать искусственную подсыпку. Сооружение наземного погреба не отличается от сооружения полузаглубленного погреба. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены возводят из любого подручного материала. Снаружи их обмазывают горячим битумом. Перекрытие — как у полузаглубленного погреба. Оборудуют вход. Сверху и с боков незаглубленный погреб засыпают землей.

ПОГРЕБ СО СТЕНАМИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ.

В последние годы получили распространение погреба, у которых стены выполнены из кровельных волнистых асбоцементных листов (размер 175x115 см). Используют также и плоские листы. В котловане вначале собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах.
Для подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казеино-цементным клеем (2 части казеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняют просмоленной паклей). Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и другие, не обязательно должны иметь прямоугольную форму, они могут быть круглые и многогранные.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОГРЕБА

Для устройства металлического погреба необходимо изготовить ящик из металла. Готовят его с помощью сварки. При этом нужно обращать особое внимание на то, чтобы в местах сварки и пайки не было дыр. Их наличие приведет к тому, что в ящик попадет вода. В таком ящике пол и стены железные, а потолок делают из досок, горбыля, бетонных плит.
Для того чтобы ящик-погреб стал погребом, делают в нем лаз: один или два. Для загрузки продуктов и для выхода-входа людей. Вход и выход в металлическом погребе осуществляются по лестнице.

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОГРЕБА 

В связи с тем, что металл конденсируется и в погребе за счет этого повышается уровень влаги, необходимо ящик установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200-250 мм. Внешние стороны погреба покрыть жирной мятой глиной такой же толщины. Иногда этого оказывается недостаточно. Тогда изоляция осуществляется с помощью штукатурки, которая наносится на внутреннюю сторону стенки и пола погреба. Для оштукатуривания используется цементный раствор. Для выполнения этой операции потребуется изготовление стального каркаса из проволоки и стальной сетки.
Так как ящик-погреб Может ржаветь, то для предупреждения его от ржавчины и разрушения этот ящик покрывают расплавленным битумом.
Для теплоизоляции такого погреба можно использовать следующие материалы: (синтетические или стеклянные) с заполнителем (стекловата, шлаковата и другие, не гниющие материалы). Теплоизоляционный материал на ящик можно крепить при помощи клея, крючков.
После того как ящик изолирован необходимо подготовить дно котлована. Его ровняют, утрамбовывают, кладут жирную мятую глину толщиной 200-250 мм. Можно на глиняную гидроизоляцию погреба положить слой цементного раствора. Ящик опускают, а потом облицовывают густой глиной боковые стенки ящика.
В дальнейшем проводят работы по гидроизоляции пространства между стенками грунта и ящика. В качестве материала используют глину.
Металлический каркас в погребе делается с помощью арматурных сеток. Вязка арматурных сеток осуществляется на несущей арматуре с использованием проволоки. Гидроизоляция погреба является сложным и тонким процессом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПОГРЕБА.

Погреб, как и любое помещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Проветривание и просушка летом является обязательным условием для долгой эксплуатации погреба.
Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. В связи с этим в погребе не должен находится бензин, керосин. Это обусловлено еще и тем, что керосинный или бензинный запах может впитываться в продукты и приводить к их порче.
Появляющиеся дефекты (трещины, разрывы) необходимо тотчас заделывать, чтобы через них в погреб не попадала вода.
Как просушить погреб. В разгаре лета садоводы уже готовятся к хранению будущего урожая -проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища.

Но для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы - воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Обычно в таких случаях устанавливают в погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое. Однако достаточную для просушки тягу можно создать намного проще — всего-навсего с помощью свечи. Для этого наращиваем вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставим горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигаем прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб с кирпичными стенами и потолком будет отлично высушен. Эксплуатация погреба всегда зависит от вашей внимательности.

Строительство погреба.

В последнее время погреба потеряли свою популярность из-за прекращения масштабной заготовки продуктами и соленьями. Но в некоторых местах все-таки их продолжают использовать. Строительство погреба начинается с копки ямы, ориентировочно намеченных размеров с добавлением 40 см, для последующей организации опалубки и воздвижения стен из кирпича. Рыть яму необходимо, убедившись в близком отсутствии грунтовых вод. После того, как яма будет готова, она засыпается песком, а пол будущего погреба, размечается периметр будущих стен и начинается кладка из кирпича. Во время строительства погреба вам потребуется определить высоту стен, оптимальная высота стен будет 2-2,5 метра, поэтому через каждые 50 см направление кладки меняется для организации кладочного замка, что придаст прочность стене. После того, как стены будут подняты на необходимый уровень, на них укладываются перемычки, на которых будет установлена крышка и плиты перекрытия. Крышка изготавливается из листовой стали с двойной дверцей. Эта двойная дверца обеспечит воздушную прокладку на входе в погреб и в сильные морозы этот дверной «термос» не позволит заморозить продукты, хранимые в погребе. После того, как уложены плиты перекрытия, на них насыпается грунт. И обязательным образом для необходимой циркуляции воздуха и исключения скапливания нежелательных земляных газов выводится наружу труба, которую оснащают специальным колпаком, защищающим погреб от попадания дождевой воды внутрь. Замки погреба заправляются антифризом, который не позволит замкам на морозе заклинивать. После того как само строительство погреба закончено в нем организуются отсеки и полки для хранения продуктов и консервации.

Как устранить течь в подвале.

Если вы обнаружили течь в подвале, то для начала стоит определиться с источником проблемы. Так причиной для течи, может быть трещина в фундаменте, неправильная или некачественная гидроизоляция, частичное или полное отсутствие дренирования, течь водопроводной или канализационной трубы. Определившись с причиной, намного проще будет найти путь к решению проблемы. Так вот если течь возникла из-за разрыва трубопровода, то немедленно стоит приступить к замене поврежденного участка трубы. Для начала стоит перекрыть подачу воды, и потом уже заняться ремонтом трубы. 
Если течь обусловлена из-за просачивания через фундамент грунтовых вод, то без устройства надежной гидроизоляции здесь не обойтись. Гидроизоляция может быть вертикальная и горизонтальная. Если в здании ленточный фундамент, то в таком случае стоит выполнять горизонтальную гидроизоляцию. Гидроизоляция представляет собой некий защитный барьер, который располагается поперек стен подвала, при этом защищая верхние этажи от проникновения влаги. А вот вертикальная гидроизоляция будет защищать подвальное помещение от атмосферных осадков и грунтовых вод. 

Не будет лишним оборудовать подвальное помещение дренажной системой. Монтаж дренажных систем осуществляется, как правило, еще на этапе строительства, но бывают и исключения. Попробуйте при помощи ручного бура пробурить пять-семь метровых скважин. Благодаря такой операции вы сможете определить глубину залегания материкового песка. Благодаря наличию подобных дренажных скважин, вода будет беспрепятственно уходить в землю, а не скапливаться в подвале. 
Для устранения течи в подвальном помещении вам понадобится сварочный аппарат, гидроизоляционный материал и ручной бур. Вот поэтому очень важно уделить особое внимание обустройству гидроизоляции фундамента и особо подвального помещения здания. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)