Корзина
37 отзывов
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 760-76-88
+380 (67) 548-64-12
+380 (67) 760-76-88
+380 (66) 087-53-08

Электрофикация дома - своими силами

Электрофикация дома - своими силами

Электрофикация дома - своими силами.

Ответвление от ВЛ и ввод в здание.

с

Рис.1 Схема подключения электропотребителей к ответвлению от ВЛ на напряжение 220 В: а- присоединение ответвления к уличной ВЛ; б- схема подключения электропотребителей к однофазной системе электропитания; 1- уличный столб ВЛ; 2- траверса ответвления; 3- А, В, С-фазные провода, 0-нулевой провод ;4- рубильник; 5- счетчик ;6- лампа освещения ; 7- пылесос ; 8- электроплита ( стационарная) ; 9- прибор защиты линии освещения ; 10- выключатель ; 11- автоматический выключатель АП-50 ;12- розетка штепсельная на два гнезда ; 13- розетка штепсельная на три гнезда

Электрофикация дома - своими силами.

На опорах допускается любое расположение фазных проводов. Провода крепят на изоляторах траверс. Используют изоляторы типов ШН-1 и ШН-2 — фарфоровые и типа ТСМ-2 -- стеклянные, представленные на рис. 2. Расстояние между изоляторами по их осям должно быть не менее 20 см.

 

Рис. 2. Штыревые изоляторы для линий напряжением до 1000 В: а — фарфоровый изолятор типа ШН-1; б — фарфоровый изолятор типа ШН-1м; в — стеклянный изолятор типа ТСМ-2

Расстояние по вертикали между проводами разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ должно быть не менее 10 см. Расстояние от проводов до поверхности опоры, траверсы или других элементов опоры должно быть не менее 5 см.
Провода ответвления от ВЛ крепят к изоляторам, установленным на наружной поверхности строения. Последние крепят на крюках, ввернутых в деревянные стены, или закрепляют на специальном кронштейне в том случае, если стена каменная, как это показано на рис. 3 и 4. Для невысоких домов, у которых карниз расположен на расстоянии менее 5 м от земли, ввод осуществляют через трубостойки, представленные на рис. 5. В данном случае расстояние от провода до крыши должно быть не менее 1 м, а для плоских крыш - - не менее 2 м. Конструкции трубостоек подлежат занулению.

Для ответвления от ВЛ к выводам допускается применение изолированных и неизолированных проводов марок и сечений, указанных в таблице 1.

В районах с одноэтажной застройкой ответвление от ВЛ к выводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м. В том случае, если длина ответвления превышает 10 м, необходимо установить дополнительную опору. Для дополнительных опор используется пропитанная антисептиком древесина, у которой диаметр бревна в верхнем отрубе — не менее 12 см. Конусность бревна от верхнего отруба к комлю составляет 8 мм на 1 м длины.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛ расстояние от проводов до тротуаров и пешеходных дорожек — 3,5 м. При невозможности соблюдения указанного расстояния должна быть установлена дополнительная опора.
Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении от строения должно быть не менее:
до балконов, террас, окон...... 1,5 м;
до глухих стен........................ 1,0 м.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Расстояние между проводами ввода, а также от них до выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 200 мм. Расстояние от проводов при наибольшей стреле их
провиса, при наибольшем отклонении от деревьев, кустов и прочей растительности должно быть не менее 1 м.

Электрофикация дома - своими силами.
В ряде случаев (например, двухквартирный дом с входами в квартиры с торцов строения) от изоляторов, установленных на одной из торцевых поверхностей строения, необходимо проложить электропроводку до ввода, находящегося на противоположном торце. Проводка может быть проложена под карнизом строения или по чердаку.

Проводка, проложенная под карнизом, будет находиться в условиях, равноценных проложенной под навесом, что по условиям окружающей среды квалифицируется как «особо сырое помещение». В дальнейшим мы рассмотрим условия подбора марок проводов и кабелей и способам их прокладки.
Этот вид электропроводки относится к виду «наружная электропроводка» и при ее выполнении незащищенными изолированными проводами должны  быть учтены следующие требования: незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные; они должны быть ограждены и расположены на стенах строения таким образом, чтобы быть недоступными для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо). От указанных мест эти провода должны находиться на расстоянии не менее:
при горизонтальной прокладке -
над окном .............................. 0,5 м
под балконом ........................ 1,0 м
под окном (от подоконника) ... 1,0 м

при вертикальной прокладке -
до окна ................................ 0,75 м
до балкона ............................. 1,0 м
от земли .............................. 2,75 м.
При прокладке плоских проводов (например, АППР) изменение их направления следует выполнять, как это показано на рис. 6.

При прокладке кабелей в пластмассовой изоляции при изменении направления радиус изгиба кабеля должен иметь по отношению к наружному диаметру кратность не менее 6.
При выполнении наружной электропроводки в трубах последние должны быть проложены таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага конденсата. Соединение труб осуществляют при помощи резьбовых муфт с уплотнением на сурике. Наибольшее расстояние между точками крепления открыто расположенных труб на горизонтально и вертикально расположенных участках должно быть 2,5 м (для труб диаметром до 3/4"), 3,0 м (для труб диаметром до 1 1/2").
Как было сказано выше, прокладку электролинии вдоль здания (от одного торца до другого) можно производить и по чердаку. Электропроводку в чердачных помещениях при условии, что чердачные помещения выполнены из сгораемых материалов (что соответствует сельской застройке), можно исполнить незащищенными изолированными проводами на роликах или изоляторах, кабелями и проводами в стальных трубах.

Прокладку электропроводки на роликах или изоляторах производят на высоте не менее 2,5 м. При высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений. При прокладке проводов и кабелей в стальных трубах высота роли не играет. Электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами.
Открытую прокладку изолированных проводов на роликах производят по подшивке из досок толщиной не менее 25 мм, прикрепляемых к стропилам крыши таким образом, чтобы провода были доступны для осмотра. Расстояние между роликами должно быть не более 600 мм, между изоляторами — не более 1000 мм, расстояние между проводами на роликах — не менее 50, а на изоляторах -- 70 мм.
Соединение и ответвление проводов и кабелей в чердачных помещениях осуществляют в металлических (ответвительных) соединительных коробках пайкой, опрессовкой или с применением сжимов.
Ответвления от линий, проложенных на чердаках, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки этих линий и ответвлений открыто в стальных трубах.
Выключатели и аппараты защиты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны находиться вне этих помещений.

Электрофикация дома - своими силами.

Проход проводов через стены и вводы в помещение необходимо выполнять в трубах из изоляционных полутвердых материалов.
В сухих помещениях трубы оконцовывают изолирующими втулками, а при выходе наружу — воронками раструбом вниз, как это показано на рис. 7.

При проходе незащищенных изолированных проводов из одного сухого или влажного помещения в другое аналогичное все провода одной линии прокладывают в одной изоляционной трубе. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод необходимо прокладывать в отдельной изоляционной трубе.
При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу строения соединение проводов выполняют в сухом или влажном помещении. При проходах проводов в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т.п. воронки необходимо заливать с обеих сторон изолирующим компаундом.
Проходы защищенных и незащищенных проводов и кабелей через междуэтажные перекрытия необходимо выполнять в трубах. Проход через межэтажное перекрытие скрученными проводами не допускается. Вводы через крыши из горючего материала не допускаются.
Другим, более привлекательным способом с точки зрения эксплуатации является ввод в строение электропитания кабелем, проложенным в земле (траншее). Для этих целей могут быть использованы кабели марок АВВ и АПВ, характеристики которых приведены выше. На рис. 8 схематично представлена конструкция траверсы, соединенной с гусаком, через который пропущен кабель.

 Кабель на выходе из гусака направлен вертикально вниз, в силу чего попадание воды между жилами кабеля и оболочкой исключается. Этому также способствует герметизация поливинилхлоридной лентой места выхода жил кабеля из оболочки (конструкция кабеля представлена на рис. 9).

Места крепления кабеля к столбу должны быть защищены от механических повреждений при помощи эластичных прокладок. Кабель также защищают от механических повреждений на высоте 2,5 м от земли и на глубине 0,3 м в земле. Прокладка проводов в земле в стальных трубах не допускается. В земле кабели прокладывают в траншеях с подсыпкой, а сверху засыпают измельченной землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Глубина закладки кабельной линии должна быть не менее 0,7 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при входе линии в строение. Расстояние в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов строений должно быть не менее 0,6 м. Кабели в траншеях должны быть уложены с запасом по длине. Это необходимо для компенсаций смещений в почве. При пересечении кабельными линиями въездов в гаражи и т.п. прокладку кабеля производят в трубах. Переход кабельных линий из труб в строения осуществляют непосредственным вводом их также в трубах. Поверхности входа кабеля в трубу и выхода из трубы должны быть обработаны и очищены (рис. 8).

 

Электроснабжение блока хозяйственных построек и требования к монтажу электропроводок и приборов. Подключение 3х-фазного электродвигателя в однофазную сеть.

Блок хозяйственных построек состоит из трех помещений, среднее из которых — неотапливаемая мастерская с токонепроводящими полами, крайние — гараж для легкового автомобиля, площадь которого дает возможность разместить в гараже шкаф для инструмента и верстак с тисками для производства ремонтных работ, и помещение для содержания скота.
По условиям влажности, возгораемости и опасности поражения электрическим током, помещения хозяйственных построек сведены в таблицу 1.

Электрофикация дома - своими силами.

Особое место в этой таблице занимает гараж. Индивидуальный гараж, как этого требуют Правила пожарной безопасности (ППБ-08-85), не может быть местом, где производится заправка автомобиля, проведение ремонтных работ, связанных с промывкой деталей керосином или бензином, окраски или подкраски автомобиля, хранения запаса бензина в объеме более 20 л и др. Если эти требования будут нарушаться, то по условиям взрывобезопасности гараж необходимо отнести к помещениям В-1а, в котором при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. В гаражах, если их отнести к помещениям класса В-1а, проводка должна быть выполнена в газоводопроводных трубах, а все осветительные приборы должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. Предохранители и выключатели осветительных цепей устанавливают во взрывобезопасном помещении или на улице. Проходы кабелей через стену могут выполняться через отрезки труб с уплотнением волокнистым заполнителем, как это представлено на рис. 1.

Если ввод электропитания осуществляют кабелем, проложенным в трубе, как это показано на рис. 2, то герметизацию осуществляют при помощи трубного сальника — узел 1. Необходимо учесть, что взрывобезопасные светильники имеют значительно большие размеры, чем обычные, и мало приспособлены для установки в гаражах, потолки в которых в редких случаях превышают 2,5 м.

Однако применения взрывобезопасных светильников можно избежать следующим способом. Для освещения внутреннего пространства гаража можно использовать светильники, установленные с наружной стороны перед неоткрывающимися фрамугами с двойным остеклением. При одинарном остеклении фрамуг светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные колпаки. Светильники могут быть расположены в нишах стен с двойным остеклением и вентиляцией ниш наружным воздухом. В указанных случаях допускается выполнять освещение светильниками общего назначения (без средств взрывозащиты).
Учитывая, что во взрывоопасных зонах применение переносных светильников следует ограничить, целесообразно освещенность гаража сделать такой, как в жилых помещениях — 12—16 Вт на 1 м . Гибкий провод для питания переносных электроприемников следует использовать с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение. Применение проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается. Розетки переносных электроприемников также должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении или выведены из взрывоопасной зоны.
В том случае, если будут соблюдаться в полном объеме Правила пожарной безопасности, для общего освещения бетонных, каменных и металлических гаражей, отделанных внутри непроводящими ток материалами, в том числе и полами, допускается применение стационарно установленных (на потолке или стенах) светильников закрытого исполнения напряжением до 220 В.
Освещение всех типов металлических гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается стационарно установленными светильниками закрытого исполнения напряжением до 42 В и переносными светильниками — до 12 В. В гаражах должны применяться светильники только заводского изготовления.
Наиболее распространенные светильники для нежилых помещений представлены на рис. 3.


Зануление в осветительных сетях осуществляют нулевым защитным проводником, проложенным в общих оболочках совместно с фазными проводниками.
Помещение неотапливаемой мастерской отделено от гаража, являющегося взрывоопасным помещением класса В-1а, стеной без проемов, в силу чего оно является не взрыво-и не пожароопасным помещением. Для питания электропотребителей, расположенных в блоке хозяйственных построек, прокладывается воздушная или кабельная линия и устраивается ввод в помещение мастерской. В помещении мастерской монтируют щит, на котором размещают пусковую и защитную аппаратуру, обслуживающую гараж, мастерскую и помещение для скота.
Расположение пусковой и защитной аппаратуры гаража и помещения для скота в мастерской дает возможность избежать более сложных и более дорогих вариантов электроснабжения гаража и помещения для скота.
Сосредоточение пусковой аппаратуры на одном щитке в мастерской для всего блока хозяйственных построек не создает затруднений при их эксплуатации.
Если в темное время суток необходимо посетить помещение для скота или гараж, на щите, расположенном в доме, включают автоматический выключатель АП50 (п.4) и выключатель 8. На освещенной площадке перед блоком хозяйственных построек открывают мастерскую и на щите мастерской выключателями 29 и 34 включают освещение в гараже или помещении для скота. Блок хозяйственных построек выполнен из кирпича и имеет толщину стен 25 см. Освещение гаража осуществляют светильниками, установленными в нишах стен перед остекленными фрамугами. Общая мощность светильников составляет 350 Вт (7 ламп по 50 Вт) и переносной лампы мощностью 25 Вт на напряжение 12 В.

Электрофикация дома - своими силами.

Аппараты включения и защиты осветительной сети гаража, понижающий трансформатор, аппарат защиты и включения переносной лампы устанавливают на щите, расположенном в мастерской на любой из стен, за исключением стены, являющейся общей с гаражом. Помещение для содержания скота освещается светильниками типа Псх. Аппараты защиты и включения этой ветви также расположены на щите в мае-. терской (п. 10).
В качестве аппаратов защиты используют предохранители автоматические резьбовые ПАР, в силу того что сила тока в каждой из сетей менее 6,3 А (п.9). Определим параметры АП50 (п.5).

В помещении мастерской установлены наждак с трехфазным электродвигателем, включенным в однофазную сеть, два светильника и две розетки для включения электроинструмента. Номинальный ток мотора наждака 2А.


Пусковая мощность Рпуск = 5,6x220 = 1322 Вт.
Общая мощность всех одновременно включенных потребителей — 2000 Вт. В качестве аппарата защиты и включения по таблице 2 подбираем автоматический выключатель АП50-2МТ на номинальный ток 10 А, отрегулированный на ток установки 10 А.

Таблица 2.


Для определения типа автоматического выключателя на ответвлении линии к блоку хозяйственных построек подсчитаем суммарный ток всех потребителей:
освещение гаража .................... 350 Вт
переносная лампа...................... 25 Вт
мастерская .............................. 2000 Вт
помещение для скота .............. 100 Вт
Всего                                       2475 Вт
Сила тока


В качестве аппарата включения и защиты сети блока хозяйственных построек по таблице 2 подбираем автоматический выключатель на номинальный ток 25 А с установкой на 12 А (п.4).

Подводка электропитания к блоку хозяйственных построек производится трехжильным кабелем марок АВВ или АПВ, проложенным в земле. По таблице 5 (см приведущую страницу) производим подбор сечения жил кабеля. Принимаем сечение жилы кабеля равным 2,5 мм .
После определения силы тока во всех ветвях электропитания жилого дома и надворных построек необходимо определить:
суммарную силу тока при одновременном включении всех потребителей и по току определить сечение проводов ответвления и ввода и тип входного автоматического выключателя АП50 (п.2).

Электрофикация дома - своими силами.
Сила тока линии
освещения дома........................     3,6 А
Сила тока линии
штепсельных розеток...............      8,0 А
Сила тока линии
фонаря блока хозпостроек ...      11,25 А
Сила тока линии
фонаря блока хозпостроек ......      0,5 А
Сила тока линии
холодильника приблизительно ...   1,0 А
Всего ...................  24,35 А


В качестве аппарата защиты (п.1) должен быть использован автоматический выключатель АП50-2МТ на номинальный ток 25 А с установкой на 25 А, а в качестве аппарата защиты (п.2) — АП50-2МТ на номинальный ток 25 А с установкой на 24 А (за вычетом тока линии холодильника).
Для ввода в дом и отвода от уличной сети могут быть использованы трехжильные кабели марок АВВ и АПВ, сечение жил которых в соответствии с таблицей 5(смотри приведущую страницу) должно быть не менее 2,5 мм . Кабели указанных марок рассчитаны на прокладку их в траншеях (в земле).

Включение трехфазного асинхронного электродвигателя о однофазную сеть 220 В.

Для включения в однофазную сеть напряжением 220 В трехфазного асинхронного электродвигателя необходимо, чтобы двигатель был рассчитан на напряжение 220/380 В. При этом обмотки двигателя должны быть соединены в треугольник. На рис. 4 показано расположение концов обмоток при соединении их в треугольник в электросхеме, которую необходимо собрать при пуске двигателя.


Количество конденсаторов, входящих как в рабочий блок емкостей 1, так и пусковых 2, зависит от мощности двигателя.
Из схемы видно, что электропитание третьей фазы осуществляется от одной из фаз через блок конденсаторов, состоящий из постоянно включенных конденсаторов С1, в дальнейшем называемых рабочими, и отключаемых С2, в дальнейшем называемых пусковыми.
Необходимые данные для расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов содержатся на щитке электродвигателя.

Пример.
На щитке электродвигателя имеются следующие данные: 2,2 кВт, ДД 220/380 В; 8,6/4,9 А. Из приведенных данных следует, что мощность двигателя равна 2,2 кВт. Указанная мощность развивается двигателем при соединении обмоток двигателя в треугольник и включении его в сеть с напряжением 220 В. При этом потребляемая сила тока равна 8,6 А.
Емкость рабочих конденсаторов вычисляем по формуле: С1= 4800 * 1/V = 4800*8,6/220 = 187,6 мкф (микрофарад).
В качестве рабочих конденсаторов могут быть использованы конденсаторы типа КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, рассчитанные на напряжение не ниже 450 В. Для получения требуемой емкости конденсаторы соединяют параллельно.
Исходя из условия получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость, равную С2 =(2—2,5)*С1 Отключаемые конденсаторы работают непродолжительное время, всего несколько секунд за весь период включения. Это позволяет использовать при пуске наиболее дешевые электролитические конденсаторы типа ЭП, специально предназначенные для этой цели.

Электрофикация дома - своими силами.
Изменение направления вращения (реверсирование) производится путем переключения сетевого провода. При работе двигателя с недогрузкой величину емкости рабочих конденсаторов необходимо уменьшить таким образом, чтобы двигатель при длительном использовании не перегревался. Если пуск двигателя возможен только на одних рабочих конденсаторах и при длительном использовании не перегревается, пусковые конденсаторы устанавливать не следует. В этом случае схема включения двигателя упрощается.

 

Защита зданий от молнии. Расчет молниеотвода.

Попытки защититься от молнии, известны задолго до начала нашей  эры. Во время археологических раскопок в  Египте  были  найдены на стенах разрушенных храмов надписи, из которых видно, что установленные  вокруг  храма, например, в Эдфу, мачты служили для защиты «от небесного огня». Дошедшие до нас другие  еrипетские надписи свидетельствуют о том, что заостренные сверху и по повелению Рамзеса 3 (за много веков до нашей эры) позолоченные сорокаметровые мачты отводили от храма грозы и огонь. Научное же объяснение молниеотводов, неправильно называемых в повседневном быту громоотводами, и их широкая популяриза­ция начались уже гораздо позже.

Защита от прямых попаданий молнии в объект осуществляется с помощью молние­отводов. Молниеотвод представляет собой  устройство, которое устанавливается над за­щищаемым объектом и через который ток молнии, минуя данный объект, отводится в землю. Электричество всегда стремится выб­рать путь по тому проводнику,  у которого электрическое сопротивление меньше.

Мол­ниеотвод состоит из молниеприемника, непосредственно  воспринимающего удар мол­нии, токоотвода и заземлителя (рис. 1).

Молниеотвод принимает на себя удар мол­нии, который в противном случае пришелся бы в некоторое место строения. Степень за­щищенности постройки напрямую зависит от высоты, на которой установлен  молниеотвод, и качества заземления.

Защитное действие молниеотвода характери­зуется зоной защиты, то есть пространством вблизи молниеотвода, в которое попадание молнии маловероятно.

Молния чаще всего поражает строения, возвышающиеся над окружающей поверхностью. Еще в то время, когда устанавливали первый молниеотвод, возникли споры о раз­ мерах зоны, в пределах которой он способен обеспечить надежную  за­ щиту.

Эти споры продолжаются и до сих пор. В самом деле, если речь идет о полной защите от любого вида разрядов, то решить такой вопрос не так  легко.Например, для защиты обычного  небольшого дома, впол­не достаточно , металлического стержня.

Молниеотвод такого типа, даже в местности с большим количеством гроз, будет исправно служить довольно длительное время, не одному поколению владельцев дома. Иначе обстоит дело с заводом, производящим взрывчатые вещества. В этом случае, использование стержня не гарантирует полной защиты.

По данным последних теоретических и статистических исследований, стержень надежно защищает почти от любого вида разрядов простран­ство, ограниченное поверхностью конуса, вершина которого совпадает с  верхним концом стержня, а радиус основания равен длине стержня.

Время от времени появляются предложения вместо условного  конуса с радиусом основания, равным длине стержня, применять конус, радиус основания которого по крайней мере в два раза больше длины стержня.

Электрофикация дома - своими силами.

Нужно заметить, что эти предложения основаны на экспериментах с ис­кусственной искрой. Искры не могут в должной мере служить моделью молнии, так как с их помощью невозможно смоделировать различные её особенности. Поэтому, когда требуется достаточно надежная защита от молнии, защищенной можно считать только ту зону, которая лежит внутри «стандартного» конуса. И даже в этом случае мы не имеем  100 ­процен­тной гарантии, что внутрь этого конуса не ударит одна из небольших молний, возникающих при грозовом разряде.

По иронии судьбы один из первых молниеотводов, установленный  в 1772 г., по совету его изобретателя Б. Франклина, на пороховом  складе в г. Перфлите (США), не защитил здание от молнии, которая  все ­таки проникла в защитный конус. Молния, ускользнувшая в этом случае от молниеотвода, оказалась, как и следовало ожидать, очень слабой и повредила лишь несколько кирпичей кладки.

Молниеотводы делятся на стержневые и  тросовые. В настоящее время зона защиты одиночного стержневого молниеотвода определя­ется по формуле Rо= ­ 1,5xh, где  h ­ высота молниеотвода, а Rо ­ радиус  защитной зоны на земле вокруг  центра  строения (рис.2).

Стержневой молниеотвод представляет собой металлический стержень, вертикально закрепленный на деревянной мачте и соединен­ный токоотводящим проводом с  заземлителем (рис.3).

Для изготовления  молниеприемников применяют стальные прутки диаметром 12 мм, полосы 35х3 мм, уголки  2Ох20х3 мм, газовые трубки диаметром  1/2...3/4 дюйма и др. Длина молниеприемников  должна быть от 300 до 1500 мм. К молниеприемнику обычно приваривается или прикручива­ется болтами токоотвод, причем площадь контакта должна быть ми­нимум в два раза больше площади стыкуемых деталей.

Токоотводы выполняют из стали диаметром не менее 6 мм и полосы сечением 35 мм 2.  Для изготовления токоотводов обычно применяют сталь­ную  проволоку­катанку. Части токоотвода соединяют между собой при помощи сварки или болтами. Площадь контакта должна быть не менее  двойной площади сечения токоотвода.

Токоотвод прокладывают крат­чайшим путем по крышам и стенам защищаемого здания, а также по деревянным конструкциям опор молниеотводов в плотную  к их поверх­ности. Исключение составляют здания с леrковоспламеняющейся  кров лей, в этом случае токоотвод должен отстоять от нее на 15...20 см. Для крепления молниеотводов используют скобы, хомуты и гвозди. Заземлитель закапывают таким образом, чтобы он находился от дорожек  или крыльца на расстоянии не менее 5 метров. Заземлители, как правило, обносятся оградой не менее 4 метров в радиусе. Это необходимо для защиты людей от шагового напряжения, которое возникает в момент  отвода молнии в землю.

Если уровень подпочвенных вод низкий, грунт сухой, то конструкция заземлителя может представлять собой два стерж­ня длиной 2...3 метра. Стержни вбивают вертикально в землю и на глубине не менее 1,5 м, соединяют перемычкой, имеющей сечение 100 мм 2. К середине перемычки, только сваркой, приваривают токоотвод. Сопротив­ление заземления rpозозащиты не должно превышать 10 Ом.

Помещения, длиною до 14...15 м, защищают от прямого  удара мол­нии одним стержневым молниеотводом, установленным на крыше зда­ния. Для помещений длиною до 25 м гpозозащиту выполняют стержне­вым молниеотводом с установкой опоры по центру здания у наружной продольной стены.

Электрофикация дома - своими силами.

Помещения сложной планировки и длиною более 25 м защищают двумя и более стержневыми молниеотводами с установкой опор у наружных стен. Высоту молниеотвода от уровня земли при­нимают равной 18...20 м. При защите помещений двумя стержневыми молниеотводами расстояние от угла торцевой стены в зависимости от ширины постройки должно быть 2...6 м. Увеличение расстояния ведет к увеличению высоты молниеотвода и усложнению его конструкции.

Установка молниеотводов, если крыша металлическая, не требует­ся. В этом случае крышу по периметру через 20...25 м заземляют. Трубы, вентиляционные устройства и т.п., установленные на крыше, при­соединяют к металлической кровле.

Дома с неметаллической крышей могут быть защищены от ударов молнии тросовой молниезащитой (рис. 4). Такая  молниезащита  пред­ставляет собой натянутую вдоль конька крыши на высоте 150...250 мм от него стальную проволоку со стержневыми молниеприемниками.

Нужно помнить, что системы молниезащиты необходимо периоди­чески осматривать, проверять состояние и надежность соединения, ее элементов.

 

Электрическое сопротивление

Такая физическая величина, является самой распространенной характеристикой для любого электрического прибора. Именно электрическим сопротивлением участка цепи характеризуются все его вольт-амперные и частотные зависимости. Зная величину полного электрического сопротивления можно рассчитать абсолютно все характеристики опираясь только на значения: тока, напряжения и частоты колебания электрического тока в цепи (применительно для переменного напряжения).

Измерение электрического сопротивления

Все вещества по типу электрической проводимости делятся на: проводники, полупроводники и изоляторы. Измеряя электрические показатели изоляторов, мы должны получить как можно меньший ток, ведь именно изоляция должна надежно предохранять провода от взаимного контакта и контакта с посторонними предметами, находящимися под иным электрическим потенциалом. Измерение сопротивления изоляции это многоуровневый процесс, который различен для конкретного электрического оборудования. Протокол измерения сопротивления изоляции содержит массу специфичных замеров, которые созданы для предотвращения пробоя изоляции от старения или под действием иных внешних разрушающих факторов.

Пара слов о сопротивлении диэлектриков

Сопротивление изоляторов обмоток – это очень важный этап проверки любого электрооборудования, ведь такая изоляция встречается в обмотках трансформаторов, в обмотках генераторов, и в обмотках электромоторов. Проверка сопротивления изоляции обмоток таких электроприборов помогает определить причину отказа, связанную с межвитковым замыканием.

Все предыдущие примеры применения изоляции несут лишь пассивную функцию – защищают приборы от замыкания, но существует отдельный тип изоляторов – активный диэлектрик. Активный диэлектрик применяется в конструкции конденсаторов. В конденсаторах он выполняет и пассивную функцию изоляции, и активную функцию проводника переменных токов смещения. Активное сопротивление такого диэлектрика в идеале равно бесконечности. Конденсатор не может пропускать постоянный электрический ток, благодаря диэлектрику и двум терминалам (обкладкам), он становится чисто реактивной нагрузкой.  еактивное сопротивление конденсатора возникает только под действием переменной составляющей напряжения или тока. Происходит постоянный процесс заряда и перезаряда, образующий токи смещения, которые делают конденсатор применимым в качестве разделителя фазы (проводника со сдвинутой фазой напряжения) в цепи с переменным током. Измерение электрического сопротивления конденсатора сводится к проверке сопротивление диэлектрика под постоянным током с помощью специального измерительного прибора. В качестве него можно использовать измеритель сопротивления заземления.

Сопротивление реактивных нагрузок

Существует реактивно-активная нагрузка – обмотка. Абсолютно любая обмотка обладают двумя видами сопротивлений: омическим (нагрев проволоки) и реактивным (индуктивность обмотки). Сопротивление обмоток трансформатора как раз и складывается из этих двух составляющих. Омическое сопротивление выполняет здесь паразитную функцию, а индуктивное сопротивление выполняет полезную функцию связи первичной и вторичной обмоток.

Простой электрический кабель является нагрузкой подобной по своим свойствам обмотке. Он также имеет паразитную омическую составляющую (затраты на нагрев сердечника кабеля), но реактивная составляющая, в отличие от трансформатора, у него не приносит никакой пользы. Индуктивное сопротивление кабеля вносит только нестабильность и вкупе с емкостью изоляции может спровоцировать паразитный резонанс. Помните, что полное сопротивление цепи переменного тока складывается из активного и реактивного сопротивления. Именно реактивная составляющая кабеля может спровоцировать нежелательные утечки тока. Об этом часто забывают, считая его как омическую нагрузку с высокой проводимостью. На самом деле кабель – это растянутый по длине RLC контур.

Сопротивление полупроводников

Электрическая сопротивляемость полупроводниковой нагрузки имеет нелинейный график зависимости тока от напряжения, ведь сопротивление диода различно в зависимости от направления, протекающего через него тока. Для полупроводников существуют понятия прямого и обратного тока (прямого и обратного сопротивления).

Сопротивление проводников

Сопротивление проводников всегда носит линейный характер зависимости тока от напряжения. Сопротивление проводников определяется геометрическими размерами и химическими свойствами металла, из которого они изготовлены. Основным сырьем для проводников в изоляции стала медь. Именно удельное сопротивление меди подвигло разработчиков применять медные провода в конструкции большинства приборов, где нужно максимально уменьшить сопротивляемость, дабы увеличить КПД энергоустановки или уменьшить потери электроэнергии при ее транспортировке на дальние расстояния.

Электрофикация дома - своими силами.

Проводники выполняют две функции: гальваническая связь с высокой проводимостью и нагрев. В зависимости от сферы применения проводников выбирают металл или сплав с надлежащей величиной удельного сопротивления. Например, сопротивление проволокинагревательного элемента паяльника должно быть большим, чтобы обеспечить соответствующее падение напряжения при необходимом токе и мощности. Делать эту нить, скажем из меди, не имеет смысла, ведь медь отлично проводит ток, и такое низкоевходное сопротивление при малой длине проволоки вызовет колоссальный ток, который просто выведет из строя этот прибор. Удельное сопротивление нихрома более высоко, что делает его более приемлемым в конструкции нагревательных элементов.

Несмотря на свою высокую проводимость, медь все же можно заставить плохо проводить электроток. Это достигается либо ее высоким нагревом, либо увеличением длины проводника при уменьшении площади поперечного сечения. Такой прием используют при изготовлении вольтметров. Сопротивление вольтметра должно быть максимально большим. Это достигается путем намотки тончайшей медной проволоки в тысячи витков на подвижный якорь этого измерительного прибора. Используя этот прием, достигается хорошая магнитная отдача (возрастает чувствительность прибора) и не привносятся искажения в измеряемую цепь.

 

Электричество в доме.

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни задумывался о вопросах электрификации. Сегодня электричество в доме – это основа для уютного существования современного человека. Чтобы получать электрическую энергию максимально эффективно и безопасно, необходимо внимательно изучить все многообразие видов и конфигураций токов, способов его генерации, передачи и распределения. Давайте разберемся в этом вопросе максимально детально и начнем искать суть с самого начала исторического зарождения тока в наших розетках.

Электричество в доме во время рассвета электрификации.

С 19 века электрическая энергия начала проникать во все дома. С самого начала вся электроэнергия расходовалась на освещение. Преобразование тока в свет происходило посредством очень простых электрических приборов – ламп накаливания, которые изобрел Т. Эдисон. В те далекие времена люди и не представляли, что электричество можно расходовать не только на питание отсталых ламп накаливания, а на работу компьютеров, посредством которых станет возможна оплата электричества через интернет.

Электроток 19 века расходовался на вращение электрических двигателей и на свет ламп.Подвод электричества к дому того времени выполнялся посредством воздушной ЛЭП, базирующейся на деревянном столбе с 2-я изоляторами и крепежами. В то время вся проводка выполнялась открытым монтажом, так как электрика в деревянном доме(большинство домов были деревянными) должна быть как можно дальше от стен, состоящих из пожароопасного материала.

Вид тока кардинально отличался от современного, ведь первоначально использовались электрические генераторы постоянного тока. Вся система электрификации была крайне простой, но имела огромный недостаток, связанный с самой природой постоянного тока. Основной изъян постоянного тока – невозможность преобразования посредством трансформаторов. Следовательно, после генерации тока всем потребителям приходилось расходовать ток в том виде, который выработал генератор. Безусловно, существовал вариант преобразования посредством механического преобразователя напряжения – системы состоящей из мотора и генератора с механически соединенными роторами, но тогда система становилась очень дорогой и не надежной, и не подходила например дляотопления дома электричеством.

Электрофикация дома - своими силами.

В такой отсталой системе даже генератор создавал ток очень низкого сорта. Помимо пульсаций и искровых помех такой генератор работал совершенно неэффективно. Коллектор, который выпрямлял ток, выполнял свои прямые обязанности из рук вон плохо (диоды в то время просто не изобрели). Искрение и нагрев коммутационных элементов были настолько высоки, что приходилось чистить и менять обуглившиеся пластины коллекторов ежемесячно. КПД генератора, в сравнении с современным генератором переменного тока, был очень низким, а потери энергии без использования трансформаторных подстанций были просто огромны.

Современный вид электричества проник в дома под влиянием разработок сербского изобретателя Н. Тесла, которые создал электрические моторы и трансформаторы, питаемые переменным током. Электричество в доме начала 20 века стало переменным, появилась возможность подключения, как однофазного электрического тока, так и трехфазного. Проводка электричества в доме 20-го столетия стала закрытой, создавая простор для дизайнерской фантазии в отделке стен. Электричество на даче и в деревнях перестает быть экзотикой, оно становится нормальным атрибутом комфорта. Система электропередачи и распределения многофазной мощности, разработанной Н. Тесла, становится очень удачной альтернативой системе постоянного тока. Благодаря его разработкам даже сегодня к нашим домам подводят исключительно переменный ток.

Как сегодня провести электричество в доме.

Сегодня подключение электричества к частному дому – это самая распространённая процедура, которая жизненно необходима для любого дома. Любое домовладение представляет собой живой организм, которому нужны «вены» выполненные в виде электрической проводки, а также грамотная система разводки и сброса излишней нагрузки. Помните, что все виды электромонтажных работ имеют свои тонкости, которые определяются видом сооружения, его предназначением и желаниями самих домовладельцев. Вне зависимости от количества фаз, потребляемой мощности и типа проводки, все должно быть оборудовано так, чтобы при возникновении экстренной ситуации система могла «отключится», не принеся никакого ущерба, как своим узлам, так и всему дому в целом. Стоит учесть не только электрику самого дома, но и ее вешнюю часть. Запомните, что грамотно организованный ввод в дом электричества способен уберечь дом от обрывов и возгораний, связанных с частью электросети до дома.

Электрофикация дома - своими силами.

Сегодня без электричества не могут обойтись не только частные, но даже участки на которых совсем нет никаких построек. Подключение электричества к участку содержит некую специфичность, но при определенных знаниях и сноровке все становится достижимым.

Если вы не являетесь специалистом-электриком, то следует доверить все сложные моменты в проводке и подключении электропроводки и электроприборов специалисту. Даже если вы не специалист и никогда не обучались электромонтажу, то все равно при изучении материалов этого сайта, вы получите знания, предназначенные помочь проконтролировать электрика, внести некоторые замечания по поводу проделанной им работы и рассчитать примерную стоимость проводки электричества. Запомните, что безопасно провести электричество в доме можно только при соблюдении всех норм ПЭУ и при полнейшей аккуратности и внимательности к мелочам.

ДЕФЕКТЫ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Даже опытные профессионалы-электрики считают, что при отсутствии фазы или "земли (ноля)" на доступных местах жилы следует долбить стену, снимать покрытие и т.п. в поисках дефекта. Затем соединяют жилу провода у излома или укладывают в возникшую борозду другой провод или проводку. Замазывают борозду и заштукатуривают поверхность стены. Все это слишком трудоемко, если одновременно не производят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты гораздо проще проложить прямо по поверхности стены, потолка, карниза или под ним и т.п. 

Электрофикация дома - своими силами.

Приведу пример ремонта, когда для устранения излома провода где-то внутри стены использовано всего несколько сантиметров другого провода. Он по цвету совпадает с окраской стены и потому почти незаметен. Правда, поиски области повреждения жилы провода заняли достаточно времени. Итак, патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены. Они соединены между собой так, что электроток поступает от розетки к патрону. Электролампа к нажатиям клавиши выключателя "равнодушна". Метод исключения применяют в поисках причины отсутствия накала спирали лампы. 

Первый этап. Он осуществлен. Изменения положения клавиши выключателя не вызвали вспыхивания лампы. Клавишу оставляют включенной. 

Второй этап. Выворачиваем лампу. Вкручиваем вслепую другую, предпочтительно новую. Лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона допустимо смотреть на лампу. Попозже - опасно! Взрыв колбы лампы возможен, хотя в большинстве случаев сгорает ее спираль... 

Если и вторая лампа не создает света, то приступают к отгибанию пластинчатых контактов патрона в сторону, противоположную вкладышу. Это делают после установки клавиши выключателя в положение "Выключено" и выкручивания лампы и юбки патрона. Сборка в обратном порядке. Нет света - следующий этап. 

Третий этап. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор. Сухой не токопроводящий материал должен быть при этом под ногами (сухой деревянный пол, резиновый не влажный коврик и т.п.). Контакты выключателя замыкают, скажем, губками плоскогубцев, держа их за пластмассовые или резиновые чехлы, натянутые на рукоятки этих плоскогубцев. Одна или две отвертки с изолированными рукоятками помогут осуществить то же. 

Электрофикация дома - своими силами.

Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или опущенных рукоятках автоматических выключателей на щитке, хотя люди с некоторым опытом делают это, не касаясь пробок или автоматических выключателей. Однако они непременно стоят на не проводящем электроток материале и соблюдают другое правила техники безопасности. В частности, чтобы исключить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последних нагрузку, то есть снимают выключатель и ставят новый с клавишами, зафиксированными в положении "Выключено". Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой... 

Четвертый этап. Замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, поэтому приступают к очередному этапу ремонта. Два шурупа вывертывают из подрозетника. Патрон повисает на проводах, выходящих через отверстие в подрозетнике. Варианты возможны. Подрозетник отсутствует. Шурупы, крепящие патрон, заворачивают в пробки, дюбели, проволочные спирали. Провода проверяют в месте выхода из стены. Отверстие в стене иногда расширяют для качественного их испытания. Провода снимают с контактов патрона и колеблют их из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90.

Хитрость провода заключена в том, что упругость пластмассовой оболочки-изоляции подчас скрывает излом жилы. Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону поступают от розетки, то контрольной лампой и делают это. Один щуп контрольки вставляют в любое гнездо розетки, второй прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Когда контрольная лампа не вспыхивает, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу не угадать, к какому проводу прижать щуп. Гнездо розетки тоже меняют. 

Электрофикация дома - своими силами.

Напоминаю, что контрольная лампочка горит только тогда, когда ее щупы на разноименных полюсах, на жилах с фазой и "землей", т.е. на разных цельных жилах проводки. Следовательно, если контрольная лампа "мертва", то возник излом жилы. Место излома, как ни странно, бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Значит, частичный излом жилы возник или был еще при ее укладке, скажем, 10...20 лет назад. Электронагрузки на жилу и усугубили дефект. Иногда жилу перебивают гвоздем или разрывают сверлом электродрели. 

Нет ничего опаснее, когда человек при этом стоит на токопроводящем материале и на его руках отсутствуют резиновые перчатки. Меньшую угрозу сулят щупы контрольной лампы. Ими следует касаться лишь нужных мест, не замыкая "по дороге" ненужные. Гарантией такой невозможности будут жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции всего на 1...1,5 мм. Контрольная лампа порой отсутствует. Настольная лампа ее временно заменит. Снимают вилку. Петельки жил выпрямляют и изолируют на излишней длине. Правда, разборка вилки и все последующее будут бесполезны, когда два провода шнура нельзя расплести. 

Что же предпринять? Обойтись без контрольной лампы. Электрический метод определения места излома подменим операционным. Провод в обнаженном подозреваемом месте подвергнем операции. Перегиб провода, например, у выхода из стены нередко причина излома жилы. Причем если есть подрозетник, то и его снимают. Острым ножом в подозреваемом месте в продольном направлении снимают такой толщины "стружку", чтобы увидеть жилу. Сам надрез изоляции на длине 7...12 мм настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой. Конечно, досадно, что операционный метод поиска излома неприменим для провода в бороздах стен. 

Пятый этап. К нему приступают, когда контрольная лампа не вспыхнет хотя бы после проверки одного проводника. Поступление электротока в квартиру или индивидуальный дом прекращают. Электропробки выворачивают или опускают рукоятки автоматических выключателей на щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра и т.п. или индикатором. Отсутствие тока - сигнал к началу ремонта. Жила дефектного проводника от патрона уже отсоединена. Второй конец жилы, предположим, у розетки. Конструкции розеток разнообразны. Но контакты почти всех розеток открыты после съема крышки. Отворачивая контактный винт розетки, ослабляем прижим жилы и вынимаем ее. Этот конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый проводник, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько значительнее по длине, чем скрытый. Недурно бы, чтобы по цвету он совпадал с окраской стены. 

Многожильный проводник предпочтительнее. Он в данной ситуации никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе на длине 10...15 мм освобождают от изоляции и загибают в петли или. оставляют спрямленными тычкообразными в зависимости от устройства контактов патрона и розетки. Итак, концы нового проводника зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Электропробки вворачивают или подымают рукоятки автоматических выключателей на щитке. Лампа должна загораться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или вкручивают шурупы в дюбели. Крышки розетки и выключателя возвращают на свои места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый проводник. 

Электрофикация дома - своими силами.

Шестой этап. Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного проводника между розеткой и патроном. Вина, следовательно, падает на проводники между выключателем и розеткой или выключателем и патроном. Совсем "худой" вариант, когда оба проводника с изломами жил. Это выяснит и докажет снова контрольная лампа. Крышки выключателя и розетки снова снимаем, если они одеты. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, второй прикладывают к контакту выключателя. Когда контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый щуп опускают в другое гнездо розетки. 

Лампа не вспыхивает. Теперь второй щуп приставляют ко второму контакту выключателя. Если лампа по-прежнему темна, то первый щуп вынимают из гнезда розетки и вставляют в рядом находящееся иное гнездо. Все перемещения совершают с осторожностью! Только жилы щупов должны касаться металлических деталей! Темень контрольной лампы доказала излом жилы проводника между выключателем и розеткой. Новый проводник выбираем и подготавливаем по методике, указанной на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнездом розетки его протянуть. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

  • Одноповерхові будинки з гаражем
    Одноповерхові будинки з гаражем
    Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб грамо
    Одноповерхові будинки з гаражем
  • Сучасний заміський будинок
    Сучасний заміський будинок
    Не останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і стильн
    Сучасний заміський будинок

Насколько вам удобно на сайте?

Рассказать Feedback form banner