Строительство нулевого цокольного этажа

Котлован

Если вы копаете котлован ранней весной, в нем может оказаться вода, в этом случае необходимо либо подождать пока она уйдет, либо пробовать выкачивать ее насосом. Мне пришлось ждать три недели пока уровень Десны не упал и вода не ушла. Экскаватор копает яму достаточно грубо, после него рабочим придется ровнять дно и углы котлована. Далее строители должны сделать подушку из бетона. Существуют разные варианты фундамента, я рекомендую не экономить 500-800 долларов, а делать все как делал я. Таким образом, Вы будете иметь сухой, теплый подвал и гарантию, что ваш дом не треснет со временем.

Строительный котлован и способы укрепления котлованов.

Фундаменты и подвальные помещения лежат ниже уровня земли. Поэтому грунт под зданием должен быть вынут и должен быть образован строительный котлован. Если требуются точные сведения о строении и последовательности слоев грунта, то необходимо провести исследования грунтов, такие, как бурение скважин, зондаж или устройство шурфов.
В соответствии с видом строительных грунтов принимается решение о типе фундаментов и видах используемых строительных машин.

Кроме того, необходимо проверить, не проходят ли под участком трубопроводы водо- или газоснабжения, канализационные коллекторы, электрические и телефонные кабели. После этого необходимо произвести геодезическую съемку площадки и срезку верхнего слоя грунта на месте строительства сооружения и в местах подготовительных работ и складирования. Верхним (материнским) слоем грунта называют самый верхний слой живого грунта. Он особенно богат живыми организмами и содержит гумус или глину.

Этот слой может быть толщиной до 40 см. Верхний слой грунта должен по возможности складироваться на строительной площадке, так как он позже должен быть снова использован для покрытия и благоустройства площадки.

Выемка грунта из котлована производится почти исключительно с помощью погрузчиков и экскаваторов. Вынутый грунт отвозится с помощью грузовых автомобилей. При выемке грунта из котлована надо следить за тем, чтобы его стены укреплялись либо за счет откосов, либо за счет соответствующей обстройки. Длительные осадки, водоносные слои, мороз и сотрясения могут способствовать обрушению стенок котлована.

Дно котлована (подошва котлована) должно быть горизонтально, иметь проектный профиль и быть гладким.

Для этого в дно котлована вбиваются колышки одинаковой высоты. Высота колышков снимается с помощью нивелира или лазерного инструмента из какой-либо относительной точки и с помощью нивелирной рейки или приемника переносится на местность. В зависимости от глубины котлована получается разбивочный размер от верха колышка до верха дна котлована. Так достигается горизонтальность дна котлована. Грунтовую воду, воду из слоев грунта, поверхностные воды необходимо собирать и отводить.
Чтобы иметь достаточную свободу движений, необходимо, чтобы вокруг сооружения в котловане было достаточно широкое РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО. Это пространство должно составлять от опалубки фундамента до подошвы откоса стенки котлована не менее 50 см.

Обеспечение безопасности котлована.

Строительные котлованы и траншеи глубиной более 1,25 м при выемке грунта должны укрепляться против обрушения или последующего сползания земли. С каждой стороны котлована надо создавать защитные полосы шириной не менее 60 см, которые должны быть свободными, или надо следить за тем, чтобы вынутый грунт или верхний грунт не могли скатиться обратно в котлован.
Кроме того, в зависимости от градации строительного грунта на землю или скальный грунт устанавливается угол откоса для строительных котлованов. Он меньше, чем угол естественного откоса.
При глубине котлована до 1,75 м при устойчивом грунте на высоте 1,25 м над уровнем дна котлована должен начинаться откос под углом 45°.

В грунтах, связность которых может ухудшиться при высыхании, проникновении воды, при морозе или за счет образования скользких поверхностей, необходимо устраивать более пологие откосы или откосы с отступами (бермы). Ступени в ступенчатых стенах строительных котлованов должны быть шириной не менее 1,50 м; при этом глубина котлована не должна быть больше 3,00 м. Они также должны иметь откосы. При глубине котлованов свыше 5,00 м или при отклонениях от углов откоса необходимо рассчитать их устойчивость.
Если предполагаются дополнительные нагрузки и динамические воздействия или приходится считаться с сильным вымыванием откосных стен котлована, то поверхности откосов необходимо укрывать пленкой или укреплять нанесением тонкого слоя бетона (торкретирование).

В котлованах глубиной более 1,25 м необходимо иметь стремянки, выступающие не менее чем на 1,00 м над уровнем земли. При глубоких котлованах стремянки необходимо заменять лестничными маршами. Так как устройство откосов требует больших площадей на площадке, то стенки котлована могут укрепляться также и обстройкой. Это необходимо также при влагонасыщенных или равнозернистых грунтах.

Обстройка — это вертикально стоящая стена из балок или стальных ригелей, которые обложены по всей плоскости полнокантными брусьями толщиной минимум 5 см. Этим предотвращается обрушение стены котлована.
Для предотвращения обрушения стенок котлованов брусья обстройки должны выходить не менее чем на 5 см за пределы стенки котлована. Брусья должны всей своей плоскостью подпирать землю стенки.
ОБСТРОЙКА с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКОЙ (укрепление брусьями) должна устраиваться постоянно вслед за отрывкой котлована. Эти работы следует начинать при глубине котлована 1,25 м.
При ОБСТРОЙКЕ МЕЖДУ РАМНЫМИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫМИ В БУРОВЫЕ СКВАЖИНЫ СТАЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ (БЕРЛИНСКАЯ ОБСТРОЙКА) брусья устанавливаются горизонтально между фланцами вертикальных стальных стоек. Брусья должны быть такими длинными, чтобы глубина опорной части соответствовала не менее четверти ширины фланца. Брусья необходимо закрепить досками и клиньями, причем клинья следует в свою очередь закрепить досками от смешения.

При ОБСТРОЙКЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПАЛУБКОЙ в узких котлованах вертикально стоящие брусья своими нижними торцами вбиваются в подошву котлована и раскрепляются горизонтальными деревянными стяжками на расстоянии 1,75 м друг от друга. Деревянные стяжки должны иметь сечение минимум 12x16 см. Закрепление стенок обстройкой должно вестись по мере отрывки котлована. Предписания по устройству этого типа обстройки соответствуют предписаниям для обстройки горизонтальной опалубкой.

Если укрепление котлованов производится ШПУНТОВЫМИ СТЕНАМИ, то перед началом земляных работ шпунтовые профили устанавливаются в землю. Шпунтовые профили или шпунтовые брусья на длинных сторонах имеют так называемые замки, которые служат направляющими при вбивании шпунта. Вследствие того, что шпунт может воспринимать большие растягивающие и сжимающие нагрузки, раскрепление и придание жесткости шпунтовым стенам необходимо устраивать на больших расстояниях в продольном направлении, чем в других случаях обстройки. Шпунтовые стены имеют то преимущество, что они в значительной степени водонепроницаемы. Поэтому они применяются для укрепления стенок котлованов при гидротехнических работах.

Глубокие котлованы рядом с дорогами с интенсивным движением и с застроенными участками укрепляются СТЕНАМИ из БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ. Для этого в земле бурятся скважины. В них вставляется арматура. Потом их бетонируют. Сваи могут стоять непосредственно рядом друг с другом или на некоторых расстояниях. При этом промежутки между ними заполняются бетонными стенами.

Вследствие веса сооружения в фундаментах возникают напряжения сжатия, которые должны быть распределены по грунту основания как можно более равномерно. Упрощенно принимают, что давление от фундамента на землю распространяется под углом в 45°. В действительности, однако, давление распространяется в форме луковицы под основанием сооружения. При этом получаются линии равных сжимающих напряжений, называемые изобарами. Распределение этих изобар называется также «луковицей давлений». По распределению изобар видно, что сжимающие напряжения под подошвой самые большие. В случае точечного фундамента напряжения уже на глубине, равной удвоенной ширине подошвы фундамента, почти равны нулю. В случае ленточных фундаментов это происходит на глубине, равной утроенной ширине подошвы. Изобары различных фундаментов не должны пересекаться, так как в районе пересечения происходит увеличение напряжений. Это может привести к осадкам здания.

Осадки зданий и разрушение грунта.

Грунт как строительное основание должен воспринимать силы и нагрузки от сооружения. При этом строительное основание под нагрузкой может сжиматься и деформироваться. Здание осаживается равномерно на несколько миллиметров. Это называется осадкой. РАВНОМЕРНЫЕ ОСАДКИ обычно не угрожают зданию, и в нем не возникает осадочных разрушений. Однако если напряжения от двух рядом стоящих фундаментов пересекаются, то есть накладываются друг на друга, или под зданием имеет место неравномерное строение слоев грунта основания, то это может иметь следствием НЕРАВНОМЕРНЫЕ ОСАДКИ. При этом здание может наклониться в сторону или могут возникнуть осадочные трещины. Могут даже возникнуть строительные повреждения, которые сделают невозможным дальнейшее использование здания или сооружения.

Связанные и несвязанные грунты имеют различное поведение в смысле осадок во времени, которое можно определить с помощью испытания грунта на сжатие. При нагружении связанных грунтов вода находящаяся между отдельными зернами или пластинками грунта (вода в порах), будет выдавливаться. Вытеснение воды из пор происходит очень долго. Поэтому осадки в связанных грунтах могут продолжаться в течение многих лет. Размер осадок в зависимости от количества воды в порах может быть очень большим. Так, например, Хольстенские ворота в Любеке, построенные в 1477 г. за прошедшие столетия осели на 1,50 м.

При нагружении несвязанного грунта большие осадки произойти не могут. Зерна таких грунтов расположены очень тесно относительно друг друга. Таким образом, нагрузка передается от зерна к зерну и распределяется между ними. Однако каркас из зерен (гранул) тем не менее может более тесно сжиматься под нагрузкой. Это происходит уже при нагружении грунта.
Для того чтобы избежать опасности осадок в связанных грунтах, на практике связанный грунт на определенную глубину заменяется несвязанным грунтом (замена грунта). Если несущая способность грунта будет превышена,фундамент начинает скользить по шву скольжения вбок и сооружение резко осаживается или разрушается.

Поведение грунта при морозе (промерзание).

Мокрый связанный грунт особенно чувствителен к морозу. Мороз проникает в зависимости от климатических условий примерно от 0,80 до 1,20 м в глубину грунта. До этой глубины, ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ, вода, находящаяся в грунте, может замерзать. При этом объем воды увеличивается примерно на 10% . Так как в промокшем пространстве в порах связанного грунта нет места для увеличения объема, то грунт начинает подниматься кверху. При этом говорят о морозном пучении грунта.
Ледяные линзы возникают потому, что вследствие капиллярного действия влага поднимается из незамерзших слоев грунта и замерзает при попадании в зону мороза. Эти морозные выпучивания обусловлены ледяными линзами, которые в зависимости от влажности и капиллярности грунта могут быть различной величины и могут приводить к значительным морозным разрушениям. Морозные разрушения в большинстве случаев проявляются только после оттаивания грунта, например как выпучивание садовых стен, как трещины в строительных конструкциях или как повреждения дорожного покрытия.

Водоудержание.

Возведение сооружений требует, как правило, сухих котлованов. Попадание поверхностной воды (верховодки), воды, текущей по водоупорному слою, или грунтовых вод в котлован вызывает опасность обрушения откосов и стен котлована. Для того чтобы эту опасность исключить, необходимо предотвратить попадание воды в котлован или, соответственно, удалить воду, попавшую туда. Все мероприятия для поддержания котлована в сухом состоянии называют водоудержанием.

При удалении воды из котлованов или траншей различают открытое водоудержание и водопонижение. При ОТКРЫТОМ ВОДОУДЕРЖАНИИ попадающая в котлован поверхностная вода или вода в слоях грунта собирается в углубленной части котлована, так называемое насосное болото, вне периметра строящегося здания и откачивается из котлована. Поэтому дно котлована надо спланировать таким образом, чтобы к этому месту проходили уклоны. По краям котлована могут быть устроены дренажные трубы или канавы, в которых должна собираться вода из слоев грунта или просачивающаяся вода, выходящая из откосов, которая затем должна отводиться к насосному болоту. С помощью этих мероприятий предотвращается заболачивание дна котлована и обеспечивается нормальное проведение работ по устройству фундаментов. Открытое водоудержание возможно также тогда, когда дно котлована в незначительной степени лежит ниже уровня грунтовых вод.

Если подошва колована лежит глубже существующего уровня грунтовых вод, то в случае грунтов с определенным водопроницанием с началом земляных работ требуется ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД. С помощью всасывающих труб, которые расставляются на небольших расстояниях по площади котлована и объединяются кольцевым трубопроводом, связанным с откачивающим насосом, уровень грунтовых вод понижается и удерживается ниже уровня дна котлована по меньшей мере на 50 см. Таким образом, котлован может поддерживаться сухим для проведения фундаментных работ. Однако необходимо следить за тем, чтобы водопонижение не привело к осадкам сооружения, не повлияло на водоснабжение и не привело к изменениям окружающей среды.

Подушка.

Строители размечают на дне котлована размеры дома и прокапывают траншеи, там где буду Ваши несущие стены. То есть стены, на которые будут класть потом плиты перекрытия. Смотрите, чтобы глубина траншеи была не менее 30 см. Желательно стенки траншей укрепить досками, на что у меня ушло два куба доски. Поверхность засыпается щебнем (около тонны).

Затем в траншеи укладывают железную арматуру (прутья). Совет: будете покупать арматуру, не берите короткие куски менее 4 метров. Они будут значительно дешевле, но их придется варить, тщательно связывать, что на мой взгляд снижает надежность подушки. Далее можно заливать бетоном всю плоскость, а можно нет, я решил не рисковать, и залил всю плоскость. От фундамента зависит очень много. Чтобы не тратить арматуру на площадь между траншеями я использовал дорожную сетку. Касательно бетона, его можно возить миксерами (специальная машина с крутящимся барабаном) или в кузове машины, если недалеко ехать. Я обзвонил все заводы, которые делают бетон и выбрал оптимальную цену. На мою подушку ушло 20 кубометров бетона. Все подушка готова, теперь строители не должны забывать ее хорошо поливать.

Рекомендую выдержать подушку три недели. В моем случае погода была сухая и теплая, я начал дальнейшие работы через неделю.

 Цокольный этаж.

Фундаментные блоки.

Я выбрал оптимальный по цене вариант- строительство нулевого этажа из фундаментных блоков. Данные блоки укладываются краном по периметру дома и по местам где будут располагаться несущие стены. Данные блоки должны укладываться максимально ровно, потом буде проще делать штукатурку. Блоки связываются между собой цементом. Между блоками оставляются технологически отверстия для воды, проводки, окон дверей итд. Предусмотрите чтобы окна были достаточно большого размера иначе в подвале будет мало света.

В конце концов, последний ряд блоков будет возвышаться над уровнем земли на 50см-1 метр.

Армированный пояс.

Теоретически далее прямо на эти блоки можно положить плиты перекрытия первого этажа, ног в реальности нужно сделать пояс поверх блоков. Задачи у пояса две: выровнять уровень по горизонтали, (так как блоки сами по себе не ровные), скрепить блоки между собой. Многие выкладывают между плитами и блоками кирпич, я рекомендую делать железобетонный пояс. То есть устанавливается опалубка из досок, укладывается немного арматуры и льется бетон.

У меня ушло на эти цели 16 кубометров бетона.

Гидроизоляция

Гидроизоляция делается, чтобы упредить попадание влаги внутрь подвала. Рекомендую не использовать отечественный рубероид, а заплатить на долларов 50 больше и купить специальную гидроизоляцию.

Качество и цена изоляции зависит только от хозяина. Существуют варианты когда изоляция делается жидкой резиной, исключая любое попадание влаги внутрь подвала. После того, как гидроизоляция подвала сделана, экскаватор закапывает все ямы (щели) между землей и фундаментом.

Плиты перекрытия первого этажа.

Плиты укладываются краном сверху на армированный пояс.

Размер плит меньше чем размер дома по периметру, то есть после укладки плит остаются по всем краям зазоры. Данные зазоры заполняются кирпичом. И вот тут внимание: между кирпичом и плитами рекомендую проложить пенопласт, иначе в последствии по полу будет тянуть холодом зимой.

Плиты укладываются по всей площади дома. Остается открытым только вход в будущий подвал. Плиты связываются между собой проволокой и скрепляются цементом по швам. Положив плиты, мы подошли к моменту, когда можно «выгонять» стены.Совет: Уже на этом этапе рекомендую делать колонку (если рядом нет другого источника) для воды, которой уйдет очень много. Будем считать, то Ваш проект предполагает наличие цокольного этажа. Будем также считать, что вы определились, где будет на участке расположен ваш дом. Можно сразу сделать ландшафтирование местности (разровнять участок бульдозером). Я решил сделать это после строительства. Для начала Вам понадобится выкопать котлован экскаватором. Мой дом размером 14X11 потребовал котлован глубиной 1.8 метра объемом 300 куб. метров. Учитывайте, что когда экскаватор копает яму, две машины должны отвозить песок и землю в сторону. Мне повезло- мой песок достаточно хорошего качества и я смог его весь использовать для строительство дома, что сэкономило мне в последствии 500 долларов.

Цокольный этаж. «Полуподвал»

Для тех, кто серьезно рассматривает строительство или покупку дома за городом цокольный этаж  станет весьма заманчивым предложением. Риэлторы и застройщики постоянно преподносят его как архитектурное преимущество постройки. И это действительно так. Ведь полуподвал уникален по своим характеристикам.

Распространены цокольные этажи в частном домостроении особо не были, несмотря на то, что в домах помещиков цоколи делали с немалыми подпольными отделениями. В сельском варианте постройки,  подобием цоколя была завалинка. 

Если определить значение слова «цоколь», то в переводе от итальянского языка оно обозначает «подножие» сооружения. Цокольный этаж  является нижним этажом постройки, внешние стены которого созданы подобно цоколю крупного ордера и цоколю всей системы постройки.

По нормам строительства, цокольным называют тот этаж, у которого уровень пола меньше планировочной метки земли не больше чем на половину от всего здания. При этом этаж считается надземным, если вершина его перекрытия над поверхностью земли возвышается, и возвышается более чем на два метра.

Вворачиваясь к отличиям цокольного этажа от подпола, отметим, что, наверняка, несведущий в строительном деле гость не отличит стандартный  цокольный этаж от высокого подпола, но для владельцев дома это существенно. Например, в цокольных этажах позволено размещать газовые котельные, а владеть котельной непосредственно в доме несравненно удобнее, ежели в отдельном сооружении.

Цокольный этаж разрешает разнообразить архитектурное строение здания, что немаловажно для тех, кто тянется к неординарности, индивидуальности своего будущего жилья. Полуподвал может превосходить по площади основное строение или быть меньше его. Все вариации тщательно разрабатываются специалистами для того, чтобы не нарушить лад, и здание не стало похоже на избу на курьих ножках или же, наоборот, основное здание не выглядело как смехотворная надстройка веского бункера.

Простор для нестандартных решений архитектуры дает меньшая площадь цокольного этажа, от площади основной постройки. Существующую  «неидентичность» пытаются обыграть и подчеркнуть, и способов тут бесконечное множество. 

Большая часть владельцев останавливается на проекте «одинаковости» всех этажей дома. В таком случае цокольному этажу вносят зрительную массивность, достигая такого эффекта, будто он растет из земли. Временами проверено, что подобный вариант понимается как более надежный и значительный, что наиболее соответствует обозначению цоколя как постамента. Для того чтобы достичь подобного результата немалое значение имеет обработка  стен из цоколя с наружной стороны. При всем при этом важность заслуживают как материалы с их различной фактурой, так и отделочные цвета.

В наше время все чаще в цокольном этаже оборудуют помещения для отдыха: тренажерные залы, комнаты отдыха, бассейны и домашние кинотеатры. Если содержать  цокольный этаж не как технический, а как развлекательный, то он должен отапливаться почти как жилой.

Промывочные помещения в цокольном этаже совершенно органичны, и прежде всего, то, что они по установлению не нуждаются в естественном свете. Оборудование саун, бань, бассейнов и даже санузлов в полуподвале требует принужденной вентиляции.

Ограничиться подвалом  или же запланировать цокольный этаж — каждый решает самостоятельно. Если следовать принципу «Архитектура — возможность реализовать действительность», то цокольный этаж делается именно такой реальностью, а аргументы прагматиков, например, их напоминание о дороговизне, перестают быть значащими.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)