Бетонные колодцы

Колодцы из бетонных колец  монтировать легче, чем кирпичные или каменные. В зависимости от условий можно де­лать и монолитные колодцы, но при их монтаже требуются дли­тельные перерывы в работе, которые необходимы для твердения бетона.

Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называе­мого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скреп­ляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.

В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700 — 1000 мм , диаметром 800 — 1000 мм . Толщина стенок колец из бе­тона — 90 — 120 мм , из железобетона — 50 — 90 мм . Масса колец очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг . Для удобства подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 300 — 500 мм .

Кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вер­тикальных стержней, которых ставят от 4 до 6, берут арматур­ную проволоку толщиной 8 — 12 мм , а для горизонтальных, кото­рых ставят от 12 до 15, толщиной б — 8 мм . Проволочные кольца располагают по окружности через 60 — 80 мм .

Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за кото­рые поднимают кольца. После установки стержней на место уш­ки срезают. В каждом пересечении арматуру скрепляют мягкой проволокой диаметром до 2 мм .

Для изготовления бетонных или железобетонных колец необ­ходима форма в виде двух цилиндров — наружного и внутреннего. Формы изготовляют из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внут­ренний цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или четырех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетон­ного кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строга­ными тонкими досками. Доски можно располагать на кольцах редко, но с последующей обшивкой кровельной сталью, пласт­массой, плотным картоном, водостойкой фанерой.

Наружный цилиндр также состоит из двух колец, каждое из которых состоит из трех или четырех частей. Обшивают кольца досками с внутренней стороны. Во время работы части цилиндеов прочно скрепляют планками на гвоздях. Чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам цилиндров, последние смазывают раститель­ным или машинным маслом, тавотом и т. д. Смазанные формы намного легче отходят от отбитого изделия (рис. 1,а).

Отбивают изделия таким образом. Внутренний цилиндр встав­ляют в наружный, но так, чтобы он на одинаковом расстоянии находился от стенок наружного. Цилиндры устанавливают на де­ревянном щите. В пространство между цилиндрами строго по се­редине вставляют арматурный каркас. Между каркасом и внут­ренним цилиндром ставят временно клинья, которые по мере вы­полнения бетонирования удаляют.

После этого приготовляют нужное количество бетона, обычно из цемента марки не ниже 400 (выше — лучше). На 1 объемную часть цемента берут 2 — 3 части песка и 4 — 5 частей мелкого гра­вия, но можно и других составов (см. бетон). Материалы тща­тельно перемешивают на деревянном щите-бойке, смачивают во­дой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем толщиной не более 100 мм в простран­стве между цилиндрами, тщательно уплотняют стальным штырем диаметром 10 — 15 мм . Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заполняют всю форму. Заполнение формы сметано-образной бетонной массой, которую также уплотняют, называет­ся отливкой. Отбитые изделия можно освоб(рис. 1з форм че­рез 3 — 4 дня, отлитые — через 6 — 7 дней. В отлитых изделиях обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых. Раковины зама-зывают цементным раствором. После снятия формы изделие вы­держивают на щите 3 — 5 дней, смачивая водой 3 — 4 раза вдень. От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец.

Таким способом изготовляют нужное количество бетонных (без арматуры) или железобетонных колец.

При изготовлении колец с замком (рис.1, д) к формам дополнительно необходимо сделать два деревянных кольца для об­разования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким обра­зом, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих ме­стах. Швы между ними промазывают цементным раствором или чистым цементом (если они тонкие).

Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок основание (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, ког­да бетонные кольца привозят готовыми на место строительства.

Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.

Конечно, можно изготовить кольцо и без стального ножа, ос­тавив его бетонным, но тогда прочность бетона следует повы­шать за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500. 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ.

Для строительства срубов таких колодцев применяют различ­ную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придаю­щие воде меньший привкус, но эти породы не прочны. Дуб со-. храплется долго, но портит вкус воды дубильными веществами, особенно в первое время. Мастера-колодезники считают, что на нижние венцы сруба лучше использовать сухую выдержанную древесину из ольхи, ивы, березы, а на верхние — из дуба. Сосна намного хуже дуба. Древесина пихты и осины придает воде не­приятный привкус.

Деревянные колодцы:

Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качест­ва древесины: дуба — 20 — 25 лет, сосны — 20, вербы, осины — 5 — 8 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства. Древесину берут толщиной 180 — 220 мм , толще 220 мм рас­пиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обра­щенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон брев­на сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грун­ту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны.

Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по~ отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам.

Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Ниж­нюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снаб­жают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уг­ловой стали . Это облегчает срезание грунта.

При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, по­ложение стенок часто проверяют веском. Грунт выбирают так, Чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было неболь­шое пространство. Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре венца.

В плывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. коло­колом (шатром). В этом случае сруб легче входит в грунт, так как после колокола шахта будет достаточно широкая во сравнению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт не будет мешать его опусканию.

Часто устраивают ящик без дна, который ставят вниз, а на него сруб. Ящик делают шире сруба. Внизу ящика можно устро­ить башмак или раму. Бездонные ящики делают с горизонталь­ным расположением досок, с зарубанием в лапу без остатка или с шипами, и с вертикальным расположением досок, которые кре­пят гвоздями к наружным сторонам двух рам. Башмак с режу­щим ножом ставят под ящиком (шатром) или срубом.

Опускное наращивание бывает сверху и снизу. Можно вы­рыть яму-шахту на глубину воды и собрать в ней сруб.

При наращивании стенок колодца сверху (обычно у глубо­ких) под срубом на дне шахты под основной рамой подрывают грунт, стенки колодца опускают, а сверху наращивают. При на­ращивании стенок колодца снизу обычно его крепят деревом (чтобы сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчаст­ному случаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые за­тем закладывают куски бревна — «залоги» или «срубины». Они должны быть длиннее бревен сруба на 500 — 700 мм . Сначала та­кое бревно ставят с одной стороны сруба, а затем — с другой, и после — под все остальные. Таким образом сруб удерживается в одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом случае опускание сруба исключается, так как он удерживается «залогами». Концы «залогов» с внутренней стороны сруба подкли­нивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ра­нее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припа-зованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут попасть земля, глина, песок, загрязненная вода.

В песчаных, слабых, мокрых грунтах «залоги» в печуру уло­жить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут концы «залогов». Если в силу различных обстоятельств прихо­дится это делать, то для удержания сруба надо взять бревна нужной длины, концы заложить на 1 — 1,5 м , а печуры сделать „ более широкими и глубокими .

В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При плотном грунте «залоги» делают не через три — шесть венцов, а через 2 — 3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опу­скается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на два-три венца сразу.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ.

Прежде чем приступать к бурению, необходимо узнать харак­тер породы (грунта) ив соответствии с ним приготовить инстру­мент.

При штанговом ударно-вращательном ручном бурении сква­жины глубиной до 20 м и диаметром до 76 мм работу можно вести без треноги. Однако с треногой удобнее. Работу могут вы­полнять три-четыре человека.

Техника бурения состоит в том, что прежде всего роют шурф, опускают в него инструмент, бурят, вынимают или извлекают колонну с инструментом при помощи лебедки или ворота. Оче­редную штангу наращивают тогда, когда конец предыдущей на­ходится выше уровня земли не более 1 м . В процессе бурения через каждые 500 — 700 мм углубления инструмента в породу его извлекают для очистки. Таким образом бурят скважину до кон­ца и, если требуется, ставят обсадные трубы.

Когда мелкое бурение скважины выполняют без треноги, то удобнее применять короткие штанги длиной 1, 1,5 и 2 м .

При бурении штангу с инструментом или обсадную трубу направляют в скважину строго вертикально. Первую стадию бу­рения называют забуриванием. При этом обычно двое вращают бур, а третий проверяет веском его вертикальность.

Проще и удобнее поступать так. На месте бурения роют шурф 1,5Х1,5 м глубиной 2 — 3 м или глубже. Стенки шурфа укрепляют досками. На его дно кладут две прочные подкладки и прочно закрепляют их кольями. На подкладки кладут две — четыре тол­стые 50 — 60-миллиметровые доски и крепят их длинными гвоздями. Над шурфом делают то же самое и настилают пол из таких же досок.

Если устанавливают треногу, то через ее блок пропускают ве­сок, находят точку центра на полу и прорезают круглое отвер­стие, равное наружному диаметру муфт штанги или башмака об­садной трубы, если ее ставят в первую очередь. Веском находят центр или точку на досках, уложенных на дне шурфа, и проре­зают точно такое же отверстие. Так как доски хорошо укрепле­ны, то поставленная в отверстие штанга или обсадная труба бу­дет находиться строго вертикально и способствовать бурению вертикальной скважины.

В устойчивой породе скважину можно пробурить на всю глу­бину без обсадки или на всю длину обсадной трубы.

В неустойчивых породах сначала пробуривают начальную скважину глубиной 1 м или больше (это лучше), опускают туда обсадную трубу с башмаком, завертывая или забивая ее. Для завертывания на трубе крепят хомут на высоте 1 — 1,5 м от поверхности земли. Бурение выполняют небольшими толчками, вращая трубу или бур по ходу часовой стрелки. Башмак обреза­ет скважину, что способствует опусканию трубы. Если от обыч­ных толчков обсадная труба не опускается, то ее сначала вращают против часовой стрелки, затем по ее ходу. По мере заполне­ния-скважины породой прекращается осадка трубы. Скважину приходится очищать от породы желонкой.

Вращая штангу с инструментом или обсадную трубу, рабочие не ходят вокруг нее, а передают рукоятки шарнирного хомута друг другу. Не рекомендуется для облегчения вращения удлинять концы хомутов. Это может привести к скручиванию труб.,

В зависимости от качества грунта часто первую обсадную трубу не завертывают, а забивают.

В дальнейшем буровым инструментом работают внутри обсад­ных труб, чередуя операции; сначала бурят, затем извлекают инструмент, очищают его от породы, потом вставляют в трубу, бурят, извлекают, очищают от породы и т. д.

До забуривавия на штанге делают отметку мелом на высоте 500 — 700 мм от настила. Бурение прекращают, когда отметка вплотную приблизится к настилу. Затем инструмент вынимают со штангой из скважины, очищают от породы, вставляют обратно в скважину, делают отметку мелом, и процесс повторяют. По ме­ре углубления инструмента в породу хомут переставляют так, чтобы он был от настила на высоте 1 — 1,5 м . Наращивают штан­ги по мере необходимости.

При бурении сухих пород ложками или змеевиками перед спу­ском инструмента в скважину вливают по 1 л воды на каждый прием. Вода как бы смазывает и облегчает вращение инстру­мента в скважине.

При ударном бурении после каждого удара инструмент надо поворачивать на 1 /8 — 1/10 его окружности. Это необходимо для получения круглой скважины. Долото над забоем поднимают в зависимости от породы в среднем на 300 — 500 мм . Масса инстру­мента должна быть равной 1 — 2 кг на 1 линейный миллиметр лез­вия плоского долота.

Бурение в разных породах

В песках, сухих и влажных, бурение выполняют желонкой и ложкой. Водоносные и чистые сухие пески проходят желонкой, немного добавляя в скважину глины и воды. Когда песок трам­буется и не захватывается желонкой, переходят на долото. Ра­боту в обсадных трубах ведут, пока они не войдут в нижележа­щие водоупорные породы.

Бур не должен входить при этом в песок ниже башмака обсад­ной трубы более чем на половину длины инструмента. Это преду­преждает породы от обвала.

В песках-плывунах бурение выполняют ударным способом желонкой с одновременной обсадкой труб. Желонку берут длин­ную, с хорошо пригнанным клапаном.

В галечниках и гравийных породах бурение выполняют доло­тами и желонками с клапанами. Работают поочередно то доло­том, то желонкой. По мере углубления в скважину устанавлива­ют обсадные трубы.

В глинистых породах, твердых и вязких, бурят долотом и же­лонкой, можно одной желонкой без клапана или буровой ложкой и змеевиком. Породу за один прием рыхлят на глубину 500 — 700 мм , затем инструмент поднимают, опускают желонку и уда­ляют породу. Бурение можно вести без обсадных труб. В случае осыпания породы ставят обсадные трубы.

В сухую глину добавляют воду из расчета два-три ведра после каждого извлечения инструмента. Мягкую вязкую породу выби­рают желонкой без клапана или же снимают с нее башмак. Та­кие породы можно бурить змеевиком, но после нескольких обо­ротов инструмент необходимо поднимать на 100 — 150 мм , а затем опускать обратно. Пробурив 400 — 700 мм , инструмент извлекают и очищают от породы. Перед каждым опусканием в скважину добавляют воду.

В глиняных породах с галькой и валунами диаметр скважи­ны должен быть 150 — 200 мм . Долбление выполняют пирами­дальными долотами. Раздробленную породу извлекают желонкой. Обсадные трубы ставят обязательно. Инструментом малого диа­метра бурить такие породы практически невозможно.

Рассмотрим извлечение из скважин стальных обсадных труб, а также спуск и обнажение фильтра.

В зависимости от породы приходится частично или полностью извлекать из скважины стальные обсадные трубы, особенно после установки фильтра и его обнажения. До установки фильтра забой хорошо очищают желонкой. Измеряют глубину -скважины от на­стила до забоя. Фильтр опускают на колонне штанг или водо­подъемных труб. Обнажают его на общую высоту отстойника фильтра, поднимая обсадные трубы. Фильтр должен опускаться свободно, без вращения. Поскольку фильтр, и особенно башмак обсадной колонны, уже трубы, то между фильтром и башмаком остается пространство, которое рекомендуется заполнять одно­родным чистым крупным песком или мелким гравием. По ходу засыпки обсадные трубы поднимают на высоту фильтра. Засыпка дополнительно фильтрует воду.

От времени фильтр может засориться и его приходится про­мывать, извлекая из скважины или обсадных труб.

Подъем воды из скважины

Воду поднимают ручными или электрическими насосами, раз­личными по конструкции и высоте подъема. Из ручных широко распространены штанговые и поршневые насосы.

Штанговый насос состоит из насосного цилиндра, колонны подъемных труб, комплекта штанг, надземного ручного или машинного приводного механизма.

Поршневой насос состоит из цилиндра, поршня (плунжера), нагнетательного и всасывающего клапанов.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)