Самый тёплый деревянный дом

Каким должен быть действительно хороший дом? Достаточно большим, красивым, относительно недорогим и, что не менее важно, теплым — расходы на отопление не должны пробивать серьезную брешь в бюджете домовладельца. В экваториальных государствах проблема теплого дома не стоит так остро, как в нашем отечестве — какие-то стены из тростника, какая-то крыша из этого же материала и вот он, полноценный дом. Если бы все было так же просто в умеренном климате… Рассмотрим в этой статье варианты конструкционных материалов и их эффективность при создании действительно теплого дома.

Почему дом обязан быть теплым

Наши города замечательно выглядят ночью, причем вне зависимости от числа фонарных столбов с рабочими газоразрядными лампами — светятся сами дома, правда, заметно это свечение лишь на экране тепловизора. Частные дома и многоэтажки каждую ночь теплого сезона и круглые сутки во время холодов самым лучшим образом греют атмосферу города, отдавая тепло помещений улице. И это одна из основных причин более высокой температуры городской атмосферы по сравнению пригородной. Почему же застройщики городов в прошлом веке не учитывали столь высокие теплопотери возводимых ими зданий?

С середины прошлого века в союзных республиках началась масштабная стройка — города поглощали окраины, росли новые микрорайоны. Перед строителями стояла задача построить как можно больше квадратных метров жилплощади за кратчайшие сроки, с минимальными расходами. Что до высоких показателей теплопотери зданий — об это никто не думал в те времена, ведь дешевого топлива было с избытком.

Сегодня ситуация в топливной промышленности серьезно поменялась — мировые запасы углеводородов, как оказалось, очень быстро заканчиваются и на этом фоне растут цены на них. Поэтому строительство энергосберегающих «теплых домов» — не прихоть, а острая необходимость, закрепленная законодательно в федеральном.

Кирпичный дом

Среди прочих конструкционных материалов кирпич наиболее популярен — именно с ним связаны понятия «добротный» и «надежный», для большинства россиян авторитет кирпича в вопросах строительства непререкаем, несмотря на его достаточно высокую стоимость. Однако кирпичные стены без какого-либо дополнительного утепления имеют высокие показатели по коэффициенту теплопроводности: 0,56 Вт/(м∙К) сплошной керамический кирпич; 0,70 Вт/(м∙К) силикатный кирпич; 0,47 Вт/(м∙К) пустотелый керамический кирпич. Коэффициент теплопроводности кирпича превышает лишь железобетон — 1,68 Вт/(м∙К) — обладающий наименьшими способностями в удержании тепла.

Плюсы зданий из кирпича:

• прочные, долговечные стены;
• огнеупорность, т.е. абсолютная негорючесть;
• качественная звукоизоляция;
• абсолютная не подверженность гниению и воздействию насекомых;
• допустимо перекрытие железобетонными плитами;
• глубокий фундамент облегчает создание подвального помещения.

Минусы кирпичных построек:

• высокая стоимость конструкционного материала, удорожание строительства;
• потребность в мощном фундаменте, закладываемом на всю глубину промерзания (в среднем на 1,5 м);
• высокая теплопередача, потребность в дополнительной теплоизоляции. Без теплоизоляционного слоя толщина стены, способная удерживать тепло, должна быть не менее 1,5 м;
• невозможность периодического (сезонного) использования кирпичного здания. Кирпичные стены хорошо впитывают тепло и влагу — в холодный сезон полный прогрев здания, в котором хозяева бывают не часто, займет не менее трех суток, на полное устранение излишней влаги уйдет не менее месяца.

Помимо перечисленных недостатков, кирпичные стены в 2,5 кирпича «украдут» от 1/3 до 1/6 полезной площади помещений (в зависимости от их размеров), после возведения «коробки» здания требуется выдержать паузу не менее года для усадки стен и лишь после приступать к отделочным работам. Толстый цементно-песчаный шов, скрепляющий кирпичную кладку, имеет в три раза больший коэффициент теплопроводности по сравнению с кирпичом, т.е. теплопотери через кладочный шов более значительны, чем через керамический или силикатный кирпич.

Технология теплого дома из кирпича потребует дополнительного утепления с внешней (наружной) стороны стен — либо плитами утеплителя с армированием поверху сеткой и нанесением штукатурки, либо монтажом утеплителя и его перекрытием снаружи вентилируемым фасадом.

Теплый дом из бруса

Деревянный дом обходится заказчику значительно дешевле кирпичной постройки — чаще всего именно относительная дешевизна деревянного дома привлекает его будущих владельцев и жильцов. Кроме того, древесина имеет гораздо меньший коэффициент теплопроводности, чем кирпич — 0,09 Вт/(м∙К), т.е. она хорошо удерживает тепло в доме.

Положительные характеристики деревянных домов:

• малый вес деревянной конструкции дома позволяет закладывать под него облегченный фундамент, в том числе столбчатый (свайный);
• малая теплоемкость позволяет использовать здание для периодического проживания;
• древесные стены создают приятную атмосферу в помещениях, наполняя воздух ароматом хвои;
• естественная структура дерева нормализует уровень влажности в доме;
• стены деревянного дома способны выдерживать циклы заморозки и оттаивания многократно, обеспечивая тем самым длительный срок службы.

Отрицательные характеристики:

• помещения в деревянных домах имеют худшую звукоизоляцию, чем в кирпичных и бетонных зданиях;
• сложно создать комнаты большой площади (к примеру, от 60 м²) на первом этаже без дополнительного укрепления конструкции столбами;
• низкая огнестойкость. Преимущество в вопросе огнестойкости бетонных, кирпичных и каменных строений по сравнению с деревянными домами очевидно. Единственное исключение — лиственница, древесина которой весьма устойчива к горению;
• подверженность воздействию насекомых и гниению, что требует проведения периодической обработки асептирующими препаратами;
• потребность в выдерживании зданий не менее года для осадки древесины перед тем, как начинать финишную отделку помещений. При этом осадка древесины может составить до 10% от первоначального объема конструкционных материалов, что превышает осадку каркасных и каменных стен троекратно;
• требуют работ по конопатке щелей по мере осадки, причем эти работы требуется выполнять не единожды.

Жесткость балок перекрытия в деревянных домах чаще всего недостаточна, при ходьбе по ним заметны прогибы. Впрочем, это неприятное явление связано больше не с низкими прочностными характеристиками дерева, а с недостаточным профессионализмом строителей.

При меньших, по сравнению с кирпичом, теплопотерях, деревянные дома все же требуется утеплять дополнительно.

Теплый дом по каркасной технологии

По ряду своих характеристик каркасный дом выглядит более привлекательно, чем каменный или деревянный — его возведение обходится существенно дешевле и быстрее, sip-панели, которыми обшивается каркас, обладают наименьшим среди прочих стройматериалов коэффициентом теплопроводности в 0,0022 Вт/(м∙К).

Плюсы каркасных домов:

• облегченный фундамент, допускается столбчатый (свайный);
• на возведение каркасной коробки, калиброванные элементы которой производятся в заводских условиях из сухой древесины, требуется не более недели;
• не требуется выдержка временной паузы на высыхание древесины, т.е. работы по обшивке и отделке здания начинаются сразу по окончании сборки каркаса;
• сборку каркасно-панельного дома можно производить в любое время года;
• не требуется привычная для стройплощадок строительная техника, соответственно, в процессе сборки здания наносимый природному ландшафту урон будет минимален;
• идеальный вариант для дома временного (сезонного) проживания. В холодный сезон его помещения можно прогреть до оптимальной температуры всего за 2-3 часа;
• здание можно собирать и разбирать несколько раз без урона для его конструкции.

Минусы каркасных домов:

• практически полное отсутствие теплоемкости стен требует постоянного источника тепла, работающего без длительных перебоев. Как вариант, потребуется массивная кирпичная печь, способная аккумулировать тепло и отдавать его в течение нескольких часов после прекращения топки;
• sip-панели не способны поглощать избыточную влагу, поэтому важным элементом в конструкции каркасного дома будет эффективная система вытяжки. Однако прокладка канальных воздуховодов обойдется недешево;
• горючесть, при этом возможно выделение ядовитых веществ (зависит от характера утеплителя);
• требуется периодическая обработка деревянных элементов конструкции асептиками;
• средний срок службы таких домов относительно невысок — около 50 лет. Основная причина этому — прочностной износ утеплителя, заложенного в конструкции sip-панелей.

Технология теплого дома

Понятно, что никаких дополнительных мер по утеплению не требуют лишь каркасные дома, во всяком случае, пока не будет изношен утеплитель в составе sip-панелей. А вот все прочие жилые здания, которых большинство, утеплять обязательно нужно. Внешние стены любых зданий, возведенных после принятия федерального закона за №261-ФЗ, т.е. после 2009-2010 годов, обязаны иметь коэффициент теплопроводности не выше 0,02 Вт/(м∙К) — дополнительному утеплению должны быть подвержены не только железобетонные и кирпичные стены, но и деревянные. Рассмотрим, как именно можно снизить теплопотери внешних стен из кирпича и дерева.

Прежде всего — работы по утеплению внешних стен здания в идеале требуется производить снаружи постройки. Это необходимо по двум причинам — монтаж утеплителя снаружи здания не повлияет на теплоемкость кирпичных и деревянных стен, не сократит полезную площадь помещений. Однако к технологиям монтажа утеплителя на внешние стены и самому утеплителю нужно отнестись избирательно…

В результате жизнедеятельности домочадцев любого жилого дома за сутки производится в среднем около 15 л воды в парообразном состоянии — дыхание, приготовление пищи, стирка, посещение душевой (ванной). И если в не утепленных помещениях излишки этой влаги еще как-то выводятся через стены, то по завершении утеплительных работ влага не будет удаляться вообще. А с наступлением холодов внешние стены приобретут более низкую температуру, чем температура воздуха в помещениях, а поскольку пар стремится к более холодным участкам здания — он будет конденсироваться на стенах, причем конденсация влаги будет происходить непрерывно. В результате отложения влаги на внутренней стороне кирпичных и деревянных стен появится сырость и разовьется грибок. При этом влага неизбежно проникнет в структуру утеплителя, размещенного снаружи на стенах здания, вызывая ее уплотнение — в особенности пострадает минеральная вата и плиты на ее основе. Исключением среди утеплителей в этом вопросе будет экструдированный пенополистирол — этот материал практически полностью паронепроницаем (0,013 мг/м∙ч∙Па).

Если принято решение о наружном утеплении экструдированным пенополистиролом, с его покрытием после монтажа слоем штукатурки, то единственным средством борьбы с излишней влажностью в помещениях будет система вытяжной вентиляции. А вот при утеплении стен минераловатными плитами наиболее верным будет монтаж вентилируемого фасада , конструкция которого позволяет устранять излишки влаги в утеплителе благодаря циркуляции воздуха. При этом вентиллируемый фасад будет одинаково эффективен и для кирпичных и для деревянных зданий.

Важно: Задумывая и осуществляя работу по утеплению своего дома, обязательно позаботьтесь о создании приточно-вытяжной вентиляции, иначе атмосфера комнат вашего дома будет идентична атмосфере парника!

Неотъемлемым элементом работ по созданию теплого дома будет утепление чердака — через это помещение зимой утрачивается порядка 15% тепла. Монтаж утеплителя на чердаке выполняется изнутри помещения: на полу по схеме «пароизоляционная пленка — слой утеплителя — декоративное покрытие»; под кровлей — «слой гидроизоляционной пленки — утеплитель (между стропил) — слой пароизоляционной пленки — декоративная панель». В идеале гидроизоляционная пленка должна быть уложена над стропилами, т.е. непосредственно под кровельным покрытием.

В заключении

Наиболее теплый дом, не требующих каких-то дополнительных мер по удержанию тепла — каркасный, внешняя обшивка которого уже содержит утеплитель. И если климатическая зона, где предполагается возведение дома, не характеризуется особо низкими температурами холодного сезона или же возводимое строение будет использоваться хозяевами лишь периодически, то каркасный дом будет идеальным решением. Однако уже в условиях умеренного климата и при использовании каркасного дома в качестве постоянного жилья, расходы на его отопление будут гораздо выше, чем для отопления, скажем, утепленного снаружи кирпичного дома, ведь теплоемкость каркасных стен ровным счетом никакая, т.е. топить его придется постоянно.

Хотим мы этого или нет, но наши дома утеплять придется. Федеральный закон №261-ФЗ — это требование нашего времени, учитывающее перспективный рост расценок на энергоносители в разы и уйти от этого никак не удаться, ведь привычные нам углеводороды будут исчерпаны в самые ближайшие годы, причем полностью и до конца

Деревянные дома, несмотря на технологические сложности укладки и постоянные проблемы с усадкой, пользуются неизменным спросом у застройщиков. Начнём с того, что предназначенная для дома древесина должна быть северной, потому что тогда усадка будет конечной по времени и небольшой по объёму. Заготовленные в сыром умеренном климате брёвна в большинстве случаев сохнут не указанные два-три года, а шесть-восемь лет, теряя за этот период до 20 см.

Это всё необходимо учитывать при монтировании системы отопления (проложенные вдоль стен трубы, нужно будет подрезать), укладывая открытые балки, устраивая оконные и дверные проёмы. Степень и скорость усыхания, кроме того, зависит от тяжести кровли.

Даже в случае строительства из идеальной древесины, Вам не избежать процедуры укладки уплотнителя и конопатки, так как сама конструкция здания из бруса либо бревна такова, что между венцами в процессе усадки образуются равномерные зазоры. Сквозь эти щели и зазоры из помещения потом начнёт уходить тепло.

В зимнее же время при понижении температуры ниже 0 градусов при выходе из щели это тепло превратится в иней, а тот, в свою очередь, приведёт к сырости. Все прекрасно знают, какое негативное влияние сырость оказывает на дерево. Поэтому и получается, что прокладка уплотнителя или конопатка при строительстве дома – это скорее технологическая необходимость.

Межвенцовым утеплителем называют теплоизоляционный, прокладочный материал, который применяется для утепления проёмов и швов дверных и оконных коробок, деревянных стен, стыков в сборных домах. Правильнее всего, по мнению строителей, называть его межвенцовый уплотнитель, потому что этот термин лучше всего отражает его суть.

Среди традиционных видов межвенцового уплотнителя ещё с древних времён считались льняная пакля, шерстяной войлок и мох. Конечно, их преимущества неоспоримы и даже в наши дни лучше всего использовать именно мох, но его необходимо время от времени обновлять, потому что мох на свои нужды растаскивают птицы, гнездящиеся неподалёку. При этом брать лучше именно болотный мох - у него выше бактерицидные свойства и он длинноволокнистый. Зелёный же лесной будет быстро рассыпаться высыхая.

Мох нужно укладывать немного сырым, но только не мокрым. Через какое-то время может появиться небольшая плесень, которую можно удалить тряпкой. Во избежание таких неприятностей, мох предпочтительнее смочить любым препаратом против плесени. Не дожидаясь усадки, нужно начинать конопатить, иначе, со временем дом хорошо осядет и между брёвнами будет трудно просунуть даже иголку.

Теперь немного остановимся на том, как работать с паклей. Выдираем небольшой кусок пакли из тюка, потом из него скручиваем верёвку толщиной в палец или тоньше, после этого при помощи специальной лопатки паклю загоняем между венцами. Конечно, убеждаясь, что при помощи рук это выполнить нелегко, Вам захочется применить молоток, но будьте осторожны и слишком не усердствуйте. В противном случае можете так натолкать между брёвнами паклю, что, оторвав их друг от друга, поднимите дом.

Другая хитрость состоит в том, что даже если Вы видите с удивительной точностью пригнанные друг к другу брёвна, особо не обольщайтесь, потому что на самом деле наверняка с другой стороны будет огромная щель между ними. Такое может случится, когда брус сам по себе свёрнут винтом.

После окончания работ паклю следует пропитать любой краской (даже обычной масляной), для предотвращения разворовывания утеплителя птицами. Сегодня, кроме того, на рынке появились и современные материалы, которые произведены в масштабах промышленности. Это ленточные уплотнители, в основе которых лежат лён и природные волокна джута. Главными преимуществами ленты стало уменьшение времени на процесс строительства и исключение повторной конопатки.

Ленточный межвенцовый уплотнитель – это полностью готовый продукт, применяемый для непосредственной закладки в сруб, потому что он поставляется на рынок в виде ленты как раз той ширины и толщины, которая нужна при строительстве здания из бревна или бруса определённого типа. Применение этих материалов в значительной мере ускоряет сборку дома из брёвен, обеспечивая надёжное уплотнение всех межвенцовых швов.

Ленточные уплотнители помогают собирать самые разнообразные конструкции из дерева:

- дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна с любой ширины продольным традиционным пазом;
- дома из самого обычного строительного бруса; 
- рубленные дома с абсолютно любым качеством соединения элементов; 
- дома из бревна и бруса, со скрытым (внутренним) продольным пазлом или несколькими пазами разнообразных размеров и форм; 
- дома из бревна и бруса со сложными видами паза (с шипами, волнообразной) и т. д., а также с наименьшими рабочими зазорами (от одного миллиметра и более).

Применять такой уплотнитель очень просто. Перегибают полосы вдоль его длины и укладывают между венцами сложенным краем внутрь дома, при этом, не доходя до краёв бруса по 5 мм. Из всего вышесказанного выходит, что можно получить достаточно красивые стены строения из строганного бруса не применяя при этом дополнительной внутренней обшивки, а уплотнительные швы будут идеально ровными.

Толщину уплотнительного полотна и количество слоёв нужно выбирать по качеству строительного материала. Так, если брус неровный, поведённый и сырой, то необходимо брать два слоя достаточно толстого полотна с возможностью последующих дополнительных вкладок в пустотах. В случаях с ровным оцилиндрованным бревном достаточно будет одного слоя, который может даже не выступать за края.

Ещё одним видом уплотнителя являются натуральные волокна джута. Данный материал больше всего подходит дереву, согласно содержащемуся в нём лигнину. В сосне, ели его 24-28%, тогда как во льне – 2%. Лигин является природным высокомолекулярным полимером, который скрепляет волокна целлюлозы внутри древесины.

Именно его присутствие определяет главные механические характеристики и водонепроницаемость дерева. При усадке стен полотно из джута уплотняется, волокна его склеиваются лингином, приобретая при этом устойчивость к влаге, монолитность и прочность. Ленты изготовленные из джута высокой плотности (около 500-700 г/кв. м.) также обеспечивают хорошие результаты, поэтому данный материал очень широко используется при устройстве межвенцовых уплотнений.

Необходимые теплоизоляционные характеристики обеспечиваются при общей ширине прокладки около 100 мм. На сегодняшний день на рынке не существует чёткого разделения джутового войлока и уплотнителя из чистого джута. Джутовым войлоком называется смесь отходов льняного производства, так называемые костры, и джута в соотношении 30% - лён, 70% - джут. Иногда его ещё называют льноватином, но это грубая ошибка. Последний не имеет в своём составе джута даже в самых небольших количествах.

Джутовый войлок отличается от чистого джута. Во-первых, несколько снижается устойчивость уплотнителя к гниению. За этот показатель отвечает наличие лигнина в волокнах джута. Во-вторых, он прекрасно поражается молью, а вот в чистый джут маленькому вредителю по вкусу не пришёлся.

Отличить стопроцентный джут возможно и по окраске. Обычно джутовое полотно бывает окрашено в золотистый (светло-коричневый) цвет, в то время как джутовый войлок обычно красится в серый. Сравнивать джутовый войлок и джут вообще некорректно. Гораздо правильнее сравнивать джутовый войлок с льноватином, который производится таким же образом и поставляется на рынок в виде ленты, годной для непосредственной укладки в сруб.

Строим дом из оцилиндрованного бревна.

Не секрет, что древесина является одним из наиболее популярных в нашей стране материалов для возведения домов. Издревле на Руси ценили этот экологичный и абсолютно натуральный материал за его способность накапливать тепло, долговечность, хорошую циркуляцию воздуха, дающую ощущение будто бы дом «дышит». За многовековую историю накопилось немало приемов обработки дерева. Один из них — метод оцилиндровки.
 

Сегодня в век современных технологий, люди все больше устают от городских джунглей и их атрибутов: пластика, металла, стекла и бетона. Все чаще человек стремится прочь из города поближе к природе и всему натуральному. Во многом, поэтому за последние годы в несколько раз увеличился объем возведения деревянных домов.
По сути, мы возвращаемся к истокам — ведь этот истинно русский материал использовался в строительстве как храмов и боярских хором, так и простых крестьянских изб и бань. Даже колодцы на Руси и те были из дерева. С глубокой древности древесину ценили не только за натуральность и привлекательный внешний вид.

Так, в отличие от того же кирпичного или бетонного здания, деревянный дом можно прогреть всего лишь за пару часов. Кроме того, благодаря пористой структуре дерева, обмен воздуха в таком доме происходит более интенсивно, что благоприятно сказывается на здоровье. Несомненным плюсом является и тот факт, что дом из дерева обойдется в несколько раз дешевле кирпичного или бетонного аналогов.

Однако прежде чем возводить чудо-терем, необходимо тщательно подготовиться: в первую очередь изучить особенности вашего земельного участка, климатическую ситуацию в месте строительства, выбрать тип и проект дома с учетом пожеланий всех членов семьи, продумать планировку помещений. Если вы еще не получили разрешение на строительство, об этом также стоит побеспокоиться заранее.

Свойства оцилиндрованного бревна.

В последнее время все чаще стала наблюдаться тенденция возведения домов из оцилиндрованного (калиброванного) бревна. Такие дома похожи на обыкновенные срубы, однако имеют одно существенное отличие — для строительства используются высококачественные бревна стандартной длины 6 м, прошедшие шлифовку на специальном оборудовании и имеющие установленный профиль по всей длине. Процесс производится следующим образом: сырье сортируется соответственно диаметру, затем дерево очищается от коры и проходит через систему фрез, благодаря чему бревно приобретает вид идеального цилиндра. После этого с помощью настроенных с точностью до миллиметра станков бревно торцуется, вырезаются шипы, пазы и замки.

За счет автоматизации производства, каждый этап выполняется с высокой точностью, а значит, венцы оцилиндрованного бревна имеют минимальные зазоры и могут соединяться практически под любым углом. После нарезки «чашек» наступает очень важный этап — обработка дерева специальными антисептиками в два приема.

Вначале — специальными растворами, защищающими древесину от капризов погоды в период перевозки на место строительства и сборки здания, причем указанный состав не только предотвращает грибковое поражение, но и помогает бревнам быстрее высыхать естественным образом уже в то время, когда оно находится в конструкции здания. После высыхания, бревна покрываются вторым антисептиком, функция которого оберегать древесину от сырости, гниения и различных жучков. Несомненный плюс оцилиндрованного бревна еще и в том, что процесс строительства такого дома занимает всего несколько месяцев.

Благодаря одинаковому диаметру бревен по всей длине ствола нет необходимости подгонять бревна друг к другу, они образовывают более плотную конструкцию и позволяют максимально уменьшить расстояние между бревнами на стыке. Вследствие этого стены становятся монолитными и улучшаются их теплоизоляционные свойства. Положительным аспектом является и то, что оцилиндрованное бревно имеет очень длительный срок службы. А тщательная обработка поверхности позволяет сэкономить на внешней и внутренней отделке.

При строительстве домов используют бревна диаметром от 16 до 28 см. Чем больше диаметр — тем теплее будет дом. Для строительства домов применяется высококачественная древесина из Архангельской, Вологодской, Карельской, Новгородской областей. Лучше приобретать бревна, заготовленные зимой. Из видов дерева предпочтительнее ель, сосна, кедр, лиственница.

Сканирование местности.

На планировку будущего дома существенное влияние оказывают особенности той климатической зоны, в которой будет находиться постройка. Например, северная часть страны славится суровым климатом, поэтому, чем больше этажей в доме, тем хуже воздухообмен. Для сохранения тепла дом лучше строить в виде квадрата с минимальным количеством выступов. Кроме того, следует уделить пристальное внимание тепловой изоляции пола и потолка.

Для южных районов также характерно малоэтажное строительство, однако, не из-за морозов, а из-за жары. Дом должен иметь хорошую теплоизоляцию, вентиляцию и защиту внутренних помещений от чрезмерной солнечной активности. Западные, восточные и центральные районы имеют более умеренный климат, поэтому здесь можно возводить двух и трехэтажные дома с остекленными верандами.

При изучении земельного участка нужно обратить внимание на три аспекта: рельеф местности, тип грунта и уровень грунтовых вод. Перед началом проектирования участка в отделении главного архитектора города или района и в бюро технической инвентаризации составляется геодезический план территории, на которой отмечены границы участка, контуры построек, трассы подземных коммуникация и. т. д.

Место размещения строений и даже огорода в первую очередь зависит от типа рельефа. Определить тип рельефа можно самостоятельно: для этого на листочке бумаги расчертите участок в масштабе, разбейте на равные квадраты и вынесите эти квадраты в натуру, забив в нужных местах колышки. С помощью гидравлического уровня замерьте высотные отметки в местах забивки колышков и проставьте на плане. После того, как вы соедините точки с одинаковыми высотными отметками, вы легко получите карту рельефа, по которой можно определить, в каком месте нужно подсыпать, или наоборот, срезать грунт.

Немаловажным фактором при планировании территории участка является уровень грунтовых вод и тип грунта. От этого зависит, сможете ли вы, например, построить цокольный этаж в доме или другие подземные сооружения и каким образом будут проложены инженерные коммуникации. Чтобы определить глубину залегания воды и тип грунта необходимо пробурить на участке несколько скважин на глубине ниже 0.5 м расчетной глубины промерзания и проследить наличие в них воды желательно в разное время года. Если выше глубины промерзания есть вода, то от идеи постройки цокольного этажа придется отказаться. Сооружение дренажной системы потребуется, если уровень воды будет ближе метра. Нежелательно располагать постройку в болотистой низине или на песке — это потребует специального укрепления фундамента.

Специалисты утверждают, что лучше всего дома возводить на скальных грунтах (породы в виде сплошного массива с малой влагоемкостью), конгломератах (крупнообломочные породы, сцементированные минеральными цементами) и песчаных грунтах. Однако, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания, то возводить фундамент здания нужно непременно с армированием стальными прутами. Глина также считается хорошим основанием для фундамента дома, но имеет один недостаток: если грунтовые воды расположены высоко, то при замерзании они сильно вспучиваются и поднимают все находящееся на них. Самые проблемные почвы — торфяная и болотистая.

Разработка проекта дома.

После того, как вы определились с местностью, стоит поискать хорошую лицензированную строительную компанию, в которой будут колдовать над проектом будущего жилища и затем воплотит его в жизнь. Составление эскизного плана стоит в среднем около 200 руб./м2 и занимает порядка двух недель. Не обязательно заказывать индивидуальный проект, выбрав типовой вариант дома вы сэкономите время.

Разумеется, планирование помещений зависит от личных предпочтений обитателей будущего дома, однако в этом вопросе все же есть некие нормы. Например, на одного человека должно приходится не менее 40 м2 площади, соответственно для семьи из четырех человек отлично подойдет дом площадью около 180 м2. Под кухню целесообразно отвести отдельное помещение площадью около 10–12 м2. Минимальная площадь столовой — 18 м2, спальни — 14 м2, ванной — 4 м2, туалетной комнаты — 1,5 м2.

Строительство двухэтажного дома дает возможность уменьшить площадь фундамента на 40 %. В последнее время при строительстве дома все чаще отводят место под мансарду — этаж, расположенный в объеме чердака, с минимальной высотой стен 1,5 м. как правило, здесь располагается хозяйская спальня, либо игровая комната, например, бильярдная. Что касается оформления приусадебной территории, то здесь тоже свои правила.

Приступая к планировке участка, необходимо учитывать требования СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»:

1. Минимальные расстояния до границы соседнего участка: от жилого строения — 3 м, от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м, от других построек — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, от кустарника — 1 м.
2. Минимальное расстояние между домом и границей улиц — 5 м, линией проездов — 3 м, между хозяйственными постройками и границами улиц и проездов — 5 м.

Разрешение на загородное строительство.

Перед строительством дома необходимо получить специальный документ, разрешающий строительство данного здания, а также благоустройства территории. Существуют два варианта получения разрешения: воспользоваться услугами архитектурно-строительной фирмы, и не бегать по инстанциям, а спокойно заниматься подготовкой к строительству или получать разрешение самостоятельно. В первом случае процесс получения займет несколько месяцев, и будет стоить около 60 000 руб., во втором — экономию денег, но не времени.

Если вы строите объект недвижимости с привлечением подрядной организации, то нужно иметь договор с этой организацией, а также заявление на имя главы местной администрацией, копию свидетельства на право собственности на землю, кадастровый план земельного участка, проект дома и хозяйствующих построек в двух экземплярах, технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций, договор купли-продажи или договор дарения земельного участка, акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованный с территориальной администрацией, топографическую съемку земельного участка в М 1:500.

Разрешение строительства оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается застройщику. Второй экземпляр хранится в архиве органа местного самоуправления. Выдается разрешение на срок не более чем на три года, однако на основании заявления заказчика решение может быть продлено. Получение разрешения на строительство еще не дает вам права чувствовать себя истинным владельцем дома. Вначале следует официально оформить дом в бюро технической инвентаризации и зарегистрировать дом с внесением его в Государственный реестр строений и сооружений.

Расчет и стоимость материала.

Специалисты рекомендуют для подсчета приблизительного объема оцилиндрованного бревна диаметром 22–28 см нужно умножить площадь вашего дома, например, 180 м2 на коэффициент: 0,8–0,9 для одноэтажных деревянных домов и бань — 145–162 м3, 0,6–0,7 для деревянных домов с мансардой — 108–126 м3.
Стоимость бревна диаметром 26 см — от 6400 руб./м3. Стоимость доставки древесины по Московской области одной машиной составляет от 12 000 руб. Стоимость сборки оцилиндрованного бревна непосредственно на участке — от 4000 руб./м3. Если вы хотите доверить фирме сборку дома «под ключ» (фундамент, крыша, сруб, полы, потолки, окна, двери, инженерные коммуникации — от 24 000 руб./м2.

Заложение фундамента.

Фундамент является основой основ любого строительства, и процесс его создания требует чрезвычайной ответственности. Любая ошибка — и вот уже конструкция дома трещит буквально по швам! Поскольку основной функцией фундамента является принятие нагрузок от конструктивных элементов с последующей передачей их на грунт, то перед возведением этой части здания необходимо произвести строгий инженерный расчет нагрузок и уже после этого выбирать вид опоры для будущего дома.

Нагрузки бывают постоянными и временными. К постоянным относится вес самих фундаментов, стен, перекрытий, в том числе и кровли, эксплуатационные нагрузки (вес мебели и прочего оборудования). Временными считаются ветровые нагрузки, а также вес снежного покрова. При расчете фундамента важно учитывать, что в первые годы эксплуатации дома под действием нагрузок грунты сжимаются, в результате чего происходит осадка фундамента.

Поскольку вес деревянного дома относительно маленький (по сравнению с каменными и кирпичными домами), долгое время их сооружали непосредственно на открытом грунте, а в качестве опоры дома использовались большие камни, положенные по углы дома. Подобные конструкции можно до сих пор обнаружить на территории какого-нибудь садового товарищества, где преобладают одноэтажные дачные домики.

Для солидных двух и трехэтажных деревянных построек понадобится более серьезная опора — например, столбчатый или ленточный фундамент. Первый вид фундамента подходит для домов, не предусматривающих наличие подвальных помещений. В таком случае в конструкции дома на столбы устанавливают несущие брусья или балки. У данного вида фундамента есть и недостатки: во-первых, его рискованно устанавливать при наличие на участке пучинистого грунта, а во-вторых, столбчатый фундамент из дерева при контакте с грунтом быстро разрушается. Правда, можно соорудить и каменные столбы, которые в разы долговечнее деревянного аналога. Для каменных столбов, как правило, используется гранитный камень или кирпич-железняк.

Не менее распространен и ленточный фундамент. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки. Если планировка вашего дома предусматривает наличие цокольного этажа, то ленточный фундамент послужит стенами этого помещения. Если ленточный фундамент возводится, как правило, для зданий с тяжелыми стенами: кирпичными, каменными, бетонными, то для деревянных домов отлично подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Отличие этого вида фундамента от ленточного фундамента состоит в глубине заложения, которая в Московской области может не превышать 70 см.

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую возможные неравномерные деформации основания.
Ленточный фундамент также может быть сборным и монолитным. Для установки сборных фундаментов применяются железобетонные фундаментные блоки толщиной 300, 400 и 600 мм, однако из-за большого веса их можно устанавливать только с помощью грузоподъемной техники.

Монолитные ленточные фундаменты закладывают на основе из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором. После этого из дощатых щитов устанавливают опалубку. Чтобы жидкий бетон не вытекал из щелей опалубки, к внутренней стороне щитов крепят полиэтилен или рубероид. Еще проще использовать фанерные щиты толщиной 15 мм. Они удобны, поскольку раствор не проникает сквозь щели и требуется меньше времени на их сколачивание, чем на изготовление конструкции из досок. После установки опалубки внутрь нее устанавливают каркасные сетки из металлической арматуры.

Перед закладкой фундамента дно должно быть зачищено и важно следить, чтобы яму не попадала влага (например, в виде осадков). В противном случае необходимо избежать разжижения грунта, уплотнив его утрамбовкой щебнем и крупным песком. В последнее время при строительстве домов из оцилиндрованного бревна все чаще стали делать комбинированный столбчато-ленточный бетонированный фундамент.

Его ленточная часть служит опорой для наружных стен, а столбы поддерживают лаги перекрытий первого этажа и внутренние несущие стены. Для установки столбов по периметру здания на расстоянии 2,5–3,5 м выкапывают ямы размером 1х1х1,8 м. Под ленточную часть фундаменты роется траншеи глубиной 0,6 м и шириной 1 м. После установки опалубки установкой арматуры наступает черед послойного бетонирования фундамента.

В итоге должна получиться конструкция высотой не менее полуметра. После удаления опалубки необходимо провести гидроизоляцию фундамента. Это необходимо для защиты конструкции от поверхностных, грунтовых вод и атмосферных осадков. Существует немало гидроизоляционных составов: одними из наиболее востребованных на сегодняшний день являются различные битумно-полимерные мастики, которые нужно наносить в горячем виде на стены и столбы фундамента.

Специалисты утверждают, что по качеству мастикам ничуть не уступает состав, представляющий собой смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. Хитрость состава заключается в том, что при нанесении раствора на влажную поверхность активные компоненты проникают в капилляры. В результате контакта с известью, содержащейся в бетоне, образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют все трещины, вытесняя при этом воду. Кроме того, во время реакции кристаллизации прочность и морозоустойчивость бетона повышается.

Чтобы выровнять поверхность бетонного фундамента зачастую между ней и первыми венцами бревен выкладывают несколько слоев кирпичной кладки. Дабы избежать непосредственного контакта древесины с кирпичом и возможного поражения бревен, прямо на кирпичную кладку с помощью горячей битумной мастики приклеивают несколько слоев гидростеклоизола. Он представляет собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками — полимерными модификаторами и пластификаторами.

Материалы, которые используются для производства основы гидростеклоизола, не поддаются гниению, увеличивая в несколько раз срок службы гидропокрытия. Рулоны гидроизола или гидростеклоизола необходимо класть на очищенную и выровненную поверхность внахлест 10–15 см. Если вы выполняете гидроизоляцию, пользуясь материалами данного вида при температуре в рабочей области ниже –3 ºС, перед началом работ рулоны нужно выдержать не менее 24 часов в помещении с температурой +20 ºС.

Стоимость гидроизола — от 360 руб. за рулон размером 9 м, толщиной 2,7–3 мм.
Стоимость возведения фундамента — от 82 000 руб. (включая материалы) за 4х5 м. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)