Баня и жилой дом два в одном

Небольшие по размеру дачные участки с постройками развернуться не позволяют: возвести баню с терраской, полноценный дом, перголу и беседку. С подобными планами даже помидоры выращивать негде будет. Выходом из сложившегося положения может выступить компактный домик, который совмещает в себе и баню с терраской, и жилые помещения.

Этой идеей помимо дачников могут воспользоваться также и те, кто имеет необходимое количество соток, но ещё только планируют строить большой дом. Можно на первых этапах просто возвести баню с жилой мансардой, и там жить, пока будет строится основной дом, а потом использовать её в качестве гостевого домика. Так гораздо удобнее и Вам, и Вашим возможным гостям, которые смогут отдыхать спокойно, не смущая проснувшихся рано детей и Вас.

Построить подобный дом можно очень быстро, не вкладывая при этом астрономических сумм, и одновременно получить добротное, полноценное жильё. Если Вы будете строить сами, то это также станет и хорошей тренировочной площадкой перед большой постройкой. Понятное дело, должен быть в бане туалет, предбанник, раздевалка, парильное отделение, а раз мы говорим и о том, что это не простая баня, а также и то месте, где можно переночевать, то нужны небольшая кухонька и спальные комнаты.

Под такие невысокие дома прекрасно подойдёт мелкозаглублённый фундамент. Вы можете использовать также и свайный, если речь будет идти о возведении деревянного дома, но при этом не нужно, перестраховываясь, заливать на глубину промерзания мощный фундамент, особенно если планируется строительство в местности, где находятся тяжёлые пучинистые грунты. Лёгкий дом не может удержать в спокойном положении тяжёлый фундамент, просто у него для этого не хватит веса. Если Вы всё-таки сомневаетесь в грунтах и думаете сделать попрочнее основу под будущий дом, то сделаете следующим образом. На 2/3 насыпьте в вырытую траншею под фундамент глубиной 120 см песок и потом залейте мелкозаглублённый фундамент.

В подобных домах не нужно делать подвалы, достаточно не забыть о продухах, которые впоследствии не дадут скапливаться влаге в подполье. В последующем их необходимо держать всегда открытыми. Совмещённый с баней, гостевой домик лучше строить из того же материала, из которого потом будет основной дом, потому что это будет выглядеть гораздо более гармонично. Если же Ваш выбор пал на брус, то вполне достаточно будет использовать его размер 180 (200 x 200) мм. Сложить дом важно без щелей, прокладывая льняной уплотнитель. Стены снаружи покройте составом, предотвращающим поражение древесины грибком, мхами, насекомыми и её потемнение.

Внутри помещений необходимо провести обработку стен, особо обращая внимание на предбанник, где нужно использовать составы, устойчивые к влаге. Если Вы возводите баню с комнатами для гостей из блоков, то необходимо сразу решить для себя вопрос с их последующим утеплением. В случае если используемые блоки обладают идеальной геометрией, и их вполне можно класть на клей, обеспечивая толщину стены около 400 мм, то такой стене утепление не потребуется. Выложить стену в 300 мм можно, устроив поверх систему утепления с применением пенополистирола либо минеральной ваты.

На мансардном этаже следует расположить жилые помещения. Их дизайн оставляем на Ваше усмотрение (можно там устроить современный сеновал и спать, вдыхая ароматы трав), а вот крышу утеплить необходимо обязательно. Именно через неё выходит наружу основное количество тепла. Обычно речь идёт о 35% от всех потерь тепла в здании.

В качестве утеплителя лучше использовать маты из современной стекловаты или каменной ваты, останавливая выбор на каменной вате в качестве утеплителя, предпочтение следует отдать плотным маркам, которые упруго лягут между стропилами. Материалы из стекловаты, также как и утеплитель из каменной ваты, не дадут в течение всего срока службы усадки, обладают замечательными звукоизоляционными показателями. Как правило, нужное количество материала для утепления рассчитывается по формуле «площадь кровли» + 10%. Запас делается для учёта при подрезке материалов отходов. Однако если кровля обладает сложной формой, то требуемый запас вполне может увеличиться до 20-30%.

Можно использовать для этих целей и эковату. Отапливать такой домик возможно и одной печкой-каменкой, расположенной в банном отделении, но её придётся постоянно держать в напряжении. В качестве альтернативы используется инфракрасное напольное отопление или электрорадиаторы. Можно, конечно, и газовый котёл повесить, развести радиаторы и напольное водяное отопление, но тогда для котельной надо предусмотреть отвечающее нормам помещение.

Хороший вариант – печь-камин с водяной рубашкой или без неё. В первом случае она не только сама по себе будет согревать дом, но нагреет теплоноситель для радиаторов в спальных комнатах. При довольно высоком КПД такие печи не требуют много топлива. Исключите из системы отопления только парильное отделение, там оно не к чему.

Водопровод и канализация для бани не является чем-то особенным, они в любом случае должны быть предусмотрены и монтаж их ничем не отличается от работ, производимых в большом доме. По поводу канализации всё же стоит сказать несколько слов. Не смотря на то, что никакие инструкции не запрещают нам строить на участке септики, состоящие из двух железобетонных колец, всё же стоит рассмотреть вариант с установкой современной очистной системы, которая даёт высокий процент очистки сточных вод – до 98%. Так как все Ваши отходы рано или поздно вернуться в дом, но уже в качестве питьевой воды.

Парилка должна быть достаточно комфортной и просторной, чтобы в ней могли поместиться хотя бы человека два, поэтому помещение должно быть размером от 10 кв. м. полезной площади. Кроме того, парилка обязана сохранять тепло как можно дольше, для этого предусматривают в её конструкции низкую дверь с высоким порогом, стены и печь, обеспеченные хорошей теплоизоляцией.

К отделке самой бани надо также подойти со всей ответственностью: полки, скамейки, отделку потолка, стен, парилки, потолка, комнаты отдыха – всё лучше сделать из дерева. В основном используется осина, тополь или липа, так как они не содержат в себе смол и поэтому во время соприкосновения кожу человека не обжигают. Доски должны быть тщательно обработаны, а затем закруглены на краях. Главным предметом в бане, несомненно, является полок. Располагается он обычно вдоль стены, его размер зависит от размера самой парилки, а также от того, как именно в ней будет расположена печка.

Не следует вносить в сауну и баню какие-либо вещества с неприятным и резким запахом. Потому как древесина впитывает все запахи надолго, и это может в дальнейшем с лёгкостью испортить и сами строительные материалы, и отдых. В связи с тем, что баня нами превращена в жилое помещение, вполне резонным может оказаться вопрос о том, не будет ли излишне влажно в доме?

Здесь следует пояснить, что само парильное отделение тщательно тепло- и гидроизолируется, иначе оно не будет как следует нагреваться. Температура и лишний пар удаляются при помощи системы вентиляции, которая обязана быть в парилке. То же можно сказать и о помывочной. Таким образом, лишнего пара не должно образовываться вовсе. В любом случае проветривать дом надо, есть там сырость или нет, а это решает вопрос и нежелательной влажности в том числе.

Фундамент для бани.

Какой русский не любит попариться в баньке? Банька и вылечит, и от хандры избавит. Наверное, нет такого хозяина, который не хотел бы иметь свою собственную баню. Решив реализовать своё желание, такой человек задумается: а можно ли построить баню самому, или нанять знающих людей; с чего начать строить; как построить и из чего; как выбрать фундамент? 

Построить баню самому, конечно, можно, если знать, как. А подтолкнуть к действию помогут такие доводы: во-первых, приятно видеть и пользоваться творением рук своих; во-вторых, можно значительно сэкономить, т.к. не придётся платить наёмным работникам.

Но для того, чтобы строить самому, надо всё-таки обладать некоторыми знаниями. Например, как правильно выбрать и устроить фундамент. Здесь не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Фундамент - основная несущая часть строения. Он принимает на себя всю нагрузку и обеспечивает защиту строения от негативного влияния внешней среды.

С чего начать строить фундамент.

Прежде чем начать сооружение фундамента для бани, надо выбрать площадку подальше от жилых и хозяйственных построек. Убрать с площадки верхний слой грунта, разровнять её и произвести разбивку под фундамент в соответствии с планом. Для этого устанавливают обноски - колышки в углах площадки примерно в метре от будущих стен бани и соединяют их шнуром. Это и есть контур бани. Расстояние между внутренними углами по диагонали должно быть одинаковым. Когда площадка готова, остаётся выбрать тип фундамента.

Как выбрать тип фундамента.

Для начала необходимо на своём участке произвести некоторые исследования: определить тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, глубину промерзания почвы. Также нужно учесть размеры бани, перепады температур. При неглубоком залегании грунтовых вод может произойти постепенное вымывание почвы под фундаментом, что приведёт к его оседанию. При промерзании глинистых и суглинистых почв может происходить их вспучивание, что тоже разрушает фундамент. С учётом всех этих данных и выбирается тип фундамента.

Ещё совсем недавно традиционную небольшую баню ставили на камни. Под углы бани в качестве опор ставили крупные камни, а между ними насыпали под стены мелкие камни, битый кирпич. Сверху всё это обмазывали глиной, чтобы баню не продувало. В деревнях нижние венцы бань делали из дуба, стойкого к гниению, и ставили её прямо на землю.

Такое устройство бань иногда используется и сейчас. Современные фундаменты обеспечивают лучшую теплоизоляцию, долговечность, да и в эстетическом плане выигрывают. Для сухих почв с глубоким залеганием грунтовых вод подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Винтовой фундамент лучше устроить на участке со сложным рельефом, на скальных породах, на торфяниках или плывунах, или при близком залегании грунтовых вод.

Изготовление фундаментов.

Для ленточного фундамента по намеченному контуру роют траншею, на дно которой насыпают песок слоем около 15 см. Траншею засыпают бутовым камнем и заливают цементным раствором, бетоном, или бутированным бетоном. Ширина траншеи зависит от конструкции и размеров бани.

Столбчатый фундамент представляет собой отдельно стоящие столбы из камня, бетона. Используют и асбоцементные трубы, заполненные бетоном, или деревянные стулья, обработанные антисептиком и гудроном. Столбы ставят под углы и стены бани на расстоянии 1,5 – 2 м.

Винтовые фундаменты стали применяться для строительства малоэтажных домов сравнительно недавно. До этого они использовались на военных объектах, при строительстве мостов и ЛЭП. Сваи винтовые - это стальные трубы с острым концом. Для лучшего закручивания на её острый конец наваривается лопасть. Сваи соединяются между собой стальными перемычками.

В свайно-винтовых фундаментах с роствером делается дополнительная обвязка брусом. Фундамент свайно-винтовой хорош тем, что не требуется выравнивание участка; его можно легко демонтировать и перенести в другое место. Сваи можно не только вкрутить, но и вдавить или вбить в зависимости от плотности грунта. Осадка у винтовых свай самая небольшая - около 3 см. Если на пути сваи попадается ненадёжный слой грунта, то его проходят до более твёрдого слоя. Чтобы проверить уровень верха свай, лучше использовать лазерный нивелир. Длинные концы можно срезать «болгаркой».

Винтовые сваи вкручиваются в грунт с помощью рычагов. С работой вполне справляются 2 - 3 человека.

Плавающий фундамент подходит для всех типов почв. Для его устройства копают траншею глубиной 60 см и засыпают песком и щебнем. Чтобы осадка не произошла после установки плиты, траншею поливают водой, а после осадки снова наполняют песком и щебнем. Затем сверху укладывают гидроизоляционный материал и заливают тонким слоем бетона. И только после этого устраивают опалубку, устанавливают арматуру и всю площадь заливают бетоном. После того как фундамент будет заложен, нужно подумать о его защите - гидроизоляции. Гидроизоляция поможет уберечь фундамент от вредного влияния внешней среды.

Устройство гидроизоляции.

Антикоррозийная гидроизоляция бывает двух видов: вертикальная и горизонтальная. Вертикальная - гидроизоляция фундамента по вертикали от места соприкосновения его с почвой до высоты, которую могут достигнуть брызги от дождя. Но сначала надо заделать все стыки штукатурной гидроизоляцией; выровнять боковые стенки, удалив неровности и раковины. Самый простой способ гидроизоляции - двойная обмазка фундамента битумом.

Битум имеет один главный недостаток - при нагревании выделяет вредные пары. В магазинах можно найти и другие гидроизоляционные вещества: мастики на основе битума, ПВХ-составы, водоотталкивающие пропитки. При горизонтальной гидроизоляции на подушку фундамента и под перекрытие подвала укладывают несколько слоёв рубероида.

Можно оштукатурить фундамент с помощью минерально-цементного раствора, но в него надо обязательно добавить повышающую влагостойкость мастику или полимерное вещество. Какой фундамент изготовить для своей бани, каждый решает сам. Но главными критериями при выборе должны всё-таки стать надёжность и долговечность. Чтобы баня служила вам не одно десятилетие.

Проектирование бани.

Если габариты вашего дачного участка позволят построить баню, то она станет великолепным дополнением к общему проекту участка. Если участок небольшой, но у вас в доме имеется отдельная комната в подвале, можно позволить себе обустроить сауну либо парную, не затрачивая средств на строительство. 

Обустройство бани возможно как отдельно от жилого дома, так и внутри него. Зависимо от проекта, ваших возможностей и типа канализации, можно встретить проекты саун и бань в качестве пристройки к дому либо в качестве дополнительно хозпостройки.

Началом всех работ по строительству является проект постройки, который нужно предоставить в архитектурный отдел администрации. Детальный проект можно заказывать у квалифицированных специалистов (либо представить свой собственный). Можно, само собой, вначале возводить баню, и только потом обращаться с просьбой об узаконивании пристройки. Так делают многие. Однако этой путь чреват разными непредсказуемыми обстоятельствами либо штрафами. Соответственно, лучше согласовать проект еще перед началом строительства.

Выбор места и обустройство коммуникаций. Выбор места обусловлен 3-я факторами. Это, во-первых, доступность водных ресурсов в той либо иной форме - в виде скважины, естественного источника либо водопровода. Если канализация и водоснабжение уже проведены, то баня может быть расположена в доме либо прилегать к нему.

Если же канализация местная, то нужно подумать о правильном отводе сточных вод, которых при пользовании баней образуется довольно много. Уже существующая канализация также может с таким потоком и не справиться. Можно также обустроить отдельный отвод стоков из бани с применением отдельного отстойника. Возможность подобного водоотвода нужно согласовать с органами санитарно-эпидемического надзора, ведь в определенных местах подобные стоки запрещаются.

Можно отыскать и близлежащий коллектор, в который можно будет врезать канализационный трубопровод. Вообще, это достаточно важный момент, требующий проработки заранее - раньше, чем вы определите место строительства бани. Если баня строится в деревенской местности либо на даче, то многие важные вопросы решаются легче. Но согласование с администрацией, все равно, необходимо. Природная окружающая среда не должна страдать из-за того, что вы приняли решение пользоваться баней.

Помещение бани. Если баня стоит отдельно от дома, нужно заботиться о том, чтоб поблизости с ней находились подсобные комнаты для хранения дров или инвентаря. Чтобы обеспечить соблюдение противопожарных мер, дистанция между баней и смежными зданиями должна быть не меньше 8 метров.

Окна помещения бани, как правило, выходят на запад. Это обеспечивает дополнительное освещение в процессе вечернего мытья, делает парную комфортнее под лучами заходящего солнца, а также предрасполагает к покою и отдыху. Для семьи не нужна чрезмерно большая баня. Надо только, чтобы в ней был небольшой предбанник, моечная и парная. На приусадебном участке можно ограничиться баней, которая состоит из одной лишь парильни. В деревенской местности, наиболее часто возводят бани, которые состоят из 2 комнатушек. Одна из них сочетает в себе прихожую комнату и предбанник, вторая - парную и моечную. Печь должна отапливать две комнаты. Линейные размеры подобной бани - приблизительно 3 х 5 метров.

Парную и мыльное отделение лучше не совмещать. В первую очередь, далеко не все могут мыться при той температуре, поддерживающейся в парной. К тому же, мытье в парилке заметно ухудшает качество пара. Так, в банях с отдельным входом, нужно добавлять отдельное небольшое помещение для сглаживания контраста. В этом помещении снимают верхнюю одежду. Помещение не должно быть большим. Оно может и не отапливаться. Это что-то наподобие тамбура либо небольшой прихожей комнаты. Тамбур защищает баню от проникновения дождя, ветра и снега при открытии дверей. Тамбур не должен быть большим - это ухудшит качество охлаждающих процедур.

Все отделения, кроме тамбура, должны отапливаться. Каждая часть бани должна иметь свой температурный режим. Расчет обогрева бани ведется для холодного периода года. Как показывает опыт, в правильно выполненной бане в помещении для отдыха в зимнюю пору как раз хорошо. В летнее же время там жарко.

Выбор конструкции печки. Следующим этапом проектирования бани является выбор самой печки. Отопительная система бани - это достаточно сложная функциональная система. Первым делом нужно выбрать подходящий энергоноситель. Так, возможно отопление печки дровами, а также нагрев воды. Это общепринятый вариант организации обогрева. Возможно отопление парной дровами и применение воды, прогретой в другой способ. При наличии горячего водообеспечения, можно отапливать только парную. Возможен и электрический нагрев воды либо печки.

Печь должна быть экономичной, - из соображений местных условий. Она должна обеспечить объект горячей водой в полном объеме (если нет горячего обеспечения водой). К тому же, она должна прогревать воду быстрее, нежели она расходуется. Сколько бы ни изобрели разных видов печей на разных энергоносителях, выполненных из разных материалов, но лидерство будет принадлежать каменке из кирпичей с обыкновенным дровяным обогревом и духовым шкафом, заполненным простыми камнями. Как уже упоминалось повыше, эта банная печь-каменка может быть дополнена классическим дровяным камином с камерой топки в помещении отдыха.

Такая печь может иметь бак либо контур-змеевик для нагревания воды либо не иметь оного, - зависимо от наличия горячего водообеспечения. Печь может соединяться с любыми помещениями здания дома либо системой отопления - в любом случае, печь-каменка из кирпичей является оптимальным вариантом.

Но для бани определяющий критерий - микроклимат. Однако это не все требования к бане. Характерная особенность бани как постройки - особое внимание к утеплении, пароизоляции, и влагоизоляции ее фундамента. Также важно правильное обустройству стока воды и верная работа вентиляции. Эти особенности связаны со спецификой парной, в которой высокая влажность и высокие температуры, которые контрастируют с внешней средой.

Вид бани. Русская баня имеет 2 разновидности: с камерой топки «по-черному» и «по-белому». В черной русской бане очаг не имеет дымоотвода, - дым вытягивается через дверь либо специализированное отверстие в потолке парной. В наше время черные бани можно встретить только в отдаленных селах. Несмотря на свою примитивность, у черной бани есть свои преимущества: нигде больше вы не встретите особенный аромат дыма и дегтя.

Белая баня отапливается традиционной печью. Температура в парной составляет, в среднем, 60-70 градусов. Влажность воздуха - средняя. В отличие от финской сауны, парилка в белой бане, как правило, совмещается с моечной. Вода греется во встроенном в печь котле. Печь-каменка для пара устанавливается за специализированной небольшой заслонкой. Холодная же вода, типично, размещается здесь же - в бочках.

Русская баня немыслима без традиционного березового веника и поддавания пара. Кроме березовых, бывают тоже дубовые, черемуховые, липовые, кипарисовые, крапивные, пихтовые и можжевеловые веники. Поддавать пар можно обычной водой, травяным отваром, квасом, пивом. Однако лучше это делать водой с ароматическими маслами.

Сауна достаточно близка к классической русской бане. Но, зачастую, ее противопоставляют бане, приписывая русской бане чрезмерно влажный пар, а сауне - сухой. Кроме того, как в русской, так и в финской бане, пар получают в обычных печах-каменках путем обливания водой раскаленных обыкновенных камней. Разная влажность пара зависит от того, как часто увлажнять горячие камни водой. Сауна имеет древнюю историю.

Японское сэнто (фуро). Японские бани (сэнто) отличаются от европейских саун последовательностью гигиенических процедур. Если в сауне европейцы вначале распариваются в парной, а потом моются и купаются в бассейне (как вариант, растираются снегом), то японцы, в самом начале, отмываются до скрипа.

Исторически, для мытья в Японии использовались шелуха риса, мелкозернистый песок либо зольный щелок. После такого мытья японцы залезают в особый бассейн с горячей, еле терпимой по температуре, водой - фуро. Предшественником современных фуро была обычная деревянная бочка с горячей водой, сидя в которой можно даже закрыться особенной крышкой и хорошо отпариться, - как в гидротермальных источниках. Собственно говоря, природные источники с горячей водой иназываются «фуро», название - это нарицательное имя для купального бассейна.

Турецкий хамам. Турецкий хамам и называемый хамумом либо турецкой баней (либо турецкой сауной) отличается от европейских саун очень высокой влажностью. Влажность настолько велика, что помещение хамама полностью заполнено туманом. При этом температура парной не превышает шестидесяти градусов.

Помимо парной, турецкая баня включает комплекс бассейнов. Банщики, типично, являются опытными массажистами. В зале, клиенты хамама могут посидеть за чашечкой чая над нардами, отдыхая в промежутке между банными и косметическими процедурами. Атмосфера хамама отличается восточной расслабленностью. В отличие от европейских бань и саун, хамам - это каменная или глиняная постройка, которая облицована прочной плиткой.

Банный день не выходя из дома!

Времена меняются, эпохи сменяют друг друга, а жажда удовольствий и комфорта остается и даже растет с каждым годом. Поэтому досуг в парной по-прежнему привлекает как владельцев частных домов, так и жителей многоэтажек. Сауна на трех метрах или русская баня в миниатюре – это давно не экзотика. Нам остается только перенять опыт строителей и поспешить использовать его в собственном доме.

Тогда и сейчас.

Чаще всего люди, любящие и умеющие хорошенько попариться, посвящают этому занятию гораздо меньше времени, чем хотелось бы. Причиной тому служит чрезмерная занятость. В будни, как, впрочем, и в выходные, находятся неотложные дела, заставляющие переносить заботу о здоровье на второй план. Поездка в баню требует немало свободного времени – сложно представить человека, парящегося второпях. Потому возможность предаваться удовольствию у себя дома так заманчива: можно полностью расслабиться, не терять время на дорогу, да и затраты на строительство собственной парной со временем окупятся.

Попытки устроить «банный день» на дому не прекращались никогда. Еще каких-то сто лет назад изобретательные крестьяне парились в домашней печи. А спустя три-четыре десятилетия их находчивые наследники с помощью фанерных щитов и электрокамина умудрялись париться даже в коммунальных квартирах, не говоря уже о счастливчиках, имевших индивидуальную жилплощадь. Современные технологии позволили забыть о радикальных и небезопасных мерах и дали возможность оборудовать сауну или русскую баню практически где угодно.

От слов к делу.

Будущему владельцу парной нужно определиться, в каком виде баня появится на его территории. Решение принимается прежде всего исходя из площади квартиры. Для небольшого пространства лучше подойдет индивидуальный проект, а можно, если площадь позволяет, подобрать готовую модель по своему вкусу.

Второй вариант требует гораздо меньше усилий, времени и средств, чем первый. Тем более что требования к пространству, в котором будет размещена сборная сауна, минимальны. Кабина устанавливается на пол ванной или любого другого помещения, на расстоянии не менее пяти сантиметров от стены, чтобы воздух мог без преград проходить через вентиляционные отверстия.

Конечно, если вы хотите установить кабину в центре просторной студии или на балконе, необходимо позаботится о дополнительной гидроизоляции и хорошей вентиляции. Иначе придется жить в постоянной сырости. Также не стоит забывать, что электрическая начинка наших домов во многом несовершенна. Посему обязательно нужно подумать о том, как включать свою индивидуальную баню в одну розетку с телевизором, или вовсе предусмотреть для нее отдельные «ветки» проводки.

Стоимость готовой кабинки зависит в основном от того, из какой древесины она будет делаться. Это тот случай, когда экономить не стоит: плохой материал способен испортить все удовольствие. Например, любимое дерево финских производителей – хвоя – жжется и пачкается, тогда как лиственные породы лишены этого недостатка, хотя тоже имеют свои особенности. Скажем, липа может обрести прелый запах, а осина может показаться слегка жестковатой. А вот кедр обеспечит более продолжительный срок эксплуатации бани и станет источником полезных для здоровья смоляных испарений.

Но даже самые ценные породы дерева в процессе использования парной пачкаются и темнеют. А посему изредка их придется чистить. Делать это нужно только мелкой шкуркой без моющих средств. Вообще, основное правило для парной: внутри она должна оставаться в чистом виде, причем не только для того, чтобы сохранить приятный аромат девственного леса. Сауна, покрытая лаком или пропиткой изнутри, может привести к серьезным отравлениям. То же касается и оказавшихся на ее стенах моющих средствах – их испарения не менее опасны.

Как выглядит релакс.

При выборе или планировке кабинки не стоит забывать о том, что главное в бане – это релаксация. Поэтому не стоит гнаться за экстравагантным дизайном. То, что поразило ваше воображение в салоне, может нервировать в домашних условиях, тем самым снижая терапевтический эффект процедур и лишая вас удовольствия. Специалисты советуют оформить парную так, чтобы вы не отвлекались на лишние детали. Углов должно быть как можно меньше, а имеющиеся не должны бросаться в глаза. То же самое можно сказать и о внутреннем освещении. Свет должен быть мягким и равномерным. Освещение, бьющее в глаза, неприятно вообще, а в парной – месте для отдыха – тем более.

Хотя, конечно, нет правил без исключений. Вполне возможно, что вам, наоборот, понравится сложная дизайнерская конструкция с витиеватой отделкой и экстравагантными светильниками.

Пол в парилке обычно делают деревянным, но со вкусом подобранная кафельная плитка не менее красива и приятна. К тому же в уходе она существенно практичнее, поскольку пол в кабинке требует особо тщательного ухода.

В двери парной обязательно должно быть стекло. Замкнутое пространство нередко угнетающе действует на психику, тогда как прозрачное окно послужит связующим звеном с внешним миром. Кроме того, прозрачное окно необходимо для безопасности человека, находящегося в парной.

Кстати, о безопасности. Нужно помнить, что всю работу с электрической начинкой стоит доверять только профессионалам. Сочетание влаги и высокого напряжения не терпит легкомысленного к себе отношения.

Таким образом, любителям попариться, живущим в квартире, обзавестись сауной не сложнее, чем хозяевам собственного дома. Однако нужно подойти к вопросу ее установки с предельной ответственностью, доверившись профессионалам, которые обеспечат самое высокое качество работ. Ведь, живя в многоквартирном доме, владелец бани несет ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность и комфорт соседей.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)