Корзина
38 отзывов
ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев, газоблок
+380 (67) 760-76-88
+380675486412
+380677607688
+380660875308

Строительство бани своими руками

Строительство бани своими руками

Строительство бани своими руками

Не за горами строительный сезон, а значит, пора осмыслить «генплан» благоустройства «фазенды», и, может быть, включить в него строительство бани. Такой сервис можно себе позволить даже в кризис.

Ведь, баня — не дворец, небольшое строение несложно возвести и своими руками. Современный рынок предлагает разнообразные услуги по строительству бань, оснащению их печами и прочими необходимыми атрибутами. И хотя в нашем сознании главенствует деревянная банька, мы рассмотрим и другие варианты строительства «приусадебных» бань.

Но сначала необходимо привязать баню к местности и к коммуникациям. Лучше, если это сделает проектная организация, получив необходимые согласования в инстанциях. На частную территорию вряд ли нагрянет архитектурный надзор, а вот энергетикам может не понравиться банная электропечь, поскольку она потребляет достаточно много киловатт. Да, есть еще в Украине места, где ограничены энергетические мощности и слишком слабы электросети. А потому технические условия нужно согласовать с энергетиками.

С точки зрения пожарной безопасности, для частных владений менее жесткие требования, чем для многоквартирных домов и общественных зданий. Но все же деревянная баня считается пожароопасным объектом (и статистика это подтверждает), а потому ее лучше возводить на некотором расстоянии от других построек.

Если на территории участка имеется водоем, или вблизи протекает речка (достаточно чистая), то баньку стоит приблизить к воде, чтобы можно было окунуться после жаркой парилки.

Также баню нужно привязать к канализационной и водопроводной системе участка, поскольку традиция предписывает не просто париться в баньке, но помыться, да облиться водой. Хотя, в принципе, в финской сауне можно обойтись приносной водой для создания пара, особенно если есть возможность окунуться с пылу-жару в близлежащем водоеме. Даже если в бане задумана дровяная или газовая печка (о печах — ниже), то электричество все равно придется проводить для освещения, а значит, строение нужно привязать к электросети.

Баня на даче своими руками

Строительство бани своими руками

Внутреннее устройство бани

Поскольку строительство объекта всегда учитывает его функциональное назначение, сначала стоит разобраться с внутренним устройством бани и ее оснащением. Русская «банная традиция» предписывает обязательное наличие парилки и предбанника (он же — раздевалка) — это обязательный минимум. Но обычно средний класс отстраивает более основательные баньки: с парилкой, душевой, комнатой отдыха, предбанником (раздевалкой) и террасой.

Наиболее продвинутые бани имеют мансарду, бассейн и другие удобства, в соответствии со вкусом хозяина. Для более скромных сооружений специалисты рекомендуют использовать купель. При строительстве бани можно вырыть небольшой котлован, чтобы потом «мини-бассейн» встроить заподлицо в пол. Хотя иногда купель, внешне напоминающую широкую бочку, просто ставят на пол, и пристраивают к ней небольшую лестницу.

По оценкам экспертов, чаще всего на дачных участках строят русские бани и финские сауны, хотя в больших загородных домах (как, впрочем, и в городских строениях) иногда возводят более сложные сооружения — турецкие бани. Понятия «баня» и «сауна» отличают температура воздуха, его влажность и режим вентиляции. Эксперты поясняют, что понятие «русская баня» характеризует температура воздуха от 50 до 70 градусов и его влажность — от 55 до 60 процентов. В финской сауне температура воздуха находится в диапазоне от 80 до 110 градусов, а влажность составляет 20–30 процентов. Для турецкой бани характерна температура 40–45 градусов при 100-процентной влажности.

Одно из главных инженерных сооружений, которое нужно предусмотреть при строительстве финской сауны — это вентиляция. Необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, и вытяжку «отработанного» пара. Обычно приток воздуха в финскую сауну обустраивают возле печки, а вытяжки делают под лавкой и ближе к потолку. Желательно, чтобы воздух поступал в парилку из соседнего помещения, например, из комнаты отдыха, и туда же возвращался.

По мнению экспертов, для русской бани особой вентиляции не требуется — вполне достаточно форточки, в крайнем случае, можно «провентилироваться» приоткрытой дверью. Приток воздуха в русской бане необходим только тогда, когда растапливают печь, а затем его перекрывают. Некоторые эксперты считают, что сруб русской бани можно строить и без утеплителя.

Строительство бани своими руками

Принципиальные различия русской бани и финской сауны в конструкции печи и способе образования пара.

В финских саунах перенос тепла происходит за счет конвекции. Теплоносителем служит печь, которая может быть электрической или дровяной, а иногда — газовой. Источник тепла находится внутри печи, если печь дровяная или газовая, то внутри горит огонь. От внутреннего источника нагревается каменка. Извне в помещение поступает свежий воздух.

Он доходит до каменки, в результате нагрева поднимается под потолок парилки, проходит по всему помещению, а дальше частично удаляется через вытяжку. Оставшаяся часть прогретого воздуха продолжает циркулировать в сауне. То есть воздух постоянно обновляется с помощью естественной вентиляции. По оценкам экспертов, наилучший вариант, когда воздух обновляется шесть — восемь раз в час.

В турецкой бане перенос тепла идет по принципу теплового излучения: подогревается пол, стены и сидения, на которых можно сидеть или лежать. Для этого внутри прокладывают либо горячий трубопровод, либо кабель обогрева. Влажность образуется за счет испарения воды с поверхностей, а также пар генерируют и подают извне. Бани строят из влагонепроницаемых материалов, для облицовки обычно используют плитку, мозаику или природный камень. Но главное, под внешней облицовкой сооружают конструкцию, состоящую из 10–12 слоев материалов со встроенными нагревательными элементами. Поэтому строительство турецкой бани — весьма затратное мероприятие.

Для финской сауны особых приспособлений для повышения влажности не предусмотрено: обычно просто льют воду на прогретые камни, которая тут же превращается в пар. А вот для русской бани рынок предлагает специальное электрооборудование, способное поддерживать температуру и влажность в заданном режиме. Влажность воздуха обеспечивает парогенератор, который превращает воду в пар. Это может быть как отдельный агрегат, так и встроенный в нагреватель — в зависимости от модели.

Есть оборудование, которое в зависимости от пожеланий пользователя может работать в двух режимах: финской сауны и русской бани. Печь может разогреваться до температуры, соответствующей режиму финской сауны — до 110 градусов, а парогенератор в таком случае отключают. Когда хозяин желает париться в русской баньке, он включает парогенератор, но выставляет меньший температурный режим.

Строительство бани своими руками

Однако тонкие знатоки «банного дела» считают комбинированные системы неподходящими для русской бани. По их мнению, в русской бане должна стоять дровяная печь, поскольку только она по настоящему «дает жару». А вот для финской сауны лучше использовать электрическую печь. Практика показывает, что в отдельно стоящих зданиях чаще строят русские бани с дровяными печами. А вот финские сауны с электропечью чаще обустраивают внутри коттеджей, тем более что правила пожарной безопасности не позволяют устанавливать дровяную печь в бане, построенной внутри жилого дома.

Серьезные фирмы оснащают электропечи и парилку противопожарными датчиками. Если температура в помещении превышает допустимый уровень, печь автоматически отключается. Также в большой хорошо оснащенной сауне иногда предусматривают техническое помещение: для парогенератора, вентиляционного короба, электронной начинки и прочих коммуникаций. Иногда для дровяной печи обустраивают технический отсек, откуда в топку закидывают дрова. А вот в финских саунах дрова в печь чаще забрасывают прямо из парилки.

Для русских бань возможен и другой интересный вариант: дрова закладывают в некоторое подобие камина, который расположен в комнате отдыха. На самом деле это жерло дровяной печи, а сама печь находится в парилке. «Камин» закрывают дверцей, в которую встроено специальное каленое стекло. Конструкция сооружения аналогична обычной печи, а остекленная дверца выполняет функцию металлической, однако за счет ее прозрачности видно как горит пламя, поэтому получается эффект камина. К тому же через «камин» в комнату отдыха поступает тепло.

Очень редко, но строят еще наши люди бани по-черному. Причем, по оценкам экспертов, в первую очередь те, у кого все остальное уже есть. Согласно правилам пожарной безопасности, баня по-черному может располагаться только в отдельно стоящей постройке (как и обычная дровяная баня). В «черной» бане каменка топится дровами внутри помещения, а тепло вместе с дымом проходит прямо через парилку. С точки зрения гигиены и комфорта у «черной» бани серьезные проблемы. По мнению экспертов, люди получают там острые ощущения.

Недостатки бань и саун

Тонкую границу между русской баней и финской сауной хорошо различают профессионалы, а вот дилетанта несложно ввести в заблуждение. Некоторые фирмы для русских бань и финских саун строят совершенно идентичные «домики», утверждая, что разница между «русской» и «финской» состоит только в конструкции печи, температурном и влажностном режиме. Однако эксперты считают, что это непрофессиональный подход. Финская сауна должна не только иметь специальную систему вентиляции (которую, в принципе, можно и перекрыть при «включении» режима русской бани), но также вся конструкция, утеплитель, стройматериал должны обеспечивать заданную циркуляцию воздуха и пара.

Строительство бани своими руками

Некоторые эксперты критически относятся к многофункциональному оборудованию, способному переключатся с режима русской бани на режим финской сауны. Для таких достижений цивилизации даже появился термин «псевдорусская» баня.

 

Как построить

По оценкам экспертов, разумно определять площадь бани из расчета количества людей, которые будут в ней находиться одновременно. Но иногда размер строения определяют исходя из планировки дачного участка, и количества земли, которое можно отдать под баню. Однако чаще принцип «остаточных площадей» используют при обустройстве бани внутри коттеджа. Бывают случаи, когда размеры бани ограничены энергетическими мощностями, которые соглашаются выделить энергетики, если в бане предусмотрена электропечь. Эксперты приводят такой усредненный расчет: для небольшой баньки требуется один киловатт энергии на кубометр парилки, а в больших банях, где объем площади порядка 40 кубометров, требуется 25–28 киловатт.

Эксперты поясняют, что в целом, сложилось тенденция заказывать бани площадью от 16 до 36 метров. Семьи в Украине  не столь уж велики: несколько человек могут в таких баньках хорошо попариться и отлично отдохнуть. Правда, 16-метровую баню не всегда оснащают отдельной моечной или душевой, а предбанник площадью 7–8 метров одновременно служит комнатой отдыха и раздевалкой. По оценкам экспертов, строительство маленькой деревянной бани «под ключ» будет стоить около 200 000 рублей.

Весьма распространен типовой проект бани «для среднего класса», который включает больший набор удобств. В баньке площадью 20 квадратных метров можно разместить душевую (моечную), парную, комнату отдыха (раздевалку) и даже небольшую террасу. Обычно эти помещения последовательно соединены между собой. Вход из террасы ведет в раздевалку, затем в душевую, а следом в парилку. Стоимость бани такого типа — около 100 000 грн.

Более просторные апартаменты площадью 30–40 квадратных метров обычно строят по аналогичному принципу, однако раздевалку и комнату отдыха делят на два помещения. Иногда предусматривают технические отсеки. Баня с верандой, хорошо оборудованными комнатой отдыха и парилкой стоит «под ключ» порядка 200 000–300 000 грн. Такие строения, по оценкам экспертов, иногда заказывает средний класс; более солидные и дорогие бани обычно возводят состоятельные люди.

Для бань применяются различные виды фундаментов, в зависимости от геологического строения грунта, степени обводненности участка, размеров строения и других факторов. Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты. Более дорогим, но весьма надежным эксперты считают плавающий фундамент, который представляет собой цельную железобетонную плиту.

Строительство бани своими руками

Ее сооружают на специальной «подушке», сконструированной таким образом, что при перепадах температур и сменах сезонов плита «плавает» вместе с грунтом. Иногда на устойчивых грунтах — моренах, скальных породах (и при более простом отношению к вопросу) в качестве фундамента под небольшой сруб на разровненную площадку выкладывают железобетонную плиту, сделанную в заводских условиях.

Иногда применяют винтовой фундамент, что, по оценкам экспертов, наиболее целесообразно при строительстве бани на торфяной, пересеченной и болотистой местности. (Например, в Подмосковье такие фундаменты часто строят в Шатурском районе). Этот опыт дачники и застройщики малоэтажных зданий позаимствовали у энергетиков, которые с помощью стальных винтовых свай с заостренными концами закрепляют опоры линий электропередач, в том числе, в плохо проходимых местах.

Строительный материал

Как мы уже писали, оцилиндрованное бревно или брус из деревьев хвойных пород — это наиболее распространенные стройматериалы для отдельно стоящей бани. В средней полосе обычно используют оцилиндрованное бревно диаметром 200–200 мм, а брус 150 на 150 мм. Применяют профилированный, клееный или обрезной брус. Реже строят бани из рубленых бревен: обычно такие срубы заказывают ценители «натурального», или строят деревенские жители. Последним проще самим нарубить деревьев, и построить баню своими руками, чем за тридевять земель ездить за оцилиндрованным бревном, да еще платить деньги за сруб.

Впрочем, по оценкам экспертов, и в «цивилизованном» пригороде частники нередко сами строят бани, особенно в последние кризисные годы. Нередко покупают сруб, выполненный по определенному проекту, примерно за 50 000 грн, а окна, двери, пол, крышу и печь потихоньку «достраивают» сами. Безусловно, деревянные бани на рынке занимают лидирующее место, однако, иногда бани строят из кирпича. Также возводят щитовые бани. Щиты представляют собой «слоеный пирог»: с двух внешних сторон — вагонка, в середине утеплитель. Стоит щитовая банька дешевле, чем бревенчатая, а вот качественная кирпичная баня обойдется дороже.

Кирпичное строение полностью нуждается во внутренней облицовке, тогда как в деревянной бане внутренняя отделка требуется только в парилке. Также рынок предлагает модульные бани, оборудованные в блок-контейнерах. Внутреннюю отделку недорогого модуля делают из вагонки, а вот внешняя облицовка может быть выполнена и листов оцинкованной стали или других «небанных» материалов. Недорогой модуль стоит менее 50 000 грн. Более качественные «банные» модули делают из бруса, стоят они дороже.

Внутреннюю отделку в деревянной бане обычно делают только в парилке, поскольку «наши люди» не приемлют сосну или ель в горячих парных. А вот финнов (родоначальники финской сауны), по оценкам экспертов, совершенно не смущает древесина хвойных пород в парилке, хотя при нагреве с нее капает смола. Выбор древесной породы обычно обусловлен вкусами заказчика.

Строительство бани своими руками

Хорошим спросом для внутренней отделки бань пользуется вагонка и планка из липы, осины, канадского кедра и африканского дерева абаши. (Правда, некоторые эксперты поясняют, что в последние годы трудно найти на рынке осину хорошего качества). Стоит учитывать, что не каждое древо походит для сауны: по оценкам экспертов, береза, дуб, клен, ясень, как и древесина многих других пород не годятся для отделки помещений с большим перепадом температур.

Эксперты советуют строить баню поэтапно: сначала построить сруб, и дать некоторое время на усадку, и лишь потом обшивать парилку (а возможно, и другие помещения) вагонкой или планкой. Специалисты считают, что обрешетка, на которой крепят внутреннюю облицовку, может искривить стены бани, если они еще не дали усадки.

Печи и дымоходы

Классическая кирпичная печь представляет собой довольно сложное сооружение с фундаментом, топкой, дымоходом и поддувалом. Однако такие конструкции при строительстве бань сейчас используют редко, хотя и на них находятся любители. Кирпичная печь хороша тем, что долго держит тепло, хотя и прогревается дольше металлической.

Понятие «каменка» используют не только применительно к классической печи, также им также характеризуют металлические печи, имеющие отсеки для камней. Камни могут находиться сверху печи на открытой «площадке», либо быть упрятанными в закрытой металлической камере, которую иногда прикрывают каменным кожухом. Нередко в банях используют комбинированные печи. Металлическую печь обкладывают кирпичом, в результате печь сочетает ряд преимуществ: дольше держит тепло, и достаточно быстро нагревается за счет металлической «сердцевины».

Важно правильно соорудит дымоход, который может быть кирпичным, металлическим, либо из керамзита. По оценкам экспертов, сейчас наиболее распространены металлические дымоходы, потому что стоят дешевле других, удобны в эксплуатации и монтаже. Дымоходы из керамзита на рынок поставляют иностранные фирмы, это достаточно дорогие конструкции. Кирпичный дымоход «укладывается» примерно в середине диапазона цен. Печи из кирпича, как и конструктивные элементы кирпичных печей, должны выкладывать профессионалы. По мнению экспертов, при монтаже готового дымохода не столь важен человеческий фактор.

Как мы уже писали, металлическая печь может работать от электричества, на газе или на дровах. Дровяная печь требует более внимательного подхода при обустройстве дымохода и вентиляции, для газовой печи тоже необходима вытяжка. В этом плане менее хлопотна электрическая печь, поскольку сама обеспечивает заданную температуру, в нее не нужно «на глазок» подбрасывать дрова. В баньке можно расслабиться и отдохнуть, особенно если оборудование оснащено электронной системой защитой от пожара. Хотя, конечно же, выбор печи, строительного материала, внутренней отделки, планировки бани и режима «пропарки» — целиком во власти хозяина. Главное, чтобы конструкция была безопасной, а поход в баню доставлял удовольствие. 

Строительство бани своими руками

Дачная сауна своими руками.

Трудно встретить человека, который проводит много времени у себя на даче и при этом не хотел-бы иметь сауну на своем участке. Где можно провести время, причем с пользой для своего здоровья. Строительство вполне можно произвести самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, сэкономив при этом уйму денег.

В продаже существуют готовые сборные сауны для дачи, пользуясь инструкцией по сборке можно выполнить быстрое и качественное строительство; но не всегда размеры и цена такого изделия будут соответствовать вашим запросам. В данной статье мы рассмотрим, как создать такую постройку по собственному проекту и дизайну.

Как правило, сауна своими руками строиться на бетонном фундаменте с кирпичным цоколем. Стены, пол и потолок деревянные, с обязательным утеплением. Обогреватель установим электрический или дровяной, это уже зависит от желания хозяина. Ниже, более подробно описаны общие рекомендации по использованию материалов для строительства самостоятельно.

Теплоизоляция делается между стеной и деревянной обшивкой. В качестве утеплителя, следует использовать качественные наполнители, не выделяющие вредных соединений при нагревании, например: стекловату. Деревянный пол, покрывается шероховатой напольной плиткой, можно битой, что делает внешний вид более оригинальным. Сверху на полу, укладываются деревянные решетки. Основное помещение сауны на даче, должно обладать объемом, не менее 9м3.

Стены лучше всего изготавливать из профилированного стенового бруса. Основные материалы для отделки: камень, кирпич, керамика и дерево. Для внутренней отделки, лучше всего подойдет ель или сосна, древесина этих пород обладает очень приятным запахом.

Небольшой предбанник будет служить прекрасной, удобной раздевалкой. Уделите этому сооружению особое внимание. Продумайте размеры, возможно вы захотите установить в помещении небольшой столик и диванчик.

В основном помещении, устанавливают емкости для горячей и холодной воды, а так же располагают душ. Для слива использованной воды, в полу делают люк водостока. Чем меньше помещение парной, тем проще его обогреть и сохранить тепло.

Выбор электрического обогревателя при строительстве своими руками, зависит от объема конструкции. Обогреватель можно установить на полу, или при желании смонтировать на стену. Если касаться темы электрооборудования, то не стоит забывать об освещении внутреннего помещения. Светильники могут использоваться различные, в зависимости от фантазии автора проекта.

Строительство бани своими руками

В качестве кровли, рекомендуется естественный материал изготовленный самостоятельно. Материал этот состоит из качественного почвенного субстрата, засыпанного на крышу. В почву высаживаются семена трав. В итоге образуется плотный слой дерна, который прекрасно сохраняет тепло в любую погоду.

Теперь разберем строительство сауны поэтапно, от самого начала.

Глубина фундамента будет 50см. Выкапываем грунт на заданную глубину;
Основание под фундамент застелем гидроизоляционной пленкой, затем на дно вырытой траншеи положим сваренную из кусков арматуры решетку, после чего все зальем бетоном;
По периметру фундамента, выкладываем цоколь, не забыв оставить окно для водостока;
Цокольную кладку, по нижнему ряду, соединяем с фундаментом при помощи бетонной стяжки;
И, по желанию, украшаем клинкерной плиткой;
Нижний слой цоколя, который будет скрыт под грунтом, покроем жидким битумом;
Вход в сауну делаем немного заглубленным, поэтому по обеим сторонам от него придётся сделать невысокие кирпичные стены, предохраняющие от сползания почвы;
Монтируем деревянный пол, и выстилаем его керамической плиткой;
Внутренний цоколь покрываем керамикой;
А верх покрываем битумной гидроизоляцией, после чего приступаем к установке стен;
В стеновом брусе, перед монтажом, просверливаем технологические отверстия, в которые при установке будем продевать зажимные тяги;
После создания сруба, начинаем устанавливать стропила, и делаем потолок;
Основные части сооружения готовы, осталось создать кровлю с дерновым покрытием и можно приступать к внутренней отделке помещения, установке душа и электрических приборов;
Для обустройства кровли, стропила покрываются сплошь досками, на которые наносится слой гидроизоляции. Затем непосредственно делается дерновая поверхность;
К заранее сделанной вентиляционной вытяжке, прикрепляем противодождевой металлический колпак;
Внутренние части деревянной отделки, на поверхности цоколя, крепят к установленной деревянной обрешетке. Скамейки для отдыха делаются из дерева и располагаются в любом удобном месте;
В заключение строительства, монтируется электропроводка, устанавливается обогреватель и приборы освещения. Не забываем также поместить в сауну приборы, измеряющие влажность температуру и время.

Все этапы строительства закончены и наша сауна построенная своими руками вполне готова к эксплуатации. Можно наслаждаться временем, проведенным в уютной и расслабляющей обстановке.

Строительство бани своими руками

КАК УСТРОИТЬ БАНЮ?

Не ошибемся, если скажем, что баню в Украине обожают все. Кто обожает "русскую", кто "финскую", кто "турецкую" или, точнее говорить, восточную, но париться обожают все. Даже те, кому это категорически категорически запретили врачи. Не любят, наверное, только те, кому в жизни пока не повезло - ну, не был человек ни разу в хорошей бане. 

Речь пойдёт о простеньких личных баньках, где даже и душевой-то толком нет, а желающие трудно охладиться ныряют в близлежащий пруд или речку, а то и просто растираются возле бани снежком. Выходишь из неё и чувствуешь, что лет тебе больше поубавилось, а здоровья наоборот прибавилось. В общем, любая баня - это всегда здорово. 

Вопрос о том, как должна быть баня, мучает практически всех желающих её иметь. 

Да, да, иметь в личном пользовании, чтобы париться можно было не тогда, когда тебя кто-нибудь пригласит в свою баню или соберешься с друзьями в какую-нибудь общественную (в те же "Сандуны"), а тогда, когда тебе хочется. А хотеться этого может практически каждый день (и это неимоверно просто замечательно). Вот и живет, наверное, в каждом, у кого пока личной бани нет, мечта её построить. 

И вот сегодня мы решили разобраться в этом занимающем многих из нас вопросе - как же устроена баня. Точнее, как её устроить? Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно ценящемся здании. 

Есть ли какая-то разница в конструкции этих двух типов бань? 

Прежде всего, такие бани здорово отличаются размерами, ведь диковинно, когда для встроенной внутри дома бани есть вероятность вообще выделить большое помещение. В отдельно ценящейся бане есть вероятность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем высоким уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно активно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку. 
Строительство бани своими руками
Ну, может быть утеплять отдельно ценящуюся баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть отопление. Отдельно ценящаяся баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно. При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме неизменно (и, следовательно, дом неизменно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). 

Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит качественно утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме неизменно не живут, то лучше иметь отдельно ценящуюся баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно ценящейся не отличаются. 

У отдельно ценящейся бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным инспектором в этом случае делается частью намного проще (а во многих случаях и дешевле). 

Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом жгучем вопросе поподробнее. При устройстве бани надо соблюдать абсолютно противопожарные требования. Прежде всего, это противопожарные требования, касающиеся нагревательного оборудования. Сюда вступает безусловное соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. 

Перечислить все высокие требования просто невозможно, т.к. эти высокие требования индивидуальны для каждой печи. Единственное, что тут можно посоветовать - это при крупной покупке печи (если Вы это делаете независимо) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). 

Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной и надежной охраны общаться будет проще. На ряд уже нагревательного оборудования, например на печи "Вулкан", вообще дается паспорт - это отдельный акт, разрешающий бесчеловечную эксплуатацию оборудования и содержащий все высокие требования противопожарной безопасности. 

Для финской сауны лучше взять печь вообще без бака, чтобы не было лишнего парения (если применять печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для глубоко русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно взять печь с выносным баком. 

Такой бак устанавливается в любом комфортном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести жаркую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации жаркого душа. Стоимость печей относительно мала (без камней и дымоходов). Но "Вулканы" совсем не единственные печи, которые можно необязательно предложить для бани. 

Модный базар советует больший поиск нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных. Это и оборудование очень подольского механического завода "Тонус", московские печи "Столичные", финские и шведские нагреватели. Перечислить все оборудование и неимоверно просто невозможно. Ну, а какое оборудование взять, решает сам покупатель, согласуя вероятности оборудования и свои финансовые вероятности. 

Строительство бани своими руками

Надо только предупредить, что далеко не все отечественное уже оборудование имеет сертификаты, поэтому при крупной покупке надо быть внимательным. Если же строит баню, продает и монтирует все нагревательное оборудование компания, то вопрос пожарной и абсолютной безопасности устанавливаемого оборудования решать бесконечно обязана она. Заказчику надо будет полностью предъявить пожарному инспектору только приемо-сдаточные акты на этот вид работ.А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а фирма, смонтировавшая оборудование. То есть приятно поручить монтаж специалистам - это самый неимоверно простой способ избавиться от такой головной хворай, как пожарники. 

В каком случае лучше свободно применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? 

Для использования на дачных участках на наш взор больше подходят весьма дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом понижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 80-100В), а иногда и совсем надолго исчезает. И 6-8 кВт большей мощности вашего нагревателя могут самостоятельно посадить напряжение во всем дачном поселке так, что огромная толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что именуется, весь кайф. 

Дровяной обогреватель в дачных условиях - совсем иное дело. И дров для того чтобы протопить баню надо совсем немного, а потому и наберешь их без труда, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан. 

В современных поселках - вот там лучше электронагреватель применять. А уж если все необыкновенно дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет.

Электронагреватели имеют один плюс - для них не нужна система дымоходов. Возможно еще и поэтому их предпочитают обладатели бань. Ведь пока сообразишь как и из чего тогда изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из чего вы предлагаете собирать систему дымоходов? Тут оборудования не существует, и даже универсального совета дать невозможно. Длина дымоходов у всех получается различной, стоимость разных систем дымоходов тоже различная. Поэтому жгучий вопрос выбора и комплектации системы дымоходов решается только в индивидуальном порядке. 

Проше всего собрать дымоход из готовых частей. Например, та же фирма, которая выпускает печи "Вулкан", предлагает и свою систему дымоходов. Это дымоходы из довольно трубы 8 мм. Тут можно отыскать элементы любой нужной длины и формы, включая потолочнопроходные узлы. Из элементов этой системы, как из конструктора, и собирается дымоход нужной длины и конфигурации. Надо говорить, что печь со смонтированной системой дымоходов получается абсолютно довольно тяжелой и под неё приходится делать особый фундамент. 

Есть и системы более необыкновенно легких дымоходов. Ваш же журнал недавно писал о системе дымоходов компании "Би Кар". Похожие системы советует и ряд иных компаний, в том астрономическом числе московских. Тут можно отыскать трубы и попроще, и отвечающие самым большим требованиям. 

Можно скомбинировать дымоход из различных труб - прилегающую к печи весомая часть взять со стенкой пополнее (чтобы не скоро прогорела), а дальше применять более необыкновенно легкую конструкцию. Дымоход станет больше легче и, что немаловажно, дешевле. В общем, вариантов много. 

Строительство бани своими руками
Конструкция стен, потолков и полов. Используемые материалы. Давайте всесторонне рассмотрим сразу наиболее сложный вариант, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором есть и наружные и внутренние стены. Начать надо с того, что наружные стены (стены, одна сторона которых уходит на улицу) в любом помещении больше прохладнее внутренних, следовательно, наружные стены будут при контакте с атмосферой парной отпотевать. Поэтому в обязательном и абсолютном порядке эти стены прокладываются материалом. Наиболее распространенный и простой материал такого типа - пергамин.

Надо отметить, что если вышина потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения убавляют любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем больше потолок, тем больше значительный объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку излишний значительный объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем расходовать излишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять.

В общем, высокий потолок – это всегда излишние затраты. 
Когда гидроизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас - обычный практически хвойный брусок 40х50 или 50х50 мм. Лучше всего набивать каркас с шагом, соответствующим и максимальной ширине рулона утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя можно применять такой больше распространенный и хорошо общеизвестный крупному потребителю материал, как "Изовер" (толщина 50 мм). 

Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией - алюминиевой фольгой. Обычно применяется фольга толщиной 65 мкм. 

Можно применять фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играет), но работать с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Поэтому, чем фольга полнее, тем лучше. Фольга крепится к обрешетке при активной помощи степлера или необычайно мелкими гвоздями. Для герметичности швы между листочками фольги проклеиваются особой липкой лентой. 

Если нагреватель в парной будет постоянно устанавливаться электрический, то получившийся непрерывный контур из фольги нужно заземлить, чтобы обезопасить себя от "шагового" напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется свободно устроить классическое заземление: закапывать в землю листочек железа и т.д. 

Заземление может спасти не только от "шагового" напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее возможно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.

А полы утепляются? 

Строительство бани своими руками

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно легко будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол неимоверно просто невозможно. Да и мыть пол Вы все абсолютно равно будете с большим и абсолютным количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется грандиозный процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол все кафельную или ей подобную плитку (пол иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол хорош именно большей простотой ухода за ним. 

Деревянный пол абсолютно довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем неимоверно просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить. 

Если у Вас абсолютно сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать больше меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все абсолютно равно мыть придется, а это опять влага и постепенное все загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь пол, чем деревянный. 
И еще один маленький большой секрет монтажа полов. 

Конечно же, половую доску лучше применять максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся абсолютно довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете абсолютно сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его безвозвратно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные. 

Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяется для этого вагонка из древесины больше лиственных пород бревна, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно применять бревно любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой была как можно меньше, потому что, чем больше плотность (высокую и высокая плотность имеет такое бревно как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет правильно нагреваться дерево.

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются единый ряд неприятных материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши). Ель - светлое бревно медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что северо-европейская ель безудержно растет очень медлительно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого принципиально отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет уже нейтральный запах. Кедр - ароматное и красивое драгоценное бревно из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет запах. 

Применяется для стен и потолка. Абаки (мертвое вполне африканское дерево) - очень слабое бревно без смолы и сучков. Очень медлительно прогревается, несмотря на высокие и высокой температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом. 

Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки применяют с удовольствием. И мы в этом плане не исключение. 
На сколько вагонка для бани ценится дороже обыкновенной? Супервагонка из липы ценится порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже обыкновенной вагонки. Осиновая вагонка почти в 2 раза дешевле. 

Надо говорить, что обыкновенно принято отбирать доски для глубоко внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют исключительно большую плотность, чем главная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани ценится так дорого. 
Что лучше липа или осина - сказать тяжко. Кому что больше нравится. 

Строительство бани своими руками

Считается, что осина - это бревно, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все хвори. Липа, наоборот, считается донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним и пронзительный запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Ну а выбор остается за заказчиком. 

(Кстати о запахах, точнее запахах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения эксклюзивного частью смолистого аромата ценится прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько рекордно коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают эксклюзивный запах, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект неимоверно просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени пронзительный запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки необходимо будет сложно заменить новыми. - В.К.)

Вентиляция. Нормальная вентиляция неимоверно просто необходима для безошибочной выдающейся работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком. 

Оба отверстия связываются между собой коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется бешеный поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. 

Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая и великое пространство бани крайне медлительно (нет перемешивания воздуха). Если применяется электронагреватель с автоматическим температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только великое пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться. 

Второе более назначение вентиляции - обеспечение и значительного притока свежего воздуха. Это особенно значимо, если применяются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве постепенно делается тяжко дышать. 

Тяжко не потому, что дышать приходится воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного и большого эффекта дает большой эффект прямо обратный. 
Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно редко делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. 

Лавка для полного отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту нахождения полока высокого уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы выдающийся человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веничком. Полок высокого уровня устраивается ниже полока уже второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Таким образом, лавочка для отдыха и оба высокого уровня полоков получаются приятель относительно приятеля как ступени. 

Но ведь тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в процессе пространство? 

Строительство бани своими руками

Прекрасно безошибочно. И мы рекомендуем это великое пространство зашить вагонкой. Это разрешает как бы уменьшить значительный объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз значительный объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет жутко быстрее прогреваться. 

Можно навсегда расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников быстрого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда великое пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно здесь расположить два высокого уровня полоков приятель напротив приятеля. Этот вариант, правда, тоже сильно напоминает купе, но требует большего пространства. 

В общем, в расположении полоков есть великое множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности. 

Дверки. Сейчас делается современно делать полностью прозрачную дверка в парилку. Спора нет, это очень прекрасно. Вот только надо учитывать, что чем больше огромная площадь остекления дверки, тем больше теплопотери через такую дверка. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было особое - очень нехороший теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. 

Но тут надо помнить, что дверка даже с очень маленьким прозрачным окошком иногда активно помогает избежать исключительно больших бед. Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень успешно поскользнуться), так недалёкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только ценится маленькое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери делается уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обыкновенного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. 
И последнее. Дверь парной раскрываться в обязательном и абсолютном порядке наружу. Это нужно опять-таки из соображений безопасности. Даже если выдающемуся человеку стало нехорошо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть вероятность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. 

Это как абсолютный минимум сразу же обеспечивает значительный приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает большая вероятность тог, что выдающийся человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно маленький пружинной уже шарикового или ей подобного типа. 

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого ценится в течение трех-четырех дней погонять её при высокой температуре 60°С по несколько часов в день. Это нужно для того, чтобы досушить древесину - выгнать из дерева все остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки применяется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает наливать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно необязательно загубить все затраченные на её постройку усилия - поведет и полы, и стены, и полоки. 

Строительство бани своими руками

Схожий режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом жестокой зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились). 
А есть у Вашей компании какие-то типовые проекты? Типовых проектов у нас нет. Мы всегда трудимся по индивидуальному проекту, т.е. встраиваем сауну в любое существующее помещение. Это может помещение, часть комнаты в квартире и даже лоджия (если она достаточно просторная). В общем, сауну можно устроить везде, было бы желание. 

Светильники. Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. И в том и другом случае широко применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность применяемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Встроенные под полоками светильники отдают абсолютно довольно необычное жутко рассеянное освещение. Этот вариант еще и тем, что светильник находится в менее жаркой зоне и, следовательно, дольше проживет.

Вся электропроводка в бане должна быть в термостойком исполнении. Мы предлагаем применять провод типа РКГМ или ФКГМ. Проводку во избежание противодействия на неё большой температуры и повышенной и высокой влажности желательно спрятать внутрь стены в слой утеплителя. Но прежде, чем спрятать в стену, её необходимо завести в гибкий металлорукав, который соответствующим и максимальным образом заземляется. Можно применять для этих единее и гофротрубу из ПВХ - это проще. 

Камни. Для электрических печей лучше применять камни более необычайно мелкой фракции. Закладка камней начинают с более необычайно мелкой фракции, которую проще дома разместить между ТЭНами, и постепенно переходят к более большей. Для дровяных печей можно обойтись без камней необычайно мелкой фракции и использовать только большие. Камни предпочтительно перед закладкой хорошо промыть, чтобы они при нагревании не давали совершенно посторонних запахов. 

Набор аксессуаров. В стандартный набор вступают: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веничка и ведро с черпаком. Такой стандартный набор клиент может дополнить по своему безумному желанию кружками под квас или пиво, запарниками для веничков (10 и 20 литров), ушатами, складными ковриками, подголовниками и т.д. 

И последний вопрос. За счет чего можно хорошо удешевить конструкцию бани? 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

  • Одноповерхові будинки з гаражем
    Одноповерхові будинки з гаражем
    Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб...
    Одноповерхові будинки з гаражем
  • Сучасний заміський будинок
    Сучасний заміський будинок
    Не останнє місце при будівництві заміського будинку займає обробка як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішнє оздоблення виконує не тільки захисну функцію, але і не менш важливу естетичну. Потрібно будувати так, щоб високоякісна зовнішня обробка і...
    Сучасний заміський будинок