Корзина
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Как построить забор из кирпича

Как построить забор из кирпича

Как построить забор из кирпича.забор из кирпича фотогалерея.забор из кирпича цена.забор из кирпича фагот.забор из кирпича расчет.забор из кирпича и камня.забор из кирпича своими руками.Строительство кирпичных заборов.Как правильно сделать фундамент д

Как построить забор из кирпича

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

- Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

- Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

- Как сделать прочные столбы в заборе.

- Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

- Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

 

1) Фундамент для кирпичного забора.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

Фундамент под кирпичный забор.

 В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой "коробом".

 

Швеллер в столбе.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

 

Привариваем калитку  и ворота к столбу.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

 

Притворная планка.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко "защемить". Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов  и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора  сделали из уголка (50 мм).

 

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

- Мы выкопали траншею для фундамента .

- Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

- Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

- Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

- В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

- В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

-  В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 - 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба.  Самый простой вариант - в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять - шесть ведер щебенки).

 

2) Подбираем внешний вид забора.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

 

Внешний вид забора.

 

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

 

 2) Цоколь для забора.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот "американец" - это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Цоколь для забора.

 

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона - одно ведро цемента, два ведра песка, 4 - 5 ведер щебенки.

 Заливаем цоколь бетоном.

2) Гидроизоляция.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть - чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

 

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Гидроизоляция цоколя.

 

Откуда взяться влаге в цоколе?

- При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

- При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

 

3) Столбы забора.

Высота столбов 2,65 м.  Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба - клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Кладка кирпичных столбов забора.

 

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона - одно ведро цемента, два ведра песка, 4 - 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры - это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Кирпичная кладка столба без перевязки.

 

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

Перевязка кирпича сеткой.

 

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Швеллер в столбе.

 

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

 

4) Закладные для ворот и оборудования.

Ширина распашных ворот - 4330 мм. Ширина калитки - 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Закладные для ворот.

 

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше - 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже - это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Гильзы в столбе.

 

 

Гильзы в столбе.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

 

4) Полотно забора.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Полотно забора.

 

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Системы перевязки кирпичной кладки.

 

 

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Перевязка столбов с полотном арматурой.

 

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

Арматура торчит с двух сторон столба для перевязки с полотном.

 

6) Отмостка для кирпичного забора.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

- Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Подготовка для отмоски.

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

Отмостка для забора.

 

7) Шапки на столбах забора.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

Шапка на столбе забора.

 

8 Накрытие забора.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно - чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом.

 Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет "слезник" шириной 30 - 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

 

Вывод:

Сегодня вы узнали в статье как построить забор из кирпича много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

 

Расход материала для строительства кирпичного забора.

Прежде чем приступить к устройству кирпичного забора, нужно определиться с количеством материала. В расчёт можно принять следующие нормы:

  • На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов:
  1. одинарного полнотелого кирпича — 400 шт., раствора — 0,221 м3;
  2. одинарного пустотелого кирпича — 400 шт., раствора — 0,223 м3;
  3. утолщенного кирпича — 300 шт., раствора — 0,205 м3.
  • На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется:
  1. одинарного полнотелого кирпича — 395 шт., раствора — 0,234 м3;
  2. одинарного пустотелого кирпича — 395 шт., раствора — 0,236 м3;
  3. утолщенного кирпича — 296 шт., раствора — 0,216м3.
  • На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 2 кирпича потребуется:
  1. одинарного полнотелого кирпича — 394 шт., раствора — 0,24 м3;
  2. одинарного пустотелого кирпича — 394 шт., раствора — 0,242 м3;
  3. утолщенного кирпича — 294 шт., раствора — 0,222 м3.

 

Строительные термины
Учёные говорят: прежде чем обсуждать проблему, надо договориться о терминах. У каменщиков также есть свои термины, которые надо знать, чтобы понять, о чём идёт речь.

  • Постель – широкая (верхняя или нижняя) грань кирпича.
  • Ложки – длинные боковые грани кирпича.
  • Тычки – короткие боковые грани кирпича.
  • Усечки – ребра кирпича. 
  • Трехчетвертки, половинки и четвертки – колотые кирпичи.
  • Ложковый ряд – продольный ряд кирпичей с укладкой длинной гранью вдоль стены.
  • Тычковый ряд – ряд, в котором кирпичи укладывают вдоль стены короткой гранью.
  • Перевязка – порядок укладки кирпичей, при котором каждый кирпич последующего ряда укладывается на два или три кирпича предыдущего.

 

Размеры кирпичного забора

Теперь надо определиться с высотой и толщиной кирпичного забора. Если ограждение выполняет скорее декоративную функцию, то его делают толщиной в полкирпича (т. е. кирпич располагается длинной стороной вдоль забора) или в кирпич (длинной стороной поперёк забора). Обычно кирпичные заборы изготовляют в полтора, два, редко в три кирпича. Высота ограждения варьируется в пределах от 0,5 до 3,5 метров.

Инструкция по строительству кирпичного забора

  1. Начинаем устройство забора на загородном участке с разметки. Намечаются места под опоры. В зависимости от материала и толщины стены пролеты между столбами делаются от 2,5 до 4,5 метров. После предварительной разметки с помощью шнура, в местах будущих опор забора забиваются колышки. Затем ещё раз проверяется разметка: колышки должны стоять строго по одной линии и отстоять друг от друга на шаг разметки.
  2. Определяем места для ворот и калитки.
  3. Устанавливаем опоры. Обычно основой столба служит металлическая труба диаметром 100-150 мм, которая потом обкладывается кирпичом. Яму под трубу можно проделать садовым буром, а если его нет – обыкновенной лопатой. Заглубление делается на толщину промерзания грунта (для средней полосы рекомендуется 120-180 см).
  4. Устанавливаем в ямы столбы, закрепляем строго вертикально (по отвесу) деревянными клиньями первый и последний.
  5. Натягиваем шнур и по нему выставляем промежуточные столбы.
  6. Проверяем опоры по высоте. Если нужно опустить опору, вынимаем столб и углубляем яму (при необходимости поднять опору – подсыпаем грунт). На сильно пучинистых грунтах к нижнему концу трубы приваривается металлическая пластина, которая будет препятствовать выдавливанию опоры.
  7. Затем бутим ямы вокруг столбов. Делается это так: пространство вокруг столба заваливается щебнем, гравием или битым кирпичом и сильно трамбуется, сверху засыпается песок. Кстати песок надо обязательно полить водой, чтобы он плотнее заполнил пустоты. Лучше всю операцию провести в два три этапа.
  8. Для большей крепости ямы можно залить бетонным раствором.
  9. Под кирпичный забор делаем ленточный фундамент или ростверк. Ленточный фундамент представляет собой полосу из бетона (марки не ниже М200), высотой 0,5 м и шириной 0,25. Ростверк – это тот же ленточный фундамент, оснащённый сваями, которые заглубляются на глубину промерзания грунта. Делается он на сильно холмистой местности. Можно хорошо сэкономить на фундаменте. Вместо траншеи под ленточный фундамент прокапываем канавку глубиной 50 см и в неё укладываем швеллер № 140.
  10. Фундамент от кладки обязательно отделяем гидроизоляцией. Гидроизоляция выполняется путем нанесения на поверхность фундамента специальной мастики. Можно просто уложить лист рубероида.
  11. Теперь остаётся самое «простое»: заполнить кирпичом проёмы между столбами. С этой целью можно использовать обыкновенный красный, облицовочный кирпич. Учтите, что обычный полнотелый кирпич очень неровный, и забор впоследствии придётся штукатурить. В качестве природного камня можно использовать булыжник, известняк, ракушечник или песчаник, либо искусственный камень.

Самым простым способом перевязки при устройстве кирпичного забора является однорядный цепной. В этом случае смещение вертикального шва достигается чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикального шва на половину длины кирпича в каждом ряду. Начинаем ложковый ряд непременно с трехчетвертного кирпича.

Есть и еще более простой способ перевязки – «дикая перевязка», при которой ложковые и тычковые кирпичи располагаются беспорядочно. Главное следить, чтобы швы в соседних рядах перекрывались, а вот каким образом – совершенно неважно. Нужно помнить, что выглядит дикая перевязка в готовом виде не слишком изящно.

Строительство каменного забора
При сооружении забора из искусственного камня, который изготовлен в виде кирпича или плит, соблюдаются те же правила и приёмы, что и при кладке кирпича. 

  1. Сооружение забора из естественного камня называется забуткой.
  2. В нижние ряды выбираем камни побольше.
  3. Приготовленные к укладке камни раскладываем рядом на стене вплотную друг к другу.
  4. Затем все камни сразу покрываем раствором.
  5. Разравниваем раствор кельмой.
  6. Берём первый камень двумя руками и переворачиваем его, прижимаем к ранее уложенным камням.
  7. Эту же операцию проделываем со всеми камнями, приготовленными к забутке.
  8. Затем готовим новую партию камней и так далее.

Необходимо помнить, что раствор не должен быть жидким, чтобы не затекать на лицевую сторону. Также нужно следить, чтобы поперечные вертикальные швы в смежных рядах смещались на полкамня или на четверть камня. Через каждые два ложковых ряда следует выкладывать перевязку в виде тычкового ряда.

Есть одна особенность строительства каменного забора: забутка процесс непрерывный, его нельзя останавливать. Если по какой-то причине кладку пришлось остановить на продолжительное время, незаконченную стену надо поливать водой, чтобы она не схватилась раньше времени.
 

Советы по строительству кирпичной ограды.

Если Вы решили возвести ограждение из кирпича, то первое, что вы должны сделать, выполнить разметку. Для этого нужно обозначить контуры фундамента. Сделайте это, воткнув колышки и натянув между ними веревку. 

Далее Вам нужно будет вырыть траншею под ленточный фундамент. Сделать это нужно обязательно, так как кирпичная ограда является достаточно тяжелым сооружением. Ленточный фундамент представляет собой траншею, наполняемую бетонным раствором. Для оград высотой до 80см глубина фундамента должна быть не менее 10 см, для оград более высоких же — не менее 20см.

 Выройте траншею для фундамента, а затем приготовьте бетонную смесь и залейте фундамент. Для приготовления бетонной смеси Вам потребуется: 

1 часть цемента, 

4 части крупнозернистого песка, 

4 части щебня. 

В песок с цементом добавьте воду, а затем смешайте так, чтобы образовалась однородная густая масса. В эту смесь добавьте щебень. Когда бетонная смесь будет готова, залейте ее в подготовленную траншею. Но есть одно «но», бетон нельзя заливать ни в сухую землю, ни в сильно размокший грунт. Перед заливкой нужно слегка увлажнить почву, чтобы она не втянула в себя воду из бетона. Если же раствор залить в сухую почву, бетонная смесь быстро высохнет, но это не будет означать, что бетон застыл. Бетонный фундамент можно усилить с помощью арматуры. Если Вы используете арматуру, то после укладки раствора исключите наличие пустот между арматурными прутьями, это можно сделать с помощью штыковой лопаты. Нужно учитывать, что для полного застывания бетона необходимо 5дней, но уже через 1 сутки после заливки фундамента, бетон схватится, и можно начать возводить ограду.

 После того как бетон схватится, выложите первый ряд кирпичей без раствора, для того чтобы точно высчитать, сколько понадобится кирпичей для одного ряда. Кирпичные ограды бывают толщиной в 1 кирпич или в полкирпича. При кладке в 1 кирпич на 1кв.м требуется 110штук кирпича, а при кладке в полкирпича—55штук.

 После того, как Вы определитесь, какую вы будете делать кладку, и какое потребуется количество кирпича, нужно приготовить кладочный раствор. Для этого Вам понадобится: 

1 часть цемента, 

4 части мелкого просеянного и промытого песка 0,5 части извести (Известь добавляется для того, чтобы раствор был более пластичным). 

Хорошо перемешайте цемент, песок и известь, а затем разведите водой до получения массы тестообразного состояния. Приготовив раствор для кладки, уберите кирпичи, а затем выложите их на раствор, первый ряд выкладывайте на бетонное основание при помощи кельмы. Если в ограде Вы запроектировали опорные столбы и фигурные выступы, то выкладывайте их в процессе возведения стены, предварительно распланировав, чтобы знать какое Вам потребуется количество кирпича. 

В процессе кладки не ленитесь проверять горизонтальность рядов и вертикальность стенок и углов, четко соблюдайте правило перевязки швов. Окончив кладку, пройдитесь расшивкой по всем швам. Швы должны быть однородными (без пустот) одинаковой толщины. Толщина швов должна быть около 10мм. Если Вы будете следовать рекомендациям, изложенным выше, у Вас получится прекрасная ограда, которая будет радовать глаз не только Вам, но и окружающим.

Кирпичная кладка пользуется сейчас особенной популярностью. И не столько из-за своей красоты, сколько из-за того, что кирпич считается одним из самых долговечных и прочных материалов. Мы расскажем о том, как собственноручно всего за несколько дней обнести свою дачу красивым забором.

Материалы и инструменты

  • Цемент, песок, щебень и известь
  • Лопата, кельма
  • Кирпичи

Процесс:

1. Готовим траншею под фундамент. Он необходим, поскольку кирпич очень тяжелый. Сначала роем траншею, которую будем заливать бетонным раствором. Ее размеры вычисляем следующим способом:

- глубина зависит от высоты ограды. Если она до 80 см, то траншея должна быть 10 см, если больше - то до 20 см.

- ширина должна равняться ширине кирпичной кладки плюс увеличенная вдвое глубина траншеи.

2. Заливаем траншею бетоном. Для этого нам понадобиться цементный раствор, приготовленный из 1 части цемента, 4 частей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Песок смешивают с сухим цементом, после чего делают посередине углубление и, аккуратно помешивая от краев к центру, вводят туда воду. В смесь добавляют щебень. Перед заливкой фундамента почву в траншее слегка увлажняют, чтобы земля не впитала воду из цементного раствора. Заливаем траншею и ждем, пока не схватится бетон. В идеале на это должно уйти до 5 дней, но обычно приступать к дальнейшим работам можно уже на следующие сутки.

3. Примеряем будущую кладку, выложив первый ряд кирпичной стены. Скреплять их раствором не нужно! Это делается для того, чтобы разметить, понадобятся ли вам половинки кирпичей и хватает ли материалов. После этого разберите кладку и приготовьте кладочный раствор.

4. Теперь начинаем делать само ограждение. Выкладываем раствор под первый ряд при помощи кельмы прямо на бетонное основание. Затем кладем кирпичи. Время от времени проверяйте горизонтальность рядов, чтобы стенка не пошла криво. Обратите внимание и на швы кладки - они должны быть аккуратными, без пустот, и одинаковыми по толщине (оптимально в 10 мм).

5. Выложенную кирпичную кладку можно оставить в таком состоянии. А можно оштукатурить. Делается это так:

- готовят штукатурный раствор из 1 части цемента, 5 частей мелкого песка и 1.2 частей извести. Использовать такой раствор можно лишь в течение часа после приготовления.

- после этого штукатурным раствором покрывают ограду толщиной 10-15 см.

- через час штукатурка выравнивается рейкой с острыми краями. После чего ее поверхность слегка увлажняют и обрабатываю круговыми движениями специальной штукатурной теркой (иногда вместо нее используют металлическую щетку).

- следующие 2-3 дня штукатурку постоянно увлажняют из садового шланга с распылительной насадкой.

Кирпичный забор готов!

Как сделать кирпичную стену красивой.

Кладочные швы стен дома из кирпича необходимо расшивать непосредственно после кладки стены. Однако бывают ситуации, когда дом давно построен, а кладка не расшита. Такой дом смориться не совсем приглядно.

Кладочные швы стен дома из кирпича необходимо расшивать непосредственно после кладки стены. Однако бывают ситуации, когда дом давно построен, а кладка не расшита. Такой дом смориться не совсем приглядно. «Дефект» этот исправить можно и даже нужно, а вот как это сделать сейчас мы и расскажем.

Если Вы купили дом, а он сложен без расшивки швов или забор сложен старыми хозяевами без таких «мелочей» как расшивка швов кирпичной кладки, не стоит расстраиваться, немного терпения и умения и Ваш дом будет радовать глаз. Для того, чтобы выполнить расшивку, сначала необходимо снять старый кладочный раствор на глубину 10-15 миллиметров. Удобнее всего проводить эту операцию с помощью специально заточенного зубила или куска заточного круга. Вместо зубила можно взять старый напильник, лучше круглого или полукруглого сечения. При снятии старого раствора надо быть очень осторожным, чтобы не повредить кирпич. Если кладочный раствор не очень хорошего качества, то можно его снять заточенным деревянным бруском, изготовленным из твердых пород дерева. Ножка старого поломанного стула как нельзя лучше подойдет для этого.

После того как Вы снимете кладочный раствор на необходимую глубину необходимо приступить к удалению пыли и грязи с обрабатываемой поверхности. Лучше всего можно это сделать с помощью специального моющего аппарата работающего под высоким давлением. После промывки кладки аппаратом такого типа стену будет не узнать. Если у Вас случайно не оказалось такого аппарата можно помыть стену с помощью воды и жесткой щетки. После промывки стены, разделанные швы необходимо покрыть раствором поливинилацетатной эмульсии (ПВА) на воде или клеем «Бустилат». После чего заполнить (замазать) швы раствором. Заполняют швы немного мокрые, если стена успела высохнуть, ее надо предварительно смочить водой. Заполнять швы можно приготовив раствор из сухих смесей (подойдет сухие смеси для затирки швов в кирпичной кладке или для затирки швов облицовочной плитки) или приготовив раствор самостоятельно. При больших объемах работ гораздо экономически выгоднее готовить раствор самому. 

При приготовлении раствора самостоятельно необходимо хорошо перемешать компоненты до состояния пластичной массы. Состав раствора такой же, как и для кирпичной кладки. Для того чтобы подчеркнуть красоту кладки необходимо добавить в раствор сухих красителей для кирпичной кладки. Цвет красителей а, соответственно, швов необходимо подбирать учитывая цвет кирпичей. После заполнения раствором кладочных швов. Раствору необходимо дать время для схватывания. Это время зависит от температуры воздуха и консистенции раствора и составляет приблизительно от получаса до часа. После схватывания раствора необходимо приступить к самой расшивке швов. Швы расшивают специальной расшивкой. Если у Вас нет расшивки и приобрести в магазине нет возможности, расшивку можно изготовить самому из трубы диаметром немного меньше толщины кладочного шва. После всех проведенных Вами работ стену будет не узнать.

 

Кирпичный забор и технология его строительства.

Для строительства кирпичного забора требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Кирпичный забор обычно возводят, или иначе говорят: "выкладывают" толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича при такой кладке составляет порядка 110 штук на 1 м2 стены с кладкой в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в 1/2 кирпича.

Раствор для кладки кирпичного забора готовится из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор желательно добавить 0,5 части извести.

Все компоненты будущего раствора необходимо в сухом виде тщательно смешать, после чего развести водой до образования густой массы.

 

Забор поставим на фундамент

Как отмечалось ранее, кирпичный забор является внушительным и достаточно тяжеловестным сооружением. Такой строительный объяет требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это - ленточный фундамент.

Для фундамента забора выкапывают траншею, которую заполненяют бетонным раствором, приготовленным по технологии, которую опишем чуть позднее. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких заборов - до 20 см. Ширина фундамента кирпичного забора высчитывается по следующей формуле:
ширина фундамента = ширина кирпичной кладки + двеглубины фундамента.

Для кирпичной стены толщиной в 1 кирпич с фундаментом глубиной 15 см потребуется траншея шириной 52 см. В поперечном разрезе ленточный фундамент в простейшем случае выглядит как прямоугольник. В случае большой нагрузки, и дабы избежать морозного пучения почвы - как трапеция с легким расширением к подошве.

Бетонная смесь для заливки фундамента забора готовится из 1 части цемента, 4 частей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Если прочность итогового фундамента необходимо увеличить, то, в этом случае, необходимо уменьшить долю песка. Для преготовления бетонной смеси песок и цемент в сухом виде смешивают до получения однородной массы, после чего в центре смеси делают углубление, куда, постепенно помешивая, вливают воду. Все компоненты смеси фундамента забора тщательно перемешиваютлопатой, по направлению от краев к центру, до образования густой массы. В готовую цементную массу добавляют щебень.

Бетон нельзя класть ни на сухую землю, ни на разжиженный грунт. При сухой почве, перед заливкой фундамента необходимо слегка увлажнить грунт, чтобы он не впитал интенсивно в себяводу из бетонного раствора. Если такое случится, бетон быстро засохнет, но, увы, не застынет. Если бетонный фундамент усиливают арматурой, то после укладки раствор необходимо поштыковать лопатой, чтобы исключить наличие пустот между прутьями арматуры. В идеале для относительно полного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на практике к работам по возведению ограды приступают уже спустя 1 сутки после заливки фундамента.

 

Возводим забор из кирпича

При помощи колышков натягиваем веревку, тем самым, выполнив разметку стены. Затем, выроем траншею под ленточный фундамент забора. Закончив с траншеей приготовим бетонную смесь и зальем ею будущий фундамент до уровня почвы. Для качественного затвердевания оставим фундамент как минимум на 1 ночь, чтобы бетон успел схватиться. Ответственным моментом является выкладка насухо первого ряда кирпичной стены, таким образом, планируя количество кирпичей в ряду. Если потребуется, заранее заготовьте половинки кирпичей.

Приготовим кладочный раствор, по технологии описанной выше. Убераем кирпичи и теперь выкладываем их уже на раствор, который под первый ряд кладут при помощи кельмы прямо на бетонное основание. Если в заборе предусмотрены опорные столбы и фигурные выступы: ниши; скамейки и цветники, то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи.

Обратите внимание, что по ходу кирпичной кладки необходимо постоянно контролировать горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок. Важно соблюдать правило перевязки швов. Швы кладки забора должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине. Оптимальная толщина швов - 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов поможет рейка - порядовка, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Излишек кладочного раствора необходимо немедленно удалять. В качестве окончания работ, завершить кладку забора необходимо пройдитесь по всем швам расшивкой.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статьи Все о заборах

Предыдущие статьи