Способы и технология строительства подвалов и полу подвальных помещений в загородном доме

Первая из них, с рытьем котлована, выглядит примерно так.

Выкапывается котлован, причем с запасом по размерам примерно метр - полтора. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня, по которой отливается монолитная плита из армированного бетона. Эта плита и служит, собственно фундаментом будущего дома.

Когда бетон застынет, из бетонных фундаментных блоков выстраивают стены будущего подвала в конфигурации соответственно проекту. После этого сверху подвальное помещение перекрывают обычно бетонными плитами. Они служат потолком подвала и одновременно полом первого. Стены подвала с наружи гидроизолируют и засыпают грунтом полости между ними и стенами котлована.

Т.е. вобщем строят обычный этаж дома, на фундаменте из плиты. Но только в яму, предварительно заглубившись в грунт.

При всей очевидной технологичности такой технологии, у нее есть и существенные недостатки.

1. Во-первых, она требует применения тяжелой строительной техники. Экскаватора, самосвалов, подъемного крана. Что является проблематичным для маленьких участков.
2. Во-вторых, строительство должно вестись достаточно быстрыми темпами, поскольку возможно оплывание стен котлована.
3. В третьих, стены из блоков (иногда их отливают и из монолитного бетона с помощью скользящей опалубки) не являются герметичными. При укладке блоков на раствор, всегда остаются микрощели. Поэтому внешняя гидроизоляция должна быть очень качественной.
4. В четвертых, грунт у стен оказывается потревоженным. Т.е. не имеет уже той плотности, как до раскопок. И это делает его более гигроскопичным. Поэтому вода из окружающего грунта накапливается в основном у стен подвала. Устройство дополнительного гидрозамка из глины - достаточно дорогое и редкое явление. Таким образом, подвал будет находиться как бы в грязевой ванне много лет, пока структура и плотность грунта не восстановится.
5. В пятых (и это главное при самостоятельном строительстве), такой подвал практически невозможно построить своими силами или силами малой бригады. Именно потому, что требуется и тяжелая техника и высокая скорость работ.

Все это значительно удорожает стоимость строительства подвала.

Другая технология заключается в том, что стены будущего подвала служат одновременно и фундаментом. Кроме того, они являются монолитными и отливаются непосредственно в грунт. Порядок работ примерно следующий.

После разметки фундамента, выкапывается траншея на нужную глубину (примерно 2 метра) и шириной 50-60 см. Конфигурация согласно проекту. При необходимости делается опалубка на уровень высоты цоколя. Цоколь, впрочем, может быть выложен и из кирпича. Траншея армируется и заливается монолитным бетоном. Хотя бетон и не считается водонепроницаемым материалом (он гигроскопичен), 50-60 см. монолитного бетона - это серьезная преграда воде, которую можно считать и водонепроницаемой.

После того, как бетон застынет, начинают вынимать грунт из внутренней части будущего подвала. Это делается в том случае, если планируется устраивать перекрытия подвала из готовых бетонных пустотных плит.

Если подъехать подъемному крану и машине с плитами возможности нет, то перекрытия устраивают на месте, путем отливания бетоном. Еще при рытье траншеи для стены, вынимаемый грунт выбрасывают не наружу, а внутрь периметра фундамента. Уплотнив грунт на необходимую высоту, отливают плиту перекрытия по месту. Естественно производят армирование и устройство ребер жесткости.

Не обязательно отливать сразу все перекрытие. Скорее наоборот, лучше отливать перекрытие по частям, узкими плитами, устраивая в них технологические проемы для коммуникаций.

После застывания бетона, грунт из под них удаляется через технологические проемы до уровня будущего пола подвала. По краям, у самых стен грунт немного подкапывают под стены, примерно на половину их толщины. Устраивают подушку из песка и щебня и производят отливку пола подвала. Причем стык между полом и стенами лучше производить раствором на основе напрягающего цемента. Это надежно герметизирует его и даст воде просачиваться в подвал.

Этот вариант строительства подвала значительно более удобен для самостоятельного строительства. Пожалуй, единственный недостаток - необходимость быстрого устройства траншеи и ее заливка бетоном. После этого работа может вестись хоть 1-м человеком, приостановлена и возобновлена практически в любой момент практически без каких либо последствий для качества строительства. А это немаловажный фактор для малобюджетного строительства. Значительная часть работ может быть выполнена застройщиком самостоятельно или вестись параллельно. Например, по готовым перекрытиям уже может возводиться дом, и не спеша производиться выемка грунта из подвала.

Кстати, с такой методом строительства перекрытий связана одна легенда. Мне ее рассказали, когда я был в Риме, в Пантеоне. Рассказывают, что его именно так и строили (еще в прошлой эре, 2000 лет назад). Сначала воздвигли стены и пришол черед возведения купола. Поскольку строительной мощной техники тогда еще не было, перекрытия именно так и строили. Насыпали внутрь помещения земли сколько надо, устраивали перекрытия из тогдашнего бетона на основе извести. А когда перекрытия застывали, вновь вывозили грунт изнутри здания.

Так вот, когда завозили землю внутрь Пантеона, на краю стен стоял тогдашний император и бросал в землю золотые монеты. И все это видели, но легионеры никому не позволяли их собирать. Когда земли навезли достаточно, устроили опалубку и отлили купол. Когда он застыл, ворота Пантеона открыли и император сказал толпе: - Забирайте землю! В ней золотые монеты, вы сами видели, как я их бросал туда. Все что найдете - ваше!

Земля из Пантеона была вывезена за несколько недель, работы велись круглосуточно. Землю вывозили крестьяне и бедняки со всей округи Рима. А это - несколько тысяч кубометров грунта. Вот что значит правильная организация работы.

Конечно вынимать грунт из под перекрытий - работа та еще. Она практически исключает механизацию. Но зато может проводиться в любое время года, при любой погоде. А в условиях, когда подъезд техники просто невозможен, является практически единственным способом устроить монолитные перекрытия над подвалом.

Я решил строить свой подвал вторым способом. Стены подвала уже готовы. Следующим сезоном будет вынут грунт (очевидно, экскаватором, ввиду большого объема работ), и установлены перекрытия и далее по плану... К счастью, у меня подъезд техники возможен и я постараюсь воспользоваться готовыми пустотными плитами перекрытий.

Утепление цоколя и подвала дома. Ликвидация мостиков холода. Утепленная забирка.

Глядя на дома, расположенные поблизости и по дороге на дачу, я отмечаю, что подавляющее большинство их владельцев совершают одну и ту же ошибку. Даже если проводятся какие то работы по утеплению стен, то совершенно упускается из виду утепление цоколя. В результате, как бы не было устроено отопление, в таких домах всегда «дует по ногам» а полы всегда холодные. Это создает определенный дискомфорт в доме, особенно зимой. И даже если отопление устроено по принципу «теплых полов», то это приводит к значительным теплопотерям и перерасходу средств на отопление.

Рассмотрим ситуацию на эскизе (рис 1). Как видите, даже если стена утеплена эффективным утеплителем, то образуется мощный мост холода по всему периметру дома на уровне пола. Он возникает потому, что теплопроводность конструкционных материалов (бетон, кирпич, массив дерева) значительно выше, чем у утеплителя. Кроме того подпол дома или подвал так же оказываются неутепленными и охлаждаясь, способствуют оттоку тепла из дома через пол.

Что бы устранить это явление, следует утеплить весь цоколь дома по периметру эффективным утеплителем и так, что бы утеплители стены и цоколя перекрывались и ликвидировали мостик холода. (рис. 2). В старину вокруг домов устраивали т.н. завалинки. Вокруг дома на расстоянии примерно 30-50 см делали плетень или дощатую опалубку, и пространство засыпалось (заваливалась) сухим песком, глиной вперемешку с соломой и другим доступным утеплителем. Сейчас такую завалинку называют забиркой.

Поскольку я строю энергоэффективный дом, я изначально обратил внимание на утепление цоколя и подвала. Правда в отличие от стен, где использовался утеплитель 200 мм, утепление производилось пенополистиролом толщиной 100 мм .

Что бы защитить утеплитель от проникновения грызунов (полевых мышей) , в котором они не прочь поселиться, следует защитить утеплитель по всему периметру. Поэтому необходимо выкопать траншею на достаточную глубину, (в моем случае до отмостки из ПВХ-пленки), которая тоже является дополнительной защитой от грызунов. На дне траншеи отливается стяжка из керамзитобетона. Состав керамзитобетона следующий: 1 объемная часть цемента, 3 части песка, 6 частей керамзита, 0,8 частей воды. Для лучшей смачиваемости керамзита добавлялась столовая ложка жидкого мыла.

После того как стяжка на дне траншеи схватится, устанавливаются листы утеплителя. К стене цоколя он приклеивается с помощью клея «Флизенклебер» производства «Кнауф». Это универсальный клей прекрасно приклеивает пенополистирол к бетону и керамзитобетону. Щель между утеплителем цоколя и утеплителем стены запенивается монтажной пеной.

При установке утеплителя учитываются все технологические отверстия и в них размещаются либо непосредственно коммуникации (трубы канализации, вентиляции ), либо устанавливаются закладные элементы и трубы, через которые будут протягиваться коммуникации в будущем. Если это канализационные трубы, то на их поворотах не забудьте установить ревизионные лючки. Они могут пригодиться в будущем для прочистки.

Если у вас не подвал (как у меня) а всего лишь подполье, которое не используется, то необходимо оставить продухи для его вентиляции в летнее время. На зиму из следует закрывать термоизоляционными заглушками. Продухи закрывают с наступлением холодного времени года, примерно когда средняя температура воздуха за суткм упадет до 10-12 градусов. А открывают весной, с наступлением положительных температур, примерно в конце марта. И тянуть с этим не следует, так как если воздух снаружи будет уже теплым, а в подполье будет холодно, то вы рискуете получить в подполье большое количество конденсата. Так что как только снег начал таять - открывайте продухи в подполье.

После того, как все готово, поверхность пенополистирола смазывают тонким слоем клея что бы к нему лучше приклеился раствор, устанавливают щиты опалубки и заливают керамзитобетоном. В результате утеплитель цоколя оказывается полность изолирован от внешней среды, надежно защищен от влаги и грызунов.

Отделка забирки производится в соответствии с пожеланиями владельца. Самый простой вариант - это его оштукатуривание и окраска фасадной акриловой краской. Можно его обложить фасадным облицовочным кирпичом, клинкерным кирпичом, керамической плиткой или природным камнем. Но в любом случае вид дома приобретет солидность, а его теплоизоляция значительно улучшится.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)