Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома Сравнение ленточного и фундамента ТИСЕ ТИСЭ

На одном из форумов посвященных строительство как то разгорелся нешуточный спор, о якобы преимуществах столбчатого фундамента ТИСЕ. ТИСЕ – это такая фирма, которая производит специальные земляные буры, которые делают внизу скважины специальное конусное расширение.

Предполагается, что это расширение с одной стороны значительно увеличивает площадь опоры столбчатого фундамента (увеличение диаметра скважины в 2 раза увеличивает опорную площадь в 4 раза). С другой стороны, в случае пучинистых грунтов, вроде глины, это расширение служит своеобразным якорем, анкером, который препятствует выталкиванию столба из грунта и его наклону.

Причем это расширение рекомендуется делать ниже точки промерзания грунта, т.е. на глубине от 1,5 метров и ниже (для средней полосы европейской части Украины). Кроме того, все столбы перевязываются между собой специальными бетонными балками – ростверком.

Все это увеличивает и трудоемкость изготовления фундамента, и его цену в геометрической прогрессии. Достаточно большая группа застройщиков, наслушавшись про ужасы пучения грунтов и обильно сдобренных «научными» аргументами доводов в пользу столбчатого фундамента, ошибочно считают, что это практически единственный способ построить надежный фундамент на пучинистых грунтах.

Я не являюсь ни противником, ни сторонником такого способа строительства фундамента, а просто предлагаю разобраться, стоит ли овчинка выделки и нет ли других способов «обезвредить» пучинистые грунты и построить простой, дешевый и в тоже время надежный фундамент.

Давайте вначале подробно рассмотрим, что такое этот столбчатый фундамент ТИСЕ.

Имеет ли смысл расширение внизу колонны? На мой взгляд - никакого. Несущая способность глиняного грунта - 3-5 Кг/см2. Т.е. свая без расширения внизу диаметром 20-25 см имеет площадь ок. 400 см2 и способна нести нагрузку 1500 Кг. Свая с расширением внизу 50 см в диаметре уже будет способна нести 6000 Кг. Казалось бы выигрыш налицо, да еще четырехкратный! И сваи можно бурить пореже и дом строить побольше.

Все это было бы так, если бы не нужно было делать мощный ростверк, связывающий эти сваи между собой в одну жесткую конструкцию . Причем чем больше экономия на сваях, тем мощнее должен быть этот ростверк.

С другой стороны, локальное увеличение давления на сваю требует очень тщательного ее изготовления. И армирование должно быть мощным и правильным, и бетон качественным и его укладка – обязательно с вибрированием. Тоже самое относится к ростверку. И согласитесь, конструкция работающая под усиленной нагрузкой прослужит гораздо меньше, чем явно недогруженная. Как бы не напороться на то, за что боролись.

В итоге получается некая конструкция на куриных ножках, хотя и мощных. Зимой пучинистый грунт будет пытаться ее «колбасить» во всех направлениях, пытаясь и порвать и сломать. Но благодаря героическим усилиям строителей, ему это не удастся. По крайней мере, в течении нескольких лет.

Налицо очередная попытка «победить» природу и установить свои порядки над ней. Занятие, на мой взгляд, совершенно не продуктивное и рано или поздно обреченное на провал.

Обратите внимание на фото. Ведь это тот же самый знакомый нам уже 1000 лет обычный мелкозаглубленный фундамент! Только прихотью заумных строителей приподнятый над грунтом. Зачем? Что бы обезопасить его от воздействия влаги и пучения глинистых грунтов.

Но ведь обезопасить его можно и другими, значительно более простыми методами. Например, путем устройства качественного дренажа фундамента. Тогда на этот фундамент просто не будут действовать никакие разрушающие силы. И никого побеждать не придется.

И обойдется такой фундамент в разы дешевле столбчатого. Несущая же способность его так же на порядок будет больше.

Давайте сравним.

Допустим, предстоит устроить фундамент для небольшого дома 8х6 метров с одной поперечной перевязкой. Для него потребуется устроить примерно 16 столбов диаметром 25 см. Их требуется высверлить, армировать, залить бетоном. Примерный объем - около 2 м3 бетона. Плюс устройство ростверка (в качественной опалубке, естественно) - сечением 0,3 х 0,3 метра, суммарная длина 34 метра. Это еще 3 м3 бетона. Плюс масса подготовительной работы (сверление скважин, армирование, заливка, ожидание созревания бетона в столбах, обустройство опалубки, армирование, заливка…)

Что мы получили в результате? Фундамент с несущей способностью 40 тонн, ( 8000 см2 х 5 Кг/см2) если не делать расширения в скважинах (можно построить легкий каркасный дом или сруб).

Если сделать расширение внизу скважины до 50 см, то это добавит еще примерно 1 м3 бетона, но серьезно усложнит устройство скважины . Несущая способность фундамента возрастет до 150 тонн. Уже можно строить кирпичный, если увеличить

Теперь рассмотрим вариант с ленточным мелкозаглубленным фундаментом. Погонная длина его такая же, но сечение сделаем 0,4 х 0,5 метра. ( что бы уложиться в те же 6-7 кубометров бетона). Площадь опоры составит (40 см х 3400 см) = 136.000 см2 !!! В разы больше!

Соответственно и давление на грунт будет меньше. Даже если дом будет каменный и весить будет ок. 150 тонн (что предельно для столбчатого фундамента), в случае ленточного давление составит всего 1 Кг/см2 ! Примерно такое давление оказывает на грунт идущий человек. Что более чем в 5 раз ниже критической несущей способности грунта. Грунт даже не почувствует, что на нем поставили дом. А в случае столбчатого фундамента все рассчитывается на грани фола. Есть над чем задуматься.

Трудозатраты на устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента так же значительно меньше, чем на устройство столбчатого с ростверком. Согласитесь, выкопать мелкую траншейку можно за день-два, даже в глине. В вот высверлить 16 скважин по 2 метра, да еще с расширениями внизу - как минимум неделя. У ленточного фундамента опалубка самая примитивная, в 1-2 доски. Сделать опалубку для ростверка - тот еще труд. Ленточный фундамент будет готов к дальнейшей работе (возведение цоколя) уже через 10-12 дней. Столбчатым вряд ли вы сможете использовать раньше чем через месяц, до полного созревания бетона в ростверке. И так далее.

Теперь осталось решить задачу с пучинистыми грунтами и обезопасить от них наш такой чудесный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Делается это путем устройства качественного дренажа фундамента. После того, как траншея под фундамент готова, следует пробурить несколько дренажных скважин на максимально возможную глубину, не менее, чем на глубину промерзания. Расстояние между скважинами 2-3 метра. Внутри скважины опускается дренажная труба и заполняется крупным чистым гравием или щебнем. Вместо трубы можно использовать «чулок» из нетканого негниющего материала, например агрила, стеклоткани, полипропилена.

Затем на дно траншеи в районе дренажной скважины насыпается слой щебня. В промежутках между скважинами можно засыпать песок, который тщательно трамбуют. Затем поверх песка также насыпают щебень. После чего все заливается бетоном (с армированием).

После того, как бетон застынет, с внешней стороны фундамента выкапывается узкая траншейка на глубину до гравия подсыпанного под ленту фундамента. Эту траншейку так же засыпают щебнем. Сверху устраивают отмостку на ширину 0,5 – 1 метр.

Таким образом мы сделали щебневую ловушку для грунтовых талых и дождевых вод, стремящихся насытить влагой прилегающий к фундаменту грунт. Любая вода тут же попадет в зону щебня, просочится вниз и будет дренирована. А сухой грунт не пучит во время морозов, фундамент же всегда находится в окружении сухого щебня.

Таким образом мы сделали ленточный мелкозаглубленный фундамент, защищенный от пучинистых глинистых грунтов. Такую же гравийную ловушку можно сделать и для уже имеющегося фундамента с его внешней стороны.

Следует ли из этого вывод, что столбчатые фундаменты вообще не имеют смысла? Нет, конечно.

Столбчатый фундамент хорош там, где возводимая на нем конструкция представляет собой очень легкое сооружение каркасного типа. А роль ростверка выполняет собственно каркас строения. В этом случае не потребуется никаких ухищрений с усилением столбика внизу скважины, его несущей способности и так будет достаточно.

Но если предстоят работы с усилением столбиков и обустройством ростверка - лучше не тратить на это время и средства, а сразу переходить на ленточный фундамент.

Другим случаем, когда применение столбчатого фундамента не только желательно, но и обязательно, является возведение высоких построек с незначительной площадью застройки. Например, водонапорная башня или вышка. Такие строения испытывают большую ветровую нагрузку, опрокидывающие силы весьма велики. Что бы строение не упало под напором ветра, оно должно иметь большую степень заглубления фундамента. А этого проще и дешевле всего достичь именно стобчатым фундаментом. Его устраивают или методом забивания готовых свай с помощью копра, или сверлением глубоких скважин, с последующим армированием и заливкой бетоном.

Ленточный монолитный глубоко заглубленный бетонный фундамент дома.

Почва на моем участке смесь песка и глины. Причем попадаются «линзы» чистого песка и довольно большие образования глины. Но скорее - все-таки супесь. Т.е. грунт не пучинистый. Это радует. Даже песчаные подушки подспать не надо. Какой смысл песок по песку отсыпать?

Поскольку в моем проекте предусмотрен достаточно большое подвальное помещение (см описание проекта), а стены планируются из пено-, газо- или керамзитобетона, (т.е достаточно тяжелыми), единственным подходящим мне типом фундамента является глубоко заглубленный ленточный фундамент. Глубина заложения такого фундамента предусмотрена такой, что бы он одновременно служил и стенами подвала. А что бы в подвале не ходить на полусогнутых, высота стен подвала от пола до потолка должна быть хотя бы 2 метра.

Строительство подвального помещения и фундамента одновременно можно вести двумя способами.

Первый предусматривает рытье котлована, отливку собственно фундамента - плиты, возведение на ней стен подвала и устройство перекрытий, засыпку пространства между стенами подвала и котлована. Этот способ практически невозможно реализовать без применения тяжелой строительной техники. Как то экскаватора (рытье котлована), самосвала (перевозка грунта), подъемного крана (укладка бетонных блоков стен). Можно конечно и без крана - строить скользящую опалубку. Но это еще заморочнее, чем использовать кран. Более того, у меня есть примерно такой опыт строительства погреба в первом доме. Погреб я там строил именно так. Выкопал яму, залил бетоном дно. На дне возводил сразу стены из кирпича, которые служили опалубкой. А пространство между кирпичом и стенами ямы заливал бетоном.

Вобщем то обходилось без техники, но совершенно лишняя работа - кирпичная стенка, за которой монолитный бетон. Отливка стен при помощи опалубки обошлась бы дешевле.

Можно было бы и сейчас воспроизвести подобный опыт. Но там был маленький погреб с тонкими стенками. С его отливкой я справился собственной бетономешалкой. А тут - подвал 15 х 12 метров. И бетона надо кубометров 60-70. И привозят его миксерами по 4,5 кубометра. А под 4,5 кубометра надо соответствующая опалубка. Тем боле - высотой 2 с лишним метра.

Второй способ предусматривает рытье траншей на всю глубину фундамента, устройство опалубки на поверхности, отливку бетона в грунт. А после его становления - выемку грунта изнутри фундамента и последующую заливку полов.

Вобщем - результат тот же самый, да и объем вынимаемого грунта - практически тот же. Но зато опалубка - достаточно простая, а следовательно - дешевая. Тяжелой строительной техники не надо на этапе отливки собственно фундамента. Поэтому именно на этом способе я и решил остановиться.

Участок имеет уклон и перепад высот в самой высокой точке месторасположения дома и в самой низкой составляет примерно 60-70 см. Т.е. в самом высоком месте придется закапываться на 1,8 метра, а в низком - на 1,2 метра. Можно конечно отлить бетон почти по уровню земли, а цоколь потом выводить на уровень кирпичом. Однако прикинув трудозатраты и стоимость материалов на устройство опалубки и на устройство кирпичной стена минимум в 2 кирпича, я решил отлить полностью монолитный фундамент.

Прежде чем приступить к планировке фундамента, мне пришлось выбрать способ перекрытия между подвалом и первым этажом. Решено было остановиться на пустотных бетонных плитах перекрытия. Они бывают разных размеров, я выбрал 6-ти метровые.

Соответственно, все стены фундамента и подвала рассчитаны на то, что после выемки грунта, подвал будет накрыт 6-ти метровыми плитами. Толщину стен фундамента решено сделать в 60 см. Вообще то достаточно было бы и 50 см. Но найти экскаватор с таким узким ковшом не удалось, оттягивать работы было уже нельзя (дело было в конце лета), а копать вручную очень узкие и глубокие траншеи чрезвычайно трудно.

После разметки фундамента я приступил к работе. Кстати, при разметке фундамента крайне важно выдержать его прямоугольность. Признак прямоугольности - абсолютное равенство диагоналей прямоугольника. Поскольку расстояния большие, сделать это не просто. Приходится многократно переставлять колышки на всех углах до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным.

Выкопав основную часть грунта из траншеи, я устанавливал опалубку таким образом, что бы сразу вывести верх фундамента на горизонтальную плоскость. Что бы потом осталось просто положить бетонные плиты на раствор с клеем. Выставление уровня производилось с помощью лазерного уровня. Пользоваться им значительно удобнее, чем водяным. Забегая вперед, скажу, что разбежка уровня на диагонали фундамента (а это 19 метров) составила менее 2 см! Это очень хороший показатель.

Для обустройства опалубки я применял обрезную доску. Работать с ней гораздо легче, чем с необрезной, Она практически не дает щелей при сплачивании досок. А стоит - не на много дороже. К тому же опалубка съемная и доска еще потом где-нибудь да послужит.

Для крепления доски используется толстая доска «пятидесятка», распущенная вдоль напополам (по 70-75 мм). Устанавливают эти столбики примерно через метр, заглубляя в землю на 10-15 см и прибивают (я использовал саморезы, т.к. потом проще все это разбирать) из бросовой доски укосы и поперечины. Таким образом каждая стойка представляет собой жесткий треугольник.

После этого производится окончательная выемка грунта на нужную высоту с учетом будущей толщины пола подвала - 2,2 метра, и чистка дна траншеи. Места, где на дне оказывалась глина, дополнительно углублялись на 20-30 см с последующей подсыпкой песком.

В местах, где планируется оставить проходы в стенах, грунт не вынимался. Вернее снималось примерно сантиметров 30-50 и на ширину 1,2 метра, с тем расчетом, что бы при заливке бетона и последующей выемке грунта, образовалась арка в стене.

Что бы исключить просачивание цементного молочка сквозь щели досок, а саму бетонную стенку более гладкой, верх опалубки обивался пергамином. А что бы уменьшить всасывание цементного молочка в грунт, а впоследствии - всасывание влаги из грунта бетоном - полиэтиленом. Использовался полиэтиленовый рукав шириной 1,5 метра из пленки толщиной 150 мкм. Пленка пристреливается скобами с помощью степлера на такой высоте, что бы ее верхний край находился немного выше уровня внешнего грунта.

Когда опалубка была готова, приступил к ее армированию. В качестве арматуры использовались т.н. карты. Плоские сварные сетки из арматурной проволоки 6 мм и размером ячейки 10 х 10 см. Проволока имеет специальные насечки, осень упругая и прекрасно держит форму. При ширине 60 см решено было использовать 3 карты. Размер карты 2-3 метра. Если её ставить большей стороной вдоль опалубки, то арматуры не хватало бы до верха. Поэтому я предпочел ставить ее вертикально, узкой стороной. А выступающую часть арматуры срезал болгаркой (отрезной машиной). В местах, где карты стыковались между собой, я устанавливал их внахлест на 1 клетку, и в этом вместе вбивал в землю прут арматуры 12 мм длиной 2,5-2,7 метра. Обе карты и прут арматуры связываются специальной мягкой вязальной проволокой.

Пространство над будущими арками армируется особо тщательно. Поперек арки укладываются 10-12 прутов арматуры с напуском на края и образовывающие пространственную структуру.

Что бы исключить какие либо смещения арматуры и распор опалубки при заливке бетоном, поверху опалубки прибиваются бруски, и арматура дополнительно привязывается к брускам.

Когда все готово, приступают к заливке бетона. Поскольку объем бетона (расчетный) был достаточно большой (около 80 кубометров), разумеется решено было приобретать его готовый. Тем более, это наверное было и выгоднее, с учетом экономии времени. С помощью специальных желобов они заливают бетон сразу в траншею, избавляя застройщика от изнурительной и тяжелой работы по растаскиванию и укладке бетона.

Бетон продается миксерами, т.е. большими машинами - бетоновозами. Объем такого миксера - от 4-х кубометров и более. Разумеется, невозможно точно рассчитать объемы так, что бы фундамент отлился «под ноль» и тютелька в тютельку. Поэтому при приеме «последнего» миксера предстоит принять решение, брать бетон с перебором, что бы как то с пользой утилизировать лишний бетон. Либо немного недолить, а затем без спешки отлить бетон, изготовив его с помощью бетономешалки.

Бетономешалка у меня была, были и все ингредиенты для изготовления качественного бетона ( цемент 500, карьерный песок и хороший гранитный щебень), поэтому я решил выбрать второй вариант.

Через пару недель, когда бетон уже набрал крепость, опалубку можно снять. Откапываются стойки опалубки и опалубка снимается целым щитом. Затем она развинчивается. Тут то и проявилось преимущество свинчивания досок саморезами, а не сбивания гвоздями.

Вобщем то это уже готовый фундамент. На него можно укладывать перекрытия. Однако мне ведь нужен подвал, поэтому перекрытия пока подождут.

Впоследствии фундамент будет снаружи либо оштукатурен, либо покрыт камнем или искусственной плиткой под дикий тесаный камень. Но это будет только на следующий год...

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)