Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент сельского дачного дома

Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными...).

Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.

Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.

Принцип первый: Диагонали у прямоугольника - равны. Если длины диагоналей не равны - значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.

Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она - не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.

Поэтому необходимо применять

Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» - метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.

Эти два принципа - необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.

Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.

Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.

Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так - 170 раз подряд... Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?

Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения - отходов не будет. Ну почти не будет...

После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра - метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.

Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.

Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево - вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.

Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.

Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.

А вот тут начинается самое интересное.

Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.

На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы ( кстати, чем единицы длиннее , тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.

От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы ( ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.

Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров - значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу...

Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат - гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.

Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей. )

Поэтому найти место для 4-го угла - дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.

Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент - плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный - устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.

Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.

Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр

Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.

Т.е. я сразу пошел от желаемого результата...

Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.

Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же - место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.

А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать.

Типичные проблемы и ошибки при устройстве мелко заглубленных фундаментов и их решение.

Трещины в фундаменте.

Возникают на пучинистых грунтах в случае некачественного изготовления фундамента. Например, застройщик сделал его не монолитным, а из отдельных бетонных блоков. На песчаных грунтах такой вариант еще возможен, хотя и там не следует рисковать. А вот на глинистых грунтах, напряжения постоянно нарастают, и если блоки уложены на тощий цементный раствор, а не на клей, возможна сдвижка блоков друг относительно друга. Дело в том, что к бетону цементный раствор не пристает. И держатся блоки исключительно на трении.

И если вы уж решили делать фундамент из отдельных фундаментных блоков, то что бы избежать этого неприятного явления, используйте только качественный цементно-песчаный раствор (1:2, не хуже) с добавкой специального клея.

Причиной трещин в монолитном фундаменте является низкое качество бетона или недостаточное армирование. Низкое качество бетона обуславливается, как правило, его ручным изготовлением, без применения бетономешалки. Вручную, лопатой изготовить качественный бетон невозможно в принципе, это слишком трудоемкий процесс. Поэтому при отливке фундамента лучше либо покупать готовый бетон в ближайшем цементно-растворном узле или заводе (Они есть в каждом райцентре). Либо приобрести бетономешалку достаточной производительности (их сейчас предлагается в изобилии) и качественные стройматериалы - цемент в мешках, щебень, песок.

Арматура в виде прута и сетки тоже продается, и не стоит на ней экономить. Удобнее всего применять сварную дорожную сетку в виде т.н. карт. Они выпускаются различных размеров и представляют собой плоскую сетку из арматурной стали с ячейками 50 х 50, 100 х 100 и 150 х 150 мм. Арматура фундамента так же должна представлять собой некую единую конструкцию. При установке карт они должны перекрывать друг друга минимум на 1 клетку и быть связаны между собой стальной проволокой. При заливке бетоном желательно использовать вибратор, что бы бетон максимально уплотнился и гарантированно протек в клетки арматуры. Если вибратора нет, можно просто его штыковать куском арматуры и раскачивая ее в разные стороны. Такая укладка бетона конечно хуже, чем с помощью вибратора, но лучше, чем вообще ничего.

Правильно сделанный фундамент из монолитного армированного бетона никогда не даст трещины. Поэтому лучше один раз в жизни постараться, но зато никогда больше не возвращаться к этому вопросу.

Если же фундамент все же треснул (например, плохой фундамент достался по наследству, при покупке или рабочие в процессе изготовления допустили брак, а вы недосмотрели), то придется его лечить. Вернуть фундамент в прежнее положение удастся вряд ли, но можно остановить процесс дальнейшего разрушения.

Прежде всего, необходимо установить причину возникновения трещин. Возможно, под какой то стороной фундамента образовалась водяная линза из воды - верховодки, карстовая промоина и т.д. Всегда будет полезно сделать несколько сверлений в грунте с помощью садового бура на всю глубину фундамента рядом с проблемным местом.

Если фундамент не очень большой по периметру, например имеет стороны не более 6-8 метров, простой прямоугольной конфигурации и у него нет выступов и уступов, можно сделать стягивающий хомут. Хомут делается из металлической полосы 40-50 мм. Полосу соединяют качественной сваркой до необходимой длины. Длина должна быть немного короче длины стенки фундамента. На концах полос приваривают уголки с отверстиями. Заготовив нужное количество полос (4 или больше) приступают к ремонту фундамента.

Вначале расчищают и тщательно промывают трещину или трещины, заполняют их клеем для бетона с использованием напрягающего цемента (напрягающий цемент при застывании не усаживается, а наоборот расширяется). После этого начинают стягивать болты, которые предварительно вставляют в уголки на концах полос. Важно не сорвать резьбу на болтах. После того, как стяжка закончена, на трещины устанавливают маяки из бумаги, что бы проследить как себя фундамент будет вести дальше.

Если фундамент имеет сложную конфигурацию или большой размер, то возможно устройство силового пояса из железобетона. Причем не обязательно замкнутого по всему периметру.

Для этого в имеющемся фундаменте с помощью перфоратора делают отверстия на половину его толщины или больше. Расстояние между отверстиями 30-60 см, располагаются они в шахматном порядке. В отверстия забивают отрезки арматуры так, что бы они торчали из фундамента на 10-15 см. Затем к этим штырям привариваю прутья арматуры, навешивают армирующую сетку.

Устроив опалубку по всей высоте фундамента, заливают этот промежуток качественным бетоном с обязательным вибрированием. Таким образом, вы наращиваете толщину фундамента, причем очень качественным железобетоном. И дальнейшее расползание наверняка прекратиться и не возобновится в ближайшем обозримом будущем, так как даже фундамент из блоков в этом случае станет монолитным.

Другой серьезной проблемой для мелкозаглубленных фундаментов является вода в подполье. Причина этого явления довольна проста. Когда весной грунт начинает оттаивать, процесс его прогревания идет сверху вниз. Т.е. сверху земля оттаяла, а снизу еще нет. И граница замерзания постепенно перемещается сверху вниз. Талой воде попросту некуда деваться (если нет уклона грунта) и она просто пропитывает верхний грунт. Все известна наша русская весенняя распутица, когда вся земля пропитана водой и даже луга превращаются в непроходимые болота.

Поскольку нижняя границы мелкозаглубленного фундамента располагается выше глубины промерзания, то наступает такой момент, когда границы оттаявшей и промерзшей земли опускается ниже «дна» фундамента. Грунт снаружи просто пропитан водой. И если уровень грунта в подполье ниже, чем уровень грунта снаружи, тут же срабатывает эффект сообщающихся сосудов. И вода начинает поступать в подпол, как бы вы не гидроизолировали сам фундамент и какие бы отмостки не устраивали. Образуется просто озеро под вашим полом. И будет оно стоять до тех пор, пока талые воды полностью не сойдут.

Если уровень грунта в подполе у вас выше чем уровень грунта снаружи, озера не будет, а будет просто сырая земля. И это тоже не есть хорошо. И в том и в другом случае деревянные лаги сгнивают всего за несколько лет.

Что бы избежать появления сырости в подполе, там необходимо устроить хороший дренаж. Если вы в процессе строительства, желательно вынуть грунт из подпола как минимум на глубину промерзания и засыпать его песком до уровня выше уровня внешнего грунта.

Если такое решение с полной заменой грунта вам не представляется возможным, то устройте хотя бы несколько дренажных шурфов на глубину 2-2,5 метра. Шурф сверлится с помощью бура и засыпается щебнем. Но уровень в подполе все равно поднять необходимо, пусть и обычным грунтом.

В самом фундаменте на уровне внешнего грунта сделать несколько дренажных отверстий, что бы при любых обстоятельствах попавшая внутрь влага могла вытекать наружу.

Всю поверхность песка закрывают несколькими слоями рубероида или полиэтиленовой пленки, что бы уменьшить испарение влаги из грунта в подпольное пространство.

В фундаменте со всех сторон устраивают вентиляционные продухи, которые на зиму закрывают кляпами, но открывают уже в конце марта и держат открытыми до ноября. Желательно один из продухов сделать таким образом, что бы в него плотно входил воздушный электрический вентилятор. Тогда вы всегда сможете устроить в подполье настоящий сквозняк и тем самым способствовать его хорошему осушению. Если это уже невозможно, можно попробовать врезать вентилятор в пол, в каком либо подсобном помещении. Это даже будет лучше, поскольку вы будете забирать более сухой и теплый воздух из помещения и вентилировать им подпольное пространство.

Если вы достаточно активно используете подпольное пространство, например в качестве погреба, и засыпать его не намерены, возможно удаление воды с помощью дренажного насоса.

Для этого в самой низкой части подпола устраивают приямок и вкапывают в него пластиковую или металлическую бочку, литров на 100-200. В бочку устанавливают насос. Дренажные насосы имеют автоматические выключатели и по мере натекания в бочку воды они автоматически включатся и откачают воду. Некоторым недостатком этого способа является то, что необходимо иметь надежное электроснабжение или источник бесперебойного питания. Да и поступление воды весной в подпол может быть настолько интенсивным, что один насос может и не справиться. Придется устанавливать их два или три. Кстати, насосы нельзя подключать к одному шлангу! Тогда они будут работать друг против друга. Необходимо сделать у каждого из насосов собственный вывод шланга.

Вообще говоря, сравнивая затраты на обустройство или ремонт сухого подполья и на устройство дренажа с помощью насосов с удивлением видишь, что «насосный» вариант значительно дешевле (насос + бесперебойник стоят менее 4-5 тыс.руб) и гарантированно дают эффект. А вот с разными отсыпками и изоляциями можно долго и дорого промучаться и эффекта не получить. Либо он будет кратковременным.

Выбирать вариант придется вам, исходя из своих собственных условий. Если электричества нет, или оно бывает весьма нестабильно, то конечно варианту с отсыпкой альтернативы нет. А если с электричеством все в порядке, то лучше применить более современные технологии.

Типы грунтов и выбор фундамента для них. Оптимальный фундамент.

Фундамент всему голова. Вернее основа.

Видов фундаментов достаточно много. Начиная от простых бетонных блоков, которые бросают рабочие просто на землю, при возведении «Дом за 1 день», заканчивая мощнейшими монолитными сооружениями типа «ставка Гитлера».

Самые популярные в дачном и загородном строительстве - это мелкозаглубленные ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой. Вообще говоря, выбор фундамента по соображениям «цена/качество» производится по следующим критериям.

1) Характеристика грунта.

2) Глубина промерзания грунта.

3) Тип строения.

Характеристика грунта:

Каменистые и скалистые грунты. Грунтом их назвать можно условно, поскольку они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги, не промерзает, и не изменяет своих свойств в нормальных погодных условиях. Это идеальный фундамент сам по себе.

Хрящеватые грунты - Смесь земли (песок и глина) с большим количеством мелкого камня и щебня. Плохо размываются водой и достаточно надежны. На таких грунтах даже мелкозаглубленный ленточный фундамент может выдержать довольно внушительное строение.

Песчаные грунты. Слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см). Хорошо пропускают воду. Хорошо уплотняются, трамбуются. Фундаменты в таком грунте не замокают.

Глинистые грунты. При большом количестве влаги быстро разжижаются, размываются, глубоко промерзают и вспучиваются. Глубина промерзания достигает 150 см и более (в особо студеные зимы).

Суглинки и супеси. Представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В зависимости от превалирования того или иного компонента, грунт ведет себя соответственно.

Торфяные грунты. Представляет собой осушенные и не очень болота. Обычно сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6-8 обемов воды, относительно своего первоначального объема). С чрезвычайно высоким уровнем залеганием грунтовых вод.

Глубина промерзания грунта сильно зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Конечно, они охлаждаются до отрицательных температур. Но поскольку они абсолютно не содержать воды, свои характеристики и линейные размеры они меняют незначительно. Например, коэффициент температурного линейного расширения гранита - 0,000008 на 1 градус. Для сравнения - лед расширяется (сжимается) в 6 раз сильнее, а вода - почти в 100 раз!

Соответственно, чем сильнее насыщен грунт водой, тем сильнее он пучится при замерзании. При этом он, конечно, воздействует и на фундамент.

Это воздействие может выражаться в выталкивании фундамента из земли (особенно весной), его разрыве ( в вертикальном или горизонтальном направлении).

Факторы грунта и глубины промерзания застройщик воспринимает как данность. Он не в силах на них повлиять или изменить. Вернее может только выбрать при покупке самого участка. И если вы еще только собираетесь покупать участок, следует задуматься, стоит ли связываться с торфяными или глинистыми участками. Ведь проблемы со строительством могут быть такими, что мало не покажется. Не говоря уже о материальных затратах.

Тип строения. Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 - 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит отличаются. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и самим строением. Строить тяжелый кирпичный 2-х этажный дом на зыбком осушенном болоте может только отчаянный оптимист. Тут скорее бы подошел легкий каркасный дом на проветривемом фундаменте-плите.

Так же на выбор типа фундамента влияет желание застройщика иметь подвал или цокольный этаж или погреб. И какого размера. Ведь фундамент не обязательно должен быть либо только ленточным, либо только столбчатым. У меня самого мой «демисезонный» дом сейчас стоит частично на глубоком ленточном фундаменте (погреб глубиной около 3 метров), а частично на столбчатом. И хорошо стоит уже второй десяток лет... Причем так планировалось с самого начала, а не являлось результатом какой либо достройки-перестройки.

Так что к выбору фундамента следует подходить творчески, потому что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.

Если в местности, где вы собираетесь возводить дом, уже есть жилые строения, есть смысл поинтересоваться устройством их фундамента. Что бы учесть, есть ли у их владельцев проблемы с фундаментом и какие. Разумеется, надо делать поправку на то, что люди могут и попросту врать или не знать о этих проблемах.

Вообще говоря, любой фундамент надо стараться устроить так. что бы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания. Свойства грунта на такой глубине стабильны, предсказуемы и такой правильно устроенный фундамент решает практически все возможные проблемы. Но это уже определяется бюджетом строительства, что застройщику дешевле. Потратить сразу много денег и не иметь проблем. Либо согласиться с их присутствием и тратить деньги на их решение, но уже постепенно.

Материал для фундаментов. Выбор тут вобщем то не богат, если отбросить всякие ставшие экзотическими варианты. Вроде фундамента из дубовых пней или лиственницы. Самые популярные материалы - это бутобетон, железобетон, кирпич.

Бутобетон -это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней. А так же на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Железобетон - смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента, дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Кирпич. Применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет. Особенно силикатный. Поэтому я бы не стал добавлять даже кирпичный бой в бетон. Фундамент - слишком ответственная часть здания, что бы экономить на нем копейки.

Виды фундаментов. Начнем от простого к сложному.

Столбчатые фундаменты.

Представляют собой собственно яму (шурф), прямоугольной или круглой формы. Яма заполняется бутобетоном или армируется по вертикали несколькими прутьями арматуры и заливается бетоном по уровню грунта. Выше, на необходимую высоту столбик проще всего вывести с помощью кирпича. Иногда применяют разъемную, съемную или несъемную опалубку и отливают столбик сразу на необходимую высоту. Как правило, располагают столбики на расстоянии 1 -1,5 - 2 метра друг от друга по всей площади строения.

В последнее время получил популярность столбчатый фундамент по т.н. технологии ТИСЭ. Смысл ее заключается в том, что буром (например таким) сверлится скважина на глубину 1,5 - 2 метра, расширяется внизу в виде конуса или просто груши, армируется и заливается бетоном. «Новизна» технологии именно в этом заглубленном расширении. Я не берусь судить о том, насколько критично влияет это самое расширение сваи на прочность. Дело в том, что даже элементарный расчет показывает, что и площади дна обычного столбика более чем достаточно.

Столбчатый фундамент чрезвычайно дешев, надежен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя. Но к сожалению, он применим только для легких конструкций, каркасный или деревянных домов. Исключает наличие погреба, подвала или подпола. Поскольку все пространство между столбов проветривается. На зиму это пространство как правило закрывают щитами, что бы сохранять тепло под домом.

Применяют столбчатый фундамент на легких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта. Поскольку столбики связаны между лишь лежащими на них лагах ( а попросту - ничем), при подвижных грунтах они могут начать «гулять». Т..е. изменять свое месторасположение и вертикальность. Иногда так сильно, что попросту лаги с них могут упасть. Поэтому применять столбчатые фундаменты надо весьма осторожно.

Столбчатые фундаменты с перевязкой.

Позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рындбалкой. Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты - 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20 30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. При хорошей влагоизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить заглубления в виде шурфов с периодичностью 1,5-2 метра или чаще. Например, высверлив шурфы с помощью бура. Глубина шурфов - ниже глубины промерзания.

Один из самых распространенных видов фундаментов среди застройщиков, не озабоченных строительством подвала или погреба.

Иногда строители халтуря, или не понимая смысла фундамента, устраивают ленту фундамента из отдельных бетонных блоков. Этого делать категорически нельзя! Смысл этого фундамента в его монолитности. На песчаных грунтах такие фокусы еще могут пройти. Но на склонах с подвижными грунтами или на глинистых грунтах рано или поздно такой фундамент даст трещину.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что не только шурфы, а вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно как бы образуется пространство подвала или погреба. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.

Фундамент в виде монолитной плиты.

Фактически единственный вид фундамента для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет на его самочувствие.

Как ни странно, такой фундамент весьма не дорог, именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения - участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Ну и о подвале и погребе придется попросту забыть.

Если же подвал все же нужен, то делают это так: Выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается. Иногда с устройством глиняного гидрозамка. Однако такой способ является самым дорогим способом строительства. Так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но зато на выходе - практический готовый подвал, с нужной конфигурацией.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)