Какую баню выбрать для загородного участка?

У большинства счастливых владельцев собственных земельных участков (дачи или загородного дома)  на вопрос: «быть или не быть?» ответ однозначный: «бане – быть!». Другое дело – какую баню выбрать? Сколько людей, столько и вкусов, и предпочтений, и возможностей. Наш материал непременно поможет вам в поисках идеальной бани.
  
Прежде, чем сделать свой выбор, задумайтесь, а какой пар вы предпочитаете, какие температурные режимы для вас наиболее комфортны? От этого во многом зависит и вариант бани, который будет в данном случае самым удобным.

Топят такую баню дровами, газом, жидким топливом или электрокаменкой. Традиционный способ топки для многих  предпочтительней. Как же без запаха дыма и соответствующей банной атмосферы?

Русская парилка

Вариант для тех, кто отдаёт предпочтение мокрому пару. Температура воздуха в такой бане составляет порядка 50-60 градусов при влажности 40%. Современная русская банька значительно отличается от исконно русского варианта. В такой бане многие делают несколько помещений. Помимо парной, устанавливают душ, бассейн, купель, делают раздевалки и комнаты отдыха. Появились печи из жаропрочного металла, которые позволяют разогревать баню значительно быстрее, чем традиционные каменки. 

Главное в бане – толстые стены и маленькие окошки, чтобы жар держался как можно дольше. В каждой комнате необходимо выдерживать определённую температуру. В парной – примерно 55 градусов, в помещении для мытья – 40 градусов, а в раздевалке – не ниже 20 градусов. Многие любят русскую баню из-за использования в парилке банных веников, которые благотворно влияют на весь организм.

Турецкая баня                      

Есть люди, которые плохо переносят жару, но не хотят лишать себя банных удовольствий. Отличным решением для них станет турецкая баня – хамам.

Температура в хамаме обычно составляет 40-60 градусов, влажность достигает 100%. Привычных стен из дерева здесь не будет. Такие бани облицовывают мрамором или иным камнем, как эконом-вариант можно использовать керамическую плитку. Для подачи пара используют парогенераторы, пар подаётся снизу. Не смотря на кажущуюся сложность постройки и непривычность, такую баню можно сделать самостоятельно. А приверженцев турецких терм становится всё больше, благодаря тому, что такая баня переносится легко и у неё отличный оздоровительный эффект. Её  могут посещать даже маленькие дети.

Японская баня                                      

Если вы являетесь большим поклонником всего необычного и экзотического, то ваш вариант – японская баня офуро. По внешнему виду она напоминает большую бочку или купель. Вода для такой бани настаивается на травах, температура воды 45-50- градусов. Приняв такую ванну, необходимо обтереться полотенцем. Но на этом банные процедуры не заканчиваются. Следующий этап – погружение в другую бочку со смесью горячих опилок, лечебных трав и пропитанную ароматическими маслами. Японская баня очень полезна: ваш организм очищается от шлаков, а через открытые поры проникают полезные вещества из лечебных трав. Но с привычки некоторые переносят её тяжело.    

На каком варианте бани остановить свой выбор, это, конечно, вам решать. Главное, чтобы она доставляла вам удовольствие и приносила пользу. Так что, лёгкого вам пара!

Существуют следующие виды бань:

Финская сауна

Такой вариант подойдёт любителям сильной жары и сухого пара. Температура в сауне достигает 100-120 градусов, а вот показатели уровня влажности крайне низкие – в пределах от 4 до 10 %.

Размеры парной в финской сауне небольшие. При строительстве необходимо использовать синтетические теплоизоляторы, которые и сохраняют сухой воздух. А наилучшую циркуляцию воздуха обеспечат обязательные просветы в настиле лавок.

Банные печи-каменки.

Банные печи-каменки устанавливают в парильных отделениях бань для получе­ния пара и отопления помещения парил­ки, где должна поддерживаться температу­ра около 40—100 "С. Печь-каменка состоит из топливника для дров и закрытой камеры, где на свод топливника укладывают булыжник и чугунные чушки слоем 20—22 см, последние добавляют к булыж­нику, чтобы ускорить разогрев печи-ка­менки (чугун быстрее разогревается, чем булыжник). В своде имеются щели; дымо­вые газы, пройдя через них, пронизывают толщу булыжника и чушек, далее дымовые газы попадают в два расположенных сбоку опускных канала и отсюда удаляются в ды­мовую трубу.

В верхней части топливника под аркой находится «змеевик», в котором нагрева­ется вода для мытья.

 Компактная печь-каменка:

а — каменка непрерывного действия;

б — каменка периодического действия:

1 — зольник; 2 — топливник печи-прачки; 3 — бак, заполненный камнями;

4 — ведро с водой; 5 — выходной дымоход; 6 — бак с водой;

          7 — бочка, заполненная камнями; 8 — дверка для пара

Для придания большей прочности кор­пус печи-каменки заключают в металли­ческий каркас. В парильных отделениях больших бань, где воду приготовляют цен­трализованно в котельных, змеевик мож­но не устанавливать.

Пар получают, обливая водой через специально устроенное окно раскаленный булыжник. Через то же окно печи пар по­ступает в помещение.

а — каменка с одинарными стенками;

б — каменка с боковой стелькой в вице бака, для воды,

в — каменка с баком для воды и воздушным, зазором, в стенке

 При расчете печей-каменок рекомен­дуется придерживаться следующих данных:

1. . Масса камня и чугунных чушек на1 м³ объема парильни 60—62 кг, из них 80% камня и 20% чушек.

2.. Для получения пара количество го­рячей воды (45—50 °С), забрасываемой в каменку, берут из расчета 6 л на 1 посети­теля, что примерно равно объему одной банной шайки.
 

Баня. Снижаем влажность на стенах.

Как правило, в процессе эксплуатации бани на «черновых» стенах (бревна) и отделочной доске (вагонка) оседает влага, которая в свою очередь впитывается в дерево. В результате древесина начинает гнить, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт стен в бане. Рассмотрим, как можно сократить влагообразование и продлить срок службы стен в бане.

Необходимые материалы и инструменты:

• рейка (50х50);
• пенофол;
• гвозди (70мм);
• строительный степлер.

Нижеприведенное описание работ стоит использовать для строящейся бани.

Итак, в нашей бане уже сделан фундамент, проложена сливная труба и возведены стены. Конкретное устройство стен мы прописывать не будем: это может быть и сруб и каркасно-щитовая конструкция. 

Порядок работ

1. На «черные» стены и потолок пришиваем при помощи строительного степлера пенофол. Листы пенофола должны накладываться друг на друга с таким расчетом, чтобы кромка каждого следующего листа «набегала» на предыдущий. Это делается для того, чтобы капли конденсата стекали на пол, т.е. в сторону внутреннего помещения.
2. Закрепив пенофол на стенах и потолке, прибиваем рейки, сечением 50х50. Рейки можно напилить из доски самому (при наличии циркулярной пилы) или приобрести в строительном магазине. Расстояние между рейками может варьироваться в пределах от 500 до 1000мм: все зависит от длины панелей вагонки или другого отделочного материала.
3. Уровень бетонного пола делаем ниже цоколя примерно на 300-400 мм.
4. Сооружаем печной фундамент с габаритами на 200 мм больше размеров будущей печи. 
5. Выкладываем небольшие «стульчики» для половых переводов (лаг). Высоту верхней части «стульчиков» необходимо устанавливать таким образом, чтобы при укладке переводов и половой доски уровень пола был выше уровня поддувала печи.
6. Заливаем бетон с уклоном к горловине сточной трубы.
7. Производим монтаж печи. Вид печи и ее габариты, дело вкуса хозяев бани, но одно условие остается неизменным – поддувало должно монтироваться ниже уровня пола!
8. На стульчики укладываем рубероид или материал-заменитель для гидроизоляции. Сверху монтируем лаги.
9. По лагам производим укладку половой доски. Доски фиксируем впритык к наколоченным брускам. Между досками делаем зазор – 10-15 мм – для стока воды.
10. Когда полы настелены, начинаем финишный этап – обшивку стен и потолка вагонкой.

Работа завершена. Посмотрим, что у получилось!

Результат
Горячий воздух, проходя через вагонку, попадает в воздушную прослойку, которую мы сделали при помощи брусков. В данной прослойке воздух задерживается, так как слой пенофола препятствует проникновению горячего воздуха в слой основной древесины и утеплителя. За счет разницы температур, которая на поверхности пенофола (в данном случае на фольге) ниже, чем на тыльной стороне вагонки, происходит конденсация. 

Образовавшийся конденсат стекает по фольге на бетонный пол.

При проветривании бани с целью удаления влажного воздуха открывают дверку поддувала. Благодаря имеющейся тяге и воздушным зазорам влажный воздух выходит на улицу через печную трубу.

Таким образом, баня, построенная по данной технологии, прослужит дольше.
 

Бревна для постройки бани.

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно за­креплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его ско­бой или на подкладке вырубить прямо­угольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), за­тем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и пере­рубить до конца.

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, мет­ками обозначают места для врубки, по ко­торым наносят вертикальные удары с по­следующим скалыванием древесины.

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закреп­ляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помощьюнамеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур за­крепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного припод­нимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и оте­сывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400— 500 мм на бревне делают надрубы на глуби­ну стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расста­вив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легки­ми ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кан­том. Когда снимают толстую стружку, гру­бую отеску приходится делать 2—3 раза. При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противополож­ных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса. Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через цент­ры окружностей веском отбивают верти­кальные диаметры, а по угольнику прово­дят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют пря­мыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отби­вают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодногосечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем нахо­дят центры торцов, и радиусом вершинно­го торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии - диаметры и делят их в пределах окружнос­ти на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с ок­ружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения дела­ют метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса счита­ется выгодным, если соотношение его сто­рон равно 5:7, т. е. ширина бруса составля­ет 5 см, высота - 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах. Четвер­ти выбирают в бревнах и брусках при уст­ройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах чет­верть выбирают в следующей последова­тельности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца нахо­дят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонталь­ные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления про­водят линии, параллельные диаметрам.Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают наме­ленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древе­сину, получая четверть. При необходимос­ти четверть зачищают стамеской или стро­гают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в брев­нах. Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на под­кладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его ра­диусом проводят окружность на обоих тор­цах. Через центры веском сначала отбива­ют вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину па­за чаще всего выбирают, равную 1/₆ диамет­ра окружности, а глубину — ¹/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них наме­ленный шнур, отбивают линии паза, насе­кают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым лини­ям постепенно скалывают древесину. За­кончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. Бревна сте­ны соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространен­ный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бре­венчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуредо —30° ширина паза должна быть не менее 15 см,-40° -16-17 см;-50° -18-20 см. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинако­вой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деле­ния наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на два ширина па­за составляла 5 см, при делении на три — 7,5 сми т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым пристав­ляют лекало так, чтобы вертикальные ли­нии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помо­щью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно начи­нают выбирать древесину, проверяя обра­зуемый паз лекалом.

Наращивание. При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сра­щивании — по горизонтали (балки, пери­ла и т. д.).

Наращивание впритык. Торцы нара­щиваемых деталей точно обрезают, нахо­дят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, кото­рый должен быть на 20—30 мм короче дли­ны просверленных в двух торцах отвер­стий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть дли­ной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — ²/з диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух про­тивоположных сторон на глубину 1/₅— ^]/₆диаметра бревна или бруска. Скреп­ляют накладки болтами или хомутами.Наращивать и сращивать столбы и бал­ки можно накладкой в полдерева под прямым или косым углом, точно опили­вая торцы сращиваемых деталей.

При прямом соединении находят цент­ры торцов, циркулем очерчивают их диа­метры, перпендикулярно торцам от кон­цов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2—2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно   зачищают.   Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют ваттами или хомутами. При косом соеди­нении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части, древесину запиливают и стесывают.

Сращивание прямым замком. Чтобы сращиваемые части работали на растяже­ние, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят напять равных частей и проводят четыре ли­нии. От торца отмеряют два отрезка дли­ной по 1  1/4 или 1 1/2 высоты бруска и на­носят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второгопропилов. Затем от второй линии на тор­це по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до треть­ей линии, скалывают торец до второй ли­нии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. По­верхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно также обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесы­вают неровности и затем окончательносоединяют.

Сращивание прямым замком с на­тяжным клином. Более плотное примы­кание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твер­дых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем слу­чае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые заби­вают с двух сторон.Сращивание   бревен   косым   замком. Сначала вычерчивают косой замок.Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаме­тра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые ли­нии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой поверхности брев­на обозначают прямые линии 4—5—4 и 6— 2—6. Размеченный конец отесывают, об­разуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают ли­нию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой.По линии 6—5—6 делают пропил, перпен­дикулярный оси бревна до точек 6, и про­пил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между лини­ями 7—5—7 до размеченной глубины, по­лучают плоскость 6—6—8, которую необ­ходимо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же. Подогнав затем со­единяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева. Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предпо­лагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Луч­ковую пилу при работе держат одной ру­кой, а другой придерживают распиливае­мый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмаш­ку, держа пилу двумя руками; при верти­кальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно рабо­тать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливае­мому материалу под углом 30—40°. Такоеположение пилы самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в ши­роких деталях (например, в дверях) исполь­зуют так называемые наградки, а для полу­чения кривых линий — выкружные пилы.

Распиловочный ящик (стусло) необхо­дим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боко­выми стенками, кладут материал, распи­ливают его, прижимая к какой-либо боко­вой стенке.

Строгание. Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и ру­банком, или шерхебелем, рубанком и фу­ганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позво­ляет получать не только чистую, но и со­вершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и других целей. Опре­делив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долбле­нию. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром от­бивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ста­вят фаской внутрь гнезда, держат его стро­го вертикально. Углубив долото на 10— 15 мм, его затем вынимают и ставят в сере­дину гнезда под углом 40—45°. Ударяя мо­лотком по ручке, срубают часть древеси­ны. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверление гнезд. Сверлят гнезда бура­вом или сверлами с помощью коловорота.
 

Виды печей для бани.

При строительстве необходимо рассчитать  количество материала и объем работ, связанных с возведением печи – основой  любой  бани. Какие бывают печи, их характеристики и  функциональность  - об этом вы узнаете в нашем обзоре.

Печь-каменка

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования.

Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газообразным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней —- до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами.

Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива.

Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Главная деталь любой печки-каменки - топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печках закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной.

Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик - в топливнике.

Печь-каменка постоянного действия

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом. Чаще всего применяется электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110-120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром - максимальным.

В продаже практически отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.

Поскольку газ -  это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо. Это может быть  печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой - только не застывающее на морозе дизельное топливо или керосин.

В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.

Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осуществлять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования.

Можно использовать печи несколько иной конструкции- с испарением. Принцип их действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а. дно стакана должно быть расположено строго Горизонтально.

Печи-каменки, работающие на твердом топливе, могут прогреть воздух в небольшой бане до температуры 130-140° С.

В качестве печки-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.

Самыми простыми считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, так как пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.

Основным достоинством металлических печей является то, что они быстро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимости продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия — печи без водонагревательного бака.

Но более удобной является печь-каменка со встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона.

Печь-каменка периодического действия

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водогрейного котла наиболее проста в изготовлении. Толщина ее стенок должна быть не- менее 4-5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа цользуются кирпичные каменки.

Внутренняя отделка бани.

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов — дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Другой вариант для бани — удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены. Обе рамы с двух сторон обшивают ДВП и заполняют теплоизоляционным материалом. Затем внутреннюю раму вставляют в наружную и крепят к ней винтами.

В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство заполняют легким теплоизоляционным материалом.

Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.

Ручки дверей тоже делают деревянными. Для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы. Перед установкой дверные ручки покрывают олифой и хорошо просушивают.

Окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Окна можно сделать как в стенах, так и в дверях. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, она не превышает 5-7% от площади пола. Окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть сидя или лежа в парной или стоя в моечной.

И при двойной, и при одинарной рамах окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.

В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Они дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.

Для искусственного освещения бани обычно используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.

Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину — небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.

С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25-50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.

Следующий этап внутреннего оборудования бани — изготовление полков в парной. Если баня просторная, полков может быть 2 или 3.

Самым широким делается верхний, на котором обычно парятся лежа, нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г» (последний вариант уместен в банях с совмещенными парной и моечной).

Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115-120 см, а между верхним и средним полками — 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20-25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50-100 см.

Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получался небольшой зазор. При этом доски крепят нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы их шляпки не обжигали тело.

Верхний и средний полки для большего удобства можно сделать съемными на стационарных опорах , а нижний — в виде переносной скамейки.

Однако не стоит забывать, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного отекания воды.

Необходимо позаботиться и о мелочах, .которые помогут создать в бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног.

Не следует покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.

Потолок

Потолок в бане также следует утеплить, кроме того, следует позаботиться о пропитке стропил и балок, так как они постоянно будут подвергаться воздействию высоких температур и влажности. Утеплители могут быть самые различные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон). Главное — чтобы они были безопасны в пожарном отношении и достаточно устойчивы к гниению.

Перед тем как подшивать потолок, который в бане обычно делают из строганных досок, следует выстлать пространство между крышей и потолком пароизолирующим материалом. Это может быть специальный материал или просто полиэтиленовая пленка. Но вот баня выстроена, и вам не терпится проверить, насколько она сохраняет тепло. Такая пробная топка позволит выявить все недостатки вашей работы, и, поскольку строительство еще не закончено, быстро их исправить.

Вспомогательные материалы для строительства бани.

Сталь в виде ленты шириной от 12 до 100 мм и толщиной от 0,9 до 3,5 мы применяется для устройства лапок к различным дверкам для их закрепления в кладке.

Кровельная сталь идет на изготовление футляров для печей, предтопочных листов, водогрейных коробок и разной посуды. Обычно для этой цели применяют оцинкованную сталь.

Стальной проволокой закрепляют печные приборы и изразцы. Ее берут толщиной от 2 до 3 мм, она должна быть мягкой, для чего ее обжигают.

Гвозди используют для штырей и вязки кладки. Обычно их берут длиной от 100 до 150 мм.

Фасонную или фигурную сталь в основном применяют для изготовления оснований под печи, поддержания кирпичной кладки и ее связи и т. д.Применение изделий из фасонной стали указывается в описании конструкции печей.

Тепло- и гидроизоляционные материалы применяют для уменьшения теплопроводности. Для предотвращения  утечки тепла от нагретых частей печи к прилегающим конструкциям, для обеспечения пожарной безопасности.

Войлок строительный выпускают в виде полотнищ толщиной 5 мм из отходов грубой шерсти. Войлок плохо воспламеняется, не горит, а медленно тлеет, издавая своеобразный, специфический запах, указывающий на то, что он где-то соприкасается с огнем. Перед применением войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет его от разведения моли и возгорания. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, а также обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест:  минеральный несгораемый, теплоизоляционный материал, изготовляемый в виде листов или шнура. Он долговечен, имеет низкую теплопроводность. Применяют вместо войлока, особенно для прокладки между рамками печных приборов, дверками и печной кладкой.

Асбестоцементные трубы изготовляют из смеси асбеста и цемента с последующей формовкой и сушкой. В печных работах эти трубы применяют диаметром от 125 до 300 мм при толщине стенок 12-20 мм и длине труб 4 м. Между собой трубы соединяют асбестоцементными муфтами. Их используют для облицовки дымоходов с внутренней стороны в кирпичных стенах, устройства дымоходов (дымовых труб), начиная с чердака с выходом на улицу, то есть выше кровли. Для утепления трубы облицовывают кирпичом или оштукатуривают.

Гончарные (керамические) трубы применяют наравне с асбестоцементными для устройства дымовых труб и воздушных каналов. Их изготовляют из лучших сортов глины, а также из гжельской или огнеупорной с последующим обжигом и глазуровкой изнутри. Диаметр труб от 170 до 220 мм, длина отдельных звеньев — от 350 до 700 мм. Соединяют PIX друг с другом раструбами.

Изразец или кафель:  самый лучший материал для облицовки наружных поверхностей печей.

Изразец состоит из пластины, наружная сторона которой покрыта глазурью, и румпы, образующей коробку, в стенках которой имеются два отверстия. В эти отверстия вставляют стальные штыри, служащие для скрепления проволокой изразцов друг с другом и закрепления их на поверхности печи путем закладки проволоки в толщу кладки.

Форма и назначение изразцов бывают разными: стенные или прямые, применяемые для облицовки стены печи; угловые — для облицовки углов и фасонные — для облицовки выступающих частей печи. Кроме того, в зависимости от формы изразцы называются: закладкой или цокольным, уступом, гладким или лицевым, полочным, выступающим, карнизным, венцовым или лиштвой.

В процессе кладки внутренность румпы заполняют раствором, мелким печным кирпичом или кирпичным щебнем.

Толь и рубероид: гидроизоляционные материалы. Изготовляют из картона, пропитанного каменноугольной смолой или нефтяными продуктами, обсыпанного с двух сторон песком, слюдой или каменной мукой. В основном используют для гидроизоляции фундаментов под печи. Толь укладывают на дегтевых, а рубероид на битумных мастиках.

Как выбрать печь для бани.

Для большинства дачевладельцев загородный участок немыслим без бани, ведь она занимает значительное место в списке жизненных радостей и удовольствий. Точно также баню невозможно представить себе без печи, согревающей пространство парилки. Однако массивные печные конструкции оставлены в прошлом веке – современные технологии предлагают потребителям компактные и удобные в эксплуатации агрегаты. Наш материал познакомит вас с основными критериями выбора банной печи.

Дровяная печь представляет собой конструкцию, изготовленную из стали и включающую в себя топку, каменку с соответствующим наполнением, зольник и колосник. Каждая печь увенчана дымоходной трубой, образующей естественную тягу и, следовательно, служащей для отведения продуктов сгорания топлива.

Приступая к выбору дровяной печи, обратите внимание на:

1.    Жаростойкость стали
Применение жаростойкой стали позволяет создать конструкцию с тонкими стенками корпуса, которые не препятствуют максимальному обогреву помещения и в то же время не ускоряют процесс сгорания топлива.

Жаростойкость стали обеспечивает хром, массовая доля которого должна быть не менее 13%. Так что, готовясь к приобретению печи, уточните вопрос содержания хрома в корпусном материале банной печи.

2.    Количество и степень нагрева камней
Каменка – немаловажная часть печи, именно ее наличие отличает русскую и финскую парную от специализированных бань других народов. Камни наделяют помещение живительным и очищающим паром, который, как известно, костей не ломит, а совсем даже наоборот способствует бодрости духа и тела.

Определяющее правило гласит: камней должно быть много. Позаботьтесь о достаточной емкости каменки, рассчитав ее параметры соответственно размерам парильной (массу камней определяется из расчета 2,5-6 кг на 1 м3 объема помещения). При этом оцените и количество поверхностей нагрева каменки – камням следует быть опасно-горячими, а значит, чем больше раскаленных участков будет обеспечивать им поступление тепла, тем лучше.

Камням для каменки логично следует обладать большой теплоемкостью и нетоксичностью – экземпляры, выделяющие при нагреве вредные примеси подойдут скорее для массового отравления гостей парилки. Рекомендованы к использованию базальт, порфирит, талькохлорит, перидотит.

3.    Объем и габариты топливника
В топливник (топку) закономерно помещают горючий материал, выделяющий теплоту в процессе сгорания. Логично, что с увеличением объема топки повышается и его производительность. Что касается параметров глубины (длины) топливника, то они обуславливают функциональную комфортность вашей печи. Обладателю глубокой топки не придется тратить дополнительные силы на мелкую распилку дров.

Кроме того, предпочтительно, чтобы поперечное сечение топливника было сужено книзу – в таком случае сгорающие дрова будут самостоятельно «сваливаться» на колосник.

4.    Материал для колосника
Колосник, на котором непосредственно располагаются горящие угли, предназначается вовсе не для удаления золы, как ошибочно считают многие потребители, а для подачи воздуха в нижние слои топлива. 

Учитывайте, что температура горения углей, находящихся на колоснике, может легко достигать значительных показателей. Поэтому наилучшим вариантом станет устройство, отлитое из чугуна, так как подобных условий эксплуатации не вынесет даже жаростойкая сталь.

5.    Мобильность зольника
Зольник – это камера для скопления золы, находящаяся под колосниковой решеткой. Наиболее удобен в эксплуатации зольник в форме выдвигающегося ящичка, потому что такая конструкция позволяет быстро удалить всю собравшуюся золу, не испачкавшись и не затратив усилия на старомодное выгребание ее кочергой или щеткой. 

6.    Декоративность печи
Внешний вид банной печки определяется, прежде всего, покрытием ее корпуса. Встречаются модели, «облицованные» органосиликатными или полимерными покрытиями, однако максимально эстетичный, безопасный и удобный в уходе декор – это текстурная нержавеющая сталь. Стоит отметить, что цена «нержавейки» вполне соответствует ее превосходным характеристикам: печи эконом-класса заслуживают более дешевой отделки.

На стоимость товара, кроме того, влияет и форма корпуса печи. Прямые жесткие корпуса с четкими углами и плоскими поверхностями по всем правилам должны стоить дешевле плавных криволинейных моделей (разумеется, при соблюдении прочих равных условий).

Наконец, важным показателем декоративности считается наличие светопрозрачного экрана на дверце топливника. Сквозь остекление вы сможете наслаждаться неповторимым видом пылающего в топке пламени. Кстати, экран печи выбирают также как и экран телевизора: чем больше диагональ, тем лучше для вас и гостей вашей бани. Не забудьте только осмотреть стекло на предмет механических повреждений и возможных искажений.

Комментарий специалиста компании «Термофор»:
Конструкции всех печей не имеют кардинальных различий, расхождения в цене обуславливаются в основном габаритами установок и их дизайном. Существуют элитные варианты печей с широкой диагональю светопрозрачного экрана, который позволяет создать своеобразную комнату отдыха: вы не только топите баню, но еще и расслабленно наблюдаете за огнем. Обладателям банных помещений небольших размеров или просто желающим сберечь средства подойдут экономичные и компактные модели, с минимизированным количеством составляющих элементов.

Обратите внимание, что все печи, за разумным исключением электрических, требуют устройства дымохода для отвода продуктов сгорания топлива. В качестве горючего материала можно использовать любое твердое топливо (готовые топливные брикеты, прессованные опилки) кроме каменного угля, у которого слишком большая температура сгорания. Если вы живете поблизости от леса вопрос с отоплением вообще не стоит – всегда можно прогуляться вокруг дома и набрать дров для печки.

Нужно сказать, что все современные модели дровяных печей для бани являются безопасными при условии правильной эксплуатации. Безвредность обеспечивает заблаговременно проведенная изоляция деталей конструкции, соблюдение указанных производителем расстояний при установке печки и укрепление на прилегающей стене защитного экрана (стального листа), предохраняющего склонные к возгоранию поверхности от перегрева.

Как выбрать электрокаменку для сауны.

Сауну с электрокаменкой можно соорудить в любом месте дома - хоть в кладовке, хоть в спальне или на балконе. Как правило, современная домашняя баня - это обшитая деревом кабинка с лежаками и электрической каменкой, раскаленные камни которой излучают живительное тепло. За несколько лет массового производства домашних саун «под ключ» сложился стандартный вариант их исполнения. Отведенный под сауну уголок теплоизолируется при помощи минеральной ваты, которая затем обтягивается алюминиевой фольгой. Материалом для обивки стен служит вагонка - обычно из липы или ольхи, реже - из осины. Древесину тех же пород используют на лежаки и подспинники. Хотя истинные любители бани не жалеют средств, чтобы сделать их из абаши - африканского дерева, обладающего уникальным свойством чрезвычайно медленно нагреваться.

Большинство саун комплектуют импортными каменками - отечественные и, хоть значительно дешевле, проигрывают в надежности и дизайне. Компьютерное управление позволяет контролировать время включения и выключения каменки, соотношение температуры и влажности (в случае оснащения каменки встроенным парогенератором), подавать в парилку душистые ароматы. Чтобы ограничить контакт раскаленного металла с воздухом парной, теплоэлектронагреватели (ТЭНы) «упрятаны» как можно глубже в корпус печи и со всех сторон окружены камнями.

Как выбрать электрокаменку:

1. мощность электрокаменки должна соответствовать объему парилки: 1 кВт потребляемой мощности способен хорошо прогреть 1 куб. м парной. При наличии в парной окон, даже хорошо теплоизолированных, каменка должна быть несколько мощнее: 1,2 кВт на 1 куб. м

2. каменки мощностью более 3 кВт подключаются через сеть 380 В. Проверьте, есть ли у вас возможность обеспечить такое электропитание

3. обязательно следуйте рекомендациям по загрузке камней. ТЭНы не должны выступать за верхнюю кромку каменного слоя

4. каменка рассчитана на определенный объем воды. Узнайте об этом у продавца, подберите наилучший режим для вашей парной и старайтесь не нарушать его.

И как ею пользоваться:

1. не перегревайте воздух в парной выше 100 градусов. Горячий воздух не только сушит кожу и дыхательные пути - при таких температурах начинается процесс пиролиза древесины: в воздух попадают вредные для здоровья газообразные продукты.

2. не добавляйте эфирные масла в воду для подачи на горячие камни. Для этого существуют специальные составы, при использовании которых масло не выгорает, а испаряется. Для насыщения пара ароматами достаточно поставить в уголке парной чашку с горячей водой, на поверхность которой капнуть эфирного масла

3. нельзя сушить матерчатые изделия над каменкой, даже выключенной. Это может стать причиной пожара

4. раз в год перебирайте камни, удаляйте щебень, добавляйте новые. Но учтите, что камни в электрокаменках, как правило, специальные. Они добыты на особых месторождениях, прошли испытания высокими температурами. Не стоит заниматься самодеятельностью и загружать первые попавшиеся под руку камни. Это не только снизит эффективность каменки, но и может оказаться опасным для здоровья.

Как проконопатить баню.

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные ра­боты проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокни­стые материалы расстилают ровным сло­ем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе сторо­ны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч­ше использовать импрегнированный вой­лок, т. е. пропитанный битумом или смо­лой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Конопатка «врастяжку». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли де­лают валик, вставляют его в паз, захваты­вают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захва­тить выступающими волокнами, он мо­жет вывалиться.

Конопатка «внабор». Конопатку «вна-бор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длин­ные пряди толщиной 15—20 мм и сматы­вают их в клубки. Затем из клубка «наби­рают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по ниж­ней кромке, а для ровности уплотняют до­рожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены мо­жет вызвать их перекос, поэтому конопа­тить надо по периметру дома. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)