Основные этапы строительства бани

В наше время очень небезопасно держать сбережения дома, в кубышке. Не все также готовы хранить их в коммерческих банках. Поэтому, многие из нас предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. Это действительно выгодное вложение, земля всегда будет в цене, а уж участок с наземными постройками, сделанными с соблюдением всех технологий, тем более!

Для того, чтобы не было проблем с использованием строений по назначению, перед началом строительства продумайте все нюансы. Даже если вы не будете строить сами, а наймете специалистов, вы должны будете контролировать работы, чтобы в последствие не было мучительно больно за бесцельно прожитое время и бездарные денежные вложения.

Итак, сегодня мы с вами строим баню своими руками. Если у вас еще нет домика, это не проблема – всегда можно переночевать в предбаннике. А вот если у вас есть дом и негде помыться – это уже серьезно! Поэтому выбираем строительство бани.

Продумываем размещение

Итак, банька! Определяемся с местом. На наших участках по 6 соток, с этим проблем нет, то есть, вернее, практически нет выбора. Отводим место под будущий дом, если он еще не возведен, и в самом дальнем от него углу строим баню своими руками. На всякий случай, ежели что не так пойдет...

Рассчитываем, что будет находиться в вашей баньке, ее размер и конфигурацию. Тут все зависит от вашей фантазии. Чаще всего, в ней размещают саму баню, то есть парилку, небольшую (или большую, зависит от величины участка и ваших пожеланий) душевую комнату, раздевалку, комнату для отдыха, где можно расслабиться, посидеть с друзьями, выпить зеленого чайку или чего погорячее... Возможно, также разместить там бассейн или предусмотреть место под небольшой резервуар для принятия прохладных ванн. Разработали концепцию, нарисовали план желаемого, теперь – в добрый час!

Фундамент под баню

Начинаем с закладки фундамента. Этот этап строительства бани является обязательным, необходим для того, чтобы вы были уверены, банька будет поставлена не на один день, ей не будет страшен ни дождь, ни снег, стены не поведет. Фундамент для бани выбирают, как правило, либо ленточный, либо столбчатый. Если вы собираетесь возводить стены из легкого материала, который не будет оказывать на фундамент особого давления, то можете делать его столбчатым (часто такой вариант называют свайным). Большой плюс данного типа – это его невысокая стоимость. Он намного дешевле ленточного.

Первым этапом является выкапывание траншей, поперечное сечение которых должно быть не менее 30 см. Как только траншеи готовы, по углам ставятся сваи. Главным моментом является установка свай в местах, где стыкуются внешние и внутренние стены помещения. Все пространство между сваями засыпается щебенкой, либо крупным песком. Потом все это заливается бетоном. Ждем полного застывания фундамента и приступаем к выкладыванию стен между сваями.

Для возведения щитовых и брусовых строений вполне применим столбчатый фундамент. Если вы хотите построить что-то более массивное, тогда такой фундамент вам не подойдет. Воспользуемся знаниями о ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент бывает двух видов. Первый вариант – это фундамент мелкого заглубления: роются траншеи, засыпаются гравием и песком, затем оставшиеся пустоты заливают бетоном. Во втором случае, сначала роют котлован, потом делается опалубка, в которую и заливается бетон. Этот способ используется чаще. Ленточный фундамент признается всеми, как более крепкий и стойкий к внешним воздействиям. Он способен выдержать более массивную конструкцию. Но при всех плюсах этого вида фундамента, есть и немаловажные минусы: он намного дороже, чем столбчатый, требует утепления и обязательной гидроизоляции. Плюсы тоже неоспоримы. Его используют и при строительстве легких бань, и при возведении многоэтажных домов. Может закладываться при любом типе грунта. Итак, мы решили все моменты с фундаментом, нам его залили, ждем качественного застывания бетона.

Возведение стен.

Бани принято строить из бревен, исконно русского материала. Пахнущая деревом банька – классика загородного строительства! Стены такой бани хорошо пропускают пар и воздух, а также прекрасно держат необходимую температуру воздуха. Но для постройки такой бани нужен опыт, поэтому лучше пригласить специалистов. Но, чтобы вы имели представление, что они будут делать и в какой последовательности, для лучшего контроля над ними, ознакомьтесь с тем, какие бывают этапы строительства бани.

Сначала идет складывание сруба из бревен, предварительно подготовленных для укладки, то есть со стесанными до нужной толщины торцами. Не забудьте продумать, где будут находиться двери-окна. Как правило, для наилучшего сохранения тепла в бане, двери и окна делают небольших размеров. Двери ставят в основном 1 м 60 см в высоту и от 60 до 80 см в ширину. Конечно, исключения возможны, но нежелательны, так как при большем размере входной двери будет быстро нарушаться температурный режим в помещении, а это нам совсем не нужно. 

После того, как наружные стены будут полностью поставлены, надо выждать время, чтобы сруб просох. Этот этап является необходимым, так как от этого зависит долговечность вашей бани. Если строители, экономя свое время, пропустят этот важный этап, то через некоторое время могут появиться трещины и перекосы. Затем проводят оконопачивание стен паклей, как снаружи помещения, так и с внутренней его стороны.

Монтаж крыши.

После всех проведенных манипуляций монтируют крышу. Крышу можно делать как двускатной, так и односкатной: они отличаются друг от друга своим наклоном относительно земли. Односкатные чаще всего применяются в нежилых помещениях, таких как бани, сараи, в различных дворовых пристройках. Двускатные представляют собой две наклонные плоскости, стыкующиеся между собой в верхней части крыши, образуя конек. Есть еще несколько разновидностей крыш, таких, как вальмовые, шатровые и другие, которые нам в данном случае не нужны.

Итак, вы выбрали себе вид крыши, мастера произвели ее установку. Стоит ваша банька, радует глаз. Далее, по своему усмотрению вы можете приступить к внешней и к внутренней отделке, а также к обустройству бани по ее прямому назначению. Но это уже совсем другая история. Об этом позже. Желаем удачи, и пусть банька долго радует вас, ваших друзей и близких вам людей!!!
 

Монтаж крыши бани.

Крыши бани делают односкатными и двускатными. Стропила — главный не­сущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие по­толки и наклонные. От количества проле­тов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат.

Все элементы висячих стропил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древеси­ны хвойных пород без сучков и трещин. Дощатые стропила удобнее и легче кре­пятся гвоздями.

Материалы для покрытия крыш. Для покрытия крыши применяются: кро­вельная сталь, толь и рубероид, асбесто-цементные плитки, шифер.

Технология покрытия крыши сталью. Металлическую кровлю выполняют из лис­товой стали толщиной 0,5—1 мм с цинковымпокрытием или без него (черная сталь).

Кровля из черной стали служит 20—25, из оцинкованной — 25—30 лет. Мини­мальный угол наклона — 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая по­стоянного ухода. Положительные свойст­ва металлической кровли — легкость, не­сгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Перед укладкой черной (неоцинко-ванной) кровельной стали ее насухо про­тирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горя­чей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с до­бавлением красителя, чтобы были замет­ны пропуски.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100 — 120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от1370 до 1400 мм.

Иногда под стальную кровлю устраи­вают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное пе­рекрытие, предохраняет кровельные лис­ты от коррозии.

Технология покрытия крыши руберо­идом и толью. Одной из недорогих и про­стых по технологии изготовления являет­ся кровля из рулонных материалов — толи и рубероида. Толь лучше использо­вать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологиитрех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем ме­таллическая кровля из оцинкованной ста­ли, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при лю­бых уклонах крыши. Недостаток ее — лег­кая воспламеняемость. Уклон крыши мо­жет быть меньше 15° (вплоть до 0° — плоской кровли).

Количество слоев рубероида. Для на­дежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тща­тельное соблюдение технологии его уст­ройства. Количество слоев рубероида за­висит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20—40°) — три, на малых укло­нах (5—15°) — четыре слоя.

Основание для рулонной кровли. Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщи­ной 25 мм с зазором 1 —5 см, по которому под углом 30—45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15—20 мм.

Укладка рубероида. Работу выполня­ют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой пе­рематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой по-сыпкой, для наружных — материал с круп­нозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).

Мастики. Для наклейки рулонных ма­териалов на основание, склеивания по­лотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1-ой группы, толевые или дег­тевые (только горячие) — 2-ой группы. Ру­бероид служит в 2—3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горячие.

Технология покрытия крыши шифе­ром. Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30—40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наи­более распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Онадолговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2—3 раза дешевле металли­ческой. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные лис­ты можно окрашивать. Оптимальный ук­лон крыши — 20—45°.

Асбестоцементные кровли из волнис­тых листов обыкновенного профиля устра­ивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист укла­дывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны ли­ста ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80—100 мм от нижней кромки и прибивают лист к кар­низному свесу шиферным гвоздем с про­кладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2—3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волнесправа на середине нахлестки второго ли­ста на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с ру­бероидной прокладкой, не добивая на 3—4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

Укладка листов. В покрытие волнис­тые листы укладывают в поперечном на­правлении — справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении — снизу вверх с перекрыти­ем нижеуложенного ряда, укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58° и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господст­вующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков бы­ли обращены к подветренной стороне.

Способы покрытия крыши. Крыть крышу можно двумя способами: со сме­щением продольных кромок листов на од­ну волну по отношению к таким же кром­кам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок лис­тов во всех рядах, укладываемых выше.

Для укладки по первому способу заго­товляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре вол­ны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. Повторому способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыков­ки листов на скате по продольным кром­кам будет прямой.
 

Монтаж пола в бане.

     Основные хлопоты доставляет устрой­ство пола. Полы бывают двух видов: бе­тонные и деревянные. В моечной и парил­ке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В пред­баннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решилиделать пол из деревянных досок, то мы по­знакомим вас с двумя вариантами дере­вянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Непротекающий пол. Пол делают не-протекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона.

Поверхность пола делают с уклоном к се­редине или в одну сторону, здесь устанав­ливают решетку, под ней находится углуб­ление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, до­ски полностью не высыхают и могут гнить

Протекающий пол. На грунт настила­ют щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье во­ронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бе­тонного кольца, кирпича и т. д.). Вначалеготовится приемник для воды, а потом уж настилается сам пол. Пол в парилке и мо­ечной начинают делать тогда, когда подго­товлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

Вентиляция. Условием сохранности пола и стен является сушка после каждого пользования баней. Для удаления влажно­го воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хоро­шая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-ка­менки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.
 

Монтаж потолка бани.

Самым лучшим является деревянный потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.

Изготовление подшивного потолка: снизу потолок обшивают досками балок. Пароизоляционный материал настилают над досками обшивки, поверх него укла­дывают утеплитель.

Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).

 Покрытия. Баня, как и другие строения, имеет по­крытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия со­стоят из потолка, крыши. В чердачных пе­рекрытиях к щитам наката снизу прикреп­ляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из древесины хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в бесчердачном покрытии можно изго­товить из любого материала с низкой теп­лопроводностью .

Обработка стен бани.

Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен и брусьев (проект бани «Серебрянный бор»). Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется при­ятная атмосфера за счет запаха самого дере­ва, теплое ощущение при касании дерева.

Теска бревен. Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

Венцы. Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой от­дельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, называется он — первый венец, остальные с мень­шим сечением и называются они рядо­выми.

Исполнение углов «в обло», «в лапу». Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполне­ние углов называется «в обло». Для эконо­мии материала углы выполняют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполня­ют из бревен одинакового размера, древе­сина должна быть качественной.

Скрепление бревен. Венцы для проч­ности скрепляют по длине шипами, тол­щина шипов 25 мм, ширина 60—70 мм, высота 120—150 мм. Гнезда для шипов де­лают на 20—25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде «ласточ­кина хвоста».

Конопатка. После окончания возведе­ния стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопат­ку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1—1,5 го­да после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами.Конопатить необходимо по венцам, одно­временно все стены, иначе баня перекосит­ся. Оконопаченные стены поднимаются на 10—15 см. Все пустоты в стенах заполняют­ся, чтобы воздух не циркулировал. Послепоследнего оконопачивания швы закрыва­ются деревянными рейками.

Установка сруба «в обло». Сруб мож­но делать «в обло» — на одинаковом рас­стоянии друг от друга строго горизонталь­но кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них подпрямым углом укладывают два вторых бревна, верхних, и затем выполняют угло­вые соединения в чашу. Комли бревен ук­ладывают в разные стороны.

Нижнее бревно венца обрабатывают ан­тисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами бревен так­же кладут войлок, чтобы заполнить пусто­ты. Если коробки окон и двери расположе­ны выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление ши­пов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

Стены из арболита. Хорошим матери­алом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе вяжущее вещество и за­полнитель. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гни­ет, не горит, морозостоек. Объемная плот­ность 450—800 кг/м³ т.е. как у плотного де­рева, теплопроводность 0,12—0,22 ккал(м.ч.град.), коэффициент звукопоглоще­ния 0,5—0,6. Плотность и прочность зави­сят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить моно­литными, используя съемные и скользя­щие опалубки высотой 1—1,2 м.

Асбестоцементные листы, шифер. В качестве опалубки удобно использоватьасбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности из­вестковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикальном положении укосинами. Арболитовую массу уклады­вают в опалубку слоями высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снима­ют через 2—3 суток при температуре возду­ха 18—20 "С, в холодное время — через 7 су­ток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикаль­ные швы между соседними участками сте­ны делают в виде шпунтовых соединений.

Монолитные стены можно армировать деревянными брусами, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и оконные коробки желательно устано­вить заранее, обернув их толем, т. е. обес­печив гидроизоляцию.

Каркасные стены. Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция поз­воляет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фунда­мент обшивают снаружи и изнутри, пусто­ты заполняют утеплителем.

Изготовление стен. Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бре­вен, делая предварительно их опиловку. В углах брусья соединяют «в обло», «в ла­пу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоля­ционный материал.

Кирпичная баня. Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, мож­но это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из облегченных кирпичей и кам­ней с пустотами. Кладка кирпичей и кам­ней одинакова. Достоинства кирпича и камня — они долговечны и менее пожа­роопасны. Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.

Основные материалы для строительства бани и печи.

Материалы должны быть огнеупорными и пожаробезопасными, а также не деформироваться от нагревания. Расширение под действием высоких температур также имеет большое значение. Металлические конструкции в строительстве печей применяют в такой мере, в которой расширение металла при нагревании не повлияет на прочность конструкции печи и не повредит ее.

Камень: песчаник, известняк и бутовый камень. Их применяют для кладки фундаментов под печи.

Песчаник состоит  из зерен песка, скрепленных между собой глиной или известью.

Известняк несколько уступает песчанику по крепости.

Бутовый камень — общее название каменных пород. Его подразделяют на рваный, булыжник округлый, по-стелистый (плоские камни), бутовую плиту (плоские плиты).

Очевидно, что лучше всего для устройства фундаментов применять постелистые камни или бутовую плиту — они плотно укладываются и надежно сцепляются с раствором.

Кирпич: искусственный камень, получаемый из глины с последующим пластическим или полусухим прессованием, сушкой и обжигом. Это основной материал для кладки печей. Есть несколько разновидностей кирпича, но не все они годятся для печных работ.

Кирпич глиняный обыкновенный, или красный, после сушки обжигается при температуре от 800 до 1000 “С. В процессе обжига отдельные частицы глины плавятся и связывают всю массу кирпича в одно целое, придавая ему прочность. Глина при обжиге изменяется в цвете — становится красной или, как говорят, кирпичной.

При температуре выше 1000 °С глина плавится, в результате чего темнеет и покрывается стекловидной пленкой — получается пережженный кирпич, или железняк. Он очень прочный, плохо колется и слабо связывается с раствором. Для печной кладки такой кирпич непригоден. Его применяют для устройства фундаментов.

Если температура не превышает допустимых пределов, получается нормально обожженный кирпич соответствующей пористости. При простукивании он издает чистый металлический звук, хорошо колется и поддается теске, при падении не рассыпается, а раскалывается на крупные куски.
При недостаточной температуре обжига получается алый или недожженный кирпич (недожог) с бледно-розовой окраской. При простукивании он издает глухова тый звук, падая, рассыпается на мелкие куски, очень порист и сильно поглощает воду. В печных работах его можно использовать только в неответственных местах.

Нельзя применять для кладки печей и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпичи.

В топках печей и первом дымовом канале, где температура очень высокая, красный кирпич быстро разрушается, и печь приходится ремонтировать или перекладывать. В таких местах следует применять тугоплавкие кирпичи, изготовляемые из глин повышенной огнестойкости и прочности. Наибольшую прочность и повышенную огнестойкость имеет белый по цвету, ровный гжельский и боровичский кирпич. Он выдерживает температуру от 900 до 1000 °С, его применяют для облицовки топливников печей, в которых сжигают дрова и торф.

Огнеупорный шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 °С. Им облицовывают, или футеруют топливники печей, предназначенных для сжигания каменного угля. Изготовляют его путем смешивания шамота-порошка из обожженной и размолотой огнеупорной глины. Размеры этого кирпича 250×123x65 и 230×113x65 мм. Как правило, тугоплавкий и огнеупорный кирпичи на чертежах и рисунках обозначают штриховкой в клеточку.

Глина: обыкновенная (или красная) представляет собой остатки выветрившихся горных пород, состоящих из мельчайших частиц в виде чешуек. Она встречается в сухом или слегка влажном состоянии с примесью песка, извести, слюды и т. д. В зависимости от количества примесей глина подразделяется на жирную, среднюю и тощую. В жирной глине содержится 2-3% песка, в средней — около 15% и тощей — около 30%. Глина может впитывать большое количество воды, увеличиваясь при этом в объеме и образуя тесто. При высыхании объем ее уменьшается и на поверхности образуются трещины.

При нагревании глины от 400 до 700 “С она сначала отдает воду. Потом становится пористой, постепенно плавится или спекается. При замерзании глина вспучивается и увеличивается в объеме.

Тесто из глины пластично, легко принимает и сохраняет приданную форму. Пластичность глины зависит от размера частиц глиняного вещества, примесей и других причин. Усушка глины средней пластичности — 6-8%, тощей — меньше 6%.

Чистую от примесей глину применяют для изготовления огнеупорных изделий.

Обыкновенную (красную) глину применяют в виде раствора (глина, песок и вода) для кладки печных массивов печей из обыкновенного красного кирпича.
Гжельскую и другие тугоплавкие глины применяют для кладки стен топливника и первых каналов печей.

Из огнеупорной глины выкладывают стены топливника и первый восходящий канал в печах, работающих на антраците, каменном угле или жидком топливе.

Песок: используют как заполнитель в глиняных растворах для кладки печей. Он должен быть чистым, не иметь примесей ила, извести, растительных остатков и других загрязняющих веществ. Лучшим песком является горный, с шероховатыми поверхностями. Речной песок менее пригоден, так как его зерна имеют гладкую форму — он хуже сцепляется с глиной. Загрязненные пески промывают.

Песок добавляют в обыкновенную и тугоплавкую глину, и особенно в жирную. Чем жирнее глина, тем больше добавляется песка, и наоборот. В огнеупорные глины вместо песка добавляют шамот.

Песок, добавляемый в растворы, должен быть мелким» с зернами величиной не более 1 мм, что дает возможность получить самые тонкие швы, тем самым повышая прочность кладки печей.

Вода: лучшей водой для кладки печей считаются дождевая и речная. В воде не должно быть примесей солей, кислот и щелочей. Жесткая вода в печном деле нежелательна.

Известь: бывает кальциевая, магнезиальная и Доломитовая первого, второго и третьего сортов. После обжига получается комовая известь-кипелка. Делится на быстрогасящуюся — не более 8 минут, среднегасящуюся — не более 25 минут и медленногасящуюся — более 25 минут. Хранить комовую известь необходимо в сухих сараях на сухом дощатом полу. В сырых местах она постепенно гасится, превращаясь в пушонку — тонкий порошок. Лучше всего известь-кипелку погасить в тесто, которое в надлежащих условиях может храниться десятками лет, улучшая при этом свои вяжущие свойства.

Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых для кладки фундаментов под печи и оголовки труб, расположенных выше крыши. На этом pa- i створе выкладывают коренные трубы высотой до двух этажей.

Цемент: это гидравлическое вяжущее вещество большой прочности. Производят пять марок цемента с пределами прочности 300, 400, 500, 550 и 600 кгс/см. Бывают портландцементы и портландцементы с минеральными добавками, шлакопортландцементы, а также быстротвердеющие портландцементы и шлакопортландцементы. Они быстро схватываются по сравнению с глиной и известью. Начало схватывания — не ранее 45 минут, конец схватывания — не позднее 12 ч. Из цемента приготовляют растворы или добавляют цемент в глиняные и известковые растворы для придания прочности.

Хранят цемент в сухих местах в специальной таре — при соприкосновении с воздухом цемент снижает вяжущие качества.

В печных работах цементные растворы применяют для тех же целей, что и известковые.

Бетон: высокопрочный искусственный материал. Для получения бетонной массы приготовляют смесь цемента, мелких и крупных заполнителей, затем затворяют ее водой. Если в бетон вставить стальную арматуру или стальную сетку, получится железобетон.

Жароупорный бетон выдерживает температуру до 1200 С. Бывает разных составов, материалы которых отмеряют массовыми частями.

Для блоков топливника его приготовляют из портландцемента марки не ниже 400 (одна часть), щебня из огнеупорного кирпича (две части), песка из огнеупорного кирпича (две части), пылевидной тонкомолотой добавки из шамота (0,33 части).

Гипс:  порошок белого цвета, быстро схватывается, применяется как добавка в известковых растворах для ускорения их схватывания. Является также составной частью раствора, применяемого для оштукатуривания печей.

Отделка срубов для бани.

Итак, Вы стали счастливым обладателем сруба бани. Теперь возникла новая проблема. Что же делать дальше с этим срубом? Как выполнить отделку, чтобы не потратить зря  деньги? Что нужно знать, применяя те или иные материалы, которых сейчас великое множество? Вопросов много, и разобраться в особенностях отделки сруба для бани не так легко, как может показаться на первый взгляд.

Может случиться так, что бревна сруба будут качественно обработаны под скобель, тогда стоит задуматься, а нужна ли наружная отделка вообще.

Конечно же, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен сруб, тем более, если был заказан именно сруб для бани. Ведь от того, из какого дерева собрана баня, во многом зависит ее качество и отделка.

Наши предки предпочитали рубить бани из осины. Древесина у нее легкая и достаточно прочная, в процессе высыхания твердеет и становится похожей на кость. А еще в ней не содержится такого большого количества смолы, как, например, в хвойных породах. Для бани это очень актуально, так как в результате требуется меньше внутренней отделки.

Теперь же с применением новых технологий срубы для бани стали собирать практически из любых пород дерева, используя при этом различные варианты как внутренней, так и наружной отделки. Не лишним будет напомнить, что из-за естественной влажности бревен происходит усадка сруба бани, которая может длиться от шести месяцев до полутора лет, в зависимости от выбранного материала. Начинать отделку сруба раньше просто не рекомендуется.

Стоит еще добавить, что при сборке сруба пакля, используемая для уплотнения между венцами, должна быть по возможности природного происхождения, без каких-либо дополнительных пропиток: в условиях жаркой бани они начнут усиленно испаряться. Избавиться от их запаха потом будет очень сложно.

Как правило, внешняя отделка сруба выполняется с целью придания дополнительной устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. В качестве материала используют в основном различные варианты обшивочной доски, как деревянной, так и просто винилового сайдинга. Чаще всего такие меры применяются, если стены изготовлены из профилированного бруса, так как срубы из цельного бревна довольно трудно поддаются обшивке, да и выглядят они более привлекательно. Если сруб бани собран правильно, то обшивка применяется только для украшения самого строения, придания ему неповторимого облика.

Для отделки стен внутри сруба бани применяются только натуральные материалы из дерева. В случае необходимости сначала стены покрывают гидроизоляцией, затем обшивают рейками из определенных пород древесины. Здесь следует поподробнее остановиться на их характеристиках.

Осина на сегодняшний день мало востребована, хотя и считается самым древним материалом для бани. К положительным характеристикам, кроме прочности и влагостойкости, можно еще отнести ее невысокую стоимость по сравнению с другими материалами. Зато она со временем темнеет, и это многим не нравится.

Липа наоборот пользуется сейчас большим спросом на рынке строительных материалов. Древесина легкая, не подвержена образованию трещин и после высыхания приобретает невероятную прочность. Приятный светлый цвет не изменяется со временем. Она обладает хорошей теплоемкостью, поэтому не обжигает, а кроме того имеет приятный аромат, который ощущается при нагревании.

Ольха по своим характеристикам по большей части схожа с липой, но несколько дороже. Она также используется в основном для отделки помещений, хотя по своему виду имеет три разновидности: белая, черная и сибирская. Отличаются они оттенками текстуры древесины.

Все чаще при отделочных работах в банях в последнее время стали применять красный кедр. Это очень дорогое дерево, но оно того стоит. Даже с закрытыми глазами, только лишь по неповторимому запаху, всегда можно узнать баню, отделанную красным кедром. Его знаменитые целебные свойства широко известны. Он позволяет не только хорошо расслабиться, но и успокаивает, придает энергию, очень благотворно влияет на здоровье человека. Розоватый оттенок придаст некоторое разнообразие обычной деревянной отделке.

Для больших ценителей экзотики можно порекомендовать обшить стены парной африканским деревом абаш. Это пальмовое дерево с уникальной пористой структурой, оно в последнее время становится очень популярным у любителей бани. Абаш обладает низкой теплопроводностью и также не обжигает, поэтому подойдет для использования в горячих помещениях, как для стен, так и для полок.

Стоит еще сказать пару слов и о таком отделочном материале, как лиственница. Кроме парилки, в бане еще есть и моечное помещение. Температура там, как правило, меньше, а вот влажность гораздо выше. Лиственница имеет довольно плотную структуру древесины и меньше подвержена гниению, поэтому она идеально подходит для отделки моечного помещения, хотя и считается довольно дорогим материалом.

Что касается покрытия пола, то здесь, как правило, два основных варианта: классический деревянный пол и керамическая плитка. К достоинствам деревянного покрытия относится все то, что было уже сказано о преимуществах изделий из дерева. Такой пол ничем не покрывают, как бы это не советовали многие производители отделочных материалов, благодаря чему он остается таким же экологически чистым и натуральным, как и все элементы конструкции сруба бани. А вот на пол из керамической плитки стоит положить деревянную решетку, хотя бы в целях безопасности, чтобы не поскользнуться.

В заключении хочется сказать, что при строительстве бани собрать сруб — это только половина дела. Правильно примененная отделка сруба вдохнет жизнь в Вашу баню.

Отопление бани.

В любой бане главной является печь-ка­менка, позволяющая отапливать по­мещения, нагревать воду для мытья и получать пар.

   Виды печей и требования к ним. В об­щественных банях для этой цели приме­няют печи отопительные, водогрейные, паровые. В больших семейных банях для отопления моечной и предбанника также иногда строят отдельные отопительные печи. Однако обычная семейная баня име­ет одну печь-каменку.

 Требования к ней предъявляются очень высокие и даже противоречивые. С одной стороны, все хотят, чтобы печь занимала мало места, имела невысокую цену, быст­ро нагревалась и была экономичной в от­ношении расхода топлива. С другой сто­роны, стремятся к тому, чтобы ею можно было отапливать не только парильню, но и моечную, и даже предбанник, полу­чать теплую воду в необходимом количе­стве, и, главное, пользоваться сухим па­ром длительное время, пока моется вся семья, да потом еще высушить всю баню.

 Разумеется, при любой конструкции печь должна быть безопасной, исключать возможность возникновения пожара, от­равления угарным газом, случайного ожо­га, ошпаривания тела и т. д.

 Имеет значение также то, каким обра­зом печь отдает свое тепло. При чрезмерном излучении тепла в виде инфракрас­ных лучей это может привести к перегреву отдельных част

ей тела, иссушению кожи. Комфортные условия в бане создаются при передаче тепла от печи в основном пу­тем конвекции нагретого воздуха. Для это­го температура стенок печи должна бытькак можно ниже, а способность стен бани отражать тепло — как можно больше, что­бы тепловое излучение — радиация — было направлено на человека со всех сторон. Запас тепла печь накапливает своими стенками и каменной засыпкой. Чем тол­ще стенки печи, тем медленнее она нагре­вается и дольше сохраняет тепло.

Режим работы печей-каменок. По режиму работы печи-каменки бывают постоянного(длительного) и периодического действия. Печи первого типа имеют минимальные толщину стенок и объем камней. Темпе­ратура камней в них поддерживается в пределах 300—350 °С путем применения устройств автоматического контроля и ре­гулирования. Такие печи, как правило, на­греваются электричеством или отапливают­ся жидким и газообразным топливом.

 При использовании электричества тем­пература нагрева регулируется изменени­ем силы тока в нагревательных элементах, при отоплении жидким и газообразным топливом — изменением количества по­ступающего в топку топлива. Такие печи обязательно должны быть оборудованы защитной автоматикой, отключающей пи­тание печи при превышении температурыстенок выше допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке. Примене­ние этих печей должно быть согласовано с пожарным надзором.

Твердое топливо. Иногда печи-камен­ки постоянного действия отапливаются твердым топливом. При любом виде топ­лива топочную камеру и каналы для дымо­вых газов в таких печах отделяют от ка­менной засыпки стенкой или чугунной плитой. С одной стороны, это предотвра­щает попадание продуктов сгорания в ба­ню, с другой стороны, защищает камни от осаждения сажи, которая в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух в парильне.

Печи периодического действия име­ют массивную кирпичную кладку и значи­тельный объем камней. Массивная кладка защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, обеспечивая необходи­мую продолжительность действия бани. Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней части может быть на­грета до 1000—1100 °С, а в верхней части —до 500—600 °С (до малинового свечения). При таких температурах сажа полностью выжигается и камни остаются чистыми, поэтому продукты сгорания топлива могут быть пропущены через камни в целях бо­лее полного использования тепла.

Топка «по-черному». Максимальная экономичность печи достигается при топ­ке ее «по-черному», когда дымовые газы выпускаются через помещения бани. Од­нако такой способ отопления более пожа­роопасен. Кроме того, не очень приятны покрытые копотью стены и потолок. По этой причине бани «по-черному» в по­следнее время почти не строят.

Топка «по-белому». В печах, отаплива­емых «по-белому», камни закрывают плотной металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после полного сгорания топлива. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть использована как в режиме постоянного действия (пу­тем подтапливания во время банных про­цедур), так и в режиме периодического действия (путем основательной топки лишь один раз перед банными процеду­рами).

Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова. Не рекомендуется поль­зоваться углем, так как при этом виде топ­лива трудно регулируется процесс топки, создаются очень высокие температуры, разрушающие внутреннюю кладку печи, ухудшаются санитарные условия.

Экономичное    сжигание    топлива.Экономичное использование топлива возможно при полном его сгорании. Оп­тимальные условия создаются при сжига­нии твердого топлива на колосниковых решетках. При этом воздух поступает к топливу снизу по всей площади топлив­ника через решетку из поддувала. Этот воздух, называемый первичным, расходу­ется в основном для окисления горючих компонентов топлива с образованием уг­лекислого газа СО₂ (двуокиси углерода) и паров воды Н₂О. При повышении тем­пературы из топлива, особенно из дров,выделяются горючие газы, которые дого­рают в газовом пространстве над топли­вом. Соприкасаясь с коксовыми остатка­ми топлива при высокой температуре, углекислый газ восстанавливается, обра­зуя также горючий газ — оксид углерода СО (угарный газ)

Способы повышения эффективности пе­чи. Чтобы горючие газы догорали в топлив­нике, в него через отверстия в топочной дверке пропускают дополнительное коли­чество воздуха, называемого вторичным. Без подачи вторичного воздуха имеет мес­то химический недожог топлива, сопро­вождающийся отложением сажи на камнях (если дымовые газы пропускаются через камни) и в дымоходах. Это приводит к снижению полезной теплоотдачи и к воз­можности возникновения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах. В начале топки, когда топливо только разогревает­ся, и в конце топки, когда интенсивность горения остатков топлива снижается, в топливник поступает избыточное коли­чество воздуха. Это приводит к увеличе­нию потерь тепла с уходящими газами. На стадии догорания эти потери составля­ют 20—30%. Снизить их можно путем при­крытых отверстий для воздуха и задвижки на дымоходе. Другими факторами повыше­ния коэффициента полезного действия пе­чи являются увеличение объема разогрева­емых частей, включая камни, увеличение площади поверхностей, контактирующих с уходящими газами, уменьшение толщи­ны и теплопроводности стенки печи (на­пример, путем использования металла), приводящее к более интенсивной теплоот­даче от печи к окружающему воздуху.

Важное значение имеет соответствие топочного объема расходу топлива. Чем больше этот объем, тем больше должен быть и расход топлива, чтобы процесс го­рения был интенсивным и доля потерь с уходящими газами была минимальной.

Продолжительность топки печи-ка­менки должна быть оптимальной. После того, как температура стенок печи до­стигнет максимального значения, уста­навливается равновесие между теплом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий воздух. Дальнейшая топ­ка печи периодического действия неце­лесообразна. Печь постоянного действия приходится топить до тех пор, пока тре­буется высокая температура камней для получения пара.
 

Печи-каменки.

Печь-каменка для твёрдого топлива

Это компактная и очень эффективная печь, которая понравится любителям самого горячего пара.

Размеры печи 40x50x75 см, в парильне объемом 10 м³ печь создает температуру до 140 °С.

Особенность печи заключается в следующем: вторичный воздух поступа­ет в верхнюю зону камеры сгорания че­рез щели в корпусе, а дымовые газы по­ступают в каналы вокруг бункера длякамней и выходят в дымоход через пе­реднее отверстие. Печь имеет двойные боковые стенки, зазоры между ними яв­ляются каналами для нагрева и циркуля­ции воздуха.

Компактная печь-каменка

Компактную печь-каменку непрерыв­ного действия можно сделать из печи-прачки. В бак вместо воды загружают камень, а воду нагревают в ведре, уста­новленном на камнях. Печь-каменку со­единить через дымовую трубу со сталь­ной бочкой, заполненной камнями, в таком случае, получится каменка с запа­сом тепла в камнях и нагретой водой. Не­достаток печи: излучение тепла через тонкие стенки топки. Устранить их мож­но путем обложения топки кирпичом снаружи с оставлением зазора для цирку­ляции воздуха.

Тонкостенные каменки недолговечны. Применяют самодельные печи, сваренные из листов стали в 3—5 мм толщиной.

Каменка с встроенным баком для воды

Размеры печи 50x60x80 см, высота топ­ки 30—40 см, чтобы температура в париль­не держалась на уровне 80-100°, площадь парильни должна быть до 12м². Масса за­гружаемых камней 150 кг.

Повышение эффективности печи. Чтобы полностью использовать тепло, отводя­щий дымоход пропускают через каменную задвижку. Для ускорения нагревания кам­ней поддон для них выполняют в виде бункера с наклонными стенками, омывае­мыми горячими дымовыми газами. Наи­более удобны и практичны печи с двой­ными стенками, зазоры между ними используют в качестве емкости для горя­чей воды. К емкости можно подключить дополнительный бак с водой, установлен­ный рядом с печью. Печь с двойными стенками обогревает баню за счет конвекции воздуха. Для усиления конвекции стенки выполняют с воздушным зазором, открытым снизу и сверху.

Металлическая печь-каменка непрерывного действия,совмещенная с кухонной печью Размеры печи-каменки 40x50 см, тем­пература в парилке поддерживается до 100 С. Такие печи занимают мало места, быстро поднимают температуру в париль­не и мыться там можно через 30 минут после начала топки. Они гигиеничны, бе­зопасны, не требуют частого ухода. Боль­шинство бань на садовых и дачных участ­ках оборудуют такими печами.

Конструкция. Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи мо­гут с печами-сушилками, варочными пе­чами. Печь изготовлена из отходов листо­вого железа. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником пе­чи-каменки, которая топится также и состороны кухни. В корпус печи-каменки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в жаровые трубы.

Для того, чтобы не получить тепловой ожог, полог закрыт металлическим экра­ном из кровельной стали. Эта баня быстродейственна.

Отопление и недостатки. Если топить кухонную печь нет необходимости, то дро­ва закладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров меньше, а нагревает­ся баня еще быстрее. Как и другие металлические печи-каменки непрерыв­ного действия, печь не накапливает требу­емого тепла. Она быстро нагревается, но и быстро охлаждается, поэтому надо постоянно подкладывать дрова. Необхо­димость непрерывной топки создает не­удобства.

Комбинированная печь. Металличес­кие печи имеют малую теплоемкость и не создают необходимой мягкости и равно­мерности нагрева тела. Предпочтительнее пользоваться теплоемкими печами-ка­менками из кирпича, можно топочную ка­меру отделить от камеры для камней пере­городкой, тогда печь может топиться и в непрерывном и периодическом режи­ме. В таком случае печь называется ком­бинированной.

Печь-каменка комбинированного действия с верхнимразмещением бака для воды.

Печи-каменки комбинированного дей­ствия отличаются от печей непрерывного действия большей теплоемкостью. Они позволяют пользоваться баней после од­нократной топки и в то же время при не­обходимости допускают непрерывную топку во время банных процедур. Накоп­ление необходимого запаса тепла обеспе­чивается массивными кирпичными стен­ками и большой массой каменной засыпки. В принципе такие печи могут иметь металлический корпус. Однако теп­лоемкость металлического корпуса мала.

Для получения возможности пользова­ния металлической печью в периодичес­ком режиме необходимо увеличить массу камней таким образом, чтобы на каждый 1 см³ объема парильни приходилось не ме­нее 15 кг камней.

Это приводит к усложнению конструк­ции и увеличению габаритов печи. Прак­тически все печи комбинированного дей­ствия делают кирпичными. Главная отличительная особенность их — наличие непроницаемой перегородки между топливником и камерой для камней, что поз­воляет получить пар, не прекращая топку. В качестве непроницаемой перегородкииспользуют чугунные плиты, чугунные котлы, сваренные из листовой стали, тон­костенные быстро прогорают или деформируются под действием высоких темпе­ратур, что может привести к разрушению печи и вызвать возможность возникнове­ния пожара. Лучше всего пользоваться чу­гунными плитами, предназначенными для кухонных печей. Они бывают глухие и с отверстиями для конфорок. Эти отвер­стия не являются помехой при пользова­нии печью. Более того, плиты с конфорка­ми можно использовать для закрытия камеры с камнями сверху. Сняв конфоркучерез отверстия плиты, можно плеснуть воду и получить пар в нужное время. Та­ким образом, можно упростить конструк­цию печи, исключив дверку для паровой камеры.

Печь-каменка с непроницаемой пере­городкой. Это печи в которых в качестве непро­ницаемой перегородки использованы металлический ящик и отработанный чу­гунный пищеварочный котел. Поверх­ность ящика и котла омывается горячими дымовыми газами, и поэтому камни на­греваются быстро. Обмурованный огне­упорным кирпичом топливник позволяет топить печь каменным углем или устано­вить горелку для жидкого топлива. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)