Строим мини-гараж.

Если ваш участок мал и вам негде поставить автомобиль, не отчаивайтесь.  Всегда можно найти выход. Думаю, что на любом, даже небольшом участке, найдется свободный уголок, где можно хоть что-то разместить. Постарайтесь воспользоваться этой возможностью. На этом маленьком свободном участке земли можно сделать небольшой легкий гараж, в который ваш автомобиль свободно поместится.

Такой мини-гараж вы спокойно можете сделать самостоятельно, не прилагая больших усилий. Естественно, для строительства гаража своими руками вам понадобятся некоторые материалы и инструменты.

Инструменты:

• Нам понадобится сварочный аппарат, можно не очень большой мощности на 220 В и электроды 3 мм;
• Болгарка, диаметр круга желательно 230 мм;
• Дрель обычная с набором мелких сверл;
• Шуруповерт с насадками;
• Отвес, уровень для контроля точности выполнения работ;
• Кисть малярная для нанесения грунта на металлические поверхности.

Материалы:

• Швеллер для установки несущих стоек и устройства перекрытия. Из этого швеллера мы сварим каркас, на котором и будет держаться вся наша конструкция. Швеллер может быть 8 мм, 10 мм и более. Чем толще — тем крепче конструкция;
• Металлопрофиль, от 0,7 мм толщины. В данном случае я применял зеленый, но можно выбрать любого цвета: красный, синий, желтый, коричневый;
• Листовой, влагостойкий ОСБИ, который пойдет на изготовление крыши вашего гаража, под металлический профиль, чтобы тот не прогибался. ОСБИ я применял толщиной 16 мм, он пожестче, но можно выбрать и другой толщины;
• Труба квадратная, которой мы обварим каркас нашей конструкции, чтобы потом крепить на него металлический профиль. Труба может быть квадратной, прямоугольной, сечение от 25 мм и выше;
• Грунт по металлу, который нужно наносить на все металлические части нашей конструкции, чтобы они не ржавели;

Строительство гаража своими руками

В моем случае мини-гараж примыкает непосредственно к стене помещения, потому что другого места на этом участке не оказалось. Поэтому по периметру стены нужно закрепить обвязку из уголка или трубы, к которой мы будем привязывать всю конструкцию.  

На фото хорошо видно, как можно поместить на маленьком кусочке земли такую конструкцию. Хотя длиной этот гараж более 6 м, и сюда входит любая машина.

После закрепления обвязки нужно бетонировать столбики из заготовленного ранее швеллера. Установив несущие стойки, начинаем монтировать каркас из швеллера. Если уклон крыши получается очень маленький, то стойки и балки перекрытия следует располагать гуще — на тот случай, если выпадет много снега.

Закончив работы по созданию каркаса, монтируем перемычки из квадратной или прямоугольной трубы. Перемычки располагаем на расстоянии примерно 30-35 мм, чтобы не прогибался металлический профиль. На крыше под профиль обязательно ляжет ОСБИ, но лучше его установить для надежности и на стены. Если вы хотите защитить мини-гараж от воров, можете обварить конструкцию изнутри арматурой в виде решетки, а затем обшить его внутри каким-либо декоративным материалом.

Далее наносим заготовленный заранее грунт по металлу (можно сурик) на все металлические части нашего гаража, чтобы уберечь его от коррозии. После высыхания грунта крепим на крышу обычными саморезами  влагостойкий ОСБИ. На него сверху крепим уже специальными саморезами для металлочерепицы металлический профиль. К этим саморезам в комплекте идут специальные резинки, так что капать с вашей крыши не будет при любом уклоне.

Затем крепим металлический профиль на стены. Особое внимание следует уделить стойкам на входе в гараж. К ним будут крепиться ворота. В данном случае я устанавливал ворота роллетного типа — они наиболее компактные, недорогие, легкие, открываются с помощью пульта дистанционного управления.

Не забудьте оставить в разных концах помещения отверстия под вентиляционные решетки! Без вентиляции такое помещение, как гараж, нельзя представить.

Еще стоит обратить особое внимание на примыкание к стене. В таких местах всегда будет просачиваться вода, и на полу будут образовываться лужи. Так вот, эти места я задул монтажной пеной, а потом установил небольшой козырек и по периметру обработал герметиком. Можно специальной мастикой — на ваше усмотрение.

Можно дополнительно сделать внутреннюю отделку помещения по своему вкусу. Если хотите иметь теплый гараж, установите внутри утеплитель. Их сейчас в продаже множество видов на любой вкус.

Мини-гараж, который вы видите на фотографии, служит уже несколько лет. Он занял совсем небольшой кусочек земли —  место, которое все равно пустовало. Всегда сухой, нигде не протекает, очень удобный. Металлический профиль будет служить еще много лет. Он не портится и не ржавеет. Внутри тоже сделали отделку. Сейчас, при наличии множества современных материалов для строительства и ремонта, смонтировать такое помещение можно довольно быстро и без особых затрат.
 

Выбор ворот для гаража.

Выбирая ворота для своего гаража, вы ориентируетесь на их функциональные характеристики и собственный вкус. Существует два типа ворот – автоматические и распашные.

Секционные ворота

Ворота подобного типа представляют собой закрывающую панель из отдельных секций, которые, поэтапно складываясь, поднимаются при условии приведения в действие стартового механизма электромотора.

Секционные ворота не только комфортны в эксплуатации, но и воспринимаются как стильный элемент здания. Тем не менее, их высокая стоимость и ориентация  на установку в больших гаражах  уменьшает степень их популярности.

Рулонные ворота

Этот тип  ворот отличается простотой конструкции и небольшим количеством структурных элементов. Принцип открывания (плотное наматывание рулонного полотна на защитный вал) способствует удобству размещения таких ворот в гаражах, у которых ограничено  пространство над входным проемом.

Компактность и возможности продолжительной эксплуатации рулонных ворот являются их основным достоинством.

Откатные (раздвижные) ворота

Конструкция этих ворот основана на роликовых механизмах, которые  приводятся в движение электромотором. Установка таких ворот  требует пространства в самом гараже, хотя не ограничена  территорией возле въезда. Откатные ворота перемещаются вдоль линии дверного проема, не касаясь земли.

Ворота отлично подходят для российских климатических условий: конструкция обеспечивает бесперебойную работу привода даже в зимнее время, и в случае необходимости, позволяет отворить дверцу вручную.

Раздвижные ворота бывают:

• Одностворчатые (целиком перемещающиеся в одну сторону)
• Двустворчатые (раздвигающиеся в разные стороны одновременно)

 Подъемно-поворотные ворота

Ворота такого типа представляют собой стальную панель, которая при открывании сначала «выезжает» наружу, а после уходит под потолок гаража. Эти ворота характеризуются прочностью и надежностью – к их использованию прибегают в условиях активной  эксплуатации.
 

Гидроизоляция гаража.

Гидроизоляция  помещения гаража производится   для предохранения стен, фундамента, от проникновения влаги.

Устройство гидроизоляции требуется для всех видов фундаментов, в том числе и для ленточных. Кладут гидроизоляцию обычно на высоте 15-25 см от уровня земли. Это предотвращает проникновения в стены капиллярной влаги.

Гидроизоляция бывает горизонтальная и вертикальная. В гаражах, в которых нет подвалов, выполняют только горизонтальную гидроизоляцию по всему периметру гаража в уровне верхнего обреза фундаментов, но обязательно выше уровня земли. Горизонтальная гидроизоляция состоит из двух слоев рубероида, наклеиваемых на горячий битум.

При наличии подвальных помещений нужны дополнительные меры по защите подвала от капиллярной влаги. В этом случае помимо горизонтальной гидроизоляции в уровне верхнего обреза фундаментов устраивают вертикальную гидроизоляцию в уровне низа фундаментов под наружные стены. Требуется также вертикальная гидроизоляция внешней грани наружных стен подвала. Наружные поверхности фундаментов выравнивают цементным раствором и два раза горячим битумом.

Если пол подвала находится  ниже уровня грунтовых вод, следует принять меры против затопления подвальных помещений. Гидроизоляция в таких условиях должна быть в виде непрерывной замкнутой оболочки.

Сначала устраивают гидроизоляцию в уровне низа фундаментов. Затем бетонируют пол подвала и выравнивают его поверхность цементной стяжкой. После этого на пол наклеивают два слоя рубероида на битумной мастике, которые соединяют горячим битумом с рубероидом, уложенным под подошвы фундаментов. Затем рулонным ковром оклеивают наружные поверхности фундаментов под наружные стены, и вертикальную гидроизоляцию тщательно смешивают с гидроизоляцией под подошвами фундаментов.

Пол подвала поверх гидроизоляции может быть бетонным или цементным.

Иногда в пределах одного гаража фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, подвал устраивается не под всем гаражом. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной подвала, нецелесообразно. В этом случае нужно предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундаментов к другой. Этот переход производится уступами.

При плотных грунтах высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:2.

Для гидроизоляции погреба используют биостойкие обмазки. Они гарантируют минимальное количество гнилых фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях.

Битум и бензин в этих рецептах можно брать любы: марок, цемент — низкомарочный.

Битум расплавляют при 150-170 С и добавляют остальные компоненты. Мешают еще 20 минут и используют горячим.

Надо отметить общее положение: при замене 50%-ного битума на гудрон биостойкость обмазки значительно повышается.

Также применяются и водоупорные пропитки.

Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину 2.-3 раза с интервалом в одни сутки.

3. Натуральная олифа — 1 часть, керосин осветительный — 1 часть. Пропитку проводят холодным составом за 4-6 раз с интервалом в 2-4 часа.

После полного высыхания пропитки (по любому из трех рецептов) древесину можно красить масляными красками.

4. Пропитка преследует и декоративные цели. Натуральная олифа — 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) — 1 часть.

Хорошую водоупорность имеют некоторые новые краски, например,  каучуковые.  Их можно наносить на любые поверхности (дерево, бетон, штукатурка, металлы без грунта).

Материалы для строительства гаража: вяжущие и растворы.

К вяжущим веществам относятся -  цемент, строительная известь, строительный гипс, глина и черные вяжущие вещества. Они входят в состав растворов и бетона.

 Они бывают двух типов:

-  воздушные (глина, гипс, строительная известь)

Строительная известь потребуется для приготовления растворов. Для побелки используйте воздушную, а для кладки бетона и оштукатуривания гидравлическую известь.

Для работы следует применять только гашеную известь, т. к. негашеная при соприкосновении с водой сильно нагревается и может стать причиной пожара.

Известь так же, как и другие строительные материалы, должна быть хорошего качества. Проведите следующий эксперимент: на растворе состава 1 : 3 (одна часть извести на три части чистого песка) сложите столбик из восьми красных полнотелых кирпичей, через четыре дня столбик осторожно поднимите отвесно за верхний кирпич. Если он не разрушится (не оборвется), то можете быть уверены, что известь хорошего качества и пригодна для штукатурки и кладки стен.

Строительный гипс (алебастр) — светлый порошок, который получают из гипсового сырья путем обжига и помола. Добавленный в известковый раствор, гипс ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Изделия, изготавливаемые из гипса, имеют небольшую плотность, обладают несгораемостью и рядом других ценных свойств, но боятся высокой влажности, т. к. при этом их прочность снижается.

Глина применяется для приготовления глиняных растворов, незаменимых при изготовлении кирпича, гидроизоляции, штукатурке. Глина бывает различного цвета благодаря содержанию в ней ряда минералов. Для строительных работ вам потребуется тощая, средняя и жирная глина. В тощую глину не следует добавлять песок, лучше ее использовать в чистом виде.

 - гидравлические (цемент, специальные вяжущие вещества).

Цемент. Для приготовления строительных растворов и изготовления бетонных конструкций необходим цемент.

Приобретая цемент, обратите внимание на его марку. В зависимости от прочности цемент делится на следующие марки: 300, 400, 500, 550, 600. Для строительства мы рекомендуем вам использовать цемент последних трех марок, т. к. он, в отличие от остальных, обладает более высокой прочностью и скоростью затвердения.

Если вам неизвестна марка имеющегося у вас цемента, то вы можете определить его качество следующим образом: сожмите цемент в кулаке, если он сразу вытечет между пальцами — цемент качественный, если же в кулаке остались мелкие кусочки величиной с горошину — цемент имеет пониженную прочность.

Черные вяжущие вещества - деготь темно-коричневого или черного цвета и различные виды битума. Они добавляются в строительные растворы для гидроизоляционных работ. Эти вещества обладают такими ценными свойствами, как водонепроницаемость, водостойкость, эластичность и стойкость к атмосферным явлениям. Черные вяжущие вещества с помощью нагрева можно размягчить, а охлаждая — сделать более вязкими и твердыми.

Строительные растворы и бетон.

Для штукатурных работ по каменной или кирпичной кладке вам потребуются строительные растворы. В зависимости от компонентов, которые входят в их состав, они делятся на:  глиняные, известковые, известково-глиняные, цементно-известковые и цементные.

Так же, как и глины, строительные растворы, в зависимости от количества заполнителя, могут быть тощими, средними и жирными. Для строительства гаража вам потребуется средний раствор, потому что в нем находится оптимальное количество вяжущего вещества и заполнителя. В тощих растворах содержится слишком много заполнителя, поэтому он недостаточно прочен. В жирных растворах преобладает  вяжущее вещество, которое приводит к образованию трещин.

Все компоненты, предназначенные для приготовления растворов, обязательно просейте через сито. Готовый раствор необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Правильно приготовленный строительный раствор, легок в укладке и обладает высоким качеством.
 

Материалы для строительства гаража: деревянные.

Деревянные строительные материалы измеряются в кубических метрах, и наиболее лучшими считаются сосна и ель, но также применяются ольха, липа и некоторые другие породы.

Лесоматериалы делятся на круглые, пиленые и измельченные. Они используются для сооружения бревенчатых конструкций, для получения досок, реек, брусков.

Пиломатериалы — пластины, бруски, доски и т. д. Из них изготавливаются детали окон и дверей, тонкая и толстая обшивка стен, щиты, настилы.

Заготовками являются бруски, доски, брусья, которые изготовлены по заданным размерам с определенными припусками на механическую обработку и на сушку. Их вы можете сделать из древесины лиственных и хвойных пород.

Плиточные материалы - столярные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и фанера.

Фанера применяется для облицовки дверей, стен, потолков. Она изготавливается листами разных размеров толщиной от 1 до 12 мм и состоит из нескольких слоев шпона.

Столярные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты используются как облицовочный и теплоизоляционный материал. Они легко обрабатываются вручную.

Материалы для строительства гаража: изоляционные и кровельные.

Для работ по гидро- и теплоизоляции гаража  вам понадобятся следующие материалы:

Мастичные материалы - битумные и дегтевые вещества для приклеивания рулонных кровельных материалов.

Рулонные материалы -  пергамин, рубероид, толь. Их разделяют по виду основы.

• На картонной основе — толь, рубероид.
• На стеклооснове — стеклорубероид.
• На основе фольги — фольгоизол.
• На основе асбестовой бумаги — гидроизол.

Кроме того, они делятся по виду присыпки.

• Материалы с крупнозернистой присыпкой.
• Материалы с мелкозернистой присыпкой.
• Материалы с пылевидной присыпкой.

Рулонные материалы склеиваются или приклеиваются к основе с помощью вяжущих веществ, которые могут быть битумными, дегтевыми, а также полимерными.

Асбестоцементные листы (шифер) -  покрытия крыши гаража можно использовать шифер. Он бывает окрашенным и неокрашенным, плоским, а также волнистым.

Листовая сталь – для изготовления  желоба, труб для отвода дождевой воды.

Отделочные материалы.

Д проведения малярных, штукатурных и  стекольных работ необходимо  использовать следующие виды материалов:

- для  малярных работ вы можете использовать масляные, водоэмульсионные и эмалевые краски, масляные лаки, олифу, растворители, клей, шлифовальные шкурки и медный купорос.

Масляные краски представляют собой достаточно густую смесь строительных красок с олифой. Вы их можете купить в магазине, они выпускаются готовыми к применению. Срок высыхания масляных красок  - 24 часа.

Водоэмульсионные краски обладают высокой адгезией к разным поверхностям, благодаря чему ими можно окрашивать практически любые влажные и сухие поверхности.

Эмалевые краски вам пригодятся для внутренних отделочных работ. По сравнению с масляными красками эмалевые высыхают быстрее и придают поверхности блеск.

Лаки масляные применяются для покрытия поверхностей. Высыхают за 48 часов.

Олифа необходима для разведения масляных красок, приготовления шпатлевок, замазок и т. д. Время высыхания олифы  - 24 часа.

Растворители — это бензин, скипидар и некоторые другие, которые используются для разбавления масляных красок.

Клей понадобится для склеивания деревянных деталей, изготовления шпатлевок, замазок и красок.

Шлифовальные шкурки применяются для зачистки поверхностей и шпатлевки.

Медный купорос необходим для приготовления купоросных грунтовок.

 - для штукатурных работ вам нужно иметь штукатурную щипаную дрань, шпатлевку и штукатурные гвозди.

Штукатурная щипаная дрань выпускается толщиной от 2 до 5 мм и шириной от 12 до 30 мм. Она необходима для заделки различных отверстий и  щелей.

Шпатлевка применяется для выравнивания поверхностей, на которые она наносится при помощи шпателя или краскораспылителя.

Гвозди штукатурные имеют длину 30 и 40 мм и толщину 1,8—2 мм
 

Материалы для строительства гаража: каменные.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать, какие материалы вам понадобятся на том или ином  уровне  процесса. Ниже мы расскажем о каждом виде материала для соответствующего вида  работ и  объекта строительства. Необходимо знать не только их характеристики и способы практического применения, но и как определить качество материала.

Каменные материалы.

Они необходимы для строительства фундамента и стен. Каменные материалы бывают двух видов:

 - натуральными: бутовый камень, гравий, щебень и песок.

Бутовый камень - это куски известняка, доломита, песчаника и других пород природного камня. Бутовый камень, который предназначен для строительства гаража, должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов, а также он должен издавать чистый звук при ударе молотком.

Гравий — гладкие камни длиной от 5 до 80 мм.

Щебень получают путем дробления горных пород. В качестве наполнителя бетона и растворов он предпочтительнее гравия, так  как, имеет более прочное сцепление с цементом.

Песок - может быть озерным, речным или овражным. Применяется для приготовления бетона и растворов. Перед использованием песка необходимо промыть и просеять его для того, чтобы удалить все примеси.

 - искусственными: керамические и силикатные кирпичи и камни.

Керамические кирпичи и камни изготавливают из глины путем формирования, сушки и последующего обжига. Керамические кирпичи бывают одинарными и утолщенными, полнотелыми и пустотелыми. Камни бывают только пустотелыми.

При определении качества керамического кирпича обратите внимание на его цвет и на звук, издаваемый при ударе по нему. Качественный кирпич имеет красный цвет и чистый звук, не рассыпается на мелкие кусочки при одном ударе молотка весом 1 кг или при падении на твердое основание с высоты 1,2—1,5 м. Недостаточно обожженный кирпич определяется по бледно-розовому цвету и глухому звуку. Такой кирпич обладает недостаточной прочностью и хорошо впитывает влагу. Пережженный кирпич (бурого цвета и со стекловидной поверхностью) можно использовать только при закладке фундамента. Он почти не впитывает воду.

Силикатные кирпичи и камни изготовляются из смеси кварцевого песка, воды и извести. Применяются только для кладки стен, столбов и перегородок. Их нельзя использовать при закладке фундамента и возведении стен при высокой влажности.
 

Планировка гаража на участке.

Планируя гараж на загородном участке, автовладелец всегда сталкивается с вопросом его размещения. Следует ли укрытию для машины быть отдельно стоящим строением или пристройкой к жилому дому? Этот выбор зависит от размеров участка, ваших финансовых возможностей и личных предпочтений.

Отдельные гаражи.

Размеры отдельно стоящих гаражей, не связанных стенами с другими строениями на загородном участке, ограничиваются лишь масштабами ваших владений.

Строительным материалом для такого автоукрытия может стать кирпич, бут, бутобетон, металл, дерево. 

Отдельный гараж не отбирает пространство у основного здания участка, и, соответственно, не загрязняет атмосферу жилого дома специфическими автомобильными запахами. Кроме того, его обособленное расположение является выгодным в плане пожарной безопасности.

К недостаткам гаражей такого типа можно отнести сложности с прокладкой коммуникаций, в случае значительной удаленности постройки от жилого дома. А также необходимость даже в дождь и снегопад добираться на своих ногах от ворот гаража до входной двери загородной усадьбы.

Принимая решение в пользу строительства отдельно стоящего гаража, учитывайте:

• Соблюдение противопожарных расстояний между зданиями
• Наличие пространства для оборудования подъездной дороги к гаражу

Встроенно-Пристроенные гаражи

Преимуществом гаражей такого типа считается то, что они предохранены от атаки грабителей: редкий преступник решится на проникновение в помещение, расположенное в непосредственной близости от жилых строений. К их недостаткам относится сложность изоляции жилых помещений от издаваемых автомашинами звуков и  выбросов выхлопных газов.

Встроенные гаражи, согласно своему названию, являются включенными элементами других строений (чаще всего жилых домов) загородного участка. Гаражи обустраиваются в основном на цокольном этаже, практически не отнимая у главного здания жилого пространства.

Во встроенном гараже удобно организовать систему отопления и проведение электричества, не затрачивая на это больших средств и времени. С другой стороны в принципе возрастает стоимости строительства основного здания за счет усложнения фундамента, появляется необходимость более тщательной гидроизоляции «подземных» структур.

Встроенные гаражи также встречаются и на первых этажах загородных усадеб. Это более удобно с точки зрения въезда/выезда, но, разумеется, увеличивает пожароопасность и усиливает идущие в дом бензиновые запахи.

Пристроенные гаражи, согласно своему названию, должны быть связаны с какой-либо иной постройкой на участке. Соответственно, с эстетической точки зрения, строительному материалу для такого гаража и его декоративной отделке следует гармонировать с оформлением ближайшего окружения.

Традиционно пристроенный гараж выполняют в едином стиле с основным жилым зданием участка. Предпочтительным является его размещение под прямым углом к уже готовому зданию.

Пристроенный гараж в какой-то мере является компромиссным вариантом, так как с одной стороны его можно считать отдельным архитектурным элементом комплекса загородных построек, с другой – он не удален от жилого дома, обладая всеми преимуществами встроенного гаража.
 

Подготовка к строительству гаража.

Выбор места для будущего гаража напрямую зависит от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.

До начала строительства определяют особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учитывают уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Выбрав место для  гаража на участке, важно зарегистрировать будущее строение в  кадастровом плане.

Для того чтобы зарегистрировать гараж на загородном участке, вам необходимо:

1. заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества (ее образец можно легко найти в сети Internet);
2. имея при себе данную декларацию, кадастровый план земельного участка и документ, подтверждающий право на этот участок, обратиться в Главное управление Федеральной Регистрационной службы.

В том случае если ваш гараж находится в составе ГСК (гаражно-садоводческого кооператива), вам следует предварительно:

1. оформить технический паспорт на свой гараж в БТИ (Бюро Технической инвентаризации);

получить справку из ГСК о том, что вы являетесь членом данного кооператива и вовремя выплатили все членские взносы.

 

• высокая скорость возведения;
• наличие подробной инструкции по сборке от производителя;
• простота транспортировки – при необходимости гараж можно демонтировать, перевезти и возвести в любом другом месте;
• гараж не требует сварочных работ при сварке.
• панели подвала (если в конструкции гаража предусмотрен подвал)
• левая панель пола
• правая панель пола
• стеновые панели
• панель стеновая средняя
• панель воротная
• плита кровли из пустотной плиты
• смотровая яма для проведения технического обслуживания вашей машины;
• подвал, хотя многие его и не предусматривают, но очень удобно его соорудить.

1. в подготовленном котловане соберите панели подвала (там может быть предусмотрена плита для пола, либо пол можно сделать любым удобным для вас методом);
2. установите две плиты пола;
3. смонтируйте боковые панели стен гаража из сборного железобетона;
4. установите среднюю стеновую панель;
5. зафиксируйте воротную панель и установите металлические ворота;
6. завершите работу установкой кровли из подходящей по размеру пустотной плиты.

• для его транспортировки необходима специальная техника;
• после установки гараж нельзя демонтировать, его замоноличивают на устроенном заранее полу;
• ворота навешиваются, что требует привлечения специалистов и приводит к дополнительным тратам.

1. Опорные столбы устанавливаются без специального фундамента. При возведении задней стены установите опоры в предварительно вырытые в грунте выемки. Постепенно заполняйте их бетоном консистенции 1:5 и тщательно трамбуйте каждый слой. В качестве заполнителя хороши камни, щебень, гравий и кирпичный бой.
2. Для соблюдения одинаковой высоты для всех столбов существует маленькая  хитрость. Вам нужно изготовить шаблон первой лунки, создав бетонную пробку, которая будет служить эталоном глубины ямок. Стеновые модели устанавливайте снизу вверх до требуемой высоты. Горизонтальные швы покройте цементным раствором в соотношении в составе 1:2. В завершении монтажа уложите задние стропильные прогоны и замуруйте соединительные скобы.
3. Боковые стены установите аналогично задней. Тщательно выверяйте все горизонтальные связи, отнеситесь ответственно к заделке всех соединительных элементов.
4. После разметки стыковых швов на коньковом и свесовых стропильных прогонах уложите панели крыши. У фронтона укладку делают на цементном растворе. Монтаж панелей крыши проведите при помощи петель и штырей, которыми они оснащены. Затем по разметке уложите все панели, залейте раствором и произведите замоноличивание.
5. порог ворот уложите на песчаную посыпку, подкладка должна быть строго горизонтальна;
6. крыло ворот навесьте на предусмотренные держатели;
7. с помощью подкладочных шайб добейтесь одинаковой требуемой высоты подвески.

 

Строительство гаража. Возведение фундамента.

Гараж не обязательно приобретать или нанимать профессионалов для его постройки. Гараж можно сделать своими руками, при наличии грамотного проекта и качественных материалов.

Первый этап строительства – установка фундамента.

Фундамент – основополагающий критерий устойчивости и надежности любой постройки. Выбирая тип фундамента, ориентируетесь на материал, из которого будут возводиться стены: не слишком тяжелое дерево позволяет установить облегченное основание, в то время как массивное кирпичное строение требует монолитного фундамента.

Оптимальной для постройки является плотная, не размываемая грунтовыми водами почва. Рассчитайте (при помощи специалистов любого проектного бюро) глубину промерзания почвы на избранном участке, уровень залегания грунтовых вод – все эти параметры повлияют на глубину закладки фундамента.

При строительстве гаражей обычно закладывают фундамент ленточного типа на основе бута, бутобетона, бетона, кирпича или сборного железобетона. Ленточный фундамент – конструкция, обрисовывающая периметр будущего строения (стандартные размеры гаража – 5,5×3 м). В зависимости от типа почвы его углубляют на 50-90 сантиметров. Его толщина – 40-50 сантиметров.

Технология довольно проста: после этапа замеров необходимо выкопать определенную траншею и заложить ее выбранным стройматериалом.

Рассмотрим ее на примере изготовления монолитного бетонного фундамента:

1. Прорываем траншею соответствующую размерам будущего гаража (чаще всего ширина фундамента на 10 сантиметров больше ширины стен).
2. Засыпаем на дно котлована щебень и, плотно утрамбовав, заливаем цементным раствором.
3. Закрепляем по периметру дощатые щиты, высота которых равна высоте будущего фундамента. С внешней стороны фиксируем щиты вертикально забитыми в землю кольями, сверху – планками – с целью предотвращения потери конструкцией формы.
4. Для надежности структуры в опалубку можно поместить металлические арматурные стержни.
5. К внутренней стороне щитов крепим полиэтилен или рубероид (это предохранит бетон от вытекания).
6. Готовим бетон: к сухому песку или щебню добавляем цемент (до получения одноцветной серой массы), затем полученную субстанцию постепенно заливаем водой. Не забывайте тщательно перемешивать массу.
7. Укладываем бетон поэтапно, слоями 10-15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуем.

Сборные ленточные фундаменты монтируются в котловане из цельных блоков и закрепляются цементом. Ввиду объемности блоков (их ширина - 50-60 сантиметров) подобную работу проводят при помощи автокрана.

Кирпичные ленточные фундаменты конструируются лишь в сухих грунтах. Отметим, что фундаментные стены легко кладутся таким же способом, как и несущие.

Помните, что внешние поверхности фундамента следует защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция бывает:

• Оклеечная (выполняется посредством укладки рулонных или листовых материалов (битумные и битумно-резиновые мастики, горячие мастики на основе нефтебитума);
• Обмазочная и штукатурная (после нанесения растворов создает защитную пленку, слой которой не дает воде проникать в материалы);
• Проникающая (заключается в пропитке гигроскопичных материалов жидким гидрофобным раствором);
• Порошковая (комбинация обмазочной и проникающей).

Строительство гаража. Крыша.

Крыша гаража может быть пологой односкатной или двускатной. Для гаража обычно выбирают вариант односкатной крыши, двускатная – более трудоемка и подходит в основном для отдельно стоящих гаражей.

Оба варианта предусматривают закрепление стропил – брусьев, фиксируемых под углом на стенах конструкции и служащих основой для крыши.

Делаем односкатную крышу.

В первую очередь необходимо закрепить потолочные балки (размером - 10×15). Обычно их вмуровывают в стены. Следует отметить, что одна из боковых стен будущего гаража должна возвышаться над противоположной (уклон кровли – 1:20) – для создания треугольного чердачного пространства.

Далее нужно установить стропила.

Для односкатной крыши используют:

• Наклонные стропила, базирующиеся на двух наружных или одной наружной и одной внутренней опорах, на которые они опираются своими концами. Пролет между опорами может доходить до 4.5 м. В том случае если данное расстояние  находится в пределах 5-6 м, к стропилам крепятся подкосы – специальные наклонные брусы, поддерживающие горизонтальные элементы строения.

Крышу следует обязательно закрепить на стенах, чтобы ее не унесло порывом ветра. Для соединения стропил со стенами сооружения можно воспользоваться различной техникой: к примеру, анкерными болтами (вид крепежных деталей) или проволокой-катанкой (на стропило надевается проволочный хомут). Можно сделать тросики из тонкой проволоки и обвязать петли вокруг заранее вделанных в стены костылей.

На стропилах следует закрепить обрешетку, дощатое покрытие, которое служит для настила кровли. Обрешетка выполняется из крепких, ровных и сухих досок шириной 40-50 мм. Эти доски прибивают к стропилам горизонтально к коньку.

Обрешетка должна отвечать следующим требованиям:

• Прочность (доски должны выдерживать тяжесть человека)
• Ровность (отсутствие выпуклостей или вогнутостей)
• Шахматный порядок расположенных на стропилах стыков досок
• Цельность (отсутствие щелей)

Обрешетку, пользуясь кисточкой или валиком, нужно покрыть бензино-битумным раствором, а затем (после его высыхания) - специальной мастикой на битумной основе.

Наконец, на деревянный настил необходимо уложить кровлю. Оптимальными для покрытия гаража считаются рулонные кровельные материалы на основе битума (рубероид) или дегтя (толь). Рекомендуется укладывать крышу в теплую и сухую погоду на ровное основание. При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенное, надо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки был одинаков по всей длине. В противном случае его необходимо выровнять.

При наклейке рубероид нужно перебрасывать за конек примерно на 15 см. Рубероид также должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под ним.

Чтобы наклеиваемый рубероид не пузырился, его необходимо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая в зимний период будет замерзать и тем самым разрушать кровлю.

Наружную поверхность рубероида необходимо хорошо очистить и покрыть 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которую нужно втоптать горячий окатанный мелкий гравий или густой слой крупного песка.

Рубероид укладывается в три слоя:

• На поверхность крыши (параллельно) коньку уложите первый слой материала и прибейте шиферными гвоздями.
• Укладка следующего слоя проходит подобным же способом, но перпендикулярно коньку. Зафиксируйте его при помощи разогретой мастики.
• Уложите третий слой кровельного материала, закрепляя его той же мастикой.
• Не забывайте закреплять покрытие «внахлест» (на 10-15 сантиметров), чтобы предохранить крышу от протекания.

Строительство гаража. Пол.

Пол гаража формируют после заливки фундамента. Он может быть выполнен из бетона, цемента или специального, предназначенного для мощения, клинкерного кирпича.

Бетонный пол.

- поверх песка

1. Песок уложить на площадку слоем 10 см и аккуратно утрамбовать.
2. Укрыть песок слоем пергамина или толя.
3. Покрыть площадку слоем бетона толщиной около 10 см. Раствор делают из цемента, строительного песка, щебня или гравия в пропорции 1 : 2 : 3,5.

- поверх щебня.

1.      Застелить площадку слоем щебня.

2.      Зафиксировать поверх него арматурную сетку.

3.      Залить сверху бетоном.

После затвердения готовое покрытие необходимо «зажелезнить»: нанести тонкий (2-3 мм) слоя цемента, разведенного водой, с целью предотвращения появления бетонной пыли.

Цементный пол.

1.      Смешать грунт с щебнем или гравием и выровнять.

2.      Приготовить цементный раствор из цемента и песка в соотношении 1:5 и уложить его слоем 3-4 см.

3.      Через 3-4 дня повторить процедуру цементирования, но уже используя более жидкий раствор (1 часть цемента на 2-3 части песка) и уменьшив толщину слоя до 1-2 см.

4.      Готовый слой необходимо  затереть.

На протяжении нескольких последующих суток цементный пол следует регулярно (2-3 раза в день) поливать водой, чтобы повысить его прочность.

Кирпичный пол.

Пол можно заложить клинкерным кирпичом, затирая швы раствором, состоящим из цемента и песка в равных пропорциях. После завершения кладки швы еще раз обрабатывают более жидким раствором из тех же составляющих.

Обратите внимание, что пол должен располагаться под небольшим уклоном для естественного отвода воды и возможности выезда автомобиля из гаража «накатом».

Строительство гаража. Установка окон.

Грамотное размещение оконных проемов в вашем гараже позволит вам отказаться от использования системы искусственного освещения в светлое время суток и поспособствует естественной вентиляции помещения.

Гаражные окна традиционно делают в форме горизонтально вытянутых прямоугольников и располагают в верхней части боковых стен.

Стеклоблоки.

Наиболее часто встречающимся решением окон для гаража является установка стеклоблоков. Стеклоблоки без переплетов создают мягкое освещение, обладают огнестойкостью и хорошими тепло- и звукоизолирующими качествами.

Для того чтобы установить стеклоблок его необходимо зафиксировать цементно-песчаным или полимерно-цементным раствором.

Стеклопакеты.

Стеклопакет – это изделие из нескольких стекол, герметично соединенных по периметру. Замкнутое пространство между стеклами заполнено осушенным воздухом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию стеклянных поверхностей.

Стеклопакет нужно посадить на замазку или профилированные прокладки П-образной формы (резиновые или пластмассовые) и закрепить металлическими штапиками на винтах.

Резина для прокладок должна отвечать следующим требованиям:

- иметь сопротивление разрыву не менее 6 МПа

- иметь относительное удлинение не более 24 %

Стекла в деревянных переплетах.

Для того чтобы изготовить оконную коробку следует:

1. Заготовить бруски равной формы и размеров.
2. Прорезать в них пазы для стекол.
3. На ребре нижнего бруска будущей оконной коробки сделать паз (ширина – 20 мм, глубина – 10 мм) для последующей фиксации слива.
4. Вырезать шипы и проушины на концах брусков.
5. Скрепить элементы рабы.

Оконную коробку фиксируют в стене шипами (гвозди с зазубринами), забивая их в швы кладки. 

Для того чтобы облегчить установку стекла:

1. Прежде чем приступать к остеклению приведите фальцы (пазы) оконных проемов в состояние идеальной чистоты. 
2. Наждачным камнем снимите фаску по периметру стекла, то есть заточите его край под углом примерно 45 градусов.

Способы установки стекол в оконный переплет:

• Вставка стекла на одинарной замазке

Стекло укладывают в фальцы и фиксируют при помощи гвоздей или шпилек, забиваемых на глубину 7-10 мм. Далее необходимо укрепить стекло замазкой, плотно пригоняя ее к фальцам.

• Вставка стекла на двойной замазке

Прежде чем, вставлять стекло нужно нанести слой замазки на фальцы. Затем закрепляются стекла и замазываются пустоты, оставшиеся в пазах, чтобы предохранить их от воды.

• Закрепление стекла штапиками

Штапики – это рейки, которые вставляются в фальцы и крепятся гвоздями или шурупами. Для остекления при помощи штапиков можно применять «постельную» замазку в комбинации с сухими или обмазанными замазкой штапиками. Кроме того, существует вариант закрепления стекла штапиками без использования замазки, но в подобном случае герметичность стекла будет невысока.
 

Строительство гаража. Цоколь.

Для того чтобы наилучшим образом защитить гараж от влажности необходимо возвести цоколь, который располагается непосредственно на фундаменте.

Цоколь формируют по размерам фундамента, его высота – 20-70 сантиметров. Цоколь строят из:

• Кирпича
• Бута
• Бутобетона

Для постройки цоколя из бута или бутобетона необходимо:

1. Сделать ровную и целостную дощатую опалубку (щит) по размерам будущего цоколя на фундаментном основании;
2. Убедиться, что высота щита превышает уровень заливки бетона на 10-15 сантиметров;

Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах прибивают верхние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя. На следующем этапе начинают устанавливать щиты наружного контура. Их середины совмещают с соответствующими отметками на фундаменте. В верхние и нижние распорки вбивают гвозди, сбивая щиты между собой. Внешний контур проверяют на соответствие осевым линиям цоколя.

Затем снова проводят проверку прямых углов, сравнивая диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то опалубку окончательно фиксируют. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно сильным. Гвозди потом загибают вверх.

1. Оставить в одной из стен цоколя небольшое отверстия для лаза в подвальное помещение;
2. Оставить небольшие отверстия – продухи для естественной вентиляции замкнутого пространства цокольного помещения. С этой целью на высоте 15-25 сантиметров от земли в опалубку помещают особые деревянные, но завернутые в рубероид пробки (диаметр – 15 сантиметров);
3. Уложить слоями наполнителем
4. Залить бетон и утрамбовать.

При создании цоколя из кирпича или камня пользуются обычной технологией каменной кладки.

Не забудьте заранее продумать организацию подъезда к приподнятому за счет цоколя гаражу. Грунт из котлована нужно заранее располагать таким образом, чтобы впоследствии упростить земляные работы по обеспечению въезда в гараж.

Еще один важный момент устройства цоколя – отмостка. Ее формируют для того, чтобы защитить фундамент от воды, выпадающей в виде атмосферных осадков. Отмостка представляет собой водонепроницаемую полосу, расположенную по периметру стен здания, выполненную с уклоном от дома.

Сделать отмостку несложно. Для этого нужно:

1. Удалить грунт по периметру здания (глубина – 10-15 сантиметров, ширина – 50-150 сантиметров);
2. Заложить канавку глиной, тщательно соблюдая уклон (уклон равен 0.1 от ширины);
3. Засыпать песок, смешанный с гравием, щебнем или битым кирпичем;
4. Утрамбовать;
5. Залить цементным раствором.
6. Вырыть канавки по краям отмостки с целью отведения воды.

Не забудьте заранее продумать организацию подъезда к приподнятому за счет цоколя гаражу. Грунт из котлована нужно заранее располагать таким образом, чтобы впоследствии упростить земляные работы по обеспечению въезда в гараж.

Строительство стен гаража.

Для постройки стен гаража можно использовать бут, кирпич, пеноблок, шлакоблок, камень и другие материалы. Наиболее подходящим материалом традиционно считается кирпич и бетонные блоки.

Инструменты для строительства стен:

расшивка (для обработки швов  в каменной кладке)

молоток-кирочка (для рубки целого кирпича)

растворная лопата  (для растирки раствора)

кельма (мастерок) (для  оштукатуривания, заглаживания)

ватерпас (строительный уровень).

Кирпичные стены прочны, но имеют один недостаток — большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича или в 1 кирпич

Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки рассчитывается так:

- кладка  в полкирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л.

- кладка в один кирпич: кирпича — 100 шт.; раствора — 75 л.

В стенах, выполняемых в полкирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения.

Гидроизоляция пола – работа, которую необходимо провести сразу после укладки фундамента. Для этого делается гидроизоляционный слой  из одного-двух  уровня толя или рубероида или из цементного раствора 1 : 2 толщиной 2 см.

В спектр предварительных работ так же входит выравнивание фундамента. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки при помощи строительного уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.

Для того чтобы кладка была строго горизонтальной, по углам будущего гаража надо установить порядовки, которые представляют собой деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм(одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки.

Порядовки устанавливают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки.

Строительство стены: предварительно уложите кирпичи вдоль будущей границы  гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть 10-12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Далее правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.

После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.

Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.

Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1—1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время  кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую  часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

В процессе кладки нельзя забывать о швах. Если одна из сторон стены (лицевая или внутренняя) будет в дальнейшем покрываться штукатуркой, то кладку можно вести в без швов- раствор не доходит до плоскости стены на 10-12 мм. Чтобы добиться этого, нужно класть раствор на середину, не доводя его до края на расстояние 35-40 мм. После укладки кирпичей раствор расширится, но не настолько, чтобы сровнять швы с плоскостью стены.

Типы гаражей.

Выбирая материал для будущего гаража, любой автовладелец руководствуется личными вкусами и потребностями. Что предпочесть – солидность кирпичной постройки или экономичность шлакобетонной? Или, может быть, экологически чистую деревянную конструкцию? Подробнее о том, из чего же сделаны гаражи, вы узнаете в этой статье.

1. Деревянный гараж

Строительство гаража из дерева позволит вам сэкономить средства, в первую очередь, за счет возможности постройки облегченного (а значит, недорогого) фундамента. Строения из дерева отличаются хорошей теплоизоляцией и, при проведении соответствующей защитной обработки, долговечностью. Кроме того, деревянный гараж можно легко и быстро возвести собственными силами, даже не имея профильного строительного образования.

Основным недостатком следует считать пожароопасность: с этой точки зрения деревянные конструкции явно лидируют среди строений из других материалов.

1. Кирпичный (или каменный гараж)

Такие постройки являются долговечными, выглядят внушительно и надежно. Кирпичные гаражи располагают на прочном фундаменте. К сожалению, помимо обеспечения солидности строения, крепкое основание приводит и к высокой стоимости проекта. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства гаражей из кирпича невысоки – постройка требует утепления специальными теплоизоляционными покрытиями (минвата, пенополистирол, пенополиуретан и др.).

1. Металлический гараж

Гаражи из металла также характеризуются прочностью, кроме того, их отличает быстрота сборки (как правило, эти конструкции заводского изготовления). Теплоизоляционные свойства – крайне низкие: в жаркую погоду солнце сильно нагревает металлическую крышу, а при резких скачках температуры образуется конденсат, способствующий развитию коррозии корпуса автомобиля. Кроме того, гараж из металла требует повышенного ухода, владельцу придется тщательно предохранять его стены от появления ржавчины. 

Гаражи-ракушки тоже производятся из металла, и пользуются спросом у водителей в качестве дешевого вида укрытий для автомобилей. Они достаточно вместительны и надежно предохраняют машину от воздействия атмосферных явлений. И если внешний вид «ракушки» отвечает вашим эстетическим требованиям, ее приобретение и установка не станет для вас проблемой.

1. Гараж из шлакоблоков

Стеновой камень (шлакоблок) считается дешевым и удобным строительным материалом. Этот материал прочен и прост в использовании: малоэтажные здания из шлакоблоков можно построить, не прибегая к услугам профессионалов. К тому же, стеновой камень обладает высокой звуко- и теплоизоляцией. Используя шлакоблоки, вы сможете самостоятельно выстроить крепкое и теплое укрытие для вашего автомобиля, не затратив при этом значительные финансовые средства.

1. Гараж из пеноблоков

Пеноблоки обладают примерно теми же характеристиками, что и стеновые камни – это экономичный и удобный для строительства материал. К их преимуществам стоит отнести большие размеры блоков, что приводит к облегчению и ускорению темпа строительных работ. Тепло- и звукоизоляция у построек из пеноблоков находится на высшем уровне. Наконец, немаловажно, что качественные пеноблоки – материал нетоксичный и экологически чистый.

 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)