Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Винтовой фундамент

Винтовой фундамент.Возведение плитного фундамента.Возведение столбчатого фундамента.Выбираем конструкцию фундамента дома (в зависимости от типа грунта).Выбор материала для фундамента дома.Мой дом – моя крепость. Строительство фундамента каменного...

Винтовой фундамент

Винтовой свайный фундамент – достаточно новый вид фундаментов, позволяющий в значительной степени сократить затраты на строительные материалы, технику и трудовые затраты при проведении строительных работ. Фундамент на винтовых сваях используют при проведении многих строительных работ, наибольшее распространение такой свайный фундамент получил при строительстве домов из бруса, бревна, в каркасном домостроении, в строительстве домов из лёгких бетонов, в объёмно-модульном домостроении.
 

Сваи винтового фундамента

Винтовая свая представляет собой стальную трубу с цинковым покрытием, внизу которой установлена лопасть специальной конфигурации.

Винтовые сваи различаются диаметром, длиной и, соответственно, стоимостью. Одна свая может стоить от 90 до 250 евро, небольшие сваи для установки трубы можно приобрести за 40-70 евро, пластиковые фундаменты для установки ограждений стоят 19-50 евро. Стоимость комплектующих: крышка для сваи – 17,5 евро, болты (3 шт.) – 1,8 евро, комплект эксцентрика – 20-45 евро.

Винтовой свайный фундамент имеет обширную область применения. Помимо деревянного домостроения, их используют при строительстве детских площадок, для установки ограждающих конструкций, контейнеров, теплиц, павильонов, беседок, рекламных щитов, дорожных знаков, солнечных батарей и многого другого.

Винтовой свайный фундамент. В чём его преимущества?

Высокая несущая способность, долговечность, минимизация трудозатрат, применение на любых (кроме скальных) грунтах, отсутствие необходимости в проведении земляных работ и использования специальной техники, возможность проведения работ даже в зимнее время – вот далеко не полный перечень преимуществ винтовых  свайных фундаментов. По оценкам специалистов, построить винтовой свайный фундамент обходится примерно на 40% дешевле, чем устройство ленточного фундамента.

Винтовой свайный фундамент – хороший вариант не только в целях экономии бюджета и времени. Он также отлично подходит для устройства фундамента на пучинистых и неустойчивых грунтах, на участках, где уровень грунтовых вод расположен достаточно высоко. Помимо установки на сложных грунтах, такой свайный фундамент можно установить на склоне, вблизи больших деревьев, на неподготовленном (нераскорчеванном) участке.

Строительство винтового свайного фундамента

Винтовой свайный фундамент можно устанавливать при любых погодных условиях, они не дают усадки и сразу же готовы к эксплуатации, срок которой составляет от 150 до 200 лет.

Строительство винтового свайного фундамента занимает от одного до трёх дней. При этом не требуется специальных знаний и навыков. 

Винтовой свайный фундамент строится по следующей технологии:

  1. Определение местоположения объекта (дома, бани, беседки и т.п.).
  2. Установка базовой (угловой) сваи.
  3. Установка остальных свай согласно разметке.
  4. Подрезка свай до заданного уровня.
  5. Установка оголовков на сваи.
  6. Обвязка брусом или швеллером.

Стоимость одной сваи винтового фундамента составляет примерно 4,5-4,7 тысяч рублей. В стоимость обычно входит расчёт необходимого количества свай и проект винтового поля, но не входит стоимость работ по установке.

Установка винтового свайного фундамента осуществляется с помощью машинки для завинчивания KR 20 (мощностью 1400 Вт) или KR15 (мощностью 1600 Вт), которая по сути своей является электрической дрелью. В качестве более экономичного варианта существует ручной завинчивающий ключ, которым установить сваю можно за несколько минут, причём это легко может сделать один человек.

Установка должна осуществляться строго вертикально, поэтому необходимо использовать строительный уровень. В городских условиях, возможно, потребуется прибор для поиска кабеля, на личном загородном участке, скорее всего, в этом не будет необходимости.

В зависимости от условий проведения работ, могут потребоваться комплектующие:  переходник, вставка для крепления деревянных брусьев, эксцентрик, крышка, вставка для крепления сушки белья, комплект уменьшения диаметра, зажимная скоба, клеммное кольцо и т.д. Все необходимые комплектующие также производятся изготовителем.

Стойки конструкции вставляются в полость и фиксируются гранитным щебнем или пластиковым эксцентриком, который состоит из зажимного кольца, эксцентрика и трёх фиксирующих болтов.

Демонтировать свайный фундамент также просто, винтовые сваи можно повторно использовать на новом месте.

Что представляет собой новый винтовой свайный фундамент?

На сегодняшний день в строительстве также используется новый вариант винтового свайного фундамента, достойный пристального внимания со стороны строительных организаций и частных застройщиков. Рассмотрим подробнее эту инновационную разработку немецкой компании.

Новые винтовые сваи – это кованный металлический корпус, имеющий форму конуса. На конус приварена стальная оцинкованная спираль, которая может быть различной конфигурации. Такие сваи не требуют антикоррозийного покрытия, дополнительных строительных материалов при устройстве свайного фундамента. Инновационные сваи не нужно подрезать.

Возведение плитного фундамента.

Строительство монолитного плитного фундамента потребует от вас немалых финансовых вложений, однако позволит вам получить надежное основание для загородного дома.

Возводя фундамент, не забывайте о канализационной системе: в основании вашего дома должно найдись место для сточных труб.

Технология создания плитного фундамента.

1.      Вырыть котлован глубиной 40-100 см (в зависимости от типа почвы и уровня промерзания грунтовых вод) по периметру будущего дома.

Уровень грунтовых вод довольно существенно влияет на поведение многих грунтов. Наиболее приемлемыми условиями для будущего фундамента являются условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. Ну и, соответственно, наоборот: сложными считаются условия, при которых глубина промерзания больше глубины грунтовых вод.

Так что, если уровень грунтовых вод достаточно высок и их захватывает глубина промерзания, то существует два выхода из такой ситуации:

-Провести работы (если это возможно) для гарантированного понижения уровня грунтовых вод— это осушение, прокладка дренажных канав и т. д.

- Учесть это обстоятельство при выборе надежного варианта фундамента, не смотря при этом на увеличение сметы на строительство.

2.      Выровнять дно котлована.

3.      Сделать деревянную опалубку из бруса, ограничивающую пространство фундамента по периметру.

4.      Засыпать поверхность средне/крупнозернистым песком или гравием, создав «подушку» толщиной 10-20 см.

5.      Песок следует обильно смочить водой и тщательно утрамбовать.

6.      Далее нужно создать гидроизоляцию – уложить слой пергамина поверх песчаной подушки.

7.      Нанести тонким слоем бетон.

8.      На бетонном покрытии необходимо зафиксировать арматурную стеку для укрепления конструкции.

9.      Залить бетон (толщина слоя - 30 см). Выровнять его при помощи деревянной рейки.
 

Возведение столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент требует меньше финансовых вложений, чем ленточный или плитный, тем не менее, практически не уступает им в надежности. Следует отметить, что подобный тип фундаментных конструкций с успехом применим лишь для легких (в основном деревянных) домов и хозяйственных построек.

Материал для столбов

Столбчатый фундамент закономерно представляет собой систему столбов, на которые опирается строение.

Столбы изготавливают из:

  • Бетона
  • Бутобетона
  • Камня
  • Дерева
  • Кирпича

Технология создания бетонного плитного фундамента.

Размечаем места для будущих столбов. Столбы обязательно должны располагаться под всеми углами строения и местами пересечений внешних стен с внутренними. Расстояние между ними варьируется в пределах от 1.5 до 2 м.

Выкапываем ямы (глубина соотносится с уровнями промерзания почвы и грунтовых вод). Размер каждой ямы - 30×30 см.

Заполняем дно крупным песком или щебнем и аккуратно утрамбовываем.

Устанавливаем деревянную опалубку.

Для усиления конструкции укладываем арматурную сетку на дно.

Заливаем бетон.

 После затвердения бетона укрываем верхние части столбов гидроизоляционным слоем – рубероид, фиксируемый битумной мастикой.

Для того чтобы конструкция стала более монолитной можно укрепить ее при помощи ростверка – железобетонного «пояса», соединяющего верхние части столбов и равномерно распределяющего нагрузку между ними. Ростверк может располагаться ниже уровня земли или быть высоким – над землей.
 

Выбираем конструкцию фундамента дома (в зависимости от типа грунта).

Любой дом начинается с фундамента. Разумеется, грамотный строитель уделит его конструкции значительное внимание, ведь крепость основания определяет прочность, долголетие и надежность всего строения. Не стоит идти по пути удешевления работы, выбирая готовый или типовой проект дома. В любом случае нужно провести инженерно-геологические изыскания, исследовать свойства и качества грунтов.

Особенности грунтов

Для правильной привязки проекта к местности нужно оценить целый ряд показателей, среди которых – тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод и т. д. 

Особое внимание стоит уделить водоносным горизонтам – слоям водопроницаемых горных пород, пустоты которых заполнены подземной водой. Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой является причиной промерзания грунта. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объемах на 10-15% и выталкивает фундамент вместе со слоями почвы в пределах глубины промерзания. В весенний период во время таяния льда фундамент, наоборот оседает. Подобные процессы происходят неравномерно по периметру строения и влекут за собой деформацию конструкции – трещины и разрушения. 

По степени проявления таких особенностей, грунты разделяются на две группы: пучинистые и непучинистые. Самым опасным из пучинистых считается глинистый (содержание глины более 15%) песчано-пылеватый («плывун») – он имеет достаточно высокую влажность и не используется для возведения на нем фундамента из-за низкой несущей способности. Грунты, не содержащие глинистых включений, являются непучинистыми при любом уровне воды. 

Ниже мы рассмотрим типы грунтов по механическому составу и дадим им краткие характеристики.

Механический состав грунта определяется довольно легко и делается следующим образом:

1.    Смочите комок грунта водой и раскатайте его в ладонях, чтобы получился «шнур» диаметром 1 см;

2.    После этого сверните «шнур» в кольцо.

Полученные результаты сверьте с нашей инструкцией:

- «Шнур» не раскатывается – это песок, рыхлая несвязная порода с высокой фильтрацией воды - до 1 м/сутки;

- Образуется зачаточный «шнур» – перед вами супесь. Такой грунт содержит до 10% глинистых включений, однако, пылеватых и песчаных частиц в нём больше. Вместе с тем, супеси обладают лучшей водонепроницаемостью, чем пески;

- «Шнур» образуется, однако кольцо ломается – у вас в руках легкий суглинок. Глинистых включений  мало, а скорость фильтрации воды имеет достаточно низкие показатели;

- «Шнур» сплошной, кольцо образуется с трещинами – тяжелый суглинок, Близок по своим свойствам к глине;

- Кольцо и «шнур» сплошные – это глина. Из-за высокой пластичности она сильно набухает, увеличиваясь в объеме в два раза и более, но при этом слабо пропускает воду.

Незаглубленный фундамент

Необходимость данного типа фундамента определяется после инженерного расчета возможных деформаций. Особенно это важно для сильно пучинистых грунтов. Надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше деформации грунтового основания. При сильном пучении для создания незаглубленного фундамента могут быть использованы железобетонные монолиты или блоки, жестко скрепленные меж собой. При среднем пучении – монолитные или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. При слабом – цементогрунт, бутобетон, бут или керамзитобетон.     

Следует особо отметить, что влияние уровня грунтовых вод ослабляется утрамбовкой дна траншеи для ленточного фундамента или выштамповкой площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран для уменьшения подсоса воды в зону промерзания из нижних слоев. Эти средства помогают снизить пучение и увеличить несущую способность грунта. На участках где он постоянно сырой и мокрый необходимо искусственно уменьшать уровень грунтовых вод, отводить влагу от фундамента с помощью дренажа.

Заглубленный фундамент

Заглубленный фундамент является самым надежным основанием для тяжелых несущих стен. Он монтируется из монолитного железобетона с подошвой ниже уровня промерзания грунта. В средней полосе России эта величина составляет 1,5 метра. После установки фундамента над всей его площадью укладывается сплошная железобетонная плита. Такая конструкция обеспечивает высокую устойчивость здания, симметрию нагрузки и деформации, а перекосы и искривления практически полностью исключаются. Однако у него существуют и недостатки – высокая цена, доходящая до 30% от общей стоимости постройки.

Обратите внимание:

- заглубленный фундамент, расположенный на глинистом грунте требует создания бетонной подушки толщиной не менее 10 см или двухслойной гидроизоляции (используйте гидростеклоизол);

- песчаный и супесчаный грунт нуждается в качественном уплотнении с последующим покрытие слоем гравия, заливаемого битумной мастикой. 

Выполнив необходимые подготовительные работы, приступайте к заливке желозобетонной плиты, а далее – к устройству фундамента.


Выбор материала для фундамента дома.

Выбор материала для возведения фундамента обуславливается его типом. Тем не менее, можно выделить основные строительные материалы, используемые для того, чтобы создать надежное основание для загородного дома.

Итак, для создания фундамента вам понадобится:

Бетон.

Каменный материал, представляющий собой затвердевшую смесь вяжущего вещества, песка, воды и наполнителей. В качестве наполнителя, как правило, используют гравий, щебень или также песок.

Вяжущим веществом в составе бетона бывает:

  • Цемент
  • Смесь извести с кремнеземными материалами (силикатный бетон)
  • Органический полимер (различные смолы)

Застывший бетон прочен, водонепроницаем и морозоустойчив. Он достаточно прост в использовании – с укладкой бетона способен справиться даже человек, не обладающий специальным строительным образованием.

При возведении монолитных фундаментов бетон заливают в подготовленную траншею в исходном виде. Для сборных ленточных или столбчатых фундаментов применяют заранее сформированные (обычно в заводских условиях) бетонные блоки.

Песок.

Этот материал используется не только в качестве составляющей бетона, но и с целью создания песчаной подушки фундамента. Песчаная подушка готовится в том случае, если рыхлая почва не может служить достойным основанием.

Верхний слой грунта удаляется и взамен в получившуюся выемку засыпают крупно- или среднезернистый песок (толщина слоя - 50-60 см).

Дерево.

При строительстве фундамента дерево может использоваться в качестве непосредственного строительного материала (деревянные опоры для свайного фундамента) или в виде вспомогательного элемента (опалубка для заливки бетона).

Дерево – материал дешевый и легкий в использовании. Однако, следует отметить, что долговечность дерева оставляет желать лучшего, так как оно сильно подвержено гниению.

Арматурная сталь.

Арматурная конструкция, вплетенная в бетон, сделает фундамент крепким и надежным. Для того чтобы сделать арматуру железобетонной конструкции необходимо использовать гибкие стальные стержни или сетки.

Арматурная сталь должна быть прочной и при этом довольно пластичной. Ее поверхности обычно бывают ребристыми для улучшения сцепления с бетоном.

Утеплители.

Для того чтобы впоследствии сэкономить на обогреве помещений в бетонные конструкции фундамента можно заложить специальные утеплители. К их числу относятся:

  • Керамзит (искусственный пористый наполнитель в виде щебня или гравия);
  • Минераловатные плиты (волокнистый материал из каменной породы);
  • Пенопласт (пластическая масса ячеистой структуры) и пенополистирол (разновидность пенопласта).

 

Как сделать отмостку.

Для чего нужна отмостка в нашем понимании? Это не только отвод сточных вод от дома, но и, в своем роде, гидроизоляция цоколя и подполья (подвала). Грамотно выполненная отмостка придает строению элегантность и опрятность. Ознакомившись с нашей статьей, вы без труда сможете сделать отмостку для своего загородного дома.

Итак, отмостка представляет водонепроницаемую полосу, расположенную по периметру стен здания, выполненную с уклоном от дома – как правило, от 2 до 5 градусов. Ее формируют для того, чтобы защитить фундамент от воды, выпадающей в виде атмосферных осадков. 

Существует несколько подходов к изготовлению отмостки, в этой статье мы рассмотрим наиболее простые и популярные – бетонирование в опалубке и бетонирование в земле. 

Материалы и инструменты

  • лопата
  • бетон
  • доска (третий сорт)
  • уровень

Бетонирование в земле
Это самый несложный и быстрый способ изготовления отмостки. 

  1. Делаем разметку колышками, на заданную величину (примерно 500 мм), по всему периметру дома.
  2. К колышкам привязываем шпагат. Далее по размеченному участку удаляем грунт на глубину примерно 100 – 150 мм.
  3. Берем две доски. Отпиливаем отрезки с длиной равной ширине углубления. 
  4. С одного края доски отмечаем 97мм, с другого – 125 мм, это необходимо для создания уклона. 
  5. Проводим черту, соединяющую отметки.
  6. Аккуратно режем доски по намеченной линии. 
  7. Закрепляем заготовки в углублении при помощи колышков.
  8. Заливаем бетон. 
  9. Обрабатываем подобным образом весь дом по периметру.

К сожалению, у отмостки, сделанной по такой технологии, будет иметься существенный недостаток – из-за неровности уровня земли, бетонная полоса будет выглядеть довольно криво.

Отмостка при помощи опалубки

  1. Размечаем место будущей отмостки, вбиваем колышки.
  2. При помощи уровня (водяного) делаем отметки края отмостки.
  3. Натягиваем шпагат, обозначающий границы будущей отмостки.
  4. Устанавливаем доски, таким образом, чтобы их края находились на уровне шпагата. 
  5. Выступающие части досок можно обрезать на циркулярной пиле, а можно просто утопить в земле. 
  6. Закрепляем доски кольями. 
  7. Уклон задаем по методу бетонирования в земле.
  8. Заливаем бетон.

Делаем теплоизоляцию
При более грамотном подходе к отмостке, ее можно использовать и как дополнительную теплоизоляцию. Такой подход повлечет за собой серьезные издержки, которые, впрочем, окупятся сторицей впоследствии – ведь сократится потребление газа на отопление дома. А учитывая рост цен на данный теплоноситель, хозяин строения останется только в выигрыше.

Для такой отмостки необходимо на дно опалубки уложить полиэтиленовую пленку с целью предотвращения проникновения влаги в слой утеплителя. Поверх пленки укладываем утеплитель – пенофол или пенопласт (30-50 мм). В случае пенопласта его укладывают 50 мм, не доходя до опалубки. Сверху утеплитель заливают бетоном по технологии описанной выше.

Мой дом – моя крепость. Строительство фундамента каменного дома.

Каждый из нас думает: «Мой дом – моя крепость». А откуда взялось это выражение? Наверное, из тех времен, когда дома действительно представляли собой крепкие, каменные «крепости», неподверженные разрушениям под действием времени. Как построить такой дом я расскажу в серии статей «Мой дом – моя крепость». А начнем мы, разумеется, с фундамента.

Каждый дом начинается с фундамента.Устройство фундамента напрямую зависит от того, сколько этажей вы планируете сделать. Для каменного дома, без цокольного (подвального) этажа подойдет ленточный заглубленный фундамент. Это обусловлено тем, что мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, каменный дом со временем будет давать усадку. Чтобы не треснули стены, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент. Так как наш фундамент несколько отличается от обычно фундамента для каркасного дома, я рассмотрю этот вопрос подробно.

Инструменты и материалы:

  • Строительный уровень
  • Строительный гидроуровень (ГУС)
  • Лобзик
  • Доска или фанера
  • Шурупы, гвозди
  • Молоток
  • Шуруповерт
  • Лопата совковая, лопата штыковая
  • Щебень
  • Арматура диметром 12-14 мм
  • Сварка или вязальная проволока
  • Плоскогубцы
  • Бетономешалка, цемент, песок, щебень
  • Или готовый бетон
  • Ведра
  • Мастерок

Первый этап. Планирование
Определяемся с размерами несущих стен, количеством и расположением простенков. Несущими стенами называются стены, на которых будут держаться перекрытия. Простенки – это стены разделяющие комнаты, ванные, туалеты и прочие помещения. Зарисовываем все с целью последующего переноса на грунт. 

Главное правило – под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.

Этап второй. Подготовка траншей

  1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
  2. Затем выкапываем траншеи по канату.
  3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом. С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.
  4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
  5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной. Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

Этап третий. Сооружение «подушки»
Для того чтобы фундамент «крепко спал» в земле, ему необходима подушка. Ее мы сделаем, насыпав по дну траншей щебень. Это даст нашему фундаменту более плотное основание, которое уменьшит деформацию и трещины при усадке. Подушка должна быть толщиной не менее 5 см.

Этап четвертый. Армирование фундамента
Армирование не даст фундаменту треснуть, сделает его единым целым и уменьшит осадку и деформацию фундамента и стен. Следовательно, сделаем короб из арматуры по всей длине и для всех траншей фундамента.

Короб будет иметь форму объемных прямоугольников, связанных между собой по углам здания. Короб можно сваривать, но проще связывать арматуру вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами.

Этап пятый. Заливка бетона
Итак, подушка подсыпана, армировочный короб связан, опалубка установлена, теперь можно заливать фундамент. 

Основное и самое важное правило изготовления фундамента – это цельнолитье. То есть, все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Естественно, совершенно нелишними в таком деле будут бетономешалка или готовый бетон, а также бригада друзей-помощников.

  1. Ведрами заливаем бетон в траншеи. Делать это можно послойно – поочередно заливаем слои до самого верха.
  2. При глубине траншеи более 60 см допускается забутовка: уложив первый слой, забрасываем в траншею крупные гранитные глыбы, куски старого битого бетона или любые другие плотные камни.
  3. Когда вы начнете заливать опалубку, постукивайте по ее внешним бокам мастерком для лучшей усадки бетона. Идеально конечно использовать глубинный вибратор, но за неимением такового можно обойтись и простукиванием.
  4. Выравниваем верхний край бетона мастерком, делая его поверхность ровной.

Важно!
В некоторых случаях при наличии армировочного короба допускается заливка несущих и простенков с перерывом (не более 7-10 часов). Если таковой перерыв был, обязательно следует смочить места, где будет стыковаться фундамент свежий и уже залитый. 

Теперь фундамент готов. Завозим на участок строительные материалы, отдыхаем и ждем, пока бетон не возьмется. Если в течение первых двух дней вы заметите трещины на схватывающемся фундаменте, обильно полейте его водой. Идеальный срок высыхания фундамента – 24 дня. Однако, если вы не можете ждать так долго, дайте фундаменту неделю.

 

Отделка цоколя пенопластом своими руками.

Цоколь здания – это верхняя часть ленточного фундамента, которая выступает над поверхностью земли. Если же фундамент столбчатый, то этим термином обозначают стены, которые устраиваются между столбами или над ними.

Отделка цоколя: немного теории

Цоколь – это самое уязвимое место наружной стены дома, поскольку он больше всего подвержен механическим и атмосферным воздействиям. Чтобы предотвратить проникновение влаги, между цоколем и стеной прокладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

По отношению к наружной стенке дома цоколь может западать, выступать и находится с ней в одной плоскости. Более целесообразно и разумно будет строить дома с западающим цоколем, поскольку в этом случае можно будет с легкостью скрыть гидроизоляцию. Также цоколь, который западает, можно с легкостью утеплить и отделать любыми материалами (облицевать диким камнем, кирпичом, плиткой).

Выступающий цоколь целесообразнее будет делать в домах, в которых будут присутствовать подвальные помещения для обеспечения им большей теплоизоляции. Также выступающий цоколь будет незаменимым для домов, наружные стены которых недостаточно толстые. Цоколь такого типа необходимо обустраивать отливами, иначе его отделку нужно будет реставрировать чуть ли не каждый год.

Самым неудачным вариантом будет цоколь здания в одной плоскости с наружной стенкой. Во-первых, в таком случае само здание будет смотреться не очень красиво, во-вторых, будет открыта гидроизоляция. Если стены дома и цоколя тонкие, то сырости на стенах с внутренней стороны и конденсата на окнах вам не избежать.

Нецелесообразна будет отделка цоколя из керамической плитки либо силикатного облицовочного кирпича, поскольку зимой в результате сильных морозов и обледенений глазурь на плитке может частично отколоться. Также дефекты могут появиться на первых двух рядах облицовочного кирпича. Не исключено частичное отпадание керамической плитки от основания цоколя.

Самым надёжным и в то же время самым дорогим вариантом будет облицовка цоколя дома диким камнем. Такой вариант по карману не всем, к тому же и вся остальная отделка дома должна «соответствовать». Нехорошо будет выглядеть дом с побеленными известью наружными стенами, но с цоколем из дикого камня.

Очень легко реставрируется после зимних атмосферных воздействий декоративная штукатурка для наружных работ, да и простую штукатурку поправить несложно. К тому же отделка цоколя простой или декоративной штукатуркой для наружных работ не потребует особых финансовых затрат.

Облицовка цоколя дома пенопластом

Далее рассмотрим, как утеплить  цоколь при помощи пенопласта и отделать его обычной штукатуркой для наружных работ. Таким образом из любого цоколя можно сделать  выступающий за счет толщины самого пенопласта. Можно будет придать солидности самому зданию, к тому же защитить нижнюю часть наружной стены от сырости с внутренней стороны.

Допустим, мы будем работать с цоколем, который находится в одной плоскости с наружной стеной. Для облицовки цоколя дома нам понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Материалы

  • Пенопласт. Плотность пенопласта должна быть не менее 25 кг\м3. Ну а с толщиной решайте сами: естественно, чем толще пенопласт, тем лучше, но, с другой стороны, тем больше он будет выступать. Не рекомендуется, чтобы цоколь выступал более чем на 40 мм. Лучше брать листы 1м*1м.
  • Крепеж  для пенопласта. Пластмассовые дюбеля с шапкой.
  • Армированная шпаклевочная сетка размером ячейки 2.5*2.5 мм, можно чуть больше.
  • Монтажный клей для пенопласта. Может подойти обычный клей-цемент для керамической плитки.
  • Шпаклевка либо штукатурка для наружных работ на цементной основе, акриловая здесь не подойдет.
  • Фасадная краска необходимого вам цвета.
  • Грунт глубокого проникновения.
  • Откосный уголок. Количество уголка рассчитывайте исходя из длины самого цоколя.

Инструменты

  • Ровная метровая планка, либо правило и карандаш, либо маркер для разметки пенопласта.
  • Обойный нож для резки пенопласта.
  • Спиртовой уровень, желательно также лазерный.
  • Молоток.
  • Шпателя разных размеров для шпаклевки.
  • Зубчатый шпатель. Размер зуба должен быть 8-10 мм.
  • Валик и кисти для грунтовки и покраски.
  • Перфоратор или ударная дрель.

После того как вы подготовили все необходимое для работы, можно приступать непосредственно к самому процессу.

  1. Пенопласт должен будет слегка перекрывать гидроизоляционный слой, а следовательно необходимо будет сделать  будущий цоколь на пару сантиметров выше. Поэтому рисуем строго горизонтальную линию вдоль всей стенки или натягиваем шнурок чуть выше гидроизоляции. Это и будет граница нашего будущего цоколя. Также можно слегка углубиться вниз, сделав небольшой паз глубиной около 5 см, чтобы слегка утопить пенопласт.
  2. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и загрунтована грунтом глубокого проникновения. Только после высыхания грунта можно приступать к следующим работам.
  3. Клеить пенопласт нужно будет от угла, поэтому можно сразу разметить и отрезать пару кусков при помощи обойного ножа.
  4. Мажем поверхность цоколя клеем при помощи зубчатого шпателя. После этого прикладываем отрезанные куски пенопласта к поверхности. Стыки между соседними листами и также торцы должны быть промазаны клеем.
  5. После того как будут приклеены несколько кусков, необходимо их зафиксировать специальными дюбелями для пенопласта. Для этого необходимо при помощи перфоратора сделать отверстия в соответствующих местах, после чего нужно вставить дюбеля и забить гвозди.
  6. Таким образом пенопласт крепится на всю поверхность цоколя, после чего его снова обрабатывают грунтом глубокого проникновения.
  7. Далее необходимо приклеить откосный металлический уголок на тот же клей-цемент, на который крепили пенопласт. Уголок клеится сверху по всему периметру и по углам.
  8. Клеим армированную сетку на пенопласт при помощи клей-цемента. Вначале нарезаем сетку точно такими же кусками, как нарезали пенопласт. Далее наносим клей на поверхность пенопласта и разравниваем его широким шпателем. После прикладываем сетку и разравниваем тем же шпателем.
  9. Далее необходимо подождать, пока клей-цемент высохнет, после чего можно приступать к шпаклевке цоколя.
  10. Цоколь шпаклюется только материалом для наружных работ прямо сверху на клей-цемент при помощи широкого шпателя.
  11. После высыхания шпаклевки можно приступить к покраске цоколя фасадной краской. Прежде чем красить, необходимо также позаботится о том, чтобы после шпаклевки цоколь был еще раз загрунтован.
  12. Можно уже на этом закончить декорирование цоколя, однако не лишне будет установить отливы. Этим вы убережете здание от повреждений, которые могут появиться под воздействием климатических факторов.

Хотелось бы отметить, что таким образом можно утеплить и выступающий цоколь, выбрав толщину пенопласта не более 20мм.

Если спустя несколько лет после такого ремонта на цоколе все же появятся некоторые дефекты, то их с легкостью можно убрать, расчистив проблемные места, зашпаклевав и покрасив их.
 

Типы фундаментов.

Фундамент – основа вашего загородного дома. Его прочность обеспечит надежность всей конструкции здания. На сегодняшний день есть возможность выбора различных типов фундамента, отличающихся по структуре и технологии закладки.

  1. Ленточный фундамент

Этот тип фундамента часто и с успехом применяется в индивидуальном строительстве. Обычно его закладывают под деревянные или каменные дома.

Ленточный фундамент – это железобетонная (бетонная, бутобетонная) конструкция, расположенная по периметру будущего дома. Технология создания довольно проста и заключается в создании траншеи с последующей заливкой ее фундаментным материалом.

Недостатком фундамента ленточного типа можно считать трудоемкость его создания и большие затраты материала. Кроме того, закладывая такой фундамент, следует уделять большое внимание оценке уровня грунтовых вод, состав почвы и ее склонность к сезонному вспучиванию.

Стоит отметить, что ленточный фундамент бывает:

  • Мелкозаглубленным (для деревянных домов и небольших каменных)
  • Заглубленным (для тяжелых каменных конструкций)
  • Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты используют в качестве оснований для легких домов. Этот тип фундамента представляет собой систему столбов, закладываемых на расстоянии 1.5-2 м друг от друга и обеспечивающих точки опоры для будущего здания.

Материалы для столбов могу употребляться различные (в зависимости от конструкции основного строения): камень, кирпич, бетон, железобетон, бутобетон.

Столбчатые фундаменты значительней экономичнее ленточных и гораздо менее трудоемки по исполнению.

  1. Свайный фундамент

Фундамент на базе свай – деревянных, металлических или железобетонных стержней – можно счесть видом столбчатого. Он возводится в условиях наличия слабых верхних слоев грунта. Заостренные концы свай вбиваются или ввинчиваются в землю и укрепляются в плотные области грунта, сообщая им нагрузку от здания.

Свайный фундамент отличается прочностью и является подходящим вариантом для крупногабаритного масштабного строительства. В индивидуальном строительстве его применяют нечасто.

  1. Плитный (плавающий) фундамент

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, которую укладывают в основание дома по периметру. Такая жесткая конструкция считается прочной и неподверженной влиянию трансформаций грунта.

Монолитная плита нуждается в проведении большого количества подготовительных земляных работ и серьезных расходах на строительный материал. Тем не менее, надежность этого фундамента гарантированно искупает все затраты.

Обратите внимание, что фундаменты, расположенные на земле с высоким уровнем грунтовых вод, обязательно должны иметь надежную гидроизоляцию (см. Зависимость фундамента от типа грунта).

 

Устройство стяжки. 

После того, как выполнены все подготовительные операции, можно приступать непосредственно к устройству цементной стяжки. Рассмотрим устройство стяжки на примере жилого помещения.

Основные этапы выполнения работ:

  1. Подготовка раствора и заливочной смеси;
  2. Укладка смеси;
  3. Уход за стяжкой.

1. Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки

О пропорциях компонентов смеси. В интернете имеется немало справочной информации по данному вопросу (таблицы, калькуляторы и т. п.). В силу ряда обстоятельств, я этими сведениями не пользуюсь и на практике придерживаюсь следующих пропорций: при использовании цемента марки М-400, М-500 (ниже марки не использую) пропорцию между цементом и песком всегда беру  1:3 в объёмном выражении (т. е. на одно ведро цемента – три ведра песка). Такой выбор (в объёмном выражении), обусловлен тем, что, несмотря на возможный разброс параметров цемента (400 или 500), песка (сухой, влажный и т. д.), во-первых, даёт стабильный по качеству результат  и, во-вторых, проверен на практике. Нужно заметить, что при использовании цемента М-500 можно без опаски немного увеличить долю песка до  1 : 3,5 – 4. Хотя, на мой взгляд, экономия не столь значительна, чтобы пользоваться данным соотношением.  

О выборе оптимального мерительного и рабочего инструмента. При приготовлении раствора для цементной стяжки пола, независимо от  способа (вручную или бетономешалкой) нужны емкости, которыми отмеряют и переносят компоненты для приготовления раствора. Обычно для этого используются вёдра. С  точки зрения выполнения работ, важно «угадать» с их выбором. Для примера, обычные хозяйственные оцинкованные вёдра я бы советовал не использовать. Во-первых, их не хватает на длительную эксплуатацию (обычно выходят из строя ручки для переноски), во-вторых, их сложно мыть, они имеют свойство «накапливать» остатки раствора при их неоднократном использовании. Лучше использовать вёдра из полимерных материалов (их легко мыть, они не теряют форму и т. д.), но при выборе необходимо убедиться в качестве и надёжности конструкции ручки для переноски. Мне случайно повезло. После покупки готовой шпатлёвки, расфасованной в вёдрах (покупал 7-8 ведёр), оставшуюся тару использую для бетонных работ уже лет 5-6. На фото ниже показан мой основной рабочий и мерительный инструмент. Объём ведра – 17 литров. Основные достоинства: очень крепкая и надёжная конструкция и качественный использованный материал, их легко мыть (хоть сразу, хоть через неделю), практически не накапливают остатков раствора, не деформируются. Дуги для переноски металлические, с удобной вращающейся рукояткой круглой формы.  

  С такими ведрами удобно работать, их легко мыть, раствор, приготовленный в них, неизменно получается хорошим.   Самый главный компонент. Как известно, «без воды — и не туды и не сюды». Для заливки воды использую обычную металлическую садовую лейку без рассеивателя. Объём лейки – 12 литров. В зависимости от способа приготовления раствора я заливаю воду по-разному. Отличия — в последовательности добавления компонентов при подготовке раствора:   Механизированный способ приготовления цементного раствора (в бетономешалке)   1. Заливаю в бетономешалку воду и включаю бетономешалку в работу.   2. Засыпаю в работающую бетономешалку два ведра песка, затем одно ведро цемента и последнее (третье) ведро песка.  

3. По истечении 4-5 минут работы бетономешалки оцениваю получившийся раствор и, при необходимости (если слишком густой), добавляю ещё небольшую порцию воды, обычно менее четверти лейки.   4. Даю поработать бетономешалке после добавления воды ещё 3-4 минуты. Раствор готов.   Ручной способ приготовления цементного раствора   1. Заполняю ёмкость песком вперемежку с цементом. Обычно это выглядит так: засыпаю по дну ёмкости первый слой песка, на него — слой цемента (в меньшей пропорции, но тоже по всей площади), по цементу — опять слой песка. И так несколько слоёв вперемежку, пока не засыплю весь песок и цемент. Пропорция, как я уже говорил, один к трём.  

2. После этого сухую смесь перемешиваю штыковой лопатой до получения однородной по цвету массы. Разравниваю полученную смесь равномерно по всей плоскости ёмкости.   3. После этого заливаю воду. Важный момент. Вода должна покрыть всю плоскость смеси примерно на сантиметр. При этом, лучше перестраховаться и недолить воды, чем перелить.   4. После заливки воды жду примерно минут 10, пока вода полностью не пропитает цемент. Ни в коем случае раньше этого времени не стоит пытаться мешать смесь. Так результат будет прямо противоположный. Готовность смеси к перемешиванию можно проверить штыковой лопатой втычным движением до дна ёмкости. Если на конце лопаты нет или почти нет сухих компонентов цемента и песка – можно приступать к перемешиванию.   5. Перемешиваем до получения однородной, вязкой массы.    

Полученный цементный раствор можно использовать в качестве верхнего слоя для стяжки. Однако использовать его для изготовления тела всей стяжки экономически невыгодно, да и по конструктивным соображениям не совсем оптимально. Для того чтобы стяжка была более прочной и менее затратной, используют, как я отмечал ранее в предыдущих статьях, различные заполнители.  

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и особенностей конструкции стяжки, могут быть использованы различные заполнители. Поскольку мы рассматриваем выполнение работ на конкретном примере устройства стяжки в жилом доме, то я использовал в этих целях керамзит и щебень мелкой фракции.

2. Укладка смеси

Для тех, кто не читал мою предыдущую статью, и для полного восприятия процесса сделаю небольшую оговорку. Стяжку в своём жилом доме я делал с теплоизолирующим слоем, что и показано на фото ниже.     Для первого слоя стяжки использовал керамзит.  В случае приготовления раствора в бетономешалке, соотношение компонентов для приготовления керамзитобетонной стяжки у меня получалось таким: объём воды – лейка плюс примерно четвёртая часть лейки (итого примерно 12 + 3 = 15 литров воды). Объём песка – три ведра (3 Х 17 = 21 литр песка). Объём цемента – одно ведро (17 литров). Керамзит в качестве наполнителя — 8-9 вёдер (136 – 153 литра керамзита). При приготовлении раствора вручную пропорции остаются те же, но, в абсолютном выражении – будет зависеть от размера ёмкости для приготовления. Укладку первого слоя стяжки  делал без использования маяков, на глаз. Это стало возможным за счёт того, что предыдущий теплоизолирующий слой из листов пенопласта создал практически идеальную горизонтальную плоскость. Ниже, на фото, показан фрагмент укладки керамзитобетонной стяжки.    

Никаких армирующих элементов в теле керамзитобетонной стяжки не использовал. В процессе  уложенную смесь немного трамбовал и попутно выравнивал совковой лопатой. В случае выполнения работ в несколько приёмов (послойно или по отдельным участкам) необходимо перед укладкой следующего слоя предыдущий участок обеспылить и увлажнить. В идеале - обработать грунтовкой. Поскольку по периметру стяжки цокольная часть изнутри дома защищена пенопластом, то никаких дополнительных мер по демпфированию периметра стяжки не делал.  

Для второго, верхнего слоя стяжки в качестве наполнителя использовал щебень клинец. Это обусловлено тем, что использовать керамзитобетонную стяжку в качестве верхнего слоя неоптимально. Приготовление раствора и укладка мало чем отличаются от описанного выше случая (для керамзитобетонной стяжки). Основные отличия заключаются в следующем: для получения горизонтальной поверхности использовал в качестве маяков металлические трубы б/у диаметром ¾ дюйма, выставленные по двухметровому уровню. Трубы укладывал между собой с шагом примерно 50 – 60 см. Укладку бетонной стяжки делал через ряд. После отвердения стяжки трубы снимал, высохшие ряды стяжки служили в качестве маяков. В пространство между рядами с высохшим бетоном укладывал последующие порции бетонной смеси. Для разравнивания использовал  обрезок трубы, длина которой с запасом перекрывает расстояние между трубами – маяками.   Ниже на фото наглядно показаны отдельные фрагменты выполнения работ по укладке бетонной стяжки.    

В результате выполненных работ мы получаем достаточно ровную горизонтальную поверхность. В отдельных случаях, например, при покрытии пола плиточными материалами (кафельная или керамическая плитка) или деревянного пола (щитовой, из ДСП листов) такой стяжки будет достаточно для финишной отделки или устройства пола. В большинстве случаев, например, при использовании в качестве отделки напольного покрытия рулонных материалов (линолеума, ковролина) или ламината, потребуется дополнительное финишное выравнивание. В этом случае возможны два варианта.  

Бюджетный  вариант – финишный слой заливаем цементно-песчаным раствором без применения наполнителей. Приготовление такого раствора описано в начале статьи.   Лично я для финишной отделки стяжки использовал наливной пол. Хотя, должен заметить, что опыт применения наливного пола выявил не только его достоинства, о которых немало пишут в СМИ, но и некоторые, отнюдь не мелкие недостатки, о которых в сети почти отсутствует информация. После финишного выравнивания стяжки пол можно отделывать любым современным покрытием.   

3. Уход за цементной стяжкой

Выделим главное   1. Стяжка «боится» относительно высоких температур и воздействия яркого солнечного света.   Связано это с тем, что при высокой температуре (к примеру, +25 гр. и выше) и воздействие солнечного света происходит интенсивное испарение влаги из верхних слоёв стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Для того чтобы исключить или снизить уровень воздействия этих факторов, необходимо стяжку укрывать плёнкой предварительно периодически сбрызгивать водой. В летнее жаркое время стяжку нужно смачивать 3-4 раза в день. Для увлажнения можно использовать обычную садовую лейку с рассеивателем. Смачивание поверхности стяжки нужно делать на протяжении трёх, четырёх дней. Первое смачивание делать не ранее чем через сутки после устройства стяжки.   В случае прямого воздействия солнца, например, при устройстве стяжки на улице, необходимо использовать для укрытия стяжки непрозрачные материалы. Раньше в качестве укрытия использовали увлажнённую мешковину. Получалось два в одном (и смачивание, и защита). Я, для примера, для защиты стяжки при выполнении работ использовал упаковочную плёнку от заводских упаковок пенополистирола Урса ХП. Благо их накопилось не мало. Оказалось — очень удобно. Во-первых, не нужно покупать или искать что-то другое. Во-вторых, материал не пропускает свет. В-третьих, свежеуложенная стяжка боится не только солнца, но и воды. Поэтому плёнка обеспечит ещё и защиту от дождя. Все это полностью подтвердилось в личной практике, когда делал стяжку для отмостки дома. Днём закончили стяжку, в ночь пошёл дождь.  

При устройстве стяжки в помещении необходимо дополнительно исключить наличие сквозняков, т. е. окна и двери должны быть закрыты на всё время сушки стяжки. Если сторона солнечная, то необходимо занавесить окна непрозрачным материалом.   2. Срок начала эксплуатации стяжки или последующей отделки должен быть выдержан исходя из следующих параметров: считается, что время высыхания 1 см (по высоте) стяжки равно примерно 1 неделе. То есть стяжка толщиной  5 см должна сохнуть примерно пять недель.

Тот факт, что через двое – трое суток по стяжке уже можно ходить, нередко провоцирует начать отделку пола плиткой или укладку паркета, не дожидаясь полного высыхания стяжки, что является неверным решением.   3. Практически всё вышесказанное, за исключением двух позиций, относится и к стяжке, выполненной с использованием наливного пола.  

Срок эксплуатации или последующей отделки может быть заметно меньшим. Необходимо смотреть инструкцию завода-изготовителя. Кроме того, не требуется увлажнение, поскольку наливной пол, по крайней мере, тот, которым пользовался я, просто «боится» воды в  первые двое – трое суток после его укладки. Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек В случае соблюдения указанных пропорций и последовательности выполнения работ, изложенных в статье, у вас не должно возникнуть проблем при устройстве стяжки. Но на отдельные моменты при выполнении работ стоит обратить особое внимание.   Избыточное применение воды в растворе

  • Во-первых, способствует растрескиванию поверхности стяжки.
  • Во-вторых, потребует дополнительного времени и материалов чтобы устранить избыток влаги растворе.

При выборе наполнителя нужно учитывать:

  • Размер фракции наполнителя. Более крупную фракцию использовать для нижнего слоя, более мелкую – для верхнего слоя.
  • Керамзит, для верхнего слоя стяжки, лучше не использовать (моё мнение).
  • При укладке стяжки штыкование, трамбование делать в обязательном порядке. В идеале, лучше, конечно, использовать специальный инструмент (виброплиты), но, во-первых, не всем они по карману. И у нас в магазинах, в свободной продаже, я данный инструмент не видел.

 

Строим фундамент для каркасного дома.

Для того чтобы построить собственный дом и при этом затратить как можно меньше денег на строительные материалы, можно построить каркасный (щитовой) дом. В этой статье мы подробно разберем первый этап строительства дома такого типа – строительство фундамента.

Подготовка строительной площадки и траншеи под строительство фундамента

Прежде всего, необходимо выровнять место, предназначенное для постройки дома. После того, как эта работа выполнена, можно начинать строительство фундамента. 

Перед тем как начинать строительство фундамента, нужно выкопать траншею определенных размеров. К примеру, для дома шириной 10 метров, а длиной 15 метров (10х15 м) необходимо сделать траншею по размерам дома. Глубина траншеи составит 0,75 м – дальше рыть землю не стоит, ведь каркасный дом гораздо легче домов другого типа (бревенчатых, кирпичных, панельных и т. д.). Глубина также зависит и от климатических условий (коэффициент промерзания верхнего слоя почвы), так что, если строительство фундамента происходит на севере, углубите фундамент до 1,5 м. Ширина будущего фундамента определяется тем, из какого строительного материала будет построен дом: для щитового дома вполне достаточно иметь фундамент шириною 50 см.

После того, как траншея готова и ее стены выровнены, мы продолжаем строительство фундамента и устанавливаем опалубку. Опалубка изготавливается из обрезных досок по размерам ширины траншеи, а вот высота опалубки должна быть как минимум на 40 см выше верхней кромки траншеи. 

Для изготовления опалубки потребуется:

  • доска обрезная (II или III сорта), длина произвольная (3,4 или 6 м), толщина 20-25 мм
  • брусок сечением 50х50 мм
  • гвозди (70 мм, 80 мм)

Когда все готово, на дно траншеи можно набросать бой кирпича, камни, битый шифер и т.п. Толщина слоя бута должна составлять не более 1/3 глубины траншеи. После чего, поверхность бута засыпаем слоем песка (20 см) и обильно поливаем все материалы водой. 
  
Дожидаемся, пока вода сойдет, снова подсыпаем песок и опять заливаем воду. Эти действия выполняются не более трех-пяти раз, все зависит от того, как будет «уходить» песок: когда уровень песка практически не меняется, значит, все пространства между боем кирпича, камней и т. п. заполнены. А, следовательно, можно продолжать строительство фундамента и приступать к изготовлению каркаса жесткости для будущего фундамента.

Для изготовления каркаса используйте трубы, арматуру, уголок, швеллер и т.п. Каркас может быть сварным, хотя строительство фундамента допускает крепление арматуры или иных материалов для каркаса при помощи проволоки, хомутов и т.д.

Завершаем строительство фундамента

Для приготовления раствора фундамента потребуются следующие компоненты:

  • цемент М-500
  • гравий мелкий
  • песок
  • вода

Для того чтобы приготовить бетонный раствор потребуется бетономешалка. Если ее миксер рассчитан на большой объем получения готового раствора, то идеальные пропорции компонентов для приготовления бетонной смеси будут выглядеть следующим образом:

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о Фундаменте

Другие статьи