Все о крыше

Инструкция по монтажу Ондулина

1. При угле наклона крыши от 5° до 10° (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны.

2. При угле наклона крыши от 10° до 15° (уклон от 1/6 до 1/4) делается обрешетка с интервалом 450 мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, боковой нахлест: 1 волна.

3. При угле наклона крыши от 15° и более (уклон от 1/4 и менее) делается обрешетка с интервалом 600 мм по осям. Концевой нахлест: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.

4. Бруски обрешетки должны быть прибиты к стропилам на правильных расстояниях по осям. Пользуйтесь деревянным "интервалом" для поддержания параллельности обрешетин к карнизу.

5. Размечать листы Ондулин лучше всего цветным карандашом. Для аккуратной разметки волнистой поверхности можно использовать обрезок листа.

6. Разрезать листы можно ножовкой по дереву, смазанной маслом, для того, чтобы избежать застревания. Можно использовать циркулярную и ручную электропилу.

7. Ондулин - очень легкий материал, один лист весит 6 кг, что делает подъем и укладку листов на кровле совсем не сложной.

8. Начинайте крепить листы с противоположного превалирующим ветрам края крыши. Начинайте второй ряд листов с половины листа для того, чтобы на угловом стыке был нахлест в 3, а не в 4 листа. Это облегчает укладку.

9. Прибивайте листы Ондулин по каждой волне на конце листа и на концевом нахлесте, а также по обеим сторонам бокового нахлеста. Прибивайте через одну волну к промежуточным брускам обрешетки. Для крепления одного листа необходимо 20 гвоздей.

10. Всегда используйте натянутую веревку для того, чтобы производить крепеж точно по линии бруса обрешетки.

11. Крепление коньковых элементов Ондулин нужно начинать с противоположного превалирующим ветрам края крыши с нахлестом 125 мм. Прибивать коньковый элемент нужно по каждой волне стыкующегося с ним листа к дополнительным брускам обрешетки.

12. Для оформления ендов используйте специальные ендовы Ондулин. Для крепления ендовы требуется дополнительная обрешетка.

13. Для оформления чипца крыши используйте специальный чипцовый или коньковый элемент Ондулин. 

14. Оформить чипец можно также способом, указанным на этом рисунке. Вы можете загнуть и прибить край листа к чипцовой доске. Рекомендуется только при плюсовой температуре.

15. Для правильного оформления ребра крыши используйте чипцовый элемент или коньковый элемент Ондулин. 

16. Оформить боковой стык кровли с вертикальной стеной можно при помощи ендовы Ондулин, Стык ендовы со стеной необходимо надежно гидроизолировать.

17. Используйте покрывающий фартук Ондулин на торцевом стыке кровли с вертикальной стеной (например, с печной трубой). Стык покрывающего фартука с вертикальной стеной необходимо надежно гидроизолировать. Прибивать покрывающий фартук к листу необходимо по каждой волне.

18. Для хорошей вентиляции кровли используйте кровельный вентилятор Ондулин.  Прибивайте кровельный вентилятор по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен иметь нахлест поверх основания вентилятора.

19. Для обеспечения выхода на кровлю и освещения чердака используйте кровельное окно Ондулин.  Прибивайте кровельное окно по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен иметь нахлест поверх основания кровельного окна.

20. Заполнитель карниза Ондулин  используется для закрытия просвета листа на карнизе, а также для закрытия просвета между коньковым элементом и листом Ондулин. Заполнитель карниза может применяться или не применяться в зависимости от условий вентиляции каждой конкретной кровли.

21. Универсальный карнизный короб может использоваться для лучшей гидроизоляции карниза кровли. Максимальный свес листа Ондулин на карнизе - 70 мм.

22. Вентиляционная труба Ондулин  оформляет выпуск вентиляционных каналов через кровлю. Прибивайте вентиляционную трубу по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен иметь нахлест поверх основания вентиляционной трубы.

23. Вентиляционная гребенка Ондулин  прибивается на карнизе под листом Ондулин и служит для того, чтобы насекомые и птицы не проникали в просветы листа.

24. Для крепления листов Ондулин к металлической обрешетке используются саморезы Стелфикс . Крепление Стелфиксом осуществляется торцевой головкой, вставленной в дрель.

25. Самоклеющиеся изолирующие ленты Ондуфлеш помогут вам гидроизолировать стык кровли с печной трубой.

26. При помощи самоклеющихся изолирующих лент Ондуфлеш Вы можете гидроизолировать стык кровли с кровельным окном Ондулин.

27. Самоклеющиеся изолирующие ленты Ондуфлеш могут использоваться для оформления ендовы кровли.

28. Самоклеющиеся изолирующие ленты Ондуфлеш помогут улучшить гидроизоляцию карниза кровли.

29. Самоклеющиеся изолирующие ленты Ондуфлеш помогут вам гидроизолировать стык кровли с любыми надстройками на крыше.

30. Наиболее часто встречающаяся конструкция кровли с использованием листов Ондулин. В качестве пароизоляции рекомендуем применять высококачественный подкладочный материал Ондутис.

Фирма Ондулин дает общие рекомендации по использованию листов Ондулин и аксессуаров. За правильность конструкции каждой конкретной кровли несет ответственность проектировщик и подрядчик.

Как покрасить кровлю.

Крыша вашего дома нуждается в декоративном окрашивании, так же как и его стены. Краска не только завершит цельный образ эстетичного здания, но и защитит кровлю от агрессивных воздействий окружающей среды. Наша статья раскроет вам секреты технологии удачного окрашивания кровли.

Как правило, окраске подвергаются в основном кровли, выполненные из оцинкованной стали. Наличие цинкового покрытия предохраняет металлические элементы от коррозии и продлевает срок их службы, однако цинк и сам нуждается в антикоррозийном покрытии, в роли которого может удачно выступить краска.

Прежде чем начинать малярные работы, обратите внимание на следующие общие рекомендации:

Для окрашивания кровли необходима сухая погода, идеальными периодами считаются апрель-май и сентябрь-октябрь – специалисты утверждают, что нанесенное покрытие в такое время покрытия будет наиболее долговечным. 

Летние месяцы не рекомендуются ввиду излишне жаркой температуры, неподходящей для малярных кровельных работ.

Ни в коем случае не следует приступать к покраске кровли во время дождя. 

Для работы подготовьте обувь на мягкой подошве (желательно резиновой), чтобы не скользить по кровле и не царапать поверхность крыши.

Позаботьтесь о страховке – проводя кровельные работы, для безопасности привяжитесь крепкой веревкой к стропилам или балкам. Отметьте, что дымовая труба является ненадежной опорой в данном случае и может не выдержать тяжести вашего тела.

Технология покраски стальной кровли

1.    Старательно очистите кровлю, удалив пыль и грязь, избавившись от ржавчины. Ржавые пятна следует обработать железной щеткой и сразу же покрыть зачищенный участок грунтовочной краской для металла.
2.    Внимательно осмотрите кровлю, обращая внимания на механические повреждения поверхности, в частности сквозные отверстия, выходящие на чердак.
3.    Небольшие отверстия на скатах и прорехи на гребне крыш заделайте замазкой, приготовленной из сухого мела и натуральной олифы. При желании в замазку можно добавить немного масляной краски для придания нужного оттенка.
4.    Внушительные дыры требуют создания заплат. Заплату необходимого размера, как правило, нарезают из брезента. Готовую и обязательно сухую заплату пропитайте сметанообразным составом железного или свинцового сурика на олифе – для качественной пропитки хватит 10-15 минут. 
5.    Отожмите полотно заплаты и наклейте ее на соответствующий участок кровли, аккуратно разгладив руками или кистью с жестким ворсом. К окрашиванию можно приступать не раньше, чем через 5-7 суток после накладывания заплат.
6.    Уплотните гребни кровли, подбивая их обычным молотком или киянкой – добейтесь надежного прилегания соединений.
7.    Нанесите на поверхность кровли грунтующий состав – обычно для его приготовления используют жидкую массу (густая краска, разбавленная олифой). Грунтовку наносят кистью, аккуратно растушевывая ее тонким слоем.
8.    Для окрашивания кровли применяют маховые кисти с жесткой щетиной, которой втирают краску в поверхность. Использовать валики не рекомендуется, так как благодаря их мягкому ворсу получаются толстые пласты краски на кровли. Такие слои легче покрываются трещинами, к тому же для их создания потребуется явно большее количество красящего состава.
9.    Начинайте малярные работы с нанесения краски на кровельные спуски, которые в любом случае требуют дополнительного окрасочного слоя по сравнению с остальной поверхностью кровли.
10.    Дождитесь высыхания краски на спусках и приступайте к покрытию всей кровли. Набирайте небольшое количество краски на кисть и растушевывайте ее тонким слоем по направлению от конька к спускам.
11.    Не забывайте регулярно перемешивать красящий состав, чтобы не допустить потери им однородности.
12.    Обычно кровлю окрашивают 1-2 раза в зависимости от ее изношенности, новые кровельные покрытия – 2-3 раза. После нанесения каждого из слоев необходимо сделать паузу (5-8 суток), позволяя покрытию хорошо просохнуть.

Обратите внимание!

Используйте специальную краску для оцинкованного металла. 

Краска для первого слоя нужна более жидкая, чем для последующих пластов.

Водосточные трубы до окрашивания следует разобрать и тщательно прочистить, а затем покрасить изнутри и вернуть на законное место.

Внутренние поверхности стальной кровли – листы, обращенные к чердаку – также нуждаются в антикоррозийной защите. А значит, желательно окрасить обе стороны кровли. Нанесите два слоя краски при помощи маховой кисти, оставляя элементы обрешетки в исходном виде. 

Красим кровлю из шифера
Шиферные покрытия не менее стальных нуждаются в защитном покрытии краской. Однако в данном случае упор делается на декоративных аспектах окрашивания – исходно серый шифер выглядит не слишком привлекательно.

Для проведения малярных работ воспользуйтесь специальной кровельной краской для шифера (как правило, на акриловой основе). Цвет краски выбирайте, исходя из собственных пожеланий и предпочтений. Традиционно шиферные крыши окрашивают в темные цвета (черный, темно-зеленый), так как светлые тона легко загрязняются. К тому же северная сторона крыши часто обрастает мхом, наличие которого лучше прикроет темная поверхность.

Листы шифера можно сделать и разноцветными. Подумайте, как лучше скомпоновать цвета и приобретите несколько банок краски соответствующих тоном. Монтируя кровлю, листы разного цвета уложите в разбежку или соберите ряды различных цветов. 

Шифер проще красить до установки. Расстелите листы на земле и приступайте к окрашиванию, предварительно загрунтовав для лучшего сцепления покрытия с основанием. 

Малярные работы по шиферу проще вести при помощи маховой кисти с жесткой щетиной, так как валику будет проблематично равномерно прокрашивать вогнутые и выпуклые элементы будущей кровли.

Как сделать мягкую кровлю из стеклоизола.

Мягкая кровля монтируется на плоских крышах, имеющих угол наклона менее 8 градусов. Основанием такой крыши может служить различный материал: бетон, дерево железо и т.д. Для верхнего слоя мягкой кровли используют битумно-полимерные кровельные материалы, которые крепятся методом наплавления или имеют самоклеющуюся основу.

Плоские крыши применяются как в промышленном строительстве, так и в частных застройках. Такие крыши имеют множество преимуществ:

• простота монтажа мягкой кровли;
• экономичность мягкой кровли;
• простота обслуживания мягкой кровли (профилактические осмотры, чистка водостоков, ремонт настила и т.д.);
• удобство монтажа различного оборудования (антенн, наружных блоков кондиционеров и т.д.);
• возможность создания эксплуатируемой кровли.

К недостаткам плоских крыш можно отнести подверженность влиянию атмосферных осадков. Конструкция крыши задерживает на поверхности влагу, поэтому её покрытие должно быть особенно надёжным.

Для создания мягкой кровли можно использовать различные битумные, полимерные и битумно-полимерные материалы, позволяющие сделать сплошное эластичное покрытие, которое будет выдерживать температурные и механические деформации основания.

Одним из таких материалов является стеклоизол.

Стеклоизол – битумно-кровельный и гидроизоляционный  материал, получивший  широкое распространение благодаря своим качественным характеристикам, невысокой стоимости и простоте монтажа.

Стеклоизол обладает высокой прочностью, эластичностью, биостойкостью, высокой пожаробезопасностью, абсолютной водонепроницаемостью и устойчивостью к перепадам температур.

Основу стеклоизола составляет каркасная стеклоткань или стеклохолст, которые с двух сторон покрываются слоем битума с различными добавками (модификаторы, пластификаторы). Такая основа позволяет снизить стоимость материала, положительно влияя на его качественные характеристики.

Стеклоизол выпускается двух видов:

• Материал, предназначенный для нижних слоёв кровельного ковра и гидроизоляции, имеет покрытие из полиэтиленовой плёнки с двух сторон полотна.
• Стеклоизол для верхних слоёв кровельного ковра имеет посыпку (сланец, гранитная крошка) с верхней стороны.

Стеклоизол – рулонный материал, длина рулона обычно составляет 7-10 метров.

Для того чтобы сделать качественное и долговечное покрытие крыши из стеклоизола воспользуйтесь нашей инструкцией.

Технология монтажа мягкой кровли из стеклоизола

Для монтажа мягкой кровли  вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• стеклоизол
• пропановая горелка
• праймер
• валик или кровельная швабра
• кровельный нож
• мастерок

Стеклоизол можно укладывать при температуре до -10ºС. Если монтаж осуществляется при отрицательных температурах, материал необходимо выдержать в течение суток при комнатной температуре, чтобы предотвратить его растрескивание.

1. Перед укладкой стеклоизола подготовьте поверхность крыши: выровняйте и очистите от мусора и пыли. Старую кровлю либо удаляют, либо проводят её ремонт, чтобы поверхность была ровной.
2. Если укладка проводится на бетонную поверхность или на песчано-цементную стяжку, то основание нужно обработать раствором праймера. Такая обработка необходима для оптимального сцепления  стеклоизола с основанием. Праймер наносится с помощью валика или кровельной швабры. Битумный праймер можно приготовить самому. Для обработки площади в 50 кв. метров вам потребуется смешать 29 кг керосина и 12,5 кг битума марки БНК 45/180.
3. Сначала разворачиваем рулон и производим примерку материала, при необходимости подрезаем мягкую кровлю кровельным ножом. Сворачиваем обратно в рулон.
4. Зажигаем пропановую горелку, разогреваем и приклеиваем край полотна. Затем, держа горелку на расстоянии около 15-20 см. от рулона, осторожно разогреваем нижний слой стеклоизола и прогреваем основание мягкой кровли, постепенно разматывая рулон и плотно прижимая покрытие. 
5. Укладка стеклоизола осуществляется внахлёст. Боковые нахлёсты составляют около 10 см, для этого вдоль полотна специально оставлена кромка без посыпки. Торцевые нахлёсты должны быть несколько больше – 10-15 см, посыпка в этом случае заранее удаляется при помощи горелки.
6. По окончании монтажа мягкой кровли производите повторный прогрев всех швов и мастерком проверьте их герметичность.

Важно! 

• Участки крыши возле воронок внутренних водостоков и карнизные участки необходимо усилить дополнительным слоем стеклоизола еще до монтажа основного полотна. Для воронок используется дополнительное полотно размером 70х70 см, ширина дополнительного слоя для карнизов составляет 40 см.
• Примыкания к вертикальным конструкциям усиливаются дополнительным слоем стеклоизола после монтажа основного полотна мягкой кровли.  Край кровельного ковра должен быть приподнят не менее чем на 25 см. Полотнища в местах примыкания должны иметь длину 2-2,5 м. Верхний край дополнительного слоя нужно защитить фартуком из оцинкованной стали, который крепится при помощи прижимной планки размером 4х40 мм. Для этого используют строительный пистолет и дюбели. Расстояние между дюбелями должно составлять 50-60 см. 
• Обязательно соблюдайте технику безопасности, не проводите работы во время дождя и сильного ветра.

Крыш-тесты гибкой черепицы, или Лучше один раз увидеть.

Говорят: «В споре рождается истина». Есть масса излюбленных тем, которые постоянно обсуждают, о них спорят, приводя массу аргументов, но так и не достигая той самой истины. А она по-прежнему где-то рядом.

Наиболее популярные темы для таких споров — политика, футбол и ремонт. Первые две темы действительно бесконечные, что касается ремонта и строительства — истина рождается с опытом. Сколько времени происходит усадка фундамента, из каких материалов можно, из каких нежелательно строить дом, как правильно возвести крышу своего дома, избежав проблем в будущем, какой кровельный материал лучше, какой хуже...

Каждый спорщик приводит массу доказательств и убежден, что знает лучше всех ответы на эти вопросы. Мы решили внести своё слово в подобные дискуссии и провести тестирование кровельных материалов — так называемые «крыш-тесты».

Крыш-тест №1. Водонепроницаемость и бесшумность гибкой черепицы

Для демонстрации этого качества проведен ряд экспериментов: на крышу тестового домика, покрытого гибкой черепицей, в течение нескольких часов льется вода разными способами и с разной степенью напора. Более того, для усиления эффекта, под гонты гибкой черепицы была подложена простая белая бумага, чтобы после окончания эксперимента проверить её влажность.
 

Крыш-тест №2. Пожаробезопасность гибкой черепицы

Одно из важнейших качеств любого кровельного материала — это его огнестойкость. Особенно это важно для загородных домов. Тем более в свете последних событий — продолжительной жары и повсеместного возникновения пожаров, уничтоживших целые деревни, отдельные коттеджи и дачные дома. Но угроза пожара высока не только в летнее время — новогодние праздники редко обходятся без красочных салютов, петард и шутих, искры которых далеко не всегда летят в нужном направлении. Этот крыш-тест мы провели по аналогичной схеме — крышу тестового домика «обстреляли» из ракетниц, зажигали бенгальские огни и петарды прямо на кровле, поливали жидкостью для розжига и поджигали паяльной лампой, скидывали горячие угли из мангала. 

Мелкий ремонт крыши.

Если крыша повреждена, ваша задача – уберечь ее от худших последствий и сохранить ее целостность до «большого», серьезного ремонта.

Процесс:

Мелкие бреши, пористые элементы и сломанные либо разбитые детали закрываем водонепроницаемой тканью. Для этого кистью или шпателем наносим слой клейкого герметизирующего состава с водонепроницаемыми волокнами прямо на место утечки или на разбитую плитку. Материал этот очень стоек, поэтому о герметизации можно не беспокоится ни в дождь, ни в снег.

Если на крыше не хватает каких-то деталей, закрываем бреши фанерой или полиэтиленом. Края придавливаем грузом или прибиваем гвоздями, чтобы ветер не снес заплатку. Можно закрепить заплатку и рамкой из дощечек или планок, также придавив ее по углам грузами. Кстати, гвозди незачем вбивать до конца, все равно скоро их придется вытаскивать – когда придет время «настоящего» ремонта.

Металлочерепица. Характеристики и технология монтажа.

На сегодняшний день металлочерепица является  один из практичных и  долгослужащих кровельных покрытий. Она  лёгка при  монтаже, имеет малый удельный вес, стойка к перепаду температур и агрессивной внешней среде, а так же эстетична и экологична.

Кроме того, металлочерепица  при  монтаже не требуется  дополнительного укрепления стропил и покраски.
Основа металлочерепицы выполнена из стали, защищённой алюмоцинковым пассивирующим слоем и обработанной двумя слоями грунтовки. 
Финишный защитный слой из полимера определяет стоимость и название металлочерепицы:

Полиэстер - металлочерепица, с верхним защитным слоем из полиэстера. 

Матовый полиэстер - металлочерепица с высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Имеет дополнительный слой лака, нанесённый на полиэстер и делающий поверхность листов матовой. 

Пластизол - очень пластичный полимер, являющийся внешним защитным слоем металлочерепицы. 

Металлочерепицу применяют в коттеджном строительстве. Технологическое ограничение - угол уклона ската кровли должен быть не менее 14 градусов. 

Преимущества металочерепицы :

1. Низкая цена материала и монтажных работ;
2. Небольшая  масса. (4,5кг/м2);
3. Полный набор комплектующих 
4. Простота и быстрота монтажа;
5. Большой срок службы (до 50 лет);

1.Сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только потом монтируется обрешетка. Для этого  используется  гидроизоляционный материал, который  укладывается непосредственно на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 мм.

Прикрепляется оцинкованными гвоздями или скобками при помощи  механического сшивателя.

Поверхность материала, покрытая абсорбирующим слоем, должна быть обращена внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание влаги в виде конденсата на нижнюю сторону кровельного покрытия, а также устраняет возможность протечек через щели и стыки в металлочерепице. В конструкциях утепленных кровель, таких как мансарда, необходимо помимо гидроизоляции использовать пароизоляционную пленку.

2.Обрешетка под листы металлочерепицы выполняется из перфорированного металлического профиля или антисептированных досок сечением А х 100 мм (А - высота доски, определяется проектом; при шаге стропильных конструкций 700-900 мм А=32 мм) с расстоянием по осям от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм.

Выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других.

Обрешетку следует укладывать сверху через контр-рейку толщиной 50 ммпо свободно уложенному на стропила гидропароизоляционному материалу с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами (между гидроизоляционным материалом и металлочерепицей) и предотвращения образования конденсата с нижней стороны кровельного листа.

3. Пленка устанавливается горизонтально непосредственно на стропила или другую несущую конструкцию крыши таким образом, чтобы расстояние между стропилами при креплении пленки не превышало 1,2 м. Минимальный зазор под пленкой должен составлять 50 мм.

Установка начинается с окантовки крыши и продолжается по направлению к коньку. Пленку необходимо укрепить на несущей конструкции крыши контррейками. На край пленки нанесена полоска черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки.

Монтаж листов металлочерепицы начинается с торцевых участков на двускатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны.

4. Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.

5. Крепление листов металлочерепицы начинать с закрепления трех-четырех листов самонарезающим винтом на коньке, выровнять их строго по карнизу, затем крепить окончательно по всей длине. Для этого установить первый лист и прикрепить его одним самонарезающим винтом у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним самонарезающим винтом по верху волны под первой поперечной складкой.
Если окажется, что листы не стыкуются, следует сначала приподнять лист от другого, затем, слегка наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять самонарезающим винтом по верху волны под каждой поперечной складкой.

Скрепить 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровнять строго по карнизу, затем скрепить листы к обрешетке окончательно.

6.  Профильные листы крепить самонарезающими винтами с окрашенной восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой, которые ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам.
Используются, как правило, винты размерами 4,5x25 (35) мм. На каждый квадратный метр профиля устанавливать 7 самонарезающих винтов, учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.

7. В местах продольных нахлестов листы металлочерепицы рекомендуется скреплять между собой при помощи самонарезающих винтов размером 4,5x19 мм с шагом через одну волну. В местах поперечных нахлестов лист металлочерепицы по длине рекомендуется обеспечить «перехлест»  листов не менее 200 мм.

Торцевую планку крепят к деревянному основанию самонарезающими винтами, эта планка покрывает торец поверх волны профиля. Планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200-300 мм.

8.  Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной прокладки. Коньковые элементы должны закрепляться самонарезающими винтами на каждой второй профильной волне. Между коньком и листами металлочерепицы рекомендуется устанавливать специальную профильную уплотнительную прокладку. Конькову планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200-300 мм. Профильная уплотнительная прокладка крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.

9. Обрезка листов металлочерепицы производиться ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями. Все места среза, сколов и повреждений защитного слоя должны быть окрашены для предохранения листа металлочерепицы от кромочной коррозии.

10. Для безопасной эксплуатации крыши необходимо установить:

• лестницы для подъема на крышу;
• переходные мостики должны быть закреплены на крыше, если уклон составляет больше, чем 1:8. Крепление под мостик фиксируются шурупами через листы металлочерепицы к дополнительному основанию. Расстояние между креплениями -1000 мм.

Лестницы на крыше крепятся шурупами сквозь лист к обрешетке.

11.  В местах примыкания листов металлочерепицы к вертикальным поверхностям (стены, трубы и т. п.) рекомендуется устанавливать планки стыков.
 

Монтаж стропильной системы своими руками.

Стропильная система — опора и поддержка крыши. Фактически,  это основа прочной кровли, а следовательно — надёжности всего дома. Для того чтобы правильно произвести монтаж стропильной системы, нам потребуется следующий инструмент и материал:

• Стропила – размер согласно проектной документации, но, как правило, это брус размером 100-200х100-200х4000-6000 мм;
• Гидроизоляционный материал (рубероид и т.д.);

• Карандаш;

• Топор;

• Доски – 6 шт. размером 25х4000-6000мм ширина любая, но не менее 100 мм;

• Крепежный материал: гвозди (от 75-и до 200-и), скобы металлические (длинной от 200 мм 

  и сечением 8-10 мм), саморезы (6-12 мм х70-150мм);

• Молоток;

• Гвоздодер;

• Бензопила, (ножовка по дереву);

Рулетка (10 метров);

• Уровень (не менее 1000мм);

• Дрель;

• Сверла диаметром 4-10мм (в зависимости от используемых скоб).

 Перейдем непосредственно к монтажу стропильной системы

1. Перед началом монтажа необходимо четко представлять, какую конструкцию стропильной системы необходимо использовать . В данной статье мы рассмотрим мансардную стропильную систему.

2. Изготавливаем шаблон стропильной фермы из досок. Для этого берем две доски и соединяем их края одним гвоздем. Таким образом, у нас получаются импровизированные ножницы. Затем свободные края устанавливаем на опоры, которые в дальнейшем будут поддерживать стропила. После подбора требуемого ската крыши фиксируем образовавшийся между досок угол, это делается при помощи поперечной перекладины. Затем шаблон опускаем на балки, где при помощи карандаша отмечаем угол подрезки стропил. Шаблон выполняется из досок. Это позволяет легче побирать угол при монтаже стропильной системы.

Для того чтобы избежать ударных нагрузок при фиксации поперечной перекладины, которые могли бы нарушить искомый угол, перекладину крепим саморезами. Данный этап очень важен при монтаже стропильной системы, так как от качества выполненного шаблона зависит надежность вашей крыши.

3. На следующем этапе по шаблону зарезаем стропила и собираем их, как показано на схеме.  Стропила собирают при помощи гвоздей, поперечной перекладины и саморезов. На скрещивании стропил лучше всего забить три гвоздя, это позволит лишить их подвижности. После этого поднимаем каркас  и устанавливаем на основание. Чтобы подняться на высоту, используем лестницу. Карандашом делаем отметки на стропилах и на основании, для того чтобы затем при помощи бензопилы сделать зарезы. По такой схеме собираем еще одну стропильную ферму. (Примечание: основание представляет собой балку 15*15 см)

4. Затем устанавливаем стропильные фермы по краям нашего здания, а между ними     натягиваем шнур, который будет выполнять функцию уровня. Фермы нужно устанавливать строго перпендикулярно основанию, данный параметр контролируется уровнем.  Фермы, которые устанавливают по краям, крепят с двух сторон подпопорками, установленными под углом к стропилам.

5. После того, как два стропила установлены, начинаем собирать остальные с интервалом 60-80 см. Собирать конструкцию удобнее всего на балках, это позволит облегчить монтаж новых стропильных ферм.

6. По окончанию монтажа стропильная система должна выглядеть так:

Между стропил лучше всего прибить по несколько досок, чтобы исключить их смещение относительно друг друга.

7. На заключительном этапе устанавливаем поперечные планки и подпорки, все крепежные работы ведут при помощи саморезов.

По завершению данного этапа можно приступать к монтажу обрешетки для кровли.

Монтаж битума на крыше.

Кровельная плитка, пропитанная битумом, напоминает черепицу, шифер или кладку из камней и кирпича. Для обновления покрытия нужно убрать те, что пришли в негодность.

Процесс:

Удаляем подлежащие замене плитки, поддевая и затем вытаскивая каждую плитку снизу. Начинаем с тех плиток, которые повыше, то есть ближе к коньку кровли.

Выдергиваем гвозди, удерживающие негодные плитки, освобождая полосу, накрывающую ремонтируемый ряд сверху. Оставшиеся после гвоздей отверстия заделываем кровельной мастикой.

Крепим новые плитки, начиная снизу. Заколачиваем в юбки этих плиток кровельные гвозди длиной в 20-25 мм. Приколачиваем таким образом все плитки, кроме последней.

Накладываем кровельную мастику с изнанки новых плиток и с изнанки верхней кромки – именно она должна обеспечить герметичность.

Вставляем последнюю заменяемую плитку ряда под предыдущую, так, чтобы та накрыла ее (новую плитку). Подгоняем их так, чтобы можно было закрепить. Забиваем гвозди.

Монтаж керамической черепицы.

В последнее время люди все чаще предпочитают скатнные крыши для своих загородных домов. Подобные крыши находятся на виду у всех окружающих, поэтому делать их нужно из хорошего материала.Керамическая черепица во все времена считалась эталоном качественного покрытия, она как нельзя лучше подходит для крыш с уклоном от 10 до 90 градусов. Наш материал расскажет вам, как правильно произвести монтаж керамической черепицы.

Дополнительные элементы, которые нужны или могут потребоваться при укладке:

• боковая черепица
• коньки
• элементы вентиляции коньков
• контробрешетка
• проходные элементы
• примыкания
• свесовые элементы
• шаговая обрешетка
• ленты для герметизации
• вентиляционные проходки
• элементы декорирования
• шурупы или кляймеры
• рулонные модифицированные материалы (для дополнительной гидроизоляции кровли)

Подготовка
Обратите внимание, что если уклон крыши больше 50 градусов, вам необходимо запастись кляймерами или шурупами. Керамическая черепица довольно тяжелая (1 кв. м весит приблизительно 40-60 кг), поэтому проверьте, чтобы стропильная конструкция под кровлю была довольно прочной. Зимой из-за снежного покрова давление на стропильную систему увеличивается, что тоже непременно нужно учитывать. С целью повышения крепости можно не увеличивать сечение стропил, а просто уменьшить их шаг. Следует равномерно разместить черепицу на всех скатах небольшими стопками, благодаря подобному распределению вы избежите нежелательных нагрузок на стропила.

Монтаж
Учтите, что на правых и левых фронтах крыши шаг стропил чаще всего различен. Если делать одинаковый шаг для разных видов керамической черепицы, она вряд ли надежно закрепится на крыше. При помощи шнурка (подвеса) измерьте уровень высоты перепада контробрешетки, если она имеется. Скат крыши станет ровнее, если под контробрешетку вбить рейки. Далее можно приступать к набиванию самой обрешетки.

1. В горизонтальном направлении прямо на стропила смонтируйте подстил под черепицу и закрепите его гвоздями.
2. Проверьте, чтобы поперечные брусья были надежно закреплены. Выкладку черепицы начинайте снизу вверх, при этом следуя слева направо.  Первый ряд, находящийся на карнизном свесе, закрепите оцинкованными шурупами. Помните, что при выполнении подшивки карнизного свеса необходимо оставить щель шириной более 2 см для утеплителя и вентиляции стропил. 
3. Не забудьте уделить внимание водосточной системе. Устройство гидроизоляции лучше всего осуществить при помощи европленки. Укладывайте ее прямо на стропила вдоль карнизного свеса. Вдоль стропил на пленку можно набить контробрешетку, она окончательно закрепит пленку, создавая вентиляционный зазор.
4. Последний ряд черепицы, находящейся под коньком, а также боковые ряды черепицы закрепите оцинкованными шурупами. Остальные ряды соединяются друг с другом в шахматном порядке (т.е. последующий ряд выкладывает не в стык, а чуть ниже предыдущего). Каждая керамическая плитка имеет несколько отверстий (замочных скважин), именно они и помогают скрепить черепицу между собой.
5. Лишние выступающие части керамической черепицы спилите болгаркой. 
6. На завершающем этапе монтажа зафиксируйте коньковую черепицу.

Важно:
Вентиляцию стропил можно обеспечить за счет конька, но только в случае если:

• вы собираетесь сделать чердак под крышей;
• длина стропительных ног не превышает 9 м.

При работе на стыке  двух скатов следует применить специальную коньковую черепицу или коньковую доску. Установите конек под коньковую черепицу на доску или коньковый брусок. Не забудьте оставить зазор между бруском и коньковой черепицы, он должен составлять 0,5 см. На самом коньке оставьте в нижней кровле зазор не меньше 10 см для вентиляции.
 

Монтаж металлической облицовки печной трубы.

Ступенчатая облицовка - это металлические листы, которыми обшита печная труба, которую часто называют противоскатом фартука или скользящим фартуком. Для замены поврежденного листа облицовки не потребуется много сил.

Процесс:

Осторожно отгибаем полоску перекрывающего фартука. Срезаем клееные соединения (с использованием кровельной мастики). Отодвигаем или вовсе снимаем элементы кровли (дранку, черепицу или плитки), мешающие работе.

Поддеваем ломиком заменяемый лист и убираем его.

Вырезаем из того же металла заготовку - лист нужной величины. Изгибаем ее так, чтобы она приняла требующуюся форму. На ее края наносим кровельную мастику.

Продвигаем новый фартук на место. Он должен встать таким образом, чтобы сверху его накрывали те элементы конструкции, которые расположены выше, а сам новый лист накрывал низлежащие элементы кровли и тот фартук, который находится ниже.

Установив новый фартук на место, с усилием нажимаем на него, чтобы мастика рассредоточилась по всей площади.

Вбиваем в нижний край нового фартука кровельный гвоздь, чтобы скрепить его с балкой чердака.

Возвращаем на свои места все временно снятые детали. Восстанавливаем нарушенные швы и стыки.

Полосу перекрывающего фартука подгибаем до исходного состояния
 

Полимерные мембраны для гидроизоляции кровли.

Гидроизоляция кровли с помощью полимерных мембран уже давно получила самое широкое распространение в США, Канаде и многих странах Европы. В России первые гидроизоляционные мембраны появились в восьмидесятых годах прошлого века. Гидроизоляционные мембраны – современный строительный рулонный материал, изготавливаемый из различных видов полимеров.

Гидроизоляционные мембраны имеют множество положительных характеристик. Среди них:

• долговечность (срок службы покрытий составляет 30-50 лет);
• морозостойкость (многие мембраны не теряют эластичность при температуре до -60 градусов);
• устойчивость к воздействию УФ-излучения, атмосферных осадков;
• высокая химическая стойкость;
• простота и высокая скорость проведения монтажных работ (мембраны выпускаются в рулонах, ширина которых составляет от 1 до 15 м, монтируются они в один слой);
• широкий спектр применения (гидроизоляция кровли, фундаментов, мостов, подземных сооружений, бассейнов, резервуаров и т.д.).

Существует множество разновидностей полимерных мембран в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Например, этилен-винилацетат (ЭВА), полиизобутилен (ПИБ), полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE), хлорсульфарированный полиэтилен (ХСП) и др. 

Среди всего этого многообразия можно выделить три основных вида полимерных мембран:

1. модифицированный этилен-пропилен-диен-монометр
2. пластифицированный поливинилхлорид
3. термопластичные полиолефины

Модифицированный этилен-пропилен-диен-монометр (ЭПДМ)
Этот вид мембран изготавливается из синтетического каучука. Впервые мембраны ЭПДМ стали использовать в США шестидесятых годов XX века. Долговечность этого материала уже проверена временем. Он морозоустойчив, отличается высокой эластичностью и лёгким весом (менее 1,5 кг на 1 кв. м). Площадь материала в рулоне может достигать 900 кв. м, за счёт чего  уменьшается количество швов и ускоряется монтаж гидроизоляционного покрытия. ЭПДМ-мембраны могут быть армированными или неармированными, что, соответственно, увеличивает их прочность или эластичность. Шов выполняется клеевым способом с использованием самоклеющейся ленты. Материал можно укладывать поверх старых битумных покрытий. Очень часто такие мембраны используются при устройстве инверсионной кровли.

Пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ-мембраны изготавливают из поливинилхлорида с добавлением пластификатора. Пластификатор применяется для повышения эластичности материала, однако со временем он может улетучиваться, что иногда провоцирует появление трещин. Площадь в одном рулоне составляет 50-55 кв.м. ПВХ-мембраны монтируются с помощью сварного шва, который считается более надёжным, чем клеевой способ. Но их нельзя укладывать на существующие старые покрытия, так как они несовместимы с битумом. 

ПВХ-мембраны обладают низкой степенью горючести (Г2 или Г1). Производители обычно указывают срок службы такого покрытия до 25-30 лет. В Европе на данный момент – это самый популярный вид полимерных мембран. В России также большой популярностью пользуются ПВХ-мембраны, хотя многие специалисты считают возможным применение таких мембран только в условиях относительно мягкого климата. Для районов Сибири и Севера более подходящим вариантом считаются ЭПДМ и ТПО-мембраны. Основное преимущество поливинилхлоридных мембран для большинства строительных организаций – более низкая стоимость, пожаробезопасность и простота монтажа. 

Термопластичные полиолефины (ТПО)

Это самая современная разновидность мембран, появившаяся в семидесятых годах прошлого века в США. Изначально такие гидроизоляционные мембраны применялись в качестве подземной гидроизоляции, затем их стали использовать в кровельных работах. ТПО-мембрана на 70 % состоит из каучука и на 30% - из полипропилена. У такой мембраны самая высокая морозостойкость (до -63 градусов), и, благодаря добавлению новейших антигрибковых составов, высокая биостойкость. 

ТПО-мембраны отличаются высокой прочностью и устойчивостью к агрессивным средам. При монтаже мембран используется сварной шов. В состав ТПО-мембран также может входить полиэфирная сетка, образующая армирующий слой. Площадь материала в рулоне составляет, как и у ПВХ, 50-55 кв.м. ТПО-мембраны более экологичны и долговечны, чем ПВХ-мембраны, но они имеют меньшую эластичность и некоторые из них обладают более высокой степенью горючести. 

ТПО-мембраны монтируются на любое основание и используются во всех видах кровельных систем.

В настоящее время на строительном рынке Америки ТПО-мембраны легко потеснили традиционные для этой страны ЭПДМ. А в Европе производители ПВХ-мембран постоянно совершенствуют свою продукцию, используя в производстве различные добавки и новые технологии.

Хотелось бы упомянуть ещё об одной разновидности гидроизоляционных мембран, изготовленных из полиэтилена высокой плотности ПВП-мембранах (HDPE). Эти мембраны также являются хорошим вариантом для создания эксплуатируемой кровли, но наибольшее распространение они получили в качестве гидроизоляции фундаментов и стен. Материал характеризуется долговечностью, прочностью, устойчивостью к воздействию корневых систем. Существуют виды ПВП-мембран с замковым соединением, что позволяет быстро производить укладку на любых горизонтальных и вертикальных плоскостях.

Использование современных гидроизоляционных материалов способствует уменьшению трудоёмкости строительных работ и значительно улучшает эксплуатационные качества готового объекта.

Ремонт печной трубы.

Ремонт стыков становится неминуемым, когда ссохшийся строительный раствор осыпается или отваливается кусками. Опасной может стать даже маленькая трещина – в ней собирается влага и выступает на трубе черными пятнами. Медлить с ремонтом нельзя – плюс к неэстетичному внешнему виду труба и вовсе может обвалиться. Рассказываем, как избежать этой проблемы

Процесс:

В первую очередь позаботимся о технике безопасности. Привязывайтесь к трубе веревкой поплотнее. Обувь ни в коем случае не должна скользить (поэтому кроссовки не годятся). Не забудьте и о перчатках.

Соскребаем старый раствор, углубляясь на несколько сантиметров – чтобы новый раствор лучше схватился.

Внизу готовим раствор в соответствии с инструкцией. Главное здесь – соотношение воды и порошка. Рекомендуем добавить отвердитель и краситель, чтобы подобрать оттенок в цвет кирпича. Готовый раствор в твориле поднимаем на крышу.

Соколок помещаем напротив печной трубы и мастерком переносим с него раствор на стыки. С помощью мастерка заполняем раствором щели и пустоты.

Ремонт выполняем в два приема. Второй слой кладем по первому, когда раствор начнет схватываться. Разглаживаем швы в оба направления сразу – и по вертикали, и по горизонтали. Обрабатываем таким образом всю трубу – сверху донизу.

Формируем швы. Делать это удобно расшивкой.

Ремонт карниза кровли.

Обнаружили повреждения отделочных панелей свеса кровли? Не беда! С этой бедой легко справиться.

Необходимые материалы и инструменты:

Процесс:

Снимаем потолочные плинтусы, удерживающие нужные нам детали на стене снаружи дома, чтобы подобраться к ним сбоку.

Чиним опорные элементы, расположенные заподлицо с поврежденным участком или снизу его, с той или иной стороны. Такие опоры соединены и со стропилами, и со стеной фасада, либо располагаются вдоль стропил. Они потом пригодятся для закрепления досок, к которым будут крепиться новые облицовочные панели.

Сверлим отверстия для электролобзика, затем выпиливаем негодный участок причем линия распила должна идти как можно ближе к опорам, опорам, которые удерживают обшивку. Если понадобится, завершаем распил обычным лобзиком.

Удаляем выпиленный участок, поддевая доску ломом или помогая себе гвоздодером.

Сажаем на винты или шурупы доску такой же длины, что и опоры свеса кровли. Доска не должна сидеть прочно – лучше, если она будет слегка болтаться. Следует учесть и толщину новой панели, чтобы ее можно было приколотить гвоздями вровень с остальными панелями обшивки.

Вырезаем новую панель под отверстие, оставшееся от удаленного участка – она должна быть из того же материала, что и свес кровли. Оставляем зазор в 5 мм по всему периметру панели – на температурное расширение.

Если в удаленной панели были вентиляционные отверстия, придется проделать и в новой панели проем под вентиляционную решетку.

Крепим новую панель шурупами. Вкручиваем их либо в промежуточные доски, либо прямо в опоры свеса кровли.

Возвращаем на прежние места потолочные плинтусы, прибиваем их маленькими гвоздиками.

Маскируем шляпки шурупов и зазоры, накладывая акриловую мастику. Подравниваем слой мастики под общий уровень обшивки с помощью шпателя или скребка.

После высыхания мастики панель можно покрасить. Делать это лучше до установки вентиляционной решетки.
 

Ремонт кровли.

Крыша часто страдает от ветра, сора и непогоды, особенно уязвимые места – это края желобов и кровля. Хрупкие плитки теряют свои исходные качества и потому, по возможности, все ущербные элементы нужно заменять новыми. Если не заниматься ремонтом кровли, проблем будет немерено – начиная с коробления и вспучивания плиток и заканчивая шифером и черепицей, которые могут свалиться с крыши прямо вам на голову. И если не заняться ремонтом сразу – придется переделывать всю крышу или значительную ее часть.

Процесс:

Скаты крыши могут проседать из-за чрезмерной нагрузки. Это происходит или из-за того, что элементы кровли слишком тяжелы, или из-за того, что от сырости подгнили балки, подпирающие кровлю.

Грязь и мусор приносят с собой и удерживают сырость. Дождевые воды, стекающие по водосточным трубам или скатам крыши, смывают большинство загрязнений, но только на природу лучше не надеяться. Крыша прослужит дольше, если ее регулярно мыть – лучше струей воды под давлением. Завершая помывку, спрысните кровлю химическим составом, уничтожающим плесень и мох – особенно тщательно обрабатываем те участки крыши, которые все время остаются в тени. Мыть крышу не нужно часто – хватит одного раза в год.

Если вы живете в полосе климата с повышенной влажностью, понадобятся дополнительные меры. По кромке верхнего ряда плиток, у самого конька, нужно прибить цинковую полосу, а если крыша черепичная или шиферная, то медную. Реагируя на дождевую воду, металл будет выделять химическое вещество, препятствующее размножению плесени.

Деревья, растущее близко к дому, не только отбрасывают приятную тень. Ветки, ломаясь от ветра, засоряют водостоки, а опавшие листья обесцвечивают кровлю и, вместе с тенью, способствуют мху и плесени. Чтобы избежать неприятностей, надо обрезать ветки, нависающие над крышей, чтобы расстояние между ними было около 1 метра. Солнце, которому перестанут мешать ветви, будет прогревать крышу, убивать плесень и иссушать мох.
 

Ремонт крыши.

С небольшими ремонтными работами легко справится кровельная мастика в тюбике. Выпускается она в трех расцветках – бесцветной, серой и черной. Это позволяет заделывать трещины в любых материалах, включая стекло. А для крыши лучше всего подходят шпаклевки, рассчитанные на влажные поверхности – ведь и кровля, и водостоки редко бывают абсолютно сухими.

Инструменты и материалы:

1. Фен

2. Мастика

3. Обезжириватель

Процесс:

Перед тем, как браться за починку сломанной битумированной плитки, стоит прогреть ее термофеном или обычным феном. Струя горячего воздуха поможет размягчить плитку, и с ней будет легче работать – можно будет не бояться ее расколоть.

С изнанки отклеившейся детали, не скупясь, накладываем слой мастики – разумеется, предварительно очистив стык от загрязнений.

Приклеиваем отошедшую деталь – с силой нажимаем на плитку, вдавливая ее в кровлю, возвращая на прежнее место.

Если мастика накладывается на сырую поверхность, все равно нужна подготовка – обезжиривание и удаление неклейких частиц.

Чтобы приклеить отставшую или вспученную деталь, совсем не обязательно удалять плитку – достаточно впрыснуть мастику под отклеившийся край детали, а затем надавить на плитку, чтобы мастика «взялась».

Обследуем металлические желоба и фартуки. Утечки и протечки часто вызывают разгерметизацию стыков или швов по бокам металлических полос. Очищаем и обезжириваем поверхности стыков, а затем накладываем новую кровельную мастику.

Ремонт плоской крыши.

Небольшие прорехи в кровле можно легко залатать с помощью специальной мастики и самоклеящихся заплат. Такой ремонт стоит проводить в сухих условиях.

Необходимы материалы и инструменты:

• мастика
• заплата
• кисть
• ножницы
• валик для прикатки

Процесс:

Сметите мусор и пыль с поврежденного места. Нанесите мастику таким образом, чтобы она чуть-чуть заходила на неповрежденную часть кровли.

Если указано на упаковке, дайте мастике высохнуть. Обрежьте самоклеящуюся заплату до таких размеров, чтобы она закрывала повреждение.

Наложите заплату на промазанную мастикой поверхность и разровняйте ее рукой. Потом с силой прижмите е к кровле валиком для прикатки.
 

Ремонт свеса кровли, обшитого вагонкой.

Процесс:

Снимаем потолочные плинтусы на поврежденном участке обшивки свеса кровли.

Ищем самые близкие к поврежденному участку опоры с каждой стороны этого участка. Сверлим отверстия под лобзик.

Электролобзиком выпиливаем поврежденный участок. Стараемся, чтобы линия распила шла как можно ближе к опорам. Убираем выпиленный участок.

Вырезаем опорные дощечки толщиной в 25-30 мм и длиной, как у опоры свеса кровли. Вставляем эти дощечки с обеих сторон выпиленного проема вдоль опор свеса кровли. Закрепляем их шурупами так, чтобы они выглядывали из проема – к ним будет прибиваться новая вагонка.

Сверлим направляющие отверстия малого диаметра сквозь гребни вагонки. Забиваем гвозди в эти отверстия таким образом, чтобы они вошли в опорные дощечки. Добойником утапливаем шляпки гвоздей – иначе они будут мешать соединению со следующей вагонкой, гребень которой должен войти в паз.

Рубанком или пилой срезаем верхнюю стенку паза последней вагонки. Это позволит не нарушить других соединений, когда вы будете ее устанавливать.

Вставляем гребень последней вагонки в паз предыдущей. Слегка подбиваем ее, чтобы она встала на место вровень с остальными, затем прибиваем и утапливаем шляпки гвоздей добойником.

Грунтуем и красим заплатку тем же цветом, что и у остальной вагонки.
 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)