Строительство каменного дома

Строительство несущих стен дома Монолитная технология

Раньше большие жилые дома строились в основном из кирпича, монолитных плит, скальных пород или камня. На данный момент стандартом является монолитная технология создания несущих каркасов с последующей закладкой промежутков пенобетонными или другими блоками. Рассмотрим процесс изготовления монолитных несущих стен подробнее. 

Такое здание представляет собой сложную инженерную конструкцию, от грамотного расчета и планирования которой зависит устойчивость и крепость дома.

Если нужно купить шлакоблок, цена в Кировограде снижена!

Что представляет собой здание, выполненное по монолитной технологии?

В самом начале естественно заливается фундамент, более глубокий и более широкий, нежели обычно. По фундаменту размечаются места соединения монолитных несущих. В таких местах к армирующему каркасу фундамента крепятся и выпускаются выше линии заливки армирующие каркасы, которые также заливаются бетоном.

Таким образом, здания, построенные методом литья, представляют собой «скелет» из арматуры и покрывающее его «тело» из бетона. Промежутки между несущими колоннами закладываются пенобетонными или другими блоками.

 

Монолитная технология является современной, надежной и экономичной.

К слову, именно по данной технологии строятся роскошные современные гостиницы и другие развлекательные заведения на мировых курортах, в частности на искусственных островах в Дубае.

Рассмотрим на примере, как построить двухэтажное здание помонолитной технологии. 

Инструменты и материалы:

• Лопаты: штыковая и совковая
• Мастерок
• Уровень
• Вязальная проволока
• Арматура диаметром 14
• Доски для опалубки
• Молоток
• Гвозди
• Ножовка
• Бетон марки 600

Наиболее подробно о том, как выкопать фундамент, сделать опалубку, перемычки, армирующие каркасы, я описал в статьях «Мой дом – моя крепость. Строительство фундамента каменного дома» и «Мой дом – моя крепость. Сооружаем стены». 

Порядок работ:

1. Для начала подготавливаем фундамент, делаем его шире и глубже. Для обычного здания нормой является фундамент до метра глубиной и до полуметра шириной. Для монолитно-литого здания подойдет фундамент 1.5 на 0.7 метра.
2. В местах, где будут располагаться углы и соединения простенков, к армирующему каркасу фундамента привязываем вязальной проволокой и выпускаем выше поверхности фундамента арматурные каркасы.
3. Доращиваем на арматурные каркасы еще одни каркасы, для заливки колонн необходимой высоты. Эти каркасы должны иметь ширину, которая позволит им вписаться в ширину колонны, залитой бетоном. Габариты колонны – 40х40 см.
4. Аналогично заливаем колонны через каждые три метра.
5. Подготовив фундамент и дождавшись высыхания фундамента и колонн, заливаем перемычки.
6. В данном случае перемычки будут повторять линию фундамента, с тем лишь отличием, что идти они будут не в земле, а в воздухе. Естественно, колонны должны также иметь концы арматуры, торчащие из бетона, для соединения с каркасами перемычек. Размеры перемычек – 40х40 см.
7. Выполнив весь комплекс работ, вы получите бетонный каркас, промежутки несущих стен и простенков в котором закладываются пенобетоном.
8. Аналогичным же образом строим второй этаж, с той разницей, что перемычки будут 20 см высотой и 40 шириной.

В результате вы получите литую конструкцию, несущая способность и сейсмоустойчивость которой будет соответствовать самым высоким ГОСТ и требованиям.

Камень строительный: колпак и ракушечник.

Известно, что в различных странах и уголках планеты в качестве строительного материала используют разные природные и искусственные компоненты и материалы. Наша статья расскажет вам о натуральном строительном камне и тырсе – побочном продукте распила породы. 

История вопроса
Если вы когда-либо бывали в Крыму, вы наверняка обращали внимание на строительные блоки размером примерно 20х20х40 желтого или светло желтого цвета. Этот материал полностью природного происхождения. Называется он камень-ракушечник. Известно, что ранее некоторые прибрежные территории находились под водой, и процесс их формирования занял не один миллион лет. Морской песок, остатки микроорганизмов и крупных животных, моллюсков падали на дно и оставались там. Со временем вода отступила, песчаные отмели постепенно покрывались плодородным слоем почвы, ставшим своеобразным прессом. По прошествии миллионов лет под действием «пресса» образовалась плотная порода.

На сегодняшний день камень-ракушечник добывают, вскрывая слой породы. Специальные камнерезные машины режут камень, из которого строятся дома.

Виды
Среди пород, сформированных вышеописанным образом, можно выделить:

• Камень-ракушечник – мягкий, пористый, желтый камень. На вид этот материал хрупкий и ненадежный, однако его действительная высокая прочность, позволяет строить из него даже высотные дома
• Камень-колпак или меотис – плотный материал белого цвета. Данный камень гораздо тяжелее ракушечника и логично имеет боле высокую плотность.

Области применения.

Ракушечник широко и повсеместно используется в строительстве. Он служит для кладки стен, простенков. Легкость материала в обработке обуславливает возможность его применения в качестве замены общестроительного кирпича. Единственное, что не делается из ракушечника это печи, камины и дымоходы, так как под воздействием высоких температур ракушечник разрушается и выгорает. Камень-ракушечник обладает наивысшей степенью теплоемкости. Дома из такого камня теплые зимой и прохладные летом, ведь он не втягивает сырость и обладает надежной долговечностью.

Камень-колпак применяется для строительства цокольных этажей, первых этажей жилых домов, в том случае если планируется делать бетонное перекрытие. Дом из колпака будет холодным и сырым, ведь за счет высокого содержания извести камень склонен вытягивать влагу из окружающего пространства. Поэтому сложенные из колпака стены отделываются изнутри и снаружи пенопластом или любым другим утеплителем.

Побочные продукты добычи камня
В процессе распила породы на камень, появляется крупная пыль – тырса. Тырса успешно заменяет дорогой речной или морской песок: этот материал является много более экономичным. Раствор на тырсе изготавливается с добавлением цемента в пропорции 1:5-8. Такой раствор при застывании не сыпется и имеет высокий коэффициент прочности.

• тырса желтого цвета – продукт обработки камня-ракушечника; имеет крупную фракцию и идет в основном на кладку или грубую штукатурку.
• тырса белого цвета – появляется в результате распила камня-колпака; используется при создании штукатурки, затирки, кладки, иногда может добавляться в бетон.

Естественно, будучи материалам природного происхождения, камень и тырса экологически чисты, не вызывают никакой аллергии и с успехом применяются в строительной области.
 

Контур заземления и система уравнивания потенциалов в частном жилом доме.

Если для профессионалов необходимость устройства контура заземления в частном доме  и системы уравнивания потенциалов в электроустановках понятна и не вызывает вопросов, то для собственников жилья, в большинстве своём не имеющих специального электротехнического образования, в качестве главных аргументов необходимости его устройства могу отметить следующее.

Отсутствие контура заземления в частном доме фактически  не позволяет обеспечить имеющимися техническими средствами  безопасность:   1. Самих жильцов дома (от поражения электрическим током);   2. Безопасность самого строения (от пожара или возгорания) в случае возникновения неполадок в работе электрооборудования и электропроводке строения при воздействии грозовых разрядов.   Кроме того должен отметить, что распространённая практика имитации контура заземления, например, обрезок металлической  трубы, забитой в землю на метр-полтора, или провод, прикреплённый хомутом к металлической трубе канализации или водоснабжения, кроме самоуспокоения других полезных свойств практически не несёт.   Чтобы не обременять неискушенного читателя поиском и изучением нормативных документов, малопонятных терминов и определений, предлагаю поступить следующим образом. В процессе описания выполненных мной работ я сделаю особый акцент на основные моменты, которые прописаны в нормативных документах. Таким образом, читатель сэкономит время без ущерба для качества при самостоятельном выполнении  работ.   

Несколько важных определений, для понимания сути выполняемых работ   При эксплуатации электроустановок в жилом доме возможны два пути поражения человека электрическим током.  Ниже на рисунке схематично представлен первый возможный вариант поражения человека электрическим током.     Как следует из рисунка, если человек, не имеющий специальной подготовки, не будет пытаться самостоятельно пытаться выполнять какие-либо работы в электроустановке, то вероятность поражения электрическим током в данном случае сведена к нулю.   Кроме первого, существует второй, более коварный путь поражения человека электрическим током.  

  Поскольку электрический ток, в отличие от других опасных факторов для человека не осязаем (не имеет цвета, запаха, звука и прочего внешнего проявления), то попытка хозяйки помыть дома, к примеру, холодильник или стиральную машину (которые визуально вроде бы исправны) без отключения приборов из электрической розетки может привести к смертельному случаю. Например, в случае пробоя изоляции на корпусе прибора.    Что необходимо сделать собственнику дома, чтобы обезопасить себя и своих домочадцев, защитить свой дом от возгорания при неисправностях в электроустановке дома? Важно, что данные работы могут быть выполнены самостоятельно в относительно короткие сроки при небольших финансовых затратах. Для более наглядного восприятия материал статьи представлен в виде описания последовательного выполнения отдельных  этапов работ.  

Часть 1. Минимально необходимый объём работ

  Устройство контура повторного заземления или первый этап выполнения работ  

Цена вопроса

  При самостоятельном выполнении работ  в большинстве случаев финансовые затраты не превысят 2-3 тыс. рублей, а временные затраты – пары выходных дней. Экономить с учётом возможных последствий при отсутствии контура заземления (пожар, поражение электротоком) не только бессмысленно, но и опасно.  

Итак, что потребуется для выполнения работ?

• Из основных материалов потребуется (показано на фото ниже):
• Металлический пруток из чёрной стали для вертикальных заземлителей (диаметром не менее 16 мм).

Стальная полоса для горизонтальных заземлителей в сечении не менее 40х4 мм, длину можно посчитать применительно к планируемым работам по месту. Полоса необходима для соединения вертикальных заземлителей (допускается соединение только сваркой) между собой и вывода контура заземления на поверхность земли.    

Из инструментов, без которых невозможно выполнить работы,необходим  сварочный аппарат.   

Порядок выполнения работ

  В случае отсутствия контура заземления в доме (на участке) по определению оптимальным вариантом (по стоимости, по физическим и временным затратам) является устройство контура заземления на вводе в дом, так называемый контур повторного заземления. Тем более что при воздушном вводе в дом (ответвлением от воздушных городских линий электропередач к фасаду дома), которое является наиболее распространённым способом подключения частных домов к городским электросетям, устройство контура повторного заземления является обязательным.   На первом этапе необходимо определиться с выбором места расположения и размерами контура заземления.    С точки зрения объёма работ и расхода материалов контур повторного заземления оптимально делать вблизи от места ввода в дом. Оптимальной формой, на мой взгляд, является контур повторного заземления, выполненный в форме треугольника, хотя можно его выполнить и в форме прямоугольника, и, просто в виде линии, образованной из любого количества вертикальных заземлителей, соединённых между собой  стальной полосой. На что требуется обратить особое внимание на данном этапе?  

1. Глубина траншей для горизонтальных заземлителей должна быть не менее (0,5 – 0,7) метра.   2. В общем случае длина вертикальных заземлителей должна быть не менее 3  метров. С учётом  глубины траншеи (0,5-0,7 м) общая глубина погружения вертикальных заземлителей в грунт составит 3,5 – 3,7 метра.  Необходимо также учитывать, что на выбор длины вертикальных заземлителей влияют: тип почвы (чернозём, суглинок, песчаник), глубина промерзания грунта, влажность почвы и т. д.   3. При этом нужно учитывать, что для достижения лучших параметров контура заземления, увеличение размеров вертикальных заземлителей в объёме (диаметре) является менее эффективным способом, чем увеличение в длину (в глубину), особенно это актуально при устройстве контура заземления в неблагоприятных условиях по почве (песчаник, скалистый грунт и т. д.).   4. Я использовал стальной пруток-кругляк (арматуру использовать не рекомендуется) диаметром  18 мм и длиной 12 метров в количестве 1 шт. Из него можно получить 4 вертикальных заземлителя длиной по 3 метра (экономичный вариант) или 3 заземлителя по 4 метра (более предпочтительный вариант). Я выбрал экономичный вариант. Так как в моём случае почва представляет собой суглинок с преобладанием  чернозёма. Основные моменты, касающиеся работ на данном этапе, показаны на фото ниже.    

5. Далее, зная глубину заложения вертикальных заземлителей,  можно определить минимально допустимое расстояние между вертикальными заземлителями, которое должно быть не меньше их длины, с некоторым запасом. Я, например, выбрал расстояние между вертикальными заземлителями равным 5 метрам. При этом следует исходить из того, что при расстоянии между вертикальными заземлителями, меньшем, чем их длина, эффективность заземляющего устройства будет падать.  

Подготовительные работы

  Данные работы можно и не делать, но с точки зрения упрощения и облегчения выполнения последующих  работ – они желательны.   1. Нарезанные вертикальные заземлители длиной 3 метра с одного конца, которым будут забиваться в грунт, на наждаке сточил под конус. На тот случай, если вдруг попадётся на пути камень при забивании и в целом, для облегчения процесса забивания.   2. Нарезал стальную полосу длиной по 5 метров с напуском в 25-30 см. Концы полос предварительно обогнул для лучшего прилегания при выполнении сварочных работ.  Такая скрупулезность объясняется тем, что чем больше будет площадь контакта и, соответственно, качество сварного шва, тем меньше будет омическое переходное сопротивление между элементами контура заземления и самого контура в целом. Работы на данном этапе показаны на фото ниже.  

Земляные работы

  1. Размечаем места установки вертикальных заземлителей, ставим колышки, натягиваем шнур между ними и делаем разметку (штыковой лопатой).     2. Выбираем грунт по разметке на глубину не менее 0,5-0,7 метра и шириной примерно 30 см.   3. Чтобы не возвращаться к земляным работам, на фото ниже показан процесс обратной засыпки. В данном случае необходимо учесть два момента.  

• Во-первых, для самого нижнего слоя (контактирующего с горизонтальными заземлителями) желательно использовать мягкий сыпучий грунт (чернозём) без камней и прочего мусора.  Высоту данного слоя над заземлителями необходимо сделать не менее 20-25 см.
• Кстати, в отдельных случаях, при неблагоприятных условиях по почве (песчаник, скалистый грунт) можно использовать в качестве засыпки привозной грунт, возможно с добавками торфа, перегноя.
• Во-вторых, по мере засыпки траншей грунт необходимо  периодически послойно уплотнять, что, собственно, и показано на фото ниже (справа).

Монтаж контура заземления

  Из особенностей  и порядка выполнения работ на данном этапе можно отметить следующее.   1. По углам траншеи забиваем вертикальные заземлители на такую глубину, что бы их выступающие концы примерно сравнялись  или были чуть выше  уровня  грунта (показано на фото ниже). Это необходимо для того, чтобы было удобно выполнять сварочные работы 2. Далее монтируем горизонтальные заземлители. Они должны иметь небольшой запас по длине и свободно (без натяга между вертикальными заземлителями) располагаться в траншее, как показано на фото ниже.     3. Выполняем сварочные работы. К выполнению сварочных работ предъявляются особые требования, регламентированные в нормативных документах, в зависимости от формы, размеров свариваемых элементов (полоса – кругляк, полоса – полоса и т. д.), длине сварного шва. Это обусловлено тем, что от качества сварного соединения элементов контура заземления во многом будет зависеть конечный результат. Чтобы не увеличивать объём  статьи, отмечу следующее: при сварке однотипных элементов лучше сделать нахлёст с запасом (не менее 90-100 мм), при сварке отличных (по форме) элементов, например полоса -  кругляк, необходимо обеспечить максимальную площадь сопряжения элементов и проварить весь периметр данного сопряжения. • Именно поэтому я обратил внимание на необходимость подготовительных работ. • Именно поэтому выполнение сварочных работ лучше сделать на поверхности земли (т. е. удобном для сварочных работ месте).    

4. После выполнения сварочных работ необходимо защитить места сварки от коррозии. Для этого использовал черную краску для наружных работ ПФ-115. Красил в два слоя. Кроме того, ту часть горизонтального заземлителя, которая выводится на поверхность земли (см. на фото ниже, справа) необходимо также прокрасить. Остальные части контура заземления закрашивать категорически запрещается.     

5. Факультативные работы показаны на фото ниже. Для дополнительной защиты мест сварки, расположенных в земле, использовал обрезки виброизоляционных материалов, оставшихся после шумоизоляции своего авто.  Мне понравился материал в процессе выполнения работ. Он обеспечивает плотное герметичное примыкание на битумной основе. Это действительно неплохая дополнительная защита от коррозии.     6. После выполнения сварочных работ и защиты мест сварки забиваем (равномерно, по кругу) вертикальные заземлители контура заземления. Фактически равномерно осаживаем всю конструкцию контура заземления до дна траншеи. Для облегчения работ в местах расположения вертикальных заземлителей  и увлажнения грунта – подливаем воду (показано на фото ниже).        

7. Попутномы смогли проверить качество сварных работ ударом молотка. В нашем случае — кувалдой, и неоднократно. После этого засыпаем траншею, как, было сказано выше.      

8.  На данном этапе необходимо подвести вывод контура заземления к строению и жестко зафиксировать его на строительной части дома. В данном случае использовал дополнительную стальную полосу, приваренную к строительным металлическим конструкциям строения (показано на фото ниже).   9. Для подключения контура заземления к ящику на фасаде дома также использовал дополнительную стальную полосу и строительные конструкции дома. Само подключение контура заземления к ящику на фасаде дома в моём случае осуществляется  медным проводом сечением 2х10 мм2 (показано на фото ниже). Почему сделано именно так, можно посмотреть в моей предыдущей статье «Защита от перенапряжения в частном доме».  

Критерий качества выполненных работ

Данный вопрос выделен в самостоятельный раздел по следующим  причинам:   1. Во-первых, в большинстве случаев собственник дома не может самостоятельно оценить качество выполненных работ (например, визуальным осмотром), так как для этого требуется специальный измерительный прибор, покупать который для разового использования нерационально. Но даже в этом случае проблема решаема. Практически на любом предприятии, где есть электротехническая служба, требуемый прибор всегда имеется, и «договориться» о проведении замера со знакомым электриком вполне возможно.  2. Во-вторых, в нормативных документах к заземляющему устройству  электроустановок предъявляются требования по допустимому омическому сопротивлению, которое зависит от многочисленных факторов, например, условий эксплуатации, климатических условий, действующих напряжений на электроустановке, особенностей электроснабжения электроустановки и особенностей используемого оборудования и т. д. Таким образом, допустимое омическое сопротивление заземляющего устройства  может варьироваться от 0,5 до 500 Ом.  3. Естественно, возникает вопрос, каким должно быть омическое сопротивление контура заземления в частном доме. На мой взгляд, с учётом всех факторов, для нормальных климатических условий и почвы необходимо добиться того, чтобы омическое сопротивление заземляющего устройства для частного дома не превышало значения 

Мой дом – моя крепость. Бетонные полы.

Как правило, в большинстве каменных домов полы бетонные. Такие полы крепкие, устойчивые к разрушению. Недостатком бетонных полов является то, что они холодные. По этой причине некоторые строители рекомендуют деревянные полы, как альтернативу. Но эту проблему можно решить, сделав теплый пол. На данный момент существует огромное количество заменителей бетонных полов – самовыравнивающиеся композитные растворы, с гидро- и теплоизоляцией, но все же классическим считается именно бетонный пол. О том, как сделать бетонный пол своими руками, я расскажу в этой статье.

Материалы и инструменты:

• Правило
• Мастерок
• Полутер
• Рейка деревянная
• Бетон
• Уровень

Порядок работ:

1. Итак, перед тем как заливать бетон на пол необходимо подготовить поверхность. Разровняйте поверхность. Если вы делаете пол на первом этаже, сделайте подсыпку из глины, а потом керамзита.
2. Затем рейкой разделите поверхность на несколько секторов.
3. Убедитесь, используя уровень, что все рейки лежат ровно относительно друг друга. Ведь потом, когда бетон немножко возьмется, рейки надо будет вынуть и поверхность секторов должна ровной, без перепадов.
4. Заливайте бетон по секторам, распределяя состав мастерком. Разравнивайте поверхность правилом, поправляя неровности полутером.
5. Пол начинают заливать от дальней стены, для того чтобы можно было спокойно выйти из помещения, не нарушая свежий бетон.
6. На следующее утро удалите рейки и заделайте швы. Если пол будет трескаться, полейте его водой.

Если вам удастся с первого раза получить оптимально ровную поверхность пола, вам даже не потребуется делать стяжку. Однако, скорее всего, стяжка все-таки понадобится. Кроме того, учтите, что стяжка обязательно выполняется в случае работы с панельными перекрытиями (заливать бетон в этой ситуации не требуется, достаточно просто сделать стяжку).

Как сделать стяжку? 
Вам понадобятся:

• Цементный раствор на песке (в пропорции 1:4)
• Полутер

В такой раствор можно добавить универсальный клейстер, тогда стяжка будет выглядеть как стеклянная. На замес в пропорции  1:4 надо высыпать 500 г клейстера.

Готовый раствор просто разровняйте по полу полутером. Получившийся в итоге пол будет идеально ровным. На него можно класть линолеум, ламинат, ковролин. Такой пол может служить основой для дальнейших работ. Он будет препятствием для грызунов и насекомых. Срок застывания бетона – 24 дня, это полное просыхание, но в случаях, когда сроки «горят», можно работать с такими полами и через неделю.

Мой дом – моя крепость. Перекрытия.

В этой статье я расскажу о том, как делаются перекрытия между этажами каменного дома. Мы рассмотрим несколько основных вариантов перекрытий и соответствующие технологии их устройства.  

Первый вариант – железобетонные плиты перекрытия 
Железобетонная плита перекрытия представляет собой монолитное железобетонное изделие, укрепленное арматурным каркасом и имеющее внутри пустоты. Эти пустоты круглой формы идут насквозь плиты по всей ее длине. Они служат для увеличения сопротивляемости деформации плиты на излом, а также существенно уменьшают ее вес. Железобетонные плиты бывают разных размеров в длину и ширину. Как вариант, рассмотрим пример монтажных работ по перекрытию дома, с использованием железобетонной плиты размером 6.8х1.5 м.

Следует помнить, что укладывать перекрытия необходимо по меньшему размеру. То есть если у вас дом 4 м на 6 м, то стоит использовать 4-х метровые плиты.

• Подъемный кран
• Лом
• Цементный раствор
• Мастерок

Естественно, монтаж таких видов перекрытия, при всем желании неосуществим без подъемного крана. А вот на бригаде монтажников можно сэкономить. Возьмите в помощники пару друзей, и вы перекроете свой дом легко и без проблем. 

Итак, для начала приготовим цементный раствор. О том, как это сделать я рассказывал в статье о возведении стен для каменного дома. Приготовив раствор, начинайте укладку плит. Такие детали как доставка плит на место, вызов крана и его размещение я опускаю. Единственное, что следует помнить при установке крана: он должен стать так, чтобы можно было уложить наибольшее количество плит из одного положения.

Порядок работ:

1. Закрепите плиту кошками (специальные крючки).
2. Далее крановщик должен поднять плиту и, передвигая стрелу, переместить ее на место укладки.
3. По мере укладки плиты наносите на поверхность сейсмопояса цементный раствор под плиту и, поправляя положение плиты, давайте команды крановщику по ее размещению.
4. Укладывайте плиты как можно ближе друг к другу. Поправляйте их ломом, если они неудачно легли.
5. Если останется не закрытый плитами кусок, его можно залить бетоном. Об этом я подробнее напишу ниже.

Перекрытие – монолит
Бывают такие случаи, когда монтаж железобетонных плит просто невозможен. Может помешать отсутствие подъездов к дому, проходящие линии электропередач и т.д. В таком случае стоит рассмотреть вариант заливки монолитного перекрытия.

Процесс создания монолитного перекрытия занимает больше времени, но не требует подъемного крана.

Этап первый – каркас
Монолитное перекрытие требует создания арматурного каркаса для армирования бетона. Следует переложить длинными кусками арматуры одну стену с другой. Затем укладывайте более короткие куски арматуры, соблюдая ячейку в 10 см, связывая арматурную сетку проволокой. Края сетки должны находиться на сейсмопоясе. 

Этот процесс трудоемок и утомителен, но необходим. Учтите, что в процессе работ вы будете все время находиться в воздухе, на только что связанном каркасе. Не стоит бояться падения: каркас достаточно надежен. Однако, подстраховаться подпорками или поясом все же следует. Для укладки арматуры желательно задействовать несколько помощников.

Этап второй – опалубка
Теперь, когда арматурная сетка связана, следует закрепить на ней деревянную опалубку. Сбейте небольшие деревянные щиты и привязывайте их к сетке (снизу) проволокой. Щиты также следует подпереть снизу бревнами так, чтобы прогнувшаяся под весом щитов сетка выровнялась. Лучше для контроля поверхности использовать строительный уровень.

Помните! Вся площадь сетки будет залита бетоном! Привязывайте опалубку к сетке крепко и хорошенько подпирайте ее бревнами.

Этап третий – заливка
Приготовьте бетон. О том, как его приготовить я писал в статье о создании фундамента.

Далее, поднимая бетон в ведрах на веревке, начинайте заливку. Двигайтесь от самого дальнего края сетки, постепенно доходя до другого края. Заливая бетон, обязательно поправляйте его мастерком, чтобы он хорошо ложился и не оставлял пустот, а еще лучше используйте глубинный вибратор. Следите за тем, чтобы поверхность была ровной (используйте уровень).

Залив всю площадку, в течение первых двух дней следите за качеством поверхности. Если появятся трещины, обязательно полейте поверхность водой.

Деревянные перекрытия 
Если у вас нет возможности монтировать железобетонные плиты или заливать монолит, вы можете остановиться на перекрытии из дерева.

Материалы и инструменты

• Брус 12
• Брус 17
• Доска необрезная
• OSB (ориентированно-стружечные плиты)
• Минеральная вата
• Теплошумогидроизоляция (ТШГИ) в рулонах или простая пленка
• Пенопласт толщиной 5 см
• Полиуретановая пена
• Подложка для ламината
• Молоток
• Гвозди
• Шуруповерт
• Шурупы
• Степлер строительный

Порядок работ:

1. С целью устройства деревянного перекрытия уложите на сейсмопояс брус 12 для основы потолка.
2. Затем поднимитесь на камень (приблизительно 20 см вверх) и положите брус 17 – основу пола.
3. Подбейте к основе потолка доску или прикрутите профиль – закройте потолок.
4. Уложите на потолок пленку или ТШГИ, прикрепите ее к брусу степлером.
5. На поверхность изоляционного материала уложите минеральную вату.
6. Поверх минеральной ваты плотно закрепите пенопласт, заполнив щели между отдельными кусками пенопласта пеной.
7. Закройте потолочную конструкцию сверху пленкой или ТШГИ по брусу.
8. Сверху положите и прибейте необрезную доску, предварительно ее обтесав.
9. На поверхность доски уложите подложку для ламината.
10. На подложку шурупами прикрутите OSB.
11. Сверху на OSB укладываете линолеум или ламинат – напольное покрытие, которое вам по душе.

Рассмотрев, таким образом, три варианта изготовления перекрытия, я предоставил вам некоторый выбор. А выбор зависит исключительно от ваших личных предпочтений. 

Мой дом – моя крепость. Сооружаем стены.

Эта статья является продолжением цикла статей «Мой дом – моя крепость», и в ней мы рассмотрим процесс строительства каменных стен дома. В качестве основного строительного материала мы будем использовать строительный камень – пильный известняк.  Хотя такой же дом можно построить из пенобетонных блоков или кирпича.

• Мастерок
• Уровень строительный
• Отвес
• Топор
• Лопата
• Цемент
• Песок или тырса
• Ведра

Итак, армированный фундамент застыл, значит, можно начинать кладку.

Начнем с подготовительных работ. 

Цементный раствор
Так как мы планируем создавать каменную кладку, то нам будет необходим цементный раствор. Как его приготовить? Следует четко соблюдать пропорции. На одно ведро цемента можно положить 6-8 ведер тырсы или 4-5 ведер песка. Вода добавляется в зависимости от необходимой консистенции раствора, как правило, для получения нормальной, липкой смеси надо добавить 1-2 ведра воды. В соответствии с этими пропорциями изготавливаем необходимое количество раствора. Как правило, лопатой удобно за один замес перемешивать не более 14-16 ведер тырсы или 10- 14 песка на 25 кг цемента. Можно замешивать на ровной площадке или в корыте. 

Далее подносим раствор ведрами к месту кладки.

Цоколь
Обычно, для того чтобы уменьшить влажность и сырость внутри дома, создается небольшой цоколь. Он поднимается на 2-3 камня, это порядка 40-60 см. На поверхность фундамента кладется рубероид, а сверху цоколь.

Затем получившаяся полость засыпается глиной для гидроизоляции почти до уровня цоколя, ниже на 5-10 см. 

Кладка
Для начала кладки следует проложить по всей поверхности цоколя рубероид, а на него укладывается раствор и камень. Кладку производим следующим образом. Камень начинаем класть от углов, соблюдая перевязку.

Промежутки так же заполняются раствором. При кладке в камень рядом кладутся два камня, и промежуток также заполняется раствором. Углы поднимаются на 4-5 рядов, строго по уровню или отвесу. Затем между двумя ближайшими углами закладывается стенка. «Прогнав» 4 ряда, обязательно перевязывайте их кладкой поперек. Естественно, каждый новый камень укладывается на предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много раствора класть не стоит, слоя до 1 см вполне хватит.

Проемы и перемычки

В процессе возведения стен не забывайте о дверных и оконных проемах. Их расположение и размеры зависит только от вас, от того, каким вы видите свой дом. Итак,  поднимая стены, оставьте необходимые проемы. Дойдя до верхнего края проема, вам будет необходимо сделать перемычку, чтобы продолжать кладку сверху, над проемом. Можно купить готовую бетонную перемычку или залить ее самому. Для заливки вам нужно сделать опалубку, таким же образом как мы делали ее для фундамента, с той лишь разницей, что снизу следует закрыть опалубку доской, получив как бы коробок без верха. Нижняя доска должна не лежать на камнях, а висеть в воздухе, прибитая к опалубке. Иначе ее будет очень тяжело вытащить, когда перемычка застынет. 

Итак, опалубка готова, армировочный короб уложен. Заливаем ее бетоном, постукивая по бокам «короба» мастерком. Перемычка должна заходить на 20-40 см на стены с обеих сторон. Ширина и высота перемычки зависит от ширины и высоты строительного камня (высота не должна быть менее 10 см). Залив перемычки, дайте им застыть, после этого продолжайте кладку до верха. 13 рядов кладки камнем-ракушечником дадут вам высоту стен 260 см. Обычно этого хватает.

Сейсмопояс
Сейсмопояс это как бы фундамент, только тоньше и не снизу здания, а сверху. Он выполняет сразу несколько функций:

• Во-первых: сейсмопояс выравнивает кладку. Ведь вы не добьетесь абсолютно ровной поверхности, используя только камень.
• Во-вторых: сейсмопояс стягивает стены здания, не давая им деформироваться, а также служит основой для перекрытий и фундаментом нового этажа.
• В-третьих: сейсмопояс, служит для предотвращения разрушения здания стихийными бедствиями и природными катаклизмами.

Толщина сейсмопояса, служащего основанием для нового этажа и перекрытия плитами или деревом, и сейсмопояса, заливаемого под самую крышу и служащего основанием для потолочных балок, различается. В первом случае пояс должен быть не менее 15 см. Во втором можно остановиться на 10 см.

Делается он также как и фундамент. Устанавливается опалубка, укладывается короб, а затем заливается бетон.
 

Мой дом – моя крепость. Строительство фундамента каменного дома.

Каждый из нас думает: «Мой дом – моя крепость». А откуда взялось это выражение? Наверное, из тех времен, когда дома действительно представляли собой крепкие, каменные «крепости», неподверженные разрушениям под действием времени. Как построить такой дом я расскажу в серии статей «Мой дом – моя крепость». А начнем мы, разумеется, с фундамента.

Каждый дом начинается с фундамента.Устройство фундамента напрямую зависит от того, сколько этажей вы планируете сделать. Для каменного дома, без цокольного (подвального) этажа подойдет ленточный заглубленный фундамент. Это обусловлено тем, что мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, каменный дом со временем будет давать усадку. Чтобы не треснули стены, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент. Так как наш фундамент несколько отличается от обычно фундамента для каркасного дома, я рассмотрю этот вопрос подробно.

Первый этап. Планирование
Определяемся с размерами несущих стен, количеством и расположением простенков. Несущими стенами называются стены, на которых будут держаться перекрытия. Простенки – это стены разделяющие комнаты, ванные, туалеты и прочие помещения. Зарисовываем все с целью последующего переноса на грунт. 

Главное правило – под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.

Этап второй. Подготовка траншей

1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
2. Затем выкапываем траншеи по канату.
3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом. С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.
4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной. Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

Этап третий. Сооружение «подушки»
Для того чтобы фундамент «крепко спал» в земле, ему необходима подушка. Ее мы сделаем, насыпав по дну траншей щебень. Это даст нашему фундаменту более плотное основание, которое уменьшит деформацию и трещины при усадке. Подушка должна быть толщиной не менее 5 см.

Этап четвертый. Армирование фундамента
Армирование не даст фундаменту треснуть, сделает его единым целым и уменьшит осадку и деформацию фундамента и стен. Следовательно, сделаем короб из арматуры по всей длине и для всех траншей фундамента.

Короб будет иметь форму объемных прямоугольников, связанных между собой по углам здания. Короб можно сваривать, но проще связывать арматуру вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами.

Этап пятый. Заливка бетона
Итак, подушка подсыпана, армировочный короб связан, опалубка установлена, теперь можно заливать фундамент. 

Основное и самое важное правило изготовления фундамента – это цельнолитье. То есть, все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Естественно, совершенно нелишними в таком деле будут бетономешалка или готовый бетон, а также бригада друзей-помощников.

1. Ведрами заливаем бетон в траншеи. Делать это можно послойно – поочередно заливаем слои до самого верха.
2. При глубине траншеи более 60 см допускается забутовка: уложив первый слой, забрасываем в траншею крупные гранитные глыбы, куски старого битого бетона или любые другие плотные камни.
3. Когда вы начнете заливать опалубку, постукивайте по ее внешним бокам мастерком для лучшей усадки бетона. Идеально конечно использовать глубинный вибратор, но за неимением такового можно обойтись и простукиванием.
4. Выравниваем верхний край бетона мастерком, делая его поверхность ровной.

Важно!
В некоторых случаях при наличии армировочного короба допускается заливка несущих и простенков с перерывом (не более 7-10 часов). Если таковой перерыв был, обязательно следует смочить места, где будет стыковаться фундамент свежий и уже залитый. 

Теперь фундамент готов. Завозим на участок строительные материалы, отдыхаем и ждем, пока бетон не возьмется. Если в течение первых двух дней вы заметите трещины на схватывающемся фундаменте, обильно полейте его водой. Идеальный срок высыхания фундамента – 24 дня. Однако, если вы не можете ждать так долго, дайте фундаменту неделю.
 

Мой дом – моя крепость. Устройство балкона.

На данный момент для создания основных несущих конструкций применяется несколько ключевых строительных материалов. Как правило, это бетон, каменные, кирпичные или другие блоки и дерево. В этой статье я расскажу о том, как сделать бетонный балкон.

Это достаточно трудоемкий процесс, но ведь не бывает легкой работы, особенно строительной.

Как и любая строительная работа, возведение балкона начинается с проекта. Важно заранее предусмотреть, где будет находиться ваш балкон. Крайне желательно, чтобы ваш балкон, если вы размещаете его на втором или выше этаже, основанием лежал в сейсмопоясе. В этом случае швеллер будет залит в сейсмопояс, упрощая дальнейший монтаж и увеличивая прочность балкона. Такой балкон будет давать меньше нагрузки на стены. И, конечно, та часть балкона, которая будет висеть в воздухе, должна иметь подпорки – колонны до земли или диагональные упоры в стену здания. Если вы будете использовать упоры в стены здания, необходимо рассчитать так, чтобы они упирались от углов балкона в углы здания, а не просто в стены. Ведь в углах больше сопротивляемость на вдавливание внутрь.

Теперь перейдем непосредственно к инструкции по устройству балкона.

1. Укладываем швеллер «на попа» (на ребро) так, чтобы его плоский край стал внешней стороной балкона, а профильный – внутренней. Швеллеров необходимо как минимум два, их профильные части должны смотреть друг на друга. Обычно количество швеллеров зависит от размера балкона: швеллеры укладываются через каждые два метра.
2. Предположим что сейсмопояс уже залит, и из него торчат швеллеры – основание будущего балкона. Если же сейсмопояс еще не сделан, создайте его по технологии, описанной в моей статье. Во втором случае учитывайте, что в сейсмопояс необходимо заложить швеллеры. 
3. По всей длине балкона уложите на швеллеры арматуру (с шагом 10 см) и привяжите ее к швеллерам в местах их соприкосновения.
4. Нарежьте арматуру по ширине балкона и разложите получившиеся куски поверх привязанных по длине, также через каждые 10 см.
5. Свяжите вязальной проволокой арматуру друг с другом во всех местах соприкосновения.
6. Теперь повторите эту же процедуру, только снизу балкона: придерживайте каждую арматурную деталь и привязывайте ее.
7. В итоге у вас должно получиться две сетки из арматуры (с ячейкой 10 см), привязанные снизу и сверху швеллеров.
8. К этой сетке привяжите опалубку из фанеры или досок, предварительно сбив из них щиты.
9. Подоприте опалубку бревнами или трубами.
10. Изготовив сетку и опалубку, заливайте балкон бетоном. Желательно для этой процедуры использовать глубинный вибратор, но если такового нет, то при заливке постукивайте по опалубке снизу. Так бетон будет лучше ложиться.
11. Когда бетон застынет, сделайте подпорки, до земли из кирпича или установите диагональные упоры (в стены здания).

Строительство каменного дома. Устройство теплого пола.

Теплый пол – это уже установившаяся традиция для домов с бетонными полами, покрытыми сверху плиткой. Существует множество фирм, которые в самые кратчайшие сроки создадут теплые полы у вас в доме. Вы будете видеть только датчик на стене, которым регулируется температура пола. Такие полы представляют собой многослойный пирог из композитных растворов и электрической сетки, которая и является подогревающим пол термоэлементом.

Конечно, заказ такого теплого пола в специализированной фирме обойдется вам недешево. Но если у вас есть водяное отопление, то есть, установлен отопительный котел, вы можете соорудить альтернативный теплый пол. В этом случае теплый пол будет более «бюджетным», но не менее эффективным. Такой теплый пол подключается к системе отопления и работает как большая батарея.

Материалы и инструменты:

• Металлопластиковая труба (диаметр – 20 см);
• Фитинг патрубок с наружной резьбой (2 шт.);
• Два крана с резьбовым соединением;
• Длинный канатик.

Процесс изготовления теплого пола предельно прост. Рассмотрим подробнее этапы устройства теплого пола для каменного дома.

Прежде всего, вам необходимо канатиком замерить длину будущей трубы. Определитесь с местом входа и выхода трубы в полу. Желательно, хотя и необязательно, расположить вход и выход поблизости друг от друга.
Делается это по следующей схеме.

1. Проложив канатик по полу в соответствии со схемой, а затем измерив его рулеткой, вы получите необходимую длину трубы. Металлопластиковая труба хорошо гнется, так что никаких фитингов вам не потребуется. Напротив, труба должна быть цельной, без соединения фитингами.
2. Приобретите в специализированном магазине трубу нужных размеров.
3. Обязательным условием создания теплого пола является укладка трубы на готовый бетонный пол, залитый на подсыпку из керамзита или бетонное перекрытие.
4. Уложите трубу на полу, действуя по схеме. Расстояние между лежащими рядом трубами должно составлять не более 10 см.
5. Зафиксировав таким образом трубу, можете положить сверху плитку. Укладывайте плитку таким образом, чтобы клей покрывал трубу не более, но и не менее 1 см. Ведь клей будет жидким, и вам придется выравнивать плитку. Если поверх трубы не будет клея, то это будет невозможно. Если же вы зальете слой клея больше 1 см, то рискуете получить большие теплопотери. Плитку также можно укладывать на цементный раствор, хотя предпочтительней все же использовать клей.
6. На кончики трубы устанавливаете фитинги и краны, затем подключаете к ним вход и выход от системы отопления.

Таким образом, когда у вас работает отопление, ваш пол работает как огромная батарея, подогревая плитку, что немаловажно холодной зимой.

 

Строительство крыши. Односкатная крыша.

Для начала немного теории. Что же такое односкатная крыша, каковы ее особенности?

Я часто посещаю различные регионы стран СНГ, и заметил, что в России в целом популярны двухскатные крыши или как их еще называют «домики». Что дает такая крыша? Во-первых, конечно большой чердак или мансарду. Это практично. Построив дом с двускатной крышей, вы получаете еще одно помещение, которое можно использовать для хозяйственных нужд или даже как жилое, при соответствующем утеплении. К тому же это помещение является как бы буфером. Если оно не отапливается, температура в нем выше, чем на улице, но ниже чем в помещении. В таком случае вы можете существенно сэкономить на утеплителе для потолка.

Однако в регионах, где лес является дефицитным или чрезмерно дорогим товаром, не редки сильные затяжные ветра, популярна односкатная крыша. Она намного экономнее в материалах, чем двухскатная крыша, и к тому же проще в конструкции. На нее уходит вдвое, а то и втрое меньше леса. Кроме того, односкатные крыши редко имеют большой угол наклона, как правило, не более 25º. Это уменьшает площадь атаки на крышу ветром и делает ее более выносливой к сдуванию. Односкатные крыши часто укрываются от поддевания ветром каменными бордюрами, то есть открытой является только одна часть крыши – сточная, остальные же три находятся как бы внутри здания, под защитой этих бордюров. Выбирая такой варрант с бордюрами, необходимо укрыть верх бордюров оцинкованным железом или черепицей. В обратном случае атмосферные осадки будут впитываться в стену, появиться сырость и плесневый грибок, который так трудно вывести. Все это приведет к разрушению стены.

Переходим к практике.

Как построить односкатную крышу

Материалы и инструменты:

• Лес: брус 15, брус 12, доска необрезная;
• Шифер;
• Гвозди шиферные;
• Гвозди 80-ка;
• Молоток;
• Топор;
• Ножовка;
• Гидробарьер;
• Степлер, скобы для степлера;
• Острый нож.

1. Мы возьмем (как стартовую площадку) каменный дом с последним сейсмопоясом. Именно на сейсмопояс мы будем укладывать потолочные балки. Потолочными балками нам послужит брус 12. Если вы правильно залили сейсмопояс, то у вас по всему его периметру должен быть одинаковый уровень. Это позволяет не класть мауэрлатную доску под потолочные балки. Кладем балки через каждые 70-80 см. Это наиболее оптимальное расстояние, не единожды проверенное на практике. 
2. Закладываем промежутки камнем, оставив не заложенными промежутки со сливной стороны. Если ваш дом каменный, построенный из ракушечника, то прогоните три ряда камня и кладите мауэрлатную доску. Тут она обязательная. Во-первых: она сгладит естественные неровности, так как каменная кладка редко бывает абсолютно ровной, а во-вторых, укрепит крепление крышных лаг. 
3. Лаги укладываем одним концом на мауэрлатную доску (параллельно потолочному брусу) и прибиваем к ней, а другим концом вплотную к брусу. Сбиваем брус и лаги шиферными гвоздями. Должен получиться прямоугольный треугольник.
4. Теперь в том месте, где лаги и брус лежат на сейсмопоясе, прикручиваем их стальной проволокой к поясу. Для этого просовываем проволоку под пояс (через камень) и закручиваем вокруг балки. Проделать эту операцию нужно обязательно, так как это самое слабое место – тут крыша просто лежит на сейсмопоясе. 
5. Далее закладываем промежутки со сливной стороны планками по размеру лаг: таким образом, чтобы камень не выпирал выше лаг.
6. С необрезной доски необходимо стесать топором кору (обзол). Ведь именно в ней заводятся вредители, которые, поразив кору, проникают и в тело доски.
7. Набиваем доску перпендикулярно на лаги. Можно оставлять между досками расстояние 1-15 см (так вы сможете сэкономить материал).
8. Крайняя доска со сливной стороны и с верхней стороны должна выступать на 10 см за стены. Это делается для предотвращения заливания воды под крышу. Теперь у вас должен получиться деревянный скелет крыши.
9. Перейдем к следующему этапу: укладке гидробарьера. Гидробарьер – это тот же рубероид, полиэтиленовая пленка или любой другой материал, в изобилии продающийся в строительных магазинах. Тут все зависит от личных предпочтений или финансовых возможностей. Раскатываем гидробарьер от одного края крыши до другого параллельно доске. Начинаем от самой нижней точки крыши, ближней к сливу. Размотав гидробарьер, отрезаем кусок от рулона и повторяем все операции с самого начала. Новый кусок нахлестываем на прежний, на 5-10 см. Если вы выбрали пленку или любой другой подобный материал, то следует прикрепить его к доскам степлером. Рубероид сам по себе достаточно тяжелый.

1. Учтите, что передвигаться по застеленной гидробарьером крыше станет опасно. Появится опасность оступиться или провалиться между досок. Перемещайтесь по крыше аккуратно. Лучше разложить поверх гидробарьера доски и ходить по ним. 
2. Наступил последний этап, укладка шифера. Укладка производиться по следующему правилу: первым ложится самый дальний от вас лист в самый низ крыши, то есть первый от слива. И дальше укладываем шифер все ближе и ближе к «вашему» краю, нахлестывая один лист на другой. Обычно один край шиферного листа отмечен красной полоской. Так вот, вы всегда должны накрывать эту красную полоску очередным листом. Проложив первый ряд от одного края до другого, укладывайте последующий, нахлестывая теперь еще и нижний край на лежащие листы. 
3. Разложив весь шифер, начинаем пробивку. Прибивать шифер так же надо по одному простому правилу: в месте стыка четырех листов. То есть двух нижнего ряда и двух верхнего ряда. Стык в этом месте образует крест. Прибивайте самый верхний лист во вторую волну. Он прижмет все придавленные им листы. Таким образом, вы прижмете одним гвоздем четыре листа шифера. По краям следует так же пробить по два гвоздя сверху и снизу. Такую крышу не унесет ни один ураган.
4. Ваша односкатная крыша готова. Теперь следует прибить ветровую доску на лаги, торчащие с верхней и нижней стороны. Это предотвратит подрывание крыши ветром. Обычно ветровую доску заказывают в столярном цеху. Ее делают из цельной длинной доски, четко по размерам вашей крыши.
5. Последней операцией с готовой односкатной крышей будет установка отливов. Отливы вы можете установить сами или вызвать специалистов для их установки. Если вы не обладаете определенными навыками, лучше выбрать второй вариант, ведь кровельные работы, установка отливов – это высотные работы, связанные с определенными риском. Без использования соответствующего снаряжения эти работы представляют опасность для жизни и здоровья.

Если вы все сделали правильно, то ваша односкатная крыша будет служить вам долгие годы, оберегая ваш дом.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)