Как правильно утеплить стены дома

Традиции деревянного домостроения Украины уходят корнями в далекое прошлое. И по сей день большинство жителей страны выбирает дерево в качестве основного строительного материала для дачи. Сейчас наряду с бревенчатыми постройками большой симпатией пользуются «финские» дома из бруса. В силу невысокой цены и удобства в работе самым популярным на рынке стал брус сечением 150х150 мм. Из этого материала строят красивые дачные домики, в которых прекрасно живется летом. Однако оказавшись на даче зимой, хозяева с трудом отогревают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит сквозь тонкие стены. И тогда вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Наинизшая цена шлакоблок в Кировограде в этом году у нас!

Лучше всего позаботиться о теплоизоляции наружных стен еще на этапе строительства дома, тогда вам не придется решать сложную дилемму: с какой стороны утеплять здание – изнутри или снаружи. Существует два варианта утепления дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться. И, наконец, в деревянном доме человек, как правило, хочет наслаждаться особой фактурой и запахом натурального дерева – это возможно при утеплении стен снаружи.

Для наружной теплоизоляции стен используются маты из штапельного стекловолокна URSA М-15 либо плиты URSA П-15 или URSA Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50х50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя – 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам – получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции.

Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм – этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2-5 см) зазор для вентиляции.

В случае, если устройство наружной теплоизоляции по каким-либо причинам невозможно, утепление дома придется проводить изнутри. Для этой цели рекомендуется использовать плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 50 или 80 мм. Плиты крепятся вплотную к стене с помощью клея (например, Tytan Styro или Atlas). Для пароизоляции все стыки и примыкания плит URSA XPS проклеивают специальным пароизоляционным скотчем. Финишная отделка может быть любой: от обоев до штукатурки. Штукатурный состав наносится на предварительно ошкуренные плиты URSA XPS. Обои же клеятся поверх листов гипсокартона, которые, в свою очередь, крепятся на каркасе из деревянных брусков, установленных вдоль плит утеплителя.

Кроме экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления дома можно использовать и стекловолокно. Устройство теплоизоляции происходит по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть еще один слой в конструкции – пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются пароизоляционным скотчем.

Любой из предложенных способов теплоизоляции поможет сделать дом из бруса по-настоящему теплым и уютным даже в лютые зимние морозы, а летнюю дачу превратит в коттедж для круглогодичного проживания.
 

Цель этой статьи —  дать тот минимум необходимых сведений и знаний для домовладельца, который позволит выполнить теплоизоляционные работы правильно и грамотно, не допустить ошибок и издержек в работе. Особенности и последовательность выполнения работ сопровождаются необходимыми фотографиями и комментариями. Необходимые расчёты выполнены в упрощённой форме, достаточной, чтобы не допустить грубых просчётов, как при самостоятельном выполнении работ, так и при выполнении работ наёмными рабочими. Весь материал и расчёты приводятся на примере утепления стен своего частного дома. Исходные данные для расчёта: регион проживания — Киевская область, сруб из сосны (кругляк), толщина стен — не менее 18 см.

Итак, немного скучных, но важных и нужных расчётов. Для того чтобы правильно выполнить утепление  деревянного дома, нужно знать величину нормируемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций (стен) для Вашего региона проживания. Данные сведения можно взять в СНиП (строительных нормах и правилах), или, что лучше, в ТСН (территориальных строительных нормах). В ТСН 23-349-2003 для Самарского региона, где я проживаю, нормируемое сопротивление ограждающих конструкций (стен) лежит в пределах 3,15-3,44. Я для своих расчётов использовал величину с небольшим запасом, равную 3,5. Далее нужно рассчитать величину сопротивления теплопередачи существующих стен вашего дома.

Коэффициент теплопроводности  стены (сосна) равен  0,18 для  наихудших условий эксплуатации (группа Б). Зная (или измерив) толщину стен дома, можно определить сопротивление существующей стены R_c по следующей формуле:

;

где: σ — толщина стены (в метрах),  λ — коэффициент теплопроводности стенового материала.

Подставляя значения толщины брёвен сруба (для моего дома — 0,18 м), получим, что сопротивление теплопередачи  стены дома в моём случае равно  0,18/0,18=1 (м²•°С/Вт). Определим, какое сопротивление теплопередачи нам необходимо добрать за счёт дополнительного утепления дома. Зная требуемую величину сопротивления теплопередачи 3,5 (м²•°С/Вт) и толщину стен реально существующего дома 1 (м²•°С/Вт), получим: 3,5–1=2,5 (м²•°С/Вт).

Толщина теплоизоляционного слоя будет зависеть от параметров выбранных теплоизолирующих материалов (ТИМ). На данном этапе, пока не выбран ТИМ, примем, что коэффициент теплопроводности ТИМ равен 0,05, что вполне соответствует средней величине современных ТИМ. Тогда подставляя ранее полученные значения (2,5)  и принятого коэффициента теплопроводности ТИМ (0,05) из формулы

получим толщину необходимого слоя теплоизоляции для нашего дома.

где R_нс – недостающее сопротивление, σ х – искомая толщина теплоизоляции. Толщина необходимого слоя теплоизоляции σ_х=(R_нсхλ)=2,5х0,05=0,125 м или 125 мм для Самарского региона. Теперь по аналогии Вы можете рассчитать требуемую толщину слоя теплоизоляции стен для Вашего дома с учётом Вашего региона проживания.

Зная требуемую толщину теплоизоляции и параметры ТИМ, имеющихся в продаже у Вас, можно уже на этом этапе  предварительно определить  количество слоёв теплоизоляции, их монтажную толщину, необходимые размеры пиломатериалов и их примерное количество. Например, два слоя ТИМ  (1-й слой  – 100 мм + 2-й слой – 30 мм). Или, если у Вас в продаже нет ТИМ толщиной 100 мм, три слоя (1-й – 50 мм, 2-й – 50 мм, 3-й – 30 мм) и т.п. 

Совет №1: Даже если по вашим расчётам и наличию в продаже ТИМ теплоизоляцию можно выполнить  в один слой, более правильным будет использовать минимум два слоя, чтобы исключить мостики холода. К примеру, вместо 1 слоя (по расчёту) ТИМ толщиной 100 мм, стоит сделать два слоя по 50 мм каждый.

Совет №2: Целесообразно еще до утепления стен озаботиться состоянием имеющихся в доме окон. Светопрозрачные конструкции, как элемент ограждающей стены, являются наиболее слабым с точки зрения энергосбережения местом стеновой конструкции. Поэтому утепление стен дома с учётом технологии и последовательности выполнения работ необходимо начинать с окон. Оптимальным вариантом при наличии старых деревянных окон является их замена на пластиковые окна. О способах монтажа окон ПВХ в деревянном доме я писал в своих статьях ранее.

Выбор способа и системы утепления стен деревянного дома

Выбор способа утепления

Не вдаваясь в детали, отметим, что из всех возможных способов утепления, самый оптимальный вариант утепления для существующего дома — внешнее (наружное) утепление стен дома. Утепление снаружи имеет следующие основные достоинства: 

• строительные конструкции дома эксплуатируются в щадящем режиме, так как на них действует меньший перепад внешних температур;
• теплоёмкость у стены, утепленной снаружи, больше, т. е. перепады температуры в самом доме меньше

Говоря про утепление дома изнутри, хочу заметить, что внутреннее утепление для стен дома оправдано только в исключительных случаях. К примеру, если сруб дома обложен кирпичом, но при этом требует утепления. Или если Вы являетесь владельцем уникального старинного особняка, архитектурный облик которого нежелательно менять. Внутреннее утепление стен дома также используется в качестве дополнительного способа утепления. В связи с тем, что внутреннее утепление имеет существенные особенности и отличия, как при устройстве, так  и выборе утеплительных материалов, в отличие от наружного утепления, в данной статье этот способ утепления я не затрагиваю. Таким образом, далее мы будем рассматривать системы наружного утепления дома.

Выбор системы утепления

С учётом особенностей материала стены (дерево – материал дышащий), параметров системы утепления по критерию «цена – качество», наиболее оптимальным способом наружного утепления деревянного дома является устройство вентилируемого фасада.

Главным критерием моего выбора именно этой системы утепления является физика процессов, протекающих в конструкции вентфасада. Вентфасад не только даёт дереву дышать, но и эффективно выводит пары влаги наружу в отличие от многих других систем утепления. Из других преимуществ вентфасадов отмечу  наиболее важные:

• При устройстве вентфасада возможно использование очень широкого ассортимента отделочных материалов. Таким образом, владелец дома имеет широкий выбор материалов (в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей) для создания необходимого ему архитектурного облика дома.
• Возможность самостоятельного выполнения данных работ.
• Важным плюсом вентфасада является также техническая возможность и небольшая стоимость его ремонта, в процессе эксплуатации. 

Чтобы было понятно, о чём идёт речь, на рисунке показано устройство вентфасада и принцип его работы.

Основными элементами вентилируемого фасада являются:

1. несущая стена дома (кругляк или брус)

2. внешний слой утеплителя (на рисунке ТИМ установлен в два слоя).
3. система крепления теплоизоляции, для деревянного дома обычно используется деревянный брус нужных размеров. 
   Именно параметры этих элементов конструкции (1-3), определяют параметры теплоизоляции стены дома.
4. ветро- и (или) влагозащитный слой, служит для защиты теплоизоляции от внешних воздействий (влаги, ветра) и выведения паров влаги из теплоизоляции в вентиляционный зазор.
5. вентилируемый зазор, служит для выведения паров влаги из конструкции.

Данные элементы (4-5) создают условия для эффективной работы теплоизоляции.

1. наружный отделочный слой служит для защиты конструкции дома от внешних воздействий (вода, снег, ветер) и является элементом эстетического оформления внешнего вида дома.
2. элемент крепления наружного слоя.

Как видно из рисунка, принцип работы вентфасада следующий:

• пары влаги под действием парциального давления стремятся выйти из теплого помещения наружу (показано красной стрелкой);
• пройдя через ограждающую конструкцию и слой теплоизоляции, они попадают в вентиляционный зазор конструкции, где естественным путём, выводятся наружу. Вспомните школьную физику на тему «круговорот воды в природе».

Вывод:  конструкция проста и надёжна в работе при её правильном устройстве.

Анализ, выбор и расчет ТИМ для утепления стен деревянного дома

Критериев и оценок для сравнения и выбора ТИМ очень много. Чтобы сузить их спектр и объяснить причины моего выбора, выскажу следующий постулат: «Не бывает плохих или хороших теплоизолирующих материалов, а бывает их неправильное применение». Именно с этой позиции я далее и буду объяснить свой выбор. Итак, при выборе теплоизоляционных материалов для утепления деревянной стены с устройством вентфасада важно учесть следующее:

1. Паропроницаемость утеплителя (способность пропускать водяной пар через себя) должна быть выше, чем у дерева. Данное требование вытекает из особенностей материала стены и принципа работы вентфасада. Таким образом, из числа доступных и распространённых теплоизоляционных материалов наиболее оптимальными для устройства вентфасада является теплоизоляция на основе минваты и стекловаты.
2. Вторым по важности фактором, определяющим возможность применения теплоизоляции при устройстве вентфасада, является плотность материала теплоизоляции. Дебатов на эту тему даже в профессиональной среде строителей и производителей теплоизоляции немало. Одни говорят, что плотность должна быть в пределах не менее 60-80 кг/м3. Другие говорят, что допустимо использовать теплоизоляцию, начиная с плотности в 30 кг/м3. Кто здесь прав — не мне судить. Важно, чтобы читатель был в курсе этой проблемы, и при устройстве теплоизоляции своего дома принимал необходимые меры. Как я решал данную проблему, будет показано далее, а пока изложу только суть. При низкой плотности теплоизоляции, точнее, при неправильном её применении, такая теплоизоляция подвержена «выдуванию» и «оседанию» (из-за вертикального размещения на стене), с образованием мостиков холода. Что приводит к снижению теплозащитных параметров всей конструкции.
3. Нужно знать, что существуют теплоизоляторы на основе минваты и стекловаты, специально разработанные для систем с вентилируемыми фасадами. Основная особенность этих материалов—  специальная пропитка теплоизоляции гидрофобными составами с целью защиты от увлажнения и кэширование наружной стороны теплоизоляции специальными покрытиями с целью ветрозащиты. Как правило, стоимость таких теплоизоляционных материалов выше, чем  у обычных теплоизоляций.

Вывод: Выбор конкретного утеплителя для вентилируемого фасада фактически сводится к выбору между  ватными утеплителями на основе каменных (базальтовых) ват  или стекловаты.  У каждого из этих ТИМ есть свои достоинства и недостатки. Отмечу главное: с точки зрения параметров тепловой защиты, свойства каменных ват и стекловат примерно одинаковы. С точки зрения выбора по соотношению «цена – качество» я своё предпочтение отдаю стекловатам. В частности, для утепления своего дома я использовал стекловату известного производителя, хотя с таким же успехом можно было применить стекловату другой фирмы.

Расчёт необходимого объёма  материалов

Расчёт требуемого количества ТИМ рассмотрим на примере стен моего дома с учётом следующих обстоятельств и параметров использованной теплоизоляции. Необходимо было утеплить три стены дома (северная сторона дома защищена теплыми сенями и котельной). Высота стен (от верха цоколя до крыши) составляет 3 м 20 см. Длина боковых стен равна 10 м. Длина фасадной (южной) стороны – 8 м 30 см.  Для утепления стен дома я использовал стекловату. Первые два слоя толщиной по 50 мм  выполнил матами, третий слой выполнил плитами толщиной 50 мм.

Расчёт площади утепления стен дома

(10 м+10 м+8,3м)х3,2 м=90,56 м².  Из этой площади необходимо вычесть общую площадь окон и дверей, в моём случае получим:  90,56–6,48=84,08 м². Добавим к рассчитанной площади 10%  (для запаса) и получим 92,5 м².

Расчёт требуемого объёма утеплителя

Утеплитель в два слоя, общая толщина равна 100 мм или 0,1 м. Получим: 92,5 м²х0,1 м =  9,25 м³.  В одной упаковке содержится 21,6 м² или, при толщине утеплителя  50 мм  — 1,08 м³  Таким образом, для утепления стен дома потребуется купить 9 упаковок теплоизоляции. (9,25 м³ /1,08 м³=8,56 упаковок). При стоимости одной упаковки 1240 руб. получим 11 160 руб. Расчёт требуемого объёма утеплителя для третьего слоя. Одной упаковки хватает на утепление 7,5 м² площади. Т.е. нам потребуется купить 13 упаковок теплоизоляции  (92,5 м²/7,5 м²=12,3 упаковки).

Расчёт ветро- и влагозащитного материала

Я покупал специальную паропроницаемую мембранную пленку. В одном рулоне содержится 70 м². Недостающий материал мне отрезали от другого рулона.

Расчёт объёма пиломатериалов

Я использовал покупной брус (50х40) мм длиной 2 м 70 см. Расчёт рассмотрим на примере одной стены длиной 10 м и высотой 3 м 20 см для одного слоя, при шаге установки бруса примерно в 500 мм. Общее число установленных вертикально брусьев равно 21 шт. Требуемая высота 3м 20 см. Получим в погонных метрах – (21х3,2=67,2 пог. м). Зная длину бруса (2,7 м), получим требуемое число брусьев – 28 шт. (67,2/ 2,7=24,88), плюс 3 бруса (10%) — на запас (на обрезки, брак и т. п.). По аналогии можно рассчитать требуемый объём бруса для всех слоев всех стен. Самое главное не забыть учесть требуемое количество бруса при отделке углов, окон и дверей. При утеплении этих конструкций идёт больший расход бруса. Поэтому для более точного подсчёта бруса требуется сделать эскиз на бумаге.

В данной статье описан личный опыт по утеплению стен деревянного частного дома с применением системы «вентилируемый фасад». 

Замечание: Основные необходимые расчёты и особенности выбора ТИМ для утепления деревянных стен дома рассмотрены мной в первой части статьи.

Некоторые проблемы утепления, не описанные в фирменных руководствах

Для того, чтобы правильно выполнить утепление частного деревянного дома (из кругляка или бруса), нужно учесть некоторые моменты, которые не описываются в статьях и фирменных руководствах, но которые имеют место при практическом выполнении работ. Стена дома из кругляка, помимо того, что представляет собой достаточно неровную поверхность, может иметь ещё и значительные отклонения от вертикальной плоскости.

В связи с этим, если использовать для утепления деревянной стены из круглого леса рекомендованные производителями теплоизоляционные материалы (ТИМ) с плотностью 20-30 кг/м3 или большей, то обеспечить плотное (без образования пустот) прилегание ТИМ к поверхности стены не получится. Это можно сделать только более мягкими ТИМ (с плотностью не более 10-11 кг/м3). Но данные ТИМ, согласно рекомендациям производителей, можно использовать только на горизонтальных поверхностях, не подверженных нагрузкам, например, для утепления пола между лаг. Кроме того, наличие отклонения стены от вертикали неизбежно вызовет необходимость в установке первого слоя ТИМ неравномерно по толщине в плоскости стены. В связи с этим, первая проблема, которую нужно решить при утеплении деревянного дома: «Что использовать и как использовать?»

Далее, большинство производителей указывают на упаковках своих ТИМ параметры теплопроводности, на которые ориентироваться, при расчетах необходимой толщины теплоизоляции нельзя.

Необходимо использовать сведения  и рекомендации из соответствующих СНиП, так как ошибка в расчётах может быть значительной.  Для примера, если исходить из параметров, указанных на упаковке теплоизоляции (λ=0,32), то толщина дополнительного слоя теплоизоляции применительно к климатическим условиям Самарской области составит σ_х=(R_нсхλ)=(2,5х0,032)=0,08 м или 80 мм, против 125 мм рассчитанных нами ранее. Т. е. погрешность составит более 30%.  Вот такая получается арифметика!

Последнее замечание касается свойств специальных фасадных ТИМ. Хотя, подчеркну, это моё сугубо личное мнение. После покупки  для наружного слоя теплоизоляционных плит и их осмотра, я усомнился в том, что имеющееся защитное покрытие способно обеспечить надёжную ветровлагозащиту ТИМ. Поэтому, в конечном итоге, купил ветровлагозащитную плёнку. Вывод? Нет нужды тратиться на приобретение специальной фасадной ТИМ.

Особенности и порядок выполнения работ при  утеплении стен деревянного дома

Условия производства работ

Минимум за сутки до начала выполнения работ необходимо освободить ТИМ от упаковки, чтобы они приняли свой первоначальный вид и форму. При этом раскатывать ТИМ не обязательно.  Выполнять теплоизоляционные работы необходимо в сухую теплую погоду. Если по климатическим условиям во время выполнения работ возможен дождь, то необходимо исключить попадание влаги на ТИМ, в том числе и уже смонтированный на стене.

Подготовительные работы

Эти работы, как правило, также не описываются в статьях и руководствах. Прежде чем выполнять теплоизоляционные работы, необходимо осмотреть дом и убедиться, что состояние конструкции стены удовлетворительно, и не требуется каких-либо ремонтных работ. При наличии старой обшивки с утеплением засыпкой из опилок, лучше такую обшивку демонтировать. Причина? Сложно проверить состояние существующего утеплителя и стен под обшивкой и проблематично будет обеспечить надёжный монтаж новой теплоизоляции. После демонтажа старой обшивки тщательно очистить стену, при необходимости демонтировать или заменить элементы конструкции, непригодные к эксплуатации. Настоятельно рекомендую обработать поверхность  стены огнебиозащитным составом. Реальность такова, что мне, например, пришлось сменить все оконные коробки, частично отремонтировать отдельные прогнившие места у брёвен. Более детально я об этом написал в статье об установке пластиковых окон в деревянном доме.

Не секрет, что для ТИМ на основе ватных утеплителей наиболее пагубным является воздействия воды и влаги. Поэтому важно до начала работ (при необходимости) принять меры по защите ТИМ от воздействия атмосферных вод. В моём случае, чтобы исключить попадание дождевой воды в теплоизоляцию, пришлось для надёжности обшить карниз (полукрышек) дома оцинкованным кровельным железом. Кровельное железо не гнул, устанавливал внахлёст примерно в 10-15 см, предварительно промазав места соединения не застывающим герметиком. Крепление листов к основанию сделал саморезами.

Другой важный элемент — устройство водоотвода в верхней части цоколя. Данная операция хоть и не связана напрямую с утеплением стен, но, во-первых, по удобству производства работ лучше её выполнить до утепления. Во-вторых, изначальное устройство верха цоколя до выполнения работ по утеплению стен, в дальнейшем позволит правильно организовать приток воздуха в нижней части вентзазора. Так что выполнить эти работы желательно до начала работ по утеплению.

Устройство обрешетки для крепления теплоизоляции

То, что разметочные работы нужно выполнять с использование измерительных инструментов, уровней, отвесов, шнуров — не требует  разъяснения.

Порядок установки рядов обрешетки

Чтобы не нарушить работу вентфасада (циркуляцию воздуха), дистанционные бруски, на которые будет монтироваться отделочный (финишный) материал фасада (сайдинг, плиты КВЛ или  что-то другое), всегда должны устанавливаться в вертикальном положении. Поэтому важно в зависимости от количества слоёв теплоизоляции правильно (горизонтально или вертикально) установить первый ряд  для крепления ТИМ. В моём случае пришлось делать три слоя утепления по 50 мм каждый. При этом первый слой ТИМ устанавливался в горизонтальном положении. Чтобы минимизировать неровность поверхности сруба и расхода ТИМ, выступающие части сруба необходимо подтесать. Но даже с учётом этого, из-за значительного отклонения стены сруба от вертикальной плоскости в верхней части стены (завал внутрь дома), верхний ряд первого слоя ТИМ пришлось устанавливать фактически в два слоя (100 мм против нижнего ряда в 50 мм).

Таким образом, конструкция обрешетки получилась следующей:

• первый ряд – горизонтальный;
• второй ряд – вертикальный;
• третий ряд – горизонтальный (по которому крепится ветровлагозащитный материал, а также  вертикально установленные дистанционные бруски, для организации вентзазора).

Как видно из фотографий, первые два слоя ТИМ выполнены из цельных матов по строительной длине дома, что улучшает параметры теплоизоляционной конструкции за счёт отсутствия стыков. Последний ряд ТИМ выполнен из плит, лицевая часть плит кэширована стеклохолстом черного цвета. Таким образом, общая толщина теплоизоляционного слоя составила 150 мм.

Проверим полученное сопротивление теплоизоляции:

R_ти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=1,82+1,08=2,9 (м²•°С/Вт). Т.е. полученное сопротивление теплоизоляционного слоя несколько превышает наше расчётное, если посмотреть предыдущую статью, (2,5 (м²•°С/Вт). Общее сопротивление ограждающей конструкции (стены дома) будет примерно равно 1 (м²•°С/Вт)+2,9 (м²•°С/Вт)=3,9 (м²•°С/Вт), что удовлетворяет нормативным параметрам для Самарского региона, равного 3,5 (м²•°С/Вт).

При утеплении стен деревянного дома особое внимание нужно обратить на выбор и монтаж утеплителя по периметру оконных и дверных конструкций, а с точки зрения пожарной безопасности — на устройство противопожарных рассечек. По правилам противопожарные рассечки по периметру окна должны выполняться из минваты. Я данное требование выполнил не полностью, но с учетом того, что стекловата плотностью  30кг/м³ и ниже считается материалом негорючим, буду надеяться, что данная ошибка не так фатальна. На фото ниже показана отделка окна ТИМ из каменной ваты (отличается цветом, установлена ниже окон и между ними).

Особенности использования «лёгких» утеплителей при утеплении стен дома

Для того чтобы обеспечить плотное прилегание ТИМ к неровной стене (срубу дома), я использовал «лёгкий» утеплитель, с плотностью 10-11 кг/м³, которые не предназначены для утепления вертикальных поверхностей. С целью обеспечения надёжности монтажа такой теплоизоляции, я поступил следующим образом. Крепление ТИМ в стене осуществляется за счет упругости самой теплоизоляции, установленной в распор между брусьев. Ширина мата в рулоне 1200 мм. Закрепить надёжно маты к неровной стене и обеспечить при этом плотное прилегание при такой ширине мата, я думаю, вряд ли бы получилось. Поэтому, я уменьшил вдвое монтажную ширину ТИМ (1200/2=600 мм). Шаг между брусьями для крепления разрезанных матов делал в 590 мм.

Более того, для дополнительного крепления «лёгкой» теплоизоляции я использовал полипропиленовый шпагат и мелкие оцинкованные гвозди. Получилось что-то наподобие «сетки», которая дополнительно фиксирует ТИМ и улучшает прилегание ТИМ к неровностям стены. Наружный слой ТИМ плотностью 30 кг/м³ устанавливался в распор без использования дополнительного крепления.

Установка ветровлагозащитного материала

Чтобы исключить скопление конденсата в конструкции стены, необходимо после монтажа наружного слоя ТИМ на стене дома и до установки ветровлагозащитного материала завершить работы по отделке верхней части цоколя. В этом случае ветровлагозащитный материал при монтаже устанавливают внахлёст по верху цоколя, при этом образуется герметичный стык для вывода конденсата и влаги из стены наружу и исключается попадание влаги в конструкцию цокольной части стены дома.

Из существенных моментов при монтаже ветровлагозащиты нужно отметить следующее. Необходимо использовать специально предназначенные для этого материалы. Категорически недопустимо использовать обычную полиэтиленовую плёнку (видел и такое) – уж лучше тогда ничего не использовать. 

Ветровлагозащита устанавливается непосредственно по ТИМ наружного слоя. Нужно обратить внимание на правильный монтаж материала, так как установка неправильной стороной будет серьёзной ошибкой. 

При горизонтальном креплении ветровлагозащитного материала его лучше устанавливать снизу вверх, чтобы верхний материал перекрывал с нахлёстом нижний. Крепление удобней всего выполнять строительным степлером. Места стыков ветровлагозащитного материала проклеиваются фольгированным скотчем.

На фото ниже показан общий вид ветровлагозащиты.

Устройство вентзазора

С учётом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особое внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 мм. Почему? Во-первых, брус с такими размерами несложно приобрести, и стоит он относительно недорого. Во-вторых, ширина вентзазора в 4-5 см, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, например, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга использовал брус с размером 50х50 мм, установленный вертикально, с шагом примерно равным 40 см.

Кроме того, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) в нижней и верхней части конструкции.

В зависимости от типа и вида облицовочного материала фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, связанные с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

Основные выводы

Утеплить бревенчатый сруб без применения «лёгких» утеплителей не получится. Но, чтобы утепление было сделано качественно, нужно принять дополнительные меры по монтажу таких утеплителей. Наружный (внешний) слой теплоизоляционного пирога необходимо выполнять теплоизоляцией с рекомендованной плотностью, не менее 30 кг/м3. Применение для ветровлагозащиты ТИМ специальных материалов более целесообразно и экономично, чем покупка специальных фасадных ТИМ. При устройстве вентзазора  необходимо особо обратить внимание на устройство щелей или отверстий для циркуляции воздуха.
 

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме. 

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом – достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация – ТСН 23-349-2003 Киевской ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

1.    Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?
1.    Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте.
2.    Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей.
3.    Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

2.    Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?
1.    Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие – точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители.
2.    В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания.
3.   Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие.
При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам – сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2•°С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около – 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за – 30 гр. температура снижалась до + (8 – 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

3.    Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны – толщиной 50 мм, с внутренней стороны – толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота – 1 м, длина – 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1.    Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время.
2.    Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой.
После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки – один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1.   Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки.
2.    Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1 х 0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков – продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны – места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5х5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие – вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за – 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

4.    Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1.    Устройство стен с применением колодцевой кладки – достаточно экономичное и эффективное решение.
2.    Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура.
3.    В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки). 
 

Утепление деревянного дома.

Для чего нужно утепление деревянного дома?

Построить теплый, комфортный дом – мечта любого застройщика. Но есть одна проблема, которая всегда возникает либо на этапе строительства, либо когда человек уже начинает обживать свое жилище. Любой дом, из какого бы материала он ни был построен, имеет теплопотери. Основные теплопотери в деревянном доме проходят через стены (10%), окна (35%), двери (15%), крышу (40%). Поэтому, главная задача застройщика: свести к минимуму  очаги потери тепла. 

При строительстве об утеплении деревянного дома необходимо думать уже на этапе закладки первого венца. Между каждым рядом бревен прокладывают слой утеплителя.

Какие материалы используются для межвенцового утепления деревянного дома:

• Джут – универсальный утеплитель, получаемый путем специальной обработки растения джута; в состав входит лигнин, устойчивый к гниению.
• Ленточная пакля представляет собой хорошо очищенное от древесины, стеблей льна и иных примесей льноволокно. Имеет вид ленты шириной 15 см. Пакля удобна для утепления щелей в стенах дома.
• Льняной войлок изготавливается в виде нетканого полотна. Получают его либо по технологии иглопробивания  с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного материала.

Толщина слоя утеплителя  зависит от того, из какого материала изготавливаются стены. Если это цилиндрованный или клееный брус, то толщина прокладки колеблется в пределах от 5 до 10 мм (в зависимости от климатического пояса), при укладке рубленных бревен прокладка может достигать в толщину более 15 мм.

Иногда для достижения наилучшего результата проводят дополнительное утепление деревянного дома. Такая необходимость может возникнуть в случае, если дом распложен в средней полосе России или в более суровом климатическом поясе. Дополнительная защита от холода заключается в устройстве внутреннего, внутристенного или наружного (фасадного) утепления.

Утепление стен деревянного дома изнутри состоит в создании  теплоизолирующего слоя из любого утеплителя под гипсокартон,  Обязательно надо устраивать паробарьер. Проводить работы лучше в сухую погоду, в теплое время года и после того как дом дал усадку.

К недостаткам  такого вида утепления деревянного дома относятся следующие моменты:

• основная стена дома, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, со временем в древесине могут образовываться расколы;
• между отделочным слоем стены и бревенчатой стеной может образовываться конденсат;
• происходит уменьшение полезных площадей помещений;
• изменяется уникальный внутренний интерьер.

Внутреннее утепление деревянного дома не будет эффективным, если предварительно не сделать фасадное утепление. Это обусловлено тем, что влажность теплого воздуха в помещении выше, чем холодного снаружи,  поэтому пары влаги будут выступать на внешних стенах дома. Если не сделать правильного наружного утепления, то испаряющаяся влага, попадая в  утепляющий слой, вызывает повышение влажности утеплителя, что влечет за собой снижение его теплозащитных характеристик. Поэтому для наружного, фасадного утепления деревянного дома оптимальной является система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой. Благодаря такой системе  влага не задерживается в толще утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком воздуха. Такая конструкция фасада позволяет стенам круглый год оставаться в сухом состоянии и сохранять высокие теплозащитные качества. При отсутствии же воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.

При использовании третьего вида утепления деревянного дома – внутристенного, необходимо заранее, при строительстве, создавать промежуток между двух стен, в который укладывается утепляющий материал. Такой метод утепления используется в основном в районах Крайнего Севера.

С целью снижения теплопотерь очень важно обратить внимание на утепление пола, межэтажных перекрытий, мансарды, герметизацию и утепление окон и дверей.

Утепление мансарды состоит из  нескольких слоев. Подшивной потолок накрывается пароизоляцией (устраивается гидробарьер), затем кладется  утеплитель, как правило, минеральная вата или пенополистирол, все вместе накрывается гидроизоляционным материалом. Затем следует обрешетка из досок, лучше состоящих из двух слоев 35-40 мм доски.

Полы, особенно, если не отапливается цокольный этаж, утепляются на этапе, когда здание уже подведено под крышу, и закрыт «тепловой контур». Создается «черновой» пол, кладется гидроизоляция,  утеплитель,  пароизоляция и все вместе накрывается «чистовой» половой доской.

Утепление межэтажных перекрытий, кроме обеспечения теплового комфорта, поможет также звукоизолировать этажи и помещения между собой.

При выборе дверей необходимо обращать внимание на гармоничное совмещение теплопроводных свойств, безопасности и эстетики.

Окна из дерева с использованием стеклопакета – это лучшее решение для дома из бруса, не нарушается стиль деревянной постройки. Новые технологии также позволяют сделать металлопластиковые стеклопакеты с хорошими теплоизоляционными характеристиками, причем цвет рам не будет отличаться от цвета натурального дерева. Для герметизации оконных и дверных проемов используют шнур из пакли,  силиконовый шнур.

Вот так, используя все доступные средства и вооружившись дополнительными знаниями, можно создать свое уютное «гнездышко» на радость себе и близким.

Холод в доме можно победить, только используя комплексный подход. Если вы испытываете не уверенность в своих силах, если не знаете, сможете ли создать качественную систему утепления деревянного дома, обратитесь к специалистам. Есть много фирм, которые работают в  данной области. Мастера всегда, с удовольствием  помогут вам.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)