Построить домик для дачи.

Строительство домика может показаться очень сложным делом, но вот такой вариант дачного дома по силам возвести даже человеку, обладающему самыми элементарными навыками плотницких работ. В конструкции домика нет сложных соединений. Если же вы будете работать только вечерами и в выходные дни, работа займет около трех месяцев. А с помощниками домик можно построить за пару недель.

Цена шлакоблока в Кировограде сегодня значительно снизится!

Знакомство с домом

Размер помещения (3,6x2,4 м) позволяет обставить его простой и уютной мебелью. Закрывающая веранду крыша с большими свесами еще на 1 м увеличивает полезную площадь домика. 

На веранду в дачный сезон можно поставить скамейку для отдыха, а когда придет время уборки урожая можно, например, рассыпать корнеплоды, для того чтобы они обсохли – навес укроет их от осенних дождей, а на зиму, на веранду можно поставить бочки которые использовались как накопитель воды для полива. 

Перед тем как приступить к поэтапному описанию устройства такого домика, я кратко опишу вам, из чего он построен.

Домик установлен на основании из бетонных плиток  или плиты. Пол веранды – щелевой. Внутри домик зашит фанерой и окрашен.

Пол в домике также сделан из фанеры. Между внешней и внутренней обшивкой стен сделана теплоизоляция. 

Потолок обшит шпунтованными досками и со стороны чердачного помещения сделана теплоизоляция. Если вы любите тепло, в домике можно установить обогреватель.

Чердачное помещение дома, конечно же, получилось не очень большое, но оно вполне может служить хранилищем садового инвентаря, когда закончен дачный сезон, также на чердаке дома можно сушить укроп и т.д.

Спускающиеся по углам домика из водосточных желобов цепи заменяют водосточные трубы и направляют воду в поглощающие шурфы
 

Фундамент и основание.

Строительство летнего домика нужно начинать с разбивки на ровной поверхности с помощью вешек и шнурка площадки под основание. 

Размеры площадки под основание:

• длина – 5,6 метра
• ширина – 4,4 м

Основание делаете из покупных, готовых литых бетонных плиток или специально отливаете бетонную плиту. Выбор основания зависит от нескольких факторов:

• состав грунта (на пучинистых почвах рекомендуется монолитная плита)
• ограничение времени (если время на стройку отводится немного, то быстрее сделать основание из готовых, покупных плиток)

Укладка плитки под основание:

• снимаете слой грунта 100 мм по размеру основания (5,6х4,4 м);
• засыпаете на дно котлована слой щебня и утрамбовываете (толщина подложки 6 см);
• плитки укладываете на подложку с применением цементного раствора – 1 часть цемента и 5 частей песка.  

Если вы все-таки решили отлить бетонную плиту, то для нее тоже надо предварительно снять слой грунта толщиной 125 мм и на хорошо утрамбованном щебне сделать бетонную стяжку толщиной 50 мм. 

Порядок выполнения работ:

• выкапываете котлован, выравниваете края по всему периметру;
• засыпаете котлован щебнем и утрамбовываете его с помощью поверхностного вибратора или вручную;

• делаете армирующую обвязку из арматуры, труб или уголка;
• готовую бетонную смесь закладываете в котлован и утрамбовываете, чтобы при уплотнении бетона удалить воздух между наполнителем (гравием).

Состав бетонной смеси:

• цемент – 1 часть
• песок – 2,5 части
• мелкий гравий – 4 части

После того, как бетонная стяжка готова, необходимо дать цементу застыть. Для этого потребуется примерно 25-28 дней, при этом бетонную стяжку необходимо защитить от попадания солнечных лучей и от дождя – укрыть сверху рубероидом, шифером, листами железа и т.п.

Укладка лаг пола

На подготовленное основание укладываете лаги из пропитанных антисептиком досок сечением 50x100 мм. Всего раскладываете13 лаг.

Каждую лагу укладываете на полоску из рубероида, которая препятствует проникновению влаги от основания, – это гидроизоляция. 

Между боковыми лагами устанавливаете перемычки, как показано на схеме. Эти перемычки образуют посадочные гнезда для установки стоек веранды.

Затем настилаете пол из влагоустойчивой фанеры толщиной 19 мм. К лагам крепите с шагом 400 мм листы фанеры шурупами длиной 38 мм: сначала - центральный лист, потом по бокам – остальные. 

Каркасные стены

Каркас стен дома делаете раздельно – боковые стены, задняя и передняя стены изготавливаются каждая отдельно, а после стены собираются на месте.

Для устройства каркаса стен потребуются обрезные доски 40х100 мм для стоек, верхней и нижней обшивки каркаса, а также для перемычек между стойками.
 
Устройство каркаса боковых стен

• к торцам стоек каркаса сверху и снизу крепите бруски верхней и нижней обвязки;
• в брусках верхней и нижней обвязки выпиливаете пазы; 

Примечание: расстояние между пазами должно быть одинаковым (как на бруске верхней обвязки, так и на бруске нижней обвязки) и соответствовать расстоянию между стойками.

• бруски обвязки устанавливаете на торцы стоек и крепите их гвоздями;
• между стойками устанавливаете перемычки – одна перемычка на высоту каркаса стены, перемычки устанавливаете примерно по середине стоек.  

Устройство каркаса передней и  задней стен
Передняя стена

Задняя стена

• устройство каркаса передней и задней стен дома выполняется так же, как и устройство каркаса боковых стен;
• в каркасе передней стены необходимо сделать два оконных проема и дверной проем, как указано на схеме, в каркасе задней стены необходимо оставить один оконный проем;
• оконные проемы можно сделать размером 800x 600 (500) мм, дверной проем – размером 810x200 мм.

Примечание: размеры оконных проемов, их количество не принципиальны, выбор размеров и количества окон каждый хозяин может сделать на свое усмотрение.

Сборка каркаса

Каркасы стен соединяете болтами длиной 125 мм.

Вместе с помощником устанавливаете каркасы всех стен, закрепляете их временными подпорками, зажимаете углы струбцинами, сверлите отверстия через смежные угловые стойки и стягиваете их четырьмя болтами. Нижнюю обвязку каркаса прибиваете гвоздями к лагам.

Примечание: на рисунке изображено соединение передней и боковых стен, задняя стена соединяется с боковыми стенами по такому же принципу.

Порядок сборки стен 

• переднюю стену крепят к одной из торцевых стен;
• затем заднюю стену – к другой торцевой стенке и потом соединяют обе подсборки. 

Когда стены соединены и выставлены под 90°, нижнюю обвязку каркаса прибивают к лагам с шагом 400 мм гвоздями длиной 100 мм. 

Внутри домика стены обшиваются фанерой толщиной 12 мм. 

Примечание: внутреннюю обшивку крепят с шагом 400 мм  шурупами длиной 38 мм.

Проемы окон и двери собирают из брусьев 50x25 мм, прикрепленных к стойкам гвоздями длиной 50 мм, забитыми под углом.
 

Крыша.

Схема сборки крыши

Конструкция двускатной крыши с вальмами по торцам – достаточно сложная, поэтому ее лучше всего делать по чертежам, последовательно выполняя операции, о которых написано в данной статье. 

Каждая стропильная ферма – рама треугольной формы из двух соединенных встык стропильных ног длиной по 2600 мм и сечением 50x75 мм. Фермы усилены ригелем – треугольной накладкой из фанеры толщиной 12 мм, а в качестве стяжки использованы потолочные балки. 

Углы 26° у основания ригеля определяют угол установки стропил. Раскрытию стропил препятствуют потолочные балки, крепящиеся к ним болтами. 

Все стропильные фермы кроме двух торцевых одинаковые. Торцевые фермы – сдвоенные стропила со стальным соединителем, стянутые болтами М12. Такими болтами и соединителями к стропилам крепят потолочные балки. 

Чтобы все четыре основные фермы были одинаковыми, первую стропильную ферму необходимо закрепить к плоской поверхности и по ней, как по шаблону, можно собирать остальные.

Стропильные фермы поднимаете на стены и расставляете их с шагом 1220 мм. По торцам устанавливаете сдвоенные стропила. Проверяете вертикальность установки и временно фиксируете фермы в вертикальном положении. Поперек стропил, по диагонали, прибиваете длинные планки, работающие как укосины. 

Примечание: укосины не должны мешать креплению обрешетки у конька, обвязки и свесов. 

Прибиваете стропильные фермы к верхней обвязке передней и задней стен забитыми под углом гвоздями длиной 150 мм.

Крепление обрешетки

Сначала отпиливаете и прибиваете обрешетку конька. Длина обрешеток должна быть равна длине передней и задней стен. 

Затем отпиливаете обрешетки свесов с припуском 2500 мм относительно конька, чтобы получить свесы по торцам домика по 1250 мм с каждой стороны, и прибиваете их. 

Отпиливаете обрешетки над обвязкой передней и задней стен с припуском по 650 мм на сторону и прибиваете их на место. Убираете диагональные подкосы, отпиливаете и прибиваете промежуточные обрешетки (по одной на сторону) к накладкам конька. Их отпиливаете с припуском 800 мм с каждого конца, чтобы позже можно было запилить подкосы под углом. 

«Приподнятая» секция крыши

Накладки конька работают как прокладки под стропилами. Чтобы сформировать «приподнятую» секцию крыши, необходимо закрепить вторую обрешетку вплотную к их нижним концам 

Сборка вальмовой крыши

Узел А

Для крепления стропил вальмы над верхней стыковочной платой выпиливают в стропильной ноге паз, а конца стропила крепят к ферме.

Узел Б

Стойки крепят болтами между центральными стыковочными стропилами, после чего верхние концы отпиливают заподлицо с обрешеткой.

Узел В

В доске вальмы выпиливают паз для угловой стойки, подрезанной для подгонки к вальме, далее крепят стойку болтами и отпиливают по месту.

Узел Г

На схеме изображен вид снизу на стыковочные стропила, которые прибиты к потолочным балкам, при этом верхние ребра стропил должны быть в одной плоскости.

От внешней плоскости торцевой фермы вдоль верхнего внешнего ребра обрешетки свеса откладываете 1000 мм. 

От полученной точки протягиваете шнурок в то место, где крыша навеса встречается с торцевой стропильной фермой. Уклон крыши навеса получится около 36°. Из картона или фанеры делаете с таким углом шаблон, которым будете пользоваться для проверки уклона при постройке вальма. 

Вторым шнурком протягиваете горизонталь первой обрешетки свесов (1000 мм от лицевой стороны торцевой фермы) до обрешетки свеса на противоположной стороне дома (тоже на расстоянии 1000 мм от лицевой стороны торцевой фермы). Из этой точки протягиваете третий шнурок в точку, где крыша навеса встречается с торцевой фермой. 

Таким образом, шнурками намечают вальмовую крышу и определяют ее уклон.

Из брусков сечением 75x50 мм отпиливаете с припуском концевые стыковочные стропила (по 4 для каждого торца). 

Отпиливаете верхние стыковочные платы, поддерживающие стыковочные стропила у торцевых ферм, и крепите их болтами к торцевым фермам. Концы верхних плат отпиливаете по уклону основных стропил крыши.

На угломере выставляете угол для стыковочных стропил, где они подходят встык к торцевым фермам, и отпиливаете концы стыковочных стропил по этому углу. На нижней стороне каждой стропильной ноги делают «врезку клином», чтобы стропильные ноги точно сели на верхнюю плату. Концы свесов пока не отпиливают.

У каждого торца прибиваете на место 4 стыковочных стропила. Верхние грани стропил должны быть в одной плоскости, а уклон должен совпадать со шнурками. 

В центре торцевых стен две стропильные ноги крепите на расстоянии 75 мм друг от друга, так как позже их нужно будет прикрепить болтами к центральной опорной стойке веранды.

В верхнем ребре стропильной ноги вальмы выпиливаете паз для крепления над верхней платой стропила: ее верхняя плоскость должна быть в одной плоскости с верхней плоскостью обрешеток. 

Теперь стропила вальмы можно подогнать и прибить на место к концам передней и задней обрешеток.

Затем отпиливаете и прибиваете три обрешетки 75x25 мм на свесе крыши по торцам домика. Они должны быть отпилены так, чтобы их концы плотно встали встык к стропилам вальмы, а по углам вальмы были выровнены с передней и задней обрешетками.

Отпиливаете с припуском и закрепляете опорные стойки веранды 75x50 мм в середине торцевых секций между бетонным основанием и сдвоенными центральными стыковочными стропилами. Основание каждой стойки должно стоять на маленьком кусочке свинца, закрывающем торцы волокон.

Используя деревянные соединительные платы и болты М12 с квадратными головками, сверлите и крепите стойки болтами к половым лагам у основания и между сдвоенными стыковочными стропилами. Затем отпиливаете стойки заподлицо с верхней плоскостью обрешеток.

Угловые опорные стойки (75x50 мм) веранды устанавливаете между бетонным основанием и нижними ребрами стропил вальмы на расстоянии 25-30 мм от обрешеток свесов. С нижней стороны стропил вальмы выпиливаете пазы для стоек, а в верхних концах стоек – ответный паз, который позволит прикрепить их болтами к доскам вальмы. Верхние концы стоек отпиливаете под углом уклона крыши и заподлицо с обрешеткой.

Кровельное покрытие

В качестве кровельного покрытия можно использовать шифер, ондулин, металлочерепицу или кровельную сталь.

Итак, домик построен. Теперь на вашем дачном участке есть прекрасный уютный домик, в котором можно отдохнуть после работы в саду, есть место, где хранить садовый инвентарь, а также, просто приехав на дачу отдохнуть от городской суеты. 

Советы при строительстве дачного дома.

Постройка дачного дома - дело ответсвенное и непростое, поскольку в процессе его возведения приходится сталкиваться с различными трудностями, а также вникать почти во все сферы строительства: от "А" до "Я". Наш материал поможет собраться с мыслями и принять правильное решение.

Строительство фундамента.

К  возведению фундамента нужно подойти со всей ответственностью. Для начала нужно решить, какой дом будет стоять на этом фундаменте. Для тяжелых кирпичных домов необходим основательный сплошной фундамент. Если же вы решили построить дом из дерева, можно обойтись и ленточной основой, которая будет проходить только под стенами и некоторыми опорами.

Определившись с типом фундамента (см. нашу статью Типы фундаментов), можно приступать к выкапыванию траншеи или котлована. Многие при этом считают, что чем глубже яма, тем прочнее выйдет фундамент. На самом деле глубина фундамента должна быть сантиметров на 30–40 больше глубины промерзания почвы. Достаточно выкопать яму глубиной 1,7 — 1,8 метра.

Если вы планируете подводить к дому какие-то коммуникации, например водопровод, отопление или канализацию, стоит заранее позаботиться о выходах для труб.

Стоимость фундамента должна составлять приблизительно 20% от стоимости всего дома.

Выбор материала

Главный вопрос, который  всегда стоит перед  владельцем участка: из чего построить дом -  кирпич или дерево?

И у того и у другого материала есть некоторые преимущества и недостатки, поэтому вы должны четко представлять, какой будет дом.

Кирпич - более  долговечный и практичный материал. Он не гниет, в нем не заводятся муравьи и древесные жучки. Ему меньше, чем дереву, угрожают пожары. Кроме того, кирпичные дома лучше держат тепло. Но топить такую постройку нужно гораздо дольше. Так что, если вы бываете на даче редко, есть смысл все-таки отдать предпочтение деревянному строению.

Выбирая  деревянный дом, вы сможете сэкономить на фундаменте и внутренней отделке (можно ограничиться окраской лаком и шлифовкой). Да и вообще, дерево считается более экологичным материалом. И еще один немаловажный аргумент в пользу дерева: строение в итоге обойдется примерно в полтора раза дешевле, чем каменный дом.

К выбору  древесины нужно подойти грамотно. Традиционно считается, что доски и бревна, спиленные зимой, лучше, чем те, которые были спилены летом. Это действительно так, но при этом стоит учитывать и то, что, пока ваши доски доехали до места строительства, вряд ли кто-то сильно заботился об укрытии для них, так что в итоге разница между летней и зимней древесиной не особенно существенна. Гораздо важнее не ошибиться и не накупить вместо хорошего бруса некачественный материал. 

Определить качество бревен  не так уж и сложно: встаньте с одного конца бревна и попросите кого-нибудь с противоположного конца того же бревна и стукнуть по нему чем-нибудь металлическим. Приложите ухо к бревну, если услышите звук от удара — с бревном все в порядке. Если нет — дерево гнилое.

Отопление и канализация

Наш климат предполагает наличие хоть какого-то отопления даже в летнем доме. Самый простой вариант — печка или устройство со странным названием АОГВ (печка с баком воды). А вот камин — не самый удачный выбор. Дело в том, что он практически не способен удерживать тепло, и, как только вы перестанете его топить, в доме станет более чем свежо. Так что камин обычно используется скорее для красоты, чем для обогрева, и если вы все-таки желаете его соорудить, подумайте о дополнительном отоплении.

В дачном домике вполне можно установить настоящие батареи, правда, удовольствие это недешевое (примерно 15–20% от общей сметы расходов). Стоимость зависит от количества самих батарей и труб, а количество денег, которое вы станете платить в будущем, — от того, на чем будет работать ваша отопительная система. Если к участку подведен магистральный газ, отапливать дом будет сравнительно недорого. Можно, конечно, использовать и баллонный газ, но в таком случае вы будете обречены очень часто менять баллоны. Кроме того, хранить газовые баллоны в доме не рекомендуется по технике безопасности.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)