Як закласти фундамент? фундамент будинку з чого почати

Початок по влаштуванню фундаментів

Роботи по влаштуванню фундаментів слід починати з моменту підготовки основних матеріалів. Розрахунок повинен бути,щоб будівництво будинку та введення його в експлуатацію здійснювалися за один будівельний сезон. Фундаменти,зведені в пучинистих грунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін,перекриттів і даху),можуть деформуватися. Непередбачені деформації можуть статися і в тому випадку,коли побудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється.

Стовп фундаменту

Пристрій фундаментів починають з розбиття плану будинку. По його зовнішньому периметру,на відстані 1-1,5 м від краю майбутньої траншеї або котловану,в створі осей будинку забивають або закопують дерев'яні стовпчики або обрізки металевих труб.

Їх верх повинен бути на 10-15 см вище рівня майбутньої підлоги. У місцях перетину розбивочних осей для кріплення дроту або линви забивають цвяхи, або роблять пропили. Можна влаштувати так звану обноску з стовпчиків,з'єднаних зверху дошками. Вона дозволяє визначити не тільки розбивочні осі,але і зовнішні кордони фундаментів і стін.

Прямі кути встановлюють з допомогою трикутника з співвідношенням сторін 3-4-5,виконаного з мотузки або збитого з дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виконують вимірюванням його діагоналей. Для визначення горизонтального рівня (однакових позначок по кутах будівлі) можна скористатися заповненим підфарбованою водою поливальним шлангом з двома скляними трубками на кінцях.

Прийнявши одну з відміток за вихідну,за допомогою водяного рівня переносять її на інші сторони і кути і таким чином отримують по периметру горизонтальну лінію,від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах,пристрої фундаментів і закладення зовнішніх і внутрішніх стін. Перед риттям ям,траншей або котлованів зі всієї площі забудови,включаючи майбутню вимощення,знімають рослинний шар землі і перевозять його в сад або город.

Для запобігання будівельного майданчика від затоплення дощовою водою з верхньої сторони ділянки влаштовують канаву водовідведення. Технологія земляних робіт залежить в основному від типу фундаментів,складу грунту і рівня ґрунтових вод. Для стовпчастих фундаментів роблять круглі ями з вертикальними стінами. Вони стійкі від руйнування навіть при високому стоянні ґрунтових вод. Такі ями відривають або за допомогою механічного автобуса,або вручну. В останньому випадку доцільно використовувати звичайний садовий бур,яких відривають центральну частину ями,а також виймають грунт після розширення ями лопатою.

Траншеї під стрічкові фундаменти, котловани для підвалів відривають з урахуванням допустимої крутизни укосів. Вертикальні стінки висотою 1-1,2 м можна залишати лише в щільних глинистих і суглинних грунтах при відсутності ґрунтових вод. В інших випадках слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення земляних стін дошками. Кладку фундаментів,як правило,проводять відразу після завершення траншей і котлованів,починаючи її з нижніх відміток.

Якщо в траншею (котлован) потрапила вода,то безпосередньо перед укладанням фундаментів воду і розріджений грунт видаляють. При різних відмітках закладання підошви фундаменту роблять уступи висотою не більше 50 см,при цьому довжину уступу беруть в два рази більше його висоти. На сухих і маловологих (непучиністих) грунтах фундаменти малоповерхових будівель виконують з будь-яких традиційних матеріалів. Глибина закладення таких фундаментів невелика. При ґрунтових водах,розташованих нижче розрахункової глибини промерзання грунтів,вона на будь-яких грунтах і в будь-яких кліматичних умовах не перевищує 0,7 м.

Найбільш економічними фундаментами на таких грунтах є піщані з грубозернистого піску. В траншеї або ями пісок укладають шарами по 10-15 см з проливкой кожного шару водою. Не доходячи 20-30 см до планувальної позначки землі,на пісок укладають щебінь,гравій або цегельний бій на цементно-піщаному розчині. Мінімальна висота щебенево-гравійного шару 10-15 см

При хорошому поверхневому водовідведенні піщані фундаменти надійні і довговічні. Значно складніше пристрій фундаментів у пучинистих грунтах,особливо при їх глибокому промерзанні. Для зведення таких фундаментів необхідні водо - і морозостійкі матеріали,у тому числі високоміцні бетони та розчини. Якщо марка використовуваного цементу не відома,орієнтовно її можна визначити по щільності цементу. Слід враховувати,що при тривалому зберіганні цементу навіть в сухому місці міцність знижується за 6 місяців на 25 %,за рік - на 35 - 40 %,за два роки - приблизно на 50 %.

Стовпчасті ЖБ фундаменти

У глибоко промерзають,пучинистих грунтах найбільш надійними та економічними є стовпчасті залізобетонні фундаменти. На сирих і заболочених ділянках,де застосування монолітного бетону з-за високих грунтових вод утруднене або взагалі неможливе,а також при стислих термінах будівництва зручні і технологічні збірні стовпчасті фундаменти,виготовлені заздалегідь у вигляді стовпів жорстко прибетоненной опорною площадкою-анкером.

Несучі стовпи виконують із залізобетону,азбестоцементних труб з внутрішнім армуванням і заповненням бетоном,а також з металевих труб,захищених зсередини цементно-піщаним розчином,а зовні бітумною мастикою чи епоксидною смолою. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6 - 12 мм,а також металобрухт у вигляді старих водогазопровідних труб,куточків і т. п.

Бетон краще приготувати на высокомарочном цементі марки 300-400,а в якості заповнювача використовувати чистий крупний пісок і гранітний щебінь. Мілкий пісок з частинками глини,а також щебінь з вапняку або цегляного бою значно знижують марку бетону і його морозостійкість.

Склад бетону:1 частина цементу,3 частини піску,4 - 5 частин щебеню (відповідає марці бетону М100-М125). Воду додають з таким розрахунком,щоб пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити) в опалубку з легким трамбуванням. Бетон чим жорсткіше,тим міцніше. При виготовленні залізобетонних стовпів прямокутного перерізу можна використовувати рівну площадку,на якій в якості опалубки встановлюють на ребро дошки з відстанню між ними,рівним товщині виготовлених стовпів.

Знизу до дощок прибивають руберойд,не дозволяє їм зрушитися в процесі бетонування,а зверху тією ж метою прибивають поперечні рейки. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь пов'язаний арматурний каркас з випуском арматурних стержнів за межі опалубки з торцевих сторін:з однієї сторони (нижній) для подальшого кріплення опорної плити,з іншого - для влаштування залізобетонного поясу (ростверк). Габарити арматурного каркаса повинні бути менше майбутнього виробу на 3-4 см з кожної сторони.

Бетон укладають шарами з штиковкой лопатами і утрамбовуванням кожного шару. Щоб поверхня покладеного бетону передчасно не висохла,зверху кладуть мокру ганчірку або газети і все це накривають руберойдом. При температурі повітря 10-15 С через 7 діб бетонні стовпи набирають міцність,достатню для того,щоб вийняти їх з опалубки і встановити для бетонування опорної плити.

Розміри опорної плити в плані приймають рівними потрійний ширині несучого стовпа,тобто якщо перетин стовпа 15х15 см,розміри плити в плані 45х45 див. Але це не обов'язково:при посиленому армуванні опорна площа плити може бути і більшою. При допустимому тиску на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв. см) і опорній плиті 50х50 см несуча здатність такого фундаментного стовпа складе 35-50 кН (3,5-5 мс).

При наявності азбестоцементних труб виготовлення стовпчастих фундаментів спрощується:спочатку бетонують опорну плиту,на неї встановлюють азбестоцементну трубу з розміщеним усередині неї арматурним каркасом,потім всередину труби укладають бетон. Внутрішній арматурний каркас стовпа можна замінити металевою трубою,жорстко пов'язаної з каркасом опорної плити.

При мало-вологих грунтах,коли у відриту ямах відсутня грунтова вода,стовпчасті фундаменти можна робити з монолітного залізобетону.
У відриту яму насипають і утрамбовують шар щебеню або гравію з піском товщиною 10-15 см,на нього встановлюють заздалегідь виготовлений арматурний каркас і ведуть бетонування опорної плити. Потім на верхню частину каркаса надягають азбестоцементну трубу і заповнюють її внутрішню порожнину цементно-піщаним розчином.

Простір між стінками ями та азбестоцементної труби засипають вийнятим грунтом. При невеликих навантаженнях стовпчасті фундаменти можна зробити ще простіше. У відриту садовим буром яму (з розширенням внизу до 30-40 см) вставляють згорнутий в трубу руберойд,всередину рулону встановлюють арматурний каркас,і все це заповнюють бетоном. При влаштуванні такого фундаменту на пучинистих грунтах бажано,щоб арматурний каркас після установки був внизу розширений за межі верхнього діаметра ями.

На важких пучинистих,насипних і слабо-несучих грунтах при будівництві невеликих будинків прямокутного обриси можливо пристрій дрібно-заглиблених рухомих,так званих плаваючих фундаментів із суцільних або гратчастих монолітних або збірно-монолітних залізобетонних плит. Велика площа опори плит дозволяє знизити тиск на ґрунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв. см),а перехресні ребра жорсткості створюють конструкцію,досить стійку до знакозмінних навантажень,що виникають при заморожуванні,відтаванні і осіданні грунту.

Для їх пристрою застосовують високоміцний бетон (не нижче класу В 7,5) і арматурні стрижні діаметром не менше 10-12 мм. Відносно велика витрата бетону і арматурної сталі можна вважати виправданим,якщо всі інші технічні рішення фундаментів у цих умовах не можуть гарантувати їх надійну роботу. У будівлях,де підлозі розташовані невисоко над планувальною відміткою землі,такі фундаменти можуть стати навіть більш економічними,ніж стовпчасті,так як не треба влаштовувати цокольне перекриття і ростверк.

Заливка стрічкового фундаменту

Якщо будинок будують на сухих грунтах,бажано,щоб у ньому був підвал або високе яке експлуатується підпілля. При стрічкових фундаментах і цокольному перекритті таке рішення виправдано не тільки,конструктивно,але і економічно:додаткові витрати,пов'язані з улаштуванням підвалу або підпілля,в 3-5 разів менше тих,які потрібні,щоб отримати таку ж корисну площу в спеціально побудованому для цієї мети приміщенні.

Ростверк ЖБ під установку блоків ФБС

Висоту підвалу приймають рівною 1,9-2,2 м. Цього цілком достатньо,щоб розмістити в ньому господарські та складські приміщення і при необхідності встановити квартирний генератор тепла (котел) на рідкому або твердому паливі. Стіни підвалу,як правило,поєднують із стрічковими фундаментами,а стеля - з цокольним перекриттям. Товщину стін при їх заглибленні понад 1 метра визначають з урахуванням бокового тиску грунту.

В сухих непучиністих грунтах стіни підвалу викладають з каменю,цегли і бетону,в пучннистых і влагонасыщенных грунтах - тільки з бетону і залізобетону. Для підвищення міцності стін,складених з цегли та бетонних блоків,у горизонтальні шви кладки,через 30-40 см по висоті,кладуть арматурну сітку,а вгорі і внизу стін,по їх периметру,влаштовують залізобетонні пояси.

Крім стійкості стіни підвалу повинні мати хороші теплозахисні якості і надійну гідроізоляцію. Як відомо,грунт на глибині 1.5-2 м від поверхні землі має практично постійну температуру,рівну приблизно 5-10 °С. При досить ефективною тепловий захист стін (але не статі) така температура може зберігатися в підвалі майже цілий рік. Як теплозахисних матеріалів використовують керамзит,мінеральну вату,а також пінопласти.

Способів пристрої теплової захисту стін багато. Найбільш ефективні з них ті,де утеплюючий шар розташований зовні. При такому вирішенні стіни підвалу не промерзають і,як правило,не відволожуються. Найкращим матеріалом для зовнішнього утеплення є пінопласт. У порівнянні з мінеральною ватою він в 2-3 рази менше теплопроводен і в 100 разів має менше водопоглинання. Його погана вогнестійкість і деяка токсичність у даному випадку значення не мають.

Зовнішню гідроізоляцію стін підвалу або підпілля виконують у всіх випадках. При маловологих грунтах,коли ґрунтові води знаходяться нижче підлоги підвалу,досить подвійний обмазки стін гарячим бітумом. При сильно зволожених грунтах потрібно обклеювальна гідроізоляція з використанням руберойду або поліетиленової плівки. Крім того,в цьому випадку бажано також влаштування глиняного замка з ущільненої жирної глини. Найбільш складні гідроізоляційні роботи виникають при розташуванні підлоги підвалу нижче рівня грунтових вод.

У цих випадках додатково потрібно підпільна гідроізоляція із застосуванням зварних поліетиленових полотнищ або багатошарових руберойдових килимів з пристроєм безшовних підстав під підлоги з монолітного залізобетону. Враховуючи,що такі складні роботи неминуче доведеться проводити в затоплених водою котлованах (що не дозволяє гарантувати їх якість),слід прагнути до того,щоб підлоги,підземних приміщень були розташовані вище рівня грунтових вод.

Кожен підвал повинен мати вентиляцію,яка запобігає появі вогкості і сприяє кращому збереженню овочів,фруктів і продуктових запасів. Зазвичай для цієї мети по периметру цоколя влаштовують вентиляційні отвори або вікна,періодично відкриваються для провітрювання підземних приміщень,однак кращим рішенням є вентиляція через спеціальні канали,що влаштовуються,в димовентиляційних блоках,що виходять за межі горищного перекриття або даху. Чим більше перетин витяжного каналу,тим краще.

Цоколь будинку з підвалом

При цегляній кладці мінімальний переріз 140х140 мм Приплив повітря зазвичай забезпечується за рахунок нещільності в огороджувальних конструкціях,але можна влаштувати і спеціальні канали з забором повітря або з вулиці,або із закритих приміщень (підпілля,тамбур,сіни,веранда). Припливний і витяжний канали розташовують у протилежних сторонах підвалу,причому перший з них у підлоги,а другий у стелі.

Підлоги підвалу можуть мати різноманітну конструкцію. На сухих грунтах підготовку під підлоги влаштовують зазвичай із щебеню,гравію або цегляного бою,що укладаються з трамбуванням на материковий (незайманий) грунт. На вологих грунтах для запобігання капілярного підняття вологи підготовку влаштовують по гідроізоляційному шару з жирної глини або щебеня,просоченого бітумом. Крім того,основа під поли (підготовку) бажано робити з монолітного бетону або залізобетону.

Покрытие пола и в том,и в другом случае выполняют из любых материалов:цементно-песчаного раствора,бетонных и керамических плиток,дощатого настила и т,д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным,особенно в случаях,когда грунты имеют повышенную влажность,а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное,несущие балки над подвалом следует оставить открытыми,а утеплитель расположить над ними. При высоком стоянии грунтовых вод,чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ,эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными,в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.

Tакие подполья так же,как и подвалы,закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие,однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим:пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья,расположенного под утепленным цокольным перекрытием,должна позволять осматривать его ограждающие конструкции,особенно в случаях,когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам.

Существуют и иные способы устройства фундаментов,например под срубы,каркасные дома. Но об этом в следующей статье о фундаментах.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)