Ремонт каменной кладки

Ремонт каменной кладки

Треснувшая кладка может быть просто результатом того, что из-за чрезмерного количества цемента раствор не смог поглотить небольшие сдвиги внутри здания. Однако она может являться признаком и более серьезной проблемы — осевшего фундамента, например. Не проходите мимо подобных симптомов, а сразу же проведите исследование и примитесь за необходимый ремонт.

Появление различных дефектов в кладке происходит по разным причинам. Самыми распространенными причинами являются просадка фундамента или вспучивание основания под ним. На втором месте стоят разрушения сопряжения каменной кладки с железобетоном, увлажнение и промерзание стен, воздействие на них агрессивных сред, механические повреждения.

Трещины являются наиболее часто встречающимся дефектом каменных стен. При обнаружении трещины на ней следует установить маяк.

Маяк представляет собой прямоугольную пластину из алебастра, наложенную поперек трещины, или две плотно подогнанные стеклянные пластинки, которые закрепляют по разные стороны трещины. Разрыв маяка или смещение пластинок по отношению друг к другу сигнализирует о развитии опасного процесса. Можно применить маяк из гипса,бумаги в виде мостика длиной 250-300, шириной 50-70 и толщиной около 20 мм.

Место для установки маяка очищают до кладки. На каждой трещине устанавливают два маяка: один - в месте наибольшего раскрытия, другой - в ее начале. Если в течение 15-20 дней на маяках не появились трещины, то осадка здания прекратилась. Обязательно следует маркером в месте маяка написать дату его установки. При отсутствии дальнейших деформаций маяк обычно остается целым. Тогда можно приступать к заделке трещины.

Трещину, небольшую по величине и несквозную, можно заделать раствором. Сначала ее нужно расширить при помощи скарпели, затем очистить от каменной крошки и пыли, промыть водой и заполнить цементным раствором. При глубоких трещинах, имеющих свойство увеличиваться в размерах дальше, нужно пробурить в кладке отверстие, установить в него инъектор из газовой трубы диаметром 1,25—1,87 мм и с помощью шприца закачать раствор в кладку.

При ширине трещины от 1 до 20 мм ее следует расширить, убрав расколовшиеся или выкрошившиеся кирпичи, и заложить несколько кирпичей, сделав так называемый замок. Трещину, имеющую большую протяженность и ширину, нужно заделать с помощью замка с якорем, представляющим собой отрезок прокатного профиля, который нужно укрепить в стене с помощью анкеров

При заделке трещин в стенах толщиной 1 1/2 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если трещины имеют значительную ширину, то для скреплений кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки, т. е. сначала пробивают борозды на глубину 1/2 кирпича и в них заделывают балки, скрепляя между собой стяжными болтами или поперечными связями, закладываемыми в пробитые отверстия .

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и больше сначала разбирают кладку вдоль трещины на глубину 1/2 кирпича с каждой стороны стены. После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор состава 1 : 3 или 1 : 2. Раствор нагнетают участками высотой 1 -1,5 м. Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом вперевязку со старой кладкой.

Если расшивка швов кладки выполнена неправильно, в стену может проникать влага. Поэтому такие швы нужно поправить. Для этого из швов удаляют непрочные кусочки раствора на глубину 20-30 мм, вычищают швы, смачивают их водой и заполняют известково-цементным или цементным раствором. При расшивке кладки из силикатного кирпича можно применять раствор с добавкой извести, который будет поглощать часть воды. Кладку из красного кирпича лучше расшивать водонепроницаемым цементным раствором. Форму поверхности расшитых швов делают такой, чтобы в них не задерживались вода, снег и пыль.

Высолы - причина появления,устранение.

Высолы - это выход растворимых солей на поверхность кирпича и образующие белые пятна и разводы на кирпичных стенах.

Так высолы наиболее часто образуются при строительстве в зимнее время.Но и в летнее время образование белых пятен происходит от движения водно-солевых растворов в порах материала и выходом на лицевую поверхность.

Когда растворы соли в виде крошечных капель появляются на поверхности, вода испаряется, а соли кристаллизуются и накапливаются на поверхности в виде белых налетов.Также при попадании дождевой воды «косых дождей» на свежую кладку которая вымывает из раствора гидроксид кальция, при этом образуя известковый налет.

Вот несколько причин появления белых налетов.

- нарушение технологии изготовления строительного материала

- использование в кладке растворов,содержащих известь и соль, добавок-ускорителей затвердевания

- атмосферные осадки,медленное испарение влаги с поверхности

Преобразовывающиеся в микропорах строительного материала кристаллы соли разрушают его, образуя трещины, тем самым, разрушая материал стен.

Как же удалить высолы?

Во первых устраняют причину высолов, а именно появление влаги или конденсата, способствующее поглощению влаги материалом.Для этого за надобностью производят ремонт гидроизоляции, уплотняющего состава, дефектных швов, проверяют стеновые цоколи, водостоки, крышу, водосточные трубы.

Основная мера защиты от образования высолов — гидрофобизация наружных слоев материала строительных конструкций.Гидрофобизацию делают летом или поздней весной, для этого поверхности дают окончательно высохнуть.

Большие отложения на поверхности зачищают щеткой или шпателем.Далее моют специальными химическими моющими средствами. Тип моющего средства определяется в зависимости от вида и характера очищаемых загрязнений.Для смывания можно использовать подручные народные средства, такие как: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта.

После проведения очистки на поверхность стены наносится - гидрофобизатор. Гидрофобизатор служит для придания водоотталкивающих свойств различным строительным материалам: 
кирпичной кладке, штукатурке, бетону, натуральному и искусственному камню, газосиликатным блокам и другим строительным материалам. Препятствует возникновению плесени, грибков и других биоразрушителей.

Настоящий гидрофоб - это всегда кремнийорганическая пропитка, но не состав на акрилатной основе (широко распространен на строительных рынках, вследствии дешевизны, но практически не эффективен).

Пропитка-гидрофобизатор не изменяет внешнего вида материала и его воздухопроницаемости, придает материалу морозо- и трещиностойкость, препятствует загрязнению, придает материалу отличные водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющиеся во времени. Вода, попадая на обработанную поверхность, скатывается не сцепляясь с поверхностью и не оставляет мокрых следов. 

Наносить гидрофобизатор кистью, валиком, пневмораспылителем за 1 раз при температуре не ниже +5 оС без пропусков, до полного насыщения материала (до блеска в порах). 

Гидрофобный эффект наступает через 24 часа. До наступления гидрофобного эффекта не допускать прямого воздействия воды.

Дефекты стен.

Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьезного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по ее усилению или по снижению действующих нагрузок.

Особое внимание на деформационные качества кладки оказывает состав раствора, отличающийся видами вяжущих и заполнителей. По видам вяжущих растворы делятся на воздушные и гидравлические . Кирпичная кладка конца XIX - начала XX в. Выполнялась в основном на известковых растворах (воздушные вяжущие),отличающихся пластичностью и удобоукладываемостью. К тому же известковый раствор обладает наибольшей водоудерживающей способностью, что хорошо отражается на прочностных характеристиках кладки. Наименьшей водоудерживающей способностью характеризуются цементные растворы. 
Длительное схватывание известкового раствора ограничивает его применение и полностью исключает выполнение каменной кладки при отрицательной температуре воздуха. 
С начала XX в.наибольшее распространение получают смешанные (известково-цементные) растворы, обладающие повышенной пластичностью и удобоукладываемостью.

Основные причины деформации и повреждения стен

Конструктивные ошибки:

• неравномерные осадки части здания, в результате чего в кирпичной кладке появляются напряжения, приводящие к разрыву кладки и образованию трещин;
• несоответствие несущей способности материала стен действующей нагрузке;
• применение теплых растворов со шлаковыми добавками и повышенной зольностью;
• нарушение пространственной жесткости стенового остова, особенно в зданиях постройки середины 20-х – начала 30-х гг. в слабоперевязанных местах примыкания поперечных несущих стен к наружным самонесущим, что особенно проявляется при сравнительно слабых грунтах.

Неудовлетворительная эксплуатация:

• просадка фундаментов из-за неудовлетворительного технического состояния подземных инженерных коммуникаций;
• систематическое переувлажнение кладки стен в результате неисправного состояния карнизных сливов кровель из стальных листов, водосточных труб, отмостки вокруг здания;
• нарушение шарнирной связи стен с диском перекрытия при значительном нарушении сечения деревянных балок перекрытий, что приводит к отклонению стен от вертикальной оси за счет наклона всей стены или выпучиванию ее отдельных участков;
• выравнивание раствора на значительную глубину кладки.

Производственные ошибки:

• пробивка проемов в кирпичной кладке с нарушением технологической последовательности;
• боковое выпучивание кладки вследствие одностороннего распора свода перекрытия;
• оштукатуривание поверхности кладки цементным либо жирным раствором, а также окраска кирпичной поверхности масляными красками, обладающими малой воздухопроницаемостью, что нарушает нормальный влажностный режим стен;
• некачественная заделка ранее пробитых гнезд или штраб для монтажа балок или плит перекрытий;
• разборка перекрытий с нарушением технологии, что приводит к нарушению монолитности кирпичной кладки;
• укладка балок и крючков перекрытий без распределительных плит или пластин, что также может нарушить кладку.

Ошибки проектирования:

• перераспределение действующих нагрузок, приводящее к перенапряжению оснований или кирпичных простенков малого сечения;
• увеличение этажности здания без учета действительной несущей способности стен и фундаментов;
• раположение вновь проектируемого здания в непосредственной близости от существующего без разработки особых мероприятий, направленных на снижение влияния на работу грунта под существующими фундаментами, добавочной нагрузкой от вновь возводимого здания.

Пробивка отверстий.

Отверстия для электрических кабелей и труб диаметром до 40мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту

(шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель, или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды - пазы - прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/2 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; длина закладываемых отрезков - на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1...1,5м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.

Подводка и заделка стальных балок при пробивке проема:
1 - балки, установленные в пробитой борозде, 2 - стяжные болты, 3 - опорная подкладка, 4 - разбиваемая часть кладки.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)