Как построить сухой подвал

Как построить сухой подвал.

Строить или не строить подвал при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все "за" и "против" и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.

Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда подвал используют как гараж.

Поможем купить шлакоблок в Полтаве с доставкой куда угодно!

В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого уровня грунтовых вод. Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.

Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:
глубиной залегания грунтовых вод;
тёплым или холодным будет подвал.

Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.

Итак, в-первую очередь производим разметку и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.

Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.

Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.

Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.

После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант ― использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет ― трамбуем в ручную немного увлажняя песок.

На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.

Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.

Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.

Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.

После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.

Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.

После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:
обмазывание битумом в 2 слоя;
оклеивание рулонной гидроизоляцией (например, технониколь и т.п.)
Через 5-7 дней после выполнения гидроизоляции можно приступать к утеплению стен подвала. Для этого опять лучше всего подходит экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт со временем набирает влагу и теряет свои свойства. Плиты утеплителя, для того чтобы не повредить слой гидроизоляции, лучше приклеивать. В качестве клея используются битумные мастики.
Выше уровня земли плиты утеплителя крепить к цоколю лучше специальными дюбелями для пенопласта (так называемые "зонтики"). Так надёжнее.
Утепление стен рекомендуется делать в любом случае: и когда подвал отапливаемый, и когда нет. Утеплитель защищает стены подвала от промерзания и его последствий ― образование конденсата на стенах, появление сырости и плесени. К тому же плиты утеплителя защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
После утепления стен производим обратную засыпку грунта с уплотнением. Для дополнительной защиты подвала от дождевой воды обязательно делаем отмостку, причём под неё также закладываем утеплитель. Подробнее об этом рассказано в самом конце статьи про мелкозаглубленный фундамент. Там же имеется небольшое видео.
При строительстве подвала обязательно предусмотреть его вентиляцию. Выполняется она в соответствии со схемой изображённой на рисунке. Приточный и вытяжной воздуховоды располагают в противоположных углах комнаты.

На зиму приточный воздуховод закрывают.

В случае, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвала, строительство его более сложное и дорогостоящее.

Гидроизоляция подвала приобретает первостепенное значение когда уровень грунтовых вод расположен выше уровня пола подвала. Вообще, лично я в таком случае просто отказался бы от строительства цокольного этажа. Затраты на него сильно возрастают и к тому же к работе нужно подходить с полной ответственностью, что к сожалению в нашей стране строителями не всегда практикуется.

Теперь поговорим о том, какие мероприятия необходимо предпринять, чтобы избежать подтоплений и сырости в подвале, если Вы всё таки решили его строить. Защита от грунтовых вод осуществляется совместным применением двух способов:
искусственное понижение уровня грунтовых вод на участке застройки;
непосредственная гидроизоляция подвала: его пола и стен.

Общая последовательность строительства описана в первой части статьи, необходимо лишь выполнить некоторые дополнения.

Для начала выкапываем котлован. Размеры его делаем примерно на 1 метр больше размеров фундамента с каждой стороны. Нужно это для того, чтобы соорудить вокруг подвала дренаж. Общая схема его изображена на рисунке.

После работы экскаватора зачищаем дно котлована вручную, придавая ему небольшие уклоны от центра. По периметру выкапываем траншеи глубиной около 30-40 см, также придавая им соответствующие уклоны в определённом направлении. На дно траншей расстилаем геотекстиль, заворачивая на стенки примерно по 70-80 см.

Затем по всей их длине засыпаем на дно слой гравия или гранитного щебня толщиной около 5 см. На разравненную с определённым уклоном засыпку раскладываем специальные дренажные трубы. Уклон рекомендуемый производителем составляет не менее 2-3 мм на 1 метр длины. Для лучшего стока воды уклон всё же стоит увеличить примерно до 1 см на 1 м.п. Диаметр труб, наиболее часто применяемый в малоэтажном строительстве, составляет 100 мм. Применяйте дренажные трубы в фильтровочной обмотке (геополотно, кокосовое волокно и т.п.). Они прослужат дольше.

После раскладки засыпаем их слоем гравия или щебня толщиной 20-30 см. Чтобы дренажные трубы меньше засорялись, засыпку лучше предварительно промыть водой. Затем оборачиваем всё оставленным геотекстилем. В самой низкой точке фундамента (можно в нескольких точках) устанавливаем смотровой колодец. Он может быть пластиковым либо бетонным. Далее из колодца вода отводится двумя способами:
самотёком ― когда есть возможность прокладывается труба, по которой вода сливается в ближайшую канаву либо в общий сливной коллектор;
вода выкачивается насосом в низину подальше от дома, летом её можно использовать для полива.

После сооружения дренажной системы продолжаем строительство подвала. Подготовку основания производим путём засыпки на дно котлована и уплотнения слоя щебёнки толщиной 15-20 см. Затем щебёнку немного присыпаем песком, чтобы при раскатывании рулонной гидроизоляции не повредить её острыми гранями щебня. Делать песчаную подушку, как описывалось в 1-й части не нужно. Если дренажная система не справится (при сильных дождях или весеннем паводке), песок намокнет и превратится в плывун.

Дальнейшее строительство подвала производим по описанной в 1-й части статьи технологии за исключением следующих изменений:
на подготовленное основание рулонную гидроизоляцию раскатываем в 3-4 слоя;
стены подвала при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется делать только из монолитного железобетона. Блоки ФБС и кирпичную кладку лучше не использовать;
в качестве вертикальной гидроизоляции стен подвала используется оклейка 2-мя слоями рулонной гидроизоляции. Можно перед этим для большей уверенности обработать стены проникающей гидроизоляцией (например, пенетрон, кристаллизол и т.п.).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)