Корзина
37 отзывов
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Нижняя гидрозащита

Нижняя гидрозащита

Гидрозащитный слой любой конструкции (фундамента, цоколя, погреба) должен быть без разрывов, непрерывным по всей изолируемой поверхности. Гидроизоляция устраивается с той стороны конструкции, где есть угроза просачивания воды и капиллярного...

Нижняя гидрозащита

Проникающая влага - именно она является одной из самых главных проблем не только фундамента, но и цоколя. Она может таить в себе скрытую угрозу для здоровья владельцев жилья. Кроме того, она негативно может сказаться на геометрии несущих стен. Что касается подобных изменений, то они просто не позволительны. Поэтому необходимо заранее побеспокоиться об устранении самой причины. То есть в данном случае речь идет о водичке. Дабы избежать ее прохождения, рекомендуется установить надежный барьер на пути ее следования. Их можно соорудить всевозможными методами. Одним из таких способов является дренажная система, которая сможет надежно отводить почвенные воды в противоположную сторону от строения.

Нужно отметить, что одним их основных мероприятий в борьбе с водой является устройство отмостков. Их, как правило, возводят из асфальта или бетона. Если вы самостоятельно занимаетесь их возведением, тогда не забывайте о том, что данные конструкции должны окружать абсолютно весь дом. Но при этом сделайте так, чтобы отмостки выступали буквально на 25 см за карниз. В данном случае, вода будет попадать непосредственно на отмостки, после чего будет впитываться в почву вдали от стен фундамента.

Спешим заметить, что сегодня существует несколько видов дренажных систем. Так, при желании, вы можете соорудить дома горизонтальный трубчатый дренаж. Его отличительная особенность заключается в том, что он полностью способен прорезать водоносный горизонт. В случае необходимости можете сделать кольцевой дренаж. Он будет полностью окаймлять жилое здание с каждой стороны. Очень редко можно увидеть отсекающий дренаж. Он перехватывает грунтовые воды, тем самым не давая им проникать под фундамент.

Что касается материальной базы проведения подобных мероприятий, то в этих случаях лучше всего использовать дренажные гофрированные трубы. Не лишним будет использование асбестоцементных труб и труб из пористого бетона.

К сожалению, дренажная система не способна решить все ваши проблемы. Ведь в любом случае будут такие места, где не будет дренажных труб. Бывает фундамент заглубленный, следовательно, воды будут воздействовать на него регулярно. Поэтому, прежде чем приступать к строительству рекомендуется провести предварительно геологическое изыскание, а после уже принимать радикальные меры по обустройству дренажной системы и обустройству места, где будет дренажный пластиковый колодец.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ФУНДАМЕНТ, ЦОКОЛЬ, ПОГРЕБ.

Гидрозащитный слой любой конструкции (фундамента, цоколя, погреба) должен быть без разрывов, непрерывным по всей изолируемой поверхности. Гидроизоляция устраивается с той стороны конструкции, где есть угроза просачивания воды и капиллярного поднятия.
 
Содержание:

1. Когда необходимо защищать фундамент от грунтовых вод
2. Гидроизоляция фундамента 
3. Гидроизоляция цоколя 
4. Гидроизоляция погреба
 
Любой вид фундамента необходимо защищать от подземных (грунтовых) вод и поверхностных (осадки). От негативного воздействия и проникновения на фундамент атмосферных осадков (дождь, снег) защищает отмостка.

Когда необходимо защищать фундамент от грунтовых вод:

— Уровень подземных вод находится на глубине меньше одного метра от низа фундамента. Значение указано с учетом поднятия подземных вод в весенний период. Для этих целей достаточно обмазочной гидроизоляции;
— Уровень подземных вод расположен на глубине свыше одного метра от низа фундамента. Можно сделать обмазочную гидроизоляцию.
— При высоком расположении грунтовых вод – выше низа фундамента, помимо гидроизоляции необходимо делать еще и дренажный слой, для отвода воды от фундамента.

В некоторых случаях серьезную гидроизоляцию фундамента необходимо делать независимо от уровня подземных вод. Например, в случаях, если строительство дома планируется на водоупорных грунтах (суглинки, глина) с прослойками водопроницаемого грунта. Подобный состав грунтов не позволяет воде с поверхности уходить легко с водопроницаемых  участков в нижние слои грунта, и вода направляется к фундаменту. Поэтому следует его гидроизолировать.

Гидроизоляция фундамента различных видов

— Фундамент плита
Рекомендуется устраивать гидроизоляцию рулонным рубероидом. Слой гидроизоляции укладывается на фундаментную плиту. Поверхность должна быть ровной. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель, далее делается стяжка и на нее укладывается покрытие пола.

— Фундамент ленточный

Гидрозащита может проводиться различными способами:

— Обмазка битумной мастикой – экономный вариант. Для защиты фундамента от возможного капиллярного повышения грунтовых вод, от возможного просачивания вод с поверхности. Не подходит для защиты от напорных вод. Данный вид гидроизоляции не выносит растягивающих и сдвигающих нагрузок, легко повреждается.
— Рулонный материал – чаще всего используется рубероид. Прочный и более долговечный материал, чем обмазочная гидроизоляция. Укладывается на ровную поверхность. Фундамент обрабатывается битумной горячей мастикой, на которую укладываются не менее двух слоев полотна рубероида с нахлестом 15-20 сантиметров.
— Напыляемая гидроизоляция – наносится специальным распылителем. Не требуется подготовка поверхности. Необходимо армировать геотекстильным материалом (плотность не менее 130 г\м2).
Также можно выполнить гидрозащиту нанесением цементного раствора (слой 25-30 миллиметров при напоре воды до 20 метров), различными гидрозащитными материалами проникающего действия (смесь активных добавок, песка кварцевого и цемента).

Гидроизоляция цоколя.

Для защиты стены дома от поверхностных вод, цоколь должен быть гидроизолирован с наружной стороны до высоты сплошной прокладки (около 10-50 сантиметров от линии грунта).
гидроизоляция цоколя в коттедже
В большинстве случае имеет смысл обустройство вертикальной гидроизоляции цоколя – это предотвратит проникновение в дом подземных вод при их высоком уровне, влаги при таянии снега и так далее. Для этого могут применяться обмазочные материалы, рулонные материалы, битум, стеклоизол, гидростеклоизол, гидроизол, рубероид и иные подобные материалы.

Гидроизоляция погреба.

Гидроизоляционный слой наносится на внутренние стены.

Для изоляции применяют следующие материалы:

— Проникающая гидроизоляция – поверхность очищается от пыли, бетон чиститься щеткой по металлу. Перед гидроизоляцией поверхность нужно увлажнить.
— Гидроизоляция мембранного типа – материалы данного типа производятся на основе различных полимеров. По составу - это паста из полимеров и битума. Материал наносится кистью либо валиком. 
— Гидроизоляция с цементной основой – это полимерный раствор на основе цемента. Материал состоит из порошка и эмульсии.
гидроизоляция подвала в коттедже

Таким образом, гидроизоляция погреба дома обеспечит надежную защиту от проникновения влаги, гарантирует хороший микроклимат.

 

Защита фундамента.

      Влага в загородный дом проникает, как правило, либо сверху, либо снизу. В первом случае виновата протекающая кровля, и этой проблемы мы касаться не будем. А вот способы защиты от влаги фундаментов и подвалов попытаемся рассмотреть подробно и с разных сторон.
      Как ни удивительно, но появление влаги снизу может быть обусловлено поступлением влаги сверху. Если вы посмотрите на крышу загородного дома во время проливного дождя, то увидите настоящие потоки воды, стекающие на землю. При грамотно устроенной кровле дождевая вода собирается системой водостоков и попадает в ливневую канализацию. Нет ливневой канализации? Тогда следует сделать хотя бы отмостку, чтобы атмосферная влага не впитывалась в землю в непосредственной близости от фундамента.

                                  
      Отмостка сооружается из водонепроницаемых материалов — бетона или асфальта. Прилегая вплотную к цоколю, она окружает дом по периметру, выступая на 20–30 см за карниз с водосточными трубами. Таким образом, вода с кровли будет попадать на отмостку и, стекая по ней, уходить в землю на безопасном от фундамента расстоянии.


      Впрочем, всех проблем отмостка не решит — она помогает лишь в борьбе с потоками дождевой воды. Между тем вода в грунт поступает не только в виде атмосферных осадков. В супесчано-суглинистых грунтах встречается верховодка, пополнение которой также обусловлено частотой и интенсивностью выпадения осадков, так что в засушливое время она может полностью исчезать. Но есть еще грунтовые воды, залегающие на определенной глубине и постоянно воздействующие на фундамент. Именно эти воды медленно, но верно точат подошвы и стены фундаментов, и они же, к слову сказать, замерзая, выталкивают бетонные основания домов из грунта.

Защита фундамента

      Понять, каким образом временные и постоянные грунтовые воды будут влиять на фундамент, помогут геологические изыскания. При этом обычно выясняется, насколько актуальны гидроизоляция фундамента и подвала и дренаж. Можно сделать горизонтальный трубчатый дренаж, который насквозь или частично прорезает водоносный горизонт. При необходимости вокруг строения делают кольцевой дренаж. В некоторых случаях целесообразен отсекающий дренаж — если дом стоит на склоне, для перехвата грунтовых вод бывает достаточно проложить дренаж выше и по сторонам строения. Для устройства дренажа используются толстостенные пластиковые трубы, а также трубы из пористого бетона и асбестоцементные. При этом нужно продумать, куда будет сбрасываться отведенная вода. Ее можно отводить в расположенный поблизости овраг, ручей, речную пойму или в специальный дренажный колодец, откуда затем откачивать насосом.

       Однако и дренаж в большинстве случаев гарантированно от влаги не защищает. Система дренажных труб может эффективно отводить лишь поверхностные грунтовые воды, включая верховодку, а вот против глубоко залегающих дренаж бессилен.
Против напора воды

      Выход в данном случае один: устройство гидроизоляции фундамента. Гидроизоляция может быть противонапорной, защищающей фундаменты от гидростатического подпора грунтовых вод. А для защиты от проникновения влаги в поры и микротрещины несущих конструкций применяют противокапиллярную гидроизоляцию.

      Устройство гидроизоляции подвалов определяется характером воздействия воды, особенностью применяемых конструкций и материалов, а также требованиями к помещениям. От этих исходных зависит и выбор гидроизоляционного материала, который должен обладать соответствующей водонепроницаемостью, паропроницаемостью и долговечностью.

      Надо сказать, что защищать нижний рубеж постройки от влаги можно уже в процессе создания фундамента. С целью придания бетону дополнительной водоустойчивости при возведении фундамента используются специальные добавки-модификаторы (методику их применения знают специалисты). И все же бетон есть бетон, даже в модифицированном варианте его нельзя считать влагоустойчивым.

      Рассмотрим для начала технологию создания противонапорной гидроизоляции. Один из способов предполагает обмазку бетонных конструкций холодной или горячей мастикой на основе битума. Перед использованием таких мастик необходимо подготовить основание: очистить его от грязи, жира или краски, а также заделать неровности. В сухих грунтах наружные поверхности стен подвала следует выровнять цементным раствором и дважды покрыть горячим битумом или холодной мастикой. Влажные грунты обычно тяжелые, они представлены суглинками и глинами, отличающиеся высокой влагоемкостью. В этом случае наружные поверхности стен подвала рекомендуется оштукатурить цементно-известковым раствором, а после просушки дважды покрыть горячим битумом. Холодную мастику можно наложить прямо на очищенный фундамент без предварительного оштукатуривания. При очень влажном грунте применяют специальные марки цемента или готовят цементный раствор с уплотняющими добавками. Кроме того, возможна противонапорная гидроизоляция с применением цементных дисперсий. Они выпускаются в виде сухих смесей либо готовых паст, что для небольшого объема работ удобнее.

      Использование для гидроизоляции оклеивающих рулонных материалов требует особенно тщательной подготовки поверхностей. Они должны быть выровнены, вычищены, высушены, покрыты холодной грунтовкой и лишь после этого оклеены. При наклеивании каждое предыдущее полотнище перекрывается не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных.

      Вышеописанные технологии обычно применяются для устройства гидроизоляции в строящихся зданиях, наружные стены фундамента которых открыты (и испытывают наибольшее воздействие влаги). Подобная мера может быть эффективной и в уже готовом доме, но при этом необходим определенный объем земляных работ, что увеличит затраты. Отсюда вывод: гидроизолировать фундамент надо вовремя, а не после того, как затопило подвальный этаж.

      Разрушительное действие влаги в первую очередь обусловлено тем, что она проникает в мелкие поры и микротрещины бетонной конструкции. А поскольку при замерзании вода расширяется и остановить это расширение невозможно, зимой неминуемо разрушение бетона.

      Для решения этой проблемы и была изобретена противокапиллярная гидроизоляция, позволяющая эффективно защищать бетонные конструкции, даже если они находятся в постоянном контакте с водой. При этом детали фундамента покрывают составом из пенетратов — активных реагентов, которые взаимодействуют с известью и влагой, содержащейся в капиллярах поверхностного слоя. В результате поры и микротрещины бетона заполняют нерастворимые химические соединения, которые исключают попадание воды.

      Главное отличие противокапиллярной изоляции — высокая надежность. Слой обмазки краски или наклеенный материал при определенных условиях могут отстать от бетона, после чего влага тут же примется за свое черное дело. При гидроизоляции пор, чтобы открыть воде доступ внутрь конструкции, надо очень серьезно ее повредить.

      Особенность такой гидроизоляции заключается в том, что она, преграждая путь воде, в то же время не мешает свободному передвижению воздуха внутри бетона. Гидроизоляция капилляров может применяться как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции, причем и на сухих, и на влажных поверхностях. Ко всему прочему такая обработка придает бетону дополнительную прочность и морозостойкость. Что касается долговечности, то проникающая гидроизоляция, по сути, эффективна в течение всего срока существования бетонной конструкции.

      Отрицательными последствиями применения противокапиллярной гидроизоляции может быть смещение химического равновесия в бетоне, в итоге чего на поверхностях иногда образуются солевые разводы, а в железобетонных конструкциях может подвергаться коррозии арматура. Кроме того, применение этого способа изоляции от влаги малоэффективно в том случае, если размер капиллярных трещин превышает 0,3 мм или защищаемая поверхность подвергается значительным перегрузкам.

       Вот почему проникающая гидроизоляция, как и любой другой способ, не может обеспечить полноценную защиту фундамента и подвала от влаги, а должна быть лишь одной из составляющих, входящих в комплекс мер. Для ряда элементов фундамента годится один тип гидроизоляции, для остальных — другой. К примеру, неподвижные части фундамента можно защитить противокапиллярной гидроизоляцией, а там, где есть риск подвижек (в силу того же морозного пучения), следует использовать эластичную мастику.

       Есть и такой способ защиты от влаги, как гидрофобизация бетонной поверхности. Конструкция при этом покрывается специальным составом, который также запечатывает поры бетона, но вглубь не проникает. Эти составы наносятся на предварительно очищенные поверхности кистью, валиком или распылителем, после чего максимум за сутки обеспечивается гидрофобный эффект. С такой конструкции влага просто скатывается, и при отсутствии повреждений подобная гидроизоляция тоже очень эффективна.
Нюансы технологий

       Помимо знания самих гидроизолирующих составов и технологий их применения, необходимо иметь представление о том, каким участкам следует уделять внимание прежде всего. В первую очередь нужно защитить так называемые холодные швы между слоями бетона. Они возникают при возведении фундамента монолитным способом с большими интервалами между заливкой слоев. Тогда каждый слой рекомендуется покрывать гидроизолирующим составом — с тем чтобы внутрь не проникала влага и улучшалась адгезия последующих слоев бетона.

      В особой защите нуждаются межблочные швы, которые образуются, если фундамент сооружается из готовых бетонных блоков. Подогнать их вплотную друг к другу не представляется возможным — всегда остается небольшой зазор, куда легко проникнет вода. А значит, шов должен быть надежно заделан гидроизолирующими составами. Кроме того, нужно заполнить все небольшие трещины в бетонной конструкции, иначе со временем они «вырастут» в серьезные дефекты и создадут опасность проникновения влаги в бетон.

      При заделке стыков их предварительно штробят, то есть искусственно углубляют и расширяют. Глубина штробы должна быть не менее чем на 5 мм больше ее ширины. Сначала всегда гидроизолируют штробы и лишь потом полностью поверхность.

      Если при подготовке поверхности под гидроизоляцию обнаружены протечки, они должны быть предварительно устранены. Например, с помощью расширяющегося герметика. Сухую смесь расширяющегося герметика заталкивают в отверстие, где она быстро схватывается. Кроме того, для эффективной и быстрой гидроизоляции применяют битумные материалы на основе жидкого стекла. Они создают очень прочный защитный слой, но при этом требуется тщательная подготовка и выравнивание поверхности. Можно использовать для гидроизоляции даже старый добрый рубероид (но вообще-то нежелательно), но слои этого рулонного материала нужно не просто укладывать друг на друга, а еще и склеивать горячей мастикой.

      Одним словом, способов гидрозащиты нижнего рубежа загородного дома достаточно. Остается лишь сделать правильный выбор.

 

О гидрозащите подвальных помещений.

Прежде всего разберемся, почему в подвал «пришла» вода и нужно ли этого опасаться. 
Отрыли котлован под фундамент, и воды в нем не оказалось. По принципу «авось обойдется» гидроизоляцию или вовсе не сделали, или обмазали фундамент битумом методом «тяп-ляп». Короче говоря, у нас не придается серьезного значения устройству наружной гидроизоляции при строительстве. И, как всегда для нас неожиданно, чаще всего весной, подвал затопило. Некомпетентный владелец первым делом покупает насос и из приямка откачивает поступающую воду.

Во-первых, как не откачивай, а в таком подвале всегда будет сыро, а значит, вслед за сыростью появятся и плесень, и кровососущие «вампиры» — комары. А во-вторых, откачка весьма опасна для здания. Вода — материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформаций конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т.д.). К тому же откачиваем не только воду, но и пульпу (вода со взвешенными частицами грунта основания), а следовательно, постепенно выбираем то, на чем стоит наш дом. Итак, очевидно, откачка воды чревата разрушением дома. Начинаются совещания и, конечно, с «компетентными» соседями или приятелями.

Совет № 1 — отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж — это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!

Совет № 2 — дополнительно к дренажу сделайте «глиняный замок», как делали наши предки. Сделать такой «замок» далеко не просто, т.к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства «глиняного замка», заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими «замками».

Совет № 3 — не следуйте самому распространенному ошибочному мнению: подсуши, мол, пол и стены, оклей их двумя-тремя слоями гидростеклоизола и сделай прижимную стенку из кирпича и бетона. Из этого ровным счетом ничего путного не получится, несмотря на чудовищные трудо- и материальные затраты. Дело в том, что адгезия (сцепление) битуминозных материалов к материалу фундамента (бетон, кирпич, бут) не более 0,5 кг/см² (и это в лучшем случае, когда удается наклеить на сухую поверхность влажностью около 2-3%) и, следовательно, при высоте столба воды за стеной подвала более полуметра оклейку, конечно, оторвет. А прижимная стенка неизбежно отвалится. Это проверено многолетней практикой.

Совет № 4 — покупайте ксайпекс канадский или российские аналоги (пенетрон, кальматрон и т.п.) и втирайте в поверхность пола и стен. Работа трудоемкая, дорогая и, к сожалению, далеко не всегда эффективная. Если в подвале капельная фильтрация, т.е. бетон фундамента едва «слезится», то при тщательно выполненном втирании можно добиться качественной гидрозащиты, т.е. мелкие поры уплотняются (кальматируются) кристаллизующимся проникающим материалом. Но если в подвале хлещет вода через швы между блоками или через щели в блоках, или в монолите, втирание не поможет. Работу эту можно поручить только профессионалам.

Совет № 5 — не пользуйтесь услугами случайных ООО или просто «шабашников», обещающих недорого, быстро и с гарантией осушить ваш подвал. Обычно делают вот что: окрашивают жидким стеклом пол и стены и, действительно, поначалу в подвале сухо. Но жидкое стекло — не что иное, как канцелярский клей, который при засыхании мы растворяем водой. То же самое сделает вода в скором времени и в вашем подвале.

Совет № 6 — не пользуйтесь рекомендациями доморощенных «изобретателей», называющих свои способы ноу-хау. Предлагают, например, засыпать пол подвала гравием (чем толще слой, тем «надежней»), а по нему сделать стяжку. Иногда на короткое время и при удачном стечении обстоятельств (медленное и необильное таяние снега при затянувшейся весне или когда выпало мало снега, а уровень грунтовых вод значительно ниже днища дома) удается на год-два избежать затопления, но неизбежно поступление воды, а от сырости вообще не избавиться. Другое предложение - сварить металлический короб. Такой совет дают те, кто никогда не имел ни дома, ни подвала, ни инженерного мышления. Дело в том, что, не говоря о чудовищных затратах, это самое ненадежное решение. Свищи в местах сварки (самые «слабые» места) появляются через два-три года, а если уровень грунтовой воды, которая всегда агрессивна по отношению к металлу, резко поднимется, то стенки короба просто выгнет. Обычно это приводит к тому, что через пару лет, устав от бесконечных сварочных работ, короб разрезают и выбрасывают.

Ну а если вам еще что-нибудь насоветуют, то надежнее обратиться к независимому эксперту для получения компетентной рекомендации.
Теперь пришла пора приступать к научно обоснованным, проверенным на практике технологиям. Во-первых, если строите дом, то независимо от наличия воды в котловане необходимо делать сплошную наружную гидроизоляцию из долговечных рулонных или мастичных материалов. Детализировать не станем, т.к. многочисленные нормативы посвящены именно конструктивно-технологическим решениям устройства наружной гидроизоляции.
Будем исходить из того, что дом уже построен, и весной, и осенью в подвал (погреб) поступает вода. Прежде всего, нужно использовать так называемые щадящие методы, т.е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал «верховодка» — растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки — водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.
Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать, как это показано на рисунке. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковые, например БСКМ, рекомендованную Госжилинспекцией. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, т.к. именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше «ведет себя» отмостка «дышащая» — из камня, а хуже всего - из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики (АМ-0,5; КБ-0,5; ЛТ-1) или уретановые (Тиксур, Аэропласт, Элур).

Если после выполнения «щадящих» методов, которые обязательны всегда, в подвал «пришла» вода, необходимо визуально оценить проблему. Например, чаще всего фундаменты выполняют из армобетонных блоков заводского изготовления. В этом случае обычно протекают стыки между блоками и сопряжение блоков стен подвала с монолитным полом. Протечки заметны по белесым следам — высолам. Когда вода диффундирует через бетон или цементно-песчаный раствор (ЦПР), то вымываются вяжущие и наступает «белая смерть» — потеки или сталактиты. Если эти следы только на стыках блоков, то можно «малой кровью» решить проблему. Работу лучше вести зимой. 
Скарпелью и молотком, если нет под рукой отбойного молотка, расчищают стыки от ЦПР на глубину около 10 см (чем глубже, тем лучше) и просушивают газовой горелкой, не перегревая бетон выше 80-85°С.

Приготавливают грунтовку в молочной фляге с крышкой. На 100 объемных частей эпоксидной смолы марки ЭД-20 добавляют 85 о.ч. кузбасслака и 15 о.ч. отвердителя-полиэтиленполиамина (или 65 о.ч. кузбасслака и 35 о.ч. отвердителя АФ-2). Жизнеспособность грунтовки при температуре 10-20°С около 2,5-3,5 ч. Наносить ее следует щетинной кистью с коротким ворсом, тщательно втирая в стенки смежных блочных поверхностей. Обычно достаточно 250-300 г на 1 м² бетона. Разжижать грунтовку можно толуолом, ксилолом или ацетоном не более 10-12 о.ч. грунтовки.
Обработанные грунтовкой полости уплотняют полимерраствором (ПР), добавив в неразжиженную грунтовку 3-3,5 объема сухой цементно-песчаной смеси (ее качество значения не имеет, т.к. она служит наполнителем). ПР делают как можно «круче», чтобы не вытекал из полостей на стенах подвала. Для большей надежности стыки оклеивают полосками стеклоткани (стеклосетки) на неразжиженной грунтовке. Конечно, эта работа требует навыка.
Если же делать добротно «по науке», тогда по «Техническим указаниям по устройству внутренней гидрозащиты подвальных помещений зданий».
Если подвал затоплен круглогодично (это при высоком уровне грунтовых вод), то решать проблему следует только под руководством профессионала.

Гидроизоляция фундамента своими руками.

В процессе использования здание, независимо от этажности и назначения, постоянно подвергаются воздействию воды. Даже если в грунте, где оно стоит, нет влаги, атмосферные осадки никто не отменял. Дожди и тающий снег проникают в землю, начиная портить материал основания. Появляются трещины, коррозия и прочие дефекты. Чтобы предотвратить проблемы, необходима гидроизоляция фундамента своими руками. Почему мы рассматриваем самостоятельное выполнение работ?

На то есть несколько причин. Во-первых, многие люди любят делать всё сами. Во-вторых, это экономичный способ обустроить основу, не тратя деньги на оплату услуг сторонних специалистов. В общем, мы предлагаем узнать популярные способы изоляции, основанные на ряде примеров.

Способ № 1 – цемент, рубероид, мастики

Гидроизоляция фундамента своими руками
Гидроизоляция битумной мастикой — старый и проверенный способ.

Данный метод гидроизоляции фундамента своими руками, прежде всего, включает укладку цементной прослойки. Толщина последней – 2-3 см. Пропорция – 1 к 2. После заливки слой тщательно выравнивается и армируется. Далее настаёт черёд рубероида. Когда он установлен, переходят к нанесению горячей мастики. Количество слоёв – 2-3. Важно, чтобы толщина рубероидной прослойки не была больше 1 см.

Подходит следующая мастика – 1 часть смолы соснового типа разводится хорошо просеянной известью-пушонкой. Пропорция – 0,3 либо 0,5 части. Продолжением работ служит приклейка бересты. Число слоёв – 2-3, клеящий состав – сосновая смола. И снова в дело вступает рубероид. Двухслойный настил осуществляется внахлёст не меньше 15 см.

Для этого верхняя прослойка основания обрабатывается мастикой, изготовленной из битума. Именно туда крепится первый рубероидный слой. В дальнейшем происходит то же самое – битум + рубероид.

Когда гидроизолируют фундамент древесного сооружения, нижний участок венца к тому же пропитывается антисептическим составом. Полости засыпаются керамзитом. Хотя подобная операция не является обязательной, многие советуют ей не пренебрегать. Толщина керамзитовой засыпки равна не меньше 40 см.

Способ № 2 – начинаем с ямы, заканчиваем бетоном

Старт работ – обустройство ямы, которая располагается на расстоянии 1 м от основы. Что касается глубины и ширины, они составляют 30 см. В готовую ямку засыпают глину, после чего трамбуют. В качестве инструмента подходит обыкновенный брус с доской. Она крепится посредством саморезов и выполняет функцию ручки.

Для противодействия появлению трещин и процессу крошения поверхность армируется. Благодаря этому она отличается высокой прочностью и неплохой гладкостью.

Глина засыпана, переходят к щебню с небольшой фракцией, то есть от 0,5 до 2 см. Щебёнку необходимо укатать. Берите так называемый «детский каток». Следующий этап – заливка бетонирующим раствором. Пропорция состава – 1 к 2 к 3. Цемент, песок и щебёнка соответственно.

Способ № 3 – вертикальная гидроизоляция фундамента своими руками

Когда основной задачей изоляционных работ считается противодействие влаги, проникающей в район несущей конструкции с поверхности грунта, периметральная часть основы попросту обматывается гидрозащитой. Лучше всего, чтобы она была сделана из сырья, основанного на битуме. Толщина обмотки – на 20 см больше ската кровельной системы. Для большей надёжности на крыше создаётся дренаж для отвода излишков жидкости и дополнительной защиты фундамента.

Другой вариант вертикальной изоляции используется, когда надо предотвратить проникновение капиллярной воды. В этом случае сечение основания на стыках бетонных изделий и кирпича покрывается тем или иным рулонным изделием. Например, мембрана синтетического или полимерно-битумного типа. Когда основа представляет собой сборную конструкцию и в сооружении имеется цокольный этаж, гидрозащиту кладут на уровне напольного покрытия в подвале.

Способ № 4 – горизонтальная гидрозащита

Производится разными методами. В ситуации с возведением постройки на почве невлажного типа подходит обмазка битумным составом, выполняемая в две прослойки. Для земли характерна высока влажность? Нужна оклейка несущей конструкции рулонами. Перед приклейкой обрабатываемая поверхность разравнивается. Далее на неё кладут слои. Между собой они скрепляются жидкой мастикой.

Для создания сверхнадёжной изоляции перед закладкой самого основания здания предварительно создаётся щебёночный слой, заливаемый битумным раствором. Иногда вместо битума применяют специальное жидкое стекло. Стоит оно дороже, зато не требует периодического обновления, в чём состоит основное преимущество материала.

Способ № 5 – гидроизоляция проникающего действия

Гидроизоляция фундамента своими руками


Проникающая гидроизоляция считается самым современным и эффективным способом изоляции не только фундаментов, но и всех бетонных конструкций.

Считается самым современным и одним из наиболее надёжных, но в то же время простых методов защиты фундамента от влаги. С нанесением на нужную поверхность справится даже новичок. Высокие эксплуатационные свойства надолго предотвратят попадание воды в основу и даже «вылечат» мелкие трещинки.

Гидроизоляция фундамента своими руками, предполагающая использование проникающих составов, сводится к нанесению материала на поверхность фундамента. Делается это без лишних усилий и довольно быстро. Очевидный плюс – возможность применения с внутренней стороны основания. Говоря проще, в подвальных помещениях.

В чём суть? Проникая в бетон, изоляция становится частью его структуры и кристаллизируется. В будущем при попадании влаги она попросту не даёт ей попасть внутрь. На пути жидкости становится непреодолимый барьер.

За счёт уникальных качеств гидрозащита проникающего действия применяется и в новых, и в старых зданиях. Для последних это особенно важно, поскольку не надо проводить дорогостоящие работы по раскопке близлежащей территории, чтобы добраться к фундаменту. Просто зашёл в подвал, обработал стены, готово. Что может быть проще?

Так что в этом деле лучше не торопиться.

Причиной доброй половины проблем фундамента и цоколя является проникающая влага. Если водичка просачивается сквозь бетонные конструкции, то возникает как угроза здоровью проживающих, так и опасность подмыва и изменения геометрии несущих стен. А последствия у такого «изменения геометрии» могут быть самыми плачевными…

Избавиться от любых последствий можно, если устранить причину. Причиной же является вода, на пути которой следует поставить надежный барьер. Такие барьеры сооружаются разными способами. Например, можно оборудовать дренажную систему, которая отводила бы почвенные воды в сторону от постройки.

Одно из мероприятий по отводу воды – устройство отмостки, выполненной из бетона или асфальта. Отмостка должна окружать весь дом, выступая на 20–30 см за карниз со сливными желобами. В таком случае вода вначале будет попадать на отмостку и впитываться в почву на безопасном расстоянии от стен фундамента. Дренажные системы бывают разных видов. Можно сделать горизонтальный трубчатый дренаж, который полностью прорезает водоносный горизонт, можно – прорезающий лишь частично. Иногда сооружают кольцевой дренаж, который полностью окаймляет строение со всех четырех сторон, иногда отсекающий, который перехватывает грунтовые воды с верхней стороны здания и с боков. Если говорить о материальной базе таких мероприятий, то для устройства дренажа хорошо подходят толстостенные пластмассовые трубы, а также трубы из пористого бетона и асбестоцементные. Обычно отведенная вода стекает в имеющийся поблизости овраг, ручей или специальный дренажный колодец.

Варианты гидрозащиты

И все же дренаж не может решить всех проблем. Дело в том, что в определенных местах участка на глубине залегают грунтовые воды, которые не могут быть отведены по системе дренажных труб. Если фундамент заглубленный, то эти воды воздействуют на него практически постоянно, а значит, требуется радикальное решение.

Впрочем, прежде всего следует оценить масштаб «бедствия». А именно: перед закладкой фундамента дома нужно провести геологические изыскания. При этом наверняка выяснится, насколько актуально создание того же дренажа или гидроизоляции фундамента и подвала.

Бывает ведь так, что оборудовать цокольный этаж вообще не целесообразно, а разумнее выстроить рядом отдельный флигель, разместив там хозяйственные помещения. Но в большинстве случаев выход из положения находится, поскольку существует целый ряд мер, уменьшающих содержание воды в грунте и защищающих фундаменты и подвалы от воздействия влаги. Самая действенная мера – устройство гидроизоляции тем или иным способом.

Один из таких способов предполагает обмазку бетонных конструкций. Обычно обмазка осуществляется холодной или горячей мастикой; возможна также окраска или оклейка элементов фундамента. Основой для горячих мастик является, как правило, битум. Перед их использованием наружные поверхности стен подвала выравнивают цементным раствором. Если почва влажная, наружные поверхности оштукатуривают цементно-известковым раствором, просушивают, после чего наносят двойной слой горячего битума. Кроме того, при очень влажном грунте в цементный раствор вводят уплотняющие добавки или применяют специальные марки цемента.

Холодные мастики наносят прямо на очищенный от грязи фундамент.

Надо сказать, обмазочные технологии уже морально устарели. Более современными материалами считаются гидроизоляционные цементные дисперсии, которые обладают высокой адгезией. В итоге после обработки поверхности бетонная основа и гидроизоляционный слой составляют единое целое.

Эти материалы могут выпускаться как в виде сухих смесей, которые при разбавлении водой образуют пастообразную массу, так и в виде готовых к употреблению паст. В ряде случаев используют специальные краски, которые тоже неплохо защищают бетонные конструкции. А еще есть оклеивающие материалы для фундаментов. Перед оклеиванием поверхности должны быть тщательно подготовлены: выровнены, вычищены и высушены. Вначале бетонное основание покрывают холодной грунтовкой, а затем наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные способы именуются противонапорной гидроизоляцией. Ее задача – предотвратить контакт воды с фундаментом и стенами. Принципиально иным типом является противокапиллярная гидроизоляция. При этом, несмотря на контакт с водой, влага не может проникнуть в бетонную конструкцию. Почему? Потому что детали фундамента покрывают составом из активных реагентов-пенетратов, химически взаимодействующих с известью и капиллярной влагой в бетоне. В итоге образуются нерастворимые соединения, которые заполняют поры бетона, закрывая их для воды. Преимущество такой проникающей гидроизоляции – надежность. Если даже защищаемая поверхность будет повреждена механически, гидроизолирующие свойства поверхности останутся неизменными. Это принципиально отличает проникающую гидроизоляцию от обмазочной.

Существует и такой способ защиты, как гидрофобизация поверхности. При этом бетонная конструкция покрывается специальным составом, который также закрывает поры, только неглубоко – без проникающего действия. Но эффект есть, поскольку влага просто скатывается с такой конструкции, что называется, как с гуся вода.

Какой способ защиты от влаги выбрать? Думается, тут неверна сама постановка вопроса. Никто не ставит вас перед выбором «или – или», тут вполне можно проявить гибкость и применить комбинацию. Для ряда элементов фундамента и цоколя можно использовать один тип гидроизоляции, для остальных – другой. Все здесь диктуется целесообразностью. Взять, к примеру, ту же проникающую (противокапиллярную) гидроизоляцию. Всем она хороша, но если фундамент подвергается значительным перегрузкам, то лучше ее не использовать. Малоэффективна она и в том случае, когда размер капиллярных трещин превышает 0,3 мм, а также если материал, который требуется защищать, не содержит цемента. Кроме того, результатом химических реакций может стать коррозия арматуры железобетона и уменьшение прочности конструкции.

Есть свои отрицательные стороны и у других способов гидроизоляции. Самостоятельно разобраться во всех «плюсах» и «минусах» довольно трудно, поэтому лучше воспользоваться консультацией специалиста.

Материальное обеспечение

Для каждого типа гидроизоляции применяются определенные материалы. В качестве исходного материала для изготовления обмазочной гидроизоляции используются сухие смеси. Когда-то для этих целей служил цемент с добавкой церезит. Это эмульсия из олеиновой кислоты, извести, охры, сернокислого глинозема и воды, позволяющая обеспечить увеличение плотности цементного покрытия и, соответственно, повысить его водонепроницаемость. В качестве добавки применяли и жидкое стекло, однако сейчас эти технологии не в почете у профессионалов. Нынешние строители предпочитают пользоваться приготовленными в заводских условиях готовыми смесями, в которых уже содержатся минеральные вяжущие вещества, наполнители, а также полимерные и минеральные добавки. Такие смеси подходят для гидроизоляции подвалов, фундаментов и других помещений с повышенной влажностью. Основание, на которое наносится приготовленный раствор, должно быть крепким, очищенным от грязи, пыли, жира, масел или краски.

Из гидроизолирующих сухих смесей упомянем отечественный «Гидропласт» и импортный «Барраластик». Эти смеси на основе цемента и полимеров обеспечивают тонкослойное водонепроницаемое покрытие, которое эластично, морозостойко и имеет высокую адгезию к любым типам поверхностей. Популярна у строителей гидроизолирующая смесь «Баута» немецкого производства. Стойкая к щелочам, нефтепродуктам, она обладает хорошей воздухопроницаемостью и абсолютно безвредна. Кроме того, Германия производит неплохую обмазочную гидроизоляцию «Эпазит-DS».

Из материалов проникающего действия можно отметить «Акватрон-6» и «Гидротэкс». Эти материалы представляют собой весьма удобные в работе сухие смеси, которые разводят водой и наносят на увлажненную поверхность только что схватившегося или давно уложенного бетона, с которого предварительно удален рыхлый разрушенный слой. Активные элементы герметика проникают в поры и капилляры защищаемого материала и, вступая с ним в химическую реакцию, образуют инертные кристаллы, которые становятся непреодолимым препятствием для воды. Смесь «Акватрон» эффективно защищает бетонные конструкции, не подверженные значительным растягивающим и сжимающим нагрузкам, а смесь «Гидротэкс-В» способна «залечивать» трещины с раскрытием до 0,5 мм. Большое распространение получила также проникающая гидроизоляция марки «Кальматрон», применяемая для защиты бетонных и кирпичных материалов от проникновения влаги, а также от агрессивной среды и для ликвидации течей. Гидроизоляция марки «Пенетрон» применяется, помимо прочего, в качестве добавки к бетону, повышая тем самым его гидроизоляционные свойства. Не менее качественным материалом является сухая смесь марки «Лахта» – она тоже обеспечивает надежную защиту от воды и агрессивных сред, но при этом несколько дешевле, нежели вышеперечисленные аналоги.

Итальянцы предлагают нам сухую смесь марки «Осмосил», применяемую для гидроизоляции внутренних и наружных фундаментов, американцы же придумали специальную гидроизоляционную краску проникающего действия марки Sta-Dri masonry paint. При нанесении на пористую бетонную поверхность эта краска образует плотное защитное покрытие и служит надежным гидроизоляционным и термоизоляционным барьером.

Из рулонных материалов следует отметить стеклоизол, который наклеивается холодным способом, а также стеклоэласт и рубитекс, наклеиваемые горячими. На рынке предлагается еще целый ряд гидрофобизаторов, и в ряде случаев они тоже способны эффективно защищать фундаменты и цоколи от влаги.

Обработанные гидрофобизатором бетонные части фундаментов приобретают водоотталкивающие свойства и сохраняют их при поверхностной обработке минимум десять лет, а при глубинной пропитке – в течение всего срока эксплуатации здания или сооружения. Гидрофобизаторы нового поколения эффективны, пожаробезопасны, не требуют применения вредных растворителей. Эти составы наносятся на предварительно очищенные поверхности кистью, валиком или распылителем, после чего максимум через сутки (минимум через 20 минут) обеспечивается гидрофобный эффект.

Из наиболее часто применяемых гидрофобизаторов следует назвать «Силоксил», кремнийорганическую жидкость на водной основе, бесцветную, не имеющую запаха, нетоксичную. Создавая надежную защиту от воды, «Силоксил» вместе с тем сохраняет паро- и воздухопроницаемость материалов. Еще один распространенный кремнийорганический гидрофобизатор – «Аквасил», он отличается повышенной эффективностью и простотой в применении. Широко используется также готовый гидрофобизирующий и антисептический состав «Гидрощит-супер» – повышенной стойкости, нетоксичный и экологически безопасный. Кроме того, на рынке представлен целый ряд импортных гидрофобизаторов, в том числе и предназначенных для защиты фундаментов от влаги.

Если же «прорыв» все-таки произошел и водная стихия стала наступать в подвальном помещении, имеет смысл использовать быстросхватывающийся цементный раствор. Такой раствор позволяет оперативно ликвидировать протечки и нанести водозащитное покрытие при наличии влаги. Быстросхватывающиеся цементные растворы незаменимы во время ремонтных работ или аварий, когда требуется оперативно устранить протечку или остановить наступление грунтовых вод.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о Фундаменте

Другие статьи