Корзина
34 отзыва
+380 (67) 760-76-88
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380675486412kyivstar
+380677607688kyivstar
+380660875308мтс
+380662600001МТС
+380445675357укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода
Карта

Строительство дома c начала до конца - четвертая часть

Строительство дома c начала до конца - четвертая часть Раздвижные перегородки «перегородками» можно назвать только условно, так как помимо своей основной функции — разделять помещение — они не менее успешно выполняют функци

Строительство дома c начала до конца - четвертая часть

Раздвижные перегородки.

Раздвижные перегородки «перегородками» можно назвать только условно, так как помимо своей основной функции — разделять помещение — они не менее успешно выполняют функцию раздвижных дверей. Такие перегородки монтируются в ходе отделочных работ, когда уже подшит потолок и настелен пол.

Существуют два типа раздвижных перегородок: перегородки, построенные по принципу двери-«купе», и перегородки, сделанные по принципу двери-« гармошки».

Полотна раздвигающихся перегородок-«купе» изготавливаются из легких материалов: пластика, дерева, шпона, твердых сортов ДВП. Хорошо зарекомендовали себя перегородки, представляющие собой деревянные рамы, в которые по типу филенок вставлено тонированное или фактурное стекло. Крепление перегородок состоит из направляющих и роликовых подвесок. Пазуха, в которую «закатываются» створки перегородок за ненадобностью, называется «карманом»; он выполняется из тех же материалов, что и створки, либо из листовых материалов (ДСП, фанеры) — в этом случае его отделывают в тон остальным стенам помещения: красят или оклеивают обоями. Однако перегородка может быть выполнена без «карманов», в этом случае она будет представлять собой две, три и более задвигающиеся друг за друга панели.

Несколько слов о направляющих. По конструкции они могут быть подвесными (на верхние торцы створок крепятся роликовые узлы, створки подвешиваются к потолочной направляющей, по которой они и перемещаются; в этом варианте нижняя направляющая отсутствует) или выдвижными (направляющие располагаются в «карманах»).

Для устройства раздвижной перегородки вам потребуются:

— направляющий рельс из термообработанного алюминия (одинарный, двойной или тройной — в зависимости от количества раздвижных панелей);

— роликовые узлы, крепящиеся к верхнему торцу панелей (как правило, такие узлы входят в комплект с направляющим рельсом);

— нижний направляющий ролик, который предотвращает боковые отклонения панелей при движении;

— подвесные раздвижные панели

— ручки.

Самый сложный и ответственный этап сооружения раздвижных перегородок — монтаж каркаса, в частности установка направляющего рельса. Здесь очень важно, чтобы поверхности потолка, стен и пола по контуру сопряжения с элементами раздвижных перегородок были идеально ровными. Сопряжения потолка со стенами и стен с полом должны быть строго перпендикулярными. К потолку дюбелями крепится деревянная балка, а уже на нее монтируется рельс. Сборка рельса производится по инструкции, которая обязательно должна входить в комплект.

Далее в верхнюю торцевую поверхность полотна устанавливают два регулировочных болта. Перемещая панель снизу вверх, прорезь головки регулировочных болтов надвигают на шипы подвесных стержней роликовых узлов и фиксируют (сначала один, затем второй). Выворачивая болты, регулируют высоту подвески панелей (их нижняя кромка должна находиться на расстоянии 1—2 мм от уровня «чистого» пола). На полу делают отметку середины торца панели, саму панель отводят немного в сторону, а по отметке крепят ролик, который будет препятствовать смещению панели относительно ее продольной оси при движении. Направляющий ролик вставляют в паз, пробитый на нижней торцевой стороне панели. Затем аналогичные операции проделывают со всеми остальными панелями.

В завершение монтажных работ верхнюю балку и направляющий рельс закрывают декоративными накладками.

Основой перегородок-«гармошек» также являются направляющие, закрепленные на потолке, по которым на роликовых подвесках двигаются полотна. Само полотно можно выполнить в двух вариантах.

Вариант первый. Полоски ДВП шириной 10— 15 см обшиваются поролоном и облицовываются гобеленом, дерматином, кожзаменителем или любым другим подобным материалом. По сгибам перегородки тканые материалы простегиваются, а кожзаменитель или дерматин можно проклеить. По краям полотна крепятся вертикальные монтажные бруски.

Вариант второй. Отдельные полоски (шириной 10— 15 см) из дерева, фанеры, пластика и подобных им материалов соединяются между собой рояльными, горизонтальными или штырьковыми петлями. Справедливости ради стоит отметить, что такие перегородки не обладают хорошей звукоизоляцией.

Затем к середине верхней грани каждой полоски крепится роликовая подвеска. Все роликовые подвески «нанизываются» на направляющую, и перегородка готова.

ГЛАВА 7. Настилка полов.


Половой настил должен быть теплым и приятным на ощупь, а также обладать водонепроницаемостью и минимальной звукопроводностью.


Деревянный дощатый настил.

Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако специалисты в области строительства готовы отстаивать право дощатых полов на существование, поскольку искусственные материалы по своим эксплуатационным характеристикам не могут идти ни в какое сравнение с экологически безопасной, красивой и теплой древесиной. Подобного рода половое покрытие отлично смотрится и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда его устраивают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером.

Правильно уложенные дощатые полы, соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.

 

Выбор древесины.

Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка.

Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой — естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.

Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку.

Еще один немаловажный момент — проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени.

Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15-20 "С и влажности древесины 20-70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов.

Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.

В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Подготовка основания.

Начинать настилку полов нужно с подготовки основания. Это очень важный момент в строительстве, так как только ровное, гладкое и устойчивое основание позволяет правильно настелить дощатый пол, увеличить срок его службы и уменьшить частоту проведения ремонтных работ в процессе эксплуатации. В некоторых случаях правильно настеленные дощатые полы или полы из древесностружечных плит и сами являются основанием, например, на дощатые полы можно уложить паркет, линолеум или ковролин.

В помещении с большой влажностью работы по устройству основания проводят особенно тщательно. В таком помещении пол должен быть стойким к воздействию агрессивных веществ, а между досками не должно быть даже тонких щелей.

Обычно к устройству пола приступают тогда, когда строительные и штукатурные работы уже завершены. Для настила выбирают доски толщиной 22 — 37 мм и шириной 124 мм. Лаги, которые укладывают на перекрытия из железобетонных панелей, должны быть толщиной 40 мм. Звукоизоляционные прокладки под лаги выбирают толщиной не менее 25 мм.

Если вы настилаете пол на первом этаже жилого дома, то прежде всего подумайте, какой вы будете делать пол — холодный без подполья, холодный с теплым подпольем или теплый с холодным подпольем.

Холодный пол без подполья, как правило, устраивается на основании с сухим грунтом и при высоком цоколе. Вы можете выбрать такой пол только в том случае, если в местности, где ведется строительство, низок уровень грунтовых вод.

Подстилающий слой для холодного пола без подполья делают глинопесчаным. Основание тщательно очищают, убирая все растительные остатки, а затем насыпают на него песок или строительный мусор, следя за тем, чтобы в нем не было органических веществ. Подстилающий слой тщательно выравнивают и утрамбовывают, а затем насыпают на него сухой прокаленный песок. Слой такого песка должен быть 30 — 50 см. Именно в него и утапливают лаги для настила пола. Если под рукой не имеется песка, то вместо него допустимо использовать утрамбованную глину или выдержанный в течение года шлак.

Сначала лаги обрабатывают антисептиком, а затем втапливают их в подготовленное основание таким образом, чтобы наружная поверхность лаг и песок находились на одном уровне. Для устройства именно такого пола используют пластины из круглых стволов (диаметр в тонком конце не менее 1 б см).

При укладке лаг нужно учесть, как именно будут размещаться доски. Обычно доски укладывают по направлению падающего из окна света. В коридоре, прихожей или другом помещении, не имеющем окон, доски, как правило, укладывают по направлению движения. Между лагами должно быть расстояние 60-85 см.

Настилка холодного дощатого пола на грунте ведется в сухую и жаркую погоду, обычно в середине дня. Это делают потому, что иначе сухой песок или шлак после настилки полов может слегка увлажниться за счет накопления капиллярной влаги. Если производить эти работы во время дождя или в вечернее время, то атмосферная влага увлажнит наполнитель, и тогда через некоторое время лаги и доски начнут гнить.

Несомненно, многим строителям понравятся холодные полы без подполья, поскольку они просты в устройстве, дешевы и бесшумны, Однако настораживает тот факт, что такие полы холодные. Этот недостаток можно устранить, если утеплить основание.

Конечно, для этого можно использовать специальные материалы, однако будет гораздо дешевле, если утеплить основание с помощью укладки по утрамбованному грунту теплоизолирующих слоев из подручных материалов, к тому же такая прокладка служит ничуть не хуже дорогостоящих утеплителей.

По поверхности утрамбованного грунта в два слоя укладывают мешки из-под извести или цемента, поверх них насыпают щебенку слоем в 6 —8 см, тщательно утрамбовывают ее и обливают известковым молоком, чтобы уничтожить гнилостные микроорганизмы. Поверх расстилают рубероид на битумной мастике в два слоя, затем укладывают ДВП толщиной 3 см и насыпают керамзит слоем 8 см. Теперь нужно уложить тощий бетон слоем 5 — 8 см. После схватывания бетона на него насыпают сухой прокаленный песок и настилают пол также, как было сказано выше. Подобная конструкция, несмотря на дешевизну, отлично утепляет пол и не пропускает влагу.

Холодный пол с теплым подпольем хорош только для той строительной площадки, где низок уровень грунтовых вод. Особым образом нужно подготовить основание.

Сначала полностью удаляют растительный слой, затем по естественному уплотненному грунту укладывают подстилающий слой из бетона или глинобетона толщиной 10 см. Когда бетон схватится, на расстоянии 80—100 см друг от друга по осям устанавливают кирпичные столбики размером 25 х 25 см и высотой 15 см.

Эти столбики, состоящие из четырех кирпичей каждый, можно заменить бетонными такого же размера.

Чтобы капиллярная влага не скапливалась в подполье и древесина в местах соприкосновения со столбиками не загнивала, обязательно устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя. Уже на гидроизоляционный слой укладывают деревянные прокладки, обработанные антисептиком, а поверх них — лаги, на которые впоследствии настилают чистые доски пола.

При устройстве холодного пола с теплым подпольем особое внимание следует обратить на вентиляцию. Если вентиляция будет устроена неправильно, то в подполье будет скапливаться влага, а это, в свою очередь, приведет к сокращению срока эксплуатации досок.

Вентиляцию устраивают следующим образом: между стеной и полом оставляют небольшой зазор шириной 20 мм для циркуляции воздуха. С одной стороны пола прибивают обычный плинтус, а с противоположной - плинтус с щелью. При такой вентиляции воздух прекрасно циркулирует, однако в щели накапливается пыль. Этого можно избежать, если использовать специальные плинтусы с вырезанными в них окошками, которые закрываются сеткой.

Чтобы пол был теплым, подполье нужно заполнить шлаком, но при этом не забудьте оставить воздушную прослойку в 5 см, чтобы подполье хорошо проветривалось. Для этой же самой цели рекомендуется в направлении, перпендикулярном расположению лаг, выпилить в наружной поверхности лаг наклонные пазы шириной 8- 10 и глубиной 1 — 1,5 см. Эти пазы должны располагаться друг от друга на расстоянии 80—120 см.

И еще одна рекомендация: если в доме имеется центральное отопление, то решетки в плинтусах лучше всего располагать под радиаторами. На противоположной стене в плинтусе должно быть такое же количество вентиляционных отверстий. При такой вентиляции воздух будет поступать из подполья к радиатору, нагреваться, подниматься вверх, опускаться вниз у противоположной стены и возвращаться в подполье. Подполье останется сухим, а в комнате будет тепло.

При высоком уровне грунтовых вод на строительной площадке лучше всего устроить теплый пол с холодным подпольем. Опорами под лаги служат цементные или кирпичные столбики. Их высота должна быть равна высоте цоколя.

Такой пол выполняется аналогично холодному полу с теплым подпольем, отличие состоит лишь в толщине теплоизолирующего слоя. По подготовленному основанию и бетонной стяжке размещают бетонные или кирпичные столбики высотой 50 см. На столбиках укладывают гидроизоляционный слой рубероида и пропитанную антисептиком прокладку толщиной 3 см. Поверх размещают балки, которые выполняют роль лаг. К балкам прибивают рейки, на которые и укладывают слои теплоизоляции. Поверх балок настилают дощатый пол. Между настеленными досками и стеной оставляют щель, которую закрывают плинтусом.

Холодное подполье также должно хорошо проветриваться. Воздух в подполье будет циркулировать, если в цоколе устроить отверстия размером 10 х 10 см. Подобные отверстия размещают по всему периметру цоколя на расстоянии 4 — 5 м друг от друга. В теплое время года эти отверстия остаются открытыми, а зимой закрываются каким-либо теплоизолирующим материалом. Это делается для того, чтобы в холодное время года из-за разницы температур на улице и в доме в подполье не образовывался конденсат.

Если дощатый пол устраивается на втором этаже, то лаги укладывают на железобетонные плиты перекрытий. Поверх таких перекрытий размещают тепло- и гидроизоляционный слой. Раньше для этих целей использовали специальные мастики на битумной основе, а теперь применяют рулонный гидроизоляционный материал — гидростеклоизол. Гидроизоляция важна как в одноэтажном, так и в многоэтажном строении.

Если дощатый пол настилают на первом этаже, то гидроизоляционный слой защищает деревянные детали от увлажнения и таким образом увеличивает срок их службы. Не менее важна гидроизоляция на втором или последующих этажах многоэтажного дома. В этом случае гидростеклоизол позволяет избежать проточек влаги на нижние этажи и к тому же способствует правильному высыханию цементной стяжки.

Устраивая гидроизоляцию, рулоны гидростеклоизо-ла настилают на железобетонное перекрытие таким образом, чтобы материал находил на стены на высоту не менее 5 см, что равно толщине бетонного подстилающего слоя. Швы, образующиеся при совмещении полотнищ, непременно пропаивают.

Теперь пора приступать к укладке лаг. Их, как уже было упомянуто выше, располагают на расстоянии 40 — 50 см друг от друга, причем укладывают не прямо на бетон, а обязательно на прокладки из обработанной антисептическим раствором плиты. Только поверх лаг укладывают чистые доски пола.

Дощатый пол можно также сделать поверх бетонной стяжки. В этом случае в первую очередь нужно проверить влажность бетона. Сделать это можно, воспользовавшись очень простым методом. Возьмите толстую полиэтиленовую пленку размером 450 х 450 мм и приклейте ее к полу липкой лентой. Через несколько дней снимите пленку.

ЕСЛИ на прилегающей к полу стороне образовались капли влаги, то дополнительный слой гидроизоляции просто необходим.

Гидроизоляцию бетона делают с помощью легкого рулонного рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на стены на 10 см. Второй слой гидроизоляционного материала укладывают перпендикулярно расположению полос первого слоя, следя за тем, чтобы материал так же, как и при укладке первого слоя, заходил на стены. После того как будет настелен дощатый пол, края гидроизоляции закроются плинтусом.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают лаги с интервалами между их центрами 400 мм. Для лаг используют хорошо просушенные и предварительно антисептированные бруски сечением 50 х 50 мм. В центре комнаты на лаги под прямым утлом положите брусок сечением 50 х 25 мм, а чтобы он не сдвигался, временно прикрепите его гвоздями к лагам. Теперь можно приступать к настилке «черного пола» из древесно-стужечных плит или же сразу укладывать доски.

Настилка досок.

ДЛЯ настилки пола подберите доски шириной 12 — 15 см. Более широкие доски обычно не используются, так как они легко коробятся при резком изменении влажности воздуха. Длина досок должна быть равна длине застилаемого помещения. Если длина досок свыше 2 м, то работать одному несподручно и непременно требуется помощник. Если доски короче длины помещения, то нужно обратить внимание на то, чтобы их торцевой стык приходился на лаги или балки.

Удобнее всего настилать пол из шпунтованных досок, обрезные доски используются только в крайнем случае. Шпунтованные доски выпускают длиной от 1 до 5 м, так что вы можете подобрать доски именно той длины, которая вам необходима. Доски продаются квадратными метрами; и при их заказе обязательно учтите, что вам необходимо не менее 10% запаса на отходы. Если вы укладываете доски по лагам с интервалами между ними 400 мм, то выберите доски толщиной 18 мм, при большем промежутке рекомендуется приобретать доски толщиной 21 мм.

Помните, что при повышенной влажности в помещении доски могут покоробиться. Выбирайте лес с малым содержанием влаги, если в вашем доме центральное отопление, и не устраивайте дощатый пол, если помещение будет отапливаться горячим воздухом, подаваемым через расположенные под полом воздуховоды.

Нельзя приступать к укладке дощатого пола сразу после закупки леса. Оставьте доски в помещении, где будут производиться работы, примерно на неделю, чтобы температура и влажность досок пришли в соответствие с климатическими параметрами помещения.

Доски настилают перпендикулярно лагам или балкам. Первая доска, прибиваемая к лагам, должна иметь такую длину, чтобы она перекрывала всю комнату с зазорами по торцам в несколько миллиметров. Установив на лаги кусок ДСП и стоя на нем, начните укладку досок. Первую доску положите гребнем к стене с зазором 10 мм от стены. Нельзя укладывать доски вплотную к стенам, так как в случае перемены влажности или температуры воздуха доски могут разбухнуть и пол покоробится. Уложенную доску прибейте к каждой лаге гвоздями с цилиндрической головкой. Длина гвоздей должна быть равной не менее чем 2 — 2,5 толщины доски. В каждую лагу забивают по 1 гвоздю со стороны гребня доски.

После того как вы прикрепили к лагам первую доску, приступайте к укладке последующих. Сначала уложите четыре полных ряда шпунтованных досок, совместив гребни с пазами. Постарайтесь в последний ряд уложить целую доску. В средних рядах можно использовать и короткие доски, но они обязательно должны стыковаться на лагах, а в последующих рядах стыки должны перекрываться.

Уложив четыре ряда досок, сплачивайте их. Делается это так: возьмите обрезок доски с гребнем (он будет использоваться как прокладка), вставьте его в паз крайней доски. Специальные металлические П-образные скобы установите вертикально и забейте в лаги на расстоянии 75 мм от отрезка доски. Между скобами и отрезком доски вставьте два клина и двумя молотками забивайте их навстречу друг другу таким образом, чтобы доски соединились очень плотно и между ними не осталось зазоров,

После сплачивания доски необходимо прибить двумя гвоздями к каждой лаге. Гвозди забивайте наклонно под углом 45° в гребень.

При таком креплении гвозди в процессе эксплуатации не будут расшатываться и выходить из своих гнезд.

В том случае, если вы используете короткие доски, прибейте сначала первую доску, а затем, прижав лапчатым ломом к ее торцу вторую доску, прибейте и ее. Если не использовать такой прижим, то торцы доски в ряду не будут плотно прилегать друг к другу. Последний ряд досок прибивайте только одним гвоздем. Это делается для того, чтобы можно было легко вставить в паз гребень доски следующего ряда. Снимите кусок доски и скобы и точно таким же образом, по четыре доски зараз, настелите весь пол.

При укладке последних досок места для установки клиньев и скоб не останется. Поэтому два или три последних ряда досок уложите в полную ширину и, отмерив от другой доски нужную ширину, отрежьте циркулярной пилой ее часть с гребнем так, чтобы она точно поместилась в оставшееся место и между доской и стеной получился зазор 10 мм. Доску с гребнем положите на место, а затем, забивая клинья между стеной и последней доской, сплотите несколько последних досок и прибейте их к лагам. Теперь осталось только убрать клинья и установить плинтусы.

Если настилка дощатого пола проведена правильно, то поверхность пола во всей квартире будет находиться на одном уровне. В этом случае пороги необходимы только у наружных дверей и дверей в ванную комнату и санузел. Обычно порог имеет высоту 15 — 20 мм. В ванной и санузле пол, как правило, делают на 10 — 20 мм ниже, чем во всей остальной квартире. Это нужно для того, чтобы в случае неисправности сантехники вода не залила пол во всей квартире.

 

Устройство звукоизоляции.

Чтобы дощатый пол был абсолютно бесшумным, можно сделать дополнительную звукоизоляцию, которая будет нелишней в том случае, если из досок сделано половое покрытие второго этажа и не планируется покрывать пол ковром, приглушающим звуки. Без подобной звукоизоляции шум от шагов будет передаваться всеми деревянными конструкциями дома, досками пола, потолками, балками.

Дощатое половое покрытие будет бесшумным, если пол сделать «плавающим», то есть установить его на слой звукоизоляционного материала. В качестве звуко-поглотителя можно использовать такие материалы, как стекловолокно, минеральная вата в рулонах, вспененный полистерол.

Но и звукоизоляционные материалы только в том случае станут поглощать звуки, если не будут соприкасаться с конструкциями дома. Плинтусы не должны иметь контакта с досками пола. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы они крепили доски к лагам, на которые опирается пол, а не непосредственно к балкам. Лаги всегда укладывают на слой звукоизолирующего материала и никогда не прибивают к балкам.

Для устройства «плавающего» пола на балки уложите звукоизоляционный материал так, чтобы его края заходили на стену на высоту плинтусов. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного материала, поскольку некоторые виды минеральной ваты укладываются бумажной подкладкой вниз, а другие — вверх.

Затем точно по балкам разместите лаги из брусков сечением 50 х 37 мм. Обеспечить лагам полную неподвижность можно, если временно прибить их гвоздями длиной 50 мм, не утапливая головок. Затем на лаги уложите доски чистого пола, прижимая их к слою звукоизоляционного материала у стен. Укладывая доски, постепенно вынимайте гвозди из лаг. После того как пол будет полностью настелен, установите плинтусы. Не забудьте оставить пятимиллиметровый зазор между плинтусом и досками пола.

Звукоизоляция будет полной, если в этот зазор вставить тонкую пробковую ленту.

«Плавающий» пол можно также сделать и на бетонной стяжке, если на бетоне разложить маты из стекловаты, а затем на них установить лаги. Полную звуконепроницаемость обеспечат звукопоглощающие пластины, которые прикрепляются к лагам и устанавливаются на резиновые подушки.

Паркет.

Паркет до сих пор считается одним из лучших видов напольного покрытия. Он представляет собой небольшие дощечки с пазами и гребнями, которые укладываются несколькими способами. Благодаря разным видам укладки паркета, а также чередованию дощечек темного и светлого дерева можно получать самые разнообразные рисунки.

 

Выбор паркета и аксессуаров.

Паркетные доски производят из древесины дуба, тика, оливкового дерева, ореха, бука, березы, ясеня, лиственницы, клена. Паркет бывает штучным и наборным. Штучный паркет представляет собой отдельные планки (клепки) длиной 150 — 500 мм, шириной 30 — 90 мм и толщиной 15—18 мм. Они бывают двух видов: на твердой и на мягкой рейке.

Планки на твердой рейке имеют пазы с одной продольной и с одной торцевой стороны, а на их противоположных сторонах располагаются гребни. Планки на мягкой рейке имеют пазы по всем четырем сторонам. Для настила этого вида паркета необходимы шипы или рейки длиной 30 мм, шириной 14 мм и толщиной 4 мм из мягкой древесины.

При покупке штучного паркета нужно сначала определить, какое количество планок вам необходимо. Это нетрудно высчитать с учетом длины и ширины планок, а также метража помещения. Непременно примите во внимание и возможные потери. Для этого к общему числу планок добавьте запас в размере 5%. Клепки рассортируйте по цвету и размеру. Таким образом вы добьетесь, чтобы паркет выглядел однотонным или можно было выполнить рисунок из планок темных и светлых оттенков.

Работать с наборным паркетом намного быстрее и проще. Этот вид паркета представляет собой не отдельные планки, а уже набранные из них отдельные коврики и щиты. Но наборный паркет также имеет свои недостатки: если одна из планок будет испорчена, менять придется весь коврик целиком.

Паркетная доска состоит из двух слоев. Первый слой представляет собой основание доски и набирается из реек дешевых пород древесины. Второй слой — это собственно паркетные планки, которые крепятся к основанию с помощью водостойкого клея. Паркетные доски выпускают разного размера, они могут быть шириной от 145 до 160 мм и длиной от 1200 до 3000 мм. Толщина паркетных досок 6 — 8 мм.

Паркетные доски имеют с одной стороны гребень, а с другой — паз и прикрепляются к основанию гвоздями. Настилать такой паркетный пол очень просто, но циклевать его нельзя. Поэтому при возникновении на паркете какого-либо дефекта приходится заменять всю доску целиком. Уложенные паркетные доски перед окончательной отделкой отшлифовывают шлифовальными шкурками вручную.

Выпускают также и коврики из паркетных планок квадратной формы размерами 600 х 600 и 400 х 400 мм. Паркетный коврик — это несколько паркетных планок, собранных в квадрат промышленным способом. На лицевую сторону коврика наклеена плотная бумага, которая предохраняет ее от повреждений во время строительных работ. После того как настил паркета будет закончен, бумагу убирают. Работы по окончательной отделке паркета (циклевание и полирование) не проводятся, так как паркет полностью подготовлен к эксплуатации еще на производстве.

Можно также воспользоваться паркетными щитами. Основанием для них служат рейки из дешевых пород древесины, а второй слой составлен из паркетных планок ценных пород древесины. Щиты выпускают размерами 400 х 400 и 400 х 800 мм, а толщина их бывает от 10 до 30 мм.

Паркетные доски, щиты и коврики укладывать намного проще и быстрее, чем штучный паркет, однако есть один большой минус — в процессе укладки между элементами полового покрытия нередко образуются щели в 1 мм и более, поскольку в процессе настилки довольно трудно выдержать прямой угол.

В продаже также имеется пронто-паркет, представляющий собой отдельные паркетные планки из натурального дерева, лицевая сторона которых отшлифована и покрыта несколькими слоями высокопрочного паркетного лака. Такой паркет после настилки не нуждается в окончательной обработке. К тому же, если в процессе эксплуатации на паркете возникает какой-нибудъ дефект, молено или поменять отдельную планку, или повторно отшлифовать ее и заново покрыть лаком.

Существенным плюсом пронто-паркета является то, что каждая его планка идеально подогнана, что позволяет быстро и качественно укладывать паркет, получая абсолютно гладкую и ровную поверхность без щелей. Однако пронто-паркет стоит дороже других разновидностей этого полового покрытия, и не каждый может позволить себе настелить в доме такие полы.

В последнее время большую популярность приобрел ламинат, или ламинированный паркет. Это половое покрытие изготавливается не из цельной древесины, а из основания из древесностружечных и древесноволокнистых плит, пластика или картона с пластиковым покрытием.

Если вы остановили свой выбор именно на этом виде полового покрытия, то прежде всего подумайте, в каких условиях он будет эксплуатироваться. Если у вас есть собака, то выбирайте паркет с особой защитой от царапин, эта разновидность ламината помечена значком в виде собаки. Паркет, снабженный значком с изображением женской туфельки, выдерживает воздействие металлических набоек на обуви. Знак, изображающий солнце, показывает, что ламинат устойчив к воздействию солнечных лучей. Значок в виде горящей сигареты указывает, что на паркете не остается следов от искр. Изображение перечеркнутой молнии указывает на антистатические свойства ламината, а значок со 'змеевиком говорит о том, что данное покрытие можно настилать на полы с подогревом.

Ламинат пользуется большим спросом не только потому, что он красив, удобен в эксплуатации и износостоек, но и потому, что он стоит гораздо дешевле паркета из натурального дерева.

При покупке натурального штучного паркета нужно учитывать, каким именно способом вы будете настидать полы. При некоторых видах укладки используют паркетные планки двух или более оттенков. Планки темного цвета изготавливают из ореха, красного или черного дерева, светлые — из древесины бука, ясеня, иерезы, лиственницы. Древесина таких пород деревьев, как клен, черешня, груша, обладает способностью менять оттенок в зависимости от освещения, это ее свойство широко используют при создании рисунков напольного покрытия.

Все паркетные планки также обладают разной текстурой, что зависит в первую очередь от того, в каком направлении производился распил ствола при изготовлении паркета. Паркетные планки могут быть радиальными или тангенциальными. В радиальном паркете волокна идут вдоль длинной стороны планки, в тангенциальном рисунок волокон похож на разводы.

Особым сортом выделяется рустик-паркет. Это паркетные планки с мелкими дефектами (заболонью, сучками), которые несколько ухудшают его внешний вид, но стоит рустик-паркет значительно дешевле паркетных планок без дефектов.

Любой паркетный пол будет выглядеть более привлекательно, если использовать специальные аксессуары для паркетного пола. Приобрести их можно в магазине стройматериалов. Все аксессуары делятся на декоративные и интерфейсные. Декоративные, как это видно из названия, предназначены для украшения полового покрытия; интерфейсные соединяют разнородные покрытия.

Едва ли не самым важным аксессуаром напольного покрытия являются плинтусы. Подбор их ведется в соответствии с цветом и фактурой паркетных планок, а также с различными элементами интерьера (карнизами, мебелью, дверями, окнами). Плинтусы нужны не только для того, чтобы надлежащим образом закрыть щели между стеной и паркетом, но и для размещения в них проводов и кабелей открытой электропроводки.

В продаже имеется очень большой выбор плинтусов, так что выбирать их следует, не только руководствуясь собственным вкусом, но и принимая во внимание условия эксплуатации. Если стены неровные или имеют выступы, то лучше всего купить многоэлементные плинтусы, которые состоят из нескольких частей. Для этого также подходят плинтусы из гибкой пластмассы с отделкой под древесину. Деревянные плинтусы многофункциональны. Они бывают из цельного массива древесины или двухслойными, последние состоят из основания из дешевой древесины и шпона из ценных пород дерева.

В комнате, где ведется настилка паркета, могут быть отопительные трубы, которые пронзают пол. При укладке паркета между планками и трубами остается небольшой зазор. Закрыть его обычным прямоугольным плинтусом не получится, так как труба круглая. Именно поэтому налажен выпуск специальных разъемных колец, которые, соединяясь в пазах и гребнях, закрывают образовавшийся зазор.

Чтобы между разнородными покрытиями пола не было щелей, используют специальные вставки-компенсаторы из пробки или подобных ей материалов. Ширина этих аксессуаров может быть от 4 до 10 мм, а высота — от 15 до 22 мм. Чтобы пробковые вставки не портили внешний вид пола, они закрываются сверху тонкими деревянными планками.

В дверном проеме вместо вставок-компенсаторов используются порожки, не только закрывающие щель, но и выравнивающие ступеньку, которая неминуемо образуется, если половое покрытие в разных комнатах находится на разных уровнях. Порожки бывают разными: металлическими (из латуни или дюралюминия), пластмассовыми, деревянными. От того, какую разновидность порожков вы выберете, зависит и способ их крепления. Деревянные порожки устанавливаются с помощью крепежной рейки и шурупов; металлические и пластмассовые снабжены специальными рейками, которые крепят порожки непосредственно к основанию.

Из аксессуаров для паркетного пола рекомендуется приобрести также эластичный герметик, которым заделывают щели между стеной и половым покрытием. Герметик сделан из особого материала, который способен сжиматься и расширяться. Известно, что дерево все время «гуляет»: разбухает под воздействием влаги и сжимается в сухую и солнечную погоду. Герметик этому естественному движению паркета не мешает, поэтому, закрывая щели, он одновременно препятствует короблению деревянных планок.

Настилка паркета на гвоздях.

После того как закуплены все материалы, приходит время приступать к подготовке основания под паркет. Эта разновидность напольного покрытия укладывается на любое основание: дощатое, древесностружечное, бетонное или асфальтовое. На дощатое или древесностружечное основание паркет настилают «сухим» способом с помощью гвоздей; на бетон или асфальт паркетные лланки крепят мастикой или клеем. Основание тщательно очищают от грязи и пыли и высушивают. Паркетные работы ведут в помещении с температурой воздуха не ниже + 10°С и влажностью не выше 60%.

Чтобы паркет не коробился в процессе эксплуатации, его настилают только на абсолютно ровное основание, проверить горизонтальность которого несложно с помощью контрольной рейки длиной не менее 2 м. Рейка должна быть снабжена уровнем. Настилку паркета разрешается вести только в том случае, если между контрольной рейкой и основанием имеются зазоры не более 3 мм.

Теперь начинают собственно укладку паркета. Существует несколько способов укладки паркета, и выбор одного из них зависит прежде всего от того, какой именно вид паркета используется.

Штучный паркет обычно прибивается к деревянному основанию. Этот способ настилки называют «сухим». Паркетные планки укладывают разными способами: «в елочку», «в косую елочку», «змейкой», прямым и развернутым квадратом, а также другими рисунками.

Чаще всего паркетные планки настилают «елочкой». Работу начните с укладки «маячной елки». Сначала разделите все основание на две части по длине, поставьте метки для продольной оси и вбейте по ним несколько гвоздей так, чтобы их шляпки немного выступали над поверхностью. По вбитым гвоздям туго натяните шнур. По обеим сторонам от шнура положите стопки паркетных планок таким образом, чтобы их лицевая сторона была обращена к вам.

Начните укладку «маячной елки». Под шнур заведите две планки так, чтобы торец одной из них плотно прилегал к боковой грани другой и образовывал прямой угол. Таким образом проложите 5 — 6 рядов «маячной елки», следя за тем, чтобы вершины внутренних и внешних углов располагались точно под натянутым шнуром. Укладывая планки, располагайте их так, чтобы их наружные пазы были направлены в наружную сторону, а гребни и вставные шипы — во внутреннюю.

Еще раз посмотрите, правильно ли установлены планки, и приступайте к их фиксации. Прижав первую пару планок коленом, прибейте ее к основанию. Затем точно таким же образом закрепите вторую и все последующие пары планок.

После настилки первого ряда приступайте к укладыванию левого и правого рядов планок. Они настилаются последовательно: по одной планке то с правой, то с левой стороны. Опытные паркетчики работают сидя на правом колене; при таком положении тела ничто не мешает правой руке, забивающей гвозди.

Если используется штучный паркет на жесткой рейке, то гребень на длинной стороне каждой планки вставляется в паз уже уложенной планки, а затем осаживается по продольной кромке легкими ударами киянки или молотка через тонкую деревянную прокладку, чтобы не осталось следов. Гребень следующей планки вставляется в паз ранее уложенной планки соседнего ряда, и планка осаживается по торцу. Закрепите планку на основании гвоздями.

Для укладки паркета используются гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,8 — 2 мм. Для крепления каждой планки необходимы три гвоздя: два из них вбивают в боковую кромку низа планки, а третий — в торец паза.

Вбивать гвоздь в паркетную планку нужно особым образом. Левой рукой возьмите гвоздь, поставьте его наклонно к пазу планки, а в правую руку возьмите молоток и сделайте им легкий удар по шляпке гвоздя. Нельзя сразу вбивать гвоздь в толщу древесины, первый удар должен только наживить его. Если гвоздь наживлен правильно, то вторым сильным ударом вгоните его в толщу древесины паза до самой шляпки. Если забить гвоздь до конца вам не удается из-за узкого паза паркетной планки, то воспользуйтесь добойником.

Чтобы не допустить раскола планок, забивайте гвозди в продольные пазы на расстоянии не менее 50 мм от краев. Продольные планки, примыкающие к стенам, прибивайте гвоздями только в продольных пазах. Не забывайте оставлять небольшой зазор (15 — 22 мм) между стенами и крайним рядом паркетных планок, иначе при повышенной влажности или намокании дерева пол может покоробиться.

Если вы используете паркетные планки на мягкой рейке, то действуйте следующим образом. Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы количество мягких реек (шипов) точно соответствовало числу паркетных планок. Для паркетной планки длиной до 300 мм необходимы два шипа, для более длинной планки — три. В торцевой паз всегда вставляется только один шип.

В пазы шипы забивают ударами молотка. Сделать это будет проще, если сначала прибить к доске два бруска, затем поместить в эти импровизированные тиски 15 — 20 уложенных на ребро планок, закрепить их, а затем вставить в продольные кромки планок шипы.

Паркет настилается точно так же, как и при укладке планок на жесткой рейке. Сначала выложите «маячную елку», затем прибейте первую пару планок к основанию и приставьте к ней шипами две следующие планки. Нанесите удар киянкой по продольному ребру приставленной планки и таким образом плотно сожмите планки. Затем нанесите еще один легкий удар с торцевой стороны той же планки, чтобы прижать ее к противоположной стороне. Плотно подогнанные планки прибейте гвоздями к основанию. Вбивайте гвозди сначала с продольной стороны планки, а затем с торца. В последнюю очередь в торцевой конец прибитой планки поместите шип.

Укладывая паркет, следите за тем, чтобы шипы все время смотрели в вашу сторону, а пазы — в наружную сторону укладки. И еще одно: всегда помните, что настилка паркета ведется в направлении от входной двери к окну.

Способ укладки «змейкой» применяется гораздо реже, он допустим только в том случае, если по ширине на основание укладывается целое число планок. Планки шириной до 40 мм укладываются без обрезки углов — плинтусы полностью перекроют щели, образовавшиеся между планками и стенами. При большой ширине планок вдоль стен приходится обрезать углы. В остальном способы соединения планок между собой и крепления их к основанию остаются прежними.

Настилка паркета «в косую елочку» ведется из дальнего утла комнаты. Сначала по диагонали нужно натянуть шнур под углом в 45°. По шнуру попеременно выкладывают планки из правого и левого рядов так, чтобы углы планок не выходили за пределы намеченной линии. После настилки маячного ряда приступайте к настилке примыкающих к нему рядов планок, обрезая их у стен, если это нужно, под прямым углом.

Настилка паркета на мастике.

ЕСЛИ ДЛЯ укладки паркета используется бетонное или цементное основание, то крепить к нему планки нужно с помощью мастик или клея. Для этой цели используют как горячие, так и холодные мастики. Горячая мастика — это чаще всего нефтяной битум, разогретый до температуры 150° С. Пользоваться им не очень удобно, так как в процессе работы все время приходится подогревать мастику. Если мастика плохо подогрета, то она ложится на основание толстым слоем, а паркетные планки плохо приклеиваются. Холодные мастики более удобны в применении, их не нужно подогревать, и к тому же они превосходно хранятся в течение длительного времени.

Для этого вида работы также можно выбрать специальный клей «Паркетолит» на основе поливинилацетатной эмульсии. Он используется при укладке паркета на бетонное и деревянное основание. Можно также использовать и клей на основе ПВА, однако он имеет существенный недостаток — планки нужно приклеивать к основанию сразу же после нанесения клея, поскольку он быстро высыхает.

Абсолютно ровное и сухое основание сначала огрунтуйте мастикой или водным раствором клея в соотношении 4:1, хорошенько просушите и только потом приступайте к укладке паркета.

Укладывать паркет начинают с дальней стены комнаты. Сначала составьте звено из 5 —6 пар паркетных планок, затем вдоль стены тонкой струйкой налейте мастику или клей и хорошо распределите по основанию зубчатым шпателем. Ширина полосы мастики должна быть несколько большей, чем ширина собранной «елки». На разровненную мастику переложите первое собранное звено из планок, следя за тем, чтобы между стенами и планками оставался зазор в 15 — 20 мм.

Следующие планки укладывайте поочередно, сплачивая каждую с помощью легких ударов киянки или молотка через прокладку. После того как уложите первый ряд планок, проводите дальнейшую настилку, стоя на уже настеленном паркете. Так можно исключить возможность того, что вы нечаянно наступите на мастику и выпачкаете уложенный паркет. К тому же вы давите на уложенные планки своим весом, и они плотнее прижимаются к полу.

При работе будьте аккуратны и старайтесь не сдвинуть в сторону ранее уложенный паркет. Чтобы исключить сдвиг паркета, закрепите настеленные ряды с помощью деревянных прокладок, вставляя их между паркетом и стеной.

Когда вы закончите укладку паркета в помещении, временно закрепите паркетные планки деревянными прокладками, забив их в зазор между стеной и последним уложенным рядом. До полного высыхания клея или мастики ходить по паркету не рекомендуется, чтобы случайно не сдвинуть его с места. Мастика или клей полностью высыхают за трое суток. Только после этого можно приступать к циклеванию и покрытию паркета лаком.

Настилка наборного паркета.

Наборный паркет, как уже говорилось, настилать намного быстрее штучного. Паркетные доски настилают как по сплошному основанию, так и по лагам, если, конечно, расстояние между последними не более 500 мм.

На бетонном основании нужно сделать звукоизоляционную прокладку или хотя бы проложить два слоя рубероида. Если наборный паркет укладывают на лаги, то пространство между ними заполняют сухим прокаленным песком. Чтобы паркет не прогибался, песок должен быть насыпан до самой верхней кромки лаг. Предотвратить попадание песка на паркет можно, если уже насыпанный и утрамбованный песок прикрыть сверху листами плотной.бумаги в два слоя. При настилке паркетных досок прямо на лаги категорически недопустима влажность. Если основание будет влажным, то паркетные доски и лаги вскоре начнут гнить.

Паркетные доски крепят к лагам гвоздями длиной 60 — 70 мм. Вбивайте их под небольшим утлом в основание нижней щеки паза. Вбив гвоздь, полиостью втопите его шляпку в древесину с помощью добойника. Настилая паркетные доски, следите за тем, чтобы они не прогибались. В случае если они все же гнутся под вашим весом или весом мебели, плотно набейте под них песок или установите дополнительные участки лаг.

По сплошному основанию паркетные доски обычно настилают на клее или мастике. Паркетные щиты и паркетные коврики настилать несоизмеримо легче, чем паркетные доски, хотя используется один и тот же принцип.

При настилке паркетных досок нужно учитывать расположение окна. Укладывайте их из дальнего конца комнаты по направлению естественного освещения. Сначала нанесите мастику или клей на основание вдоль стены и разровняйте зубчатым шпателем. Уложите первую доску пазом к стене с зазором в 15 — 20 мм между ней и стеной и прочно зафиксируйте ее на месте с помощью деревянных клиньев, установив их между стеной и доской.

Настелите таким образом весь ряд досок вдоль стены. Если последняя доска слишком длинная, отпилите ее. В этом случае новый ряд начинайте именно с оставшегося отпиленного куска доски. Следите затем, чтобы расстояние между поперечными стыками соседних рядов было не больше 30 см.

Чтобы соседние паркетные доски прочно соединялись друг с другом и не расшатывались, используйте столярный клей. Наносите его тонким слоем на нижнюю полку внутреннего паза досок последующего ряда. Пользоваться клеем нужно с большой осторожностью, так как его излишки только мешают работе. Настилая второй ряд паркетных досок, наденьте паз укладываемой доски на гребень уже уложенной и сплотите доски между собой легкими ударами киянки. Не прилагайте силу при этой работе, поскольку гребень может отломиться, и тогда доску придется менять.

Иногда последний ряд паркетных досок не проходит по ширине. В этом случае производят продольный распил досок, предварительно отметив место распила. При сплачивании досок последнего ряда нельзя использовать бруски, поэтому применяют металлическую зигзагообразную пластину, вставляя один из ее отворотов в щель между стеной и доской, а по другому — нанося слабые удары молотком.

Чтобы клей или мастика полностью просохли, требуется не менее 2 — 3 суток. Только после этого удалите клинья из зазора между стеной и досками, а сами щели заделайте специальным герметиком или пробковой лентой. В последнюю очередь установите плинтусы. Осталось только удалить защитный бумажный слой с лицевой стороны паркетных досок. Лишь отдельные виды паркетных досок нуждаются в циклевании и покрытии их лаком.

Настилка ламинированного паркета.

Ламинированный паркет (в просторечье — ламинат) настилается насухо, и при его настилке не пользуются ни клеем, ни гвоздями. Но на основание обязательно укладывается амортизирующая подкладка: пласты пеноизола, стекловатина или даже ковролина с коротким ворсом.

Подкладка располагается перпендикулярно направлению укладки планок.

Уложив два смежных ряда ламинированных досок, временно скрепите их широким скотчем, чтобы они были хорошо зафиксированы и не смещались во время работы,

После укладки всех досок ламината удалите скотч и заделайте зазоры между стенами и половым покрытием пробковой полосой или герметиком. Ламинированный паркет не нуждается в окончательной обработке. Удалив бумагу с лицевой стороны досок, вы получите великолепное покрытие.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

facebook twitter

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Предыдущие статьи