Корзина
+38067-760-76-88
Строительство дома от начала до конца - пятая часть
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья Парасюк, Вика Галашова, Надя, Оксана
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Строительство дома от начала до конца - пятая часть

Строительство дома от начала до конца - пятая часть.Проем для новой лестницы Как говорил английский архитектор Генри Уоттон, «сделать хорошую лестницу — это сложная архитектурная задача».Лестница — это сложная конструкция, которая должна не тол

Строительство дома от начала до конца ― пятая часть.

ГЛАВА 8. Лестницы.

Проем для новой лестницы.

Как говорил английский архитектор Генри Уоттон, «сделать хорошую лестницу — это сложная архитектурная задача».

Лестница — это сложная конструкция, которая должна не только украшать дом, но и быть абсолютно безопасной для его обитателей. Доказано, что большинство несчастных случаев происходит именно на лестницах. Люди поскальзываются и падают вниз, если лестница неправильно сконструирована, имеет крутые ступени или у нее отсутствуют перила. Поэтому при устройстве лестниц в своем доме в первую очередь обратите внимание на то, чтобы ступени были нескользкими, достаточно широкими и не слишком крутыми.

Скользкими ступени становятся, когда их натирают мастикой. Никогда не делайте этого; чтобы избежать травм, покройте ступени абразивной краской, резиной или ковром.

Если ступени недостаточно широкие, то при спуске с лестницы люди ставят ногу так, что носок свисает с закругленной передней части проступи (горизонтальной части ступени). Безопасными считаются ступени, проступи которых имеют ширину 250 мм и более.

Крутизна, или уклон лестничного марша, должна быть не более 42°, тогда лестницу можно считать относительно безопасной. Высота каждой ступени должна быть одинаковой, иначе травм не избежать.

Большое значение нужно придавать и перилам, которые должны быть обязательно надежно закреплены. Высота перил должна составлять от 84 до 100 см от края i фоступи, а их верхняя часть должна быть достаточно узкой для того, чтобы их можно было обхватить ладонью. Расстояние между стойками перил должно быть не больше 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

 

Если вы строите новый дом, то местонахождение лестниц, скорее всего, уже отмечено на плане. В этом случае в полу оставляется небольшой проем, где и будет размещаться лестница. Но иногда оказывается, что при проектировании дома не были учтены некоторые мелочи, и тогда приходится делать проем для новой лестницы в уже готовом полу.

Так может произойти, например, если не предусмотрен вход на чердак, отсутствует лестница в подвал или подпол, если лестница на второй этаж установлена не в холле, а в спальне и т. д. В этом случае вам нужно прежде всего сделать отверстие в перекрытии и установить по его границам новые балки.

Прежде чем приступать к изготовлению отверстия, нужно тщательно продумать, где именно оно будет располагаться, принимая во внимание тот факт, что площадь пола сильно изменится. Для нормального поворота по лестнице на входе и выходе с нее между верхней или нижней ступенями и стеной должно оставаться пространство шириной не менее ширины лестницы. Удобнее всего, конечно, разместить лестницу таким образом, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок.

При устройстве лестницы не пренебрегайте строительными нормами, определяющими минимальные ширину и просвет лестниц. Если лестница ведет в одну комнату, то ее ширина должна быть не менее 600 мм, когда же по ней ходят сразу в несколько помещений (например она ведет в спальни на верхнем этаже), то она должна иметь ширину не менее 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна быть такой, чтобы между потолком и ступенями образовывалось достаточное пространство. В соответствии со строительными правилами высота между ступенями и крайней балкой, ограждающей отверстие в перекрытии, должна быть не менее 2 м. Помните, что чем больше просвет, тем удобнее будет пользоваться лестницей, например переносить по ней мебель.

Размеры проема также зависят от типа лестницы. Естественно, что прямая лестница требует большего проема, чем винтовая или складная. После определения размеров проема обязательно добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон, чтобы после установки лестницы проем можно было отделать. Для изготовления проема снимают часть полового покрытия, разрезают балки и убирают часть потолка. Кстати, не выбрасывайте куски досок, снятые с потолка или пола, они прекрасно подойдут для отделки отверстия для лестницы, так как ими можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки.

Итак, при устройстве проема сначала нужно удалить части двух балок и соединить их висящие концы с остальными балками при помощи двух коротких поперечных балок. Поперечные балки должны соответствовать по толщине и высоте основным, крепить последние следует при помощи угольников к дополнительным балкам, устанавливающимся вдоль длинных сторон проема.

На потолке нижнего этажа сначала наметьте планируемый проем, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Теперь установите усилительные балки с каждой длинной стороны проема и за пределами узких сторон предполагаемого отверстия. На расстоянии не менее 500 мм от них поставьте опорные балки на регулируемые домкратные стойки. В каждом углу намеченного отверстия просверлите отверстия снизу вверх.

Теперь нужно раскроить отверстие для лестницы. Для этого перейдите на верхний этаж и найдите в полу отверстия, просверленные снизу, от каждого из которых отметьте вдоль проемов по 100 мм для установки поперечных балок и начертите мелом линии будущего удлиненного отверстия. По двум боковым сторонам отверстия сделайте пропилы, причем следите за тем, чтобы они располагались под прямым утлом к доскам пола. После этого сделайте пропилы, параллельные доскам пола.

Выпиленные доски пола удалите, ударяя по ним снизу куском длинной доски. Возможно, для завершения работы вам потребуется лапчатый лом.

Теперь нужно удалить балки в проеме. Отпилите их заподлицо с проемом. Чтобы балка не упала и не заклинила пилу, попросите помощника во время работы придерживать ее снизу. Отрезанные части балки не выкидывайте, а используйте для изготовления двойных поперечных балок, которые необходимы для прочности проема. От балки отрежьте два куска по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм в шахматном порядке.

Теперь настала пора приступить к монтажу поперечных балок. Для этого к каждому концу двойных поперечных балок прибейте кронштейны шириной 100 мм. Поперечную балку прижмите к отпиленным концам балок таким образом, чтобы их верхние кромки полностью совпали, а затем прибейте кронштейны к продольным балкам, вбивая гвозди во все отверстия кронштейнов. В стыки между отпиленными балками и поперечной балкой установите кронштейны шириной 50 мм и прибейте их гвоздями. В последнюю очередь поперечную балку прибейте к торцам отпиленных балок гвоздями длиной 150 мм. Вторую поперечную балку устанавливайте аналогично первой.

Когда лестница находится рядом со стеной, то поперечные балки одним концом заделывают в стену. Для этого в стене сначала делают отверстия глубиной 100 мм при помощи зубила и кувалды, а затем устанавливают в них концы двойных поперечных балок. Чтобы балки не расшатывались, под них забивают клинья из плитки или кирпича, а потом заделывают раствором с кусочками кирпичей.

Устройство складных и винтовых лестниц.

Складные и винтовые лестницы очень удобны, особенно в маленьком доме, поскольку позволяют сэкономить пространство. Складная лестница обычно используется для того, чтобы можно было без труда забраться на чердак или спуститься в подполье, а в сложенном виде она помещается под крышку люка.

Винтовая лестница благодаря своему необычному дизайну отлично вписывается в интерьер многих современных домов и, кроме того, занимает намного меньше места по сравнению с обычной лестницей.

Складные лестницы продаются в готовом виде в магазине стройматериалов. Они могут быть изготовлены из алюминия или дерева. Некоторые из них складываются «гармошкой» и снабжены специальными петлями для этой цели, другие складываются наподобие телескопической антенны.

Винтовые лестницы изготавливаются как из металла (стали, чугуна, алюминия), так и из дерева. Такие лестницы поступают в продажу в виде набора, который нетрудно собрать в конструкцию даже начинающему строителю.

Проем для складной лестницы устройте описанным выше способом. Затем к нему прикрепите складную лестницу. Разверните верхнюю секцию лестницы и прикрепите раму лестницы к продольным или поперечным балкам шурупами длиной 75 мм или гвоздями длиной 100 мм. Довольно трудно удержать лестницу на месте во время крепления. Сделать это будет проще, если на время закручивания шурупов прибить к противоположной стороне проема две рейки сечением 50 х 50 мм длиной до пола и прикрепить к ним нижнюю часть рамы лестницы.

Не всегда высота купленной складной лестницы соответствует расстоянию от потолка до пола. В этом случае высоту лестницы придется подгонять. Сначала измерьте необходимую высоту с учетом наклона лестницы, а затем отпилите лишнюю часть и обработайте фаски рубанком.

Винтовая лестница, как уже упоминалось, выпускается промышленностью в виде комплекта деталей. В набор металлической винтовой лестницы входят центральный стержень, устанавливаемый на упорном фланце и заканчивающийся декоративной верхушкой, и 12 ступенек, которые прикрепляются к стержню. Чтобы ступени не болтались в воздухе, их внешние края поддерживаются стойками перил. Стойки перил соединяет изогнутый спиралью поручень, кроме того, имеются также лестничная площадка и ее ограждение.

Чтобы установить винтовую лестницу, нужно прежде всего определить место для установки центрального стержня. Для этого из углов лестничного проема натяните два шнура по диагонали, а затем опустите отвес из места пересечения этих диагоналей и отметьте на полу точку соприкосновения отвеса с полом.

После этого установите упорный фланец таким образом, чтобы его центр совпадал с отмеченной точкой. Пусть помощник придерживает фланец, а вы через крепежные отверстия просверлите в полу направляющие отверстия. После этого прикрепите фланец шурупами, они обычно входят в комплект винтовой лестницы. В бетонном полу нужно сначала сделать с помощью твердоплавкого сверла отверстия, в которые затем забить дюбеля и уже в них завернуть шурупы.

В упорный фланец установите центральный стержень. Для этого, руководствуясь чертежом, прилагаемым к комплекту лестницы, установите на полу первую ступень, а затем с помощью помощника вставьте центральный стержень в первую ступень и во фланец. Стержень должен располагаться абсолютно вертикально (проверить это можно с помощью спиртового уровня).

Теперь нужно установить все остальные ступени. Для этого пусть ваш помощник поднимется на второй этаж и, надевая ступеньку на центральный стержень, подаст вам ее сверху вниз. Закрепить ступеньку можно при помощи стойки, вставив ее одновременно в предыдущую и последующую ступени. Стойка закрепляется при помощи гайки, которая заворачивается под первой ступенью и затягивается. Затем установите лестничную площадку, также надев ее на стержень. Площадка должна быть расположена на одном уровне с полом, а лестница должна, быть абсолютно вертикальной. Проверив вертикальность центрального стержня с помощью уровня, прикрепите площадку к боковым стенам лестничного проема шурупами. После этого винтами прикрепите ограждение площадки.

В последнюю очередь монтируется поручень. Его устанавливают так, чтобы отверстия для винтов совпадали с отверстиями в стойках, и закрепляют винтами. На центральную стойку устанавливают декоративную верхушку. В завершение следует завернуть все гайки разводным ключом для обеспечения безопасности.

Прямая деревянная лестница.

Еще древние архитекторы знали, что спускаться и подниматься по лестнице удобно только тогда, когда соблюдается точное соотношение между расстоянием, на которое человек перемещается вперед, и расстоянием, на которое он спускается или поднимается.

В строительстве эти два соотношения получили название «ширина проступи» и «высота подступенка». Ширина проступи — это ширина ступеньки, а высота подступенка — это вертикальное расстояние между верхними плоскостями двух соседних ступенек.

Как уже упоминалось, строительные правила диктуют точные параметры, которые обязательно должны приниматься во внимание при устройстве любой лестницы в жилом помещении. Согласно им высота подступенка должна быть не более 220 мм, а ширина проступи — не менее 220 мм. Стационарная лестница должна быть не слишком крутой и одновременно не слишком пологой, угол ее наклона не должен превышать 42°. Лестница будет удобной в том случае, если сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка будет равна 600 — 650 мм. Между валиком любой проступи и потолком должно быть не менее 2 м.

Сначала вы должны рассчитать основные размеры марша. Для этого выберите высоту подступенка (от 175 до 200 мм) и разделите на нее общую высоту марша (расстояние от пола до потолка). Если у вас получится дробное число, то округлите его в большую (получится более пологая лестница) или меньшую (лестница станет более крутой) сторону. Теперь разделите общую высоту марша на полученное целое число ступеней, дробное число нужно округлить. У вас получилась высота подступенка. Следующий шаг — выбор удобной для вас ширины проступи. Умножьте этот параметр на число подступенков, уменьшенное на единицу, и у вас получится длина горизонтальной поверхности марша.

Начинать работу по изготовлению деревянной лестницы рекомендуется с изготовления шаблона ступеней. Возьмите квадратный кусок фанеры и отметьте на его краях, образующих один угол, длину проступи и высоту подступенка. Между метками проведите опорную линию, а затем параллельно ей на расстоянии 50 мм проведите вторую линию. Теперь с обеих сторон фанеры прибейте рейки таким образом, чтобы их края располагались на второй прочерченной линии. За рейками фанеру отпилите.

Проступи и подступенки крепятся на тетивы — длинные доски, в которых имеются пазы. Тетивы должны быть такой ширины, чтобы над ступенями и под ними оставались полосы шириной не менее 50 мм. Обычно для тетив используют доски шириной 225 — 275 мм и толщиной 32 — 50 мм.

Разметьте тетивы с помощью полученного трафарета из фанеры. Для этого проведите опорную линию вдоль длинной кромки тетивы; эта линия должна располагаться на расстоянии 50 мм от кромки. На пласть тетивы наложите шаблон таким образом, чтобы край линии проступи совпал с торцом тетивы. Если вы все сделали правильно, опорная линия шаблона совпадет с опорной линией тетивы. Обведите карандашом шаблон (линии проступи и подступенка) и с помощью линейки продлите линию проступи до противоположной кромки тетивы. Это будет линия пола.

Теперь осталось разметить все остальные проступи и подступенки, перемещая шаблон вдоль кромки тетивы и проводя линии до опорной линии тетивы. Вычерчивая последнюю линию подступенка, продлите ее до нижней кромки тетивы, а потом от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки проведите линию под прямым углом к линии подступенка. По этим линиям отпилите верхнюю часть тетивы, а нижнюю ее часть отпилите по линии пола и по линии первого подступенка.

В нижней части тетивы пропилите паз размером 100 х 50 мм, в который вы будете вставлять опорный брусок. Вторую тетиву разметьте и раскроите точно так же, как и первую, но помните, что тетивы не являются полностью идентичными, а представляют собой зеркальным отображением друг друга.

Изготовьте трафарет для пазов. Для этого к прямоугольному куску фанеры размером 350 х 600 мм и толщиной 12 мм прибейте два бруска сечением 25 х 50 мм. Эти бруски должны быть параллельны длинным сторонам куска фанеры, а расстояние между ними должно быть равно ширине тетивы. Полученный трафарет наложите на тетиву и нанесите на него опорную линию. С шаблона ступени снимите рейки, а затем положите его на трафарет таким образом, чтобы совпали опорные линии. Проведите линию вдоль стороны проступи, продлив ее до краев шаблона. С тетивы снимите шаблон ступеней и трафарет для пазов, затем поставьте проступь на шаблон под линией проступи и обведите ее. Размер отверстия слегка расширьте. Отверстие на шаблоне вырежьте лобзиком.

Положите одну тетиву на козлы, установите на ней полученный трафарет так, чтобы линия первой проступи совпала с линией проступи трафарета, и временно прибейте шаблон к тетиве. Пазы на тетиве изготавливайте с помощью фрезерной машины. Фрезой прорежьте тетиву на глубину 14 мм за два прохода (каждый по 7 мм). Точно так же выполните пазы на всех проступях каждой тетивы.

Пазы первой и последней проступи делают открытыми, поскольку их края совпадают с линией отреза тетивы. Завершите операцию, обработав углы пазов долотом.

Следующий шаг — подготовка проступей и подступенков.

Подступенки в принципе можно было бы и не делать, лестница превосходно служила бы и без них. Но согласно строительным нормам подступенки необходимы, чтобы закрыть промежутки между ступенями, так как промежутки шириной более 100 мм могут быть опасными. Поэтому в данной лестнице и используются подступенки. Кстати, это значительно упрощает конструкцию, поскольку иначе в проступях нужно было бы делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками.

Проступи изготавливают из любой древесины. Толщина проступей должна быть не менее 32 мм для лестниц шириной 600 мм и 38 мм — для лестниц шириной 800 мм. Из отрезков досок размерами 75 х 25 мм раскроите проступи так, чтобы каждая из них была на 28 мм длиннее планируемой ширины лестницы. Длина же подступенков должна быть равна ширине лестницы.

Соберите ступени, располагая подступенки на расстоянии 25 мм от края проступи. Для этого подложите под проступь толстый брусок и приклейте проступь к подступенку клеем ПВА. Окончательно закрепить ступеньку нужно с помощью четырех гвоздей. Забивайте гвозди через проступь в подступенок с небольшим наклоном, чтобы гвозди во время эксплуатации не расшатывались.

Собрав все ступеньки, приступайте к сборке лестницы. Нижнюю ступеньку на некоторое время отложите в сторону, а остальные приклейте к тетиве, намазав клеем ПВА торцы проступей. Теперь смажьте клеем противоположные торцы проступей и вдвоем с помощником наденьте на ступени вторую тетиву.

Чтобы торцы проступей хорошо вошли в пазы, осадите верхнюю тетиву несильными ударами киянкой через деревянную прокладку. Все ступени должны располагаться под прямым углом к тетиве, проверьте это с помощью угольника, а если наблюдается небольшое отклонение, откорректируйте угол, слегка сместив одну тетиву.

Каждую ступеньку закрепите шурупами № 12 длиной 50 мм, заворачивая их в подготовленные отверстия второй тетивы. Закончив с этим делом, переверните лестницу и точно таким же образом закрепите шурупами ступени на второй тетиве.

Готовую лестницу установите в проеме. Тетивы лестницы должны располагаться на одном уровне. Проверьте их расположение и только после этого прибейте к поперечной опорной балке проема. Верх тетив закрепите кронштейнами. Край крайнего кронштейна загните на поперечную балку. Вдоль тетивы, примыкающей к стене, на одинаковом расстоянии друг от друга просверлите вспомогательные отверстия, а затем прикрепите тетиву к стене с помощью шурупов № 10 длиной 65 мм.

Теперь прикрепите тетивы к полу. Это не составит труда, если пол деревянный. Если же он бетонный, то под тетивы установите опорный брусок сечением 50 х 100 мм в приготовленные для него пазы, а затем просверлите в бруске отверстия таким образом, чтобы в бетоне остались метки. Убрав балку, просверлите в бетоне отверстия трудноплавким сверлом, установите в подготовленные отверстия деревянные пробки и забейте их. Верните балку на место и прикрепите ее к полу шурупами, завернув их через подготовленные в наружной тетиве отверстия.

Следующий шаг в работе — установка ограждения. От бруска сечением 75 х 100 мм отрежьте две стойки и прикрепите их с помощью струбцин к внешней наружной тетиве. Одна стойка должна располагаться вверху, а другая — внизу марша. Они должны быть абсолютно вертикальными, что нужно проверить с помощью спиртового уровня. Каждую стойку прикрепите двумя шурупами диаметром 10 мм. Затем в середине лестничного марша прикрепите третью стойку из бруска сечением 50 х 100 мм.

Изготовьте поручень. Для этого отпилите от доски сечением 150 х 37 мм три отрезка, каждый длиной с лестничный марш. Один из них будет поручнем, поэтому закруглите рубанком его верхнюю кромку. Доски закрепите на стойках на одинаковом расстоянии друг от друга. Эти доски прикрепите к внутренним поверхностям стоек шурупами № 10 длиной 50 мм; каждая доска должна крепиться к каждой стойке двумя шурупами.

Проследите, чтобы верхний край поручня находился на высоте от 840 до 1000 мм над валиками ступеней.

 

Установка готовой лестницы.

Описанная выше деревянная лестница имеет самую простую конструкцию. Если вы желаете украсить свой дом более замысловатой лестницей, приобретите в магазине стройматериалов комплект сборной лестницы. Вы также можете заказать лестницу у фирмы-производителя по своим чертежам и размерам. Вам нужно будет сначала сделать в верхнем этаже лестничный проем, затем собрать лестницу по инструкции, с помощью помощников установить стойки перил и прикрепить готовую лестницу к балкам проема и к стене.

Если вы собираетесь заказать лестницу, но ничего не смыслите в строительстве, не пренебрегайте помощью специалиста, услугами которого обычно и предлагают воспользоваться фирмы-производители.

Расскажите представителю фирмы о ваших предпочтениях, укажите общую высоту и ширину марша, изложите свои пожелания относительно будущей лестницы. Специалист рассчитает количество ступеней, принимая во внимание строительные нормы и правила, и сделает чертеж, по которому впоследствии и будет выполняться заказ.

Заказывая лестницу, не забудьте упомянуть о том, будет ли лестница частично или полностью открыта (помните, что открытая лестница должна ограждаться в обязательном порядке). В комплекте с лестницей идет и фризовый подступенок, который устанавливается в месте перехода с лестницы на пол верхнего этажа.

Последняя линия должна быть параллельна плоскости пола. Тетиву нужно отпилить по проведенным линиям, для этого сначала снимите верхний подступенок и фризовую проступь. После всех этих операций тетива будет соответствовать по форме поперечной балке и плинтусу.

Обычно фирма-производитель проводит на пристенной тетиве линию пола. Если эта линия отсутствует, то ее нужно провести самостоятельно параллельно нижней проступи. Проводите эту линию с учетом наличия или отсутствия полового покрытия. Если такое покрытие пока отсутствует, проводите линию пола несколько выше той, что есть сейчас.

Отпилите низ тетивы по намеченной линии пола. Отметьте также линию плинтуса. Для этого установите комбинированный угольник на высоту плинтуса и постепенно перемещайте его вдоль отпиленной кромки тетивы до тех пор, пока край измерительной линейки угольника не пересечется с верхней кромкой тетивы. Из этой точки опустите перпендикуляр к отпиленной кромке и по ней отпилите край тетивы. С помощью такой операции вы добьетесь того, что высота края тетивы будет соответствовать высоте плинтуса верхнего этажа.

Нужно также разметить и раскроить верхнюю опорную стойку. В ней изготавливаются пазы для правильной установки и прикрепления к поперечной балке проема. Уложите верхнюю опорную стойку на верстак пазом вверх и с помощью комбинированного угольника проведите от края паза линию, которая должна проходить перпендикулярно длине стойки.

От этой линии вниз отмерьте расстояние, равное расстоянию между поверхностью пола с учетом покрытия и потолком. От сделанной метки вокруг стойки проведите вторую, параллельную первой, линию. Установите верхний подступенок в пазы и проведите вдоль ребра его задней кромки линию, которая должна располагаться между двумя проведенными ранее линиями. Таким же образом проведите линию на противоположной стороне стойки. Часть стойки, образованную полученными четырьмя линиями, удалите с помощью пилы и долота.

Следующий шаг — установка опорных стоек и поручней. Уложите лестничный марш на козлы внешней стороной вверх. На два шипа в верхней части тетивы нанесите небольшое количество клея ПВА и наденьте на шипы верхнюю опорную стойку, следя за тем, чтобы шипы полностью вошли в паз. Верхний конец поручня приклейте к опорной стойке. Пусть ваш помощник удерживает поручень в одном положении, а вы приклейте нижнюю опорную стойку к поручню и к тетиве.

В опорных стойках имеются отверстия, в которые нужно забить деревянные шипы. Обычно два шипа забиваются в тетиву и один — в поручень. Иногда нижняя опорная стойка не соответствует размеру, в этом случае ее нужно отпилить по уровню пола. Верхний подступенок и фризовую проступь приклейте в па-,'!ы тетив. В этот день работу нужно свернуть, поскольку необходимо несколько часов, чтобы клей окончательно высох. Работы продолжают через 18 -24 часа.

Собранную лестницу нужно установить. Вы не сможете сделать это самостоятельно, вам потребуются один или два помощника. Лестницу поднимите и установите в заданное положение так, чтобы фризовая проступь

и опорная балка опирались на поперечную балку в лестничном проеме. Проступь должна быть абсолютно горизонтальной, проверьте это с помощью уровня. Если горизонтальность слегка нарушена, отрегулируйте ее, подкладывая тонкие планки из твердого дерева под пристенную тетиву или опорную стойку. На полу карандашом отметьте положение опорной стойки.

Теперь снова опустите марш и разместите его на козлах. Вам нужно сделать в центре основания нижней опорной стойки отверстие диаметром 12 мм и глубиной 50 мм. В центре отмеченного на полу положения стойки просверлите в полу второе такое же отверстие.

Если пол не бетонный, а деревянный, то просверлите отверстие сквозь доски. В основание стойки вставьте анкерный стержень диаметром 12 мм. Теперь снова поднимите лестничный марш и опустите его на место, проследив за тем, чтобы анкерный стержень вошел в приготовленное для него отверстие в полу.

Осталось закрепить лестницу. Для этого сначала выровняйте лестницу по уровню, а затем забейте в поперечную балку через фризовую проступь два гвоздя длиной 50 мм. Пристенная тетива крепится к стене с помощью трех шурупов № 10 длиной 63 мм через равные промежугки. Опорную стойку лестничной площадки прикрепите к поперечной балке двумя шурупами диаметром 12 мм.

Готовый лестничный проем нуждается в окончательной отделке.

Кромку досок пола закройте валиком 22 х 75 мм из комплекта лестницы. Проследите за тем, чтобы он перекрыл доски и частично закрыл балки проема. Валики прибейте к балкам проема. Остальную поверхность балок закройте выкроенными из фанеры листами и прибейте их гвоздями длиной 37 мм. Если во время устройства лестничного проема вы убирали часть потолка, то теперь к нижней поверхности продольных и поперечных балок подшейте листы сухой штукатурки толщиной 9 мм. Чтобы стык между листом и потолком не был заметен, закройте его 12-миллиметровыми наличниками.

Осталось только подшить лестницу снизу. Для этого по центру лестницы установите бруски сечением 25 х 50 мм и прикрепите их по всей длине к проступям шурупами № 8 длиной 37 мм. Листы сухой штукатурки отрежьте по ширине лестницы, следя за тем, чтобы они вошли в фальц на нижних кромках тетив. Листы сухой штукатурки прикрепите к центральному бруску и к тетивам тонкими гвоздями на расстоянии 150 мм друг от друга. Стыки между листами сухой штукатурки и тетивами закройте тонкими деревянными планками. Лестница собрана.

ГЛАВА 9. Окна и двери.


Окна и двери должны нести не только функциональную нагрузку, но и являться декоративным элементом интерьера.

Современные окна и двери в первую очередь являются признаком благополучия домовладельца. Даже самый неказистый с виду жилой дом будет выглядеть совсем по-другому, если установить в оконных и дверных проемах современные оконные и дверные блоки из качественной древесины.

В последнее время большую популярность приобрели пластиковые окна и двери, однако в деревянном доме окна и двери не должны выпадать из общего стиля, поэтому разумнее всего остановить свой выбор именно на деревянных конструкциях или же подобрать такие стеклопакеты, внешний вид пластика которых имитирует древесину.

Справедливости ради нужно заметить, что многие считают деревянные окна вчерашним днем. По их мнению, деревянные окна представляют собой символ технического несовершенства. Во многих домах окна, изготовленные несколько лет, а то и десятилетий назад, являются предметом постоянной заботы жильцов. Такие окна изобилуют многочисленными щелями, которые необходимо заклеивать в холодное время года, пропускают звуки и пыль городских улиц, оборудованы постоянно заедающей фурнитурой, требуют регулярного косметического ремонта. Однако современные деревянные окна лишены практически всех этих недостатков. Разработанные по последним достижениям науки и техники, они более надежны и просты в эксплуатации и в то же время сохраняют красоту, уют, теплоту и экологичность дерева.

Если вы решили установить в своем доме готовые стеклопакеты, что, кстати, является наиболее разумным решением, то вам будет полезно запомнить несколько советов. Покупая стеклопакеты, проверьте, чтобы лицензию имела не только фирма-изготовитель, но и фирма-посредник. Помните, что при неправильной установке даже самых дорогих оконных блоков стекла будут запотевать, отсыревать при повышенной влажности воздуха, а створки будут неплотно прикрываться. Переделывать некачественную работу очень сложно, да к тому же обойдется такая переделка в половину стоимости готового окна.

При покупке деревянных оконных блоков в первую очередь обратите внимание на качество древесины, из которой они изготовлены. Она должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей, заусенцев и дефектов. Для изготовления оконных и дверных блоков нельзя использовать сердцевину дерева. Это правило иногда нарушают недобросовестные производители, поэтому при покупке в первую очередь проверьте, не проглядывают ли на поверхности дерева концентрические годовые кольца, нет ли на древесине сучков и смоляных карманов.

Конечно, изготовить дверные и оконные блоки можно и самостоятельно, но для этого необходимо иметь специальное оборудование (фуговальный, фрезерный, долбежный станки, рейсмус), а также обладать достаточно высокой квалификацией столяра. Если у вас нет необходимых, навыков, то добиться приемлемого результата вам вряд ли удастся.


Конструкция оконного блока.

Оконные блоки состоят из коробки, фрамуг (открывающихся и неоткрывающихся створок), подоконной доски и слива. Для того чтобы помещение можно было проветрить, каждое окно оборудуется форточкой, которую могут заменять специальные панели, форточки-створки или горизонтальная рама-фрамуга.

Чтобы в комнате было достаточно света, при изготовлении окон принято придерживаться определенных норм. Соотношение площади окна и площади пола должно быть равно от 1 : 5 до 1 : 8, причем учитывается не вся площадь оконного блока, а только застекленная часть створок.

В южной местности или в помещениях, используемых только в летнее время, устанавливают окна с одинарным остеклением. В климатических условиях умеренного пояса для сохранения тепла необходимо установить в оконных проемах окна с двойным остеклением. Для этой же цели в районах с суровым климатом используют окна с тройным остеклением.

По количеству створок в одном ряду окна бывают одно-, двух- и многостворчатыми, а по конструкции — одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными.

Оконные блоки со спаренными створками имеют наружную и внутреннюю створки, которые соединены между собой (внутренняя створка дополнительно привешивается к коробке на петли). Чтобы получить единый переплет, две створки соединяют между собой при помощи винтов. Такой переплет обладает высокой жесткостью.

Раздельный оконный блок представляет собой коробку, на которую навешиваются створки, фрамуги и форточки, причем последние могут открываться как в одну, так и в разные стороны.

Раздельно-спаренные оконные блоки — это, как видно из названия, комбинация окон со спаренными и раздельными створками. Отличительной особенностью таких окон является то, что наружные створки у них делаются одинарными, а внутренние — спаренными.

При покупке оконных блоков следует обратить внимание на несколько немаловажных моментов. Во-первых, все размеры готовых оконных блоков обозначены в миллиметрах или дециметрах, так что нужно знать размер оконного проема, чтобы купленный оконный блок в точности соответствовал ему. В обозначении первое число указывает на высоту оконного блока, а второе — на его ширину.

Во-вторых, готовые оконные блоки по конструкции подразделяют на две группы-серии: серия Р — с широкой коробкой и двойными отдельно стоящими оконными створками (переплетами), серия С — с узкой коробкой и двойными спаренными оконными створками. Обычно это обозначение дополнено буквами О или Б, что указывает на предназначение оконных блоков или балконных дверей. Например, блок, помеченный буквами ОС, предназначен для оконного проема. После буквенных обозначений обычно указаны размеры оконных блоков (высота и ширина их проемов).

В продажу поступают также и оконные блоки, обозначенные буквами А — без верхних или нижних фрамуг, Г — с верхними и нижними фрамугами, Е — с нижней фрамугой, Н — с тремя створками и нижней фрамугой.

По конструкции створок и способу их открывания различают окна с наплавом и без наплава. Створки окон с наплавом открываются внутрь, в помещение, а без наплава — наружу. Естественно, что предпочтительнее покупать окна с наплавом, поскольку они более герметичные. Окнами без наплава обычно оборудуют помещения, используемые только в летнее время, так как у них створки прикрываются неплотно, что становится причиной постоянной циркуляции воздуха и охлаждения помещения.

Помимо собственно оконного блока окно включает в себя стекло или стеклопакет, фурнитуру, обеспечивающую возможность открывания окна, уплотняющие прокладки, которые плотно закрывают стыки между рамой и створкой, делая их герметичными. Окно также оборудовано дополнительными элементами: сливом, накладками, монтажными системами. На современных окнах имеются системы вентиляции (например приточный клапан, реагирующий на влажность воздуха в помещении и обеспечивающий приток свежего воздуха, когда это необходимо), москитные сетки, ставни, жалюзи и т. д.

На производстве в специальных станках-ваймах собирают основные элементы оконного блока: коробки, створки, фрамуги и форточки. Весь блок заранее собирают только в том случае, если требуется предварительная подгонка брусков. При этом сначала собирают внутренние бруски и переплеты, а затем наружные обвязки.

Бруски оконной коробки собирают на клею, а чтобы окно служило долгое время, на углах оконной коробки делают дополнительное сопряжение на шипах или на нагелях, установленных заподлицо с плоскостью бруска. Нельзя монтировать недавно собранную раму. Необходимо выждать не менее суток, чтобы клей хорошо схватился. Створки, фрамуги и форточки заранее обрабатывают по шаблону.

Окно выглядит более привлекательно, если место сопряжения оконной коробки с обшивкой стены спрятано под наличником. В одном доме все окна должны иметь наличники с одинаковым профилем. Чтобы окна не выглядели перекошенными, при установке наличииков вертикальность и горизонтальность проверяются с помощью отвесов и уровней. Чтобы обеспечить более плотное прилегание, наличники крепят к стенам и перегородкам с напуском 10-20 мм. К собственно оконной коробке наличники крепят гвоздями.

Расстояние между гвоздями должно быть в пределах 100— 120 мм. Шляпки гвоздей обязательно утапливают в древесину. Если вы намереваетесь покрыть наличники лаком, то вместо гвоздей используйте шурупы. В углах наличники соединяются «на ус».

Для отвода влаги в нижних брусках оконных коробок и горизонтальных брусках под фрамугами и форточками делают прорези шириной 12 мм на расстоянии 50 мм от притворов, вертикальных брусков коробок и т. п.

Нижняя часть створки форточки также оборудована прорезью, которая располагается обычно в ее середине.

Чтобы дождевая вода, попадающая на рамы, не скапливалась на них, с наружной стороны на нижней части створок окна располагают водоотлив — брусок, снабженный капельником. Нижний элемент створки и отлив

с капельником выполняют из цельной древесины. Отлив с капельником изготавливают из отдельного бруска и прикрепляют его к нижнему элементу отдельной створки. Чтобы дождевая вода не стекала по стенам, в паз в нижней части коробки прибивают полосу из жести

Конструкция дверного блока.

Двери не только оформляют вход в жилое помещение, но также обеспечивают сохранение тепла в доме и звуконепроницаемость. По месту установки все двери принято делить на наружные и внутренние. Наружные двери делают массивными и больших размеров. Внутренние двери отделяют в доме одно помещение от другого. Они не должны быть тепло- и звуконепроницаемыми, как входные двери, а потому делаются более легкими, имеют декоративный вид и, как правило, сочетаются с внутренним интерьером. Внутренние двери не имеют порогов, исключение составляют только двери в ванную комнату и туалет. Здесь пороги необходимы для того, чтобы в случае неисправности сантехники вода не залила пол во всем доме.

Дверной блок — это дверная коробка, на вертикальном бруске которой на петлях крепится дверное полотно. Дверная коробка без порога состоит из одного верхнего и двух боковых элементов. Рама дверного полотна изготавливается из сухой древесины. Для этого подходят пиломатериалы толщиной 40 мм (для входных дверей) или 30 мм (для межкомнатных дверей). Для филенок используются более тонкие доски.

Входные двери всегда состоят из одного полотна, а внутренние могут иметь как одно, так и два полотна. Ширина дверного полотна (или двух полотен, если двери состоят из двух створок) обычно не превышает 1100 мм. Ширина одного полотна может быть разной: от 600 до 1100 мм. В зависимости от числа полотен и их ширины двери принято делить на однополотные, двух-полотные и полутораполотные; последние имеют два полотна неодинаковой ширины, обычно так оформляются двери в дом или квартиру.

Двери могут быть самых разнообразных конструкций. За исключением дверей на веранду и террасу, входные двери всегда делают глухими. Внутренние двери могут быть как глухими, так и остекленными. Иногда в верхней части дверной коробки устанавливается остекленная фрамуга. Это обычно делается для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение помещения. Высота остекленной фрамуги, как правило, не превышает 500 мм, а ширина совпадает с шириной дверной коробки.

Все двери также принято делить на плотничьи и столярные.

Плотничьи двери отличаются низким качеством и изготавливаются из строганых обрезных досок, которые сплачиваются с помощью поперечин, прибитых гвоздями или вставленных в паз. Плотничьи двери обычно устанавливают в подсобных помещениях или временных постройках. Поперечины наружных плотничьих дверей должны быть обращены в сторону помещения.

Столярные двери имеют более презентабельный внешний вид, ими оборудуют жилые и общественные здания. Они могут быть рамочной или щитовой конструкции. Щитовые двери, в свою очередь, делятся на двери со сплошным полотном и двери с решетчатым заполнением полотна. В последнем случае рама обшивается отделочными плитами или дощечками.

Рамы остекленных дверей изготавливают из прочной древесины дуба, сосны, ясеня. Бруски дверного блока или рамы в любой конструкции двери соединяются на углах на сквозных шипах, посаженных на клей с двухсторонним заклиниванием.

По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные. Самыми распространенными конечно, являются распашные двери. Такая дверь открывается поворотом дверного полотна на к | мйней вертикальной оси в одну сторону. Дверь называют правой, если при открывании дверное полотно движется против часовой стрелки, и левой, если дверное полотно движется по часовой стрелке.

У качающихся дверей дверные полотна вращаются г.округ своих осей в обе стороны. Полотна раздвижных дверей движутся по специальной направляющей вправо или влево, иногда полотна таких дверей имеют вид гармошки.

Раздвижные двери могут быть также вагонного типа и при открывании прятаться в паз стены.

Какую бы конструкцию двери вы ни выбрали, необходимо убедиться, что дверное полотно и дверная коробка изготовлены из качественной древесины, не имеют дефектов обработки и отвечают всем требованиям эксплуатации.

 

Фурнитура для окон и дверей.

Как правило, если вы покупаете готовые оконные или дверные блоки, фирма-производитель поставляет вместе с ними и фурнитуру. Но в некоторых случаях навесные и запорные приборы, шпингалеты, оконные и дверные петли, стяжные приборы, задвижки, ограничители приходится приобретать самостоятельно. Поэтому наши советы по выбору фурнитуры могут вам пригодиться.

Оконные створки и фрамуги или дверные полотна обычно навешиваются на пластинчатые петли. Такая петля представляет собой две пластинки, соединенные шарниром. Пластинчатые петли могут быть разных конструкций: разъемными, неразъемными, с вынимающимся стержнем шарнира, вколотыми.

У неразъемных петель стержень обычно закреплен в шарнире. Такие петли, как правило, используются для навески небольших оконных створок (фрамуг или форточек). Чтобы снять их, требуется отвинтить одну из пластин петли.

Разъемные петли устанавливаются в том случае, если створки окна или дверное полотно можно приподнять и снять с петель.

Петли с вынимающимся стержнем предназначены для установки створок окон или дверей в тех местах, где нет возможности приподнять их. В этом случае для навески или снятия требуется вытащить стержень из шарнира петли.

Пластинчатая петля должна строго соответствовать размеру оконных или дверных створок и четверти коробки. Чтобы ровно навесить дверь или створки окна, пластинки петли должны быть абсолютно ровными и одинаковыми. Петли крепятся шурупами. Головки шурупов не должны иметь заусенцев. Их нужно утапливать в древесину заподлицо с поверхностью пластинки.

Обычно петли продаются в строительных магазинах в комплекте с шурупами, поэтому нет необходимости подбирать шурупы по размеру.

Вколотые петли используются для навешивания окон и дверей, в боковых створках которых имеется паз. Прежде всего нужно разметить места установки петли (как на коробке, так и на створке), затем выбрать пазы, забить туда пластинки петли и укрепить их шурупами или шпильками в просверленных ранее отверстиях.

Чтобы дверь можно было открыть в обоих направлениях, используют пружинные двухсторонние петли, называемые также маятниковыми. Двери в жилых помещениях такими петлями оборудуют очень редко, обычно их используют для общественных зданий с большой проходимостью людей, например для магазинов

Окна и двери оборудуют ручками. Дверные ручки могут иметь самые разные формы и конструкции. Оконные ручки по сравнению с дверными имеют меньший размер, а также они иначе сконструированы. Как (жонные, так и дверные ручки изготавливают из металла или пластмассы. Чтобы ручки украшали дверь или окно, их лицевые части никелируют, хромируют или комбинируют металл с пластмассой.

Чтобы наружный и внутренний переплеты окна не соприкасались, вверху наружной створки привинчивается буферный ограничитель.

Оконные створки, если ручки не снабжены особым запорным устройством, запираются при помощи оконных шпингалетов. В продаже можно найти шпингалеты двух видов: с одним или двумя стержнями. С помощью поворота ручки одностержневого шпингалета приводится в движение стержень: он поворачивается, и крючки на его концах входят в шипы коробки, закрывая створки переплетов. У двухстержневого шпингалета с поворотом ручки верхний и нижний концы входят в проушины коробки.

Чтобы створки запирались плотно, проушины оборудованы вращающимся роликом, продвигаясь по которому концы шпингалета плотно закрепляют створки переплетов.

Шпингалеты бывают также и дверными. Обычно их используют для закрепления створки двухстворчатой двери сверху и снизу.

В комплекте с ручками изготавливают дверные замки. Замки могут быть разных конструкций, но все они делятся на врезные и накладные. Наружные двери обычно оборудуются замками с автоматически задвигающимся язычком, который препятствует самопроизвольному открыванию двери.

Установка оконных блоков.

Чтобы впоследствии было проще приобрести готовые оконные блоки, при проектировании и планировке деревянного дома принимайте во внимание стандартные размеры оконных блоков. Если оконный блок двухстворчатый, то его оптимальные размеры составляют 145 х 147 см, трехстворчатые окна делают размерами 145x210 см.

При установке оконных блоков обязательно следуйте строительным правилам и нормам, только в этом случае можно гарантировать хороший результат. Оконные блоки принято устанавливать еще до начала отделочных работ: оштукатуривания, покраски, наклейки обоев и т. д., ведь эта работа грязная и может испортить завершенную отделку.

Расстояния от наружной стороны стены и от пола должны быть одинаковыми для всех устанавливаемых коробок. Оконные коробки, устанавливаемые в деревянные стены, должны быть толще самих стен, поскольку предстоит еще обивка стен досками, что позволит выровнять их толщину.

При монтаже оконных блоков в первую очередь установите в оконный проем коробку, состоящую из вершника (верхней детали), подушки (нижней детали) и двух косяков (боковых деталей) . При установке оконных блоков в кирпичные, каменные или бетонные стены поверхность коробок, соприкасающуюся со стеной, обрабатывают специальным антисептическим составом. При установке оконного блока в стену деревянного дома этим правилом можно пренебречь.

Когда оконные коробки устанавливают в проемы •бревенчатого или брусчатого сруба, сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. В этом случае на обращенных в проем концах бревен венцов должны быть вырезаны гребни, которые при установке оконных блоков входят в пазы.

Если дом сборный (щитовой и т. д.), то к стойкам каркаса дверные коробки можно прибить гвоздями. Обычно ширина самой коробки составляет 40 — 50 мм, а ширина каркасной стойки — 50 мм.

Удобнее всего монтировать заранее собранную оконную коробку — вам останется только вставить ее в оконный проем. Оконные блоки бывают цельными и раздельными, в последнем случае коробки собираются между собой на гвоздях, предварительно обработанных антисептиком. Перед установкой окна нужно покрыть олифой и покрасить.

Коробки раздельного оконного блока допустимо монтировать и по очереди: сначала устанавливается внутренняя коробка, а затем наружная. Обе коробки устанавливаются в оконном проеме строго вертикально на расстоянии 100— 150 мм друг от друга. В проеме их закрепляют с помощью обработанных антисептиком деревянных вкладышей, к которым коробки прибивают гвоздями.

Чтобы окно было ровным, обязательно проверьте горизонтальность и вертикальность коробки с помощью отвеса и строительного уровня. Кроме того, необходимо проверить соосность коробки и оконного проема, это делают с помощью отвеса по отметке, сделанной на верхнем откосе оконного проема. Во время этой проверки, если все сделано правильно, шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей оконной коробки.

Если коробка размещена в оконном проеме немного косо, выровняйте ее, вбивая небольшие деревянные клинышки между стеной и коробкой. Обязательно проследите еще и за тем, чтобы оконная коробка была выдвинута внутрь здания на одинаковое расстояние по всему периметру.

После того как коробка будет зафиксирована в проеме с помощью деревянных клиньев, можно приступать к навешиванию створок.

 

Убедитесь в том, что створки легко открываются и закрываются, не образуя щели, и только после этого закрепляйте коробку на месте. Это можно сделать с помощью стальных ершей.

При установке окна между стеной и коробкой обычно образуется пустое пространство. Раньше подобные зазоры конопатили паклей, но теперь используют более современный материал — монтажную пену. Если вы намерены применить именно ее, то предварительно установите в коробках распорки и уберите их только после того, как пена окончательно затвердеет. Когда монтаж окна будет завершен, излишки затвердевшей пены можно будет легко удалить острым ножом.

При креплении оконных коробок в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен на месте расположения стальных ершей в выдолбленные полости в стене нужно установить деревянные пробки. Чтобы предупредить гниение древесины, пробки предварительно обрабатываются антисептическим составом.

После того как вы установите оконный блок, приступайте к монтажу отливов, подоконных досок и наличников. Деревянные или стальные отливы прикрепите с наружной стороны окна на всю глубину заглубления оконного блока в стену. Деревянные отливы предварительно обработайте антисептиком, а металлические покройте антикоррозийным составом и тщательно просушите.

С внутренней стороны оконного блока монтируется подоконная доска. Средние параметры подоконника таковы: толщина — 3 — 4 см, ширина — 25 — 30 см. Торцы подоконной доски заделывают в стены по 4 — 5 см с каждой стороны. Подоконные доски могут быть с закругленной кромкой или с фаской.

В месте соприкосновения со стеной подоконная доска обрабатывается антисептиком и дополняется теплоизоляционным материалом. Гидроизолировать нужно также и торцы подоконника, заделанные в стену.

Еще до установки подоконника тщательно проконопатьте нижний брусок оконной коробки. Подоконник должен иметь небольшой уклон внутрь помещения, который обычно равен 2°. Установив подоконную доску, закрепите ее в нужном положении с помощью клиньев, затем снова снимите и положите на подоконную часть стены утеплитель. Если нижняя часть оконного проема неровная, то необходимо выровнять ее известково-гипсовым раствором еще до начала установки окна. Только после этого подоконник устанавливается окончательно.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

 

facebook twitter

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Предыдущие статьи
  • Строительство дома c начала до конца - третья часть
    Строительство дома c начала до конца - третья часть.Балочные перекрытия Настил (накат) балочного перекрытия — и цокольного, и междуэтажного, и чердачного — осуществляется по балкам, которые могут быть деревянными, металлическими либо железобетон
    Полная версия статьи
  • Строительство дома от начала до конца
    Строительство дома от начала до конца.Существует мнение, в котором обобщен опыт многих и многих поколений: чтобы реализовать себя в жизни, человеку необходимо сделать три вещи — воспитать ребенка, посадить дерево и построить дом Дом построить не...
    Полная версия статьи
  • Армированный ленточный фундамент
    Армированный ленточный фундамент
    Армированный ленточный фундамент.Фундамент конструктивная часть здания, передающая нагрузку от здания на подстилающие слои грунта. Кроме собственных прочностных характеристик фундамента необходимо учитывать площадь его опирания на грунт, несущие...
    Полная версия статьи