Строительство дома c начала до конца - шестая часть

Строительство дома c начала до конца ― шестая часть

Установка дверных блоков.

Дверные блоки монтируются аналогично оконным, но, естественно, с учетом некоторых особенностей. Обычно используют дверные блоки стандартных размеров: для входных дверей — 200 х 90 см, для межкомнатных — 200 х 80 см, для дверей в ванную комнату или туалет — 200 х 70 см.

Не всегда у дверных коробок монтируется нижняя часть. Порог может и отсутствовать, тогда при монтаже устанавливаются только верхняя перекладина и два косяка.

При заказе дверных блоков для внутренних перегородок непременно обратите внимание не только на ширину и высоту дверного проема, но и на глубину перегородок. Дверная коробка должна быть немного шире перегородки в том случае, если перегородка впоследствии будет оштукатуриваться. Если же штукатурные работы не предвидятся, то ширина дверной коробки должна в точности соответствовать ширине перегородки.

Косяки дверных коробок, устанавливаемых в проемы рубленых стен, должны иметь пазы, а гребни вырезаются на торцах боковых брусьев или бревен дверного проема еще во время кладки сруба. При установке дверной коробки гребни должны войти в пазы.

Коробку внутренней двери прикрепляют к дощатому полу или балкам на прямой шип, для этого в балке по разметке делают гнездо. К внутренним стенам и перегородкам бруски дверной коробки крепятся гвоздями.

Если вы приобрели уже готовый дверной блок, то ого можно установить и полностью собранным, с навещенным полотном и прирезанной фурнитурой. Чтобы в процессе отделочных работ случайно не повредить дверное полотно, после установки блока его нужно снять с петель и навесить уже после того, как все зазоры будут заделаны, а откосы оштукатурены.

При установке дверной коробки непременно проверяйте горизонтальность верхнего откоса и вертикальность косяков. Помните, что оси проемов и оси устанавливаемых в них блоков должны совпадать. Проверьте это с помощью отвеса по отметке, сделанной на середине верхнего откоса дверного проема. Установка считается верной, если шнур отвеса проходит точно через точку пересечения диагоналей дверной коробки.

После того как дверная коробка будет закреплена в проеме с помощью деревянных клиньев и стальных ершей необходимо провести еще одну проверку правильности установки дверного блока. Эта операция производится следующим образом: возьмите шнур и туго натяните его по диагоналям дверного блока. Если длина двух диагоналей совпадает, то дверной блок установлен правильно, в противном случае имеется перекос, который необходимо устранить.

На дверных блоках наличники устанавливаются в обязательном порядке. Без наличников двери выглядят не слишком красиво, когда же торцы коробок и зазоры между коробкой и стеной закрыты наличниками, дверная коробка приобретает более привлекательный вид. Наличники монтируются после завершения всех отделочных работ в помещении и крепятся аналогично оконным наличникам.

Навешивание створок окон и дверей.

После того как вы установите коробки в оконные и дверные проемы, завершающей операцией станет навешивание оконных створок и дверных полотен, фрамуг и форточек.

Для этого, как уже упоминалось, используются специальные петли. Для навешивания дверного полотна подходят как правые, так и левые петли. Определить, какие из этих петель нужны именно вам, несложно. Если вы открываете на себя дверь правой рукой, то используйте правые петли, а если левой — левые.

Для навески петель можно использовать специальный шаблон, который представляет собой прямоугольную рамку, совмещенную со стамеской. На оконной коробке петли располагаются на расстоянии 200 мм от четверти коробки, а на дверной — на расстоянии 250 мм от верхних и нижних кромок коробки.

Приставьте петлю к боковому бруску дверного полотна или оконной створки на расстоянии 1—1,5 длины петли от торца и отметьте ее местоположение карандашом. Можно даже начертить контур петли. Теперь аккуратно выберите древесину стамеской на толщину карты петли. Прикрепите петлю к бруску шурупами таким образом, чтобы ее плоскость находилась заподлицо с поверхностью бруска, а ее ось — параллельно кромке бруска.

Навеска будет верной только в том случае, если поверхность бруска и плоскость петли полностью совпадут. Когда петля слегка выступает над плоскостью бруска, полотно двери или створка окна закрываются неплотно или не закрываются вообще. При чрезмерно заглубленной в брусок петле дверное полотно или оконная створка примыкают к притвору четверти неплотно и пружинят.

Головки шурупов должны не выступать над поверхностью дерева, а целиком размещаться в раззенкованных отверстиях.

Только после правильного крепления обеих петель к дверному полотну или створке окна раскройте петли и плотно приставьте дверное полотно или створку к коробке так, чтобы его верхняя грань плотно совместилась с четвертью верхнего бруса коробки. Карандашом очертите контуры раскрытых карт петель на четверти коробки. По наметке стамеской выберите древесину и прикрепите обе петли сначала на один шуруп. Убедившись в том, что створка окна или дверь правильно закрываются, прикрепите петли вторым шурупом.

ГЛАВА 10. Отопление.

При строительстве дома промежуточным звеном между строительными и отделочными работами являются работы по монтажу системы отопления.

В индивидуальном строительстве всегда преобладало автономное отопление, поскольку оно значительно удобнее центрального: подача тепла и регулировка его количества целиком и полностью зависят от хозяина дома. А какой вид автономного отопления вы предпочитаете — водяное или печное, — это дело вкуса.

Водяное отопление.

При водяном отоплении индивидуальных домов в качестве генераторов тепла используют котлы и водонагреватели, работающие на газовом, жидком и твердом видах топлива.

Наиболее удобны в эксплуатации газовые котлы типа АГВ и АОГВ. Их теплопроизводительность колеблется от 6 до 20 Мкал/ч, а отапливаемая площадь составляет соответственно 60 и 150 м2.

Котлы типа АОЖВ, потребляющие жидкое топливо (солярку), бывают двух видов: с теплопроизводитель-ностью 9 и 20 Мкал/ч. Первый вид способен обогреть помещение площадью в 70 м2, второй — до 150 м2. Топливный резервуар этих котлов рассчитан на бесперебойную работу в течение продолжительного времени (12-15 часов).

В сельской местности для отопления дома более целесообразна установка чугунных котлов типа КЧМ и КЧММ, работающих на твердом топливе. Их топки предусмотрены для сжигания самых различных видов топлива: антрацита, каменного угля, торфа, кокса и даже дров, правда, в последнем случае падает их мощность. В зависимости от количества установленных секций мощность котла может меняться от 9 до 45 Мкал/ч. Метраж отапливаемой площади будет соответственно колебаться от 70 до 320 м2.

Конструкции котлов типа КЧМ и КЧММ предусматривают возможность переделки топок под газовое топливо, то есть установку газовых горелок и форсунок.

Большой популярностью у индивидуальных застройщиков пользуются отопительно-варочные аппараты типа АОТВ, которые помимо отопительной имеют функции приготовления пищи и подогрева воды. Эти аппараты работают также на твердом топливе и способны обогреть помещение площадью 70 м2.

Но прежде чем выбирать котел, необходимо составить масштабный план дома и обратиться к специалисту за консультацией по вопросу: какое количество тепла потребуется для обогрева всей полезной площади?

Монтаж водяной системы отопления чаще всего де

лают по двухтрубной схеме с верхней разводкой пода

ющей линии, которая идет от котла. Обратную линию

труб, идущую к котлу, прокладывают на уровне пола

под радиаторами. В этом.,случае вода, нагретая в котле,

поднимется вверх по главному стояку, затем через по

дающую линию и подводку поступает к отопительным

приборам. Здесь она остывает, отдавая тепло, и по об

ратной линии возвращается в котел. Такая система

циркулирует за счет разницы температур и разницы

веса горячей и холодной воды.

Обе линии системы отопления прокладывают с небольшим уклоном, чтобы в трубах не образовывались воздушные пробки и в случае необходимости воду можно было слить. В рабочем состоянии воздух из системы удаляется через расширительный бачок, который желательно установить на чердаке.

Сам котел устанавливают в подвале или цокольном помещении дома, так как расположение котла ниже уровня пола увеличивает напор воды в системе. Если площадь дома значительна, не следует монтировать одну очень длинную отопительную линию на все помещения дома. Два-три коротких контура будут отдавать тепло более эффективно.

Немного о материалах: трубы для главного стояка должны иметь диаметр 40 — 50 мм, для подающей и обратной линии — 32 — 40 мм, для подводок к радиаторам — 20 — 25 мм. Для соединения труб лучше использовать не угольники, а сварные отводы, так как они имеют меньшее сопротивление.

Установку котла и монтаж всего отопительного оборудования, как правило, проводят специалисты, вам останется только проследить за правильностью их действий. А вот основные правила прокладки трубопроводов и правила пожарной безопасности неплохо было бы знать всем.

1. Трубы отопительной системы прокладывают от

крыто. Если вам все же хочется убрать их подальше от

глаз, нужно оставить необходимый доступ для ремонта

и ни в коем случае не прятать трубы в толще стен.

2. Краны, вентили, основные соединения должны

быть доступны не только при ремонте, но и в процессе

эксплуатации.

3. Котел устанавливают на металлический лист, под

которым должна лежать прокладка из асбестового кар

тона или войлока, пропитанного глиняным раствором.

4. Металлический лист вместе с прокладками дол

жен быть шире основных габаритов котла на 10 см по

всему периметру.

5. Котел устанавливают на расстоянии не менее

20 см от стен.

6. Деревянные стены в месте установки котла долж

ны быть обшиты металлическим листом с асбестовой

подкладкой, так же, как и поддон.

7. Доступ ко всем частям котла должен быть сво

бодным.

При водяном отоплении дома в качестве нагревательных приборов используют чугунные радиаторы или стальные конвекторы, которые устанавливают под окнами на высоте 60 см. И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Чугунные радиаторы, например, хорошо держат и долго отдают тепло, чугун долговечен, но внешний вид чугунных радиаторов оставляет желать лучшего.

Стальные конвекторы компактнее, изящнее и меньше портят интерьер, они быстро нагреваются и быстро отдают тепло, но также быстро и остывают после отключения отопления.

В случае, когда в наличии нет ни того ни другого, в качестве нагревателей можно использовать гладкотрубные регистры диаметром 60 — 80 мм. Их располагают у пола во всю ширину окна.

Печи.

Из всех видов печей наиболее проста в эксплуатации газовая печь. На устройство такой печи в индивидуальном доме требуется специальное разрешение, но, получив его, не спешите приглашать мастера и закупать кирпич. Здесь вновь нужна консультация специалиста на цредмет расчета потребления тепла, ведь от этого показателя зависит размер печи (слишком маленькая печь сожжет больше топлива, будет перегреваться и быстрее потребует ремонта, тогда как печь, рассчитанная правильно, прослужит не один десяток лет).

Печь на дровах — традиционная печь, в которой в качестве топлива используются дрова и уголь. Более целесообразно будет устроить ее в доме, расположенном в сельской местности.

Кладку самой печи желательно поручить мастеру, вы же можете выполнить подготовительные работы, а по окончании кладки — просушить печь.

Подготовительный этап заключается в закладке фундамента. Фундамент под печь устраивается отдельно от фундамента дома. Если оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной по меньшей мере в 50 мм. При закладке фундамента необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила.

Размер фундамента зависит от размеров печи: в плане он должен превышать поперечный размер печи на 6 — 7 см по каждой стороне. Глубина: закладки фундамента должна составлять для комнатных одноэтажных печей без надсадных труб 0,5 — 0,6 м, для печей с надсадными трубами и двухэтажных печей —1м.

Так же, как и фундамент дома, печной фундамент может быть выполнен из различных материалов: его можно выложить из кирпича или бутового камня, выполнить из бутобетона либо соорудить из бетонной плиты, уложенной на свайном основании. Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6 —7 см. Сверху его покрывают слоем цементного раствора, на который (после затвердения) укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 — 3 слоев рубероида. Между окончанием закладки фундамента и началом кладки печи должно пройти не менее недели.

Только что сложенная печь содержит в себе очень много влаги, которая впиталась в материалы во время кладки. Поэтому после завершения кладки печь следует обязательно просушить. Сушка является необходимым этапом подготовки печи к эксплуатации. Невысушенная печь может создать хозяевам множество проблем и преждевременно выйти из строя.

Существуют два способа сушки. Первый и наиболее правильный — естественный. В течение 10—15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшках и задвижках — следы конденсата, сушку можно считать законченной.

Если по каким-либо причинам естественная сушка невозможна (к примеру по погодным условиям), прибегают к другому способу — к искусственной сушке.

Чтобы удалить влагу из конструкции, ни в коем случае нельзя топить печь щепой, стружкой, картоном, так как они дают слишком сильный жар. Топить лучше всего деревянными поленьями, закладывая не более 2 кг дров за один раз. При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой растопки не должна превышать 30 минут. Спустя несколько часов после первой топки, когда печь окончательно остынет, следует растопить ее еще раз.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 "С. После каждой растопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

Такую сушку следует продолжать в течение 3 — 5 дней, и только после этого степень нагрева печи можно будет увеличить.

Если сушка печи приходится на весенний или осенний период, когда в воздухе много влаги, то весь процесс займет 8—10 дней.

Чтобы проверить, просушена ли печь и не осталась ли в ней влага, достаточно взглянуть на трубу: если из нее выходит много белого дыма, то вашей печи требуется дополнительное время для просушки. Белый дым, идущий из трубы, — это главным образом водяной пар.

Камины.

В последние годы в индивидуальных домах сильно возрос интерес к устройству каминов. Хотя справедливости ради стоит отметить, что основное предназначение камина — создать в доме атмосферу уюта и комфорта; полноценным отопительным прибором для дома в центральных и северных районах России камин назвать нельзя. Самый существенный недостаток камина заключается в том, что он не может удерживать тепло длительное время, что объясняется недостаточностью тяги в дымоходе. Поэтому камин стоит устраивать в дополнение к системе центрального, водяного или печного отопления.

 

Классификация каминов.

Камины, являющиеся функциональным и декоративным элементом помещения, прежде всего принято классифицировать по их расположению в комнате. При этом учитывается, что они могут быть открытыми с одной или нескольких сторон. Камин, расположенный у стены, обычно открыт с одной стороны; камин, размещенный в углу, делается открытым с двух сторон, а тот, что планируется в свободном пространстве, может быть доступен с трех сторон. Поэтому в зависимости от выбираемого места расположения различаются камины следующих типов:

— встроенные в стену;

— пристенные;

— островные.

Камин, встроенный в стену, выкладывают одновременно с кладкой стен. Топочная часть камина и его конвектор (дымоход) монтируются в стену. Существенным преимуществом подобного сооружения является то, что такой камин не занимает много полезной площади.

Пристенный камин, естественно, устанавливается у стены, а его функциональную часть скрывают за фальшстеной. Такое расположение также не требует большой площади. Камин подобного типа можно располагать в углу. В этом случае он сможет обогревать сразу три комнаты, хотя и не слишком интенсивно.

Более распространен и наиболее предпочтителен вариант установки камина у середины стены. Подобный камин рекомендуется ставить таким образом, чтобы по бокам от него оставалось свободное пространство не менее 1 м.

Островной камин открыт со всех сторон. Он очень эффектно смотрится, в особенности в том случае, если органично вписан в интерьер. Недостаток островного камина заключается в том, что он занимает много площади. Кроме того, такой камин имеет смысл сооружать только в больших помещениях. Как правило, островные камины устанавливают на некотором возвышении. Их как бы приподнимают над уровнем пола примерно на 30 — 35 см. Конвектор в этом случае свешивается с потолка на цепях или пружинах. Очень важно, чтобы он располагался непосредственно над топочной частью камина.

 

Непременным требованием к любому типу каминов является открытый доступ к порталу. Портал должен быть обращен в центральную часть комнаты. Кроме того, камин необходимо сооружать таким образом, чтобы рядом имелось пространство для организации места отдыха.

В зависимости от вида топливного отверстия различаются камины открытого и закрытого типов. Внешний вид топливного отверстия непосредственно влияет на КПД камина.

Камин открытого типа — это традиционный камин с открытой топкой. Его недостаток заключается в низком КПД, не превышающем обычно 15%.

Камин закрытого типа — новый вид камина; по сути, это устройство нового поколения. Топочные отверстия у такого камина закрыты подвижными дверцами из специального жаростойкого стекла, что позволяет увеличить его КПД до 75 ― 80%.

Камины принято классифицировать и в зависимости от размещения пода (нижней поверхности печи). При этом различают три вида каминов:

1) камины, у которых основание топки располагает

ся на уровне пола;

2) камины, у которых основание топки размещается

на 30 — 50 см выше уровня пола;

3) камины, у которых основание топки располагает

ся на 40 — 60 см выше поверхности пола.

По виду излучения тепла камины разделяются на камины с односторонним, двусторонним и трехсторонним излучением. Наиболее часто встречаются камины с односторонним излучением.

Их основное преимущество заключается в упрощенном изготовлении с применением кирпича или бутового камня. В то же время они отличаются наибольшей теплоотдачей. Отдача лучистого тепла в таких каминах происходит за счет его отражения от наклонных боковых поверхностей и задней поверхности топливника.

Камины с двусторонним излучением тепла отличаются более оригинальной конструкцией и улучшенным внешним видом. Правда, они имеют ряд недостатков, в числе которых можно назвать следующие:

— необходимость увеличения объема воздуха, пода

ваемого в помещение (из-за большой поверхности из

лучения) ;

— уменьшение доли лучистой теплоты, которая по

ступает в помещение (из-за отсутствия отражающей

поверхности топки);

— увеличение площади защищенной поверхности

перед камином.

Достоинство каминов с трехсторонним излучением заключается в их оригинальном внешнем виде. Однако камины с трехсторонним излучением также имеют ряд существенных недостатков:

— увеличение площади защищенной поверхности в

3 раза (защищенная поверхность должна располагать

ся с трех сторон камина);

— излучение тепла идет в трех направлениях, одна

ко реальной эффективностью обладает лишь одна от

ражающая поверхность камина;

— небольшая общая теплоотдача камина.

В зависимости от назначения различаются следующие виды каминов:

1) камины, предназначенные для быстрого нагрева помещения;

2) печи-камины, не только нагревающие помеще

ние, но и отапливающие его на протяжении какого-то

времени после сгорания топлива;

3) камины, пригодные для приготовления пищи и го

рячих напитков;

4) камины, используемые в банях;

5) камины, предназначенные для Использования «на

природе» или в саду (зачастую их называют «барбе-

кю», как и блюда, которые готовятся на них).

Простейший способ получить камин с высоким КПД — это построить печь-камин. Как видно уже из названия, отличительной чертой такого сооружения является то, что оно объединяет в себе функции печи и камина, то есть является наиболее практичным. Печь-камин легко и быстро обогревает жилые комнаты, к тому же она долго сохраняет тепло. Вдобавок на ней можно готовить пищу. Являясь, по сути, настоящей печкой, но обладая при этом открытой топкой, такая конструкция, помимо несомненной практической пользы, обладает еще одним преимуществом: она позволяет владельцам любоваться пляшущими язычками пламени.

Печь-камин обычно имеет две топки — топку печи и топку камина. В ее конструкции предусмотрены и две системы трубопроводов, поэтому печь и камин можно топить как одновременно, так и раздельно.

Печь-камин устанавливают на фундаменте из бутового камня на песчаной подушке, толщина которой должна составлять 20 — 30 см. Глубина закладки фундамента — до 1 м. Наиболее важная составляющая печи-камина — переход от хайла к дымосборнику.

Стенки топливника печи-камина зачастую выполняются под небольшим наклоном. Это делается для более качественного отражения лучистой энергии. Колосниковую решетку, от которой зачастую избавляются в обычных каминах, желательно вмонтировать в основание печи-камина.

 

По внешнему виду камины трудно поддаются классификации: сколько людей, столько и вкусов, а значит, столько и каминов. Обычно различия касаются конструкции портала, а также строительных материалов, из которых выполнен камин.

Одной из самых распространенных моделей является кирпичный камин с прямоугольным или сводчатым топочным отверстием. Очень популярны и распространены английские камины с отделкой из древесины. При наличии средств можно остановить свой выбор на французском камине из мрамора или гранита.

Камин наподобие голландской печки хорошо сохраняет тепло и после того как в нем прогорят дрова. Скромные отопительные свойства такого камина усиливаются, если изразцы сделаны с так называемой рубашкой — полостью, сохраняющей теплый воздух. Такие изразцы способны хранить тепло догоревшего камина до утра.

 

Однозначные варианты планировки и размещения камина вряд ли приемлемы, поскольку все зависит от индивидуального объемно-планировочного решения. Однако в любом случае следует придерживаться общих правил.

Камин обычно располагают у внутренней капитальной стены. Не рекомендуется устанавливать его у наружных стен или напротив стен с окнами и дверными проемами — в этих местах камин не будет защищен от сквозняков и переохлаждения. Поскольку КПД у каминов довольно мал, то для сохранения тепла в помещении рекомендуется утеплить окна и двери. Не следует устанавливать камины, особенно оборудованные открытой топкой, в коридорах или рядом с лестницей.

Нельзя устанавливать камин в комнате, площадь которой менее 20 м2: такие помещения не обеспечивают поступление воздуха, достаточного для сгорания топлива.

Особенности кладки каминов.

Возвести камин — целое искусство. Здесь важны опыт, интуиция и точные расчеты. Если где-то просчитаться, камин будет дымить. Можно попытаться спасти положение, приладив над топкой специальный козырек, преграждающий доступ дыма в помещение. Однако и это не всегда помогает. Специалисты считают: если камин не перестает дымить, значит, допущена ошибка в его конструкции; в этом случае камин необходимо перекладывать заново.

При сооружении камина в нем выделяют следующие главные составные части.

Портал — это внешняя декоративная часть камина, которая обрамляет топку. Площадь портала должна составлять 1/50 площади помещения, а высота — не более чем две глубины топки.

Каминная доска — верхняя горизонтальная грань портала. По традиции, на ней выставляют каминные часы или другие декоративные предметы, придающие камину особое очарование.

Дымовой карниз — выступ, нависающий над открытой частью топки. Зачастую его выполняют в виде свода.

Каминный стол — это огнеупорное основание камина, служащее для изоляции топочной части от возгорающихся элементов помещения. На каминном столе прямо перед порталом устраивают предтопочную площадку, выполняющую одновременно защитную (в первую очередь противопожарную) и декоративную функции. Выступ предтопочной площадки перед порталом должен быть не менее 50 см, а по бокам портала — не менее 21 см (идеальный вариант — 30 см). Предтопочный лист должен выходить за пределы площадки на 20 — 30 см.

В нижней части топки расположен под, площадь которого составляет 0,7 площади всего портала. При изготовлении пода используют только жаростойкие материалы.

Топливник камина — это ниша, выложенная из огнеупорного кирпича. Существуют разнообразные конструкции топливника. Выбор той или иной конструкции зависит от типа камина и вида используемого топлива. Открытая часть топливника чаще всего бывает квадратной, прямоугольной или полукруглой. В любом случае размеры топливника должны соответствовать размерам камина.

Высота топливника должна составлять 3/5 — 4/5 от его ширины, а глубина — Уг —% от его же высоты. Увеличение глубины топливника снижает КПД камина. Слишком малая глубина может привести к задымлению помещения. Боковые стенки топки следует располагать под углом 40 — 50°, при этом сужаться они должны к ды-мосборнику. Задняя поверхность топливника выполняется под углом 20 — 22° внутрь топки. Уклон начинается с Уз высоты топливника. Боковые стенки топливника также имеют небольшой наклон внутрь. В результате в верхней части топки образуется горловина. Такая конструкция топливника усиливает тягу и увеличивает теплоотдачу камина, поскольку наклонные поверхности лучше отражают лучистое тепло. Теплоотдачу камина можно также увеличить за счет футеровки задней и боковых стенок камина. Выполняют футеровку из съемных пластин, изготовленных из нержавеющей стали или бронзы.

Колосниковая решетка служит для поддержания топлива и распределения поступающего снизу воздуха. Она располагается в основании топки, над поддувальным каналом. В некоторых конструкциях колосниковая решетка может отсутствовать.

Зольниковая камера камина выполняет ту же функцию, что и в обычной печи. В современных каминах она представляет собой плоский ящик, который изготавливается обычно из нержавеющей стали или бронзы. Его можно вынимать для очистки, даже не прерывая процесса топки камина. В передней части ящика зачастую делают отверстие для подачи воздуха к колосниковой решетке.

Задняя каминная плита сооружается из огнеупорных материалов и выполняет теплоизоляционную функцию.

Хайло — дымосборник камина. Существуют два вида дымосборников — несущий и облегченный. Несущий дымосборник способен выдержать вес установленной на него дымовой трубы. Облегченный дымосборник используется совместно с плитой перекрытия, которая принимает на себя весь груз.

Дымовой зуб (дымовой гусек) — газовый порог. Наиболее распространенная форма — ровная или лотко-образная. Устанавливают дымовой зуб на задней стенке дымосборника. Ширина дымового зуба соответствует внутреннему сечению дымовой трубы. Дымовой зуб служит для предохранения помещения от попадания в него дыма и сажи; кроме того, дымовой зуб предотвращает проникновение холодного наружного воздуха из трубы в топку. С его помощью улучшается тяга в камине.

Дымоход (конвектор) камина — своеобразный колпак, сужающийся по направлению к дымовой трубе. Задняя стена конвектора строго вертикальна и переходит прямо в дымовую трубу.

Внутреннее сечение дымохода — от 0,1 до 0,15 площади портала. Если внутреннее сечение слишком большое, то дымовые газы быстро охлаждаются. Это способствует образованию конденсата. Оптимальная форма сечения — круглая; такие формы имеют асбестоцементные и керамические трубы. Квадратные и прямоугольные дымоходы неудобны, поскольку в их углах скапливается много сажи.

 

Общая площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымохода должна соответствовать объему топки. При уменьшении этой площади тепло будет уходить неиспользованным в дымовую трубу. Если эта площадь больше требуемой, увеличивается вероятность образования конденсата.

Задняя стенка дымохода должна быть строго вертикальной, а боковые стенки делают симметричными, но сужающимися по направлению к дымовой трубе под углом 45 — 60°. Высота дымохода должна быть больше, чем у дымохода печи, а стенки толще, поскольку для работы камина требуется значительно большее количество воздуха. Такое устройство дымохода необходимо для того, чтобы не допускать быстрого охлаждения камина.

У камина, расположенного у наружной стены, толщину стенок дымохода выкладывают в один кирпич, а стенки дымохода у внутренней стены — в половину кирпича. В половину кирпича выкладывают также стенки дымохода, расположенного в центре помещения.

Дымовая труба камина аналогична дымовой трубе печи. Она должна быть выше всех надстроек на крыше (не менее 5 —6 м от колосниковой решетки). Для стойких к возгоранию кровель минимальная высота дымовой трубы над коньком — 30 см, а для легковозгораемых кровель — 50 см.

Допустимое внутреннее сечение дымовой трубы камина — от VIOAO i/i2 размера топочного отверстия, однако при любых расчетах топочное отверстие не должно быть меньше 14 х 27 см. Выкладывают дымовую трубу строго вертикально. В редких случаях допустимы отклонения, но не более чем на 30". Внутренние поверхности дымовой трубы должны быть гладкими,

Дымовая задвижка, или: шибер, — вид печной заслонки. Она располагается в дымоходе на высоте 20 см от топочного отверстия. Дымовая заслонка служит для регулирования тяги. Ее величина изменяет размер отверстия в дымовой трубе. В неработающем камине заслонку следует закрывать, чтобы не допускать проникновения холодного воздуха в помещение. Существует множество моделей заслонок. Их принято классифицировать следующим образом:

— традиционная выдвигаемая задвижка;

— «баран» — поворотная заслонка, вращающаяся

вокруг своей оси;

— модератор — вращающийся диск, реагирующий

на перепады давления.

Искроулавливатель — противопожарная металлическая насадка, которая устанавливается на оголовке дымовой трубы. Имеет вид колпака с глухой крышей и проволочной сеткой по бокам (размер ячеек — не более 3 мм).

Дефлектор — это ветрозащитное устройство, которое устанавливают на оголовке дымовой трубы. Оно обеспечивает увеличение тяги камина за счет энергии ветра. Обычно дефлекторы имеют круглое сечение. К дымовым трубам, имеющим квадратное или прямоугольное сечение, их подсоединяют при помощи переходных патрубков. Действие дефлектора объясняется явлением подсоса горячих газов из трубы с помощью ветра, направление которого дефлектор изменяет благодаря своей конструкции.

Применяются дефлекторы следующих видов:

— вращающийся (в результате вращения создается

воронка, высасывающая дым из трубы);

— Н-образный, препятствующий задуванию ветра

в трубу; ветер поступает в вертикальные трубки деф

лектора и высасывает воздух, который находится в го

ризонтальных перемычках, — таким образом создает

ся тяга в трубе;

— многоярусный (может использовать ветер, на

правленный снизу вверх);

— электрический дымосос (оснащен вентилятором с электрическим приводом; в таком виде дефлектора нуждается камин, дымоход которого имеет очень маленькое внутреннее сечение).

Поддувальный канал располагается под полом или за камином. Он предназначен для подачи воздуха, который необходим для горения топлива. Поддувальный канал (их может быть несколько) подводит воздух к камину снаружи или из соседнего помещения — таким образом с его помощью удается избежать сквозняков. Приточное отверстие канала должно всегда находиться вблизи камина.

Горение топлива в камине происходит при многократном избытке воздуха. У камина нет входной дверки, поэтому при узкой трубе дым поступает в помещение. Путь из топливника в комнату дыму преграждает постоянный приток воздуха, направленный из помещения в очаг и далее — через дымовую трубу — в атмосферу. Чтобы пропустить этот объем воздуха, труба должна быть большего сечения, чем печная. Сечение дымовой трубы должно соответствовать сечению топочного окна камина.

Следует учитывать, что кирпичная труба опирается на камин только задней стенкой, а ее боковые и передняя стенки фактически висят на воздухе; поэтому трубу следует крепить либо к стене, либо к перекрытию, чтобы она не продавила верх сооружения и не провалилась в топку. Высота трубы играет роль в обеспечении тяги, но не следует слишком на это рассчитывать, так как «пропускная способность» трубы зависит от высоты не прямо пропорционально, а пропорционально квадратному корню из высоты. Например, в 4-метровой трубе за единицу времени проходит 2 м3 воздуха, а чтобы прошло 3 м3, высота трубы должна быть 9 м; для прохождения 4 м3 требуется 16 м высоты и т. д.

Эффективной высотой газохода камина является расстояние от нижней части дымового карниза до устья дымовой трубы под крышей. С увеличением эффективной высоты улучшается тяга. Дымовые газы, выделяемые от сгорания дров, отдают тепло внутренним поверхностям газоходов. В случае их сильного охлаждения температура у устья дымовой трубы может быть близкой к температуре наружного воздуха. При равенстве температур наружного воздуха и дымовых газов плотность последних примерно на 10% выше плотности воздуха. В результате в газоходах возникает избыточное давление, из-за чего в помещение проникают большие объемы дымовых газов. Это затрудняет подачу воздуха для горения топлива.

Устья дымовых труб (верхние их ограничения) должны иметь прочную облицовку и уклон к внешней поверхности от 5 до 25%.

 

Технология сооружения.

БОЛЬШИНСТВО ВИДОВ каминов требуют сооружения отдельного фундамента. Этот этан работ по устройству камина аналогичен закладке фундамента под печь.

Прежде чем выкладывать корпус камина, необходимо все тщательно рассчитать и перепроверить. Несмотря на разнообразие конструкций,, чаще всего используются два варианта:

1) с параллельными боковыми стенками и вертикальной-задней, стенкой;

2) с боковыми стенками, развернутыми в сторону помещения, и наклонной задней стенкой.

У сооружения по первому варианту излучение тепла внутрь помещения происходит только в одной плоскости. Общая теплоотдача такого камина низка, так как эффективной остается только одна отражающая поверхность. Во втором варианте внутренняя поверхность камина отражает лучистое тепло в помещение подобно зеркальному рефлектору.

Предварительно на стене обозначают границы топливника, то есть его высоту и ширину, а затем насухо выкладывают боковые и заднюю стенки камина. Последующая кирпичная или каменная кладка на растворе выполняется с перевязкой швов. Очень важно, чтобы боковые стенки камина были выполнены из термостойких материалов (огнеупорного кирпича или бетонных блоков). Толщина стенок камина должна быть не менее 20 см, а задняя — должна иметь толщину не менее 10 см.

Футеровка — это защита из огнеупорных плит внутри топливника камина. Благодаря футеровке увеличивается тяга камина, что. способствует максимальной отдаче лучистой энергии. Помимо этого при помощи футеровки создают зону безопасности между очагом и жилым помещением. Как правило, футеровку выполняют из огнеупорных металлических листов. Для этого нижнюю секцию футеровки устанавливают таким образом, чтобы передние кромки находились на расстоянии 10—15 мм от кромок стенок каминной камеры. Нижнюю футеровку кладут на огнеупорный раствор. Два листа гофрированного картона вставляют в зазор между футеровкой и стенками каминной камеры. Когда картон сгорит, останется зазор, необходимый для теплового расширения каминных приборов.

На верхнюю кромку нижней секции футеровки выкладывают слой огнеупорного раствора. На него устанавливают верхнюю секцию футеровки. Известковым раствором и кирпичным щебнем заполняют зазор между секциями футеровки и стенками камина.

Футеровку пода камина делают после возведения предтопочной площадки перед камином. Ее выполняют из огнеупорного кирпича или из огнеупорного бетона. Огнеупорный бетон готовят следующим образом: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 4 частями гравия. Между краями облицовки камина и передней кромкой футеровки устанавливают специальные минераловатные полоски.

Раствор, который готовят для сцепления кирпичей, должен быть глинопесчаным и обязательно тощим, Желательно добавить в него кварцевый песок с максимальным размером зерен в 1 мм. Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину. Огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.

Облицовка камина.

Наиболее предпочтительной отделкой камина является облицовка. Подготавливая камин к облицовке, выравнивают форму каминной камеры, делая ее идеально прямоугольной. Для этого камин лучше всего обить легкими гипсокартонными плитами, которые крепят к металлическому каркасу. Стыки между плитами заделывают с помощью известково-цементного раствора. У камина, который требуется оштукатурить, плиты устанавливают серой стороной наружу. Металлический каркас предварительно проверяют на вертикальность, после чего прикрепляют его к стене здания. К каркасу при помощи винтов, вкручиваемых через каждые 15 см, крепят гипсокартонные листы. Места стыков стены здания с плитами заделывают лентой, которую смачивают в растворе гипса. С помощью металлических уголков усиливают внешние углы конструкции.

Облицовку начинают с верха топливника. В качестве облицовочного материала можно использовать любые огнестойкие материалы — изразцы, керамическую плитку, мрамор, кирпич, бутовый камень или сланец. Зачастую эти материалы продаются в виде готовых наборов и даже в комплекте с раствором, анкерами, перемычками и подробной инструкцией об использовании. Кроме того, в продажу часто поступают наборы деревянной облицовки камина.

Облицовочные работы начинают с того, что облицовывают кирпичом боковые стенки каминной камеры, оставляя между кирпичами промежутки в 0,7 см. На полу отмечают контуры кирпичей. Кирпичи убирают и затем выкладывают уже на растворе. Раствор расстилают внутри сделанной отметки. Прикрепленный к стене анкер вмазывают в шов в каждый 3-й — 4-й ряд кирпичной кладки. По ходу работы следует обязательно проверять ровность кладки, горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок.

Для кладки карниза необходимы кирпичи особой формы. Их также сначала выкладывают без раствора. Проверив горизонтальность, на раствор кладут оба угловых кирпича. Затем натягивают шнур, закрепив его за гвозди, которые вбивают в один из швов по бокам камина. Шнур необходим, чтобы контролировать ровность кладки. Проделав предварительную работу, между угловыми кирпичами выкладывают карнизный ряд.

Раствором заделывают зазор между карнизными кирпичами и стеной.

Камины, облицованные плиткой, выглядят очень современно. Керамическую плитку кладут на огнеупорную мастику, которая должна быть средней консистенции. Работу по облицовке начинают снизу. Прежде чем крепить плитку на мастике, ее подгоняют насухо. Предварительно следует сделать расчет. Плитки желательно подобрать таким образом, чтобы на каждой стенке камина их поместилось целое число (без половинок). Мастику, рассчитанную на 2 — 3 плитки, наносят на поверхность камина зубчатой кельмой. Плитки вдавливают в мастику, стремясь к тому, чтобы швы были одинаковой ширины. Когда стенка камина целиком облицована плиткой, берут деревянный брусок длиной 1 м и с помощью молотка выравнивают плиточный слой. Плитку, которая выложена по верху топки, подпирают специальной деревянной планкой с опорами, которые упираются в низ проема.

После затвердения мастики (обычно на это уходит 1 час) плиточное покрытие промывают водой с мылом. Швы расшивают деревянной теркой с резиновой накладкой. Через 10 минут при помощи влажной губки можно удалить излишки раствора. Когда просохнут швы, плитку полируют ветошью.

ГЛАВА 11. Коммуникации.

Мало построить дом, необходимо обеспечить его электроэнергией, водой, иногда и природным газом, по возможности устроить в доме систему канализации.

Водоснабжение и коммуникации.

Без воды невозможно обойтись ни в каком доме, будь то щитовой садовый домик или трехэтажный особняк. Она необходима для приготовления пищи, мытья посуды, принятия ванны, стирки, выполнения многих других хозяйственных дел и т. п. Качество используемой воды напрямую зависит от ее предназначения. Так, для ванны, душа, стирки или мытья посуды желательно иметь воду с минимальным содержанием солей, чистую и с нейтральной реакцией. Поливать растения можно и не очень чистой водой, содержащей, например, ил или песок, но она должна быть достаточно теплой — как минимум 12 "С, иначе есть серьезный риск поморозить многие растения. Наиболее высокие требования предъявляются, конечно же, к питьевой воде и к воде для приготовления пищи.

В квартиры многоэтажных домов вода поступает по одному каналу — городской сети водоканала, не предусматривающей подразделение воды на техническую и питьевую. При строительстве индивидуального жилого дома такой «водораздел» провести можно и даже нужно. Подключившись к сетям водоканала, вы, разумеется, обеспечите дом водой, однако счета за водоснабжение могут привести вас в уныние. Поэтому для снабжения дома водой для хозяйственных нужд предпочтительнее устроить автономный водопровод.

 

Устройство автономного водопровода.

Один из вариантов автономного водопровода для снабжения дома водой для хозяйственных нужд основан на сборе дождевой воды с крыш дома и надворных построек.

Система автономного водопровода со сбором дождевой воды с крыши включает в себя соединенные между собой желоба, накопительный (гидроаккумуляторный) бак, насос, а также набор мощных фильтров, позволяющих, помимо всего прочего, производить полную очистку собранной воды от опавших листьев и другого крупного мусора, что, в свою очередь, способствует увеличению срока службы насоса и всей системы водопровода в несколько раз.

Еще лучше, если водоснабжение будет полностью автономным, что можно устроить, пробурив на участке артезианскую скважину или вырыв колодец.

Для людей, живущих в доме, имеет значение не только качество воды — нужно, чтобы она лилась в необходимом количестве и под нормальным напором. Согласно действующим в настоящее время «Строительным нормам и правилам» (СНиП) минимальное давление в водопроводе в любой точке водоразбора (другими словами, в кране) должно составлять 2 атмосферы, а максимальное давление воды в водопроводе (то, при котором еще не создаются тяжелые и опасные условия для работы отдельных его элементов) — 6 атмосфер.

В принципе, для нормального обеспечения дома необходима система автономного водоснабжения, которая могла бы поддерживать установленный напор воды в режиме ее максимального расхода, а также ограничивать напор воды в водопроводе в случае, если вода не расходуется вообще.

Если в качестве основного источника воды используется артезианская скважина, необходимо подумать о том, чтобы защитить ее от промерзания в зимнее время. Для этого с самого начала скважину следует устраивать в теплоизолирующей подземной камере, изготовленной из бетонных колец и теплоизолирующей засыпки (керамзита).

Чтобы исключить просачивание поверхностных вод внутрь артезианской скважины, вокруг нее на глубину не менее 1,5 —2.м и на ширину не менее 0,5 м следует выполнить гидроизолирующий глиняный замок.

Артезианскую скважину можно устраивать практически в любом месте. Имеется лишь одно противопоказание: скважины нельзя бурить на крутых склонах, так как в этом случае вокруг них будет скапливаться талая и дождевая вода, которая при недостаточной гидроизоляции может попадать внутрь скважины.

Если вы не собираетесь устраивать артезианскую скважину, а планируете вырыть обычный колодец на участке с песчаным грунтом, следует обязательно учитывать максимальный уровень залегания грунтовых вод.

Система автономного водопровода устраивается таким образом, что водонагнетающий насос не работает постоянно: он имеет прерывистый цикл работы и включается только тогда, когда открывается какой-либо кран в системе. Такая конструкция водопровода, однако, плоха тем, что при частом пользовании водой насос быстро изнашивается, поэтому для продления срока безаварийной службы насоса между ним и системой водоразбора обычно устанавливается промежуточный накопитель — гидроаккумуляторный бак. В этом случае насос в системе будет включаться только тогда, когда уровень воды в этом баке опустится ниже определенной отметки. Помимо продления срока службы насоса гидроаккумуляторный бак способствует и поддержанию в водопроводе более стабильного давления, которое в этом случае в меньшей степени зависит от числа одновременно открытых кранов в сети.

Поступление воды в дом может осуществляться через единую магистральную трубу — в этом случае вы сэкономите на трубах, но потребуется больше расходов на устройство отводов от общей трубы.

При вводе трубы внутрь дома (через отверстие в ленточном фундаменте либо в стене) следует обратить внимание на то, чтобы труба в стене или фундаменте не была заделана жестко, иначе весной, когда растаявшие грунтовые воды поднимут почву, в трубе возникнут опасные напряжения, что может привести к ее разрыву.

Установку гидроаккумуляторного бака удобнее всего производить перед отводами от общей магистрали водопровода. Если в насосе нет обратного клапана, предотвращающего перетекание воды из водопровода назад, в скважину, то его следует обязательно установить на входе в бак. Здесь же устанавливаются манометр и перепускной клапан для выпуска воздуха из системы водопровода.

Для прокладывания автономной водопроводной системы можно применять трубы, изготовленные из самых разных материалов: стальные и стальные оцинкованные, медные, полипропиленовые, металлопластиковые, полиэтиленовые и т. д. В частности, полиэтиленовые трубы удобны тем, что они поставляются не в отрезках, а скатанными в бухты, что позволяет обойтись минимальным количеством соединений при прокладке водопровода, ведь такую трубу можно проложить как угодно и в каком угодно месте.

Самые надежные и долговечные (срок службы — не менее 50 лет) трубы — медные, но они же и самые дорогие. Их также можно сравнительно легко гнуть, а для их соединения не требуется владеть профессией сварщика и иметь сварочный аппарат, так как оно осуществляется с помощью пайки.

Устройство магистрального водопровода производится, как правило, с использованием 1,25-дюймовых или 1,5-дюймовых труб (что соответствует диаметру условного прохода в 32 мм или 40 мм соответственно), а для водопроводной сети внутри дома применяются Уг-дюймовые трубы (с диаметром условного прохода в 15 мм).

Износ водопроводной системы и, в частности, износ водяного насоса происходят главным образом из-за содержания в системе большого количества песка и ила: их частицы вызывают повышенное трение между движущимися деталями насоса, а также способствуют интенсивному истиранию стенок трубопроводов. Степень износа фильтров в системе водопровода зависит в первую очередь от количества содержащихся в воде известковых солей, а также солей железа и марганца, которые забивают рабочие элементы фильтров и откладываются на стенках трубопроводов, чем уменьшают их сечение.

Чтобы предотвратить поломку системы водопровода и окончательный выход ее из строя, необходимо регулярно проводить профилактический осмотр всех ее элементов и осуществлять мелкий ремонт, а также один раз в 5 — 6 лет производить капитальную ревизию и ремонт всей системы в целом.

Удобнее и выгоднее всего поставить систему автономного водопровода на регулярное сервисное обслуживание, подписав соответствующее соглашение с фирмой-поставщиком или фирмой-продавцом вашей системы. Ежегодная стоимость такого обслуживания колеблется в пределах 8 — 10% от стоимости всей системы в целом, но обычно эти расходы окупаются.

Система автономного водопровода способна функционировать только в том случае, когда в сети, питающей насос в скважине или в колодце, а также систему автоматического управления и контроля, есть ток. При отключении электричества (аварийном или запланированном) приходится либо подключать систему водопровода к дизельному электрогенератору, либо переключать ее на близлежащую коммунальную водопроводную линию (если она, конечно, есть в окрестности).

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)