Будівництво будинку з початку до кінця - сьома частина

Будівництво будинку з початку до кінця - сьома частина

Пристрій каналізації.

Система каналізації давно вже перестала бути «предметом розкоші»; пройшли ті часи, коли в будинках індивідуальної забудови «всі зручності» розташовувалися у дворі.

Якщо ви будуєте будинок в межах міста з діючою системою каналізації, то вам достатньо підключитися до неї, і проблема «зручностей» буде вирішена. Але в невеликих містах, де міська каналізаційна мережа не передбачає підключення до неї індивідуальних будинків, а також у сільській місцевості рішення проблеми позбавлення від стічних вод лежить на самих господарів будинку. Оптимальним варіантом влаштування автономної каналізаційної системи буде установка такої системи спільно з сусідами (одночасно на 2 — 3 будинки).

Будь-які каналізаційні стоки підлягають обов'язковій очистці. Перший етап очищення стоків — їх механічна фільтрація. Проводиться вона за допомогою різного роду фільтрів-відстійників, а також звт, решіток і жироловок. На виході з пристрою механічної очистки стоки вже практично вільні від зважених в них забруднень, і тому вони зазвичай називаються «осветленными водами».

Після механічного очищення стоків проводиться біохімічне очищення «освітлених вод», що представляє собою розкладання різного роду органічних забруднень природними мікроорганізмами-сапрофіти. Розкладання органічних забруднень стічних вод сапрофіти відбувається з виділенням води, твердих опадів, а також різних газів, зокрема азоту, вуглекислого газу, водню, аміаку, сірководню, метану. Вже з цього, далеко не повного списку видно, що багато виділяються із системи очищення стічних вод гази є отруйними та вибухонебезпечними, тому очисні споруди повинні в обов'язковому порядку мати надійну і ефективну систему вентиляції та розміщуватися по можливості вдалині від житлових споруд та інших будівель.

Після проходження через систему очищення стічні води можна зливати в природні водойми або скидати в грунт, де вони будуть змішуватися з грунтовими водами і в підсумку потрапляти в ті ж самі природні водойми.

Механічне очищення стічних вод проводиться у відстійниках-септиках, тому, як правило, саме вони піддаються найбільшому засміченню зваженими в стічних водах частинками. Утворюється в септиках іл слід регулярно {1-2 рази в рік) видаляти, так як в іншому випадку відбудеться закупорювання септика, і стічні води з каналізації стануть переливатися назад у будинок. З метою спрощення очищення септиків влаштовувати їх слід в місцях, найбільш зручних для під'їзду асенізаційного насоса-автоцистерни.

«Прояснені води з септика йдуть в биоочистку. Відбувається вона або в так званих спорудах біологічного очищення в природних умовах або в штучних умовах, в спеціальних установках, званих аэротэнками. У природних умовах біоочищення може проводитися в фільтруючих колодязях, дренажних і фільтруючих траншеях, у підземних полях фільтрації і піщано-гравійних фільтрах. Об'єднує всі ці споруди для очищення стічних вод в природних умовах те, що розкладання органічних залишків у стічних водах відбувається за участю природно живуть ґрунтових мікро-організмів-сапрофітів.

Від особливостей грунту на ділянці, де зводяться ці споруди, залежить тільки конкретний вид очисної споруди. Всі подібні споруди являють собою по суті виїмки в ґрунті, що відрізняються тільки за формою і заповнені якимось гранульованим фільтруючим матеріалом (гравієм, крупним піском, щебенем і т. п.), на який зверху потрапляють стічні води, а в нижній частині споруди збирається вже очищена вода.

У пристроях для біоочищення в штучних умовах — аэротэнках — сприятливі умови для розвитку сапрофітних мікроорганізмів створюються штучно.

Споруди для очищення стічних вод в природних умовах доступні для самостійного їх обладнання, і витрати на їх будівництво та подальше утримання невеликі. До головних недоліків таких споруд слід віднести те, що вони вимагають багато місця, трудомісткі при ручному споруді (багато земляних робіт), а також можуть заливатися, якщо розрахунковий обсяг стоків, вибраний при будівництві споруди, виявиться малий порівняно з фактичним обсягом.

Більш компактні пристрої для біоочищення стічних вод в штучних умовах, але вони і коштують дорожче, і дорожче обходяться в обслуговуванні; крім того, виготовити і встановити такий пристрій самостійно не вдасться.

Очищення стічних вод після проходження ними біоочищення не закінчується: після цього виробляються доочищення та знезараження стічних вод, і тільки потім очищені води можуть скидатися у природні водойми. Доочистка стічних вод проводиться в спеціальних біофільтрах з дрібним гранульованим наповнювачем (піском, гравієм), а знезараження — у збірниках, куди додається 2 — 5%-ний водний розчин хлору (хлорне вода).

Вибір типу очисних пристроїв та споруд автономної каналізаційної системи залежить від цілого ряду факторів, серед яких слід назвати характер забруднення і фактичний обсяг стічних вод, режим проживання в будинку з автономною системою каналізації (тимчасовий, постійний), тип грунту в даній місцевості (ступінь водопроникності, максимальний рівень залягання грунтових вод, глибину промерзання грунту тощо).

Найпростішим типом системи каналізації є вигрібна яма. При максимальному рівні залягання грунтових вод нижче 2 м або розташуванні вигребу близько від дому слід обов'язково проводити ретельну гідроізоляцію вигрібної ями.

Більш надійною системою автономної каналізації є система загального типу поля підземної фільтрації, в якій стічні води від побутових відходів та фекальні відходи скидаються у загальний каналізаційний злив (економія на каналізаційних трубах всередині будинку), а потім надходять у двокамерний септик з витяжкою, звідки з допомогою витяжного насоса очищені стічні води надходять на розподільчий колодязь, а з нього — в поля підземної фільтрації, також обладнане витяжною вентиляцією.

Слід пам'ятати, що рівень підлоги поля підземної фільтрації повинен бути вище максимального рівня залягання грунтових вод мінімум на 1 м.

При влаштуванні автономної системи каналізації у сільській місцевості слід застосовувати так звану систему роздільного типу, в якій стічні води побутових відходів (звані інакше «сірими водами») скидаються окремо від фекальних стічних вод (званих «чорними водами»). При цьому для зберігання та утилізації «чорних вод» служить збудований та обладнаний за всім санітарно-гігієнічним і будівельним нормам вигріб, а «сірі води» надходять у спрощену систему очищення стічних вод, що складається з двокамерного септика та фільтруючого колодязя. Так як «сірі» стічні води зазвичай бувають набагато чистіше «чорних», то будівництво розподільчого колодязя і спорудження поля підземної фільтрації при виконанні автономної системи каналізації такого типу не потрібні, що в кінцевому підсумку зменшує її вартість, навіть незважаючи на кілька ускладнену систему каналізації всередині самого будинку (там проводяться, по суті, дві роздільні каналізаційні лінії).

Для села така схема спорудження каналізаційної системи зручна тим, що осів на дні вигрібної ями твердий залишок можна надалі використовувати як добрива.

При проведенні підземних каналізаційних трубопроводів слід пам'ятати, що самі труби повинні бути ретельно гидроизолированы, а для запобігання засмічення труб і виникнення зворотного струму вод у системі каналізації труби повинні укладатися з ухилом в 5% для трубопроводу вигребу і 2% для трубопроводів септика та фільтруючого колодязя.

Рівень підлоги фільтруючого колодязя, як і в попередньому випадку, не повинен перевищувати максимальний рівень залягання грунтових вод мінімум на 1 м.

Описані вище дві схеми влаштування автономної системи каналізації мають певні технічні обмеження їх працездатності. Так, при сумарному обсязі стоків, що надходять у фільтруючий колодязь, понад 1 м3 в добу колодязь просто не впорається з очищенням стічних вод і може відбутися або зворотний струм стоків в каналізаційній системі, або зараження навколишнього території, або і те, і інше разом. У цьому випадку біоочищення стічних вод повинна проводитися з використанням більш складних і технологічних очисних споруд.

Биоочистку стоків в умовах слабофильтрующих і водонепроникних грунтів (наприклад глинистих, суглинних) слід проводити в фільтруючих траншеях або спеціальних насипних піщано-гра-вийных фільтрах.

Так як санітарно-гігієнічні норми для очисних споруд вимагають, щоб підлога всіх очисних споруд знаходився вище максимального рівня залягання грунтових вод мінімум на 1 м, то при рівні залягання вище 2,5 м фільтруючі траншеї і песча-але-гравійні фільтри (глибина їх, як правило, перевищує 1,5 м) слід виконувати насипними, піднімаючи їх на потрібну висоту над рівнем землі.

Проблема працездатності очисних споруд в зимовий час — тема для окремої розмови, однак від багатьох турбот взимку можна позбутися, якщо при будівництві очисних споруд і підвідних трубопроводів не забувати здійснювати їх ретельне утеплення за допомогою шлакоземляных засипок або подушок.

Плануючи розміщення різних елементів автономної очисної системи, не слід забувати про санітарно-гігієнічні норми щодо організації та будівництву очисних споруд: всі їх частини повинні розташовуватися вдалині від житлових споруд, магістральних водопроводів і відкритих водойм. В іншому випадку вам можуть не підписати акт про приймання очисної системи, і її доведеться демонтувати.

Слід попередити, що оформлення всіх документів на право будівництва, на будівництво і на приймання автономної очисної системи і системи автономної каналізації — процес досить складний, довгий і забирає чимало сил.

В даний час основні вимоги і вказівки до пристрою, будівництва та утримання водовідведення -щих і очисних систем зібрані у відповідних регіональних «Територіальних будівельних нормах» (ТСН). Ці норми вимагають обов'язкової сертифікації для всіх індивідуальних і колективних очисних пристроїв і споруд. Вони повинні відповідати санітарно-гігієнічним і будівельним нормам, тому для отримання сертифікатів на очисні споруди доведеться звертатися в службу санепіднагляду, так і служби ВНИИНМАШ.

За виконання всіх робіт з будівництва автономної очисної системи проводиться її приймання комісією, в яку входять замовник, підрядник, представники служби санепіднагляду, комітету з охорони навколишнього середовища, а також представники архстрой-нагляду. Такий порядок приймання передбачається у разі одночасного будівництва житлового будинку та автономної очисної системи. При будівництві очисної системи у вже побудованому будинку потрібно ще дозвіл на спецводокористування, видається районної, міської або місцевої адміністрацією.

Для зменшення витрат по створенню і утриманню каналізаційної системи індивідуального будинку рекомендуємо вам все-таки підключитися до вже існуючої комунальної каналізаційної мережі, проте зробити це можна лише з дозволу відповідних муніципальних органів: Горсанэпиднадзора, водяних, газових служб, служб міських телефонних та електромереж. Такий великий список служб, у яких необхідно отримати дозвіл на підключення до каналізаційної мережі, пов'язаний з тим, що міські каналізаційні служби використовують, як правило, ті ж комунікаційні лінії, що і водо - і газопроводчики, телефоністи та електрики.

Електропостачання.

Другий за значимістю комунікацією, необхідної для того, щоб житловий будинок вважався комфортним, є наявність в ньому електрики. Монтаж деяких елементів електропроводки, особливо зовнішньої, а також підключення електролічильника та монтаж введення повинен здійснювати фахівець-електрик не нижче III розряду з наявністю допуску до роботи на електроустановках з напругою до 1000 В. Але якщо ви все-таки вирішили самостійно проводити монтажні роботи в своєму будинку, краще обмежитися прокладкою проводів, купівлею необхідної електроарматури і сучасного лічильника. Монтаж електропроводки без необхідних знань і навичок може призвести до вельми неприємних наслідків, таких як пожежа або серйозні ураження струмом.

Планування та розмітка.

Першим етапом пристрою внутрішньобудинкової електромережі є складання проекту, який, як і всі електричні схеми і конструкторські документи, які повинен містити інформацію в позначеннях згідно загальноприйнятій буквено-цифрового стандарту. Він повинен включати в скороченій формі відомості про елементи електропроводки, включених вами в домашню електричну мережу (таблиця 8).

Проект складають у масштабі від 1 : 10 до 1 : 100, критерієм вибору масштабу є читабельність, так як цифри, написи і позначення повинні бути добре видно. Складений проект слід зберегти серед інших документів, так як при поточному ремонті електропроводки він вам неодмінно знадобиться, наприклад, при обриві проводу в товщі стін. В цьому випадку вам не доведеться заново штраби стіни, прокладати новий провід, потім ці стіни штукатурити і заново клеїти шпалери. Досить зазирнути в план і протягнути новий провід від одного кінця до іншого через готовий канал.

Після складання проекту (плану) на стінах крейдою позначають місця розташування точок установки електроарматури — розеток, вимикачів ламп або світильників, розподільних коробок, електролічильника та місце введення. Потім за допомогою намеленного шнура роблять розмітки на стінах для подальшої прокладки проводів. Слід врахувати, що лінії електропроводки прокладають найкоротшим шляхом, не нижче 1 м від підлоги, а для розташування точок установки електроарматури існують певні норми, продиктовані правилами техніки безпеки. Так, наприклад, лінії електропроводки і точки установки електроарматури повинні знаходитися:

— від опалювальних приладів — на 50 см;

— від підлоги — на 50— 100 см;

— від дерев'яного одвірка — на 10 см;

— від водопровідних труб — на 50 см;

- від газових труб — на 100 див.

При розмітці відкритої проводки, наприклад в комори, гаражі або підвалі, необхідно додатково зазначити місця кріплення проводів. Відкрита вхідні двері ні в якому разі не повинна загороджувати вимикач, тому місце для нього повинно бути передбачено поруч з косяком, на стороні, протилежній її кріплення.

Якщо в будинку є маленькі діти, то, щоб уникнути нещасних випадків всі розетки і вимикачі розташовують на максимальній висоті так, щоб вони були доступні тільки дорослим людям. У ванних кімнатах, туалетах, підвалах і лазнях звичайні розетки і вимикачі розташовують зовні приміщення, а світильники — на відстані від сантехнічних приладів, достатній для того, щоб на плафони не потрапляли краплі води. Іноді для установки всередині приміщень набувають спеціальні види електроарматури, призначені для експлуатації в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Способи прокладки проводів.

Щодо способів прокладання проводів електропроводку поділяють на відкриту і приховану. Останнім часом завдяки величезній різноманітності будівельних матеріалів відкрита проводка у житлових новобудовах практично не застосовується, за винятком тимчасових дач. У нежитлових приміщеннях, гаражах, підвалах і погребах — відкрита проводка кабелем або проводка, прихована в гнучких металевих трубах, більш доцільною, так як в таких приміщеннях на перший план висувається проблема дотримання правил пожежної безпеки. Особливо це стосується гаражів, де, як правило, завжди є запас різних технічних мастил, а також деякі обсяги пального для автомашини.

В нежитлових і допоміжних приміщеннях вашого будинку всі елементи електропроводки повинні бути на виду і в разі необхідності легко доступні для ремонту або заміни. Відкриту проводку прокладають самими різними способами, найпростішим із яких є спосіб прокладки проводів безпосередньо по поверхні стін або, як варіант, підвішуванням на тросах або кріпленням на керамічних ізоляторах.

Приховану електропроводку ховають під шаром штукатурки в товщі стін, зведених з вогнетривких матеріалів, бетону або цегли, а також в конструктивних елементах стель, перекриттів або під знімною підлогою. Припустимо монтаж прихованих електричних ліній та у будинках з дерев'яними стінами, якщо вони покриті вогнетривким штукатурним шаром. У цьому випадку проводи при прокладанні ліній ізолюють від згорає підстави азбестовою тканиною або застосовують способи прокладання електричних кабелів в коробах, пластикових профілях і в електротехнічних плінтусах і лиштвах.

Для прокладки домашньої електропроводки застосовують жорсткий алюмінієвий або мідний двожильний провід. Алюмінієвий дріт дещо товщі, з широкими перемичками між жилами. Мідний двожильний провід тонше, більш гнучкою, еластичною і має менший опір за шкалою Ом. Для монтажу прихованої домашньої електропроводки застосовують дроти з наступними параметрами: перетин жив алюмінієвого дроту повинен бути не менше 2 мм2, мідного — не менше 1 мм2.

З двох видів проводів мідний трохи дорожче, але в обсязі, необхідному для монтажу електропроводки в одному домі, різниця в ціні не дуже помітна. Глибина загортання проводів повинна бути не менше 10 мм, в іншому випадку за рахунок своєї еластичності вони можуть зруйнувати штукатурний шар, що зведе нанівець всі зусилля, прикладені до внутрішнього оздоблення приміщення.

До нарізки проводів на потрібну довжину приступають, вимірявши ділянки стін по перебувають на них крейдяним розмітці. З кожного боку проводу залишають запас 10-12 см, необхідний для подальшої зачистки та приєднання до точках установки. Невеликий запас проводу потрібен ще й для того, щоб при заміні вимикача або розетки можна було без зайвих клопотів повторно під'єднати провід. Потім дроти випрямляють, простягнувши їх кілька разів крізь кулак із затиснутим у ньому дрантя або шматком м'якої тканини.

На стінах встановлюють невеликі затискні скоби, які ізолюють від проводів з допомогою азбестової або ізоляційної стрічки. Скоби потрібні для тимчасового кріплення проводів до моменту оштукатурювання стін. Для цих цілей можна також використовувати гіпсовий пластир або рідкий розчин алебастру. При роботі з розчином слід враховувати властивість алебастру швидко застигати, тому не слід використовувати його у великій кількості, щоб в подальшому позбавити себе від вирівнювання алебастрових напливів при оштукатурюванні стін.

У тих місцях, де передбачений вихід проводів назовні, монтують розподільні коробки. Така коробка повинна знаходитися в кожній кімнаті, якщо в ній є більше однієї точки установки. Кінці проводів в коробках з'єднують зварюванням, спайкою або болтовим з'єднанням і додатково ізолюють. З'єднання електропроводів способом скрутки не допускається.

Якщо лінію електропроводки необхідно повернути, то перемичку між жилами проводів видаляють з допомогою ножа на протязі 7 — 8 см, а сам провід згинають під кутом 90°. При введенні в розподільну коробку або розетку частина перемички плоского дроту також видаляють, однак потрібно стежити за тим, щоб ділянки проводу, позбавлені перемички, не виходили за межі точок установки.

Ділянки дротів у розподільних коробках, розетки і вимикачі ретельно ізолюють з допомогою ізоляційної стрічки, накладаючи кілька шарів внапуск. Необхідно простежити, щоб кінці проводів не стикалися. Лінії проводки, підведені до розеток, вимикачів та розподільних коробок, додатково фіксуються скобами па відстані 5 см від точок їх установки.

Після укладки проводів в канали і закріплення їх у внутрішніх частинах точок установки розетки вимикачі та розподільні коробки тимчасово закривають кришками, а в приміщенні роблять штукатурні роботи. Шпалери наклеюють на стіни при знятих кришках розеток і вимикачів і знеструмленій електромережі. По завершенню оздоблювальних робіт, всі точки установки знову щільно закривають кришками і запрошують фахівця міських електромереж для підключення щитка, електролічильника.

В сучасних житлових будинках крім звичайної прихованої проводки застосовують електротехнічні плінтуси та їх різновид — електротехнічні профілі. Плінтуси і профілі являють собою дуже довгі і вузькі пенали з однією або кількома поздовжніми перегородками, які дають можливість одночасної прокладання декількох комунікаційних ліній, наприклад лінії електропроводки і телефонної лінії або домашньої комп'ютерної мережі.

Плінтуси або профілі виготовляють з тугоплавкої і практично вогнетривкої пластмаси з кришкою з того ж матеріалу, що має пружні бічні засувки. Такі плінтуси і профілі можна застосовувати для прокладки електропроводки як під шаром штукатурки, так і безпосередньо по стінах у тих випадках, коли відсутня можливість приховати дроти. Крім пластмасових профілів, при прокладці електропроводки можна використовувати гнучкі металеві трубки, закриваючи їх шаром штукатурки. У цьому випадку при пошкодженні проводів їх можна буде легко замінити новими, не порушуючи при цьому цілісність штукатурного покриття стін.

Прокладка в товщі стін металевих трубок і пластикових профілів, а також установка електротехнічних плінтусів і монтаж електропроводки під знімною підлогою вимагають серйозних технічних навичок, і не тільки тих, що пов'язані зі знанням електротехніки. Однак якщо домашній майстер виконає обсяг робіт, пов'язаний тільки з прокладкою проводів в товщі штукатурки, то він значно заощадить кошти, які заплановані на монтаж системи електропостачання будинку або квартири.

Відкриту проводку монтують на поверхні стін легкими небронированными кабелями або плоскими

проводами. Останні вимагають додаткової ізоляції азбестовою тканиною в тому випадку, якщо лінії електропроводки прокладають безпосередньо по дерев'яній поверхні.

Кріплення плоских проводів до стін проводиться металевими скобами або цвяхами за допомогою накладок; вимикачі, розетки та розподільні коробки, встановлюють на дерев'яних чи пластмасових подрозетниках, діаметр яких повинен бути трохи більше діаметру встановленого на них пристрої. Підрозетники закріплюють на поверхні стін шурупами і жорстко з'єднують з точками установки. Повітряне з'єднання проводів поза розподільної коробки неприпустимо.

Якщо прокладку відкритої проводки виконують ізольованими проводами або кабелем, то необхідність додаткової ізоляції стін відпадає, але в місці проходження окремих ліній крізь стіни на дроти надягають гумові або пластикові ізоляційні трубки. Скоби для кріплення такої проводки також дещо відрізняються по конструкції від скоб, що застосовуються при прокладанні плоских проводів.

В гаражі — найбільш пожежонебезпечному приміщенні — прокладання ліній відкритої електропроводки виконують в трубах для максимального захисту дроти від впливу несприятливих зовнішніх умов і випадкових механічних пошкоджень. Цей спосіб прокладання електропроводів застосовують також в сараї, підвал, погріб або теплиці, тобто в приміщеннях з агресивним зовнішнім середовищем і вологістю повітря від 75% до 100%. В якості захисної оболонки для електропроводів краще використовувати поліетиленові або поліпропіленові водопровідні труби чи гнучкі металеві рукави, так як ці матеріали легко піддаються механічній обробці.

Застосування пластмасових труб дозволить уникнути додаткових з'єднань в тих місцях, де необхідно змінити напрям ліній електропроводки, так як труби з полімерних матеріалів з легкістю змінюють форму при нагріванні в гарячій воді до 100-130 °С Щоб уникнути скупчення в трубах конденсату, при їх укладанні слід дотримуватися невеликий ухил. З'єднання проводів у трубах не допускається, а гнучкі металеві рукави і інші металеві частини проводки вимагають додаткового заземлення.

Монтаж проводки в лазні ведеться проводами або кабелями з термостійкої фторопластовою ізоляцією. У ванних кімнатах, саунах, душових повинна застосовуватися прихована електропроводка. Допускається відкрите прокладання кабелів. Не можна прокладати дроти з металевими оболонками, у металевих трубах і металевих рукавах. Кабель, який встановлюють в лазнях, витримує температуру до 170 °С. Всі лінії електропостачання, а також з'єднання проводів зі світильниками ведуться через стіну кімнати відпочинку або роздягальні. З електричної арматури в лазні використовують спеціальні вимикачі і розетки, розраховані на установку в особливо сирих приміщеннях, які також мають в тих приміщеннях лазні, де вони найменш схильні до впливу гарячого і вологого повітря — роздягальні або кімнаті відпочинку.

У ванних кімнатах, санвузлах, лазнях, парильнях установка розподільних пристроїв і пристроїв керування не допускається. У приміщеннях з умивальниками і ваннами і душових приміщеннях допускається установка вимикачів, що приводяться в дію шнуром.

Для освітлення лазні використовують лампи і світильники тільки в герметичних плафонах. Взагалі, для монтажу електропроводки в лазні краще запросити фахівця, який зі знанням справи допоможе підібрати необхідну електроарматуру і світильники, не зіпсувавши при цьому зовнішній вигляд та оздоблення вашого чудового оздоровчого комплексу.

Способи з'єднання проводів.

З'єднання проводів, наприклад у розподільних коробках, можуть бути нерозбірними і розбірними. Нерозбірні з'єднання виконують зварюванням або спайкою, розбірні — з допомогою болтів, штирьових висновків або гвинтових затискачів. З'єднання проводів варто приділити особливу увагу, так як порушення контакту найчастіше відбуваються в місцях дотику окремих ліній електропроводки. Важливо забезпечити міцність швів або болтових кріплень, особливо на ділянках проводки, що піддаються постійному механічному впливу.

Алюмінієві дроти простіше з'єднати спайкою або зварюванням, так як цей метал володіє деякою плинністю, в результаті чого при скріпленні жив за допомогою болтів або затискачів контакт може бути недостатньо для нормальної роботи електричного кола. Ті деталі точок установки, які в подальшому будуть з'єднані з алюмінієвими жилами, обов'язково повинні бути оброблені антикорозійним складом.

Місця з'єднання мідних проводів надійно ізолюють з допомогою спеціальної липкої стрічки і розміщують в розподільних коробках з кришкою. Сучасні розподільні коробки забезпечені гвинтовими з'єднаннями, з допомогою яких можна скріплювати окремі лінії проводки, не вдаючись до зварювання або спайці. Розетки і вимикачі також мають подібні затискачі для приєднання проводів, що значно полегшує завдання, пов'язані з монтажем домашньої електромережі.

Крім гвинтових з'єднань розподільних коробках, розетки і вимикачі можуть бути встановлені пружинні затиски. Таке кріплення проводів забезпечує кращий контакт з точками установки, так як пружини міцно фіксують жили проводів, надаючи на них постійний тиск. Перед з'єднанням проводів жили зачищають за допомогою спеціального інструменту і дрібнозернистим наждачним папери, змащених вазеліном. При цьому частина ізоляції дроти зрізають, звільняючи металеві жили від оксидної плівки, яка утворюється при реакції металу з киснем, що міститься в повітрі.

Потім зачищений кінець жили з допомогою круглогубців або пасатижів згинають у кільце, приблизно рівна діаметру затискного гвинта. В отримане металеве кільце дроту обережно протягують гвинт і затягують гайку до повного стиснення пружинної шайби. (Для повної гарантії якості можна дотиснути з'єднання ще трохи, приблизно на пів-обороту.)

Люстри і світильники забезпечені ще більш зручними затискачами для приєднання жил електричних проводів. Вони мають вигляд пружних пластин, які укладені в оболонку з твердої пластмаси. На жаль, у більшості сучасних моделей люстр і світильників подібні пластини відсутні. Для приєднання світильників прямі кінці жив вводять в отвори патрона і міцно притискають гвинтом. Витягнути дріт з такого затиску, не послабивши при цьому гвинта, практично неможливо.

Один маленький рада: при проведенні електромонтажних робіт до вимикача слід підвести фазний провід, а до патрону лампи під'єднати нульовий. Такий метод прокладки проводів дозволяє повністю знеструмити освітлювальний прилад при знаходженні вимикача в положення «вимкнено».

Введення відгалуження від ЛЕП в будівлю.

Монтаж відгалуження від магістральної лінії електропередач до затискачів ввідного пристрою, як правило, проводять спеціалісти міських електромереж, оскільки для робіт такого роду необхідно мати спеціальний допуск, навички і професійні інструменти і оснащення. Вам же слід потурбуватися про пристрої введення відгалуження в будівлю. Існує кілька схем введення лінії в будівлю: він може бути виконаний повітряним способом (на фарфорових ізоляторах через стіну, трубостійки через стіну, трубостійки через дах) і підземних (введення кабелю в трубі через фундамент).

Самий простий і доступний спосіб введення — повітряний, через стіну. Зручніше він і в експлуатації: так легше здійснювати контроль за станом введення і проводити необхідний ремонт.

Однак здійснити повітряний введення через стіну можна лише в тому випадку, якщо висота будівлі відповідає умовам введення, тобто місце введення повинне знаходитися від рівня землі не менше ніж на 2,75 м і розташовуватися нижче рівня ізоляторів. Ізолятори слід наділене закріпити на зовнішній стороні стіни на гаках. Якщо стіни дерев'яні (рублені, брущаті), то гаки просто угвинчуються в раніше підготовлені отвори діаметром і глибиною дещо менше відповідних розмірів крюка.

У каркасно-щитові і дощаті стіни гаки встановлюються на відрізку дерев'яного бруска товщиною не менше 6 — 7 см, який пригвинчують до стіни. У разі якщо будівля цегляна, то гак встановлюється на цементному розчині в пробитий отвір завглибшки 10 см і діаметром в 2,5 рази більше діаметру самого гака; при цьому після кріплення гаків і перед кріпленням дротів повинно пройти не менше 24 годин, щоб цементний розчин встиг затвердіти і набрати початкову міцність.

Прохід проводів крізь стіну повинен проводитися в пластикових або гумових трубках. Кожен з ізольованих проводів вводу розміщують в окрему ізоляційну трубку. Відстань між проводами в стінах має бути не менше 5 см, якщо вони виконані з негорючого матеріалу (цегли, каменю або бетону), і не менше 10 см, якщо вони виконані з горючого матеріалу (деревини). На зовнішні кінці ізоляційних трубок надягають фарфорові воронки отвором вниз, а на внугренние — втулки. Зазори, які залишаються між поверхнею отвору в стіні і ізоляційної трубкою, закладають алебастровим або цементним розчином.

Всередині отворів може накопичуватися конденсатна волога. Щоб уникнути цього, а також для того, щоб запобігти потрапляння цієї вологи в фарфорові воронки, проходи через стіни влаштовують з невеликим (близько 5°) нахилом в зовнішню сторону, а вхідні отвори воронок і втулок після прокладки проводів закладають бітумом або інший плавкою ізоляційною мастикою.

Якщо висота будівлі не дозволяє здійснити введення електролінії через стіну на фарфорових ізоляторах (ще раз нагадаємо, що згідно з Правилами улаштування електроустановок місце введення дроту в будинок повинне знаходитися на висоті 2,75 м від рівня землі), то введення можна змонтувати на трубостойки — сталевій трубі з загнутим вниз верхнім кінцем. З трубостійки провід всередину будівлі може прокладатися двома способами: через стіну і через дах; кожен з цих способів має свої особливості.

Перш ніж приступити до опису техніки введення на трубостойки, ознайомимося з її конструкцією і особливостями її виготовлення і монтажу. Трубостойку зазвичай виготовляють з водогазопровідних труб діаметром 20 мм для введення двох проводів і 32 мм — для введення чотирьох проводів. Довжина трубостійки повинна забезпечувати відстань від місця вводу до поверхні землі в 2,75 м. Краю відрізка труби, з якого ви плануєте зробити .трубостойку, повинні бути обов'язково оброблені напилком. Це робиться для того, щоб видалити всі задирки, які утворюються на металі при розпилюванні. В іншому випадку може порушитися ізоляція проводів. Внутрішню поверхню трубостійки слід покрити розплавленим бітумом, асфальтобитумным лаком або олійною фарбою для захисту від корозії.

ЯКЩО ВВЕДЕННЯ проводів буде здійснюватися через стіну, то другий (нижній) кінець труби згинають під кутом 90°. З-за перепаду температур на внутрішніх стінках трубостійки може накопичуватися конденсатна волога, для її вільного вилучення в нижній точці другого вигину труби просвердлюють отвір діаметром 5 мм.

Оскільки трубостійка виготовляється з металу, необхідно виконати занулення введення, тобто з'єднати трубу з нульовою жилою. Для цього до трубостойки приварюють металевий болт, розташувавши його поблизу від ізоляторів введення.

Змонтована трубостійка буде постійно відчувати навантаження від натягу проводів відгалуження. Щоб компенсувати цю навантаження, встановлюють отгяжки, які виконуються з круглої сталі діаметром 5 мм; закріплюють відтяжку в кільцях або на болтах, спеціально приварених до трубостойки ближче до її верхнього вигину. Перед монтажем трубостійки в неї пропускають сталевий дріт, за допомогою якої в подальшому буде протягнуть електропровід. До стіни трубостойку монтують з допомогою скоб і шурупів (у бетонних або цегляних стінах для шурупів спеціально влаштовують гнізда на зразок гнізд для гаків під ізолятори).

Так як встановлена на стіні або даху трубостійка буде піддаватися постійному впливу поривів вітру, то може статися самоотвинчивание гайок болтових з'єднань. Тому всі болтові з'єднання трубостійки, особливо кріпильні, повинні виконуватися із застосуванням стопорящихся пристосувань (пружних шайб, контргайок, дроту). Крім того, всі болтові з'єднання (після остаточного монтажу введення) потрібно рясно змастити технічним вазеліном або іншим мастилом або покрити розплавленим бітумом для захисту від корозії.

Якщо відстань від поверхні землі до нижньої точки встановленої на стіні трубостійки менше 2 м, то введення електролінії через стіну здійснювати не можна. В цьому випадку застосовують введення трубостійки через дах. Такий спосіб введення є незручним, тому вдаються до нього лише в крайньому випадку. Незручність полягає в складності монтажу самої трубостійки, так і у здійсненні якісного монтажу проходу через покрівлю (забезпечення безпеки та надійної гідроізоляції).

На поверхні даху трубостійка встановлюється на розтяжках. Для їх виготовлення можна використовувати сталеву дріт діаметром 5 мм. Розтяжки встановлюються з чотирьох сторін трубостійки. Кріплення їх до трубостойки і до покрівлі виконують аналогічно кріпленню відтяжок — з допомогою кілець або болтових з'єднань. При цьому слід врахувати, що сила натягу кожної з розтяжок повинна бути однаковою, інакше добитися вертикального положення трубостійки буде неможливо. Установка трубостійки на розтяжках зовсім не означає, що відтяжка стає зайвою. Ці два елементи виконують різні функції: розтяжка утримує трубостойку у вертикальному положенні і дозволяє їй протистояти погодних умов (вітру), а відтяжка компенсує силу натягу проводів відгалуження.

Прохід провідників введення через покрівлю та перекриття здійснюється також у трубі трубостійки, на яку з внутрішньої сторони приміщення надівають фарфорову втулку. Зазори між трубою і покрівлею ретельно зашпаровують будь гідроізоляційної мастикою (краще всього на бітумній основі). Прокладати проводи безпосередньо по покрівлі категорично заборонено.

При повітряному способі введення незалежно від кута, що утворюється площиною стіни і проводами введення, відстань від струмопровідного дроту до виступаючих частин будівлі повинно бути не менше 0,2 м, така ж відстань повинна витримуватися між проводами.

Якщо відгалуження від ЛЕП виконувалося кабелем, то і безпосереднє введення електролінії в будівлю логічніше здійснити тим же провідником. Для цієї мети можна використовувати як мідний (перетином не менше 4 мм2), так і алюмінієвий (перерізом не менше 2,5 мм2) кабель.

Для введення кабелю в будівлю в стінці фундаменту на глибині не менше 0,5 м пробивають отвір; у нього пропускають трубку діаметром в 1,5 — 2 діаметру кабелю (але не менше 50 мм). Довжина трубки підбирається з таким розрахунком, щоб вона проходила крізь всю товщину стінки фундаменту і мала виступи з обох сторін: на 50 мм всередині будівлі і на 600 мм зовні. Трубка укладається з ухилом до 5° у бік зовнішньої траншеї. Для запобігання попадання ґрунтової вологи у будинок отвір ретельно ізолюють: ущільнюється цементним розчином з піском, глиною чи кабельною пряжею, змоченою в олії. Через одну трубку можна вводити тільки один кабель, і якщо введення здійснюється декількома кабелями, для кожного в стінку фундаменту монтується окрема трубка.

Якщо глибина закладення фундаменту невелика, то отвори в стінках фундаменту можна не робити, а пропустити кабель в азбестоцементної труби під фундаментом. У цьому випадку прохід кабелю в будівлю буде проводитися через перекриття підлоги. Оформлення проходу тут виконується так само, як оформлення проходу через покрівлю та перекриття при повітряному вводі через покрівлю на трубостійки.

У траншеї, безпосередньо у введення в будівлю, необхідно залишити запас кабелю довжиною близько 1 м. Він може стати в нагоді на випадки повторного оброблення кінців. Запас укладають півкільцем і обов'язково перекривають цеглою або бетонною плитою.

Завершується введення електролінії в будівлю установкою електролічильника, який здійснює облік витраченої електроенергії. У побутових умовах використовують однофазний лічильник. Його встановлюють поблизу від місця введення електролінії в будівлю. Установка проводиться на висоті 1,5— 1,7 м від підлоги в опалювальному приміщенні.

Під'єднання внутрішньої проводки до електролічильника здійснюється за схемою, яка вказана на звороті лічильника. Підключення виконується проводами з перерізом не менше 2,5 мм2, якщо вони мідні, і не менш 4 мм2, якщо вони алюмінієві.

Після того, як виконані монтаж внугренней електропроводки, відгалуження, введення в будівлю і під'єднання до електролічильника, в органи Енергонагляду подається заява-зобов'язання встановленого зразка про підключення до електромережі. На підставі цієї заяви представник енергопостачальної організації перевірить правильність підключення лічильника, опломбує його, проведе з вами інструктаж по техніці безпеки користування електроустановкою і видасть дозвіл на підключення до мережі.

Блискавкозахист і заземлення.

Від грозового розряду загоряються не всі будинки, не обладнані блискавкозахистом, і навіть не кожен другий. Наприклад, якщо ваш будинок знаходиться в низині, поруч є більш високі будівлі або ваш сусід влаштував таку потужну блискавкозахист, яка своєю зоною дії покриває і прилеглі будівлі, в тому числі і ваш ділянку, то вам безпека забезпечена.

Якщо ж ні одна з цих умов не дотримано, то вам варто витратитися на пристрій захисту від грозового розряду, особливо якщо дах вашого будинку покрита металевою покрівлею або металочерепицею. Справа в тому, що укладається цей покрівельний матеріал або на руберойд або толь, або прямо на дерев'яну обрешітку. І той, і інший матеріал підстави покрівлі відноситься до діелектриків, отже, покрівля виходить повністю ізольованої від землі. У металі покрівлі може накопичуватися наведене атмосферну електрику. Коли електричний потенціал досягає певного рівня, йому необхідно розрядитися. Людське тіло являє собою чудове розрядний пристрій. Розряд може досягати декількох десятків тисяч вольт; якщо при цьому сила струму значна, то дотик людини до наелектризованої даху може закінчитися смертельним наслідком або (у кращому випадку) втратою свідомості. До того ж розряд відбувається у вигляді іскри, яка здатна підпалити як руберойд, так і дерево.

Якщо ви дорожите своїм будинком, то прийміть заходи щодо запобігання небажаних наслідків у вигляді пожежі або ураження електричним струмом під час грози.

Система блискавкозахисту складається з трьох елементів — приймача блискавок, провідника струму і заземлювача.

Блискавкоприймач сприймає прямий удар блискавки і повинен витримувати великі теплові і динамічні навантаження, щоб встояти і не розплавиться. Для його виготовлення використовують смугову і круглу сталь з найменшим перерізом 60 мм2 при довжині не менше 20 див. Блискавкоприймач розміщують на найвищій точці даху у вертикальному положенні.

Струмовідвід виготовляють з оцинкованої круглої сталевого дроту діаметром не менше 5 — 6 мм. До блискавкоприймача його приєднують зварюванням, паянням або болтовими з'єднаннями; при цьому необхідно врахувати, що площа контакту повинна бути не менш ніж у два рази більше площі перерізу з'єднуваних деталей. Струмовідвід прокладають найкоротшим шляхом у місцях найбільш ймовірного удару блискавки (по ковзанах дахів, по виступам і краях фронтонів); його кріплення здійснюють хомутами, скобами, цвяхами. Якщо дах вашого будови виготовлена з легко возгораемого матеріалу, то траса струмовідводу повинна відстояти від неї мінімум на 15 — 20 див.

Заземлювач служить для відведення струму в грунт, тому електричний опір матеріалу, з якого він виготовлений, повинно мати мінімальне значення. Розташовувати заземлювач слід таким чином, щоб відстань від нього до ганку і пішохідних доріжок було не менше 5 м. Для захисту людей і тварин від крокового напруги, яка виникає у момент відводу блискавки в землю, місце розташування за-землителя обноситься парканом не менше 4 м в радіусі.

Глибина залягання і положення заземлювача в грунті залежать від типу грунтів і рівня залягання підгрунтових вод на конкретній місцевості:

— при сухому грунті і низькому рівні підгрунтових

вод заземлювач влаштовують у вигляді двох стержнів для

ной 2 — 3 м, вбитих вертикально в землю і на глибині

0,5 м сполучених методом зварювання перемичкою січі

ням 100 мм2; до середини перемички приварюють то

коотвод; при посухи заземлення рекомендується час

від часу поливати;

— вологий або торф'яний грунт і рівень подпоч

ських вод менше 1,5 м припускають заземлювач з

горизонтально розташованих в грунті металевих

куточків, старих ресор тощо; глибина їх закладення —

не менше ніж на 0,8 м (чим більше довжина струмовідводу

в землі, тим надійніше буде блискавкозахист).

Захисна дія звичайного громовідводу залежить від його висоти над рівнем землі. Помноживши передбачувану висоту струмоприймача на 1,5, ви дізнаєтеся радіус його дії. У тому випадку, якщо висота вашого будинку не дозволяє встановити громовідвід, який може захистити всі будови на вашій ділянці (або хоча б сам будинок), для пристрою блискавкозахисту можна використовувати високе дерево. На його верхівці ви закріплюєте один кінець цільного шматка дроту діаметром не менше 5 мм, а другий її кінець спускаєте на землю, закапуєте в грунт і привариваете до заземлювача.

Якщо ваш будинок розташований на ділянці, де поблизу немає високих дерев, то можна встановити два громовідводи по кінцях гребеня даху, або для пристрою блискавкозахисту встановити щоглу, на якій ви закріпіть блискавкоприймач.

Значно простіше влаштувати блискавкозахист будівель з металевою покрівлею. У цьому випадку роль мовляв-ниеприемника буде грати сама дах, яку слід заземлити по периметру через кожні 20 — 25 м. Якщо у будинку є металеві ринви і стоки для дощової води, то їх можна використовувати в якості струмовідводу, а ось заземлювач доведеться все-таки спорудити. Необхідно лише врахувати, що опір за-землителя не повинне перевищувати 10 Ом.

Якщо навіть влаштовувати блискавкозахист для всього будови немає необхідності, то потрібно врахувати, що в будинку напевно будуть знаходитися електричні побутові прилади, що вимагають заземлення: потужні пральні машини, електричні плити і т. п. Можливо, ви захочете влаштувати в підвалі майстерню, обладнану побутовими верстатами (рейсмусом, фрезером, фуганком). У цьому випадку в обов'язковому порядку влаштовується заземлення. Схема пристрою заземлення наведена на Малюнку 99.

Електричне опір заземлюючого пристрою не повинне перевищувати 4-10 Ом. У цьому разі виключається ураження електричним струмом навіть в той момент, коли людина доторкнеться до корпусу інструменту або побутового електроприладу, випадково опинився під напругою.

Газифікація.

Газопостачанням, або газифікацією індивідуальних будівель, в тому числі і складанням газопроводу всередині будинку займаються виключно фахівці. Порядок дій по газифікації індивідуального житлового будинку такий. Насамперед необхідно отримати дозвіл та технічні умови на проектований газопровід до обласної, міської або районної газової служби. Технічні умови слід передати в будівельно-монтажну організацію для розробки проекту газопроводу. Дана організація обов'язково повинна мати ліцензію Держгірпромнагляду на проведення газових робіт. Крім того, слюсарі, які будуть безпосередньо монтувати газопровід, повинні мати спеціальний допуск. Таке положення введено в зв'язку з вибуховими речовинами природного газу. Тому ми будемо говорити не про пристрої домашнього газопроводу, а про те, які умови необхідно виконати при будівництві дому для того, щоб згодом його можна було газифікувати, і які матеріали необхідно підготувати до приходу газовиків.

Головною умовою горіння природного газу є його повне спалювання, воно відбувається тільки при достатньому надходженні кисню. З цього випливає, що параметри кухні повинні бути достатніми для встановлення газової плити. Так, наприклад, для встановлення 4-конфорочні плити з духовою шафою об'єм кухні повинен бути не менше 15 м3.

Якщо ж ви плануєте встановити в кухні газову колонку або газовий водогрійний котел або все це разом, то на дану тему варто подумати ще до початку будівництва будинку, так як однією кватирки буде недостатньо для того, щоб отримати дозвіл на встановлення всіх приладів. У цьому разі з приводу висоти стелі і кубатури приміщення, а також розташування вікон, кватирок і витяжок потрібна консультація спеціаліста.

Необхідно також знати умови взаєморозташування газопроводу і будинкової електромережі. Так, відстань газопроводу від електрощита має становити 30 см, від електричних проводів, прокладених відкритим способом, — 25 см, від прихованої проводки — 5 див.

Ще 10-15 років тому газопроводи монтувалися виключно із сталевих труб. Проте в даний час на зміну їм прийшли поліетиленові труби, які володіють цілим рядом переваг перед сталевими. По-перше, вони стійкі до впливу різних хімічних речовин і агресивних середовищ, морозостійкі, пластичні. По-друге, пластмаса не проводить електричний струм, і тому труби з поліетилену абсолютно нечутливі до впливу різного роду блукаючих струмів і, отже, не схильні, на відміну від металевих труб, ніякого роду електрохімічним руйнувань. Тому виробляти спеціальний захист пластмасових труб перед укладанням їх в грунт не потрібна, не потрібна при цьому і дорога гідро - і електроізоляція, що значною мірою спрощує і здешевлює прокладку газопроводів.

Сталеві труби дуже важкі і незручні у транспортуванні, тоді як пластмасові труби однакового зі сталевими діаметра важать в 7 разів менше. Поставляються вони не у відрізках довжиною в кілька десятків метрів, а в компактних і транспортабельних бухтах.

З монтажем пластмасових труб клопоту також набагато менше: на відміну від сталевих, розрізаються і з'єднуються (зварюються, склеюються) труби з пластмаси елементарно.

Необхідно відзначити ще одна чудова властивість пластмасових труб. Їх міцність на розрив і пластичність дають можливість прокладати газопроводи в сильно пучинистих грунтах, а також в районах з несприятливим сейсмологічних прогнозом. Крім того, при мінімальних витратах на прокладку пластмасових газопроводів і утримання їх у справному стані термін гарантованої служби цих труб великий і перевищує термін служби аналогічних сталевих труб більш ніж в 2 — 3 рази (50 років і більше проти максимум 15 — 20 років).

Статті pp-budpostach.com.ua Все про лазні

Статті по пїноблоку,пінобетону,пінобетонним блокам

Статті pp-budpostach.com.ua Статті по бетону

Статті Все про парканах

Статті pp-budpostach.com.ua Все про дахах ( види, матеріал, як краще вибрати)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)