Корзина
+38067-760-76-88
Строительство дома c начала до конца - седьмая часть
Контакты
ПП Будпостач: газобетон и газоблок по оптовой цене
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38067548-64-12kyivstar
+38067760-76-88kyivstar
+38066087-53-08мтс
+38066260-00-01МТС
+38044567-53-57укртелеком
Александр Здоров, Дарья, Виктория, Надежда, Оксана.
УкраинаКиевул. Бориспольская 10 ком 6 (Дом культуры Днепр) напротив радио завода02140
Карта

Строительство дома c начала до конца - седьмая часть

Строительство дома c начала до конца - седьмая часть.Устройство канализации Система канализации давно уже перестала быть «предметом роскоши»; прошли те времена, когда в домах индивидуальной застройки «все удобства» располагались во дворе.Если в

Строительство дома c начала до конца - седьмая часть.

Устройство канализации.

Система канализации давно уже перестала быть «предметом роскоши»; прошли те времена, когда в домах индивидуальной застройки «все удобства» располагались во дворе.

Если вы строите дом в пределах города с действующей системой канализации, то вам достаточно подключиться к ней, и проблема «удобств» будет решена. Но в небольших городах, где городская канализационная сеть не предполагает подключение к ней индивидуальных домов, а также в сельской местности решение проблемы избавления от сточных вод лежит на самих хозяевах дома. Оптимальным вариантом устройства автономной канализационной системы будет установка такой системы совместно с соседями (одновременно на 2 — 3 дома).

Любые канализационные стоки подлежат обязательной очистке. Первый этап очистки стоков — их механическая фильтрация. Производится она с помощью различного рода фильтров-отстойников, а также сит, решеток и жироловок. На выходе из устройства механической очистки стоки уже практически свободны от взвешенных в них загрязнений, и потому они обычно называются «осветленными водами».

После механической очистки стоков производится биохимическая очистка «осветленных вод», представляющая собой разложение различного рода органических загрязнений природными микроорганизмами-сапрофитами. Разложение органических загрязнений сточных вод сапрофитами происходит с выделением воды, твердых осадков, а также различных газов, в частности азота, углекислого газа, водорода, аммиака, сероводорода, метана. Уже из этого, далеко не полного списка видно, что многие выделяющиеся из системы очистки сточных вод газы являются ядовитыми и взрывоопасными, поэтому очистные сооружения должны в обязательном порядке иметь надежную и эффективную систему вентиляции и размещаться по возможности вдалеке от жилых сооружений и прочих строений.

После прохождения через систему очистки сточные воды можно сливать в природные водоемы или сбрасывать в грунт, где они будут смешиваться с грунтовыми водами и в итоге попадать в те же самые природные водоемы.

Механическая очистка сточных вод производится в отстойниках-септиках, поэтому, как правило, именно они подвергаются наибольшему засорению взвешенными в сточных водах частицами. Образующийся в септиках ил следует регулярно {1—2 раза в год) удалять, так как в противном случае произойдет закупоривание септика, и сточные воды из канализации станут переливаться обратно в дом. С целью упрощения очистки септиков устраивать их следует в местах, наиболее удобных для подъезда ассенизационного насоса-автоцистерны.

«Осветленные воды» из септика идут в биоочистку. Происходит она либо в так называемых сооружениях биологической очистки в природных условиях, либо в искусственных условиях, в специальных установках, называемых аэротэнками. В природных условиях биоочистка может производиться в фильтрующих колодцах, дренажных и фильтрующих траншеях, в подземных полях фильтрации и в песчано-гравийных фильтрах. Объединяет все эти сооружения для очистки сточных вод в природных условиях то, что разложение органических остатков в сточных водах происходит при участии естественно живущих почвенных микро-организмов-сапрофитов.

От особенностей грунта на участке, где возводятся эти сооружения, зависит только конкретный вид очистного сооружения. Все подобные сооружения представляют собой по сути выемки в грунте, отличающиеся только по форме и заполненные каким-либо гранулированным фильтрующим материалом (гравием, крупным песком, щебнем и т. п.), на который сверху попадают сточные воды, а в нижней части сооружения собирается уже очищенная вода.

В устройствах для биоочистки в искусственных условиях — аэротэнках — благоприятные условия для развития сапрофитных микроорганизмов создаются искусственно.

Сооружения для очистки сточных вод в природных условиях доступны для самостоятельного их оборудования, и расходы на их строительство и дальнейшее содержание невелики. К главным недостаткам таких сооружений следует отнести то, что они требуют много места, трудоемки при ручном сооружении (много земляных работ), а также могут заливаться, если расчетный объем стоков, выбранный при строительстве сооружения, окажется мал по сравнению с фактическим объемом.

Более компактны устройства для биоочистки сточных вод в искусственных условиях, но они и стоят дороже, и дороже обходятся в обслуживании; кроме того, изготовить и установить такое устройство самостоятельно не удастся.

Очистка сточных вод после прохождения ими биоочистки не заканчивается: после этого производятся доочистка и обеззараживание сточных вод, и только затем очищенные воды могут сбрасываться в природные водоемы. Доочистка сточных вод производится в специальных биофильтрах с мелким гранулированным наполнителем (песком, гравием), а обеззараживание — в сборниках, куда добавляется 2 — 5%-ный водный раствор хлора (хлорная вода).

Выбор типа очистных устройств и сооружений автономной канализационной системы зависит от целого ряда факторов, в числе которых следует назвать характер загрязнения и фактический объем сточных вод, режим проживания в доме с автономной системой канализации (временный, постоянный), тип грунта в данной местности (степень водопроницаемости, максимальный уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта и т. п.).

Самым простым типом системы канализации является выгребная яма. При максимальном уровне залегания грунтовых вод ниже 2 м или расположении выгреба близко от дома следует обязательно производить тщательную гидроизоляцию выгребной ямы.

Более надежной системой автономной канализации является система общего типа с полем подземной фильтрации, в которой сточные воды от бытовых отходов и фекальные отходы сбрасываются в общий канализационный слив (экономия на канализационных трубах внутри дома), а затем поступают в двухкамерный септик с вытяжкой, откуда с помощью вытяжного насоса очищенные сточные воды поступают в распределительный колодец, а из него — в поле подземной фильтрации, также оборудованное вытяжной вентиляцией.

Следует помнить, что уровень пола поля подземной фильтрации должен быть выше максимального уровня залегания грунтовых вод минимум на 1 м.

При устройстве автономной системы канализации в сельской местности следует применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии).

Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

При проведении подземных канализационных трубопроводов следует помнить, что сами трубы должны быть тщательным образом гидроизолированы, а для предотвращения засорения труб и возникновения обратного тока вод в системе канализации трубы должны укладываться с уклоном в 5% для трубопровода выгреба и в 2% для трубопроводов септика и фильтрующего колодца.

Уровень пола фильтрующего колодца, как и в предыдущем случае, должен превышать максимальный уровень залегания грунтовых вод минимум на 1 м.

Описанные выше две схемы устройства автономной системы канализации имеют определенные технические ограничения их работоспособности. Так, при суммарном объеме стоков, поступающих в фильтрующий колодец, свыше 1 м3 в сутки колодец просто не справится с очисткой сточных вод и может произойти либо обратный ток стоков в канализационной системе, либо заражение окружающей территории, либо и то, и другое вместе. В этом случае биоочистка сточных вод должна производиться с использованием более сложных и технологичных очистных сооружений.

Биоочистку стоков в условиях слабофильтрующих и водонепроницаемых грунтов (например глинистых, суглинистых) следует производить в фильтрующих траншеях или в специальных насыпных песчано-гра-вийных фильтрах.

Так как санитарно-гигиенические нормы для очистных сооружений требуют, чтобы пол всех очистных сооружений находился выше максимального уровня залегания грунтовых вод минимум на 1 м, то при уровне залегания выше 2,5 м фильтрующие траншеи и песча-но-гравийные фильтры (глубина их, как правило, превышает 1,5 м) следует выполнять насыпными, приподнимая их на нужную высоту над уровнем земли.

Проблема работоспособности очистных сооружений в зимнее время — тема для отдельного разговора, однако от многих хлопот зимой можно избавиться, если при строительстве очистных сооружений и подводящих трубопроводов не забывать производить их тщательное утепление с помощью шлакоземляных засыпок или подушек.

Планируя размещение различных элементов автономной очистительной системы, не следует забывать о санитарно-гигиенических нормах по организации и строительству очистных сооружений: все их части должны располагаться вдали от жилых сооружений, магистральных водопроводов и открытых водоемов. В противном случае вам могут не подписать акт о приемке очистной системы, и ее придется демонтировать.

Следует предупредить, что оформление всех документов на право строительства, на строительство и на приемку автономной очистительной системы и системы автономной канализации — процесс достаточно сложный, долгий и отнимающий немало сил.

В настоящее время основные требования и указания к устройству, строительству и содержанию водоотвода -щих и очистных систем собраны в соответствующих региональных «Территориальных строительных нормах» (ТСН). Эти нормы требуют обязательной сертификации для всех индивидуальных и коллективных очистных устройств и сооружений. Они должны соответствовать санитарно-гигиеническим и строительным нормам, поэтому для получения сертификатов на очистные сооружения придется обращаться как в службу санэпиднадзора, так и в службы ВНИИНМАШ.

По выполнении всех работ по строительству автономной очистной системы производится ее приемка комиссией, в которую входят заказчик, подрядчик, представители службы санэпиднадзора, комитета по охране окружающей среды, а также представители архстрой-надзора. Такой порядок приемки предусматривается в случае одновременного строительства жилого дома и автономной очистной системы. При строительстве очистной системы в уже построенном доме потребуется еще разрешение на спецводопользование, выдаваемое районной, городской или местной администрацией.

Для уменьшения расходов по созданию и содержанию канализационной системы индивидуального дома рекомендуем вам все-таки подключиться к уже существующей коммунальной канализационной сети, однако сделать это можно лишь с разрешения соответствующих муниципальных органов: Горсанэпиднадзора, водных, газовых служб, служб городских телефонных и электросетей. Такой большой список служб, у которых необходимо получить разрешение на подключение к канализационной сети, связан с тем, что городские канализационные службы используют, как правило, те же коммуникационные линии, что и водо- и газопроводчики, телефонисты и электрики.

Электроснабжение.

Второй по значимости коммуникацией, необходимой для того, чтобы жилой дом считался комфортным, является наличие в нем электричества. Монтаж некоторых элементов электропроводки, особенно наружной, а также подключение электросчетчика и монтаж ввода должен осуществлять специалист-электрик не ниже III разряда с наличием допуска к работе на электроустановках с напряжением до 1000 В. Но если вы все-таки решили самостоятельно проводить монтажные работы в своем доме, лучше ограничиться прокладкой проводов, покупкой необходимой электроарматуры и современного счетчика. Монтаж электропроводки без необходимых знаний и навыков может привести к весьма неприятным последствиям, таким как пожар или серьезные поражения током.

 

Планировка и разметка.

Первым этапом устройства внутридомовой электросети является составление проекта, который, как и все электрические схемы и конструкторские документы, должен содержать информацию в обозначениях согласно общепринятому буквенно-цифровому стандарту. Он должен включать в сокращенной форме сведения об элементах электропроводки, включенных вами в домашнюю электрическую сеть (таблица 8).

Проект составляют в масштабе от 1 : 10 до 1 : 100, критерием выбора масштаба является удобочитаемость, так как цифры, надписи и обозначения должны быть хорошо видны. Составленный проект следует сохранить среди других документов, так как при текущем ремонте электропроводки он вам непременно понадобится, например при обрыве провода в толще стен. В этом случае вам не придется заново штрабить стены, прокладывать новый провод, затем эти стены штукатурить и заново клеить обои. Достаточно будет заглянуть в план и протянуть новый провод от одного конца до другого через готовый канал.

После составления проекта (плана) на стенах мелом обозначают места расположения точек установки электроарматуры — розеток, выключателей, ламп или люстр, распределительных коробок, электросчетчика и место ввода. Затем с помощью намеленного шнура делают разметки на стенах для последующей прокладки проводов. Следует учесть, что линии электропроводки прокладывают кратчайшим путем, не ниже 1 м от пола, а для расположения точек установки электроарматуры существуют определенные нормы, продиктованные правилами техники безопасности. Так, например, линии электропроводки и точки установки электроарматуры должны находиться:

— от отопительных приборов — на 50 см;

— от пола — на 50— 100 см;

— от деревянного дверного косяка — на 10 см;

— от водопроводных труб — на 50 см;

- от газовых труб — на 100 см.

При разметке открытой проводки, например в кладовой, гараже или подвале, необходимо дополнительно отметить места крепления проводов. Открытая входная дверь ни в коем случае не должна загораживать выключатель, поэтому место для него должно быть предусмотрено рядом с косяком, на стороне, противоположной ее креплению.

Если в доме есть маленькие дети, то во избежание несчастных случаев все розетки и выключатели располагают на максимальной высоте так, чтобы они были доступны только взрослым людям. В ванных комнатах, туалетах, подвалах и банях обычные розетки и выключатели располагают снаружи помещения, а светильники — на расстоянии от сантехнических приборов, достаточном для того, чтобы на плафоны не попадали капли воды. Иногда для установки внутри таких помещений приобретают специальные виды электроарматуры, предназначенные для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

 

Способы прокладки проводов.

По способам прокладки проводов электропроводку подразделяют на открытую и скрытую. В последнее время благодаря громадному разнообразию строительных материалов открытая проводка в жилых новостройках практически не применяется, за исключением временных дач. В нежилых помещениях — гаражах, подвалах и погребах — открытая проводка кабелем или проводка, скрытая в гибких металлических трубах, более целесообразна, так как в таких помещениях на первый план выдвигается проблема соблюдения правил пожарной безопасности. В особенности это касается гаражей, где, как правило, всегда имеется запас различных технических масел и смазок, а также некоторые объемы горючего для автомашины.

В нежилых и подсобных помещениях вашего дома все элементы электропроводки должны быть на виду и в случае необходимости легко доступны для ремонта или замены. Открытую проводку прокладывают самыми различными способами, наиболее простым из которых является способ прокладки проводов непосредственно по поверхности стен или, как вариант, подвешиванием на тросах или креплением на керамических изоляторах.

Скрытую электропроводку прячут под слоем штукатурки в толще стен, возведенных из несгораемых материалов, — бетона или кирпича, а также в конструктивных элементах потолков, перекрытий или под съемными полами. Допустим монтаж скрытых электрических линий и в домах с деревянными стенами, если они покрыты несгораемым штукатурным слоем. В этом случае провода при прокладке линий изолируют от сгораемого основания асбестовой тканью или применяют способы прокладки электрических проводов в коробах, пластиковых профилях и в электротехнических плинтусах и наличниках.

Для прокладки домашней электропроводки применяют жесткий двухжильный алюминиевый или медный провод. Алюминиевый провод несколько толще, с широкими перемычками между жилами. Медный двухжильный провод тоньше, гибче, эластичнее и имеет меньшее сопротивление по шкале Ом. Для монтажа скрытой домашней электропроводки применяют провода со следующими параметрами: сечение жил алюминиевого провода должно быть не менее 2 мм2, медного — не менее 1 мм2.

Из двух видов проводов медный несколько дороже, но в объеме, необходимом для монтажа электропроводки в одном доме, разница в цене не слишком заметна. Глубина заделки проводов должна быть не менее 10 мм, в противном случае за счет своей эластичности они могут разрушить штукатурный слой, что сведет на нет все усилия, приложенные к внутренней отделке помещения.

К нарезке проводов на нужную длину приступают, измерив участки стен по находящимся на них меловым разметкам. С каждой стороны провода оставляют запас в 10—12 см, необходимый для последующей зачистки и подсоединения к точкам установки. Небольшой запас провода нужен еще и для того, чтобы при замене выключателя или розетки можно было без лишних хлопот повторно подсоединить провод. Затем провода выпрямляют, протянув их несколько раз сквозь кулак с зажатым в нем куском ветоши или мягкой ткани.

На стенах устанавливают небольшие зажимные скобы, которые изолируют от проводов с помощью асбестовой или изоляционной ленты. Скобы нужны для временного крепления проводов до момента оштукатуривания стен. Для этих целей можно также использовать гипсовый пластырь или жидкий раствор алебастра. При работе с раствором нужно учитывать свойство алебастра быстро застывать, поэтому не следует использовать его в большом количестве, чтобы в дальнейшем избавить себя от выравнивания алебастровых наплывов при оштукатуривании стен.

В тех местах, где предусмотрен выход проводов наружу, монтируют распределительные коробки. Такая коробка должна находиться в каждой комнате, если в ней имеется более одной точки установки. Концы проводов в коробках соединяют сваркой, спайкой или болтовым соединением и дополнительно изолируют. Соединение электропроводов способом скрутки не допускается.

Если линию электропроводки необходимо повернуть, то перемычку между жилами провода удаляют с помощью ножа на протяжении 7 — 8 см, а сам провод сгибают под утлом 90°. При вводе в распределительную коробку или розетку часть перемычки плоского провода также удаляют, однако нужно следить за тем, чтобы участки провода, лишенные перемычки, не выходили за пределы точек установки.

Участки проводов в распределительных коробках, розетках и выключателях тщательно изолируют с помощью изоляционной ленты, накладывая несколько слоев внахлест. Необходимо проследить, чтобы концы проводов не соприкасались. Линии проводки, подведенные к розеткам, выключателям и распределительным коробкам, дополнительно фиксируются скобами па расстоянии 5 см от точек их установки.

После укладки проводов в каналы и закрепления их во внутренних частях точек установки розетки выключатели и распределительные коробки временно закрывают крышками, а в помещении производят штукатурные работы. Обои наклеивают на стены при снятых крышках розеток и выключателей и обесточенной электросети. По завершении отделочных работ все точки установки вновь плотно закрывают крышками и приглашают специалиста городских электросетей для подключения щитка, электросчетчика.

В современных жилых домах помимо обычной скрытой проводки применяют электротехнические плинтусы и их разновидность — электротехнические профили. Плинтусы и профили представляют собой очень длинные и узкие пеналы с одной или несколькими продольными перегородками, которые дают возможность одновременной прокладки нескольких коммуникационных линий, например линии электропроводки и телефонной линии или домашней компьютерной сети.

Плинтусы или профили изготавливают из тугоплавкой и практически несгораемой пластмассы с крышкой из того же материала, имеющей пружинящие боковые защелки. Такие плинтусы и профили можно применять для прокладки электропроводки как под слоем штукатурки, так и непосредственно по стенам в тех случаях, когда отсутствует возможность скрыть провода. Кроме пластмассовых профилей, при прокладке электропроводки можно использовать гибкие металлические трубки, закрывая их слоем штукатурки. В этом случае при повреждении проводов их можно будет легко заменить новыми, не нарушая при этом целостность штукатурного покрытия стен.

Прокладка в толще стен металлических трубок и пластиковых профилей, а также установка электротехнических плинтусов и монтаж электропроводки под съемными полами требуют серьезных технических навыков, и не только тех, что связаны со знанием электротехники. Однако если домашний мастер выполнит объем работ, связанный только с прокладкой проводов в толще штукатурки, то он значительно сэкономит средства, которые запланированы на монтаж системы электроснабжения дома или квартиры.

Открытую проводку монтируют на поверхности стен легкими небронированными кабелями или плоскими

проводами. Последние требуют дополнительной изоляции асбестовой тканью в том случае, если линии электропроводки прокладывают непосредственно по деревянной поверхности.

Крепление плоских проводов к стенам производится металлическими скобами или гвоздями при помощи накладок; выключатели, розетки и распределительные коробки, устанавливают на деревянных или пластмассовых подрозетниках, диаметр которых должен быть несколько больше диаметра установленного на них устройства. Подрозетники закрепляют на поверхности стен шурупами и жестко соединяют с точками установки. Воздушное соединение проводов вне распределительной коробки недопустимо.

Если прокладку открытой проводки выполняют изолированными проводами или кабелем, то необходимость дополнительной изоляции стен отпадает, но в месте прохождения отдельных линий сквозь стены на провода надевают резиновые или пластиковые изоляционные трубки. Скобы для крепления такой проводки также несколько отличаются по конструкции от скоб, применяемых при прокладке плоских проводов.

В гараже — наиболее пожароопасном помещении — прокладку линий открытой электропроводки выполняют в трубах для максимальной защиты провода от воздействия неблагоприятных внешних условий и случайных механических повреждений. Этот способ прокладки электропроводов применяют также в сарае, подвале, погребе или теплице, то есть в помещениях с агрессивной внешней средой и влажностью воздуха от 75 до 100 %. В качестве защитной оболочки для электропроводов лучше использовать полиэтиленовые или полипропиленовые водопроводные трубы или гибкие металлические рукава, так как эти материалы легко поддаются механической обработке.

Применение пластмассовых труб позволит избежать дополнительных соединений в тех местах, где необходимо изменить направление линий электропроводки, так как трубы из полимерных материалов с легкостью изменяют форму при нагреве в горячей воде до 100—130 °С. Чтобы избежать скопления в трубах конденсата, при их укладке следует соблюдать небольшой уклон. Соединение проводов в трубах не допускается, а гибкие стальные рукава и другие металлические части проводки требуют дополнительного заземления.

Монтаж проводки в бане ведется проводами или кабелями с термостойкой фторопластовой изоляцией. В ванных комнатах, саунах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. Нельзя прокладывать провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Кабель, который устанавливают в банях, выдерживает температуру до 170 °С. Все линии электроснабжения, а также соединение проводов со светильниками ведутся через стену комнаты отдыха или раздевалки. Из электрической арматуры в бане используют специальные выключатели и розетки, рассчитанные на установку в особо сырых помещениях, которые также располагают в тех помещениях бани, где они наименее подвержены воздействию горячего и влажного воздуха — раздевалке или комнате отдыха.

В ванных комнатах, санузлах, банях, парилках установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. В помещениях с умывальниками и ваннами и душевых помещениях допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

Для освещения бани используют лампы и светильники только в герметичных плафонах. Вообще, для монтажа электропроводки в бане лучше пригласить специалиста, который со знанием дела поможет подобрать необходимую электроарматуру и светильники, не испортив при этом внешний вид и отделку вашего чудесного оздоровительного комплекса.

Способы соединения проводов.

Соединения проводов, например в распределительных коробках, могут быть неразборными и разборными. Неразборные соединения выполняют сваркой или спайкой, разборные — с помощью болтов, штыревых выводов или винтовых зажимов. Соединению проводов стоит уделить особое внимание, так как нарушения контакта чаще всего происходят в местах соприкосновения отдельных линий электропроводки. Важно обеспечить прочность швов или болтовых креплений, особенно на участках проводки, подверженных постоянному механическому воздействию.

Алюминиевые провода проще соединить спайкой или сваркой, так как этот металл обладает некоторой текучестью, в результате чего при скреплении жил с помощью болтов или зажимов контакт может получиться недостаточным для нормальной работы электрической цепи. Те детали точек установки, которые в дальнейшем будут соединены с алюминиевыми жилами, обязательно должны быть обработаны антикоррозийным составом.

Места соединения медных проводов надежно изолируют с помощью специальной липкой ленты и размещают в распределительных коробках с крышкой. Современные распределительные коробки снабжены винтовыми соединениями, с помощью которых можно скреплять отдельные линии проводки, не прибегая к сварке или спайке. Розетки и выключатели также имеют подобные зажимы для присоединения проводов, что значительно облегчает задачи, связанные с монтажом домашней электросети.

Помимо винтовых соединений в распределительных коробках, розетках и выключателях могут быть установлены пружинные зажимы. Такое крепление проводов обеспечивает лучший контакт с точками установки, так как пружины прочно фиксируют жилы проводов, оказывая на них постоянное давление. Перед соединением проводов жилы зачищают с помощью специального инструмента и мелкозернистой наждачной бумаги, смазанной вазелином. При этом часть изоляции провода срезают, освобождая металлические жилы от оксидной пленки, которая образуется при реакции металла с кислородом, содержащимся в воздухе.

Затем зачищенный конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей сгибают в кольцо, приблизительно равное диаметру зажимного винта. В полученное металлическое кольцо провода осторожно продевают винт и затягивают гайку до полного сжатия пружинной шайбы. (Для полной гарантии качества можно дожать соединение еще немного, приблизительно на пол-оборота.)

Люстры и светильники снабжены еще более удобными зажимами для подсоединения жил электрических проводов. Они имеют вид пружинящих пластин, которые заключены в оболочку из твердой пластмассы. К сожалению, у большинства современных моделей люстр и светильников подобные пластины отсутствуют. Для подсоединения светильников прямые концы жил вводят в отверстия патрона и прочно прижимают винтом. Вытащить провод из такого зажима, не ослабив при этом винта, практически невозможно.

Один маленький совет: при проведении электромонтажных работ к выключателю следует подвести фазный провод, а к патрону люстры подсоединить нулевой. Такой метод прокладки проводов позволяет полностью обесточить осветительный прибор при нахождении выключателя в положении «выключен».

Ввод ответвления от ЛЭП в здание.

Монтаж ответвления от магистральной линии электропередач до зажимов вводного устройства, как правило, проводят специалисты городских электросетей, поскольку для работ подобного рода необходимо иметь специальный допуск, навыки и профессиональные инструменты и оснастку. Вам же следует побеспокоиться об устройстве ввода ответвления в здание. Существует несколько схем ввода линии в здание: он может быть выполнен воздушным способом (на фарфоровых изоляторах через стену, трубостойкой через стену, трубостойкой через крышу) и подземным (ввод кабеля в трубе через фундамент).

Самый простой и доступный способ ввода — воздушный, через стену. Удобнее он и в эксплуатации: так легче осуществлять контроль за состоянием ввода и производить необходимый ремонт.

Однако осуществить воздушный ввод через стену можно лишь в том случае, если высота здания отвечает условиям ввода, то есть место ввода должно находиться от уровня земли не менее чем на 2,75 м и располагаться ниже уровня изоляторов. Изоляторы следует наделено закрепить на наружной стороне стены на крюках. Если стены деревянные (бревенчатые, брусчатые), то крюки просто ввинчиваются в ранее подготовленные отверстия с диаметром и глубиной несколько меньше соответствующих размеров крюка.

В каркасно-щитовые и дощатые стены крюки устанавливаются на отрезке деревянного бруска толщиной не менее 6 — 7 см, который привинчивают к стене. В случае если здание кирпичное, то крюк устанавливается на цементном растворе в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка; при этом после крепления крюков и перед креплением проводов должно пройти не менее 24 часов, чтобы цементный раствор успел затвердеть и набрать начальную прочность.

Проход проводов сквозь стену должен производиться в пластиковых или резиновых трубках. Каждый из изолированных проводов ввода размещают в отдельную изоляционную трубку. Расстояние между проводами в стенах должно быть не менее 5 см, если они выполнены из негорючего материала (кирпича, камня или бетона), и не менее 10 см, если они выполнены из горючего материала (древесины). На наружные концы изоляционных трубок надевают фарфоровые воронки отверстием вниз, а на внугренние — втулки. Зазоры, которые остаются между поверхностью отверстия в стене и изоляционной трубкой, заделывают алебастровым или цементным раствором.

Внутри отверстий может скапливаться конденсат-ная влага. Во избежание этого, а также для того, чтобы предотвратить попадание этой влаги в фарфоровые воронки, проходы через стены устраивают с небольшим (около 5°) уклоном в наружную сторону, а входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заделывают битумом или другой плавкой изоляционной мастикой.

Если высота здания не позволяет осуществить ввод электролинии через стену на фарфоровых изоляторах (еще раз напомним, что в соответствии с Правилами устройства электроустановок место ввода провода в здание должно находиться на высоте 2,75 м от уровня земли), то ввод можно смонтировать на трубостойке — стальной трубе с загнутым вниз верхним концом. Из трубостойки провод внутрь здания может прокладываться двумя способами: через стену и через крышу; каждый из этих способов имеет свои особенности.

Прежде чем приступить к описанию техники ввода на трубостойке, ознакомимся с ее конструкцией и особенностями ее изготовления и монтажа. Трубостойку обычно изготавливают из водогазопроводных труб диаметром 20 мм для ввода двух проводов и 32 мм — для ввода четырех проводов. Длина трубостойки должна обеспечивать расстояние от места ввода до поверхности земли в 2,75 м. Края отрезка трубы, из которого вы планируете сделать .трубостойку, должны быть обязательно обработаны напильником. Это делается для того, чтобы удалить все заусенцы, образующиеся на металле при его распиловке. В противном случае может нарушиться изоляция проводов. Внутреннюю поверхность трубостойки следует покрыть расплавленным битумом, асфальтобитумным лаком или масляной краской для защиты от коррозии.

ЕСЛИ ВВОД проводов будет осуществляться через стену, то второй (нижний) конец трубы изгибают под утлом 90°. Из-за перепада температур на внутренних стенках трубостойки может скапливаться конденсат-ная влага, для ее свободного удаления в нижней точке второго изгиба трубы просверливают отверстие диаметром 5 мм.

Поскольку трубостойка изготавливается из металла, необходимо выполнить зануление ввода, то есть соединить трубу с нулевой жилой. Для этого к трубостойке приваривают металлический болт, расположив его вблизи от изоляторов ввода.

Смонтированная трубостойка будет постоянно испытывать нагрузку от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать эту нагрузку, устанавливают отгяжки, которые выполняются из круглой стали диаметром 5 мм; закрепляют оттяжку в кольцах или на болтах, специально приваренных к трубостойке ближе к ее верхнему изгибу. Перед монтажом трубостойки в нее пропускают стальную проволоку, с помощью которой в дальнейшем будет протянут электропровод. К стене трубостойку монтируют с помощью скоб и шурупов (в бетонных или кирпичных стенах для шурупов специально устраивают гнезда наподобие гнезд для крюков под изоляторы).

Так как установленная на стене или крыше трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра, то может произойти самоотвинчивание гаек болтовых соединений. Поэтому все болтовые соединения трубостойки, особенно крепежные, должны выполняться с применением стопорящихся приспособлений (пружинящих шайб, контргаек, проволоки). Кроме того, все болтовые соединения (после окончательного монтажа ввода) нужно обильно смазать техническим вазелином или другой смазкой либо покрыть расплавленным битумом для защиты от коррозии.

Если расстояние от поверхности земли до нижней точки установленной на стене трубостойки меньше 2 м, то ввод электролинии через стену осуществлять нельзя. В этом случае применяют ввод трубостойкой через крышу. Такой способ ввода является самым неудобным, поэтому прибегают к нему лишь в крайнем случае. Неудобство заключается как в сложности монтажа самой трубостойки, так и в осуществлении качественного монтажа прохода через кровлю (обеспечении безопасности и надежной гидроизоляции).

На поверхности крыши трубостойка устанавливается на растяжках. Для их изготовления можно использовать стальную проволоку диаметром 5 мм. Растяжки устанавливаются с четырех сторон трубостойки. Крепление их к трубостойке и к кровле выполняют аналогично креплению оттяжек — с помощью колец или болтовых соединений. При этом следует учесть, что сила натяжения каждой из растяжек должна быть одинаковой, в противном случае добиться вертикального положения трубостойки будет невозможно. Установка трубостойки на растяжках вовсе не означает, что оттяжка становится лишней. Эти два элемента выполняют различные функции: растяжка удерживает трубостойку в вертикальном положении и позволяет ей противостоять погодным явлениям (ветру), а оттяжка компенсирует силу натяжения проводов ответвления.

Проход проводников ввода через кровлю и перекрытие осуществляется также в трубе трубостойки, на которую с внутренней стороны помещения надевают фарфоровую втулку. Зазоры между трубой и кровлей тщательно заделывают любой гидроизоляционной мастикой (лучше всего на битумной основе). Прокладывать провода непосредственно по кровле категорически запрещено.

При воздушном способе ввода независимо от угла, образуемого плоскостью стены и проводами ввода, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания должно быть не менее 0,2 м, такое же расстояние должно выдерживаться между проводами.

Если ответвление от ЛЭП выполнялось кабелем, то и непосредственный ввод электролинии в здание логичнее осуществить тем же проводником. Для этой цели можно использовать как медный (сечением не менее 4 мм2), так и алюминиевый (сечением не менее 2,5 мм2) кабель.

Для ввода кабеля в здание в стенке фундамента на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие; в него пропускают трубку диаметром в 1,5 — 2 диаметра кабеля (но не менее 50 мм). Длина трубки подбирается с таким расчетом, чтобы она проходила сквозь всю толщину стенки фундамента и имела выступы с обеих сторон: на 50 мм внутри здания и на 600 мм снаружи. Трубка укладывается с уклоном в 5° в сторону наружной траншеи. Для предотвращения попадания грунтовой влаги в здание отверстие тщательно изолируется: уплотняется цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной в масле. Через одну трубку можно вводить только один кабель, и если ввод осуществляется несколькими кабелями, для каждого в стенку фундамента монтируется отдельная трубка.

Если глубина закладки фундамента невелика, то отверстия в стенках фундамента можно не делать, а пропустить кабель в асбестоцементной трубе под фундаментом. В этом случае проход кабеля в здание будет производиться через перекрытие пола. Оформление прохода здесь выполняется так же, как оформление прохода через кровлю и перекрытие при воздушном вводе через кровлю на трубостойке.

В траншее, непосредственно у ввода в здание, необходимо оставить запас кабеля длиной около 1 м. Он может пригодиться на случаи повторной разделки концов. Запас укладывают полукольцом и обязательно перекрывают кирпичом или бетонной плитой.

Завершается ввод электролинии в здание установкой электросчетчика, который осуществляет учет израсходованной электроэнергии. В бытовых условиях используют однофазный счетчик. Его устанавливают вблизи от места ввода электролинии в здание. Установка производится на высоте 1,5— 1,7 м от пола в отапливаемом помещении.

Подсоединение внутренней проводки к электросчетчикам осуществляется по схеме, которая указана на обратной стороне счетчика. Подсоединение выполняется проводами с сечением не менее 2,5 мм2, если они медные, и не менее 4 мм2, если они алюминиевые.

После того как выполнены монтаж внугренней электропроводки, ответвление, ввод в здание и подсоединение к электросчетчику, в органы Энергонадзора подается заявление-обязательство установленного образца о подключении к электросети. На основании этого заявления представитель энергоснабжающей организации проверит правильность подключения счетчика, опломбирует его, проведет с вами инструктаж по технике безопасности пользования электроустановкой и выдаст разрешение на подключение к сети.

Молниезащита и заземление.

От грозового разряда загораются не все дома, не оборудованные молниезащитой, и даже не каждый второй. Например, если ваш дом находится в низине, рядом имеются более высокие здания или ваш сосед устроил такую мощную молниезащиту, которая своей зоной действия покрывает и близлежащие строения, в том числе и ваш участок, то вам безопасность обеспечена.

Если же ни одно из этих условий не соблюдено, то вам следует потратиться на устройство защиты от грозового разряда, особенно если крыша вашего дома покрыта металлической кровлей или металлочерепицей. Дело в том, что укладывается этот кровельный материал либо на рубероид или толь, либо прямо на деревянную обрешетку. И тот, и другой материал основания кровли относится к диэлектрикам, следовательно, кровля получается полностью изолированной от земли. В металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество. Когда электрический потенциал достигает определенного уровня, ему необходимо разрядиться. Человеческое тело представляет собой великолепное разрядное устройство. Разряд же может достигать нескольких десятков тысяч вольт; если при этом и сила тока значительная, то прикосновение человека к наэлектризованной крыше может закончиться смертельным исходом или (в лучшем случае) потерей сознания. К тому же разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь как рубероид, так и дерево.

Если вы дорожите своим домом, то примите меры по предотвращению нежелательных последствий в виде пожара или поражения электрическим током во время грозы.

Система молниезащиты состоит из трех элементов — приемника молний, проводника тока и заземлителя.

Молниеприемник воспринимает прямой удар молнии и должен выдерживать большие тепловые и динамические нагрузки, чтобы устоять и не расплавиться. Для его изготовления используют полосовую и круглую сталь с наименьшим сечением 60 мм2 при длине не менее 20 см. Молниеприемник размещают на самой высокой точке крыши в вертикальном положении.

Токоотвод изготавливают из оцинкованной круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 — 6 мм. К молниеприемнику его присоединяют сваркой, пайкой или болтовыми соединениями; при этом необходимо учесть, что площадь контакта должна быть не менее чем в два раза больше площади сечения стыкуемых деталей. Токоотвод прокладывают кратчайшим путем в местах наиболее вероятного удара молнии (по конькам крыш, по выступам и краям фронтонов); его крепление осуществляют хомутами, скобами, гвоздями. Если крыша вашего строения изготовлена из легко возгораемого материала, то трасса токоотвода должна отстоять от нее минимум на 15 — 20 см.

Заземлитель служит для отвода тока в грунт, поэтому электрическое сопротивление материала, из которого он изготовлен, должно иметь минимальное значение. Располагать заземлитель следует таким образом, чтобы расстояние от него до крыльца и пешеходных дорожек было не менее 5 м. Для защиты людей и животных от шагового напряжения, которое возникает в момент отвода молнии в землю, место расположения за-землителя обносится оградой не менее 4 м в радиусе.

Глубина залегания и положение заземлителя в грунте зависят от типа почв и уровня залегания подпочвенных вод на конкретной местности:

— при сухом грунте и низком уровне подпочвенных

вод заземлитель устраивают в виде двух стержней дли

ной 2 — 3 м, вбитых вертикально в землю и на глубине

0,5 м соединенных методом сварки перемычкой сече

нием 100 мм2; к середине перемычки приваривают то

коотвод; при засухе заземление рекомендуется время

от времени поливать;

— влажный или торфяной грунт и уровень подпоч

венных вод менее 1,5 м предполагают заземлитель из

горизонтально расположенных в грунте металлических

уголков, старых рессор и т. п.; глубина их заложения —

не менее чем на 0,8 м (чем больше длина токоотвода

в земле, тем надежней будет молниезащита).

Защитное действие обычного громоотвода зависит от его высоты над уровнем земли. Умножив предполагаемую высоту токоприемника на 1,5, вы узнаете радиус его действия. В том случае, если высота вашего дома не позволяет установить громоотвод, который может защитить все строения на вашем участке (или хотя бы сам дом), для устройства молниезащиты можно использовать высокое дерево. На его верхушке вы закрепляете один конец цельного куска проволоки диаметром не менее 5 мм, а второй ее конец спускаете на землю, закапываете в грунт и привариваете к заземлителю.

Если ваш дом расположен на участке, где поблизости нет высоких деревьев, то можно либо установить два громоотвода по концам конька крыши, либо для устройства молниезащиты установить мачту, на которой вы закрепите молниеприемник.

Значительно проще устроить молниезащиту строений с металлической кровлей. В этом случае роль мол-ниеприемника будет играть сама крыша, которую следует заземлить по периметру через каждые 20 — 25 м. Если у дома имеются металлические желоба и стоки для дождевой воды, то их можно использовать в качестве токоотвода, а вот заземлитель придется все-таки соорудить. Необходимо только учесть, что сопротивление за-землителя не должно превышать 10 Ом.

Если даже устраивать молниезащиту для всего строения нет необходимости, то нужно учесть, что в доме наверняка будут находиться электрические бытовые приборы, требующие заземления: мощные стиральные машины, электрические плиты и т. п. Возможно, вы захотите устроить в подвале мастерскую, оснащенную бытовыми станками (рейсмусом, фрезером, фуганком). В этом случае в обязательном порядке устраивается заземление. Схема устройства заземления приведена на Рисунке 99.

Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4—10 Ом. В этом случае исключается поражение электрическим током даже в тот момент, когда человек прикоснется к корпусу инструмента или бытового электроприбора, случайно оказавшегося под напряжением.

Газификация.

Газоснабжением, или газификацией индивидуальных построек, в том числе и сборкой газопровода внутри дома занимаются исключительно специалисты. Порядок действий по газификации индивидуального жилого дома такой. Прежде всего необходимо получить разрешение и технические условия на проектируемый газопровод в областной, городской либо районной газовой службе. Технические условия следует передать в строительно-монтажную организацию для разработки проекта газопровода. Данная организация обязательно должна иметь лицензию Госгортехнадзора на проведение газовых работ. Кроме того, слесари, которые будут непосредственно монтировать газопровод, должны иметь специальный допуск. Такое положение введено в связи с взрывоопасностью природного газа. Поэтому мы будем говорить не об устройстве домашнего газопровода, а о том, какие условия необходимо выполнить при постройке дома для того, чтобы позже его можно было газифицировать, и какие материалы необходимо подготовить к приходу газовиков.

Главным условием горения природного газа является его полное сжигание, оно происходит только при достаточном притоке кислорода. Из этого следует, что параметры кухни должны быть достаточными для установки газовой плиты. Так, например, для установки 4-конфорочной плиты с духовым шкафом объем кухни должен быть не менее 15 м3.

Если же вы планируете установить в кухне газовую колонку или газовый водогрейный котел либо все это вместе, то на данную тему стоит подумать еще до начала постройки дома, так как одной форточки будет недостаточно для того, чтобы получить разрешение на установку всех приборов. В этом случае по поводу высоты потолка и кубатуры помещения, а также расположения окон, форточек и вытяжек нужна консультация специалиста.

Необходимо также знать условия взаиморасположения газопровода и домовой электросети. Так, расстояние газопровода от электрощита должно составлять 30 см, от электрических проводов, проложенных открытым способом, — 25 см, от скрытой проводки — 5 см.

Еще 10—15 лет назад газопроводы монтировались исключительно из стальных труб. Однако в настоящее время на смену им пришли полиэтиленовые трубы, которые обладают целым рядом преимуществ перед стальными. Во-первых, они устойчивы к воздействию различных химических соединений и агрессивных сред, морозостойки, пластичны. Во-вторых, пластмасса не проводит электрический ток, и поэтому трубы из полиэтилена абсолютно нечувствительны к воздействию различного рода блуждающих токов и, следовательно, не подвержены, в отличие от металлических труб, никакого рода электрохимическим разрушениям. Поэтому производить специальную защиту пластмассовых труб перед их укладкой в грунт не требуется, не нужна при этом и дорогостоящая гидро- и электроизоляция, что в немалой степени упрощает и удешевляет прокладку газопроводов.

Стальные трубы очень тяжелы и неудобны в транспортировке, тогда как пластмассовые трубы одинакового со стальными диаметра весят в 7 раз меньше. Поставляются они не в отрезках длиной в несколько десятков метров, а в компактных и транспортабельных бухтах.

С монтажом пластмассовых труб хлопот также намного меньше: в отличие от стальных, разрезаются и соединяются (свариваются, склеиваются) трубы из пластмассы элементарно.

Необходимо отметить еще одно замечательное свойство пластмассовых труб. Их прочность на разрыв и пластичность дают возможность прокладывать газопроводы в сильно пучинистых грунтах, а также в районах с неблагоприятным сейсмологическим прогнозом. Кроме того, при минимальных затратах на прокладку пластмассовых газопроводов и содержании их в исправном состоянии срок гарантированной службы этих труб велик и превышает срок службы аналогичных стальных труб более чем в 2 — 3 раза (50 лет и более против максимум 15 — 20 лет).

facebook twitter
Предыдущие статьи