Прихована проводка в дерев'яному будинку

Прихована проводка в дерев'яному будинку

У статті «Електрика дерев'яного будинку» йшлося про найпростішому варіанті проводки, що поєднує в собі максимум безпеки при мінімумі витрат. У главу кута в описаних випадках ставиться функціональність. Естетика відходить на другий план. Звичайно, можливо виконати відкриту проводку максимально акуратно, так, що вона не буде сильно кидатися в очі. Але не всім подобаються кабель-канали на стінах. Деякі намагаються застосувати кольорові електроустановочні вироби, використовувати короби коричневого кольору або «під дерево», але, на жаль, вибір подібних виробів невеликий, якість далеко не завжди відповідає, виробники не забезпечують необхідний асортимент фурнітури: кутів, поворотів, стиків, заглушок.

Без них акуратно встановити кабель-канали складно, згодом із-за схильності дерева набухання і усихання стики розширюються, короби дещо зміщуються – проводка перестає виглядати акуратно. Є і зовсім незручні випадки: як, наприклад, встановити короби на рублені стіни, на стіни, обшиті модним зараз блокхаузом або оббиті обрізний дошкою «в навхрест»? Відмовитися від кабель-каналів? Просто прибити до стін провід скобочками? Однак не кожен кабель буде виглядати естетично.

Більшість кабелів ВВГнг мають ізоляцію чорного кольору, NYM – сірого. Як така «кольорова гамма» буде поєднуватися з кольором дерева? А як бути в ситуації, якщо поруч потрібно прокласти відразу кілька кабелів? У сучасному, насиченому електроприладами будинку, кількість кабелів, прокладених паралельно, може місцями досягати декількох десятків! Не варто забувати, що можливість прокладки кабелів безпосередньо по основі без механічного захисту розглядається декілька спірно в нормативній документації.

Так СП 31-110-2003 допускають відкриту прокладку по пальному основи без підкладки тільки «поодиноким кабелем з мідними жилами перерізом не більш 6мм2 не поширюють горіння». Значить, провести два кабелі поруч не можна? Чи не можна їх кріпити однієї скобою, як часом прийнято? А якщо вести їх на деякій відстані один від одного і таких кабелів буде не два, а п'ять, десять, більше, то у що перетвориться стінка? Але, ПУЕ вимагають виконувати відкриту проводку в житлових приміщеннях «в електротехнічних плінтусах, коробах тощо» (п. 7.1.37). Чи можемо ми вважати «і т. п.» допущенням вести відкриту проводку безпосередньо кабелем по стінах або на роликах, допускаються табл. 2.1.2.?

Але в розділі «Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їх прокладки» ПУЕ йдеться про электропроводках взагалі, а в гол. 7 про электропроводках в спеціальних приміщеннях, до яких відносяться в т. ч. і житлові приміщення. Таким чином, ймовірно, слід трактувати горезвісне «і. т. п» не як безпосередню прокладання кабелів по стінах, а прокладку в електротехнічних жорстких і гнучких трубах, металорукаві... Тобто кабелі, прокладені по стінах житлових приміщень повинні бути обов'язково захищені від можливих механічних пошкоджень.

Проблема електроустановочних виробів.

Асортимент розеток і вимикачів для відкритої проводки досить обмежений. Більшість солідних виробників підтримують його тільки для самих дешевих серій. У цих серіях немає багатьох зручних «примочок», які є в серіях середнього і високого цінового діапазону.

Наприклад, немає програмованих діммеров, перехресних вимикачів, що дозволяють управляти світлом з трьох і більше місць, немає різних таймерів і т. п. Обмежена колірна гама виробів, застосовуваний матеріал – недорогий пластик. І хоча якість виробів у солідних виробників висока, вони далеко не завжди можуть задовольнити смак прискіпливого покупця. З того, що зараз представлена на нашому ринку можу відзначити серію «Етюд» (випускає завод Шнайдер Електрик в Пітері), «Wessen» - теж нещодавно придбаний Шнайдер Електрик, «Elyo» - колишня самостійна шведська фірма, придбана Шнайдер Електрик, Simon (Іспанія) Kopp (Німеччина) - два останніх ще доведеться пошукати, і ряд інших. Крім цих виробів на ринку представлені турецькі і російські розетки і вимикачі для зовнішнього монтажу, але їх якість помітно поступається вищеназваним серій.

Широко відомі у нас Legrand та АВВ виробів для зовнішнього монтажу не випускають, крім спеціальних, що встановлюються у вологих і запилених приміщеннях. Щоправда, у більшості виробників є в асортименті підйомні коробки (зазвичай вельми обмеженою гами кольорів), що дозволяють змонтувати вироби для прихованої установки в кабельні системи, але таке поєднання виглядає на дерев'яних стінах досить спірно. Знову ж таки не всім подобається, що вироби для зовнішнього монтажу далеко виступають від стіни, що збільшує вірогідність їх пошкодження, особливо в місцях проходів і ускладнюють розміщення меблів.

Таким чином, ми бачимо, що відкрита електропроводка далеко не завжди може відповідати прискіпливим смакам користувачів. Але до прихованої проводки по горючих конструкціях російська нормативна документація висуває ще більш жорсткі вимоги, які часом здаються нездійсненними. Варіантів тут всього два: прокладання кабелів у глухих металевих коробах або металевих трубах або негорючою штукатурці, яка повинна оточувати кабель з усіх боків шаром не менше 10мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЕ: табл. 2.1.3.).

Така жорстка вимога ПУЕ здається нездійсненним, оскільки з точки зору неспеціаліста перетворює будинок у «водопровід» за яким повинні йти дроти. Знову ж нікому не прийде в голову вкрити красиву вагонку шаром цементного або гіпсового розчину. Звідси виникають домисли з приводу завищених вимог. «Що може статися з кабелем в неподдерживающей горіння ізоляції, захищеним сучасною автоматикою, прокладених нерозривно від щитка до розетки?» - так міркують деякі «фахівці» від електрики, розписуючись у своїй неспроможності. Вони простягають кабелі по перекриттях в гофре, запихають провід під плінтуса, ховають їх під «обналичку» вікон і дверних коробок, втовкмачуючи необізнаній клієнту, що саме так і слід чинити.

Проте, я готовий розглянути принаймні два несприятливих розвитку сценарію, якими, мабуть, керувалися розробники нормативної документації, встановлюючи такі жорсткі вимоги.

1. Гризуни. В перекриттях і стінах дерев'яних будинків можлива поява мишей і щурів. Ці вельми неприємні «супутники» людини чомусь люблять гризти пластикову ізоляцію проводів. Мені доводилося витягати з стін дроти, ізоляція яких на кілька метрів була поїдена. Вона несла на собі виразні сліди зубів. Місцями ізоляція була відсутня зовсім, і коротке замикання могло статися в будь-який момент. Навіть, якщо захисна автоматика відпрацювала би бездоганно, в місці короткого замикання на частки секунди сталася потужна спалах, здатна підпалити деревний пил, порох, клоччя – мало швидко воспламеняемого матеріалу накопичується з часом в стінах і перекриттях.

2. Дерево, як відомо, «дихає». На це впливає зміна вологості повітря. Всі ми стикалися з заклинившими дверима і вікнами взимку і навесні, коли вологість повітря збільшується. Крім того, будинки схильні до деякої осаді. В кабелі можуть виникнути небезпечні напруги, здатні привести до його пошкодження або обриву. Подальший розвиток подій вже розглянуто в п. 1.

Якщо кабель поміщений в негорючу середу, то подальшого поширення вогню не відбудеться. Максимум, чим ми ризикуємо – не буде світла в окремих приміщеннях або перестануть працювати одна або кілька розеток.

Деякі монтажники використовують для прихованої прокладки кабелів металорукав, вважаючи його гнучкою металевою трубою. Однак у нормативній документації ніде не зустрічається допущення використання металорукава в якості металевої труби. Думаю, пояснюється це тим, що він не є «глухим». Ущільнення забезпечується бавовняної ниткою, чудово підтримує горіння (тип РЦ-Х).

Бажаючі можуть провести експеримент - витягнути ущільнюючий шнур і підпалити запальничкою. Результат розвіє всі сумніви. Випускається ще металорукав з азбестовим ущільненням (РЦ-А). Але він поширений вкрай незначно. У продажу мені вдалося насилу виявити металорукав з азбестової ниткою тільки великого діаметру. Таким чином, використовувати металорукав для прихованої прокладки кабелів в горючих конструкціях відповідно до чинної нормативної документації неприпустимо.
Як проводка повинна бути виконана «в теорії» зрозуміло. Але як виконати такі жорсткі вимоги на практиці? У цій статті я спробую зосередитися на технології виконання цих не таких уже простих робіт.

Варіант 1. Комбінування кабель-каналів і приладів для прихованої проводки.

Магістральні лінії в цьому варіанті прокладаються в коробах вздовж стельового або підлогового плінтусів. Відгалуження до розеток і вимикачів виконуються невисоким кабель-каналом, торець якого закривається заглушкою. Електроустановочні вироби монтуються металеві підрозетники. Під них попередньо забуривается отвір коронкою по дереву. Такий варіант, що поєднує відкриту прокладку кабелів і розетки і вимикачі для прихованої установки, дозволяє нескінченно розширити асортимент останніх і зменшити глибину виступаючих частин. Як варіант можна розмістити магістралі в сусідніх приміщеннях, де не так важлива естетика, пробурити звідти стіну, закласти сталеву втулку, встановити металевий підрозетник і виконати приховану установку розеток і вимикачів на стінах «парадної» кімнати.

Варіант 2. Приховані магістралі і відгалуження в кабель-каналах.

Магістральні лінії прокладаються в перекриттях. Для цього, часом, використовуються металеві труби. З-за необхідності виконувати повороти, часто використовують мідні труби, ціна яких зашкалює всі розумні межі. Ми використовуємо глухі металеві лотки з кришками, спеціально призначені для цієї мети.

Промисловість випускає подібні лотки різних розмірів. В широкі можна укласти десятки кабелів. Лотки виготовляються з оцинкованої сталі. Товщина стінок значення не має, оскільки для мідних кабелів перетином до 2,5 мм2 цей параметр не нормований. Бажано попередньо затягнути кабелі в гофру або захистити місця поворотів і можливих контактів ізоляції кабелю з гострими металевими кромками гофрою або хлорвінілової трубкою.

Укладання металевих лотків – операція непроста. Необхідна часткова підрізування балок перекриттів з наступним їх підсиленням, обхід несучих конструкцій, зачистка гострих кромок, закладення торців. Для виконання всіх цих операція потрібно різноманітний інструмент і навички жерстяних робіт. Лотки скріплюються між собою клепками або на болтах з гайками. Після вкладання в них кабелів виконується заземлення металевих конструкцій. Для цього простягається заземлюючий провід, надійно прикручений до кожної частини лотків гвинтом з гайкою. До трубок заземлюючий провід кріпиться за допомогою сталевих хомутів.

Відгалуження до розеток і вимикачів виконуються через отвори зі сталевими втулками в перекриттях звичайним пластиковим коробом. На рівних стінах особливих проблем немає, а ось на колоді необхідно виконати майданчик для установки кабель-каналів і електроустановочних виробів. Для того щоб випиляти таку опору з попередньо выстуганной і відшліфованої дошки, її попередньо розмічають спеціальним інструментом, який у старих майстрів називався обвалочкой. У продажу такого інструменту немає – його доведеться виготовити самим. Результат можна побачити на фото.

Варіант 3. Повністю прихована проводка в дерев'яному будинку.

Цей випадок найскладніший і здається неможливим недосвідченому майстру. Магістралі, як у другому варіанті виконуються в перекриттях, в металевих лотках. А ось з підйомами ситуація складніша. Найбільш простим і очевидним виглядає розміщення вимикачів. Т. к. вони зазвичай розташовуються поруч з дверима, підйом можна приховати дверною коробкою. Однак, недостатньо просто приховати провід під лиштву. Необхідно у торці колод, випиляти торцем бензо - або електропили паз, в якому розміщується металева трубка. У цьому випадку, по зручності використання, поза конкуренцією мідь. Т. к. мідна трубка використовується дуже обмежено, то на загальну ціну це не впливає. В трубку закладається провід , після чого вона згинається, «по місцю» з допомогою трубогиба. В стіні буриться коронкою отвір під металевий підрозетники. Паз в торці колод з'єднується отвором великого діаметру з подрозетником. Всі вигини мають бути плавними, інакше мідна трубка передавить провід. Саме копітка – виконання рівної площадки під рамку електровстановлювальне вироби. Інакше вимикач встане з перекосом.

З розетками ситуація складніша. Їх розміщують там, де зручно користувачу, тому нелогічно розміщення більшості розеток поруч з дверними прорізами. Ось один із способів: для підведення до розетки в нижележащих колодах пропилюють паз. В нього закладається трубка з проводом. Після дошки потрібної ширини, виготовляється заглушка. Її щільно заганяють в паз, обпилюють і зашлифовывают. Бажано, перед установкою заглушку змастити столярним клеєм. Всі сколи і нерівності зашпакльовують шпаклівкою по дереву в колір деревини. Після висихання шпаклівки, шліфування повторюють. На торці дошки можна підмалювати малюнок волокон колоди – тоді після покриття стін лаком або просоченням місце підведення кабелю буде практично непомітним.

Подібна робота вимагає високої кваліфікації, різноманітних навичок та інструменту. На підготовку місця під одну точку йде у майстра не менше половини робочого дня, тому робота високо розцінюється. Але краса, як відомо, вимагає жертв і чималих витрат.

Слід уникати розташування в перекриттях і стінах розпаєчних коробок, т. к. ймовірно, в процесі експлуатації потрібно їх обслуговування. Отже, місця распаек повинні бути доступні. Можна, звичайно, провести окремий кабель від щита до кожної розетки, але таке призведе до невиправданого збільшення витрат матеріалу. Розетки можна розбити на групи по приміщеннях і об'єднати шлейфом в розумних межах, можна поглибити підрозетники, встановити в глибині ще один і провести розпаювання за механізмом розетки.

Нежелательно только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки: обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т.п. В этих случаях следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.
Естественно особое внимание следует уделить подбору и монтажу автоматики защиты. Щит большого дома с разветвленной проводкой может насчитывать десятки элементов. Это уже знакомые нам автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также разрядники, ограничители перенапряжений, переключатели фаз, системы включения резервного питания и т.п. Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.

Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трехпроводной. Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)