Как построить дачу

Как построить дачу

Каждый из нас, сознательно или неосознанно, стремится оставить след на этой земле. Каждому хочется, чтобы спустя столетия о нем вспоминали, привязывая его личность к тому или иному событию, зданию, и т.д. Помните, народная мудрость гласит: «…посадить дерево, построить дом, вырастить сына». А что, если я построю дачу? Будет, где провести выходные или семейные празднества, пожарить шашлык и закусить рюмашку огурчиком или помидорчиком «прямо с грядки».

Сказано - сделано.

В десяти километрах за городом был найден садово-огороднический кооператив, в котором еще за умеренные деньги можно было получить земельный надел, чем я и воспользовался. Полученный в обмен на дензнаки участок площадью в 10 соток неприятно поразил меня запустением и обрадовал радушными соседями. «Ничего», решил я, и с энтузиазмом приступил к делу.

Построить дачу.

Казалось бы, чего в этом сложного? Может, читатель и прав, но мне, человеку в строительстве несведущем, это было также понятно, как понятны фигуры высшего пилотажа морякам дальнего плавания, которые «видели и слышали», но сами делать не умеют.

Самое главное в строительстве дачи… Нет, не деньги. Строить «с размахом» я не собирался, меня устроил бы небольшой бревенчатый домик, главное – чтобы он был надежен, не покосился со временем и сохранился для потомков не только на фотографиях. Главное – строить надежно! И экономия тут неуместна! Дабы построить дачу с необходимым запасом прочности, на семейный совет был приглашен родственник супруги, имеющий отношение к строительству. «Нет, я не потяну», - признался он после того, как мной были оглашены требования к будущему двухэтажному строению небольшой площади, а им употреблено энное количество спиртного. Наверное, мне стоит теперь радоваться, что выпитое не придало ему храбрости в ту решительную минуту! Однако им были даны несколько действительно дельных советов, благодаря которым я обрел минимальные познания в строительных науках.

Какие документы нужны для дачи?

У многих из нас, со времен 90-х остались дачные участки, которые уже редко используются по прямому назначению. Конечно, простаивать такой ресурс не должен. Оптимальным использованием такого участка, в реалиях современной жизни, является строительство загородного дома, который будет использоваться как место отдыха и летнего проживания вдали от города.

Идея - хорошая, но, прежде чем приступать к ее реализации, следует уточнить ряд формальных вопросов, касающихся документального оформления, как самого дачного участка, так и предполагаемого строительства.
Итак, какие документы нужны для дачи, чтобы мы могли построить там дом?

Кстати, убедиться в наличии всех необходимых документов следует и при покупке дачного участка с загородным домом, иначе можно испытать массу разочарований.

Первоначально следует обратить внимание на наличие правоустанавливающих документов на земельный участок. Что это за документы?

• договор купли-продажи (в котором вы указаны как покупатель);
• решение суда о закреплении права собственности;
• документ, подтверждающий факт наследования участка;
• распорядительный акт (распоряжение, решение) главы местной (районной) администрации или соответствующего совета депутатов (земского собрания) о передаче участка в собственность.

Если ни одного из этих документов не обнаруживается, есть вариант оформления участка по «дачной амнистии». В этом случае, вам необходимо задекларировать объект недвижимости. Декларация будет являться правоустанавливающим документом, в случае, если вы пройдете процедуру регистрации права собственности на дачный участок.

Кстати, свидетельство о праве собственности – это второй по значимости документ. Выдается это свидетельство районным органом Росреестра. Если свидетельство отсутствует то вести строительство на участке нельзя, равно, как нельзя его продавать, дарить, обменивать и иным образом реализовывать право собственника.

Чтобы получить свидетельство, необходимо оформить третий по значимости документ – кадастровый паспорт на дачный участок. Он представляет собой развернутую выписку из государственного кадастрового реестра объектов недвижимости. Кстати, кадастровый паспорт необходимо получить как на земельный участок, так и на дом. В первом случае необходимо обращаться в районный отдел кадастровой палаты, во втором в БТИ.
Для получения кадастрового паспорта необходимо написать соответствующее заявление и иметь на руках правоустанавливающие документы.

Получив (или разыскав) все указанные документы, вы уже можете всерьез обдумывать строительство на участке дачи.

Разрешение на строительство жилого дома

• выдает районная администрация по соответствующему заявлению гражданина. К заявлению необходимо приложить ряд документов:
• правоустанавливающие документы на участок;
• генеральный план участка;
• кадастровый паспорт участка;
• акт о фактическом установлении границ участка (межевание);

По результатам рассмотрения данного заявления, глава районной администрации принимает решение о разрешении строительства. Решение оформляется в виде постановления. На основе данного постановления разрабатывается паспорт проекта жилого дома, что уже является немного другой историей.

Обращаем внимание, что глава администрации может и не дать разрешение на строительство дачи, ссылаясь на какие-либо обстоятельства. Например, неправильно оформленные документы.

Оцилиндрованное бревно? Для дачи лучше оно.

То, что моя дача должна быть из дерева, было решено еще до приобретения участка. Но из какого именно дерева? Пришлось плотно знакомиться с этим вопросом.

Что же я выяснил? Дерево – это то, что в лесу растёт. С корнями, кроной и птицами, вьющими в ней гнезда. Как вы думаете, можно построить дачу из деревьев? Вряд ли. Только шалаш, и то кое-как.

Дерево нуждается в доработке до уровня пригодного для строительства материала. Итак, что можно сделать из дерева, или из чего можно построить дом, или дачу?

Самый древний способ строительства подразумевал использование бревен, обработанных и соединенных между собой особым способом. Именно так строили наши предки, и именно такой способ остаётся наиболее приемлемым по цене и практичности. В принципе, с тех пор изменились только способы обработки древесины защитными средствами, да усовершенствовались механизмы для придания дереву нужной формы. Конечно же, все теперь поставлено на широкую ногу прогресса и подчинено правилам стандартизации.

С изобретением новых машин и станков для деревообработки люди научились придавать дереву те формы, которые позволяли строить быстрее и удобнее. Так появился профилированный брус – по сути то же бревно, только прямоугольного сечения. Преимущества цельного профилированного бруса в сравнении с оцилиндрованным бревном незначительны: благодаря большей площади контакта, брусованные стены дают меньшую осадку и требуют меньше теплоизоляции. Ну и монтаж проще, а значит – дешевле.

Построить дачу можно было из специальных деревянных щитов, или панелей, крепящихся на каркас из деревянных брусьев. Такая конструкция не обошлась бы мне дешевле, хотя имеет значительно меньший удельный вес, а значит – не требует мощного фундамента (впрочем, и для домов из бревна фундамент можно использовать такой же). В последнее время начали применять полые панели, заполненные внутри теплоизоляционным материалом. Честно - засомневался я в надежности такого дома. Даже не обладая специальными знаниями в области строительства, я понимал, что вряд ли такая конструкция выдержит длительные атмосферные влияния, а мне хотелось долговечности! Когда я увидел такую панель и даже смог ее поднять без особых усилий, на ум пришла услышанная в детстве сказка, в которой дом был подхвачен сильным ураганом и унесен. Вот я и не захотел себе летающую дачу.

Не так давно для строительства стали предлагать клееный брус, состоящий из нескольких, чаще от трех до шести, слоёв древесины – ламелей. Как правило, наружные слои делают из более ценных пород древесины, например, кедра. Предварительно просушенные доски, или ламели, просушивают, затем промазывают клеем и сжимают. Клееный брус прочнее обычного, менее подвержен деформациям, но более увесист, и по цене значительно обгоняет и оцилиндрованное бревно, и обычный брус.

Как ни крути – а оцилиндрованное бревно остаётся на сегодняшний день оптимальным строительным материалом. Как по цене, так и по свойствам. И наиболее приемлемо в климатических условиях России именно оцилиндрованное бревно, обеспечивающее хорошую термоизоляцию, прочность, долговечность.

К недостаткам домов из оцилиндрованного бревна относят длительные сроки строительства. Меня предупредили заранее, что строительство дачи не терпит суеты. Дом должен выстояться, лучше – целую зиму. За это время фундамент и бревна осядут под воздействием сил тяжести, после чего можно будет приступать к внутренней отделке помещений.

В общем, если планируете дачу для себя и надолго – берите оцилиндрованное бревно. Если так… перекантоваться в летние ночи или планируется путешествие на манер цыганского табора – стройте каркасную дачу. Разобрали – уехали, приехали – собрали. Всем, кто выберет каркасный вариант – счастливого пути, а мы – остаёмся!

Планировка участка.

На планировку участка было затрачено два вечера, несколько скандалов, и куча нервных клеток. Каждый видел еще не построенную дачу по-своему, каждому требовался свой уголок. Жене хотелось оранжерею, детям – беседку, где они могли бы скуривать тайком приобретаемые сигареты и делиться своими секретами. При этом никто не задумывался ни о подаче в дом воды, ни о канализации! Как будто пользоваться душем, или ходить в туалет они не собирались!

Все равно это было увлекательно! В квартире повсюду валялись цветные карандаши и листы бумаги А4, на которых каждый член семьи был волен изображать все, что захочет.

В окончательном варианте, с которым добровольно или вынуждено все согласились, выглядел так: участок по периметру обнесен забором-штакетником, выполняющим больше декоративные и межевые функции, чем защитные. Дача располагается боковой стороной к «лицу» участка, а уж за ней – все остальное: сад, огород…; И то, что мы не хотим показывать, например, выгребную яму, колодец, и т.д.

Сама дача, в итоге территориальных претензий всех членов семьи, получилась довольно внушительной, грозя обрушить семейный бюджет. «Строить, так строить», - махнул я рукой, и жена меня поддержала: «Один раз живем».

То, в чем мы собирались «жить один раз», выглядело так: два этажа, площадь каждого немногим более пятидесяти «квадратов». Первый этаж – это гостиная, кухня, большая открытая веранда, естественно – санузел, и несколько помещений поменьше. На втором – несколько больших комнат-спален, некоторые из них – с балконами. Одним словом, получился настоящий дом, в котором можно было полноценно жить и зимой, и летом. Вот только открытыми оставались вопросы отопления и водоснабжения, но их я думал решить непосредственно при обращении к специалистам-строителям.

И вот настал этот день, когда по совету одного своего знакомого, пришел в стройфирму со своими рисунками. Надо отметить, что там к ним отнеслись с пониманием, по крайней мере, надо мной не смеялись в открытую. Все хлопоты я решил возложить «в одни руки», дабы было с кого спросить впоследствии. Стройфирма, в которую я обратился, имела собственный завод по производству оцилиндрованных бревен, и имела возможность сделать все именно так, как я и хотел – «под ключ». Конечно, в мои рисунки было внесено множество изменений: например, мне предложили застеклить веранду, а также переделать стены второго этажа, сделав их частично выступающими из крыши. Сопротивлялся я недолго, и теперь об этом не жалею.

Кстати, проект мне обошелся почти даром: как выяснилось, он не требует специальных согласований, поэтому хлопоты по всем расчетам взяла на себя все та же стройфирма.

При планировке участка от услуг ландшафтного дизайнера я отказался, помня о своей супруге, способной придать налет художественности и индивидуальности чему угодно.

Водоснабжение… «Автономия, есть автономия», - согласился я со строителями, предложившими выкопать на участке колодец. Не отказался я и от дизеля-генератора, мало ли что? Отоплением тоже решил не пренебрегать, бывают же и зимой праздники, которые можно провести на даче. Например, мой близкий юбилей, на который обещали съехаться все родственники, от которых квартира просто лопалась по швам! А тут – такая возможность. Т.к. природный газ подводить к участкам не планировали, то решено было сделать отопление электрическим. Да плюс камин. Какой порядочный дом без камина? На первом этаже, в гостиной, «нарисовали» сплит-систему, которая хоть и не способна выдавать тепло в большие морозы, но охладить в помещение в летнюю жару способна.

Прошла неделя… На мониторе компьютера я созерцал трехмерную модель дачи, выполненную спецами стройфирмы. А еще я созерцал смету, не приносившую мне радости, но и не шокировавшую меня… Снова семейный совет (наверняка – не последний), и решение о строительстве принято окончательно!

Как осушить дачный участок.

Если вы читаете этот материал, то вопрос осушения дачного участка для вас не праздный и, видимо, стал актуальным. Излишняя влага на участке не только размывает основания строений, поднимает, вспучивает почву, не дает полноценно расти плодовым деревьям, но порою мешает даже траве. Не обязательно появление влаги может стать результатом вашей невнимательности, не заметили раньше, уровень грунтовых вод может измениться из-за хозяйственной деятельности соседей или форс-мажорных ситуаций. Ничего страшного и не поправимого, просто потребуется немного усилий и дочитать до конца эту публикацию – как осушить дачный участок.

Начинаем с анализа, откуда и как поступает эта излишняя влага. Если участок имеет естественный уклон, то самым простым будет не впустить воду, выкопав по трем сторонам участка «заградительную» канавку, в которую будет собираться поступающая вода и стекать в низину. На таких участках излишняя влага появляется довольно редко и обычно поверхностная, поэтому своеобразная «ливневка», поверхностный дренаж, должна спасать от наводнений.

Если рельеф ровный, то нивелирование – промер высот на участке специальным инструментом, поможет выявить низину, где необходимо будет обустроить дренажный накопитель. Не отчаивайтесь, что нет нивелира, присмотритесь весной к ручейкам, они сами покажут низинку, надо только увидеть. В этой низине роем не широкую и глубокую яму, глубже климатической точки промерзания. Плодородную почву разбрасываем по участку, корректируя общую планировку, а яму заполняем твердыми бытовыми и строительными отходами, не сразу, можно и постепенно. Вода со всего участка будет стекать в нее, рассасываясь со временем. По мере заполнения ямы, роем аналогичную рядом, обустраивая таким образом большой дренажный колодец, который будет снимать излишки воды, осушая участок.

Даже если ваш дачный участок в низине и грунтовые воды «вырываются наружу», улыбнитесь, будем обустраивать глубинный дренаж, практикуемый уже в древнем Вавилоне. На участке придется на определенной глубине, определяется видом почвы и находится обычно на границе залеганий супесей и глины, проложить трубы, называемые дренами. Уклон их укладки составляет примерно 3 см на погонный метр, контроль чего ведут строительным уровнем со смещенной горизонталью. Уложите обычный метровый уровень на правило или ровный брусок и под один край подложите 3 см упор, фиксируем все на скотч и ничего покупать не надо.

Можно проложить центральную магистраль, а к ней вести боковые рукава, а можно по краям участка проложить 2 магистрали и тянуть боковые к ним, аналогия с веточкой ели и двумя расческами зубцами на встречу. Трубы укладываются пластиковые, с перфорацией, которые своими отверстиями собирают воду и естественным уклоном транспортируют ее в низшую точку. Прикиньте длину дренажа, если он небольшой, то можно уложить и старые трубы, если они конечно есть и в них просверлены отверстия.

Чтобы перфорация или отверстия не забились быстро почвой, дрены лучше укладывать, окружать слоем щебня или ограждать траншею мелкой сеткой. В принципе дренажную систему можно обустроить и без труб, засыпая в траншеи только щебень различных фракций, помня, что эффективность дренажа без труб значительно ниже, чем с ними.

Самым сложным вариантом является ситуация, когда собранную дренажом воду некуда сбрасывать, т.е. вы в «яме». Придется закапывать большую накопительную емкость, иногда даже с промежуточными колодцами, по мере наполнения которой, придется решать проблему и откачки.

Столбчатый фундамент.

«Эх… Не повезло», - думал я, узнав о подорожании бетона. Шесть тысяч за куб! А мне таких кубов надо… Начни стройку чуть раньше – было бы гораздо дешевле. «А удешевить никак?», - пытал я представителя стройфирмы, приехавшего на рекогносцировку, или, проще говоря – разведку местности. «Кажется, Вы задумывали дачу для себя?», - то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал разведчик. «Так вот. Дачка-то Ваша внушительной получилась, значит, и весит немало. Хотите дешевле – делайте домик поменьше. А экономить на фундаменте не стоит. Вот, смотрите», - представитель развернул прямо на земле простыни чертежей и схем, напоминающие мне швейные выкройки, и так же непонятные мне, как китайское письмо. Через десять минут объяснений я был уже не рад, что спросил, тем более что талантом педагога разведчик был явно обделен.

«Просадка грунта, осевые нагрузки, несущая способность» - сыпал он терминами. «Какие еще стулья?», - прервал я его, услышав одно знакомое слово. Оказалось, что можно применить и деревянные опоры-«стулья», что было бы гораздо дешевле, но не в моем случае. А виной тому – пучинистый грунт и аппетиты нашей семьи, превратившие дачу в «конструкцию со значительной массой». Не знаю для чего, но разведчик продолжал рассказывать о «стульях»: «Столбчатый фундамент гораздо дешевле», - «радовал» он меня, «деревянные сваи вначале обрабатывают антисептиками, затем обмазывают битумом, оборачивают толем и закапывают в землю на двухметровую глубину, предварительно подсыпав на дно ямы песок». В моем воображении уже нарисовались огромные ямы, дна которых не видно, и целый караван устремившихся к моему дачному участку машин-бетономешалок. «Зачем же так глубоко?!» - надежда сэкономить не пропадала. «А затем, что замерзающий грунт может приподнимать сваи, что может привести к перекосам и частичному разрушению», - «разведчик» не убеждал. Он просто констатировал…

Напоследок он вручил мне копию плана столбчатого фундамента. Вооружившись калькулятором, я смог вывести примерную стоимость одного «столбика» - 3500 грн. А таковых мне столбиков требовалось больше двадцати! Впрочем, деревянных опор-стульев понадобилось бы столько же.

А уже через два дня я воочию наблюдал закладку фундамента. Строго по схеме были размечены и сделаны отверстия, располагавшиеся под еще не построенными внешними и внутренними стенами, и в местах их сочленения. «Логично», - думал я, наблюдая за тем, как ямы ограничивают привезенными с завода щитами. Ставят именно там, где давить будет больше. Отверстия должны быть строго перпендикулярными земле, чтобы исключить боковые нагрузки на ось сваи. Да, уроки «разведчика» не прошли даром!

В двухметровых ямах рабочие сколотили привезенные с завода деревянные щиты – опалубку. В каждой яме разместили четыре щита, два из которых были прямоугольными, а другие – с сужающимися краями; их разместили сужением в сторону верха ямы. Оказалось, что так и нужно: основание отверстия было размерами 600х600, а верх - 400х400 мм. В результате изготавливаемые прямо в земле сваи получились трапецеидальной формы, что опять же, должно было препятствовать их выдавливанию из грунта в зимнее время. Затем в отверстия погрузили металлический арматурный каркас и из доставленных с завода щитов быстро сколотили опалубку. На дно ям подсыпали слой песка, примерно 40 см. И пошли бетономешалки-миксеры! Бетон для столбчатого фундамента применяют только с повышенным содержанием цемента, а значит – и более дорогого, чем обычный. Строительство только начиналось, а я уже «зарыл» в землю примерно десятую долю всех планируемых на дачу денег!

Было жарко, полужидкий бетон быстро схватывался и требовал скорой работы. Видно было, что стройфирма достаточно опытна в такого рода делах: заливку закончили за день. Уже залитые до краев опалубки отверстия накрывали мокрой ветошью, замедляющей высыхание бетона. Деревянные щиты обещали снять через неделю, когда бетон наберет достаточную прочность.

Не быстрое это дело – строительство дачи! Будь у вас хоть чемодан денег, все равно процесс созревания бетона, длящийся около месяца, вы ускорить не сможете. Лично мне спешить некуда, я был предупрежден об этом заранее. Тем более что деревообрабатывающий завод, который должен был готовить для меня оцилиндрованное бревно, на три месяца вперед был завален заказами. Оставалось терпеливо ждать и… зарабатывать деньги.

И еще я понял, что экономить на фундаменте – глупо. Действительно, ведь для себя строю! На чем экономить? На прочности? Жить в криво-косом доме с отваливающимся крыльцом, или расходящимися в сторону стенами? Хотите? Я – нет!

Штахетник для дачи.

В народе раньше говорили: «Нужны дрова – начинай строить деревянный дом». И действительно, при производстве оцилиндрованного бревна до 50% древесины составляют отходы. На разных деревообрабатывающих предприятиях проблема древесных отходов решается по-разному: одни делают дощато-стружечные плиты, другие отправляют опилки в северные страны, где они превращаются в прессованные брикеты, используемые для отопления. Бывает, что отработанный пиломатериал просто выбрасывают.

В отходы попадают и части стволов, которые имеют сучковатости, или повреждения. Порой непригодным признают большую часть дерева, но это и правильно – лучше лишний раз перестраховаться, чем потерять в прочности жилища.

Естественно, что чем рациональнее строительная фирма использует древесные отходы, тем ниже получается итоговая стоимость дома из оцилиндрованного бруса. И действительно – позже, после окончания строительства, когда мы с соседями, некоторые из которых тоже строили из дерева, делились мнениями и обсуждали цены, выяснилось, что мой дом обошелся гораздо дешевле, чем, если бы мне его возводили другие компании, строившие соседям.

Предприятие, которое строило мне дачу из оцилиндрованного бревна, весьма оригинально подошло к вопросу применения ни на что непригодных, на мой взгляд (кроме топки), древесных отходов. Причем, мне даже было предложено, либо забрать дровишки, либо «мы из них сваяем что-нибудь эдакое», как выразился директор цеха. «Пусть ваяют», подумал я и дал «добро». Видел я эти горы горбылей и кругляков, и никак они не добавляли живописности пейзажу, существовавшему пока только в моём воображении.

Я был очень удивлен, когда однажды приехав на стройку, обнаружил выросший по всему периметру штакетник. Вообще-то, участок охранялся, и забор должен был выполнять больше декоративных функций, чем препятствовать проникновению потенциальных злоумышленников на территорию. Но, тем не менее, штакетник получился именно той высоты, которая не придавала ему вида массивности, но и не такой, которую можно перешагнуть, или перепрыгнуть. Забор представлял собой ошлифованные и сбитые между собой доски-«штакеты». Недоумевая, и не представляя во что мне выльется эта красота (см. фото), я уже был готов заплатить за штакетник столько, сколько запросят строители. Смета меня приятно удивила: в графе напротив затраченного материала стоял прочерк. По смете, я заплатил только за изготовление и установку штакетника. Вот оно – рациональное применение древесных отходов!

Однако приятные сюрпризы на этом не закончились. Мне показали эскиз, на котором я увидел дорожку, выложенную из древесных кругляков различного диаметра. Оказывается, при доведении оцилиндрованных бревен до нужной длины, остаются колоды небольшой высоты. Именно из этих колод, распиленных на пятаки и вколачиваемых затем в землю, мне и было предложено сделать дорожки возле дома. Насколько это практично? Покажет время, но в любом случае – это лучше, чем просто стапливать древесину в печи. Да и что мешает периодически проскабливать поверхность такого тротуара? Тем паче, что купить соответствующий электроинструмент сейчас – не проблема. Или за умеренную плату нанять ту же строительную фирму.

Итак, при поиске компании для строительства деревянного дома, или дачи, не нужно искать «бонусные программы» и «накопительные скидки». Просто поинтересуйтесь, что они делают с древесными отходами, и самостоятельно делайте выводы. Может, вам повезет как и мне, и будет и на вашем участке штакетник из дерева, и садовые дорожки, и достанется это все вам – почти даром!

Как пробурить на даче скважину самому.

Не будем вдаваться в подробности, зачем и какая вода вам потребовалась на даче, но если она вам действительно нужна, то хочешь или нет, но придется сделать выбор, каким способом ее добыть. Основных вариантов три: копать колодец, пробивать скважину и бурить ее. Отбросим лопату и «стук» на всю округу и последовательно разберемся, как пробурить скважину самому.

В принципе процедура не сложная, технология сверления отверстий и тут остается обычным сверлением, вот только с материалом, с грунтом, такое многообразие, что редко обходится без преодоления трудностей. Выбираем насос для выкачивания воды, подходящий к расчетным параметрам, и по нему подбираем обсадную трубу, насос помещается внутри, а сама труба является жестким каркасом скважине. Можно поступить и наоборот, подыскав подходящую трубу, определяются с диаметром насоса. Диаметр бура должен быть немного больше диаметра обсадной трубы, что позволяет ровнее и аккуратнее ее установить. Чтобы пробурить скважину самому можно использовать даже обычный рыбацкий бур, используемый при зимней ловле, приварив к нему переходную муфту для наращивания длины штока. Под бур можно модернизировать шнек старого комбайна, сварить свою конструкцию, самоделок много, главное обеспечить равномерность заглубления, требуемый диаметр «лунки» и транспортировку выбираемого грунта на поверхность. Наиболее распространенным диаметром трубы является размер 300-350 мм, и если вы решили свои первые 3 неизвестных – труба, насос, бур, приступаем к бурению.

Снимаем плодородный слой почвы и самый первый метр скважины бурим обычно, как ямку под столб, выдерживая и задавая вертикальность. Сложности начинаются, как только вы нарастили штангу, прикрутив к ней первое колено трубы. Для сохранения вертикальности дальнейшего бурения и удобства подъема бура с глубины нужна высокая тренога – фарштуль, причем оснащение ее лебедкой или полиспастом, позволят прикладывать меньше физических усилий при выемке бура. Вращение штанге передается навешиваемым на нее двух плечевым воротом, перемещаемым по ней по мере углубления. Если почва плотная и тяжелая, то навешиваемое на ворот утяжеление, например, 2 спортивные гири или сетки с камнями, также помогут уменьшить физические нагрузки на вас.

Объем выбираемого грунта или на какую глубину заглубляться за один спуск бура определяется экспериментально и типом почвы, т.к. чрезмерный объем будет очень тяжелым и можно оборвать трубу штанги, а выбирать «по чайной ложке» долго и трудоемко. Не редкость закусывание бура при работе, например, застрявшим у самой стены камушком. Для устранения такой ситуации сам бур пытаются прокрутить без подъема, поднять без вращения с пристукиванием, или вращать в обратную сторону, не забывая, что чрезмерные усилия могут поломать конструкцию. Сложностей при самом бурении возникает много, но еще больше способов их решения.

Если не все делать своими руками, то можно применить при бурении бур с электрическим приводом. Эти машины требуют надежной фиксации и грамотного обращения, т.к. та же ситуации с закусыванием приводит уже к вращению машины с вами вокруг бура. Выбираемую почву рассматривают и анализируют, она информирует не только о близости воды, но и о типе проходимого слоя, определяя скорость бурения.

Пробурив до воды, бур приходится менять на желонки и пескоотсосы, т.к. земля смывается и не держится витками шнека, т.е. бур приходит мокрый и без грунта. Дальнейшее бурение обычно не требуется, но если нужен более глубокий водоносный слой, то обсадную трубу просаживают дальше, отсекая первую воду и работы ведут дальше.

Автономное водоснабжение дачи.

По мере освоения дачного участка и насытившись экзотикой походов за водой к колодцу, а вырыли мы его с соседом на меже, как то единочасно понимаешь, что пора проводить воду и в дом. Слесарная и строительная практика хорошие, опыт насосной подачи воды для полива тоже был, поэтому взялся за дело я сам, ни капли не сомневаясь в себе и не пугаясь трудностей, о которых просто не догадывался. Своим опытом создания автономного водопровода я и хочу сегодня поделиться в рамках этой статьи.

Долгое время хотелось сделать автономное водоснабжение с минимальными затратами, по схеме закачки воды в накопительный бак и разлива к точкам потребления самотеком. Вся автоматика заключалась бы в поплавковом отключении насоса при заполнении емкости и включении его на каком либо малом уровне. При всей простоте и доступности такой схемы, подключение газовой колонки, да и других бытовых «помощников» невозможно, поскольку они рассчитаны на подачу воды под давлением. Установка насосной станции с запуском через реле давления и другими «примочками» лишена этого недостатка, но потребовала от меня строительных расчетов и небольшой подготовки.

Самый удобный случай, когда вода, скважина или колодец, находится под домом или рядом с ним, так как установка насосной станции требует сухого помещения и недопустима под открытым небом. В моем варианте, удаленного межевого расположения колодца, про установку оборудования в доме даже мечтать было бесполезно, ни один насос не способен работать на всасывание на таком расстоянии. Поэтому прибавив к габаритным размерам станции свои «габариты», запас места на обслуживание агрегата, я занялся строительством небольшого сарайчика. Забетонировал площадку 1,5 х 1м и выложил стены в полкирпича. Крышу сделал односкатную, а дверь получилась обычной на гвоздях. Забегая вперед скажу, что вскоре рядом появилось еще одно подобное строение, только соседушка заказал срубчик из оцилиндрованного бревна и крышу сделал двухскатную, а мне, что бы окультурить свой уголок, обить и утеплить дверь, о стены отделать набрызгом. Закончив строительный этап и проводку электрической воздушной линии, не решился закопать кабель в землю, я занялся сборкой и установкой насосного оборудования, купленой станции.

Если вы впервые занимаетесь автономным водоснабжением, то лучше покупать полный комплект оборудования, а не подбирать датчики и клапана отдельно, по параметрам. Дешевле не всегда лучше, хотя если вы уверены в себе, комплектацию можно сделать самому. Я долго испытывал терпение продавца консультанта, который подробным образом описал все этапы работы насоса и объяснил, почему обратный клапан подключается после реле давления, а не наоборот. Проводя пальцем по схеме, он как добрый учитель «разжевал» ее мне, а потом «закрепил изложенный материал» на витринном образце, получив свои чаевые, а я - вожделенный агрегат.

Сказать к слову, или техника оказалась качественной, или консультант грамотный, но трехлетняя эксплуатация прошла без аварий и сбоев, чему я несказанно рад. Насос крепится на гидроаккумулятор, там четыре болта под него вварено, на насос защиту от «сухого» хода, разветвитель на три штуцера (тройник), манометр, реле давления и соединительные шланги, все по схеме и как продавец пальцем водил. Все соединил хорошо, вот только бы если не пластик, который я боялся перетянуть и порвать резьбу. Пробный пуск дал течь по всем соединениям и пришлось мне перепаковывать весь монтаж, меняя фумиксную ленту на паклю и краску. Электрическую схему то же немного доработал, правда на второй год эксплуатации, установив магнитный пускатель на входе вместо автомата АП и тепловик, защиту от пониженного напряжения и перегрузок. На второй год решился нарушить заводские регулировки, повысив верхний предел в 3 атмосферы, на регуляторе давления, и уменьшив нижний до единицы.

Установленное в колодец оборудование соседа сподвигло нас обоих полнее использовать мощь гидроаккумулятора, а пиковые, поливные нагрузки, мы устаканили значительно ранее установки станций. Замечание кого то из доброжелателей заставило меня открутить защитный колпак редукционного клапана на гидроаккумуляторе, но регулировок я не трогал, оставшись довольным его внешним видом и наличием фиксирующей метки краской, значит клапан как то тарировался. Заливное отверстие под воду, для первого пуска оставляет желать лучшего, тут сразу был установлен дополнительно кран, на него заглушка, а во всасывающем патрубке обратный клапан. Процедура заполнения системы водой является предпусковой и проводится один раз, при первом пуске, дальнейшую работоспособность обеспечивает запор воды обратным клапаном.

Разводку водопровода по даче я сделал на металлических фитингах и металлопластиковыми трубами, зарыв однако в землю полиэтиленовые, как не боящихся замерзания. На зимний период станция демонтируется и заносится в дом, моя дача еще не приспособлена для круглогодичного проживания, хотя если утеплить насосную будочку, не вспоминая «теплый» сруб соседа, считаю, что постоянная эксплуатация возможна без установки дополнительных обогревающих систем. Небольшой срок эксплуатации не выявил явных огрехов, но обозначил проблему канализации, обострившуюся после установки стирального автомата. Думаю, что по весне и ее решу.

Дорожки на даче.

Построив в дальнем углу сада баньку, сразу возникла необходимость устройства дорожки к ней, но то ли руки не доходили, то ли душа не лежала сделать по быстрому, но строительный процесс затягивался. Толчком к действиям послужила заметка в журнале про устройство декоративной дорожки, понравившаяся мне своей идеей, и творческий процесс созидания пошел. Со своим вариантом декоративной дорожки, ставшей особой гордостью участка, я и хочу вас сегодня познакомить.

Сама идея декоративных дорожек не нова, потому что уж так устроен человек, что обживая какое либо место, он начинает его украшать и облагораживать, высаживая цветы или декорируя ландшафт. Мои дорожки на даче получились практичными, дешевыми - сделаны из бросовых материалов и красивыми, правда требующей небольшого за собой ухода.

Как сделать дорожку? Обустройство я начал с разметки, определив ширину дорожки в 80см. Сложность разметки заключалась в том, что я сразу отказался от прямых линий и дорожка должна была проходить среди садовых деревьев, напоминая извилистый ручеек, и никак не получалась параллельность границ. Подсказку дал старший, игравший в песочнице и чертивший что то там своими грабельками. Привязав свой маркер, брусок с вбитыми на нужном расстоянии двумя гвоздями, к садовым граблям я прокатил на них свою «музу», оставив на земле заметные следы. 

Земля вынимается строго по разметке на глубину штыка, т.е. штыковая лопата вдавливается в землю полностью, по ножные упоры - «плечики», в метрической системе измерений это должно быть 20-25см. Дно траншеи обязательно вычищается и притаптывается, можно даже немного притрамбовать его, сохраняя ландшафтный рельеф или специально делая небольшой уклон для отвода воды. На этом этапе я исключил глазомер и уклон дна траншеи контролировал строительным пузырьковым уровнем.

Выкопав траншею, ее дно засыпают небольшим слоем, 5-10 см, щебня или песчано - гравийной смеси, обустраивая таким образом дренаж - систему отвода дождевой и снеговой воды. Работает дренаж пропуская воду через щебень и отводя ее за счет уклона, и механически, как обычный фильтр, задерживая почву. Обустраивая свою дорожку не один год, щебень я впоследствии заменил пустыми стеклянными бутылками, укладываемыми в два три слоя с хорошим наклоном, горлышками вниз. Все дренажные участки прекрасно работают много лет, а «стеклянные» даже зимой, видимо за счет крупных размеров «щебня» и не впитываемости воды стеклом.

Обустроив дренажную подушку начинаем укладку самой дорожки, но для этого необходим еще один подготовительный этап. У меня старый сад, поэтому многие деревья обрезались сильно - на омоложение, два спилил полностью — измельчали плоды. Все эти обрезы лежали большой кучей и ждали пока руки дойдут разобрать ее. Именно эти древесные отходы и стали основанием моей дачной дорожки. Отпиливая от ствола спиленных деревьев и толстых веток кусочки длиной не больше 15 см, я их назвал «блинами», я и заготовок наделал и с кучей разобрался. Примечательно, что распил по косой линии, тангенциальный рез, ярче проявляет текстуру и красоту годичных колец. Не старайтесь выбирать только толстые ветки, пригодятся все, поскольку варьируя линией распила можно наготовить «блинов» всевозможных размеров и форм.

Заготовленные пеньки укладываются на подушку и выравниваются пристукиванием по горизонтали. В пустоты, получившиеся при установке спилов, засыпается наполнитель, который при усадке и уплотнении надежно зафиксирует их. Не старайтесь сделать первое выравнивание пенечков идеальным, так как и наполнитель подсыпается по мере его усадки, а «непослушные» чурбачки пристукивают, до полной стабилизации всех процессов. В качестве наполнителя я использовал песчано - гравийную смесь (ПГС), купленную для обустройства подушки, но практика показала, что использовать можно любой сыпучий материал. Если спилы укладываются плотно, то подсыпка за счет малого объема долго остается рыхлой, а уплотнить ее можно обычным поливом из лейки, если не хочется ждать дождя. Укладывая дорожку, я столкнулся с нехваткой заготовленных спилов, но визит в соседям, а потом за сушняком в рощу здорово выручили меня.

Появившийся на дорожке сорняк, подсказал идею использования в качестве верха наполнителя плодородной земли и высева на нее газонной травы, устойчивой к вытаптыванию. Уже через месяц и первой подстрижки, обувь отпала сама собой, как ненужный элемент, позволяя ходить босиком, сбрасывая негатив и восстанавливая единение с природой. Эффект лесной тропинки и возможность босых прогулок потребовали от меня дополнительных затрат времени для стрижки травы и покупки электрического триммера, но получаемая радость выше описания ее словами.

На этом бы можно было и закончить, но хочется отметить, что дорожки на даче обошлись мне практически даром, затраты оказались минимальными, а двор с годами весь опутался «лесными» тропками, радуя не только внешним видом, но удобством и практичностью. Сосед тоже подхватил эту декоративную идею, но имея каменный дом, решил сделать дорожку значительно шире и уложил в дорожку камни.

Посадка деревьев на даче: где брать посадочный материал?

Проблема получения посадочного материала, безусловно, волнует каждого, кто является обладателем дачного или загородного участка. Сегодня посадка деревьев - это не только привычное высаживание саженцев, это еще и посадка крупномеров, то есть взрослых, вполне сформировавшихся деревьев. Так как стоимость посадочного материала может оказаться достаточно высокой, каждого потенциального покупателя волнует не только вопрос, где приобрести саженцы или крупномеры, но и как сделать это по оптимальной цене.

Одним из основных источников крупномеров до недавнего времени были в основном зарубежные питомники – польские, германские. Сегодня к ним присоединились и белорусские, и российские питомники. Возможно, ассортимент в них не столь богат, как ассортимент зарубежных питомников, зато вся продукция является районированной, то есть гарантированно приживется на вашем участке и будет устойчивой к суровым зимним условиям. На рынке отечественных крупномеров сегодня действует большое число частных питомников, предлагающих достаточно качественную продукцию, цена на которую гораздо более доступна, нежели цена зарубежных крупномеров.

Продажу деревьев ведут сегодня и государственные лесные питомники. Очевидно, что выбор пород в них будет соответствовать набору пород, характерных для средней полосы России. Чаще всего питомники предлагают саженцы деревьев, а не крупномеры. Подобный способ приобретения посадочного материала характеризуется доступной ценой и высоким качеством саженцев.

Нередко в продаже можно увидеть и деревья, самостоятельно выкопанные из лесных посадок. Такие саженцы и крупномеры отличаются самой низкой ценой, но о качестве посадочного материала в этом случае говорить не приходится. Так как правила выкапывания деревьев, особенно крупномеров, при самостоятельном выкапывании не соблюдаются, корневая система деревьев чаще всего сильно повреждается, и они не способны прижиться на новом месте.

Другой способ получения посадочного материала, которым может воспользоваться владелец участка – вырастить его самостоятельно из семян. Понятно, что этот способ не всегда удобен из-за длительных сроков выращивания саженцев деревьев. Разновидность этого способа – использовать в качестве посадочного материала самосев пород, произрастающих в ближайшем лесу или в парке. Собрав однолетние всходы интересующих его пород, владелец участка может без труда пересадить их на солнечное место – такие всходы очень легко приживаются. Конечно, и в этом случае придется подождать несколько лет, пока ландшафтный дизайн украсят взрослые деревья.

Как утеплить веранду изнутри на даче.

Веранда – это пристройка к дому, не предназначенная для постоянного проживания. Однако веранда, в отличие от террасы, является закрытой, то есть она имеет стены (возможно, с большой площадью остекления) и крышу. Вместе с тем, веранда является неотапливаемой пристройкой, поэтому используется, в основном, в теплое время года.

Конечно, приятно, посидеть летним вечерком на веранде, в относительной прохладе, с освежающим напитком в руках. Но не менее приятно было бы посидеть здесь долгим зимним вечерком, в относительном тепле, с согревающим напитком в руках. В конце концов, это не очень рационально, когда полезная площадь используется лишь в определенный сезон. Такой подход может быть приемлемым для дачного дома, но в доме постоянного проживания, веранду рекомендуется утеплить.

Наружное утепление веранды можно произвести еще в процессе постройки: уложив плиты утеплителя на стены перед тем, как выполнять отделку. А как утеплить веранду изнутри?

По ряду причин, сделать это сложнее, чем снаружи:

• вам потребуется убрать всю мебель и прочие элементы интерьера;
• возможно, вам придется снимать отделку;
• работать в помещении, в принципе, не очень удобно.

Утепление пола.

Будем исходить из того, что веранда уже полностью построена и отделочные работы завершены. Как правило, в качестве напольного покрытия на веранде используются доски. Если у вас какой-то другой материал – сути дела это не меняет. Единственное с чем может возникнуть сложность – бетонный наливной пол. Однако таковой на верандах встречается редко.

Итак, напольное покрытие необходимо снять. В пространстве между лагами, с помощью шурупов, необходимо закрепить деревянные бруски. Между этих брусков укладывается панельный утеплительный материал (в виде матов). Можно использовать пенопласт. Проследите, чтобы все стыки (как между плитами, так и между плитой и деревянными брусками) плотно прилегали друг к другу. Не возбраняется дополнительная герметизация швов монтажной пеной.

Бруски, между которыми уложен утеплитель, подбираются таким образом, чтобы напольное покрытие легло на место, имея зазор в 2-3 мм от утеплителя.

Утепление стен и потолка.

Как утеплить веранду изнутри, чтобы помещение дольше сохраняло тепло? Нужно использовать отражающий тепло материал.

В целом, для утепления стен подойдут плиты пенопласта или любого другого плиточного утеплителя. Мы делаем акцент именно на таком материале в силу его удобства.

Снова, нам необходимо снять отделочные покрытия. После этого, целесообразно покрыть стену водонепроницаемым материалом (полиэтиленом или фольгой). Далее, необходимо набить деревянные бруски, которые будут ограничивать периметр плит утеплителя (соответственно, сначала их нужно замерять).

Между брусками укладываем утеплитель. А вот на утеплитель уже необходимо закрепить теплоотражающий материал. Как правило, это пленочные материалы, одна из сторон которых покрыта тонким слоем металла. Работа с ними большого труда не представляет, и в чем-то похожа на поклейку обоев.

После закрепления теплоотражающего материала, можно возвращать на место отделку: сайдинг, гипсокартон и т.д.

Утепление потолка осуществляется так же, как и утепление стен: во-первых, целесообразно изолировать утеплитель от влаги, во-вторых, необходим теплоотражающий материал. Игнорировать утепление потолка не стоит. Так как теплый воздух поднимается вверх, при холодном потолке, веранда будет быстро остывать.

Укладка тротуарной плитки своими руками на своей даче.

Думаю, что уже прошло то время, когда нужно было многих убеждать в практичности, красоте и надежности тротуарной плитки, удивительного материала для обустройства не только пешеходных дорожек, дворовых территорий, но и автомобильных площадок, въездов. Производители настолько насытили строительный рынок этим товаром, что сегодня можно удовлетворить практически любой запрос, как в цветовом решении или особой форме плиток, так и материалах, из которых эти плитки делаются. Однако уже длительное время сохраняется сдерживающий фактор, многих останавливает технология укладки этой плитки. А напрасно. Поверьте, это обычная строительная технология, требующая чуть большего внимания и терпения. Укладка тротуарной плитки своими руками – тема этой публикации.

Первым делом необходимо, что бы ваши мысленные задумки обрели реальную форму. Мало кто сможет разработать рисунок или схему укладки тротуарной плитки самостоятельно, поэтому свою задумку вы где то увидели и она понравилась, запомнилась. Берем карандаш, бумагу и пусть даже схематично, без объемного моделирования, но фиксируем задумку графически. Это во многом облегчит ваши дальнейшие действия и позволит быстро подобрать необходимое.

Следующий этап так же бумажный, нужно «привязать» нарисованную схему к местности. Не думаю, что у всех дворы прямоугольные, а дорожка идеально укладывается в эргономический минимум – 90см. Если схема укладки простая, то общую закрываемую площадь делим на площадь одной плитки и получаем требуемое их количество. Если же рисунок сложный, то разбиваем его на более, геометрически простые участки, сумма площадей которых так же позволит произвести требуемый подсчет. Всю обрезку и подгонку постарайтесь вывести за фриз, туда обычно никто не смотрит, сохраняя целостность и точность укладки основной части.

Планировка нужна в любом случае, даже если вы не сохраняете, а планируете поднять уровень горизонта. Для этого вбиваем колышки, натягиваем между ними шнуры и корректируем геометрию и наличие естественных уклонов. Поленившись убрать, например, старый пенек или крупный камень, через некоторое время можно получить проседание плитки на месте сгнившего к тому времени дерева, или наоборот, вспучивание поверхности, так как вся почва усядет, а камень поднимется выше. Поэтому подушку готовят основательно, вынимая проблемный и плодородный грунт, заменяя его щебнем и зернистым песком. Подушка должна воспринимать как точечную нагрузку сверху и равномерно ее перераспределять на почву, так и работать демпфером в обратной последовательности. Во многих случаях желательно предусмотреть дренажную систему сбора и отвода почвенной влаги, не забывая про коммуникационные люки и трассы. Подготовка основания под плитку технологически сложный и ответственный этап, так как приходится не только выравнивать почву, обеспечивая естественный уклон, но и должную ее плотность. На подвижных грунтах применяют даже технологию армированного бетонирования, обеспечивая тем самым стабильность основания.

Окончательным слоем служит обычный строительный песок с модулем крупности не более 1,5 мм, укладываемый толщиной 4-5см, тщательно утрамбовываемый вручную или вибромашинами. Задача этого слоя окончательно сформировать горизонт и равномерную плотность подушки, поэтому ни ямы, ни провалы, ни другие дефекты поверхности тут уже не допустимы.

Саму тротуарную плитку укладывают на сухую цементно-песчаную смесь, приготавливаемую в пропорции 1:6. Смесь выкладывается равномерным слоем в 3-4 см и немного притрамбовывается. Первый ряд желательно укладывать по упору, рейке, дающей не только прямую линию, но и горизонталь для ориентира. Выравненную и выставленную плитку пристукивают резиновым или силиконовым молотком, что бы не очень шуметь, осаживая до нужного уровня и контролируя уровнем весь процесс укладки. По мере увеличения площади уложенной плитки, удобнее контролировать укладку, ориентируясь уже на уложенные, соседние элементы, пристукивая несколько плиток через ровный брусок. Обычно два натянутых шнура, ограничивающие ширину укладки, являются достаточным условием, что бы выдержать заданную прямоугольность кладки. Если же рисунок сложный, то укладку ведут вплоть до использования шаблонов, например, при получении круга или радиусов, обозначая основную линию шнуром или разметкой по утрамбованной цементно-песчаной смеси.

Как и в работе с керамической плиткой, для получения равномерности швов, применяют крестообразные или другие вставки, зажимаемые между плитками. Использование вставок позволяет даже немного корректировать несовершенство геометрических параметров плитки, а так же получать требуемую криво линейность укладки.

После полной укладки или только определенного участка необходимо засыпать щели между плитками мелким песком, который необходимо еще и пролить водой. Затем мелкий песок вновь подсыпают и вновь проливают, добиваясь полного и равномерного заполнения швов.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)