Як пофарбувати дачу своєї мрії

Як пофарбувати дачу своєї мрії

Дача-це не тільки місце нашого відпочинку або зміни роду діяльності, це мікросвіт, який ми створюємо, а згодом живемо, втілюючи мрії і багато творчі задуми, з різних причин не реалізовані раніше або в іншому місці. Саме це визначає дачне різноманіття і разноликость, як в будівлях, так і в ландшафтній організації простору, яке ми маємо, причому, не останнє місце тут відводиться і фарбування різних поверхонь. Давайте розглянемо, що означає пофарбувати дачу, розраховуючи, як завжди, на свої сили і руки.

До будь-якої справи треба ставитися серйозно і грунтовно, тому перш ніж пофарбувати дачу, навіть якщо все куплено і погода відповідає цьому, потрібно ретельно підготувати поверхні до фарбування. Якщо раніше дача забарвлювалася, значить необхідно повністю видалити стару фарбу, якщо вона відстає і лущитися, або зачистити для надійного зчеплення нанесеного шару.

Як видалити стару фарбу?

Питання настільки ж складне, як і нова забарвлення, що залежить в основному від виду поверхні. На цегляної або кам'яної стіни можна і будівельний фен застосувати, а от з дерева краще зчищати не надто розм'якшуючи фарбу, щоб не втирати її повторно в тріщини й пори деревини. Найпростішим і доступним способом можна вважати зачистку пофарбованої поверхні металевою щіткою, коли старий шар відлітає, якщо він слабо тримається – лущитися, або зачищається, продовжуючи бути пов'язаним з поверхнею. Лише підготувавши поверхню можна фарбувати дачу, розраховуючи на її багаторічний красивий і естетичний вигляд.

Вибираючи фарбу необхідно переконатися, що вона для фасадних робіт, тобто стійка до атмосферних впливів, а так само підходить для типу вашої поверхні. Ніколи фарба для фарбування металевих поверхонь не буде настільки ж ефективною на дереві, оскільки деревина не іржавіє, а додаються до неї компоненти, що запобігають ці окислювальні процеси, будуть не захищати, а руйнувати деревину. Якщо так само згадати, що всі матеріали мають температурне лінійне розширення, то цілком зрозуміло відставання фарби після зими і розтріскування її в теплу пору року. Тому перш ніж підібрати колір фарби, обов'язково знайдіть на її етикетці напис, що вона придатна для вашої поверхні.

Важливим фактором вибору фарби буде її комплексне застосування, тобто коли з отриманням потрібного кольору поверхні ми додатково захищаємо її, наприклад, від біологічного впливу і підвищуючи загальну пожежостійкість. Є пігментні – фарбувальні склади, які не тільки висоли на цегляній кладці приховують, але і гідроізоляційні властивості додадуть поверхні, допоможуть з будівельним грибком впоратися. Якщо ці фарби і склади не влаштовують вас кольором, то їх можна застосувати в якості грунтовок, хоча якісна забарвлення можлива тільки з відповідного грунту.

Фарбують поверхню кистями, валиками або спеціальними пристроями для її нанесення – фарбопультами. В залежності від ширини і жорсткості волосся кисті, фарба наноситься або втирається. Погодьтеся, що якщо ми першого шару фарби допоможемо втиранням проникнути глибоко в пори поверхні, то зчеплення її з нею буде набагато міцніше, ніж після фарбування малярським валиком або м'якою кистю. Але і глянець ніколи не вдасться отримати жорсткої пензлем, а рівномірність або симетричний малюнок без валиків.

Грамотно використовуючи цей не численний інструмент, а так само підбирається фарби, можна пофарбувати дачу з якістю поверхонь, що не поступається їх забарвленні в умовах виробництва.

Будівництво... Здавалося, воно ніколи не закінчиться! Часом я думав, що мене відокремлює вічність від того моменту, коли я візьму в руки пузату чарку, заиндевевшей від холодного вмісту, і смачно хрумкну огірочком прямо з грядки, закушуючи її. А ось і ні: завершилася закладка фундаменту, потихеньку дача росла вгору, потім з'явилися перекриття першого поверху, і ось – дах! Я бродив по ще не закінченої будівництвом, насолоджуючись ароматами дерева і б'ють у ніс різкими запахами лакофарбових виробів, дивуючись злагодженості роботи будівельників і відчуваючи свою причетність до цієї справи.

Попереду ще багато проблем: з опаленням, водопостачанням, електроенергією, рослинництвом, нарешті! Але більша частина шляху була пройдена, на дачі навіть відзначилися гості, і наступний відпустку ми запланували провести саме тут.

Факти з історії плетених меблів на дачі.

Історія виникнення плетених виробів йде в далеке минуле, адже вони з'явилася навіть раніше, ніж вироби з тканини або кераміки. Для виготовлення всіляких кошиків, контейнерів і судин використовували плетені прути верби та інших дерев, коріння і траву. Призначенням цих судин було зберігання і перевезення самих різноманітних матеріалів. Найдавніші плетені кошики, датовані 6500 роком до нашої ери, виявили в Африці, а так само на Середньому Сході. Життя стародавніх людей складно уявити без плетеного кошика! У ній зберігалася видобуток, риба або дичину, а так само любовно зібраний урожай. В кошику з шахти витягали на поверхню вугілля. А в плетених скринях зберігалися харчі, одяг і сотня інших предметів, необхідних у побуті.

Плетена корзина - визначення статусу господаря

Майже у всіх куточках планети було прийнято визначати соціальний статус людини по красі його плетеного кошика. Достовірно відомо, що американські індіанці робили висновки про майстерності і могутності інших племен, вивчаючи якість їх плетених кошиків. І, нарешті, плетені кошики повинні були супроводжувати померлих у потойбічний світ – саме в них складали в усипальниці всі необхідні для цього речі.

Цікаві факти стародавнього світу

Якщо ж міркувати про плетених меблів, то її історія нараховує багато тисячоліть. З незапам'ятних часів, техніка плетіння домашнього начиння і різної меблів, з різноманітного природного матеріалу, добре знайома людству. У культурній спадщині жителів багатьох куточків планети, плетені меблі займає заслужене гідне місце.

Вона була дуже популярною практично завжди і всюди. Плетені лежанки і стільці придбали популярність в Стародавньому Римі. Починаючи з перших століть нової ери плетені вироби з'явилися в Англії та Уельсі. Зараз у Британському музеї знаходиться плетений стілець, якому понад 4000 років. Далі, в XIX столітті, славилася меблі іспанських і скандинавських умільців, а також британського майстра, відомого на той момент, Вільяма Морріса. На плетені очеретяні стільці, які привозили з Малайї, був величезний попит у XVII столітті у французів і голландців. А в єгипетській усипальниці фараона Тутанхамона була знайдена найдавніша плетені лежанка, займає своє гідне місце серед інших предметів розкоші.

Плетені меблі в Європі

Століттями плетені меблі, періодами, то ставала модною, виходила з моди. У XIX столітті, коли багато людей почали живити пристрасть до всього «східному», величезну популярність отримала японська плетені меблі. А у другій половині XIX століття ця мода досягла свого апогею. До відома, тільки в одній Британії налічувалося понад двісті майстерень, щодня забезпечують ринки величезною кількістю плетених предметів, іноді досягав п'яти тисяч примірників: починаючи від спальних гарнітурів і закінчуючи плетеними підставками для олівців і ручок.

Плетені меблі України.

На рубежі XIX-XX століть плетені меблі з верби служила прикрасою тераси, веранди і зимових садів в будинках інтелігенції Росії. В цей час модними були плетені круглі столи, які покривали красивою в'язаній скатертиною з китицями. За традицією, в центрі столика ставили самовар, а навколо – плетені меблі, наприклад крісла-гойдалки, вкриті пледами, невеликі дивани і стільці, прикрашені подушками з ручною вишивкою, оригінальні підставки під кімнатні рослини. Можна було зустріти також інші побутові елементи дизайну: сухарницу, газетницу, оригінальну кошик і короб.

Місце плетених меблів в міській квартирі

В наші дні плетені меблі отримала повсюдне визнання, але, незважаючи на це сприймалася все ж, як заміська, дачна для веранди або тераси. Плетені дивани і крісла не користувалися великою популярністю серед городян. Появою і популярністю плетених меблів в міському середовищі, людство зобов'язане італійцям. Після важких і руйнівних років світової війни, до кінця сорокових років минулого століття італійські майстри зробили так звану «революцію» в оформленні інтер'єру.

Отже, можна підбити невеликий підсумок: історія плетених меблів охоплює кілька тисячоліть і йде корінням в далеке минуле. Плетені лежанка була знайдена в єгипетській гробниці фараона Тутанхамона. Про популярність плетених меблів у римських патриціїв оповідають стародавні манускрипти. Середньовічна Європа спорудила на пік моди меблі з ротанга – вона була окрасою всіх модних віталень того часу і з тих пір у всьому світі незмінно користується успіхом.

У XIX столітті плетеними виробами були прикрашені резиденції вищої англійської та французької знаті. Серед шанувальників плетених меблів різних стилів було безліч знаменитих людей, наприклад, французький король Луї-Філіпп цінував ротангові плетінку, неповторна Грета Гарбо колекціонувала вишукані плетені стільці і крісла, Джордж Вашингтон був прихильником меблів колоніального стилю. А сьогодні кожному доступна ця прекрасна меблі, а вибір воістину величезний.

Дитячий майданчик на дачі.

Плануючи дачну ділянку, ми дуже часто забуваємо про маленькі дачниках, які або знаходяться поруч з нами або приїжджають погостювати. Але вони також є повноправними членами дачного соціуму, і якщо передбачити дитячий майданчик на вашій дачі, то вона з лихвою виправдає себе, забезпечуючи територіальну «купчастість» і візуальний контроль неспокійного «господарству». Дитячий майданчик своїми руками – тема цієї публікації.

Найважчим моментом є вибір місця під облаштування дитячого майданчика, оскільки необхідно з'єднати взаємовиключні речі. Неприпустимо постійне перебування дітей на сонці, т. е. південна сторона ділянки нам не підходить, але і відсутність сонця не додасть здоров'я дітям, тобто і північний сектор не наш. Тому тут необхідно щось Південно-заходу і обов'язкова прив'язка до місцевості. Може на ділянці росте розкидисте дерево, яке буде створювати тінь або притемнять ділянку. Може бути, як заслону використовувати дачний будинок, який до того ж і від вітру вкривати буде, та й дітвору добре видно з вікна. Ви вже відчули, що це серйозне питання, і для забезпечення максимального дитячого комфорту, його і вивчити необхідно серйозно. Додам лише, що не рекомендується облаштовувати дитячі майданчики в низинах, так як після дощів там довго зберігається вогкість, і ви просто не зможете її використовувати, витративши марно сили і засоби на її облаштування.

Самим доступним атрибутом майданчика можна вважати пісочницю, висипав машину піску, і дитина вже зайнято. Але якщо ми дорожимо здоров'ям нашого потомства, то необхідно попередньо підготувати майданчик. Знімаємо трохи родючий шар землі і заодно вирівнюємо поверхню пісочниці. Плануючи горизонт, бажано зробити невеликий ухил для відводу води, направивши його до центру майданчика. Потім в центрі свердлимо ручним буром отвір на глибину близько метра, вставляємо азбестоцементну трубу діаметром 100-150мм, і насипаємо в неї щебінь. Ви вже зрозуміли, що таким чином буде збиратися дощова вода відводиться на глибину, сприяючи швидкому просушуванню пісочниці. Якщо в стінах туби насвердлити отворів, то площа ґрунтового всмоктування буде вище, отже, і дренаж ефективніше.

Бортики пісочниці все ж краще зробити, вкопав як мінімум кутові пеньки та прибивши до них борту. Така огорожа не дозволить розсипатися і роздуватися піску, і дасть можливість накривати пісочницю пологом або тентом, щоб домашні тварини не перетворювали її в відхоже місце, туалет. Дуже ефектно виглядають борти з очищених від кори колод, на яких до того ж зручно і приємно сидіти. Малюки по достоїнству оцінять екологічне і міцне огородження пісочниці, сідаючи на них, використовуючи в якості автомобільних трас і укриттів у своїх іграх. Якщо якусь із сторін дитячого майданчика або навіть пісочниці оформити декоративною огорожею або огорожею, то відчуття прихованості і секретності підвищить інтерес ігор, а дітей від видалення з поля зору.

Гойдалки теж можна вважати доступним і прийнятним атрибутом майданчика. Вкопують вертикально два стовпи, закріплюємо на верху лом, вішаємо мотузкові гойдалки і снаряд готовий. Для дітей доросліший, необхідно вже ставити розкоси, які будуть перешкоджати розхитування стовпів, так і лом необхідно закріпити надійніше. Коли дітки зовсім підростуть, просто знімаємо гойдалки і турнік у них готовий. Тут є частка жарту, тому що надійність гойдалок визначається жорсткістю конструкції, яку забезпечує тільки зварна система. Варяться трикутні опори, які обв'язуються і по верху і по низу. Нижня частина надійно фіксується до землі або анкерним з'єднанням, або бетонуванням опор. Запас міцності тут обов'язково має бути. Дерев'яні системи так само чудово служать, а в монтажі ще і простіше, тільки, як і всі, потребують уваги та профілактики. Мотузкові гойдалки схильні до закручування і бічного розгойдування, тому вони трохи небезпечні, але жорсткі розкоси, встановлені на підшипники, усувають цей недолік, роблячи конструкцію безпечної і оригінальною.

Встановивши гойдалки можна продовжити обладнання дитячого майданчика своїми руками в тому ж конструктивному стилі. Встановивши біля гойдалок третю опору і з'єднавши в верху їх поперечиною, «брухт» укладається на три стовпа, ми підвищуємо жорсткість конструкції і отримуємо універсальний куточок. Вішаємо на перемичку спортивний канат або кільця, ось вже і спортивний куточок є. Ще одна стійка, в нашому варіанті 4 опора, і горизонтальні перемички, імітуємо шведську драбину. Робимо відстань між планками сходи різними і «лазалка» готова. Пострибайте і обов'язково посмикайте пристрій з пристрастю, гарантуючи тим самим надійність вашого дитячого містечка.

Залежно від можливостей і розмірів майданчика, на ній можна зробити своїми руками курінь, будиночок, гірки, смугу перешкод, поставити намет і басейн, зазвичай діти самі підказують, що їм потрібно. Не забудьте тільки фарбувати і підбирати яскраві та насичені кольори, які так само беруть участь у дитячих іграх, розвиваючи уяву і посилюючи цим емоційне сприйняття. Предмети повинні виділятися на загальному фоні, тоді вони будуть запам'ятовуються і фіксуватися периферійним зором, так само розвивається і беруть участь у дитячих іграх.

Нижній вінець.

У цю ніч я спав як убитий; снилися якісь бабусі, закутані в хустки і тільки шепочуть незрозумілі слова, таємничі бородаті мужі з клюками, рожевощокі здорові мужики з сокирами та пилками, одним словом те, що було навіяно подіями дня минулого.

А минулий день був знаменний початком зведення дачі, плавно перетворюється в моїх планах з невеликого тимчасового притулку в повноцінний заміський будинок.

Треба зазначити, що поволі мене готували до цього дня самі будівельники. Наші відносини вже давно переросли з тривіальних грошових в якусь подобу дружніх; мабуть, тому сприяли моя комунікабельність і тривалість будівництва. Але, ближче до справи.

В цей день закладали перший вінець мого будинку. Вінець – це один пояс колод, що укладаються по зовнішньому периметру будинку.

Нижній вінець, або «окладний», як його ще називають, відрізняється від інших тим, що виготовляють його не з оциліндрованої колоди, а з бруса. Нижня частина будинку найбільш вразлива: підвищена від близькості з грунтом вологість, всілякі мікроорганізми, перепади температур і інші негативні впливи здатні сприяти швидкому виходу з ладу саме окладного вінця. Якщо вже таке відбувається, і нижній вінець (або його частина) згнивають, то заміна вінця особливих турбот не складе: будівництво піднімають домкратами, або іншими механізмами, після чого зношену частину замінюють.

Ще здавна закладка окладного вінця супроводжувалася різноманітними ритуалами; наш народ забобонний до мозку кісток (і я тому не виключення), тому звичаїв дотримуються й досі, вони перетворилися в якусь подобу культури, пов'язане з будівництвом будинку з дерева.

День Х був призначений заздалегідь. Приїхавши на ділянку, ми з дружиною застали бездельничавшую, на наш погляд, бригаду з п'яти чоловік. З'ясувалося, що чекають тільки мене! «Господар, сприяє погодка. Знак хороший – бути щастя у твоєму домі», - авторитетно заявив один із старійшин бригади, мружачись від яскраво искрившегося під зимовим сонцем снігу. «Немає вдома ще», - категорично заявила дружина йому у відповідь, на що він посміхнувся в бороду і коротко сказав: «Буде».

Мені вручили в руки сокиру і покарали відколоти від окладного вінця тріску. Мене трохи смішили урочисті особи будівельників, дивляться на мене дещо іронічно, мовляв, подивимося-подивимося... Але відчувалося, що для них це не просто протокольне подія, а саме – ритуал. Отколотую тріску мені завернули в чистий носовичок і наказали носити до закінчення будівництва.

Закладка нижнього вінця затягнулася майже до темряви. Будівельники з допомогою мотузки кілька разів перевіряли кути, ретельно скріплювали оброблені захисними засобами бруси і підганяли їх один до одного. Коли стало темніти, від бригади відокремився старшої, який весь цей час роботою і стежив за правильністю її виконання. Не кваплячись, він почав розводити багаття. Я і дружина, вже вдосталь надышавшаяся свіжим повітрям і кілька разів пропонувала повернутися додому, почали йому допомагати. Слід зазначити, що бригадир розводив багаття так само уміло, як і керував роботою: не минуло й п'яти хвилин, як у вже темне небо неспішно сипалися снопи іскор. З'явилася пляшка горілки, нехитрі закуски, складалися з солінь і підсмаженого на багатті м'яса. «Окладний вінець – ділу кінець», - сказав бригадир перефразированную (або споконвічну?) приказку, коли бригада зібралася перед багаттям. Ще довго він мовив своїм нехитрим мовою почуті від діда і батька історії та байки, пов'язані з будівництвом дерев'яних будинків, і було в тих історіях місце і жадібним господарям, і винахідливим будівельникам; і несумлінним працівникам, і майже казковим персонажам. Часом було важко відрізнити, де в цих історіях реальність, а де вигадка, але ображати бригадира недовірою не хотілося, тим паче, що розповідав він і справді цікаво.

Додому повернулися майже до півночі. Всю дорогу дружина, не употреблявшая алкоголю і тому сидить за кермом, обговорювала почуте і перебувала під враженням минулого дня.

Чорнові підлоги на дачі.

Жоден житловий будинок не допускає і думки, жити в ньому без влаштування підлог і у будь-якому посібнику з будівництва ви знайдете не одну главу, присвячену цій темі, як сказано ясно і без слів. Але чорнову підлогу? Наскільки це необхідно? Варті витрати на його облаштування тим показникам, які забезпечують чорнові підлоги? Спробуємо розібратися разом.

Під чорновою підлогою мається на увазі основа, підстава для настилу, будь-якого статевого покриття, будь то ламінат, паркет або лінолеум. Під чорновою підлогою розуміють і підбір, нижній шар подвійних підлог, тримає утеплювач і пароізоляцію. Чорновою підлогою визнається і нижній настил дощатих підлог, настилають діагонально і застосовуваний при використанні 25мм дошки і розрідженої установки лаг. Таке широке тлумачення поняття чорнової підлоги і породило обережність оперування цим терміном, люди просто не розуміють про що йде мова.

Чорнову підлогу, як підкладка, зазвичай настилається для укладання ламінату, паркету або рулонних покриттів - лінолеуму, ковроліну і т. п. Сенс - розподіл точкового навантаження на покриття і вирівнювання рельєфу підлоги. Листові деревні матеріали тут виявляться найбільш простим і ефективним засобом. В якості основи в основному використовується фанера, ДВП або ДСП, як найбільш доступні та технологічні матеріали, але можна облаштувати і дощаті підлоги, настилаючи їх безпосередньо по балках. Варіантів багато, але від якості підстави, чорнової підлоги, залежать експлуатаційні показники настилу, під яке і робиться основу.

Подвійні підлоги або їх ще називають утепленими, так само передбачають облаштування чорнової підлоги, але потрібен він в основному для підтримки утеплювача. Це не означає якоїсь мінімалізм витрат і часу, ні навпаки, тут необхідно точно витримати технологію облаштування підлог, оскільки недбалість здатна скоротити термін служби всієї будівлі. В першу чергу необхідно забезпечити вентиляцію підпільного простору. Тому «тричі» переконайтеся в працездатності вентиляційних отворів, що вони не будуть перегороджені опорами. Переконайтеся, що грунт у підпіллі сухий і якщо це не так, то гідроізоляцію вашого будинку необхідно переробити або посилити. Хороша бетонна вимощення по периметру будинку, глиняні замки уздовж фундаменту, руберойд, толь та інші матеріали повинні запобігти потраплянню вологи в підпільне простір. Згадайте, як в недавньому минулому, поява білої цвілі в будинку змушувало спалювати і сусідні будови, оскільки згнити і могли зруйнуватися всі будови. Антисептична обробка нижніх вінців будинку і всього «нижнього» простору – наступний підготовчий етап настилання подвійних підлог.

Під лаги чи балки, не залежно від матеріалу опор, необхідно підкласти руберойд чи будь-яку гідроізоляцію, яка виключає поглинання ними підземної вологи. Вже по лагах настилається чистову підлогу, а чорновий укладається на заплічка, черепної брус, прибивають або обирається в балці. Для настилу можна використовувати горбиль, непридатну дошку, штахетник, будь-який матеріал здатний утримати утеплювач. Не можна лише прибивати дошки, оскільки чорнові підлоги перші реагують на температурні і атмосферні перепади і повинні бути здатними деформуватися і цим гасити коливання. Є ще спосіб укладання чорнової підлоги в паз балки, але при будь-якій технології підлоги повинні бути в різних рівнях. Чорнова підлога, вільний простір, чистову підлогу. Саме ця порожнеча і заповнюється утеплювачем, забезпечує тепловий захист підлоги. Але перед укладанням утеплювача чорнової підлоги додатково обробляють від гниття антисептиком, аж до застосування відпрацювання моторних масел, і влаштовують шар пароізоляції. Краще всього, в якості утеплювача брати мінеральну вату, але підійде і будь-який інший синтетичний утеплювач, який практично не гниє. Утеплювач можна взяти і сипучий, наприклад керамзит або полістирол, або навіть твердий – пінопласт. До речі, у давнину, коли не знали ізовера і мінплити, застосовувався пісок або шлак, просякнутий вапном. Залиште по кутах три - чотири вентиляційних отвори, і теплі поли будуть такими багато років.

Досить часто доводиться при будівництві на чому економити і укладати лаги разрежено, та й утеплення підлоги не робити, якщо посадка низька і призьба потужна. Тут виручає настил чорнової підлоги з тонкомірної необробленої дошки, настилають діагонально лагів. Для чистового статі так само можна застосувати дошку тонше нормативної, оскільки сумарна товщина підлоги буде нормальною, а за рахунок перетину волокон досягається ефект фанери, що виключає прогин підлоги. Такі підлоги добре облаштовувати по плитах перекриття, оскільки допускають настил і без опор і навіть без лад.

Варіантів, безумовно, багато, але керуватися у чому треба кліматичними і будівельними традиціями вашого регіону, оскільки вони багаторазово перевірені часом і мають логічні доводи свого застосування.

Як зробити курінь.

Знання, рівня компетенції, ніколи не бувають зайвими. Переконатися у цьому мені довелося, освоюючи куплений ділянку землі під дачу. Зібравши нехитрий інструмент і продукти, зміцнивши у верхньому клапані рюкзака спальний мішок, я в перші ж вихідні поїхав освоювати «цілину», і тільки діставшись до місця, побачив свій головний прорахунок - забув намет. Повертатися з-за такої дрібниці не хотілося, так і юнацькому «божевілля» перешкод немає, тому своє дачне будівництво я почав з звичайного куреня.

Перебравши в пам'яті все прочитане про індіанців і пригод, про все яранги і чуми, я пішов у ліс, благо пилу і похідний топірець не забув. Метою походу було підібрати центральну рогатину і потужну жердину на неї. Все інше на дачній ділянці було, навіть ялина, дала лапник. Що б не йти назад порожняком набрав сухостою, для первісного приготування їжі і нічного обігріву. За всіма правилами рогатину треба було у землю забити, але я чомусь побоявся її розколоти і тому вкопав на півметра, утрамбувавши ямку камінчиками, тим самим почавши очищення ділянки. В якості другої опори довелося використовувати розвилку ріс дерева, яке до того ж своєю кроною знижувало дощову і вітрове навантаження на курінь. Весь дичок, кореневу поросль дерев, зрубану на ділянці, використовував в курені, встромляючи товстим кінцем у землю і обпираючись іншим на жердину, споруджуючи своєрідні крокви. Коли весь зрубаний мотлох позначив курінь, в утворився вгорі V образний паз уклав рівну палицю, послужила замком, що не дозволяє вітру роздути конструкцію.

Всі маленькі гілочки так само поклав в курінь і постарався переплести в стінах, як у кошика. Заготовлений ялиновий лапник настилал знизу, встромляючи гілки у стіну і перекриваючи верхнім рядом нижній. На цьому етапі будівництва куреня бажано проявити терпіння, оскільки заготовленого укривного матеріалу не вистачило не на протекаемый варіант, дощу не намічалося, і я вирішив милуватися зірками, проглядаються в багатьох місцях. Ранковий вітерець показала всю неспроможність поганого накриття, оскільки протяг страшніше холоду. Разом з ранковим сонечком довелося встати і мені, що б грунтовно поправити накати, використовуючи всю траву, висмикнуту на ділянці. Очерет біля джерела так само був зрізаний і покладений в будову. Різниця відчувалася відразу, оскільки тепло не там де топлять, а де втрати тепла мінімальні.

Перші дві ночі, проведені в курені, чомусь залишаються в пам'яті досі. Залишаються хвойним запахом, кружащим і без того що кружляють від свіжого повітря голову, ранковим співом птахів і промінчика сонця, знайшов у стіні дірку і запустив шалуна, сонячного зайчика. Димком багаття, який довелося перенести подалі, по мірі висихання будови. Не знаю, що вплинуло, але цей курінь живий на ділянці і по сьогоднішній день, багато раз зазнавши реконструкцію і модернізацію, залишаючись на радість не тільки мені, а й моїм дітям.

Альтанка для дачі своїми руками.

Будівництво альтанки своїми руками починають з риття землі (1) буром або лопатою звичайних ямок, на глибину промерзання грунту. В ями встановлюють азбестоцементні труби (2) і заливають їх бетоном (3), як з зовні, так і всередині. Для фіксації отриманих на опорах каркаса альтанки, в трубу перед заливкою встановлюють анкерний болт (4), хоча допустимо зігнути і вставити всередину дріт (катанку 6-10мм від ж/д упаковки, стовпів), і все монолитится бетоном. Висоту перевіряють до заливки, підсипаючи або поглиблюючи ями.

(Рис.2) Давши пару днів встати бетону (краще тиждень), укладають на опори для примірки брус. Укладають весь нижній каркас, виставляють за розмірами, контролюючи геометричну розкладку. Переконавшись, що все нормально маркують брус і змальовують сполучені площині, т. до . альтанка не 4х вугільна, отже і кути будуть не прямі. У кого є хороший навик, то розмітити нижній ярус можна і окремо. З'єднання називається в чверть і розмічається по всьому периметру різів. Сколюють деревину маленькими шматками – це запорука рівної площадки, навіть за наявності невеликих сучків.

(Рис3) Підігнані бруски свердлять під діаметр анкера і монтують на опорі, підклавши гідроізоляцію (2-3 шматка руберойду). Так само перед укладанням, можна просочити бруски антисептиком. Виступаючий анкер не спилюють, він відверне від зсуву вертикальну опору. Якщо закладалася дріт або шинку, то покладений каркас фіксується до опор.

(Рис4) Монтуємо вертикальні стійки. Вони просто ставляться на нижній ярус каркаса. З нижнього торця стійки свердлиться отвір, куди при посадці увійде шматок анкера і буде запобігати її від зсуву. Виставивши вертикально стійку її фіксують тимчасовими розкосами, на цвяхах або саморізах. З боків у стійку закручують довгі саморізи, розташовуючи їх під кутом не менше 45 градусів, і які так само будуть блокувати зміщення стійки. Більш складне з'єднання передбачає виготовлення шипа, можна навіть вкладного, як шканты (нагеля) в зрубах, або з'єднання на вус.

(Рис5) Встановивши всі стійки і расклинив їх по низу, можна зробити верхню обв'язку. Якщо вона постійна, то на стійки укладається брус 50*100, стикується на прилягання (два бруска пропилюють разом) і фіксуються цвяхами або саморізами, як до стійці, так і між собою. Економічніше і красивіше виходить без верхньої обв'язки, тому при такому варіанті роблять тимчасову конструкцію, тільки для жорсткості каркаса.

(Рис 6). Зібравши каркас починають облаштовувати дах альтанки, для чого виготовляють своїми руками нехитре пристосування. (Рис7). Беруть брусок і укладають на противолежащие опори. По центру до нього вертикально прибивають брусок, від висоти якого буде залежати кут схилів даху. Тепер, уклавши на пристосування дві дошки, можна подивитися на майбутню дах альтанки, коригуючи кут і досягаючи пропорційної гармонійності. Це ж пристосування дозволить розмітьте верх стійок і вертикальний стик крокв (позиція 1 на Рис8). В принципі розмічається одна дошка, яка потім стане шаблоном.

Якщо при стикуванні у вас з'явилася неточність, то досить пропиляти обидві дошки, одночасно, в місці стику, ця операція називається припасування.Можна провести по стику широку лінію маркером і пропилювати крокви на землі, що б не залишилося слідів широкого маркера. Всі ці прийоми дозволяють отримати вертикальну стиковку крокв без зазору.

Зазначивши нашим пристосуванням (позиція 1 на Рис8) кут на вертикальних стійках необхідно виконати столярне з'єднання. Тут теж є 2 варіанти: виконати з'єднання чверть (Рис9) або виготовити вушко, на ширину стропилы. (Рис. 9А) З'єднання в чверть простіше у виготовленні і нам вже знайоме — збирали каркас в чверть, друге трохи жорсткіше, але вимагає відповідної товщини стійок.

Зібравши крокви в центрі (Рис 10), як пучок волосся, і зафіксувавши їх саморізами або на цвяхах, їх закріплюють остаточно і на стійках. Не переживайте, що крокви виступають за стійки не однаково, наступним етапом буде їх розмітка і обрізка розмір. У центр з'єднання стропил вбивається цвях, прив'язується шматок мотузки і олівець. Потім, як циркулем, відкладається однакова довжина, визначальною буде найкоротша крокви або береться потрібний розмір і чертится лінія, потім за рівнем малюється вертикальна лінія, за якою вона і відпилюють.( Рис11)

Зашивати своїми руками дах альтанки починаємо з зашиття торців крокв обрізний дошкою, обробленої з двох сторін і товщиною 20мм. (Рис12) Дуже красиво виглядає в цих місцях пропильная і домова різьблення. Але можна прикрасити фронтон і пізніше, прибивши на дошку накладні елементи. Кут стику розмічається за місцем. Прикладаються дві дошки, і на око відновлюється перпендикуляр. Можна зробити ще простіше, прибираючи рубанком задній кут дошки, але необхідно пам'ятати про волокнистому будову дерева, щоб не відщепнути край дошки. (Рис 13)

Оббивши по колу фронтон, зашивають дах альтанки. Першою прибивають сама нижня дошка, яка єдина повністю прилягає до крокв. Потім на неї з невеликим перекриттям накладається друга і прибивають (Рис14) Зашивається повністю по колу нижній ряд, потім другий, третій і т. д. Якщо важко підганяти і стикувати кути, не мучтеся і робіть їх прямими, залишаючи природні зазори, вони закриються кутовими нащельниками. Якщо планується інша покрівля, наприклад, залізо, профнастил або м'яка покрівля, дошка обрешітки прибивають не внахлест, а просто притискаються один до одного з природним зазором. Оригінально, коли вершину альтанки вінчає якесь пристрій, флюгер, наприклад, або шпиль. Дошки кріпляться як мінімум 4 цвяхами, забезпечуючи цим міцність і жорсткість конструкції.

Закінчивши дах можна облаштовувати альтанку всередині. На відстані 90см від підлоги на стійках роблять запили і монтують перила. (Рис15) Не забудьте, що один проріз залишається для входу, і випадкові запили зіпсують зовнішній вигляд. Свіжого повітря в альтанці достатньо, вона у нас відкрита, тому робимо суцільне зашиття дошкою, у якої вибрана чверть і з лицьової сторони знімається глибока фаска. (Рис16) Для фіксації решетування в поручні обраний паз на ширину дошки, а низом до каркаса прибивають бруски, зразок плінтуса. До речі, спочатку прибивається тільки лицьовій брусок, потім вставляється дошка та остаточно фіксується вся збірка другим брусом. Дощечки бажано не кріпити жорстко, оскільки вплив вологи виключити не можливо і певна «свобода» елементів конструкції потрібна. (Рис17)

Зашивши боковини, облаштовуємо підлоги і сходи до альтанки. Для цього до бруса, утворюючому нижній каркас, прибивають брусок 30х30, на який буде спиратися чорнову підлогу.(Рис18) Настилання чорнової підлоги і особового настилу з 25мм дошки дозволяє значно підвищити навантажувальну здатність, так як настилаються дошки під кутом один до одного, досягаючи тим самим ефекту фанери. (Рис19) Тим не менш, центральну дошку чорнової підлоги міняємо на 50ку, поглиблюючи посадочні місця і встановлюючи під неї 2 опори з обрізків азбестоцементних труб. Якщо веранда великих розмірів, то підлоги настилаються традиційно, на лагах, покладених на опорах і виходячи із загальноприйнятих будівельних норм.

Визначаючи висоту підлоги альтанки, а раніше висоту опорних стовпів, розраховують кількість східців. Орієнтуватися необхідно на висоту сходинки 150мм. Хоча низ веранди і робиться «дихаючим», піднімати її більше ніж на 3 ступені не потрібно, в принципі достатньо висоти і одного ступеня - приступка. Конструкція сходів вибирається найпростіша. На землі креслимо три ступені в натуральну величину і записуємо всі розміри. Відклавши довжину лаги і розмітивши кути, сопрягающийся з альтанкою 60° і у землі в 30°, прибиваємо до них з внутрішньої сторони щічки — прямокутні трикутники зі сторонами, рівними ширині і висоті сходинки. (Рис20) Не забуваєте про несиметричності, тобто ліва і права лаги дзеркальні, але не однакові. Потім лаги встановлюються на ширину отвору і прикріплюються до альтанки будь-яким прийнятним способом. Від сповзання лагу бажано посадити на з'єднання шкантом або протягнути горизонтально великим цвяхом. (Рис21) Отримавши фактичну ширину сходів, обрізають по довжині ступеня і встановлюють їх, починаючи з нижньої. Фіксувати їх простіше з зовнішньої сторони, притягаючи саморізами до лагів. Якщо сходинка лягає не рівно, гойдається, з похибка вбирається осаживанием лаги в землю. Наша сходи замислювалася без підсходинки, щоб не робити закритих кишень і добре продувался низ веранди, але необхідної жорсткості не вийшло, сходи прогиналися під вагою 2 людей, тому доводиться увеливать жорсткість. Для цього до східців знизу прикручуємо на саморізах бруски 50*70, забезпечують потрібну якість. Поручні не робляться з-за невеликої висоти сходів.

Закінчивши теслярські роботи, вся конструкція покривається захисним складом, здатним уберегти деревину не тільки від гниття, а й ускладнюючи її горіння. Подальша захист полягала в покритті альтанки декількома шарами яхтного лаку, зберіг рідну колір деревини на багато років. Але можна використовувати і звичайні масляні фарби для зовнішніх робіт, розфарбовуючи своїми руками альтанку всіма кольорами веселки і роблячи її яскравим елементом дизайну вашої ділянки.

Водойми на присадибних ділянках.

Вода – джерело життя для людини і всього живого на планеті Земля. В будь-якому саду, живлюща волога є обов'язковою умовою для росту і розвитку квітів, дерев і трав. Адже недарма в повір'ях багатьох народів і країн вода завжди представлялася як символ благополуччя і фінансового процвітання. На Сході і донині, дуже ретельно дотримуються правила облаштування на ділянці басейну, фонтану або водойми. Тільки вірно споруджений водний потік буде сприяти матеріального успіху та залученню щастя в життя його власника.

Як елемент ландшафтної архітектури, застосування води в садах настільки ж давнє, як і саме мистецтво створення мальовничих садів. Водні деталі завжди займали перші місця в структурі дизайну. Що і говорити, вода являє собою універсальний ландшафтний інструмент, який використовується без обмежень. Мелодійне дзюрчання струмка або раскатистое бурління водоспаду може стати останнім штрихом художника на полотні іменованому садовий пейзаж. Рух води робить ландшафтну композицію живою і динамічною. Великий або маленький, глибокий або не дуже, всякий водойма може претендувати на роль улюбленого місця відпочинку, будучи без сумніву і самим привабливим елементом на присадибній території.

Професіонали відзначають шість головних водних форм, які найбільш часто створюють на ділянках:

ДЖЕРЕЛО. Структура імітує свій аналог у природі, має невеликі розміри і ідеально підходить для ділянки з невеликою площею. Такий джерело води зовсім не проблематичний в реалізації і відході, часто розміщується безпосередньо в місцях відпочинку.

СТРУМОК. Його початок виходить з джерела, але струмок вже має своє продовження і відповідно займає велику площу. Виконують його в різних стилях, але найбільш популярний природний зразок, добре поєднується з перепадом рельєфу. Для спорудження варіант більш складний, ніж джерело, але також не вимогливий у догляді. Завдяки різним розмірам і конфігурації може проходити в різних зонах прибудинкової території, перетинаючи або огинаючи її по периметру. Добре виглядає кромка струмка, оформлений натуральним каменем.

ФОНТАН. У цьому випадку фантазія ландшафтних дизайнерів воістину безмежна, і з простого водного елемента іноді народжується повноцінне твір мистецтва. Умовно фонтани діляться на дві групи: плаваючі (встановлюють у ставку) і стаціонарні (являють собою самостійний ландшафтний елемент). Якщо говорити про стаціонарному варіанті, то в цьому випадку фонтани бувають досить значних розмірів, така конструкція вимагає спорудження фундаменту, який забезпечить міцне, рівне розташування. Стаціонарні фонтани вимагають багато місця, так як нерідко їх декорують різними скульптурами, камінням або різними архітектурними формами. Створити такий проект досить складно, тому варто віддати його в руки професіоналів, це допоможе зберегти нерви і заощадити грошові кошти.

КАСКАДИ Й ВОДОСПАДИ. Найбільш привабливий і самий складний об'єкт для реалізації. Дзюрчання і звуки падаючої води діють на людину гіпнотично, не менше заворожує і вид води стрімко біжить між лежать каміння. Що може бути краще для релаксації? Вибір форми і розмірів буде повністю залежати від бажань господарів і їх фінансових можливостей.

ОЗЕРО. (ставок, водойма). Найбільш масштабні водні конструкції, мають специфічний пристрій, тому залежать від декількох факторів. При плануванні необхідно врахувати доступність водойми зі всіх сторін. Обов'язково повинна бути стежка навколо нього або як мінімум два підходи з різних сторін. На території, де є сильні рельєфні перепади, розташовувати ставок краще на південній стороні, з гарним освітленням і відсутністю листопадной рослинності (кущів, дерев). Потрапляючи на водну поверхню, листя починає гнити, а це значно ускладнить догляд за водоймою. Дуже часто для будівництва ставків і водойм застосовують готові спеціальні форми, але, незважаючи на це, робота вимагатиме знання технологій і певних навичок.

БОЛОТА. Назва це досить умовне, так характеризують зону з підвищеною вологістю, створювану для додаткового декоративного ефекту. Іноді болотисті місця влаштовують в якості продовження берегової лінії озера.

Що стосується догляду за водою, то незалежно від обраного водного елемента, що прикрашає прибудинкову територію, слід пам'ятати про особливий підхід до очищення. Ставок, струмок, фонтан або водойму вимагають регулярного збору сміття, що накопичується мулу і листя. Добре, що сьогодні індустрія ландшафтного дизайну подбала і про таких важливих дрібницях для прибирання як скімери, фільтри, водні пилососи, ставкові ножиці, щипці і навіть готові фільтруючі комплекси.

Будуємо гараж своїми руками.

Про будівництво гаража зазвичай замислюються ставши власником «залізного коня» або збираючись найближчим часом стати господарем цього сучасного засобу пересування. У будь-якому випадку необхідно співставити власне бажання з фінансовими можливостями і якщо відчуваєте, що доведеться трохи заощадити, то краще це зробити на оплату праці найманих працівників, багато чого можна виконати самостійно, так як будівництво гаража мало чим відрізняється від будівництва невеликого будинку і на будівельних матеріалах економити не можна. Будуємо гараж своїми руками – тема цієї публікації.

Якщо з земельним наділом у вас проблем немає, тобто є узаконене місце, де можна побудувати гараж, то має сенс визначитися з типом і його конструкцією. Гараж може бути легким, зазвичай металевим, що захищає автомобіль від негоди і стороннього ока, і капітальним, коли необхідно закладати фундамент і облаштовувати капітальні стіни. Капітальне будівництво завжди затратніше, але краще, так як це міцність, стійкість і багато людей використовують його і в якості майстерні, і навіть льоху. Можу навести приклад, коли один мій знайомий побудував гараж, накрив його мансардним дахом, в якій облаштував свій міні офіс, з часом провів всю сантехніку і прилаштував веранду - зовні будинок з воротами.

Будь-яке будівництво починають з фундаменту – заснування вашого гаража. Навіть легку конструкцію необхідно «прив'язати», що б її не віднесло вітром або не повторилася ситуація з фільму «Бережись автомобіля». Для нашого гаража з силікатної півторака підходить стрічковий фундамент, що закладається на глибину промерзання грунту. На додаток до цього низ фундаменту армується металевим прутком, зв'язуючим при нарощуванні звичайної дротом, тобто без зварювання. Структура ґрунту дозволила обійтися без опалубки, а для заливки фундаменту вище землі застосовувався пересувний короб висотою 30 див. Бетон готувався на майданчику за допомогою побутової бетономішалки, і на заливку пішло всього три дні. Від основи з фундаментних блоків довелося відмовитися, так як доставка та монтаж по розрахунках стали вище вартості заливного фундаменту, і швидкими темпами будівництва довелося пожертвувати.

Після місячного набору бетоном монтажної міцності почалася кладка стін. Теоретично для полуторного цегли і невеликої висоти гаража вистачило б кладки і півцеглини, але бажання будувати «на століття» спонукало на стіни в цеглу. Від фундаменту стіни відокремлені шаром гідроізоляції, в отворі під гаражні ворота закладені в кладку металеві пластини для приварки петель. Кладка так само виконувалася зусиллями подружньої пари, тобто мною і жінкою, як «подай, принеси». Дивлячись на мої «подвиги» сусід по ділянці та ж затіяв гараж, але стіни виклав з шлакоблоків, оштукатурив і пофарбувавши надалі, і захистивши тим самим матеріал стін від атмосферної вологи. Сучасні будівельні тенденції передбачають будівництво жорсткого каркаса і застосування утеплювачів, для забезпечення необхідної теплоємності стін, але я «йшов» старим перевіреним методом.

Поки «выстаивались» стіни, були доставлені та встановлені гаражні ворота. На цьому етапі «кінських» сил довелося додавати, впоралися вчотирьох, без крана, рухаючи сталеву конструкцію ломами і по куточках. Сучасні ворота являють собою рольставні або складні механічні пристрої. Мені по душі виявилися розпашні на дві сторони ворота , а вхід в гараж без машини у мене був передбачений окремо. Якщо слідувати традиційним технологіям, то важкі ворота встановлюють до будівництва стін і вже потім закладають їх у кладку.

Обмеженість в коштах не дозволила облаштувати подвійні дах, з металевою покрівлею типу «ондулін», тому довелося задовольнятися «плоскушей», плоскою односхилим дахом з опорою балок на стіни. В якості балок використовувався кругляк тонкомера, покладений в кладку по короткій стороні гаража. Низ колод подшился дошкою, на яку в якості утеплювача була покладена мінеральна вата, а покрівля облаштовувалися по суцільній решетування з профільованого металу.

Не имеет смысла описывать какую крышу можно бы было сделать, достаточно взглянуть на современное строительство со сложными многоскатными крышами, что бы и щипец было видно и мезонин вместительный, дело вкуса и возможностей. Хочется лишь отметить, что в гараже обязательно должна присутствовать вентиляция, что бы выхлопные газы, да и случайные пары бензина и масел, не отравляли, в прямом смысле этого слова, вам жизнь. Многие считают достаточной для этого приоткрытой двери или створки ворот. Поверьте, можно и в обычную конюшню заходить, и не «падать» на пол от запаха навоза.

Пол и отмостка по периметру гаража делаются традиционно, путем бетонирования поверхности. Для обеспечения горизонтальности пола выставляются маяки, по которым ведут бетонирование теплым или легкими бетонами. Для отмостки готовят обычный бетон, что бы он не только отводил атмосферную влагу от гаража, но имел достаточную прочность и определенный срок службы.

По завершении бетонирования можно считать гараж готовым, так как внутренняя и внешняя отделка обычно делается постепенно. Многие считают гараж «низкосортным» помещением, предпочитая не делать на отделку существенных затрат. Я на следующий год провел электричество, оштукатурил и покрасил стены в светлый цвет, от чего в гараже стало значительно светлее и уютнее.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статті Все про Фундаменті

Статті по газобетону ( газоблокам ), газобетонних блоків, блоків газосиликатнных

Новини, статті, чутки, факти, різне і по чу-чуть

Статті по цеглині ( рядовому, особового,облицювальної,клинкерному, шамотною, силікатній,)