Как покрасить дачу своей мечты

Как покрасить дачу своей мечты

Дача это не только место нашего отдыха или смены рода деятельности, это микромир, который мы создаем, а впоследствии живем, воплощая мечты и многие творческие задумки, по различным причинам не реализованные ранее или в другом месте. Именно это определяет дачное многообразие и разноликость, как в строениях, так и в ландшафтной организации пространства, которое мы имеем, причем, не последнее место тут отводится и окраске различных поверхностей. Давайте рассмотрим, что значит покрасить дачу, рассчитывая, как всегда, на свои силы и руки.

К любому делу следует относиться серьезно и основательно, поэтому прежде чем покрасить дачу, даже если все куплено и погода соответствует этому, нужно тщательно подготовить поверхности к окрашиванию. Если ранее дача окрашивалась, значит необходимо полностью удалить старую краску, если она отстает и шелушиться, или зачистить для надежного сцепления наносимого слоя.

Как удалять старую краску?

Вопрос столь же сложный, как и новая окраска, зависящий в основном от вида поверхности. На кирпичной или каменной стене можно и строительный фен применить, а вот с дерева лучше счищать не слишком размягчая краску, чтобы не втирать ее повторно в трещины и поры древесины. Самым простым и доступным способом можно считать зачистку окрашенной поверхности металлической щеткой, когда старый слой отлетает, если он слабо держится – шелушиться, или зачищается, продолжая быть связанным с поверхностью. Лишь подготовив поверхность можно красить дачу, рассчитывая на ее многолетний красивый и эстетичный вид.

Выбирая краску необходимо убедиться, что она для фасадных работ, т.е. устойчива к атмосферным воздействиям, а так же подходит для типа вашей поверхности. Никогда краска для окраски металлических поверхностей не будет столь же эффективной на дереве, т.к. древесина не ржавеет, а добавляемые в нее компоненты, предотвращающие эти окислительные процессы, будут не защищать, а разрушать древесину. Если так же вспомнить, что все материалы имеют температурное линейное расширение, то вполне объяснимо отставание краски после зимы и растрескивание ее в теплое время года. Поэтому прежде чем подобрать колер краски, обязательно найдите на ее этикетке надпись, что она пригодна для вашей поверхности.

Немаловажным фактором выбора краски будет ее комплексное применение, т.е. когда с получением нужного цвета поверхности мы дополнительно защищаем ее, например, от биологического воздействия и повышая общую пожароустойчивость. Есть пигментные – окрашивающие составы, которые не только высолы на кирпичной кладке скрывают, но и гидроизолирующие свойства придадут поверхности, помогут со строительным грибком справиться. Если эти краски и составы не устраивают вас цветом, то их можно применить в качестве грунтовок, хотя качественная окраска возможна только по соответствующему грунту.

Окрашивают поверхность кистями, валиками или специальными устройствами для ее нанесения – краскопультами. В зависимости от ширины и жесткости волоса кисти, краска наносится или втирается. Согласитесь, что если мы первому слою краски поможем втиранием проникнуть глубоко в поры поверхности, то сцепление ее с ней будет намного прочнее, чем после окраски малярным валиком или мягкой кистью. Но и глянец никогда не удастся получить жесткой кистью, а равномерность или симметричный рисунок без валиков.

Грамотно используя этот не многочисленный инструмент, а так же подбираемые краски, можно покрасить дачу с качеством поверхностей, не уступающей их окраске в условиях производства.

Строительство… Казалось, оно никогда не закончится! Порой я думал, что меня отделяет вечность от того момента, когда я возьму в руки пузатую рюмку, заиндевевшую от холодного содержимого, и смачно хрумкну огурчиком прямо с грядки, закусывая ее. А вот и нет: завершилась закладка фундамента, потихоньку дача росла вверх, затем появились перекрытия первого этажа, и вот – крыша! Я бродил по еще не законченной стройке, упиваясь ароматами дерева и бьющими в нос резкими запахами лакокрасочных изделий, удивляясь слаженности работы строителей и чувствуя свою причастность к этому делу.

Впереди все еще много проблем: с отоплением, водоснабжением, электричеством, растениеводством, наконец! Но большая часть пути была пройдена, на даче даже отметились гости, и следующий отпуск мы запланировали провести именно здесь.

Факты из истории плетеной мебели на даче.

История возникновения плетеных изделий уходит в далёкое прошлое, ведь они появилась даже раньше, чем изделия из ткани или керамики. Для изготовления всевозможных корзин, контейнеров и сосудов использовали плетёные прутья ивы и др. деревьев, корни и траву. Предназначением этих сосудов было хранение и перевозка самых разнообразных материалов. Самые древние плетёные корзины, датированные 6500 годом до нашей эры, обнаружили в Африке, а так же на Среднем Востоке. Жизнь древних людей сложно представить без плетёной корзины! В ней хранилась добыча, рыба или дичь, а так же любовно собранный урожай. В корзине из шахты вытаскивали на поверхность уголь. А в плетёных сундуках хранилась провизия, одежда и сотня других предметов, необходимых в быту.

Плетеная корзина - определение статуса хозяина

Почти во всех уголках планеты было принято определять социальный статус человека по красоте его плетёной корзины. Достоверно известно, что американские индейцы делали выводы об искусности и могуществе других племён, изучая качество их плетёных корзин. И, наконец, плетёные корзины должны были сопровождать усопших в загробный мир – именно в них складывали в усыпальнице все необходимые для этого вещи.

Интересные факты древнего мира

Если же рассуждать о плетёной мебели, то её история насчитывает много тысячелетий. С незапамятных времён, техника плетения домашней утвари и различной мебели, из разнообразного природного материала, хорошо знакома человечеству. В культурном наследии жителей многих уголков планеты, плетеная мебель занимает заслуженное достойное место.

Она была очень популярной практически всегда и всюду. Плетеные лежанки и стулья приобрели популярность в Древнем Риме. Начиная с первых веков новой эры плетёные изделия появились в Англии и Уэльсе. Сейчас в Британском музее находится плетеный стул, которому более 4000 лет. Далее, в XIX веке, славилась мебель испанских и скандинавских умельцев, а также британского мастера, знаменитого на тот момент, Уильяма Морриса. На плетеные камышовые стулья, привозимые из Малайи, был огромный спрос в XVII веке у французов и голландцев. А в египетской усыпальнице фараона Тутанхамона была обнаружена самая древняя плетёная лежанка, занимающая своё достойное место среди прочих предметов роскоши.

Плетёная мебель в Европе

Столетиями плетёная мебель, периодами, то становилась модной, то выходила из моды. В XIX веке, когда многие люди начали питать страсть ко всему «восточному», огромную популярность получила японская плетёная мебель. А во второй половине XIX века эта мода достигла своего апогея. К сведению, только в одной Британии насчитывалось более двухсот мастерских, ежедневно обеспечивающих рынки огромным количеством плетёных предметов, иногда достигавшим пяти тысяч экземпляров: начиная от спальных гарнитуров и заканчивая плетёными подставками для карандашей и ручек.

Плетёная мебель в Украины.

На рубеже XIX-XX веков плетёная мебель из ивы служила украшением террасы, веранды и зимних садов в домах интеллигенции России. В это время модными были плетеные круглые столы, которые покрывали красивой вязаной скатертью с кисточками. По традиции, в центре столика ставили самовар, а вокруг – плетёную мебель, например кресла-качалки, покрытые пледами, небольшие диваны и стулья, украшенные подушками с ручной вышивкой, оригинальные подставки под комнатные растения. Можно было встретить также прочие бытовые элементы дизайна: сухарницу, газетницу, оригинальную корзинку и короб.

Место плетёной мебели в городской квартире

В наши дни плетёная мебель получила повсеместное признание, но, несмотря на это воспринималась все же, как загородная, дачная для веранды или террасы. Плетеные диваны и кресла не пользовались большой популярностью среди горожан. Появлением и популярностью плетёной мебели в городской среде, человечество обязано итальянцам. После тяжелых и разрушительных лет мировой войны, к концу сороковых годов минувшего столетия итальянские мастера произвели так называемую «революцию» в оформлении интерьера.

Итак, можно подвести небольшой итог: история плетёной мебели охватывает несколько тысячелетий и уходит корнями в далёкое прошлое. Плетёная лежанка была найдена в египетской гробнице фараона Тутанхамона. О популярности плетёной мебели у древнеримских патрициев повествуют старинные манускрипты. Средневековая Европа воздвигла на пик моды мебель из ротанга – она была украшением всех модных гостиных того времени и с тех пор во всём мире неизменно пользуется успехом.

В XIX веке плетёными изделиями были украшены резиденции высшей английской и французской знати. Среди поклонников плетёной мебели различных стилей было множество знаменитых людей, например, французский король Луи Филипп ценил ротанговую плетёнку, неповторимая Грета Гарбо коллекционировала изысканные плетёные стульчики и кресла, Джордж Вашингтон был поклонником мебели колониального стиля. А сегодня каждому доступна эта прекрасная мебель, а выбор воистину огромен.

Детская площадка на даче.

Планируя дачный участок, мы очень часто забываем о маленьких дачниках, которые или находятся рядом с нами или приезжают погостить. Но они также являются полноправными членами дачного социума, и если предусмотреть детскую площадку на вашей даче, то она с лихвою оправдает себя, обеспечивая территориальную «кучность» и визуальный контроль беспокойному «хозяйству». Детская площадка своими руками – тема этой публикации.

Самым трудным моментом является выбор места под обустройство детской площадки, поскольку необходимо соединить взаимоисключающие вещи. Недопустимо постоянное нахождение детей на солнце, т.е. южная сторона участка нам не подходит, но и отсутствие солнца не прибавит здоровья детям, т.е. и северный сектор не наш. Поэтому тут необходимо нечто Юго-запада и обязательная привязка к местности. Может на участке растет раскидистое дерево, которое будет создавать тень или притемнять участок. Может быть, в качестве заслона использовать дачный дом, который вдобавок и от ветра укрывать будет, да и детвору хорошо видно из окна. Вы уже почувствовали, что это серьезный вопрос, и для обеспечения максимального детского комфорта, его и изучить необходимо серьезно. Добавлю лишь, что не рекомендуется обустраивать детские площадки в низинах, так как после дождей там долго сохраняется сырость, и вы просто не сможете ее использовать, затратив напрасно силы и средства на ее обустройство.

Самым доступным атрибутом площадки можно считать песочницу, высыпал машину песка, и дите уже занято. Но если мы дорожим здоровьем нашего потомства, то необходимо предварительно подготовить площадку. Снимаем немного плодородный слой земли и заодно выравниваем поверхность песочницы. Планируя горизонт, желательно сделать небольшой уклон для отвода воды, направив его к центру площадки. Затем в центре сверлим ручным буром отверстие на глубину около метра, вставляем асбестоцементную трубу диаметром 100-150мм, и насыпаем в нее щебень. Вы уже поняли, что таким образом будет собираться дождевая вода и отводится на глубину, способствуя быстрому просушиванию песочницы. Если в стенах тубы насверлить отверстий, то площадь почвенного всасывания будет выше, следовательно, и дренаж эффективнее.

Бортики песочницы все же лучше сделать, вкопав как минимум угловые пеньки и прибив к ним борта. Такое ограждение не позволит рассыпаться и раздуваться песку, и даст возможность накрывать песочницу пологом или тентом, дабы домашние животные не превращали ее в отхожее место, туалет. Очень эффектно смотрятся борта из очищенных от коры бревен, на которых вдобавок удобно и приятно сидеть. Малыши по достоинству оценят экологичное и твердое ограждение песочницы, присаживаясь на них, используя в качестве автомобильных трасс и укрытий в своих играх. Если какую либо из сторон детской площадки или даже песочницы оформить декоративной изгородью или ограждением, то ощущение скрытости и секретности повысит интерес игр, а детей от удаления из поля зрения.

Качели тоже можно считать доступным и приемлемым атрибутом площадки. Вкапываем вертикально два столба, закрепляем на верху лом, вешаем веревочные качели и снаряд готов. Для детей повзрослее, необходимо уже ставить раскосы, которые будут препятствовать расшатыванию столбов, да и лом необходимо закрепить понадежнее. Когда детки совсем подрастут, просто снимаем качели и турник у них готов. Тут есть доля шутки, потому что надежность качелей определяется жесткостью конструкции, которую обеспечивает только сварная система. Варятся треугольные опоры, которые обвязываются и по верху и по низу. Нижняя часть надежно фиксируется к земле или анкерным соединением, или бетонированием опор. Запас прочности тут обязательно должен быть. Деревянные системы так же прекрасно служат, а в монтаже еще и проще, только, как и все, требуют внимания и профилактики. Веревочные качели склонны к закручиванию и боковому раскачиванию, поэтому они несколько опасны, но жесткие раскосы, установленные на подшипники, устраняют этот недостаток, делая конструкцию безопасной и оригинальной.

Установив качели можно продолжить оборудование детской площадки своими руками в том же конструктивном стиле. Установив около качелей третью опору и соединив в верху их перекладиной, «лом» укладывается на три столба, мы повышаем жесткость конструкции и получаем универсальный уголок. Вешаем на перемычку спортивный канат или кольца, вот уже и спортивный уголок есть. Еще одна стойка, в нашем варианте 4 опора, и горизонтальные перемычки, имитируем шведскую лестницу. Делаем расстояние между планками лестницы разными и «лазалка» готова. Попрыгайте и обязательно подергайте устройство с пристрастием, гарантируя тем самым надежность вашего детского городка.

В зависимости от возможностей и размеров площадки, на ней можно сделать своими руками шалаш, домик, горки, полосу препятствий, поставить палатку и бассейн, обычно дети сами подсказывают, что им нужно. Не забудьте только красить и подбирать яркие и насыщенные цвета, которые так же принимают участие в детских играх, развивая воображение и усиливая этим эмоциональное восприятие. Предметы должны выделяться на общем фоне, тогда они будут запоминаемыми и фиксироваться периферийным зрением, так же развивающимся и участвующим в детских играх.

Нижний венец.

В эту ночь я спал как убитый; снились какие-то бабушки, закутанные в платки и шепчущие непонятные слова, таинственные бородатые старцы с клюками, розовощекие здоровые мужики с топорами и пилами, одним словом то, что было навеяно событиями дня прошедшего.

А прошедший день был знаменателен началом возведения дачи, плавно превращающейся в моих планах из небольшого временного пристанища в полноценный загородный дом.

Надо отметить, что исподволь меня готовили к этому дню сами строители. Наши отношения уже давно переросли из тривиальных денежных в некое подобие дружеских; по-видимому, тому способствовали моя коммуникабельность и длительность строительства. Но, ближе к делу.

В этот день закладывали первый венец моего дома. Венец – это один пояс бревен, укладываемых по внешнему периметру дома.

Нижний венец, или «окладной», как его еще называют, отличается от остальных тем, что изготавливают его не из оцилиндрованного бревна, а из бруса. Нижняя часть дома наиболее уязвима: повышенная от близости с грунтом влажность, всевозможные микроорганизмы, перепады температур и прочие негативные влияния способны способствовать быстрому выходу из строя именно окладного венца. Если уж такое происходит, и нижний венец (или его часть) сгнивают, то замена венца особых хлопот не составит: постройку приподнимают домкратами, или другими механизмами, после чего изношенную часть заменяют.

Еще издревле закладка окладного венца сопровождалась всевозможными ритуалами; наш народ суеверен до мозга костей (и я тому не исключение), поэтому обычаям следуют и до сих пор, они превратились в некое подобие культуры, связанное со строительством дома из дерева.

День Х был назначен заранее. Приехав на участок, мы с женой застали бездельничавшую, на наш взгляд, бригаду из пяти человек. Выяснилось, что ждут только меня! «Хозяин, способствует погодка-то. Знак хороший – быть счастью в твоем доме», - авторитетно заявил один из старейшин бригады, жмурясь от ярко искрившегося под зимним солнцем снега. «Нету дома еще», - категорично заявила супруга ему в ответ, на что он ухмыльнулся в бороду и коротко изрек: «Будет».

Мне вручили в руки топор и наказали отколоть от окладного венца щепу. Меня немного смешили торжественные лица строителей, смотрящих на меня несколько иронично, мол, посмотрим-посмотрим… Но чувствовалось, что для них это не просто протокольное событие, а именно – ритуал. Отколотую щепку мне завернули в чистый носовой платок и велели носить до окончания строительства.

Закладка нижнего венца затянулась почти до темноты. Строители с помощью бечевки несколько раз перепроверяли углы, тщательно скрепляли обработанные защитными средствами брусья и подгоняли их друг к другу. Когда стало темнеть, от бригады отделился старшой, руководивший все это время работой и следивший за правильностью ее исполнения. Не торопясь, он начал разводить костер. Я и жена, уже вдоволь надышавшаяся свежим воздухом и несколько раз предлагавшая вернуться домой, принялись ему помогать. Следует отметить, что бригадир разводил костер так же умело, как и руководил работой: не прошло и пяти минут, как в уже темное небо неспешно сыпались снопы искр. Появилась бутылка водки, нехитрые закуски, состоявшие из солений и поджаренного на костре мяса. «Окладной венец – делу конец», - изрек бригадир перефразированную (или исконную?) поговорку, когда бригада собралась перед костром. Еще долго он вещал своим нехитрым языком услышанные от деда и отца истории и байки, связанные со строительством деревянных домов, и было в тех историях место и жадным хозяевам, и находчивым строителям; и нерадивым работникам, и почти сказочным персонажам. Порой было тяжело отличить, где в этих историях быль, а где вымысел, но оскорблять бригадира недоверием не хотелось, тем паче, что рассказывал он и вправду интересно.

Домой вернулись почти к полуночи. Всю дорогу жена, не употреблявшая алкоголя и поэтому сидящая за рулем, обсуждала услышанное и находилась под впечатлением прошедшего дня.

Черновые полы на даче.

Ни один жилой дом не допускает и мысли, жить в нем без устройства полов и в любом руководстве по строительству вы найдете не одну главу, посвященную этой теме, как говорится ясно и без слов. Но черновой пол? Насколько это необходимо? Стоят ли затраты на его обустройство тем показателям, которые обеспечивают черновые полы? Попробуем разобраться вместе.

Под черновым полом подразумевается подложка, основание для настила, любого полового покрытия, будь то ламинат, паркет или линолеум. Под черновым полом понимают и подбор, нижний слой двойных полов, держащий утеплитель и пароизоляцию. Черновым полом признается и нижний настил дощатых полов, настилаемый диагонально и применяемый при использовании 25мм доски и разреженной установки лаг. Такое широкое толкование понятия чернового пола и породило осторожность оперирования этим термином, люди просто не понимают о чем идет речь.

Черновой пол, как подложка, обычно настилается для укладки ламината, паркета или рулонных покрытий - линолеума, ковролина и т.п. Смысл - распределение точечной нагрузки на покрытие и выравнивание рельефа пола. Листовые древесные материалы тут окажутся самым простым и эффективным средством. В качестве основы в основном используется фанера, ДВП или ДСП, как наиболее доступные и технологичные материалы, но можно обустроить и дощатые полы, настилая их непосредственно по балкам. Вариантов много, но от качества основания, чернового пола, зависят эксплуатационные показатели настила, под которое и делается основание.

Двойные полы или их еще называют утепленными, так же подразумевают обустройство чернового пола, но нужен он в основном для поддержки утеплителя. Это не означает какой либо минимализм затрат и времени, нет наоборот, тут необходимо точно выдержать технологию обустройства полов, поскольку халатность способна сократить срок службы всего здания. В первую очередь необходимо обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Поэтому «трижды» убедитесь в работоспособности вентиляционных отверстий, что они не будут перегорожены опорами. Убедитесь, что грунт в подполье сухой и если это не так, то гидроизоляцию вашего дома необходимо переделать или усилить. Хорошая бетонная отмостка по периметру дома, глиняные замки вдоль фундамента, рубероид, толь и другие материалы должны предотвратить попадание влаги в подпольное пространство. Вспомните, как в недавнем прошлом, появление белой плесени в доме заставляло сжигать и соседние строения, поскольку сгнить и разрушиться могли все строения. Антисептическая обработка нижних венцов дома и всего «нижнего» пространства – следующий подготовительный этап настилки двойных полов.

Под лаги или балки, не зависимо от материала опор, необходимо подложить рубероид или любую гидроизоляцию, которая исключает впитывание ими подземной влаги. Уже по лагам настилается чистовой пол, а черновой укладывается на заплечики, черепной брус, прибиваемый или выбираемый в балке. Для настила можно использовать горбыль, бросовую доску, штакетник, любой материал способный удержать утеплитель. Нельзя лишь прибивать доски, поскольку черновые полы первые реагируют на температурные и атмосферные перепады и должны быть способными деформироваться и этим гасить колебания. Есть еще способ укладки чернового пола в паз балки, но при любой технологии полы должны быть в разных уровнях. Черновой пол, свободное пространство, чистовой пол. Именно эта пустота и заполняется утеплителем, обеспечивающим тепловую защиту полов. Но перед укладкой утеплителя черновой пол дополнительно обрабатывают от гниения антисептиком, вплоть до применения отработки моторных масел, и устраивают слой пароизоляции. Лучше всего, в качестве утеплителя брать минеральную вату, но подойдет и любой другой синтетический утеплитель, который практически не гниет. Утеплитель можно взять и сыпучий, например керамзит или полистирол, или даже твердый – пенопласт. Кстати, в старину, когда не знали изовера и минплиты, применялся песок или шлак, пропитанный известью. Оставьте по углам три - четыре вентиляционных отверстия, и теплые полы будут таковыми многие годы.

Довольно часто приходится при строительстве на многом экономить и укладывать лаги разрежено, да и утепление пола не делать, если посадка низкая и завалинка мощная. Тут выручает настил чернового пола из тонкомерной необработанной доски, настилаемый диагонально лагам. Для чистового пола так же можно применить доску тоньше нормативной, поскольку суммарная толщина пола будет нормальной, а за счет пересечения волокон достигается эффект фанеры, исключающий прогиб пола. Такие полы хорошо обустраивать по плитам перекрытия, поскольку допускают настил и без опор и даже без лаг.

Вариантов, безусловно, много, но руководствоваться во многом надо климатическими и строительными традициями вашего региона, поскольку они многократно проверены временем и имеют логические доводы своего применения.

Как сделать шалаш.

Знания, уровня компетенции, никогда не бывают лишними. Убедиться в этом мне пришлось, осваивая купленный участок земли под дачу. Собрав нехитрый инструмент и продукты, укрепив в верхнем клапане рюкзака спальный мешок, я в первые же выходные отправился осваивать «целину», и только добравшись до места, увидел свой главный просчет - забыл палатку. Возвращаться из-за такой мелочи не хотелось, да и юношескому «безумию» преград нет, поэтому свое дачное строительство я начал с обычного шалаша.

Перебрав в памяти все прочитанное про индейцев и приключения, про все яранги и чумы, я пошел в лес, благо пилу и походный топорик не забыл. Целью похода было подобрать центральную рогатину и мощную жердь на нее. Все остальное на дачном участке было, даже ель, давшая лапник. Что бы не идти назад порожняком набрал сухостоя, для первобытного приготовления пищи и ночного обогрева. По всем правилам рогатину надо было в землю забить, но я почему то побоялся ее расколоть и поэтому вкопал на полметра, утрамбовав ямку камушками, тем самым начав очистку участка. В качестве второй опоры пришлось использовать развилку росшего дерева, которое вдобавок своей кроной снижало дождевую и ветровую нагрузку на шалаш. Весь дичок, корневую поросль деревьев, срубленную на участке, использовал в шалаше, втыкая толстым концом в землю и опирая другим на жердь, сооружая своеобразные стропила. Когда весь срубленный хлам обозначил шалаш, в образовавшийся вверху V образный паз уложил ровную палку, послужившую замком, не позволяющим ветру раздуть конструкцию.

Все маленькие веточки так же уложил в шалаш и постарался переплести в стенах, как у корзины. Заготовленный еловый лапник настилал снизу, втыкая ветки в стену и перекрывая верхним рядом нижний. На этом этапе строительства шалаша желательно проявить терпение, поскольку заготовленного укрывного материала не хватило на не протекаемый вариант, дождя не намечалось, и я решил любоваться звездами, просматриваемыми во многих местах. Утренний ветерок показал всю несостоятельность плохого накрытия, поскольку сквозняк страшнее холода. Вместе с утренним солнышком пришлось встать и мне, что бы основательно поправить накаты, используя всю траву, выдернутую на участке. Камыш у родника так же был срезан и уложен в строение. Разница почувствовалась сразу, поскольку тепло не там где топят, а где потери тепла минимальны.

Две первые ночи, проведенные в шалаше, почему то остаются в памяти до сих пор. Остаются хвойным запахом, кружащим и без того кружащуюся от свежего воздуха голову, утренним пением птиц и лучика солнца, нашедшего в стене дырочку и запустившего шалуна, солнечного зайчика. Дымком костра, перенести который пришлось подальше, по мере высыхания строения. Не знаю, что повлияло, но этот шалаш жив на участке и по сегодняшний день, много раз претерпев реконструкцию и модернизацию, оставаясь на радость не только мне, но уже и моим детям.

Беседка для дачи своими руками.

Строительство беседки своими руками начинают с рытья в земле (1) буром или лопатой обычных ямок, на глубину промерзания грунта. В ямы устанавливают асбестоцементные трубы (2) и заливают их бетоном (3), как с наружи, так и внутри. Для фиксации на полученных опорах каркаса беседки, в трубу перед заливкой устанавливают анкерный болт (4), хотя допустимо согнуть и вставить внутрь проволоку (катанку 6-10мм от ж/д упаковки, столбов), и все монолитится бетоном. Высоту проверяют до заливки, подсыпая или углубляя ямы.

(Рис.2) Дав пару дней встать бетону (лучше недельку), на опоры укладывают для примерки брус. Укладывают весь нижний каркас, выставляют по размерам, контролируя геометрическую раскладку. Убедившись, что все нормально маркируют брус и обрисовывают сопрягающиеся плоскости, т.к . беседка не 4х угольная, следовательно и углы будут не прямые. У кого есть хороший навык, то разметить нижний ярус можно и отдельно. Соединение называется в четверть и размечается по всему периметру резов. Скалывают древесину маленькими кусками – это залог ровной площадки, даже при наличии небольших сучков.

(Рис3) Подогнанные бруски сверлят под диаметр анкера и монтируют на опоре, подложив гидроизоляцию (2-3 куска рубероида). Так же перед укладкой, можно пропитать бруски антисептиком. Выступающий анкер не спиливают, он предотвратит от смещения вертикальную опору. Если закладывалась проволока или шинка, то уложенный каркас фиксируется к опорам.

(Рис4) Монтируем вертикальные стойки. Они просто ставятся на нижний ярус каркаса. С нижнего торца стойки сверлится отверстие, куда при посадке войдет кусок анкера и будет предотвращать ее от смещения. Выставив вертикально стойку ее фиксируют временными раскосами, на гвоздях или саморезах. С боков в стойку закручивают длинные саморезы, располагая их под углом не меньше 45 градусов, и которые так же будут блокировать смещение стойки. Более сложное соединение предполагает изготовление шипа, можно даже вкладного, как шканты (нагеля) в срубах, или соединения на ус.

(Рис5) Установив все стойки и расклинив их по низу, можно сделать верхнюю обвязку. Если она постоянная, то на стойки укладывается брус 50*100, стыкуется на прилегание (два бруска пропиливаются вместе) и фиксируются гвоздями или саморезами, как к стойке, так и между собой. Экономичнее и красивее получается без верхней обвязки, поэтому при таком варианте делают временную конструкцию, только для жесткости каркаса.

(Рис 6). Собрав каркас начинают обустраивать крышу беседки, для чего изготавливают своими руками нехитрое приспособление. (Рис7). Берут брусок и укладывают на противолежащие опоры. По центру к нему вертикально прибивают брусок, от высоты которого будет зависеть угол скатов крыши. Теперь, уложив на приспособление две доски, можно посмотреть на будущую крышу беседки, корректируя угол и достигая пропорциональной гармоничности. Это же приспособление позволит разметить верх стоек и вертикальный стык стропил (позиция 1 на Рис8). В принципе размечается одна доска, которая затем послужит шаблоном.

Если при стыковке у вас появилась неточность, то достаточно пропилить обе доски, одновременно, в месте стыка, эта операция называется припасовка.Можно провести по стыку широкую линию маркером и пропиливать стропила на земле, что бы не осталось следов широкого маркера. Все эти приемы позволяют получить вертикальную стыковку стропил без зазора.

Отметив нашим приспособлением (позиция 1 на Рис8) угол на вертикальных стойках необходимо выполнить столярное соединение. Тут тоже есть 2 варианта: выполнить соединение в четверть (Рис9) или изготовить проушину, на ширину стропилы. (Рис 9А) Соединение в четверть проще в изготовлении и нам уже знакомо — собирали каркас в четверть, второе немного жестче, но требует соответствующей толщины стоек.

Собрав стропила в центре (Рис 10), как пучок волос, и зафиксировав их саморезами или на гвоздях, их закрепляют окончательно и на стойках. Не переживайте, что стропила выступают за стойки не одинаково, следующим этапом будет их разметка и обрезка в размер. В центр соединения стропил вбивается гвоздь, привязывается кусок веревки и карандаш. Затем, как циркулем, откладывается одинаковая длина, определяющей будет самая короткая стропила или берется нужный размер и чертится линия, затем по уровню рисуется вертикальная линия, по которой она и отпиливается.( Рис11)

Зашивать своими руками крышу беседки начинаем с зашивки торцов стропил обрезной доской, обработанной с двух сторон и толщиной 20мм. (Рис12) Очень красиво смотрится в этих местах пропильная и домовая резьба. Но можно украсить фронтон и позже, прибив на доску накладные элементы. Угол стыка размечается по месту. Прикладываются две доски, и на глазок восстанавливается перпендикуляр. Можно поступить еще проще, убирая рубанком задний угол доски, но необходимо помнить о волокнистом строении дерева, чтобы не отщепить край доски. (Рис 13)

Обив по кругу фронтон, зашивают крышу беседки. Первой прибивается самая нижняя доска, которая единственная полностью прилегает к стропилам. Затем на нее с небольшим перехлестом накладывается вторая и прибивается (Рис14) Зашивается полностью по кругу нижний ряд, затем второй, третий и т.д. Если трудно подгонять и стыковать углы, не мучайтесь и делайте их прямыми, оставляя естественные зазоры, они закроются угловыми нащельниками. Если планируется другая кровля, например, железо, профнастил или мягкая кровля, то доска обрешетки прибивается не внахлест, а просто прижимается друг к другу с естественным зазором. Оригинально, когда вершину беседки венчает какое либо устройство, флюгер, например, или шпиль. Доски также крепятся как минимум 4 гвоздями, обеспечивая этим прочность и жесткость конструкции.

Закончив крышу можно обустраивать беседку внутри. На расстоянии 90см от пола на стойках делают запилы и монтируют перила. (Рис15) Не забудьте, что один проем оставляется для входа, и случайные запилы испортят внешний вид. Свежего воздуха в беседке достаточно, она у нас открытая, поэтому делаем сплошную зашивку доской, у которой предварительно выбрана четверть и с лицевой стороны снимается глубокая фаска. (Рис16) Для фиксации обрешетки в поручне выбран паз на ширину доски, а понизу к каркасу прибивают бруски, наподобие плинтуса. Кстати, сначала прибивается только лицевой брусок, затем вставляется доска и окончательно фиксируется вся сборка вторым брусом. Дощечки желательно не крепить жестко, поскольку воздействие влаги исключить не возможно и определенная «свобода» элементам конструкции нужна. (Рис17)

Зашив боковины, обустраиваем полы и ступени к беседке. Для этого к брусу, образующему нижний каркас, прибивается брусок 30х30, на который будет опираться черновой пол.(Рис18) Настилка чернового пола и лицевого настила из 25мм доски позволяет значительно повысить нагрузочную способность, так как доски настилаются под углом друг к другу, достигая тем самым эффекта фанеры. (Рис19) Тем не менее, центральную доску чернового пола меняем на 50ку, углубляя посадочные места и устанавливая под нее 2 опоры из обрезков асбестоцементных труб. Если веранда больших размеров, то полы настилаются традиционно, на лагах, уложенных по опорам и исходя из общепринятых строительных норм.

Определяя высоту пола беседки, а ранее высоту опорных столбов, рассчитывают количество ступеней. Ориентироваться необходимо на высоту ступени 150мм. Хотя низ веранды и делается «дышащим», поднимать ее больше чем на 3 ступени не нужно, в принципе достаточно высоты и одной ступени- приступка. Конструкция лестницы выбирается самая простая. На земле чертим три ступени в натуральную величину и записываем все размеры. Отложив длину лаги и разметив углы, сопрягающийся с беседкой 60° и у земли в 30°, прибиваем к ним с внутренней стороны щечки — прямоугольные треугольники со сторонами равными ширине и высоте ступени. (Рис20) Не забываете о несимметричности, т.е. левая и правая лаги зеркальны, но не одинаковы. Затем лаги устанавливаются на ширину проема и прикрепляются к беседке любым приемлемым способом. От сползания лагу желательно посадить на соединение шкантом или протянуть горизонтально большим гвоздем. (Рис21) Получив фактическую ширину лестницы, обрезают по длине ступени и устанавливают их, начиная с нижней. Фиксировать их проще с внешней стороны, притягивая саморезами к лагам. Если ступенька ложится не ровно, качается, по погрешность убирается осаживанием лаги в землю. Наша лестница задумывалась без подступенка, чтобы не делать закрытых карманов и хорошо продувался низ веранды, но требуемой жесткости не получилось, ступени прогибались под весом 2 людей, поэтому приходится увеливать жесткость. Для этого к ступеням снизу прикручиваем на саморезах бруски 50*70, обеспечивающих нужное качество. Поручни не делаются из-за небольшой высоты лестницы.

Закончив плотницкие работы, вся конструкция покрывается защитным составом, способным уберечь древесину не только от гниения, но и затрудняя ее горение. Дальнейшая защита заключалась в покрытии беседки несколькими слоями яхтного лака, сохранившего родной цвет древесины на многие годы. Но можно использовать и обычные масляные краски для наружных работ, раскрашивая своими руками беседку всеми цветами радуги и делая ее ярким элементом дизайна вашего участка.

Водоемы на приусадебных участках.

Вода – источник жизни для человека и всего живого на планете Земля. В любом саду, живительная влага является обязательным условием для роста и развития цветов, деревьев и трав. Недаром ведь в поверьях многих народов и стран вода всегда представлялась как символ благополучия и финансового процветания. На Востоке и по сей день, очень тщательно соблюдают правила обустройства на участке бассейна, фонтана или водоема. Только верно сооруженный водный поток будет способствовать материальному успеху и привлечению счастья в жизнь его владельца.

В качестве элемента ландшафтной архитектуры, применение воды в садах столь же древнее, как и само искусство создания живописных садов. Водные детали всегда занимали первые места в структуре дизайна. Что и говорить, вода представляет собой универсальный ландшафтный инструмент, используемый без ограничений. Мелодичное журчание ручья или раскатистое бурление водопада может стать последним мазком художника на холсте именуемом садовый пейзаж. Движение воды делает ландшафтную композицию живой и динамичной. Большой или маленький, глубокий или не очень, всякий водоем может претендовать на роль любимого места отдыха, будучи без сомнения и самым привлекательным элементом на приусадебной территории.

Профессионалы отмечают шесть главных водных форм, которые наиболее часто создают на участках:

РОДНИК. Структура имитирует свой аналог в природе, имеет небольшие размеры и идеально подходит для участка с небольшой площадью. Такой источник воды совершенно не проблематичен в реализации и уходе, часто размещается непосредственно в местах отдыха.

РУЧЕЙ. Его начало исходит из родника, но ручей уже имеет свое продолжение и соответственно занимает большую площадь. Выполняют его в разных стилях, но наиболее популярен естественный образец, хорошо сочетается с перепадом рельефа. Для сооружения вариант более сложный, чем родник, но также не требователен в уходе. Благодаря различным размерам и конфигурации может проходить в разных зонах придомовой территории, пересекая или огибая ее по периметру. Хорошо выглядит кромка ручья, оформленная натуральным камнем.

ФОНТАН. В этом случае фантазия ландшафтных дизайнеров воистину безгранична, и из простого водного элемента иногда рождается полноценное произведение искусства. Условно фонтаны делятся на две группы: плавающие (устанавливают в пруду) и стационарные (являют собой самостоятельный ландшафтный элемент). Если говорить о стационарном варианте, то в этом случае фонтаны бывают довольно внушительных размеров, такая конструкция требует сооружения фундамента, который обеспечит прочное, ровное расположение. Стационарные фонтаны требуют много места, так как нередко их декорируют всевозможными скульптурами, камнями или различными архитектурными формами. Создать такой проект достаточно сложно, поэтому стоит отдать его в руки профессионалов, это поможет сохранить нервы и сэкономить денежные средства.

КАСКАДЫ И ВОДОПАДЫ. Наиболее притягательный и самый сложный объект для реализации. Журчание и звуки падающей воды действуют на человека гипнотически, не меньше завораживает и вид воды стремительно бегущей между лежащих камней. Что может быть лучше для релаксации? Выбор формы и размеров будет полностью зависеть от желаний хозяев и их финансовых возможностей.

ОЗЕРО. (пруд, водоем). Самые масштабные водные конструкции, имеют специфичное устройство, поэтому зависят от нескольких факторов. При планировке необходимо учесть доступность водоема со всех сторон. Обязательно должна быть тропинка вокруг него или как минимум два подхода с разных сторон. На территории, где имеются сильные рельефные перепады, располагать пруд лучше на южной стороне, с хорошим освещением и отсутствием листопадной растительности (кустов, деревьев). Попадая на водную поверхность, листва начинает гнить, а это значительно усложнит уход за водоемом. Очень часто для строительства прудов и водоемов применяют готовые специальные формы, но, несмотря на это, работа потребует знания технологий и определенных навыков.

БОЛОТА. Название это довольно условное, так характеризуют зону с повышенной влажностью, создаваемую для дополнительного декоративного эффекта. Иногда болотистые места устраивают в качестве продолжения береговой линии озера.

Что касается ухода за водой, то независимо от выбранного водного элемента, украшающего придомовую территорию, следует помнить об особом подходе к очистке. Пруд, ручей, фонтан или водоем требуют регулярного сбора мусора, накапливающегося ила и листьев. Хорошо, что сегодня индустрия ландшафтного дизайна позаботилась и о таких важных мелочах для уборки как скиммеры, фильтры, водные пылесосы, прудовые ножницы, специальные щипцы и даже готовые фильтрующие комплексы.

Cтроим гараж своими руками.

О строительстве гаража обычно задумываются став владельцем «железного коня» или собираясь в ближайшее время стать хозяином этого современного средства передвижения. В любом случае необходимо соизмерить собственное желание с финансовыми возможностями и если чувствуете, что придется немного сэкономить, то лучше это сделать на оплате труда наемных работников, многое можно выполнить самостоятельно, так как строительство гаража мало чем отличается от строительства небольшого дома и на строительных материалах экономить нельзя. Строим гараж своими руками – тема этой публикации.

Если с земельным наделом у вас проблем нет, т.е. есть узаконенное место, где можно построить гараж, то имеет смысл определиться с типом и его конструкцией. Гараж может быть легким, обычно металлическим, защищающим автомобиль от непогоды и постороннего глаза, и капитальным, когда необходимо закладывать фундамент и обустраивать капитальные стены. Капитальное строительство всегда затратнее, но предпочтительнее, так как это прочность, устойчивость и многие используют его и в качестве мастерской, и даже погреба. Могу привести пример, когда один мой знакомый построил гараж, накрыл его мансардной крышей, в которой обустроил свой мини офис, со временем провел всю сантехнику и пристроил веранду - внешне дом с воротами.

Любое строительство начинают с фундамента – основания вашего гаража. Даже легкую конструкцию необходимо «привязать», что бы ее не унесло ветром или не повторилась ситуация из фильма «Берегись автомобиля». Для нашего гаража из силикатного полуторного кирпича подходит ленточный фундамент, закладываемый на глубину промерзания почвы. В добавление к этому низ фундамента армируется металлическим прутком, связываемым при наращивании обычной проволокой, т.е. без сварки. Структура почвы позволила обойтись без опалубки, а для заливки фундамента выше земли применялся передвижной короб высотою 30 см. Бетон готовился на площадке при помощи бытовой бетономешалки, и на заливку ушло всего три дня. От основания из фундаментных блоков пришлось отказаться, так как доставка и монтаж по расчетам стали выше стоимости заливного фундамента, и быстрыми темпами строительства пришлось пожертвовать.

После месячного набора бетоном монтажной прочности началась кладка стен. Теоретически для полуторного кирпича и небольшой высоты гаража хватило бы кладки и в полкирпича, но желание строить «на века» подвигло на стены в кирпич. От фундамента стены отделены слоем гидроизоляции, в проеме под гаражные ворота в кладку заложены металлические пластины для приварки петель. Кладка так же выполнялась усилиями супружеской пары, т.е. мною и женою, в качестве «подай, принеси». Глядя на мои «подвиги» сосед по участку та же затеял гараж, но стены выложил из шлакоблоков, оштукатурив и окрасив в последствии, и защитив тем самым материал стен от атмосферной влаги. Современные строительные тенденции предполагают строительство жесткого каркаса и применение утеплителей, для обеспечения требуемой теплоемкости стен, но я «шел» старым проверенным методом.

Пока «выстаивались» стены, были доставлены и установлены гаражные ворота. На этом этапе «лошадиных» сил пришлось добавлять, справились вчетвером, без крана, двигая стальную конструкцию ломами и по уголкам. Современные ворота представляют собой рольставни или сложные механические устройства. Мне по душе оказались распашные на две стороны ворота , а вход в гараж без машины у меня был предусмотрен отдельно. Если следовать традиционным технологиям, то тяжелые ворота устанавливают до строительства стен и уже затем заделывают их в кладку.

Ограниченность в средствах не позволила обустроить двухскатную крышу, с металлической кровлей типа «ондулина», поэтому довольствоваться пришлось «плоскушей», плоской односкатной крышей с опорой балок на стены. В качестве балок использовался кругляк тонкомер, уложенный в кладку по короткой стороне гаража. Низ бревен подшился доской, на которую в качестве утеплителя была уложена минеральная вата, а кровля обустраивалась по сплошной обрешетке из профилированного металла.

Не имеет смысла описывать какую крышу можно бы было сделать, достаточно взглянуть на современное строительство со сложными многоскатными крышами, что бы и щипец было видно и мезонин вместительный, дело вкуса и возможностей. Хочется лишь отметить, что в гараже обязательно должна присутствовать вентиляция, что бы выхлопные газы, да и случайные пары бензина и масел, не отравляли, в прямом смысле этого слова, вам жизнь. Многие считают достаточной для этого приоткрытой двери или створки ворот. Поверьте, можно и в обычную конюшню заходить, и не «падать» на пол от запаха навоза.

Пол и отмостка по периметру гаража делаются традиционно, путем бетонирования поверхности. Для обеспечения горизонтальности пола выставляются маяки, по которым ведут бетонирование теплым или легкими бетонами. Для отмостки готовят обычный бетон, что бы он не только отводил атмосферную влагу от гаража, но имел достаточную прочность и определенный срок службы.

По завершении бетонирования можно считать гараж готовым, так как внутренняя и внешняя отделка обычно делается постепенно. Многие считают гараж «низкосортным» помещением, предпочитая не делать на отделку существенных затрат. Я на следующий год провел электричество, оштукатурил и покрасил стены в светлый цвет, от чего в гараже стало значительно светлее и уютнее.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)