Элементы красивого сада

 Элементы красивого сада

Дорожки и ступеньки

Ширина дорожек выбирается в зависимости от их будущего использования - сколько человек будет одновременно ходить по ним и предполагается ли перемещение но ним какой-то садовой техники (а может быть, даже въезд автомобиля).

Минимальная ширина дорожки должна быть 70 см, чтобы на ней можно было разойтись двум людям. Если же такая дорожка проходит между кустарниками, цветниками, то ее ширина увеличивается до 1-1,2 м. Для того чтобы на участке было красиво, а также чтобы зрительно увеличить его размеры, лучше, если не все дорожки на участке будут из одинакового материала. Комбинирование мощений в пределах одной и той же дорожки тоже весьма этому поможет. Виды дорожек очень разнообразны - есть из чего выбирать.

Дорожки из натурального камня очень долговечны и красивы, простоять они могут и 100 лет. Для них используется плитняк-песчаник, который бывает различных оттенков - серый, желтоватый, зеленоватый. Более выигрышно смотрятся крупные плиты, их лучше использовать для более "парадных" дорожек. Дорожки из камня могут быть сплошными, тогда отдельные куски при их укладке стараются максимально подогнать друг к другу, либо могут представлять собой прерывистое мощение, где плиты укладываются на некотором расстоянии. Такой способ просто роскошно смотрится на газоне или в декоративных зонах сада, у клумб, водоемов! Можно просто выложить плиты по нужной траектории в один ряд, а можно и в несколько рядов, по определенному рисунку, сдвигая плиты относительно друг друга.

Основные дорожки стоит сделать фундаментально, на цементном растворе. Такой способ укладки при любом материале мощения гарантирует, что дорожка будет "на века". Впрочем, если дорожка предназначена для небольшой нагрузки, ее можно уложить и на основание из песка. Плиты камня по газону укладывают преимущественно этим способом, но только промежутки засыпают грунтом и затем засеивают их газонной травой или по-чвопокровными многолетниками, устойчивыми к вытаптыванию.

Дорожки из кирпича всегда смотрятся естественно, их особенность в том, что они зрительно подчеркивают, выделяют цветники, кустарники, садовые аксессуары. Достоинство кирпича - в его достаточно широкой цветовой гамме, у него много оттенков, поэтому из него можно выложить орнамент, рисунок. Старый, а также битый кирпич тоже можно использовать. Для некоторых ландшафтных стилей это даже предпочтительнее. Из него же можно выложить и бордюры к дорожкам.

Бетонные дорожки в исполнении самые простые, к тому же по прочности и другим свойствам не уступают вы шеперечисленным. Сам по себе бетон, конечно, смотрится монотонно, но есть очень много способов его "облагородить". Во-первых, бетон можно подкрасить. Во-вторых, в него можно "вкрапить" множе ство интересных вещей - осколки камня, кусочки кирпича или керамики, цветной гравий, можно отдельные крупные камни, можно даже гайки, диски сцепления, спиральки - если ваш участок в стиле хай-тек. На поверхности бетона можно "напечатать" любой рисунок - для этого можно воспользоваться кусочком любого строительного материала с интересной поверхностью, консервной банкой, формочками для печенья и т.д. Можно сделать "печать" и самостоятельно, например, из фанеры, узор набить с помощью реек.

Деревянные дорожки могут быть сделаны из досок или древесных спилов. Дорожки из досок менее практичны для ходьбы, из них лучше изготовить настилы, подиумы, мостики, они хороши, прежде всего, как архитектурный элемент. Но для интенсивного движения, особенно после дождя, они не подходят. Лучше сделать дорожки из древесных спилов, они практичнее и выглядят намного эффектнее.

Дорожки из гравия сделать совсем несложно, они кладутся методом "на песок", на подготовленную основу просто насыпается гравий и затем разравнивается. Выглядят такие дорожки очень по-природному, они уютные, шероховатые, на них не застаивается вода. Очень хорошо сочетаются с растениями. Гравий также бывает различных оттенков, что позволяет получать различные эффекты. Но если по таким дорожкам планируется часто ходить или они расположены на склоне, к ним обязательны бордюры.

Дорожки из древесной коры делаются аналогично. Это очень стильный элемент садового дизайна. Как типично природный материал он очень экологичен для растений и человека, рядом с таким покрытием даже весьма невзрачное растение может быть очень выразительным. Бордюры к таким дорожкам также обязательно нужны, но не бетонные, лучше использовать дерево (узкие доски, столбики-пеньки) или кирпич.

Травяные дорожки сделать легче всего. Нужно всего лишь засеять траекторию будущей дорожки газонной травой, но только выбрать устойчивый к вытаптыванию вид газона, например спортивный. Можно посеять и не траву, а устойчивые почвопокровные многолетники, тогда такие дорожки могут быть цветными и ароматными. Самый же простой и естественный путь - сформировать такую дорожку путем постоянной стрижки естественного травяного покрова - того, который есть на вашем участке, с одуванчиками и прочими дикорастущими травами.

Ступени, подиумы и лестницы нужны не только на склоне. Это очень важный элемент садового дизайна. Они позволяют моделировать, "лепить" пространство в желательном для нас направлении. Даже если участок абсолютно ровный, всего лишь несколько ступеней способны полностью преобразить его, так как перепад уровней углубляет и расширяет пространство. Участок тем самым выглядит больше, чем есть на самом деле. По сути дела, ступени - это те же дорожки, но не на плоскости, а в пространстве.

Как рассчитать размеры ступеней? Очень просто!

Здесь есть правило, согласно которому двойная высота ступени плюс ее ширина должна равняться длине человеческого шага. В среднем эта величина равна 64 см. По этой формуле оптимально, если высота ступени 10-16 см, а ширина 32-60 см. Эти параметры идеальны с точки зрения удобства, и если позволяет место, нужно стараться их придерживаться. Но иногда места мало, тогда нужно либо увеличивать высоту ступеней, либо уменьшать их ширину - все индивидуально. Но, в любом случае, по технике безопасности ширина ступени не может быть менее 30 см. Минимальная ширина самой лестницы - 60 см. Основное дизайнерское правило: широкая лестница всегда смотрится выигрышнее, чем узкая. В вечернее время любая лестница должна быть подсвечена.

Ограды

Ограда - неотъемлемый элемент ландшафта, она выделяет форму участка, подчеркивает его внутреннее устройство и является фоном, "рамой" для той картины, которую вы создадите у себя в саду.

Главное для создания гармонии - чтобы ограда соответствовала стилю дома и сада. Этого можно добиться, если форма, узор ограды повторяет некоторые основные мотивы в отделке дома, беседки, уголков отдыха, если в ней присутствуют те же линии, что есть на участке, и вдобавок использованы те же материалы, которыми отделан дом и которые используются на участке.

Какая должна быть высота забора?

Во многом это момент психологический, выбирать надо такой вариант, при котором именно вы чувствуете уют и безопасность. Однако стоит помнить, что на очень маленьких участках с высокими заборами складывается впечатление "колодца", это достаточно неуютно, и такой участок кажется намного меньше его реальной величины. Должна быть верная пропорция и относительно высоты дома. Если дом низкий, то странно, если забор чуть ли не выше пего. В большинстве случаев оптимальная высота - от 1.8 до 2.5 м, в зависимости от ситуации. Какими же могут быть заборы?

Прежде всего деревянными, это традиционный, привычный вид забора. Он может быть в виде штакетника, в виде плетня или сплошным. Каким бы ни был забор, его нужно делать на фундаменте. Фундамент делается ленточный, на глубину примерно 50 см. И только если забор очень капитальный, тяжелый (кирпичный или каменный), фундамент заливается на глубину промерзания. Деревянный забор рекомендуется устанавливать отдельными "секциями", которые крепятся между столбиков. Эти столбики могут быть и деревянные, но лучше всего выложить их из кирпича или установить железные. Это будет и прочно, и красиво - будет то самое комбинирование материала и цвета. Столбикам необходимо сверху сделать двускатные "крыши". Сплошной деревянный забор можно покрасить в один из используемых на участке цветов, можно также секции не оставлять прямоугольными, а фигурно их "подрезать". В любом случае антисептическая пропитка обязательна, а сочетание этой пропитки и краски дает наилучший результат.

Кирпичные заборы очень надежны - это "на века". Технология их изготовления аналогична - кладка ведется на фундаменте. А вот промежуточные столбики могут здесь быть только кирпичными, им тоже нужно сделать козырьки-навершия, отделать их стоит металлочерепицей или тем кровельным материалом, который использован для крыши дома. Ворота и калитка лучше всего из металла. Чтобы избежать зрительной монотонности, здесь можно либо использовать для "секций" и столбиков кирпич разного цвета, либо применить разный тип кладки. В заборе можно выложить ниши, сделать проемы, защитив их красивыми решетками. Хорошо сочетаются кирпичные заборы с элементами ковки, например, коваными могут быть ворота и калитка. Но слишком много ковки быть не должно, она хороша именно как акцент.

Забор можно сложить не только из кирпича, но и из натурального колотого камня. Выглядит это роскошно, но дорого, и если огораживаемая площадь велика, то может сложиться впечатление тяжеловесности. Оптимально иметь 1-2 такие каменные "секции", если этого требует ваш стиль.

Заборы из металлической сетки очень практичны. Они продаются готовыми секциями, легко окрашиваются краскопультом, прост их самостоятельный монтаж. Фундамент нужен только под опорные столбы - они делаются из металлических труб или швеллеров. Такая ограда не затеняет сад, не загораживает красивые виды, обеспечивает хорошее проветривание и к тому же является уже готовым приспособлением для вертикального озеленения. Однако весь участок хорошо просматривается, ограда эта не слишком высока, и иногда как раз хочется закрыть участок от ветров. Выход - комбинировать. Устанавливайте такой забор только в тех местах, где нужно, но не в "стратегических". Это будет самым удачным вариантом.

Забор можно сделать и из профнастила - удобный и быстрый вариант. Достоинство профнастила в том, что этот материал хорошо режется, можно придать "секциям" любую форму - например, сверху вырезать но дуге, сделать волнистым и т.д. Столбики к этому забору лучше сделать кирпичными. Профнастил обязательно нужно покрасить, сам по себе он выглядит не столь благородно. Можно сделать из него элементы для других типов заборов - например, забор из штакетника, столбики - швеллер, а ворота и калитка - из лрофнастила.

Живая, изгородь - вещь красивая, но рекомендуется она прежде всего для "дублирования" несплошных ограждений - сеток, штакетника. Она и украшает, и формирует микроклимат. Она может быть как формованная, стриженая, для такой изгороди можно выбрать какой-либо сорт липы, бирючины или акации, так и "художественная" - просто ряд красивоцветущих кустарников по вашему вкусу. Как защита от проникновения на участок посторонних лиц она ненадежна. К тому же потребуется огромное количество посадочного материала и, соответственно, времени и ухода. Самое лучшее - использовать небольшие живые изгороди внутри участка для целей зонирования.

Альпинарий

Его основу составляют многолетние растения, поэтому он декоративен весь год. Они способны расти буквально на камнях, а вот избыток влаги и слишком питательная почва - не для них. Как правило, это небольшие, но чрезвычайно декоративные растения, очарование которых еще больше подчеркивается камнями, среди которых они произрастают.

Камни - базовая составляющая любого альпинария, по количеству они должны преобладать над растениями - это залог красоты вашей композиции. Нужно стараться подбирать по возможности крупные, выразительные камни, мелких камней должно быть меньше, они нужны, чтобы подчеркивать общую структуру композиции, это своеобразные "штрихи" к портрету. Из них создают отдельные группы и россыпи. Выбор камней - дело ответственное. Красивый альпинарий можно создать из любых сортов природного камня - валуны, известняк, песчаник, гранит, гейс (он же сланец). Выбирать камни следует, ориентируясь на их форму, размер и поверхность. Интересные камни вы, скорее всего, найдете, если прогуляетесь по окрестностям вашего участка. Во-первых, они уже "по определению" будут гармонировать с ландшафтом вашего сада - об этом позаботилась сама природа.

Они более естественны для вашей местности, чем покупные камни из других регионов. Во-вторых, природа уже и обработала их - ветром, дождем и снегом. Можно использовать и некоторое количество речной и морской гальки. Важно подобрать вашему будущему шедевру правильное место - он должен хорошо вписываться в ландшафт, хорошо просматриваться с разных точек, не стоит "забивать" его в угол. Отлично - если место это с рельефом или на склоне, горка будет очень естественно смотреться, да и делать ее на ровном участке труднее. И конечно, это место должно быть солнечным, подальше от деревьев, кустов и оград. Для горки лучше всего южная, юго-восточная и юго-западная части вашего участка.

Вначале с помощью колышков и веревки разметьте место будущего альпинария, тщательно перекопайте землю и сделайте дренаж. Для устройства дренажа снимите верхний слой грунта на глубину 30-40 см и это углубление заполните битым кирпичом, гравием и щебнем. Сверху засыпьте песком. Дальше все это засыпается слоем земли и обильно проливается водой, все должно хорошо осесть. Раскладывайте камни под разными углами, начиная с самых крупных.

Старайтесь, чтобы это было естественно, как в природе: какие-то из них должны лежать плоско, какие-то - возвышаться. Посыпаем конструкцию небольшим слоем не слишком плодородной почвы, затем - снова проливаем водой (эту операцию нужно повторять несколько раз, по мере "строительства" горки). Повторяем процедуру выкладывания камней и подсыпания грунта, пока не достигнем желаемой высоты и вида. Когда каркас горки сложен, его необходимо оставить па несколько дней для того, чтобы "конструкция" осела, и уже потом высаживать растения. Самыми крупными растениями на горке, без сомнения, должны стать хвойники: различные виды горных сосен, туи, можжевельники, особенно стелющийся можжевельник казацкий, ель коника. Это - акценты. Можно посадить барбарис тун-берга с красными листьями, куст спиреи серой или японской. Основную массу должны составлять травянистые растения. Рекомендуем мыльнянку, шиловидный флокс, гвоздику-травянку, каменоломку, живучку ползучую, обриетту, армерию, колокольчик карпатский, арабис, бурачок скальный. Папоротники -карликовые: оноклея, костенец, пузырник. Очитки - любые: белый, отогнутый, тонкий, эверса, скальный, видный. Подойдут любые разновидности молодил, овсяница сизая, карликовые хосты, манжетка, полынь, тимьян, альпийские астры, верески. Необходимы на горке и невысокие луковичные. Но они должны быть невысокими: крокусы, ботанические тюльпаны и нарциссы, мускари.

Рутарий

Это новый, нетрадиционный вид ландшафтного объекта, но ничего сложного в нем нет - это своеобразная "альпийская горка", но только делается она из коряг, красивых корней и веток, пней и спилов, бревен, древесной коры. Отсюда и название (от английского гоо1 - корень).

Для того чтобы сделать рутарий, предварительная подготовка участка не требуется. Необходимо некоторое количество красивых корней и коряг - вот где пригодятся отходы от раскорчевки деревьев и пней, рубки дров, а также найденные во время прогулок в лесу "трофеи". Используют бревна и пни с подгнившей сердцевиной - ее легко вычистить. Туда необходимо насыпать грунт и посадить растения. Можно посадить очитки и молодила, каменоломку, карпатский колокольчик и пр. Великолепно смотрятся маргаритки, календула, настурция. Эффектно, когда на бревнах и пнях сохраняются фрагменты коры, мох. Если в корнях и корягах есть отверстия - также высаживаем в них растения, в том числе ампельные, если нет - просто красиво их выкладываем в общую композицию. Но их нужно сначала обработать - промыть, просушить и покрыть любым ат-мосферостойким лаком.

Очень красиво получится, если элементы рутария где-то будут лежать "горкой", где-то - под разными углами, главное - обеспечить всей композиции разворот в пространстве. Между бревнами выложите мох, посадите папоротники, ландыши. Украсят композицию грибы - можно посеять грибницу либо подобрать бревна с древесными грибами-трутовиками. Еще вариант: маленькая елочка или сосенка, красивый камень, несколько кустиков земляники и фигурка лесовика.

Водоемы

Самое главное - четко определиться с размером и стилем будущего водоема. И правильно выбрать место для него: солнечное и защищенное от ветров. А под деревьями водоем устраивать не стоит. Подберите свободный, открытый участок, который хорошо просматривается с различных направлений. Форма водоема зависит от стиля участка.

Минимальная площадь - 10 кв.м, но если участок не слишком большой, подойдет площадь от 3 до 5 кв.м. Его нужно будет время от времени чистить, но не более двух раз за сезон. Чаще нужно чистить только совсем маленькие водоемчики - менее 2 кв.м. У пруда средних размеров глубина должна быть не менее 50 см, а если запускать рыб - не менее 80 см. Более мелкие водоемы могут иметь меньшую глубину, но не менее 30 см. На зиму воду из пруда нужно сливать. Чтобы не делать этого, пруд должен иметь глубину не менее 1,2 м, тогда он будет непромерзаемым.

Пруд на участке может быть сделан разными способами. Его "чаша" может быть бетонной, может быть из кирпича и бетона, может - из пленки, а при небольших размерах можно воспользоваться готовыми формами из ПВХ. Пруд с бетонным основанием - самый надежный, хотя и самый дорогой в исполнении. Он никогда не протечет, хорошо выдерживает любые нагрузки, а если участок на склоне, то это единственно возможный вариант, так как он выдержит любую подвижку грунтов. По желанию такой пруд можно использовать и как бассейн. Чтобы устроить его, сначала с помощью веревки или гибкого шланга "выкладывают" очертания пруда на земле, затем выкапывают котлован нужной глубины. После этого нужно уложить гидроизоляцию, положить слой бетона, затем заложить металлическую арматурную сетку, вдавив ее в бетон, и снова покрыть слоем бетона толщиной примерно 5 см.

Пруд с пленочным основанием - более быстрый вариант, он также очень хорош, если на участке нет каких-то особенных проблемных мест и особенно если площадь пруда не велика. Только не пытайтесь использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку - она начнет протекать уже на следующий год. Приобретите специальную пленку для пруда. Здесь технология проще: в выкопанном котловане стенки и дно покрывают слоем влажного песка (примерно 3 см), а затем - укладывают непосредственно пленку. Сначала ее закрепляют весьма условно - прижимают отдельными камнями. Затем пруд заполняют водой из шланга, и пленка сама начинает опускаться, принимать форму пруда. Когда весь пруд будет заполнен водой, вот тогда края пленки нужно будет заложить складками и обрезать, оставив примерно 20 см длины. Эту оставшуюся пленку надо будет приколоть к грунту металлическими шпильками (можно согнуть самим из прочной проволоки), а затем засыпать почвой и задекорировать красивыми камнями. Лучше же всего каменное обрамление вашего пруда скрепить цементным раствором. На дно получившегося пруда насыпается слой грунта для высадки растений, можно положить красивые камни, коряги.

Можно приобрести готовую штампованную форму пруда, которую вкопать в землю на соответствующую глубину. Надо, чтобы она встала строго прямо, поэтому пригодится уровень. Для укрепления формы в котловане по краям засыпают песок. Края пруда оформляют точно так же, как и в случае использования пленки.

Вам повезло, если на участке есть яма естественного происхождения - тогда в ней пруд можно сделать естественным путем - просто заполнить ее водой и оформить. Если у вас есть заболоченная ложбинка - сделайте болотце или. болотную клумбу, Здесь тоже все дело лишь в оформлении. Если же вы хотите сделать болотце искусственно - надо выкопать очень неглубокий, с покатыми берегами, пленочный пруд.

Пруд можно сделать и из вкопанной в землю старой ванны или подобной емкости. Более того, можно сделать мини-водоем в любом крупном контейнере, бочке, корыте. Такую емкость надо только выстелить изнутри пленкой и красиво оформить - и готово украшение для террасы или площадки отдыха. Там может расти одна-единственная кувшинка - и уже эффектно.

Ручей или небольшой водопад, особенно если стиль оформления участка соответствующий, всегда украшает сад. Устроить его не сложнее, чем пруд, особенно если ваш участок на склоне или хотя бы с ярко выраженным рельефом. Единственное, в чем здесь различие, - вода должна течь, она пускается по замкнутому кругу с помощью насоса, его мощность определяют в зависимости от размеров и протяженности ручья, а также от желаемой скорости течения воды. Насос располагается под водой, а вода перекачивается по подающему шлангу или трубе, которые могут быть или прикопанными, или располагаться на поверхности, тогда их нужно тщательно замаскировать.

Основная роль в украшении водоемов принадлежит, конечно, растениям. Лучше всего смотрятся у воды растения "природного" вида. Не нужно высаживать каких-то экзотов либо сложных в уходе растений. Конечно, предпочтение многолетникам - и кустарникам, и травянистым растениям. Красиво, особенно если водоем совмещен с альпийской горкой, смотрятся посадки хвойников. У водоема может расти ива, но деревьями увлекаться не стоит. Посадите пару кустиков вейгелы, чубушник, бузину черную. На берегу лучше посадить хосты, баданы, астильбу, лилейники, ирисы, осоки, волжанку, таволгу, ревень, бузульник болотный, папоротники, ветреницу, ландыши. Очень хорошо будет смотреться горец змеиный, валериана, мята перечная, купальница и калужница, незабудки. Если в пруду предусмотрены террасы для прибрежных растений, то там, на глубине до 20 см, хорошо бы посадить рогоз, сусак зонтичный, аир, стрелолист. Для водоемов используются также растения, растущие на глубине и плавающие по поверхности воды. Очень красиво смотрятся у водоема мостики, беседки, площадки отдыха, поэтому по возможности объединяйте все это.

Газоны

Устроить в саду газон не так уж и сложно, надо только четко выполнить ряд основных операций. Самое важное - тщательно подготовить участок. Это значит перекопать, выбрать сорняки (обязательно с корневищами) и выровнять,

Лучше не сразу приступать к посеву газона, а выждать некоторое время - дождаться волны сорняков и расправиться с ними. Чем максимальнее произведем очистку участка от сорняков, тем проще будет потом. Да и почва успеет осесть, выявятся различные неровности, которые также не были замечены ранее, и будет возможность еще лучше выровнять участок. При подготовке участка, особенно если почва тяжелая, глинистая, вносим песок, компост, минеральные удобрения. Перекопанную землю прикатывают катком, если нет такого, подойдет поливочная бочка с чем-либо тяжелым внутри. Сеять газон лучше всего не весной, а летом. Во-первых, семена прорастут быстрее, во-вторых, уже отлетят семена одуванчиков и других сорняков. А вот в июне - самое подходящее время затевать газон.

Сначала определите площадь будущего газона и, в соответствии с ней, приобретите необходимое количество семян. Каждый фрагмент газона засевается так: перемешайте семена, разделите их на две части, и затем первую часть сейте в одном направлении, а вторую - перпендикулярно этому направлению, так будет обеспечена равномерность. Кроме того, больше семян посейте по краям газона. После этого семена заделайте в почву граблями и прикатайте катком (бочкой). Осталось только обильно полить. Но не поливайте шлангом. Полив в данном случае нужен капельный. Приобретите несколько разбрызгивающих насадок-вертушек на шланг и поливайте только с помощью них. До всходов поливать лучше ежедневно, и вообще молодой газон нужно поливать систематически. Избегайте ходить по нему и перетаскивать шланг, если нужно подойти к какому-то месту, постелите доску. Сорняки, конечно, несмотря на все предыдущие усилия, взойдут обязательно, их нужно сразу выпалывать. Делать это нужно будет, пока не окрепнет дернина газона. Потом она сама будет сдерживать их рост. В дальнейшем уход за газоном сводится к стрижке, поливам и подкормкам.

Стрижку лучше всего производить каждый раз, когда трава отрастет до высоты 10 см, чаще не нужно. Высоту скашивания лучше установить среднюю, так газон будет легче восстанавливаться. Используйте газонокосилку, но не электрокосу и не триммер - они неровно стригут и рвут траву, их предназначение несколько другое. Если газон маленький или средний, вполне подойдет электрическая газонокосилка, если большая площадь - конечно, удобнее бензиновая. Лучше использовать косилку с травосборником, после нее не нужно очищать газон граблями. Первый год работы лучше вести по схеме: скосил - подкормил - полил. Потом подкормка осуществляется 3-4 раза за сезон, первый раз - обязательно после зимы. Приобретите специальное удобрение для газона, лучше гранулированное. Но полив после каждого скашивания - обязателен, а также поливайте дополнительно, если стоит жара и засуха. Кроме этих основных работ иногда потребуется прополка - по мере надобности, но это будет нечасто.

Весной нужно произвести прокалывание дернины вилами, для того чтобы корни получили кислород. Также весной нужно вычесать газон веерными граблями от прошлогоднего войлока. Осенью газон вычесывают от опавших листьев. Поврежденные участки газона подсейте заново, или на такой случай имейте в дальнем углу участка небольшую резервную площадку, откуда в случае необходимости просто вырежьте нужный пласт газона и перенесите на место ремонта. Вставьте его туда, как заплатку, он очень быстро и без проблем приживется на новом месте. Не оставляйте на долгое время проплешины на газоне, иначе там могут поселиться мхи, бороться с ними придется специальными препаратами. Если газону хватает солнечного света и он достаточно хорошо проветривается -он будет всегда радовать вас при минимуме ухода.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)