Оформление дверного проема

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, как устанавливать дверь в санузле и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.

В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.

Более рациональным представляется вариант с применением "доборов" (расширительных планок). С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.

Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят. (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.

Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.

После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники.(рис.5.2.) Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок. (рис. 5.3.)

Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2. (рис.5.4.)

На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра. (рис.5.4А) Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".

Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180о. 

"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью.

Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.

Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.

После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
 

Штукатурные работы
 

Т.к. большинство ремонтов проводится без полного выравнивания стен и пола, после установки дверей нередко дверные блоки, установленные вертикально, выступают за поверхность стен. А значит, между наличником и стеной будут щели (рис.5.7), которые необходимо как-то замаскировать. Обычно небольшие щели шириной в несколько миллиметров заделывают шпаклевкой, которая, правда, после первого же хлопка дверью начинает высыпаться. Предпочтительнее использовать, например, для окрашенных стен герметик того же цвета, что и наличники(рис.5.8.). Если же размер выступа больше 6-7 мм, то придется делать небольшие штукатурные работы.

Сначала для наличника нужно подготовить ровную площадку. Ее следует сделать несколько шире наличника, а образовавшийся выступ постепенно "свести" штукатуркой или шпаклевкой "на нет". (рис.5.9А.) Понятно, что выполнить эту операцию с прибитым наличником, не повредив его поверхность, очень трудно. Отчасти поэтому они и прибиваются в конце ремонта. Ну а для того, чтобы контролировать качество выполняемых работ, нужно время от времени прикладывать наличник на свое место.

Для дверей, находящихся друг от друга не расстоянии менее метра (санузел), ширины простенка может не хватить, чтобы обеспечить плавный переход от выступающей площадки под наличник к плоскости стены. В этом случае лучше всего отштукатурить весь простенок целиком, тем более, что выступающие дверные коробки будут очень удобными "маяками". Только в некоторых случаях, когда этот выступ слишком велик (2-3см, случается и такое) или он находится в самом углу и не будет заметен, следует прибить наличник и заделать щель между ним и стеной так же, как показано на (рис.5.9В.).

Ну а раз штукатурные работы будут проводиться даже в небольших объемах, то можно убрать и другие дефекты - выровнять стены с волнистой поверхностью, и другие наиболее заметные кособокие элементы. Нельзя забывать и о тех местах, где будут крепиться плинтуса, особенно те участки, которые будут на самом виду. Приложите к нижней части стен ровный брусок или уровень и, если щели между бруском и стеной будут достаточно велики (больше 7-10мм), то их лучше всего выравнивать штукатуркой. Причем, штукатурить можно только небольшую полосу высотой 10-15 см. И если выступ этой ровной площадки будет небольшим, то во время малярных работ его можно сгладить и "свести" шпаклевкой "на нет", точно также, как это делалась с наличником.
 

Штукатурные составы
 

Штукатурные работы выполняются специальными составами на основе цемента или гипса. Составы на гипсовой основе быстрее сохнут и с ними легче работать. Поэтому гипсовая штукатурка получает все большее распространение. Однако в некоторых случаях выбор состава следует делать более осмотрительно. Приведу один пример: в одной из квартир заказчик захотел сдвинуть дверь на полтора метра в сторону угла комнаты. Отрезать часть гипсовой перегородки удалось менее, чем за час. Свободную часть проема заложили кирпичом. На это ушло два дня, т.к. кладку в четверть кирпича (на ребро) приходилось вести в два этапа. Заложенную часть проема нужно было оштукатурить, что и было поручено малярам. Те, недолго думая, воспользовались одной из гипсовых штукатурных смесей и ,быстро все сделали. Ремонт пошел своим чередом, но через несколько месяцев после его окончания, по контуру заложенного кирпичом участка на обоях появилась трещина. А спустя еще некоторое время после нескольких хлопков дверью штукатурка отошла от выложенной стенки и сегодня держится только благодаря обоям и прибитому наличнику.

В то же время, подобная задача по переносу двери решалась и в другой квартире. Но на этот раз для штукатурки решили использовать цементную смесь. Прошло уже три года после окончания второго ремонта, и со второй стенкой так ничего и не случилось.

Из этого можно сделать вывод, что в тех местах, где стены подвергаются интенсивной вибрации (в нашем случае эту роль успешно выполняло дверное полотно), гипсовую смесь лучше не использовать на кирпиче или бетоне. В первом случае часть перегородки из гипса была покрыта той же штукатуркой, но отслоилась она только от кирпича.
 

Наличники
 

Это неотъемлемая часть дверного блока. Разнообразные по форме, они могут стать выразительной деталью любого интерьера. Но их основное назначение - прикрывать границу между дверной коробкой и стеной. Традиционно принято стремиться к тому, чтобы у всех дверей в квартире были одинаковые наличники. Однако дверные проемы и сами стены в наших квартирах располагаются зачастую таким образом, что прибить со всех сторон одинаковые наличники даже минимальной ширины не получается. Тогда стараются сделать их одинаковыми хотя бы с одной стороны, со стороны помещения, куда выходит несколько дверей, как правило, это коридор (традиционно она считается лицевой). В то время, как на другой стороне дверного блока они могут иметь другую форму и ширину.

Однако дверные проемы в наших квартирах зачастую расположены таким образом, что и для лицевой стороны дверей бывает невозможно подобрать одинаковые наличники даже минимальной ширины(50-55мм). И приходится распиливать вдоль один или несколько наличников. При этом учтите, что отпиливать можно 1-3 см, а никак не 3/4 ширины всего наличника, чтобы не получалось так, что с одной стороны целый наличник, а с другой - узкая полоска в 1-2см хотя это все-таки лучше, чем полное отсутствие наличника (рис.5.10.). Увлекаться распиливанием не стоит, поскольку даже если распил сделан сверхаккуратно, нарушается пропорция соотношений толщины, профиля и ширины наличника.
 

Выбор наличников 
 

Итак, выбор ширины и профиля наличников в значительной мере диктуется не только их декоративными свойствами, но и местом расположения двери, размерами проема и толщиной стен. Даже профессионалу бывает трудно заранее определить, какой ширины наличники следует покупать. Поэтому имеет смысл делать это после установки дверей. В этом случае, если и не удастся избежать распиливания вдоль, можно хотя бы свести к минимуму эту необходимость. Тем более что эта работа обычно не включается в цену установки (по крайней мере, у квалифицированного мастера) и вам придется оплачивать ее отдельно - 2-5$ за каждый распиленный наличник. Так что двери желательно покупать в тех местах, где предлагают максимально широкий ассортимент этих изделий, различающийся по профилю, цвету и ширине.

В тех квартирах, где из экономии не выравниваются стены и толщина стен незначительно превышает ширину коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные и с выборкой на изнаночной части.(рис.5.9.) Это углубление (чем больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения плоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, т.к. плотник запросто может попасть в него гвоздем, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.
 

Какие наличники покупать? 
 

Из хвойного массива надо брать сухие, ровные, с минимумом сучков. Но выбрать нужное количество цельных наличников из сплошного массива, каждый из которых отвечал бы всем перечисленным требованиям очень непросто. Можно обратить внимание на сращенные в зубчатый шип наличники, которые идеально подходят под покраску. Сосновые изделия можно не только красить, но пользуясь различными лаками и лазурями, тонировать в любой цвет. Однако приготовьтесь к тому, что полной иллюзии дорогих пород дерева не получится из-за того, что волокна сосны окрашиваются неравномерно, а у сращенных наличников оттенок даже соседних участков получится различным. Поэтому, чтобы точнее представлять конечный результат, попробуйте все это сначала на его обратной стороне.
Дубовые наличники лучше брать цельные (несоставные) и однотонные. Однако окончательно судить об их цвете можно будет, только после того, как они будут покрыты лаком.
Для лакированных фанерованных наличников из древа или МДФ основными критериями являются - качество поверхности, совпадение их тона с тоном дверной коробки и качество клеевого слоя между шпоном и деревом. Поэтому приберегите несколько отпиленных кусков дверной коробки. Они пригодятся при выборе наличников, можно будет сравнить их тон с вашим образцом.
 

Крепление наличников
 

Существует несколько вариантов крепления наличников - прибиваются гвоздями, приклеиваются или, например, у многих итальянских дверей вставляются в имеющейся к коробке паз. Первый и последний способы имеют преимущество, т.к. позволяют при необходимости снять наличники (например, на случай очередного ремонта), в то время, как применение клея или состава "жидкие гвозди", такую возможность не предусматривают.

Для наличников используют либо специальные т.н. паркетные гвозди с очень маленькой шляпкой или обычные тонкие (1-1,5мм) гвозди, у которых откусывается шляпка. Недостаток гвоздей очевиден - повреждается декоративное покрытие наличника и заметны места крепления. Правда, этих точек очень немного 3-4 шт. на каждой "палке", да и сделать их менее заметными не составит особого труда. Углубив гвоздь в тело наличника, след от него можно заделать шпаклевкой под дерево нужного оттенка.

Прибиваются наличники, как правило, после наклеивания обоев или окраски стен (за исключением случая, показанного на (рис.5.9.), на расстоянии примерно 5мм от края дверной коробки. Нижний конец наличника упирается в пол, при этом, несмотря на то, что наличник значительно тоньше плинтуса, он должен закрывать щели между покрытием пола и стеной. Если двери в санузел расположены рядом друг с другом (от 10см до 1 метра) и при этом их низ находится на более высоком уровне, чем у остальных, то наличник в этом случае делают опирающимся на плинтус,(рис.4.9.) поскольку чересчур частое чередование наличника и плинтуса смотрится не очень хорошо. (Подобный случай как раз приведен в рубрике

Работа над ошибками)
В большинстве случаев состыковывают наличники "на ус", запиливая их под 45о. Но в последнее время итальянцы внедрили в практику, более простой вариант, который правда, может быть применим только для плоских наличников, или в комбинации их с полукруглыми (рис.5.8.). А для изделий со сложным фигурным профилем усовое соединение по-прежнему остается единственным. Легче всего его выполнить, если поверхность дверной коробки и стены, в которой установлена дверь, совпадают. Но даже небольшой угол наклона или малейшее отличие в форме профиля и по ширине наличника создают для установщика определенные проблемы. Т.к. обычный "запил" (под 45о) уже не может обеспечить точную стыковку, приходится подбирать угол на глаз, делая новый срез или подтачивая наличник. Но в любом случае хорошим результатом считается, если зазора в месте стыковки наличников нет совсем, в крайнем случае, он не должен превышать 0,5-1мм.
 

Стекла
 

Обычно стекла для дверей приходится покупать отдельно. В крупных магазинах вам могут сразу предложить уже готовый комплект. При этом подразумевается, что если хоть одно из них оказалось не того размера, вы всегда сможете его обменять. Однако по собственному опыту знаю, что многих предлагаемые оттенки и узор не удовлетворяют, и зачастую покупатель заказывает стекла самостоятельно. А уже во время их установки в дверь обнаруживается, что часть из них оказывается велика или мала. Происходит это потому, что ячейки, куда они вставляются, даже у дорогих дверей различаются по размерам (до 5мм), резка стекол тоже производится с определенным допуском в 1-2мм. В итоге сумма этих неточностей приводит к тому, что часть стекол приходится возвращать.

Чтобы избежать совершенно ненужных хлопот, нужно правильно их заказывать, и т.к. почти половина стекол имеет далеко не прямоугольную форму то необходимо сделать шаблон. Для этого сначала снимается рамка у ячейки каждого типа, и обводится контур. Из картона вырезается шаблон, причем, его размеры должны быть на 5-7мм меньше полученного контура. И уже этим шаблоном проверяются остальные ячейки. Для тех ячеек, где этот шаблон оказывается велик или мал, делается новый.

После этой операции нужно вставить рамку в ту же ячейку. Это особенно важно для тех дверей, у которых рамок нет, а в ячейки вставлены отдельные штапики, выполняющие ту же функцию. Не исключено, что это даже не удастся сделать, тогда лучше не прилагать силу впихивая рамки или штапик на прежнее место с риском повредить поверхность двери, а оставить эту проблему установщику. Но для него важно, чтобы рамки или набор штапиков не были перепутаны, поэтому отметьте ячейку, рамку или комплект штапиков, чтобы через два-три месяца после начала ремонта, когда дело дойдет до установки стекол, знать из какой ячейки их доставали.
 

Установка стекол
 

Вставлять их следует в двери только в самом конце ремонта, это позволит вам не тратить время на их очистку от строительной пыли, шпаклевки или даже краски, которые неизбежно попадут на них в процессе ремонта, если вставить раньше. А очищать эту грязь, особенно, на травленой поверхности стекла, достаточно трудоемкое занятие.

У стекол, как и дверей, различают лицевую и изнаночную стороны. У стекол лицевой стороной считается рифленая или узорчатая. А у двери - сторона, на которой рамки для стекол закреплены намертво. Куда будет обращена эта сторона, решать вам. Обычно это то место, куда выходит большинство дверей, то есть коридор.
Крепят рамки либо тонкими гвоздиками (у финских дверей обычно используют прилагаемые для этой цели специальные шурупы с белой шляпкой), либо "сажают" их на клей или герметик. Преимущество гвоздей или шурупов заключается в возможности замены разбитого стекла без существенных повреждений рамки или штапиков. Прибитый штапик снимается следующим образом: специальным пробойником гвозди, крепящие рамку, пробиваются насквозь, и освободившаяся рамка вынимается. После подобной операции останутся отверстия диаметром 1,5-2мм, которые заделываются специальной шпаклевкой под цвет штапика и становятся более-менее незаметными. Если же стекла и рамки "посажены" на герметик или клей, то при замене разбитого стекла могут возникнуть проблемы. Правда, при точечном применении герметика такая возможность все же остается. Снять же приклеенную ПВА рамку, не повредив ее при этом, просто невозможно.

Время, когда выполняется установка межкомнатных дверей, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести "в ноль" - двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед "маляркой" и "плиткой". Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также "свести" шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
 

Врезка фурнитуры
 

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.

Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.

C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли "сидит" в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. показать). Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью "фрезера"). Однако тут есть определенные тонкости.

Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся "фрезер". 
Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.

Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.
 

Требования

Говорить о качественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным. А это означает, что блок должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальная величина отклонения от вертикали при установке межкомнатной двери не должна превышать 1 - 1,5 см, иначе это станет заметно даже невооруженному глазу.

При установке каждой двери в квартире с невыровненными стенами значительное количество рабочего времени тратится не только на врезку фурнитуры и крепление коробки, но и на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Кроме того, необходимо учитывать и наклон пола, различные местные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери из-за упрошенной технологии изготовления грешат тем, что дверное полотно не имеет прямоугольной формы, а коробки изготавливаются из цельного бруса, да еще и с большим количеством сучков. А это нередко приводит к тому, что уже после окончания ремонта коробки начинает "вести" и свежеустановленная дверь вдруг перестает закрываться.

Основные схемы установки дверей

С большим или меньшим успехом эти проблемы решаются мастерами, которые используют, в основном, два способа установки - "на пену" и способ, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки при помощи шурупов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для дверей категории эконом-класса (80-300$), к которому относится большая часть Российской продукции, Финские и Испанские двери, наиболее универсальным, с точки зрения автора, представляется второй способ.

Суть его заключается в том, что коробка межкомнатной двери собирается "по месту", вокруг висящего дверного полотна (рис.4.3.), это дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.
Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна.
Но т.к. стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможны небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Правда только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется опытным путем и со смазанными петлями. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в "сухих" петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.

Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения которое оно будет занимать в установленном блоке - см. рис.4.4.. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. И после того, когда по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное по-лотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ней и уже верхним краем двери. В итоге, учитываются и "люфты" у петель и даже форма самого полотна. Т.е. клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.

Помимо необходимости соблюдения всех приведенных выше требований к вертикальности установки дверного блока и качеству врезки фурнитуры, имеется еще ряд ключевых моментов, на которых хочется акцентировать внимание читателя. Например, каким должно быть расстояние между торцом дверного полотна и поверхностью коробки. Почему-то принято думать - чем меньше этот зазор, тем лучше. Многие клиенты считают это чуть ли не основным правилом и нередко даже заставляют мастера сделать его минимальным. Автор этих строк не раз был свидетелем подобной ситуации, и каждый раз приходилось объяснять, почему же зазор сделан больше.

Для начала давайте посмотрим на рис.4.5 , на котором показана обычная дверь, имеющая в поперечном сечении прямоугольную форму. Очевидно, что в момент открывания (это положение показано на том же рисунке пунктиром) расстояние между кромкой полотна и коробкой уменьшится. В зависимости от толщины дверного полотна разница составит 1-1,5мм. Прибавьте к этому возможность коробления коробки или полотна и немалую вероятность того, что во время малярных или паркетных работ установленную коробку могут сдвинуть пусть всего на 1-2мм. Тем не менее, этого может оказаться достаточно, чтобы дверь престала закрываться. Стало быть, к минимально возможному зазору в 2 мм следует прибавить, по крайне мере, еще 1,5-2 мм. Что и составит в итоге 3-4 мм. Кстати, лишние миллиметры будут неплохой страховкой, например, в новостройках, где не стоит сбрасывать со счетов возможность осадки здания. Только для дверных полотен, у которых торцы не образуют с поверхностью полотна прямой угол, а немного скошены вовнутрь, зазоры могут быть меньше.

Для того чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, необходимо установить коробку таким образом, чтобы ее поверхность находилась перпендикулярно плоскости стены. Возможно, немного и развернуть коробку, но только до тех пор, пока между ней и торцом полотна будет хотя бы небольшое расстояние. Если полотно касается коробки, то дверь будет закрываться с усилием. Последствия такой ситуации опасны, т.к. крепящие петли шурупы со временем будут просто вырваны из коробки. (рис.2.12.)

Способ сквозного крепления имеет ряд недостатков, главным из которых считается наличие отверстий (диаметром 8-10мм) под установочные шурупы (их обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки (рис.4.6.) или закрывают заглушками). Возникают также небольшие проблемы у тех дверей, коробки которых поставляюся в готовом виде с уже срезанными под 45о стойками и перекладиной (некоторые испанские двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой. И чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 2-3мм, приходится оставлять небольшую(1-2мм) щель в одном из верхних углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать щель практически незаметной.
 

Установка двери с "черновой коробкой" 
 

Фактически всеми проблемами, возникающими при установке дверей, мы обязаны нашим строителям и "высокому" качеству строительных конструкций. Все проемы, в которых приходится устанавливать двери, не имеют правильной формы: их откосы не образуют с поверхностью стены прямой угол. Проемы могут иметь какую угодно форму - параллелограмма, трапеции, но только не прямоугольную. Для того чтобы выставить дверную коробку, приходится нередко тратить по часу рабочего времени на каждую стойку, постоянно проверяя ее уровнем после каждого поворота отвертки. Задача значительно упростится, если поставить "черновую коробку" - так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он выставлен строго вертикально, то процесс монтажа дверного блока значительно упрощается. Шляпки крепежных шурупов можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложняется, т.к. для этого каждый раз придется снимать и дверное полотно и сами петли. Но если "черновая коробка" выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться или, по крайне мере, будет сведена к минимуму.

Для надежного крепления дверной коробки, обычно хватает трех-четырех шурупов на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, в некоторых случаях, - это как раз дает возможность "спрятать" под каждой из них по шурупу, однако на противоположной стойке это возможность появляется только в ее средней части - под запорной планкой замка. Крайне необходимые еще два шурупа "спрятать" уже некуда. Хотя, при значительной толщине коробки (4-5см), можно, "зацепившись" за край четырьмя шурупами, направленных наискосок, прикрепить ее к деревянной доске (рис.4.7А.) В дальнейшем шляпки шурупов и само отверстие закроет наличник. Почему этого нельзя сделать в бетоне или кирпиче без "черновой коробки"? Просверлить очень точно отверстие под острым углом в этих материалах очень трудно, а иногда и просто невозможно. Чтобы не вдаваться в долгие излишние подробности, рассматривая отрицательные результаты таких попыток, прошу просто поверить на слово.

Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется с помощью уголков или пластин, прикрепленных к ее внутренней стороне. (рис.4.7В.) Понятно, что в этом случае возможность регулировки сильно ограничена и зафиксировать стойки надо с первой или со второй попытки.
Способ установки дверного блока "с черновой коробкой" наиболее сложен и довольно дорог, т.к. фактически приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить "черновую коробку", причем с очень высокой точностью, и затем уже сам дверной блок. Его можно применять в широких проемах, которые позволят помимо дверного блока разместить в нем еще и две доски толщиной не менее 2см. Имеет смысл воспользоваться этим вариантом при сверхкапитальном ремонте, когда сносятся многие стены и сооружаются новые: зная заранее, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства, под нужный размер, установить в перегородках "черновую коробку".
 

Установка дверей "на пену"
 

Этот тип установки использует клеящие свойства полиуретановой пены, широко известной под именем одной из торговых марок "макрофлекс", и ее способность расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполнять собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры, коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, а после ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

К достоинствам этого способа можно отнести то, что, работая с собранным блоком, установщик легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до его окончательной фиксации. А также отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки.

Недостатками этого способа являются высокий риск повреждения, т.к. мастеру зачастую приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать лишние неровности в проеме. Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и массу. Кроме того, трудно, а подчас и невозможно, точно, вплоть до миллиметра, "выставить зазоры" между коробкой и дверным полотном. Вставляемые в эти места прокладки "поджимают" петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

Расширительные свойства пены могут стать еще одним недостатком этого способа. Чтобы не запирать себя в комнате, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после поверхностного высыхания пены через два-три часа. Но полиуретановая пена зачастую продолжает расширяться, и этот процесс может продолжаться, пусть и менее интенсивно, довольно долго (сутки и более). Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1-2мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки или дверь вообще перестанет закрываться.Некоторые установщики "запенивают" дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное, можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, опять же это зависит и от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна.

При неудачной установке после высыхания пены и окончания малярных работ дверь с трудом поддается исправлениям. Существуют некоторые способы, но в большинстве случаев приходится пробегать к "сквозному креплению", т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку - фактически способ лишается одного из своих преимуществ.
Проблематична установка дверей только "на пену" в стандартном санузле. Т.к. из-за тонких стенок санузла (4-5см) поверхность контакта слишком мала и без крепежных шурупов не обойтись.
 

Заделка швов
 

Сегодня их, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после "высыхания" пены, ее излишки срезают ножом. При использовании пены у способа сквозного крепления появляется еще одно достоинство. Если даже через год по тем или иным причинам, часть которых уже упоминалась выше, дверь престанет закрываться, то сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки.

Но несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует предупредить и о кое-каких отрицательных моментах. Как показывает опыт, в некоторых случаях пена сохраняет способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания, иногда даже деформируя дверные коробки. Причины этого явления могут быть разные. Например, большое количество пены в шве, недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит благодаря химической реакцией с ней) или применение некачественной продукции, продающейся на наших строительных рынках. И наконец, пена не способна предотвратить деформацию у сучковатых коробок.

Наиболее технологически правильной представляется заделка швов цементным раствором. Он создаст между стеной и коробкой как бы единый опорный клин. Ведь для того, чтобы "вылезти" в одном месте, коробка должна изогнуться в другом. Пена этому изгибу, естественно, помешать не может, а вот схватившийся раствор

- да.
Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, велика вероятность того, что дверную коробу может "повести". Избежать этого можно, если, во-первых, наклеить с изнанки широкий "скотч" - изолировав тем самым коробку от влаги, а во-вторых, совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты, достаточно, чтобы глубина заделки не превышала 1-1,5 см. (рис.4.7.) Не испачкать коробку во время этой операции просто невозможно. Но на окрашенных и лакированных поверхностях следы раствора легко смываются. Для полуфабриката, не имеющего такого рода покрытий, их защищают наклеиванием специального "малярного скотча". При кратковременном использовании этой ленты ее клеящий состав не оставляет следов на незащищенных поверхностях.

Чтобы высохший раствор не высыпалась при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники или же от хлопка дверью, нужно добавить в раствор немного клея ПВА - 1-2л на 10кг сухой смеси и прогрунтовать этим клеем очищенную от "набела"(слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены. Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине шва в 1-2 см без нее вполне можно обойтись, так как эти места все равно будут шпаклевать и проклеивать серпянкой. И уже только после окончательной отделки стен (обои или покраска) прибивают, приклеивают, одним словом, монтируют наличники. 

Нельзя заполнять швы алебастром, что сплошь и рядом стремятся сделать маляры. Он расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки. И никакие шурупы тут уже не помогут.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)