Сантехнические работы

Сантехнические работы, как правило, выполняются одновременно с электромонтажными. Проводятся сварные работы, штробление и разводка труб в соответствии с планом размещения сантехники. Готовится подводка под радиаторы отопления, устанавливаются краны и кронштейны, сами радиаторы устанавливаются после отделочных работ. Виды труб Трубы, которыми оснащается дом, можно разделить на пять групп. Первая группа — это подающие напорные водопроводные трубы. Вторая группа — канализационные трубы, по которым удаляется грязная вода. Третья и четвертая группы — отопительные и газопроводные трубы соответственно. В трубах пятой группы в домах жилого комплекса прокладывают электрические, телефонные и другие провода (в том числе и кабели). Стальные водонапорные трубы

Вода в квартиры подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода Ду, то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в мм. Для квартирных водогазо-проводных труб внутренний диаметр обычно составляет 15 и 20 мм, соответственно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм. На трубах с Ду, равным 15 мм, нарезают резьбу 1/2" (такие трубы называют полудюймовыми). На трубах с Ду равным 20 мм, — резьба 3/4". Подобные трубы бывают не оцинкованными («черными») и оцинкованными. На черных иногда четко выступает продольный сварной шов.

Лучше приобретать оцинкованные трубы, в которых оцинковывается и внутренняя поверхность. В черных трубах эта поверхность особенно ржавеет. Слой же покрытия толщиной не менее 30 мкм в оцинкованных трубах надежно противостоит коррозии. Масса оцинкованных труб на 3 — 4 % больше не оцинкованных.

В зависимости от толщины стенки трубы делятся на легкие, обыкновенные и усиленные. У полудюймовых труб разница в толщине стенок колеблется от 2,5 до 3,2 мм. Большая толщина потребует и больших усилий при изгибе, хотя противокоррозийная стойкость таких труб повышается. Мерные отрезки труб поставляются заводами длиной от 4 до 12 м с резьбой по концам и одной муфтой. Но трубная цилиндрическая резьба, как и муфта, может отсутствовать.

В «Малый комплект труб» входит несколько полудюймовых труб длиной около 1,5 м с резьбой по концам, а также угольники, муфты, вентиль. Кроме водогазопроводных труб, промышленность выпускает еще и трубы специального назначения. Так, бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы качественнее водогазопроводных.

При использовании труб специального назначения, следует учитывать тот факт, что наружные диаметры таких труб отличаются от соответствующих диаметров «обычных» труб, что может вызвать затруднения при нарезании на них стандартной трубной резьбы.

Гибка стальных труб

Без подобной операции не обойтись при установке умывальников и прочей сантехники, моек, раковин, отопительных приборов, при «обходе» балок и т. п. Гибка, кроме того, сокращает число соединений, уменьшает гидравлические сопротивления.

Изгибы в одной плоскости грубо можно разделить на отводы, утки, скобы и калачи. В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, и стенка трубы утончается. На вогнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, следует располагать в слое между выпуклой и вогнутой линиями наружной поверхности трубы, то есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендикулярна к плоскости изгиба.

Причем у труб диаметром в свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть не меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — не менее утроенного наружного диаметра.

Виды загибов труб: отвод; утка; скоба; калач

Трубы Ду, равным 15 и 20 мм, гнут в холодном состоянии. Оцинкованные трубы для сохранения покрытия рекомендуется изгибать только в холодном состоянии. Овальность сечения труб в местах изгиба (отношение разности между наибольшим и наименьшим наружным диаметрами к наименьшему наружному диаметру трубы) не должна превышать 10%. Подготовить заготовку для загиба, можно используя формулы и таблицы.

Для отводов заготовительная длина Л заг. отвода. Вычисляется по формуле: Л заг. отвода = Л1 + Л2 — X, где Л1 и Л2 — длины сторон отвода, мм; X — скид (поправка), мм. Величина X зависит от диаметра изгибаемой трубы, радиуса изгиба, угла изгиба и определяется по таблице 1.

Заготовительная длина трубы для утки Л заг. утки определяется по формуле: Л заг. утки = Лм + С, где Лм — монтажная длина утки, мм; С — припуск, мм. Размеры припуска С зависят от внутреннего диаметра трубы, формы утки и определяются по таблице 2. Для определения заготовительной длины трубы под скобу необходимо к монтажной длине скобы Лм прибавить припуск Т, то есть Л заг., скобы = Лм + Т. Припуск Т легко найти с помощью таблицы 3.

Для загиба трубы на 180°, то есть получения калача, заготовительная длина трубы Л заг. калача = Лм + Лн + а — 2Х, где Лм и Лн — длины сторон калача, мм; а — расстояние между трубами, мм; X — скид, мм.

Таблица. 1 - Значение скида X в зависимости от угла изгиба

Примечание: В скобках даны стандартные радиусы изгиба труб, мм.

Таблица. 2 - Основные размеры изгиба утки и значение припуска С

 Таблица. 3 - Основные параметры изгиба скобы и значение припуска Т

Примечание: В скобках дан угол изгиба огибаемой трубы.

В некоторых случаях есть путь проще, но менее точный. Пользоваться им рекомендуется на коротких участках монтажа трубопровода. Проволока будет символизировать осевую линию трубы. Скопируйте изгибы этой трубы на проволоку. На втором куске проволоки сделайте то же. Один из кусков распрямите. Его длина и будет заготовительной длиной. Другой кусок проволоки — образец изгиба.

Наиболее удобно изгибать трубы в станке Вольнова (рис. 2). Это приспособление с двумя роликами. Приспособление крепится к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут — короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шаблона. Поэтому приспособление оснащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвижными роликами. На таком приспособлении изгибают отводы, скобы, утки и калачи. Набивка песком (о ней будет сказано ниже) не требуется, хотя сечение изгиба и приобретает овальную форму.

 Станок Вольнова для изгиба труб

Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить рукоятку обрезком трубы, а изгибаемое место смазать любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. Чтобы каждый раз не переоснащать станок другой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определенный диаметр трубы выпускаются «пирамиды». В них пары роликов расположены в несколько этажей.

И «пирамида» и приспособление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диаметрами 15, 20 и 25 мм. Чем больше ручей ролика соответствует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше овальность. Приспособление можно изготовить самому при наличии токарного станка, дрели или вертикально-сверлильного станка. Рукоятку к скобе следует приварить. Скоба и хомутик должны быть из стали толщиной не менее 5 мм.

Ролики нужно выточить из стали, поскольку чугунные трескаются. Оси диаметром не менее 12 — 15 мм фиксируются гайками, прижимая скобу. Плиту вырезают газосваркой (резаком) толщиной не менее 12 — 18 мм во всю ширину роликов.

Проще изготовить для изгиба труб другое приспособление — плиту с множеством отверстий (рис. 3-а). В отверстия вставляют штыри так, чтобы получить нужный радиус изгиба трубы. Более качественный изгиб достигается на оправке (рис. 3-б), которую тоже можно самостоятельно сконструировать. На таких оправах гнут трубы диаметром до 40 мм.

 Гибка труб в холодном состоянии

С меньшим усилием изгиб труб осуществляется на трубогибе с гидроприводом (рис. 4). Его сравнительно невысокая стоимость оправдывается еще и возможностью использования для рихтовки вмятин на кузове легковой автомашины.

Трубогиб с гидроприводом

Следующий способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается так, чтобы немного не доходила до места загиба. Не следует забывать, что шов должен находиться вверху трубы или внизу. Если гнуть в горизонтальной плоскости, на выступающий конец одевается труба большего диаметра, в случае если он слишком короток. Без дополнительной трубы вполне можно обойтись, если из прижима выступает труба длиной более 1м.

Изогнуть трубу можно и в тисках. Зажимать ее лучше не между губками, из которых она может выскользнуть, а под ними, применив для этого, стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т.п.

При наличии ведра цемента, двух-трех ведер песка и двух-трех обрезков труб диаметром 70 — 100 мм (или кусков рельс) можно сконструировать трубогиб, зацементировав эти обрезки в вертикальном положении в 40 — 50 мм друг от друга. Трубы для изгиба просовывайте поближе к зацементированному основанию, что предохранит «элементы» от деформации.

Подогрев изгибаемого места уменьшает овальность и облегчает работу (рис. 5). Во избежание смятия, трещин, выпучивания, трубу перед нагревом набивают кварцевым речным песком. Он не содержит выгорающие органические фракции, пристающие к стенкам трубы. Внешне сложно отличить неспециалисту происхождение песка, поэтому проведите эксперимент. Насыпьте немного песка в обрезок трубы и нагрейте трубку до вишнево-красного цвета. Когда она остынет, высыпьте песок и осмотрите стенки.

 Гибка трубы в горячем состоянии на прижиме

Сам песок тоже предварительно подготавливают. Его необходимо просушить при температуре 150 — 500° С. После этого просеять через сито или мелкую сетку с ячейками 1,5 х 1,5 мм, отделив от него мелкие частицы, которые при нагреве обязательно пригорят к стенкам трубы. Перед наполнением песком один из концов трубы забейте деревянной пробкой или замажьте глиной. Деревянные пробки по длине должны быть равны 1,5 — 2 диаметрам трубы, их конусность от 1:10 до 1:25. С набивкой трубы длиной в 1,5 — 2 м справится один человек.

Труба ставится вертикально, пробкой вниз. Песок засыпается порциями. После каждой порции труба приподнимается и обстукивается молотком. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не исчезнут пустоты в трубе, о чем возвестит глухой звук от ударов молотком. До верхнего края трубы песок должен не доходить примерно на диаметр трубы. Забивайте пробку. В ней обязательно должны быть отверстия для прохода образующихся при нагреве газов. В деревянной пробке засверлить можно крупное отверстие, которое сузится при забивании. Можно проделать отверстия и в пробке, уже закрывающей торец трубы. Чем больше пробка будет выступать из трубы, тем легче ее извлечь по завершении гибки.

С трубой длиной более 2 м одному человеку не справиться. На специализированных предприятиях для этого установлены вибростенды — вышки в 10 — 15 м. В домашней обстановке придется использовать имеющиеся «высотные» сооружения. Например, засыпку песка в трубу можно совершать со стремянки и т. п. Сначала, один сверху засыпает песок порциями. Затем оба приподнимают трубу и стоящий внизу обстукивает ее молотком. Закупорка верхнего конца проводится, как и на коротких трубах. Разметка трубы для изгиба заключается в том, что мелом наносится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба должен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы, при 60° — четырем диаметрам; при 45° — трем диаметрам.

При других углах изгиба пользуются формулой: Л= а*Д/15, где Л — длина нагреваемого участка, мм; а — угол изгиба, градусы; Д — наружный диаметр трубы, мм.

При нагреве трубы для последующего ее изгиба следите за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате этого могут потерять твердость (обжечься). Поэтому, фиксируя трубу, не располагайте место нагрева близко от тисков.

С поверхности трубы при нагреве должна отлетать окалина. Это докажет полный прогрев веска. Запрещается пережог, когда на поверхности трубы начнут образовываться искры. Изогнуть трубу следует за один прогрев. Повторные нагревы слишком ухудшат структуру металла.

В хозяйственных магазинах и магазинах инструментов продаются наборы газовых горелок, а также монтажные комплекты к ним. Эти газовые горелки можно применять для пайки и для многого другого. Главное, нагревающее устройство легко поднести непосредственно к приспособлению, где будет осуществляться гибка труб.

Само приспособление для горячей гибки труб обязательно должно иметь шаблон. Без него сложно получить нужную конфигурацию изгиба (рис. 6). Крепко схватившись в рукавицах за конец трубы, осуществляйте изгиб, избегая находиться против забитой в трубу пробки. После горячего изгиба трубы пробки вытащите (выжгите, выбейте) и вытряхните песок.

 Гибка трубы в горячем состоянии на приспособлении

Соединения труб

Соединения труб бывают резьбовые, сварные и фланцевые. Для сварного соединения требуется сложное оборудование. С помощью фланцев стыкуются трубы в основном большого диаметра. В квартире же чаще всего трубы соединяются на резьбе с помощью фитингов (рис. 7). Изготовляются последние из ковкого чугуна, стали, пластмассы.

 Фитинги для стальных труб

Фитинги из ковкого чугуна имеют буртики по торцам для прочности. На муфтах отливаются продольные выступы на наружной цилиндрической части, чтобы заворачивать их обычным гаечным ключом, да и трубный ключ будет меньше скользить. На угольниках и тройниках такие выступы отсутствуют, так как сама конфигурация позволяет закручивать их гаечным ключом.

Стальные фитинги — гладкие, без буртиков и выступов. Заворачивать их можно только трубным ключом. В случае необходимости подобные фитинги всегда можно выточить на токарном станке, из стали, бронзы, чугуна или латуни. Не стальные фитинги даже лучше, потому что они меньше коррозируют. Промышленность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ.

Переходные муфты — редкие гости в магазинах. Их тоже или вытачивают на токарном станке, или получают сваркой обрезков двух труб. Резьбу в этом случае на свариваемых трубах следует предварительно нарезать или использовать обрезки с готовой резьбой. Удобно делать переходник для труб с отверстиями диаметром 15 и 20 мм. Они в месте сварки почти без зазора входят друг в друга.

Чтобы правильно соединить трубы с помощью фитингов, важно понять специфику такого соединения. Как уже говорилось, выпускаемые трубы имеют длину от 4 до 12 м. По концам труб может быть резьба. Если приложить к одной из резьб соответствующую ей муфту, то окажется, что длина резьбы трубы меньше половины длины муфты. При соединении двух труб этой муфтой резьбы этих труб утонут в муфте. Это обязательное условие при стыковке труб на резьбе. Внимательно рассмотрите короткую резьбу трубы. Заметьте, что там, где резьба кончается и начинается гладкая наружная поверхность трубы, последние нитки резьбы имеют меньшую глубину, то есть там внутренний диаметр резьбы больше, чем на остальной резьбе. На этих нитках труба приняла форму усеченного конуса. Задача этого конуса, как и задача обычной деревянной заглушки с некоторым конусом, «запереть» лучше отверстие (рис. 8-а).

Нитки или витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом. Муфта наворачивается на трубу и «спотыкается» на сбеге, который заклинивает резьбу. Теперь в эту муфту вкручивается резьба второй трубы: Если резьба трубы окажется длиннее, чем оставшееся резьбовое пространство в муфте, сбег резьбы трубы окажется вне муфты и заклинивания не произойдет. Вода потечет наружу по канавкам резьбы. Следовательно, после ввертывания труб в муфту между их торцами должны оставаться еще свободными две-три нитки резьбы муфты. Это правило обязательно соблюдайте, самостоятельно нарезая резьбу. Лучше на трубе иметь длину резьбы на нитку короче, нежели длиннее.

Конечно, соединяя трубы, надо предусмотреть и возможность их разъединения. Предположим, у вас есть садовый участок площадью 6 соток, иными словами, прямоугольник 20 х 30 м. Трубы разной длины, соединенные муфтами, пролегли по участку. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, разводящего воду по всем участкам, внезапно начало фонтанировать. Дефект на вашем участке, вам и устранять. Если все трубы до дефектного участка «сопряжены» муфтами, то, чтобы устранить этот дефект, придется или вращать все трубы до нужной муфты (не всегда бывает возможность), или последовательно разбирать когда-то собранные трубы. Чтобы облегчить ремонт, периодически между трубами устанавливают сгоны.

Сгон — это коротенькая труба, например, для полудюймовых труб ее длина равна 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. Зато на другом конце сгона длина резьбы в несколько раз большая. На этой резьбе уместятся и муфта и контргайка, которые сюда «сгоняются», чтобы разъединить трубы (рис. 8-б). Размеры сгонов приведены в таблице 4.

На длинной резьбе сгона лучше иметь больше ниток резьбы, чем меньше. Ведь если муфта и контргайка не умещаются на сгоне, то придется увеличить расстояние между соединенными торцами трубы и сгона, что, конечно, ослабит прочность соединения. При самостоятельном изготовлении сгона размеры их позаимствуйте из таблицы. Часто длинную часть резьбы нарезают непосредственно на конце трубы, что сэкономит сгон и муфту.

Соединение стальных труб

На длинной резьбе сгона или трубы к моменту соединения должны находиться муфта и контргайка, которая располагается со стороны сбега резьбы. Чем точнее будут совпадать при соединении оси сгона и трубы (или оси труб), тем легче навернуть часть муфты на резьбу трубы. Не зря на резьбе трубы оставляем без уплотнения первые витки (нитки) резьбы (об уплотнении резьбы будет сказано ниже). Именно эти витки ловишь нитками муфты, которую «сгоняешь» со сгона. Если оси сгона и трубы слишком расходятся, то недолго и сорвать резьбу. Практически совпадение этих осей — это контактирование наружных диаметров торцов.

Контргайка играет особую роль на сгоне. Без нее не создать уплотнения против просачивания воды между резьбами.

Закрутив муфту на трубу, подверните к ней на расстояние 2 — 4 мм контргайку. Образовавшуюся между муфтой и контргайкой канавку заполните прядями льна, пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки при затягивании. На пряди уплотнителя «наедет» контргайка и заклинит промежутки в соединении, между которыми вода уже не проникнет. Предпочтительнее всего контргайку закручивать гаечным ключом, потому что ее грани узкие. Отметим также, что контргайка не только сама заклинивает резьбу уплотнителем, она еще и основную часть уплотнителя загоняет, словно клин, в фаску муфты. Эти фаски обязательно должны быть с обеих сторон муфты у выходов резьбы. Подобные же фаски есть и на остальных фитингах, в том числе и на контргайках. Короткая резьба на трубах при вкручивании в фитинг сама выполняет роль контргайки благодаря сбегу резьбы.

При соединении двух труб муфтой может оказаться, что на одной трубе или на обеих трубах имеется более длинная резьба, чем нужно. И снова на помощь придет контргайка. Наверните ее на длинную резьбу. После чего вкрутите трубу немного меньше, чем на половину муфты, и «подгоняйте» к ее торцу контргайку, оставив промежуток в несколько миллиметров. Укладывайте в этот кольцевой промежуток уплотнитель и доворачивайте контргайку. Без контргайки, сколько ни будете наматывать уплотнитель, все равно возникнет течь. При отсутствии контргайки укоротите просто резьбу, отрезав ножовкой лишний ее кусок. Помните, что, соединяя трубы, разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Отворачивание, «задний ход», ведет к течи.

Теперь немного об уплотнениях. Ни сбег, ни контргайка не обеспечат герметичности, если между резьбами не вложить прядей уплотнителя. При короткой резьбе, отступив от торца трубы, следует навернуть пряди уплотнителя по часовой стрелке, «от себя», если держать трубу левой рукой. Потом пряди можно смочить водой, чтобы они не распустились, взять трубный ключ и заворачивать трубу в муфту или угольник.

Можно смолить уплотнитель и масляной краской, но разборка такого соединения в будущем усложнится. Соединение труб фитингами (жесткая подводка) требует применения для своего выполнения фитингов, инструмента и значительных усилий, не говоря уже об умении. Поэтому, если возникает необходимость соединить трубы, находящиеся на расстоянии менее полуметра, используйте гибкую подводку. Она состоит из пластмассовой трубки и двух накидных гаек. Последние бывают пластмассовыми, стальными, латунными. Пластмассовые гайки, как и гайка горизонтального пластмассового поплавкового клапана смывного бачка, вместо граней имею г расположенные по окружности выступы. На концах трубки имеются буртики, благодаря которым накидные гайки удерживаются на трубке. По диаметру этого буртика из резины толщиной в 1,0 — 1,5 мм вырезаются прокладки. В них делаются отверстия, немного большие, чем в трубке.

Таблица. 4 - Размеры сгонов, мм.

Накидную гайку сдвигаете так, чтобы буртик трубки оказался на ее дне. На буртик кладете прокладку. Рукой накручиваете накидную гайку на резьбовую часть, предположим, корпуса поплавкового клапана. Окончательно докручиваете гайку пассатижами или трубным ключом. Не перекрутите! Если это случится, то гайка станет вращаться вхолостую, то есть скрутится резьба гайки. Если резьба гайки испорчена совсем, то намотайте немного льна на резьбу корпуса клапана и снова осторожно накрутите гайку. Однако это чрезвычайно опасное соединение. Ведь при увеличении давления в водопроводной сети пластмассовую гайку может сорвать, что часто и происходит на практике. Из-за этого некоторые заводы приступили к изготовлению гибких подводок со стальными шестигранными гайками. Но аварии повторялись, когда стальную гайку наворачивали на резьбу пластмассового поплавкового клапана, не дозируя своих сил. Кроме того, стальная резьба ржавела, ослабевала. И стальные накидные гайки заменили на латунные. Придали и иную форму буртику трубки.

Раньше герметизация соединения достигалась тем, что буртик с прокладкой упирался в торец трубы пли корпуса поплавкового клапана. Сейчас на буртике делают кольцевой выступ у отверстия. При наворачивании латунной накидной гайки, скажем, на латунный корпус клапана этот выступ заходит в клапан, а оставшаяся часть буртика упирается в торец корпуса. Так как буртик пластмассовый, его настолько вжимает, что можно обойтись в большинстве случаев без прокладки. При срыве резьбы в накидной гайке новую гибкую подводку не всегда приобретешь. Как же быть? Самый трудоемкий путь — это гибкую подводку снять и на ее место установить жесткую. Снова нужны труба, фитинги... Проще ножовкой отрезать, буртик, снять дефектную гайку и на ее место установить правильно годную гайку из любого материала со старой, отслужившей свой срок гибкой подводки пли выточить новую гайку на токарном станке, если есть такая возможность. На гибких подводках резьба в гайках трубная цилиндрическая, такая же, как на водогазопроводцых полудюймовых трубах.

Конец трубки с отрезанным буртиком подержите над пламенем. Когда пластмасса размягчится, расплющите конец и придайте ему форму буртика, расширив отверстие. Конечно, размеры нового буртика должны совпадать с первоначальными. Надвиньте гайку и проверьте это. При возможности выточите себе разъемную пресс-форму. Тогда с ее помощью получите точную копню буртика. Так как форма самодельного буртика все-таки будет отличаться от формы заводского, перед затяжкой гайки на корпусе поплавкового клапана намотайте немного льна в место опорного контакта гайки и буртика.

Если накидная гайка вышла из строя и нельзя новую гайку выточить на токарном станке, стандартная муфта для полудюймовой трубы и обрезок этой трубы с резьбой — выход из положения (рис. 9). Наверните муфту на обрезок трубы, пропустите в него трубку подводки и сформируйте на конце трубки буртик. В качестве отрезка трубы подойдет, и стандартный бочонок — отрезок трубы с короткими резьбами на концах.

Гибкая самодельная подводка

При ремонте принято красить водопроводные и газовые трубы. Для труб это не вредно, но попробуйте после этого стронуть контргайку на сгоне. Дело это почти бесполезное. Поэтому учтите, что резьбу сгонов «от силы» можно окрасить один раз. Промажьте резьбу сгонов любым консистентным жиром.

Если же предстоит разобрать трубы с многократно промазанным краской сгоном, предварительно паяльной лампой сожгите краску на резьбе или счистите ее ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торца муфты разверните и удалите.

Трудоемкость разборки в значительной степени зависит от материала муфт. Муфты из ковкого чугуна меньше «срастаются» со стальными трубами. Благодаря приливам на муфту из ковкого чугуна можно воздействовать гаечным ключом, стальная же муфта не всегда «подчинится» трубному ключу. В этом случае не усиливайте трубный ключ дополнительными рычагами. Испортите его.

Нагрев — самое радикальное средство, помогающее при разборке труб. Для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15 — 20 мин до 1 ч. Периодически поворачивайте трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем несколько раз ударьте молотком по фитингу и по трубе, удаляя окалину и подгоревшие частицы уплотнения. Если труба с загибом, положите ее на землю и трубным ключом постарайтесь отвернуть фитинг. В случае прямой трубы и при отсутствии прижима или тисков примените второй трубный ключ для удержания трубы.

Для защиты труб используйте только масляные краски, нанося их на предварительно очищенную поверхность труб. Предпочтигельнее оцинкованные, трубы. Hа них обязательной покраски (не более раза) подлежат только открытые моста резьбы, с которых снят cлoй цинка.

Монтаж систем водоснабжения.

Рост числа приборов влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

1. В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать параллельную разводку (коллекторную, или веерную, схему), когда к каждой точке водопотребления ведет отдельная труба от раздаточной гребенки-коллектора. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Сегодня разводка чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто или замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора). Замуровывать в стену можно и разъемные соединения металлопластиковых труб, если соединительные элементы крепятся к трубе не с помощью накидной гайки, а посредством обжимного патрубка.

2. Стабильная работа сантехники и бытовых приборов невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления.

Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (более 5 бар), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6—7 бар. Оптимальные для работы сантехники показатели (3—4 бар) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

Установка насоса требует согласования в соответствующих инстанциях.

3. Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительно го оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5—4 см на метр трубы) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности: ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь.

Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы «втиснутъ» какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей. Рекомендуется создавать уклон на участках отступа стояка не менее 4 см на 10 см.

4. Для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необходимыми фитингами. Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное — дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте, а в результате появляется свобода в выборе планировки ванной комнаты и туалета.

Монтаж системы водоснабжения. Выбор комплектующих и материалов

Комплектующие и материалы водопроводной сети — это трубы, разъемы, фитинги, краны, фильтры, манометры, водомеры. Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 бар при температуре (в горячих трубах) до 70—80°С (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома (уточнить их можно в РЭУ).
Лучше приобрести комплектующие с расчетом на высокое давление.
В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже можно (хотя, конечно, не обязательно) купить одинаковое оборудование для холодной и горячей магистралей.

Металлопластиковые трубы обычно рассчитаны на рабочую температуру 95°С при давлении 10 бар. Они являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного, так и для горячего водоснабжения, и для отопления. Но некоторые фирмы выпускают трубы отдельно для каждой области применения. Эти изделия различаются по цвету. При покупке такой трубы необходимо знать, для какой цели она будет использоваться.

Производители предлагают полный ассортимент фитингов для металлопластиковых труб, включая гребенки (коллекторы). Коллекторы выпускаются как со встроенными запорными кранами, так и без них, могут иметь отводы на две, три и четыре линии. При большем количестве линий можно свинчивать коллекторы друг с другом.

В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95°С.
При выборе фильтров обратите внимание на диаметр ячеек сетки (картриджа). В квартирах нежелательно ставить фильтрующие элементы с размером ячейки более 100 мкм.

Счетчики расхода воды можно использовать любые, рассчитанные на применение в системах или холодного, или горячего водоснабжения, лишь бы они были разрешены к применению Госстандартом. Обязательное условие — наличие в сопроводительном паспорте прибора печати с датой поверки.

Приобретение насоса для повышения давлёния (если он необходим) лучше поручить специалисту, делая покупку самостоятельно, обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах) для справки: 10 м напора эквивалентны давлению в 1 бар. Так же выясните диапазон рабочих температур насоса.
И наконец, потребуются гибкие подводки для подключения санприборов.

Монтаж системы водоснабжения. Порядок монтажа

Замена стояков. В процессе монтажа системы в обязательном порядке заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости и канализационный стояк.
Нельзя забывать, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования с соответствующими жилищными службами.

Отрезки труб новых стояков, как правило, подготавливаются заблаговременно, а затем монтируются за 12 часов. В городских квартирах новые стояки обычно изготавливаются из стальных оцинкованных труб отечествённого производства. Стояки желательно замёнять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. При качественной сварке обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет (таково требование стандарта).

Шаровой кран на вводе воды в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой про кладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избежать хлопот с отключением воды. Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент конструкции обязательно даст о себе знать протечкой на соседа внизу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.

Сборку резьбовых стыков лучше производить на льноволокно (в просторечье — лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты. Сейчас в продаже подобных паст достаточно много. Можно так же использовать специальные уплотнительные нити. Эти нити изготовлены из материала типа ФУМ и продаются в контейнере того или иного размера, из которого можно вытягивать пить, как паук выпускает из брюшка пить паутины. Преимущество таких нитей перед паклей состоит в том, что нить не нужно укладывать в канавку резьбы. Ее произвольно наливают под не большим углом к резьбе. 
Масляная краска или паста ненужны. Некоторая тренировка, безусловно, понадобится.

После окончания монтажа стояков сварные и резьбовые стыки необходимо загрунтовать и затем одеть в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым, предотвращая коррозию. Конденсат появляется из-за повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в период отключения горячей воды, и на горячем.

Проблема посложнее — замена канализационного стояка.
Чугунный канализационный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками — не очень приятный подарок, к тому же порой не позволяющий осуществить перепланировку санузла. Обычно чугунный стояк заменяют полипропиленовым. Старый надо удалить полностью, от пола до потолка, причем у по толка оставляют отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун — полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы.

Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стояков с верхних этажей.

Предпочтительное время работ — с 10 до 15 часов, это период низкой загруженности канализационного стояка. Разумеется, нужно поставить в известность жильцов, пользующихся этим стояком. 

Монтаж системы водоснабжения. Разводка труб к каждой точке водопотребления

При разводке по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (напримёр, при его выходе из строя), не воздействуя на работу всей системы.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с соблюдением уклонов в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в машину и помещение.

Подключение к электричеству

Значительная часть современных приборов требует подключения не только к воде, но и к электричеству. Это гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины и другое. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоляции NYM) и имеющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение.

Все приборы следует подключать через УЗО (устройство защитного отключения) с током срабатывания не более ЗО мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует безопасность и качественную длительную работу техники.

Уравнитель потенциалов. При утечке тока из электропроводки жилого помещения может возникнуть разность потенциалов между корпусом ванны и заземленными водопроводными трубами, полотенцесушителем или трубами и радиаторами водяного отопления. В результате появляется реальная опасность поражения электротоком для человека, который находится в ванне, если он коснется одного из вышеперечисленных заземленных элементов водопроводной или отопительной сети.

Для того чтобы исключить такой перепад потенциала, не обходимо устроить уравнитель потенциалов, иными словами, обеспечить электрический контакт ванны с заземленными металлическими элементами. К имеющемуся на корпусе ванны специальному приливу присоединяется (привинчивается) металлический провод. Перед этим место соединения должно быть зачищено до металлического блеска. Второй конец провода прикрепляется к трубе водопровода холодной воды (место соединения также должно быть зачищено до металлического блеска).

Провод следует брать медный одножильный в пластиковой изоляции. Он должен быть цельным, без сращиваний, и прокладываться так, чтобы его нельзя было случайно задеть.
Затем места соединений должны быть покрыты слоем изоляции (водостойкая краска или силиконовая паста).

Подобная мера не только способствует изоляции, но и снижает вероятность окисления провода.

Монтаж гипсокартона.

Гипсокартон известен строителям уже долгое время. Это один из лучших строительных материалов,применяющихся для отделки помещений. Используя его, можно не просто выровнять поверхность стен или потолка, гипсокартон – очень гибкий материал, которому можно придать множество форм,многоуровневые переходы между плоскостями, форму купола. Монтаж гипсокартона - это наша основная сфера деятельности. Мы производим монтаж любого уровня сложности. Практически любая криволинейная поверхность может быть воплощена в гипсокартоне. С помощью гипсокартона возможно:

• Идеально выровнять Ваши стены, либо сделать новые изогнутые, с нишами и т.д.
• За шпаклевать, покрасить поклеить обоями.
• Выровнять Ваш потолок, либо соорудить навесные двухуровневые и многоуровневые потолки.
• Сделать интересные межкомнатные арки.
• Воздвигнуть межкомнатную перегородку обычную, криволинейную, с аркой и т.д.

Гипсокартон известен строителям уже долгое время. Это один из лучших строительных материалов, применяющихся для отделки помещений. Используя его, можно не просто выровнять поверхность стен или потолка, гипсокартон – очень гибкий материал, которому можно придать множество форм – колонны, многоуровневые переходы между плоскостями, форму купола.

 Мы занимаемся монтажом гипсокартона. Мы производим монтаж любого уровня сложности. Практически любая криволинейная поверхность может быть воплощена в гипсокартоне.

В последнее время спрос на строительную продукцию увеличивается, поэтому появилось множество предприятий-однодневок, предлагающих, в том числе, и гипсокартон. Для таких фирм важно создать максимально дешевый продукт, который не является качественным. При производстве такого профиля используется самая дешевая тонкая сталь, оцинкованная электролитическим способом. По истечении определенного времени такая сталь покрывается коррозийными пятнами, удалить которые не представляется возможным. Столкнувшимся с такой проблемой, приходится начинать ремонт снова. Мы же используем качественный гипсокартон производства ведущих фирм-производителей, дорожащих своей репутацией. Профиль, который используем мы, не поддается коррозии, не осыпается.

Если вы хотите скрыть неровность стен на кухне или в ванной, сделать ваш дом более теплым и обеспечить его необходимой шумоизоляцией, или же скрыть электрические коммуникации – наша компания быстро и качественно произведет монтаж стен из гипсокартона. Данный материал позволяет очень быстро возвести перегородки, выровнять любую стену, обеспечить декорирование помещения арками и колоннами.

Из этого профиля изготавливают и потолки. Потолок из гипсокартона – это вид подвесного потолка, который крепится на металлический каркас. Такие потолки очень ровные, под них можно провести проводку, смонтировать светильник в поверхность гипсокартона. Форма потолка может быть такой, как вы сами захотите – классический одноуровневый или многоуровневый потолок, в форме арки или куполообразный – все ограничивается лишь вашей фантазией.

Ремонт квартир.

Квартира это то место, в котором мы проводим практически все наше свободное личное время. Это место нашего жительства, наш очаг. Для того чтобы человек хорошо чувствовал себя у себя дома, в квартире должно быть красиво, уютно и комфортно.

С чего начать ремонт 

Прежде чем начать ремонт квартир, Вам необходимо определиться, какой именно вид  Вам нужен: к примеру, косметический,  капитальный, евроремонт квартир или текущий ремонт.

Определившись, какой ремонт квартир Вам нужен, следует также определиться с выбором строительных и отделочных  материалов, элементов дизайна, которые Вам понадобятся, чтобы осуществить ремонт.

Текущий ремонт квартиры 

Текущий ремонт это ремонт квартир, который производится без изменения изначального вида или облика квартиры. Осуществляя текущий, производятся незначительные устранения дефектов покрытия стен, пола, потолка, заменяются элементы сантехники (например, смесители).  Наша строительная компания готова предоставить Вам специалиста для оценки масштаба текущего ремонта квартиры и предварительного составления сметы, а также плана, по которым в дальнейшем строительная компания будет осуществлять текущий ремонт квартир.

Косметический ремонт квартиры

Косметический ремонт можно разделить на 2 вида: косметический ремонт при котором не происходит замены видом отделочных материалов и косметический ремонт, с заменой строительно-отделочных материалов.  Когда производится ремонт без замены материалов, осуществляется лишь перекраска поверхностей, переклейка обоев, побелка потолков, покраска оконных рам и прочие работы. В то время когда производится ремонт с заменой материалов, осуществляется, например, замена бумажных обоев на фактурную штукатурку или другой вид  отделки стен, поклейка потолочных обоев, вместо побелки и т.д.

 Капитальный ремонт квартиры 

Осуществляя капитальный ремонт квартир, строительная Компания  готова предоставить Вам  широкий спектр профессиональных услуг . Как правило, капитальный ремонт квартир  осуществляется с изменением  функциональных назначений помещений, заменой инженерных систем, демонтажем межкомнатных перегородок, заменой  стеновых, потолочных и напольных покрытий и прочих работ, требующих грамотного профессионального подхода. Наша  строительная компания изготовит по Вашему желанию индивидуальный дизайн проект, по которому будет осуществляться  ремонт, согласует дизайн проект со всеми необходимыми инстанциями и инспекциями. Осуществляя капитальный ремонт, перед  заказчиком также встает проблема с выбором и доставкой на место ремонта необходимых строительно-отделочных материалов.  Специалисты нашей строительной компании готовы взять на себя и эту проблему. Сервер для локальной сети - монтаж скс и  построение скс, прокладка. Монтаж компьютерных сетей. Наша строительная компания сама выберет и доставит материалы на  место проведения ремонтных работ, естественно предварительно согласовав их выбор, стоимость и количество с Вами.

И наконец, евроремонт квартиры. Сегодня евроремонт получил огромное распространение и пользуется хорошим спросом на рынке оказания ремонтно-строительных услуг. Наша строительная компания гарантирует Вам проведение евроремонта Вашей квартиры на самом высоком профессиональном уровне. Наши специалисты прошли необходимую профессиональную подготовку и, осуществляя такой ремонт квартир, профессионально используют высококачественные и современные строительные технологии и материалы.

Ремонт офисов.

Офис - это не только рабочее место, в котором современный человек проводит большую часть своего времени, но и визитная карточка вашей организации. Современный бизнес-офис должен выглядеть достойно и удовлетворять всем соответствующим требованиям 
       Вход - это первое, что люди увидят придя к вам в офис. Это первое впечатление о вас и вашей организации. Не маловажную роль играет, кто встретит при входе, но все равно человек придя, оценивает глазами место, куда он пришел, насколько она презентабельно, пускай даже не дорого и не евроремонт, но стильно и эстетично.

Косметический ремонт офисов

      Косметический ремонт офиса выполняется с незначительными изменениями в планировке офиса и минимальными затратами по реконструкции или замене окон, полов, стен, сантехнических устройств, инженерных систем - все зависит от Ваших представлений и пожеланий. Ремонт офисов включает в себя следующий состав ремонтных и отделочных работ:

• покраска стен;
• покраска потолков;
• замена потолков;
• замена линолеума;
• монтаж плинтусов;
• монтаж оборудования.

Капитальный ремонт офисов

      Капитальный ремонт офисов— это высококачественная отделка офисного помещения с применением надёжно зарекомендовавших себя технологий и материалов. Работы проводятся с целью устранения физического и морального износа его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей помещения и его функционального назначения. Офисный ремонт включает в себя следующий состав ремонтных и отделочных работ:

• демонтажные работы;
• выравнивание поверхностей;
• монтаж стен;
• перегородок;
• сантехнические работы;
• электромонтажные работы;
• отделочные работы;
• монтаж окон;
• монтаж дверей;
• монтаж оборудования.

Отделка офисов

      Отделка офисов. Выполняется с незначительными изменениями в планировке офиса и минимальными затратами по замене окон, полов, стен, сантехнических устройств и инженерных систем квартиры. Косметический ремонт офиса включает в себя следующий состав ремонтных и отделочных работ:

• несущественные изменения в электропроводке помещения;
• шпатлевание потолка;
• шпатлевание стен;
• окраска;
• оклейка обоями;
• настил офисного линолеума;
• настил офисного ковролина;
• настил иного напольного покрытия;
• циклевка старого паркета, покрытие лаком;
• окраска радиаторов и труб систем отопления, водоснабжения, газоснабжения;
• монтаж подвесных потолков;
• окраска окон, дверей, при необходимости - замена стекол.

Стандартный ремонт офисов

      Стандартный ремонт офисов— это современный высокотехнологичный и высококвалифицированный ремонт офисного помещения согласно требованиям современных стандартов с использованием новейших строительных технологий, отделочных материалов, и безусловно специалистов своего дела. Такой вид офисного ремонта офиса включает в себя:

• монтаж стен;
• монтаж перегородок ГКЛ;
• шпатлевание;
• окраска;
• выравнивание поверхностей;
• настил линолеума;
• монтаж подвесного потолка;
• монтаж электроприборов;
• проводка;
• монтаж окон;
• монтаж дверей.

Наша компания с радостью осуществит в Черкассах и регионе по недорогим ценам качественый и быстрый Ремонт офисов

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)